ท่ามกลางความหลากหลายของวัสดุมุงหลังคาจาก กระเบื้องเซรามิค- และถึงแม้ว่าการเคลือบดังกล่าวจะมีราคาค่อนข้างแพงก็ตาม คุณสมบัติการดำเนินงานพิสูจน์ต้นทุนทางการเงินในการซื้อวัสดุอย่างเต็มที่ เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ปกคลุมหลังคาและวิธีการติดตั้งกระเบื้องเซรามิกอย่างถูกต้องในบทความด้านล่างนี้

หลังคาเซรามิกมีอายุหลายร้อยปีก่อนที่เราดำรงอยู่ ท้ายที่สุดแล้วมันมีพื้นฐานมาจากดินเหนียวซึ่งเกือบจะเป็นดินหลักในศตวรรษโบราณ วัสดุก่อสร้าง- ปัจจุบันกระเบื้องก็ทำจากดินเหนียวโดยการกดและเผา อุณหภูมิสูง- และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและใช้เทคนิคการเคลือบกระจกให้ดูสวยงาม นั่นคือพื้นผิวของกระเบื้องถูกเคลือบด้วยเคลือบพิเศษซึ่งเป็นชั้นเคลือบมันป้องกันของวัสดุและเพิ่มคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ กระเบื้องผลิตแยกกันและจำหน่ายบนพาเลท

ข้อดีของวัสดุมุงหลังคา

หลังคากระเบื้องเซรามิกไม่เพียงแต่สวยงามและสมบูรณ์เท่านั้น รูปร่างบ้าน. นอกจากความสวยงามแล้ว วัสดุมุงหลังคานี้ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกหลายประการ เหล่านี้คือ:

• ความทนทานของสารเคลือบ- โดยทั่วไป กระเบื้องมุงหลังคาที่ติดตั้งอย่างถูกต้องจะมีอายุการใช้งานได้ถึง 100 ปีหรือมากกว่านั้น
• ความต้านทานการเคลือบต่อปัจจัยสภาพอากาศ- กระเบื้องไม่กลัวฝน หิมะ ลม น้ำค้างแข็ง หรือแสงแดด
• วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน- สารเคลือบดังกล่าวทำจากส่วนประกอบจากธรรมชาติโดยเฉพาะ
• ความเป็นไปได้ในการติดตั้งหลังคากระเบื้องเซรามิกบนหลังคาที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน- เนื่องจากชิ้นส่วนเคลือบมีขนาดเล็ก
• การบำรุงรักษาที่ดี- หากส่วนหนึ่งของหลังคาชำรุดสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยใช้จำนวนชิ้นส่วนที่ต้องการ
• การดูดซับเสียงในระดับสูง- หลังคากระเบื้องและผู้อยู่อาศัยใต้หลังคาไม่กลัวเสียงฝนในคืนที่มีพายุ

ข้อเสียของความคุ้มครอง

กระเบื้องก็มีข้อเสียเช่นเดียวกับวัสดุมุงหลังคาอื่น ๆ เหล่านี้คือ:

• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่- มวลสุดท้ายของหลังคาทั้งหมดจะมีน้ำหนักประมาณหลายตัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบขื่อเสริมใต้หลังคากระเบื้อง
• ความเปราะบางสัมพัทธ์ของสารเคลือบดังนั้นหากมีผลกระทบทางกลที่รุนแรงมาก กระเบื้องจึงสามารถแตกหักได้ แต่นี่เป็นสิ่งที่หายากมาก
• การติดตั้งที่อุตสาหะบางอย่างดังนั้นองค์ประกอบขนาดเล็กจึงต้องใช้แนวทางอย่างระมัดระวังและสมดุลระหว่างการติดตั้งและการมุงหลังคาซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนของกระบวนการ

สำคัญ: วัสดุมุงหลังคาที่มีราคาสูงก็อาจเป็นเพราะข้อเสียเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ซื้อเท่านั้น

เคล็ดลับ: หลังคากระเบื้องเหมาะที่สุดสำหรับบ้านที่สร้างบนฐานรากเสริมและสร้างด้วยหินหรืออิฐ เป็นที่น่าจดจำว่ากระเบื้องที่วางอยู่บนผนังไม้หรือโฟมบล็อคของบ้านจะทำให้เกิดการเสียรูปและการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ

งานคำนวน

เพื่อให้การติดตั้งหลังคากระเบื้องเซรามิกดำเนินการได้อย่างถูกต้องและไม่สะดุดคุณต้องคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการก่อน โดยวัดความยาวและความกว้างของความลาดเอียงของหลังคาแต่ละส่วน

ถ้าอย่างนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะค้นพบ พื้นที่ใช้สอยกระเบื้อง ตามกฎแล้วผู้ผลิตจะระบุ แต่ควรคำนึงว่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยาวของการทับซ้อนระหว่างการติดตั้ง และในทางกลับกัน ก็เปลี่ยนแปลงไปตามมุมความชันของความชัน โดยเฉพาะรูปภาพมีลักษณะดังนี้:

• สำหรับความลาดชันที่มีมุมลาดเอียง 25 องศา การทับซ้อนคือ 100 มม.
• สำหรับความลาดชันที่มีมุม 35 องศา - การทับซ้อนกัน 75 มม.
• สำหรับความลาดชันที่มีมุมลาดเอียง 45 องศาขึ้นไป - 45 มม.

ดังนั้นจากความยาวของแผ่นกระเบื้องหนึ่งแผ่นคุณจะต้องลบการทับซ้อนที่คุณต้องการในกรณีของคุณแล้วคูณค่าผลลัพธ์ด้วยความกว้างของแผ่นกระเบื้อง เราได้รับพื้นที่ที่มีประโยชน์ขององค์ประกอบเดียว

มันยังคงแปลงพื้นที่ของความชันและพื้นที่ขององค์ประกอบเป็นมม. และหารค่าแรกด้วยวินาที ลองหาจำนวนกระเบื้องที่จำเป็นสำหรับความชันหลังคาหนึ่งๆ กัน

สำคัญ: จำนวนกระเบื้องที่ต้องการจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละความชันแยกกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีป้อมปืน ทางลาดสามเหลี่ยม ฯลฯ

คำแนะนำ: หากหลังคามีมุมลาดเอียงน้อยกว่า 22 องศา แนะนำให้ป้องกันด้วยเมมเบรนแบบกระจาย จำนวนวัสดุที่ต้องการคำนวณโดยการคูณพื้นที่รวมของความลาดเอียงของหลังคาด้วย 1.4 ค่าผลลัพธ์จะถูกปัดเศษขึ้น

การติดตั้งหลังคากระเบื้อง

การตระเตรียม

เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจว่าการปูกระเบื้องเซรามิกต้องใช้ความรอบคอบและการพักผ่อน ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการดำเนินงานและอย่างน้อยที่สุดทุกอย่างจะต้องทำใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหลังคาจะรั่ว

ขั้นแรกให้ดำเนินการ งานเตรียมการในรูปแบบของกาบและกันซึมหลังคา ลำดับของการกระทำมีลักษณะดังนี้:

• โดย ขาขื่อที่ด้านล่างสุด (20 ซม. จากขอบ) มีเส้นหยดติดอยู่ซึ่งจะช่วยป้องกันต้นไม้ไม่ให้เปียก ได้รับการแก้ไขด้วยสกรูเกลียวปล่อยตลอดความยาวโดยมีการทับซ้อนกันที่ข้อต่อ ผ้ากันเปื้อนซ่อนอยู่ใต้จันทัน
• ตอนนี้มีคานยาวสองอันติดอยู่ที่หุบเขาทั้งสองข้าง ปลายถูกตัดให้เรียบโดยมีชายคายื่นออกมา ระยะห่างระหว่างคานประมาณ 10 ซม.
• แผ่นเมมเบรนสำหรับการแพร่กระจายวางอยู่บนคานหุบเขาโดยให้ตัวอักษรหงายขึ้น จะช่วยป้องกันไม่ให้มุมหลังคารั่วซึม เมมเบรนถูกตัดแต่งตามชายคาโดยมีระยะขอบ 15 ซม. ต่อชายเสื้อ
• ตอนนี้วางเมมเบรนบนแต่ละทางลาดก่อนปูกระเบื้อง ม้วนม้วนออกไปเหนือจันทันแล้วค่อยๆยึดด้วยที่เย็บกระดาษ บนทางลาดรูปสามเหลี่ยม เมมเบรนจะติดโดยมีการทับซ้อนกัน 5 ซม. บนทางลาดฝั่งตรงข้าม
• ติดเมมเบรนเข้ากับหยดโดยใช้เทปสองหน้าแล้วกดให้แน่น

อุปกรณ์ปลอก

ตอนนี้เพื่อให้กระเบื้องเซรามิกที่เราเริ่มติดตั้งยึดติดบนหลังคาอย่างแน่นหนา เราจำเป็นต้องจัดเรียงแผ่นกาบให้เหมาะสม เริ่มต้นด้วยคานรองรับด้านล่าง การดำเนินการจะดำเนินการตามลำดับนี้:

• คานรองรับสำหรับ แถวล่างกระเบื้อง และช่องว่างระบายอากาศที่เหลือใต้ชายคาปิดด้วยตาข่ายเจาะรู วิธีนี้จะช่วยปกป้องพื้นที่ใต้หลังคาจากนกที่มาเกาะอยู่ในนั้น
• ตอนนี้เป็นเวลาที่จะติดคานรองรับที่สองที่ระยะห่างจากขอบหยด (คานรองรับด้านล่าง) ซึ่งส่วนหนึ่งของกระเบื้องแขวนอยู่เหนือช่องระบายน้ำ 1/3 ของความกว้าง ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องแนบไทล์แล้วลองใช้ความยาว เราทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ติดคานและแก้ไข

สิ่งสำคัญ: ใช้ระดับเพื่อให้แน่ใจว่าไม้มีความสม่ำเสมอ

• จากนั้นคานด้านบนของฝักจะถูกตอกที่ระยะ 3 ซม. จากจุดตัดของคานเคาน์เตอร์ระแนงในบริเวณสันเขา
• ฝักให้การสนับสนุนด้านบนและด้านล่างของงูสวัดแต่ละแถว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนวณขั้นตอนให้ถูกต้อง ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องวัดระยะห่างจากคานรองรับด้านนอกสุดและล่างของปลอก เราหารค่าด้วยความสูงที่มีประโยชน์ของหนึ่งไทล์ เราได้จำนวนคานรองรับ เราวางไว้ที่ระยะห่างเท่ากับความยาวของแผ่นกระเบื้องหนึ่งแผ่น เราใช้เครื่องหมายทั้งหมดด้วยสายควบคุมเพื่อที่จะแก้ไขคานได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
• ตอนนี้จำเป็นต้องตัดคานที่ยัดไว้ตามขอบจากบนลงล่างในบรรทัดเดียวเพื่อให้ยื่นออกมาไม่เกิน 30 ซม. จากขาขื่อด้านนอก
• มีการติดตั้งระแนงเคาน์เตอร์ไว้ใต้คานฝักตามขอบ จากนั้นพับขอบของเมมเบรนที่เหลือและยึดด้วยที่เย็บกระดาษ
• และสิ่งที่เหลืออยู่คือการเติมแผงด้านหน้าตามแนวไม้ที่หุ้มด้วยเมมเบรน เมมเบรนที่เหลือจะถูกตัดออก

ตามแนวชายคามีการติดตั้งรางน้ำโดยเพิ่มทีละ 70 ซม. ความลาดเอียงของรางน้ำต้องมีอย่างน้อย 3 มม. สำหรับความยาวแต่ละเมตรตามแนวลาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบุหมายเลขตัวยึดแบบโค้งก่อนที่จะทำการยึดและจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ

สำคัญ: ขอบของรางน้ำที่อยู่ใกล้กับผนังมากที่สุดควรอยู่สูงกว่าขอบที่ไกลที่สุด 1 ซม. ในการทำเช่นนี้จะต้องงอตัวยึดทั้งหมดไว้ข้างใต้อย่างถูกต้อง มุมที่กำหนดโดยใช้ขายึดดัด

การยึดทั้งหมดได้รับการแก้ไขด้วยสกรูเกลียวปล่อย จากนั้นจึงติดตั้งรางน้ำที่ประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว ปลายรางน้ำปิดด้วยปลายปลั๊ก ท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกับรางน้ำตามคำแนะนำ

ตอนนี้คุณต้องติดผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ที่ขอบล่างของส่วนที่ยื่นออกมาซึ่งจะพาดผ่านขอบรางน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำเข้าผนังบ้าน

อุปกรณ์กันซึมในหุบเขา

ในสถานที่นี้จำเป็นต้องติดตั้งปลอกหุ้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความแข็งแรง ปริมาณหิมะในสถานที่เหล่านี้ เทคโนโลยีการปูกระเบื้องคือการติดตั้งรางน้ำหุบเขาจากล่างขึ้นบน ได้รับการแก้ไขที่ด้านบนด้วยสกรูเกลียวปล่อยสองตัว ส่วนถัดไปของรางน้ำจะวางโดยทับซ้อนกันที่ส่วนล่างและยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย ร่องทั้งสองด้านได้รับการแก้ไขด้วยลวดเย็บกระดาษพิเศษโดยเพิ่มทีละ 20-30 ซม. ข้อต่อติดกาวด้วยเทปปิดผนึกแล้วรีดด้วย orlik

วางกระเบื้อง

• ต้องวางกระเบื้องแผ่นแรกบนคานด้านนอกสุดด้านล่างของส่วนที่ยื่นออกมา เพื่อให้ส่วนที่ยื่นออกมาด้านนอกสุดติดกับแผงด้านหน้า ในกรณีนี้เดือยรองรับของกระเบื้องจะถูกกระแทกด้วยค้อน
• ตอนนี้เราวางกระเบื้องหนึ่งแถวและยึดแต่ละแผ่นด้วยสกรูเกลียวปล่อยผ่านรูที่เจาะ
• จากนั้นเราก็วางเสาวัสดุมุงหลังคาโดยย้ายจากล่างขึ้นบน แต่ละกระเบื้องติดที่ด้านบนด้วยสกรูเกลียวปล่อย คุณสามารถยึดกระเบื้องได้โดยใช้ที่หนีบพิเศษ แต่ใช้เวลานานกว่านั้น

ข้อสำคัญ: กระเบื้องทั้งหมดวางจากขวาไปซ้ายและจากล่างขึ้นบนตามเครื่องหมายที่ใช้

• ในการวางกระเบื้องในหุบเขาคุณควรทำเครื่องหมายด้วยเชือกเพื่อให้องค์ประกอบในอนาคตทับซ้อนกันอย่างน้อย 8 ซม. ต้องตัดกระเบื้องด้วยเครื่องบดเป็นมุม

ข้อสำคัญ: หลีกเลี่ยงกระเบื้องสามเหลี่ยมเล็กๆ ในหุบเขาที่ยากต่อการยึด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถใช้หลังคาครึ่งหนึ่งเป็นแถวโดยเลื่อนออกไปจากหุบเขา นั่นคือในหุบเขาควรมีกระเบื้องชิ้นใหญ่ตัดเป็นมุม

• ส่วนที่มองเห็นได้ของหุบเขาที่ไม่ปูด้วยกระเบื้องควรมีขนาดไม่เกิน 13-15 ซม.

เคล็ดลับ: ในการวางหลังคาเซรามิกบนความลาดชันของหลังคาสามเหลี่ยมคุณต้องทำเครื่องหมายตรงกลางจากบนถึงฐาน จากนั้นจึงปูกระเบื้องโดยเคลื่อนจากกึ่งกลางฐานของสามเหลี่ยมไปด้านข้าง กระเบื้องด้านนอกถูกตัดเป็นมุมเมื่อวาง

• ตอนนี้เราติดตั้งคานสันและปิดด้วยเมมเบรน ปลายไม้ถูกปิดไว้ องค์ประกอบตกแต่ง- คานสันถูกปูด้วยกระเบื้องสันซึ่งจับจ้องอยู่ที่ที่หนีบพิเศษ มุมลาดหลังคาก็ปิดด้วยหลักการเดียวกัน

คำแนะนำ: เนื่องจากกระเบื้องบนพาเลทมีน้ำหนักประมาณหนึ่งตัน จึงควรกระจายน้ำหนักบนระบบขื่ออย่างถูกต้องเมื่อยกวัสดุมุงหลังคาขึ้นไปด้านบน และในการทำเช่นนี้การปูที่ยกขึ้นนั้นจะถูกวางเป็นกอง ๆ หลาย ๆ ชิ้นตามแนวเส้นรอบวงของทางลาดทั้งหมด

ทำให้บ้านของคุณมีสไตล์ หรูหรา และมีเสน่ห์ ยิ่งกว่านั้นหลังคาดังกล่าวโดยไม่สูญเสียความสวยงามและร่มเงา แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง

มันคุ้มค่าที่จะจดจำสิ่งนั้น วัสดุนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดชันมากกว่าสิบเอ็ดองศา (ห้าสิบองศาที่เหมาะสมที่สุด) และวันนี้เราจะมาดูเทคโนโลยีในการติดตั้งกระเบื้องเซรามิก คำแนะนำในการติดตั้ง และราคางานและวัสดุต่อตารางเมตร

ดินเซรามิกเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ดังนั้นนอกเหนือจากการจัดระบบขื่อที่แข็งแรงแล้ว คุณต้องคำนึงถึงวิธีการส่งกระเบื้องไปที่หลังคาด้วย นั่นคือจัดหาอุปกรณ์การยกที่เหมาะสม

การขนส่งกระเบื้องดำเนินการโดยใช้พาเลทพิเศษ (แต่ละอันมีน้ำหนักประมาณเก้าร้อยห้าสิบกิโลกรัม)

ในการติดองค์ประกอบหลังคาแต่ละชิ้นเข้ากับปลอกจะใช้สกรูชุบสังกะสี (หรือสแตนเลส) รวมถึงตะปูและลวด กระเบื้องหลังคามักจะมีรูเล็กๆ อยู่ในรูปของ รูกุญแจ- การยึดเกิดขึ้นผ่านรูเหล่านี้ หากคุณต้องการเจาะรูเพิ่มเติมให้ใช้เครื่องมือมุงหลังคาแบบพิเศษ - เครื่องเจาะรูที่ออกแบบมาสำหรับกระเบื้องเซรามิก

และเครื่องตัดเหล็กแบบพิเศษช่วยให้คุณตัดชิ้นส่วนหลังคาเซรามิกได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการผลิตคีมมุงหลังคาที่มีปากที่มีความยาวหลากหลายเพื่อใช้งานกับวัสดุนี้ ทำจากเหล็กชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำที่ทนทาน เครื่องมือที่เหลือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน: ไขควง, ค้อน, ไขควง (สำหรับปลอก) หากไม่มีคัตเตอร์ ก็ใช้เครื่องบดได้

วิดีโอนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับการสร้างหุบเขาหลังคากระเบื้องเซรามิก:

การคำนวณวัสดุ

ไม่ว่าหลังคาจะทำจากวัสดุใดก็ตาม โครงสร้างทั้งหมดจะต้องสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เพื่อให้การคำนวณถูกต้องให้เพิ่มน้ำหนักของเซรามิกลงในค่านี้ (ประมาณห้าสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตร)

โปรดทราบว่าในระหว่างการติดตั้งจำเป็นต้องจัดให้มีการทับซ้อนกันขึ้นอยู่กับความลาดเอียงของหลังคา ค่าของมันคือสิบเซนติเมตรหากความชันน้อยกว่ายี่สิบห้าองศา

• หากความชันเพิ่มขึ้น (ตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสามสิบองศา) การทับซ้อนกันเจ็ดและครึ่งเซนติเมตรก็เพียงพอแล้ว
• และด้วยความชันเกินสี่สิบห้าองศา ค่านี้จึงลดลงเหลือสี่เซนติเมตรครึ่ง

คุณสามารถคำนวณความยาวของวัสดุ (มีประโยชน์) หากคุณลบขนาดของส่วนที่จำเป็นในการสร้างการทับซ้อนกันออกจากความยาวรวมของชิ้นส่วนเซรามิก โดยทั่วไปความกว้างที่ใช้งานได้จะระบุไว้ในคำแนะนำ จากตัวเลขที่ได้รับ ให้คำนวณจำนวนกระเบื้องที่ต้องการต่อตารางเมตร

จำนวนองค์ประกอบหลังคาแต่ละชิ้นที่จำเป็นสำหรับการครอบคลุมความยาวทั้งหมดของความลาดชันสามารถคำนวณได้ตามความยาวที่มีประโยชน์ เมื่อหารสองค่านี้ด้วยกันเราจะได้จำนวนแถว เราคูณตัวเลขนี้ด้วยจำนวนส่วนในแถวแล้วได้จำนวนแผ่นทั้งหมดสำหรับความชัน หากต้องการทราบว่าต้องกันซึมมากแค่ไหน ให้คูณด้วย 1.4 พื้นที่ทั้งหมดปลากระเบน

เคล็ดลับอีกประการหนึ่ง: คุณสามารถใช้เพื่อคำนวณวัสดุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ เครื่องคิดเลขออนไลน์- มีค่อนข้างมากบนอินเทอร์เน็ต

เราจะพูดถึงเทคโนโลยีหลังคากระเบื้องเซรามิกด้านล่าง

เทคโนโลยีการติดตั้งกระเบื้องเซรามิค

ก้าวแรก

เริ่มจากปลอกกันก่อน คุณจะต้องมีแท่งขนาดห้าคูณห้าเซนติเมตร (หรือหกคูณสี่เซนติเมตร) เราวางตามส่วนของชายคา ชิ้นส่วนไม้กว้างกว่าบริเวณที่มีองค์ประกอบทั่วไปอยู่สองเซนติเมตร จำนวนแถบแนวนอนในปลอกดังกล่าวจะเท่ากับจำนวนแถวของกระเบื้องโดยเพิ่มอีกแถวหนึ่ง - แถวบัว

สำหรับการทำเครื่องหมาย จะใช้เทมเพลตที่ตัดตามขนาด (ความสูง) ของกระเบื้อง รวมถึงสายไฟแบบเคลือบ แผ่นแนวนอนเชื่อมต่อกันบนจันทัน ระยะห่างของฝัก (เหมาะสมที่สุด) มักจะอยู่ระหว่างสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่เซนติเมตร

ต้องติดตั้งองค์ประกอบอากาศใต้สันเพื่อการระบายอากาศ ติดเทปกันน้ำไว้ตลอดความยาวของสันเขา เราไม่ควรลืมเรื่องการกันน้ำและกั้นไอ จะต้องมีช่องว่างระหว่างเปลือกและชั้นกระเบื้องอย่างแน่นอน

ก่อนที่จะปูกระเบื้องจะกระจายเป็นกอง (ประมาณห้าชิ้น) ทั่วทั้งพื้นผิวหลังคา จากนั้นวางแถวไว้ด้านบน - ตามแนวสันหลังคา หลังจากนั้นเราจะดำเนินการแก้ไขแถวล่างสุด (ตามส่วนที่ยื่นออกมา) เราแก้ไของค์ประกอบหลังจากที่เราตรวจสอบว่าวางอย่างถูกต้องหรือไม่

คำแนะนำในการติดตั้งกระเบื้องเซรามิกมีอยู่ในวิดีโอด้านล่าง:

การติดตั้งโดยตรง

เราดำเนินการติดตั้งโดยเริ่มจากด้านล่างของหลังคาเลื่อนขึ้นไป และจากขวาไปซ้ายด้วย ในตอนท้ายจะมีการติดตั้งองค์ประกอบสันและหน้าจั่ว นอกจากนี้ ส่วนประกอบสันควรสัมผัสกับแผ่นสันที่มีขอบเฉพาะบริเวณที่ยึดไว้เท่านั้น ในกรณีที่สันหลังคาและหน้าจั่วตัดกัน ต้องทำการปรับเปลี่ยนโดยการตัดกระเบื้อง

กระเบื้องนั้นมีได้หลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างในการยึดของตัวเอง

• ดังนั้นหากเป็นกระเบื้องแถบร่องก็ให้วางแถวซ้อนกันโดยเชื่อมต่อโดยใช้ร่องที่มีอยู่
• กระเบื้องที่มีการประทับตราร่องนั้นวางในลักษณะเดียวกัน (มีเพียงคุณเท่านั้นที่ต้องใช้ลวดเพิ่ม)
• แต่กระเบื้องเรียบชนิดแถบไม่มีร่อง นอกจากนี้ยังวางทับซ้อนกันจากล่างขึ้นบน โดยแต่ละแถวคี่บนขอบมีแผ่นกระเบื้องครึ่งแผ่น (หลักการวางอิฐ) ส่วนที่ยื่นออกมาด้านนอกและด้านในตลอดจนตะปูหลังคาช่วยในการยึด

เคล็ดลับการติดตั้งบางประการ:

• ต้องทำรูระบายอากาศใต้ชายคา
• เมื่อติดตั้งระบบกันซึมจะเกิดการโก่งตัวเล็กน้อยระหว่างจันทัน ชั้นป้องกันการรั่วซึมถูกวางโดยทับซ้อนกันสิบห้าเซนติเมตรโดยยึดด้วยตะปูที่ระยะยี่สิบห้าเซนติเมตร
• มีการกันซึมเพิ่มอีกเล็กน้อยใต้หุบเขา ความกว้างเมตร- การทับซ้อนของกระเบื้องบนหุบเขาประมาณยี่สิบเซนติเมตร
• ความหนาของกระดานสัน (พร้อมกับเครื่องเติมอากาศบังคับ) ต้องมีอย่างน้อยสี่เซนติเมตร
• คุณสามารถปรับปรุงการกันน้ำได้โดยการติดเทปกาวสองหน้า (สองหน้า) เข้ากับหุบเขา
• หากหุบเขายาวเกินหกเมตรจำเป็นต้องปูกระเบื้องระบายอากาศเป็นแถว

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกระเบื้องเซรามิกอธิบายไว้ด้านล่าง

ต้นทุนการทำงาน

โดยสั่งติดตั้งกระเบื้องโดยช่างมืออาชีพ หลังคาธรรมชาติคุณจะต้องใช้เงิน มีราคาประมาณเจ็ดร้อยรูเบิลต่อตารางเมตร

นี่คือถ้าส่วนประกอบทั้งหมดของระบบหลังคาเป็นมาตรฐาน แต่ถ้าว่าง รูปร่างที่ซับซ้อนหลังคาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญจะบอกวิธีการติดตั้งสันและเดือยเมื่อวางกระเบื้องเซรามิกในวิดีโอด้านล่าง:

หลังคาเซรามิกสวยงามมากแต่ราคาค่อนข้างแพง ถ้าคุณ อาจารย์ที่ดีคุณสามารถลองบันทึกในการติดตั้งได้ ตอนนี้ฉันจะบอกวิธีวางกระเบื้องเซรามิกด้วยตัวเอง

การคำนวณวัสดุ

ในการคำนวณจำนวนกระเบื้อง คุณจำเป็นต้องทราบขนาดของหลังคา แต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ปูกระเบื้องด้วยการทับซ้อนกันจำนวนการทับซ้อนกันจะขึ้นอยู่กับความชันของความลาดชัน:

• สูงถึง 16 องศา – จาก 10 ซม.
• มากถึง 30 – จาก 8;
• มากกว่า 30 – จาก 7

กระเบื้องเซรามิกวางบนหลังคาโดยใช้เคาน์เตอร์ขัดแตะและเปลือก ส่วนที่สองทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการเคลือบส่วนส่วนแรกให้ช่องว่างการระบายอากาศที่จำเป็น

สำหรับฝักนั้นจะใช้ไม้สนเลื่อยที่มีความชื้นสูงสุด 25% โดยไม่มีปม (SNiP วรรค II-25-80)

• ระยะห่างของฝัก (และจำนวนกระดาน) ขึ้นอยู่กับความลาดเอียงของหลังคาและรุ่นของกระเบื้อง (สั่ง - จาก 30 เซนติเมตร)
• ส่วนตัดขวางขั้นต่ำของคานสำหรับหุ้มและขัดแตะคือ 3 x 5 เซนติเมตร
• สำหรับหลังคาที่ซับซ้อนหรือทางลาดยาว ให้ใช้คานสี่เหลี่ยมด้านละ 5 ซม.

คุณสามารถใช้บริการของบริษัทของเราเพื่อคำนวณปริมาณวัสดุและต้นทุนสุดท้าย

การระบายอากาศและฉนวนกันความร้อน

เทคโนโลยีการปูกระเบื้องเซรามิกเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ระบบระบายอากาศในพื้นที่ใต้หลังคา นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อยู่ข้างใน พายหลังคาการควบแน่นไม่สะสมซึ่งนำไปสู่การทำลายฉนวนและระบบขื่อ

มีสองทางเลือกในการสร้างพายมุงหลังคา ในทั้งสองกรณี เลเยอร์หลักจะเหมือนกัน:

• กั้นไอ (ชั้นล่าง);
• ฉนวนกันความร้อน;
• กันซึม.

ข้อแตกต่างระหว่างการระบายอากาศแบบชั้นเดียวและสองชั้นคือในรุ่นชั้นเดียวจะมีชั้นอากาศเพียงชั้นเดียวเท่านั้น อยู่ระหว่างวัสดุกันซึมและหลังคาโดยตรง สองชั้นหมายถึงการมีสองชั้นชั้นที่สองระหว่างการกันน้ำและฉนวน

การเลือกใช้เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับวัสดุกันซึม เฉพาะเมมเบรนที่มีการซึมผ่านของไออย่างน้อย 750 กรัมต่อตารางเมตรเท่านั้นที่สามารถวางบนฉนวนได้โดยตรงซึ่งจะช่วยปกป้องฉนวนจากความชื้นและระบายไอน้ำออกสู่ภายนอก

บันทึก

ความสูงรวมของช่องว่างระบายอากาศต้องมีอย่างน้อย 20 เซนติเมตร ด้วยรูปแบบสองชั้นจะเหลือประมาณสองเซนติเมตรจากฉนวนถึงฟิล์ม

นอกจากการสร้างช่องว่างอากาศเพื่อการระบายอากาศบนหลังคาแล้วเมื่อวางกระเบื้องเซรามิกแล้วยังใช้องค์ประกอบพิเศษ:

• รองเท้าสเก็ต;
• บัว

ประเภทขององค์ประกอบจะแตกต่างกัน:

• เครื่องเติมอากาศแบบแข็ง
• ฟิล์มระบายอากาศแบบรีด
• ตะแกรงระบายอากาศ
• กระเบื้องระบายอากาศ

องค์ประกอบจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับประเภทและความลาดเอียงของหลังคา

ยี่ห้อของฉนวนและความหนาของชั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาค ตัวอย่าง (สำหรับหลังคาในภูมิภาคมอสโก):

• ขนแร่ P175 (ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.072) – 40 เซนติเมตร
• ไฟเบอร์กลาส (สัมประสิทธิ์ 0.044) วิ เมมเบรนกันลม– 24 เซนติเมตร;
• โพลีสไตรีนขยาย (0.032) - 15 เซนติเมตร

ฉนวนกันความร้อนและกันซึม

1. ชั้นกั้นไอติดกับจันทันจากด้านใน (จากเพดาน) โดยมีการทับซ้อนกันในแนวตั้งและแนวนอนอย่างน้อยยี่สิบเซนติเมตร
2. ที่ตายตัว แผ่นไม้- ในอนาคตเมื่อจัดฝ้าเพดานแผง (บอร์ด) ไม่ควรสัมผัสกับสิ่งกีดขวางทางไอ
3. ฉนวนถูกตัดเป็นช่องว่างตามความกว้างของขั้นบันไดระหว่างจันทันและวางไว้ระหว่างจันทันในตัวเว้นวรรค

ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับชั้นกันซึมด้านบน

1. การติดตั้งฟิล์มลงบนฉนวนโดยตรงจะดำเนินการโดยหันด้านกำจัดไอน้ำออกด้านนอก เช่น ไปทางการมุงหลังคา
2. ควรรีดฟิล์มตามแนวบัวตามจันทันโดยเริ่มจากแถวล่าง
3. ระยะทับซ้อนที่แนะนำเมื่อติดตั้งแถวถัดไปคือประมาณ 10 ซม. สำหรับ หลังคาสูงชัน- หากความชันน้อยกว่า 22 องศา ให้เพิ่มเป็น 20 ซม. หรือปิดข้อต่อด้วยเทปสองหน้า

บันทึก

ฟิล์มนี้ยึดด้วยที่เย็บกระดาษหรือตะปูสำหรับมุงหลังคา และสุดท้ายยึดด้วยแผ่นขัดแตะ

วิธีการอื่นๆ:

• เมื่อใช้เมมเบรนที่ทำจากโพลีเอทิลีน ฟิล์มจะถูกดึงไปเหนือจันทันโดยมีความย้อยหนึ่งถึงสองเซนติเมตร ในเวลาเดียวกันควรอยู่ห่างจากฉนวนอย่างน้อยสองเซนติเมตร ในสภาพอากาศหนาวเย็น ฟิล์มจะถูกยืดออกโดยไม่ทำให้หย่อนคล้อย
• ด้วยความลาดเอียงของหลังคาเล็กน้อย (ภายใน 16 เซนติเมตร) หลังคาแบบเชื่อมสามารถใช้เป็นชั้นกันซึมได้ ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องสร้างพื้นอย่างต่อเนื่องและปูด้วยแผ่นเคาน์เตอร์ขัดแตะสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีความหนาสูงสุด 5 เซนติเมตร

ผลงานของเรา

งานกลึงและเคาน์เตอร์ขัดแตะ

1. ตามแนวจันทันด้านบน ฟิล์มกันซึมเราวางคานขัดแตะยาวประมาณ 1.3 เมตร
2. เรายึดด้วยตะปูชุบสังกะสีทุกๆ 0.3 เมตร ซึ่งไม่สูงกว่าเส้นมาร์กเกอร์บนฟิล์ม
3. ที่ข้อต่อของคานตรงข้ามบนสันเขา เราเห็นกระดานทำมุมเพื่อให้ข้อต่อเท่ากัน มุมของการตัดจะขึ้นอยู่กับความลาดเอียงของหลังคา
4. ระหว่างคานของหุบเขาหรือสันสะโพกกับโครงขัดแตะหลักเราเว้นช่องว่างการระบายอากาศไว้ประมาณ 10 เซนติเมตร
5. เราวางคานหุ้มขนานกับพื้นผิวโลกโดยเริ่มจากส่วนที่ยื่นออกมา
6. ขั้นระหว่างสองแท่งแรก (บนส่วนที่ยื่นออกมา) อยู่ที่ 32 ถึง 39 ซม. (วัดตามขอบด้านนอกของแท่ง)
7. เราวางบล็อกที่สามไว้ใต้สันเขาที่ระยะห่างสามเซนติเมตรจากข้อต่อของแท่งขัดแตะ หากหลังคามีความชันเกิน 30 องศา - ที่ระยะสองเซนติเมตร
8. เราวัดระยะห่างระหว่างคานที่สองและสามตามขอบด้านบน
9. เราแบ่งตัวเลขผลลัพธ์ตามจำนวนแท่งกลางเพื่อให้ขั้นตอนระหว่างแท่งเหล่านั้นไม่เกินพารามิเตอร์ที่แนะนำ:

• ความลาดเอียงของหลังคาสูงสุด 22 องศา – 31-32 ซม.
• มากถึง 30 – สูงถึง 33.5;
• มากกว่า 30 – สูงสุด 34.5

เราติดตั้งปลอกบนทางลาดอื่นในลักษณะเดียวกัน

วิธีการปูกระเบื้องเซรามิก

ข้อควรสนใจ: ในบทความนี้ฉันจะบอกวิธีวางกระเบื้องเซรามิกธรรมดาเท่านั้นเช่น บนเนินเขา นอกจากความลาดชันแล้วหลังคายังมีส่วนอื่น ๆ :

• เอนโดวี;
• สันเขา (ยกเว้นหลังคาปั้นหยา);
• บัว;
• การเชื่อมต่อ (กับท่อ, สกายไลท์ฯลฯ );
• หน้าจั่วมีหน้าจั่ว
• ส่วนสะโพกและเต็นท์มีสันเขา

บทความอื่นเกี่ยวกับการติดตั้งองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด

เทคโนโลยีการปูกระเบื้อง:

1. ตรวจสอบหลังคาที่เตรียมไว้สำหรับปูกระเบื้องเซรามิกว่ามีส่วนเบี่ยงเบนจากระนาบหรือไม่ สำหรับหลังคาสองเมตรส่วนเบี่ยงเบนของคานฝักไม่ควรเกินครึ่งเซนติเมตร
2. วางกระเบื้องบนทางลาดตรงข้ามในคอลัมน์ละห้าถึงหกแผ่น
3. วางสองแถวบนและล่างโดยไม่ต้องยึด หากความยาวของหลังคาและความกว้างของกระเบื้องไม่หลายจำนวน ให้ใช้ครึ่งกระเบื้อง
4. ทำเครื่องหมายแถวด้านนอกของกระเบื้องบนฝัก การทำเครื่องหมายเพิ่มเติม - หลังจาก 3-5 แถวกลาง
5. งูสวัดแถวล่างควรขยายออกไปเกินหลังคาประมาณหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางของรางน้ำที่อยู่ใต้ชายคา
6. วางกระเบื้องจากล่างขึ้นบน ยึดแถวแรกด้วยสกรูขนาด 4.5 มม. x 5 ซม. หรือแคลมป์กันลม
7. บนหลังคาหน้าจั่วจะปูกระเบื้องไปในทิศทางจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
8. ที่สะโพก - จากตรงกลางของทางลาดซึ่งจะต้องตีด้วยเชือกทำเครื่องหมายจากด้านบนถึงกลางบัว

บันทึก

คุณต้องวางกระเบื้องบนเนินสามเหลี่ยมตามลำดับต่อไปนี้:

• แถวแนวตั้งตรงกลาง
• แถวแนวนอนด้านล่าง:
• แถวที่สองจากด้านล่าง จากตรงกลางถึงสันเขา
• ประการที่สาม เป็นต้น ไปด้านบน

กระเบื้องใดควรยึดด้วยฮาร์ดแวร์?

• แถวล่าง (บัว);
• ตอนบน (ที่สันเขา);
• ด้านข้าง (ที่ปลายและสันเขา);
• กระเบื้องที่ถูกตัดแต่งใด ๆ
• ที่ทางแยก.

หากบริเวณนั้นมีลมแรงมาก จะต้องปูกระเบื้องทั้งหมด

สำหรับ รุ่นที่แตกต่างกันสามารถใช้กระเบื้อง สกรู (สกรูเกลียวปล่อย) ขนาด 4.5 x 50 แคลมป์ชุบสังกะสีหรือแคลมป์อเนกประสงค์ที่ทำจากสแตนเลสได้

การปูกระเบื้องเซรามิกด้วยมือของคุณเองเป็นกระบวนการที่ยาวนานและใช้พลังงานมากซึ่งต้องใช้ผู้ติดตั้ง มีคุณสมบัติสูง- ยิ่งกว่านั้นเรากำลังพูดถึงวัสดุราคาแพง

ที่บริษัทของเรา ประสบการณ์ที่ดีการปูหลังคากระเบื้องเซรามิกก็ไม่มีข้อยกเว้น ไว้วางใจเรื่องนี้กับเราแล้วคุณจะได้หลังคาที่สวยงาม คุณภาพสูง รวดเร็วและราคาไม่แพง

การใช้กระเบื้องเซรามิกสมัยใหม่สำหรับมุงหลังคาต้องคำนึงถึงข้อกำหนดหลายประการที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักที่สำคัญของวัสดุมุงหลังคาที่ใช้ ต่อหน้าทุกคน. ข้อดีที่ไม่ต้องสงสัยสำหรับการเคลือบประเภทนี้ (เช่นความน่าเชื่อถือความทนทานและความคิดริเริ่ม) การติดตั้งกระเบื้องเซรามิกสามารถทำได้เฉพาะกับโครงสร้างขื่อที่เสริมแรงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

เพราะว่า น้ำหนักมาก วัสดุธรรมชาติอนุญาตให้วางกระเบื้องเซรามิกได้เฉพาะบนหลังคาที่มีมุมเอียงไม่เกินค่าตั้งแต่ 12 ถึง 50 องศา ในมุมเอียงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องเสริมระบบขื่อด้วยการใช้ องค์ประกอบเพิ่มเติมเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างทั้งหมดโดยรวม

การเตรียมฐาน

หลังจากเสริมความแข็งแกร่งของระบบขื่อและก่อนที่จะวางกระเบื้องเซรามิกคุณจะต้องดำเนินการมาตรฐานหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงที่เรียกว่า "พายมุงหลังคา"

รายการมาตรการเหล่านี้โดยทั่วไปจะรวมถึงการดำเนินการมาตรฐานดังต่อไปนี้:

• เตรียมกันซึมเพื่อปกป้องโครงสร้างทั้งหมดจากความชื้นและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อราของไม้
• การจัดเรียงการเคลือบฉนวนกันความร้อนที่ช่วยปกป้องหลังคาเพิ่มเติมจากการรั่วไหลของความร้อนผ่าน "สะพานเย็น"
• ครอบคลุมชั้นของสิ่งกีดขวางทางไอซึ่งหลังคาจะได้รับการปกป้องจากการควบแน่นอย่างน่าเชื่อถือ

ต้องมีการป้องกันน้ำที่มุมลาดเอียงของหลังคาสูงสุด 22 องศา เมื่อคำนวณความต้องการวัสดุ (คำนึงถึงค่าเผื่อที่จำเป็นทั้งหมด) ควรคูณพื้นที่ทั้งหมดของทางลาดด้วย 1.4

ในการติดตั้งชั้นกันซึมบนคานขื่อคุณสามารถใช้ที่เย็บกระดาษพิเศษที่ใช้สำหรับยึด วัสดุม้วน- ในกรณีนี้จำนวนการทับซ้อนของแต่ละเลเยอร์ต่อมาในชั้นก่อนหน้าควรมีอย่างน้อย 10–15 ซม.

เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความร้อนผ่านทาง โครงสร้างหลังคาภายใต้การกันซึมจะต้องวางชั้นฉนวนซึ่งสามารถใช้ได้ ขนแร่หรือแผ่นโฟม เมื่อสร้าง "เค้กมุงหลังคา" ชั้นนี้จำเป็นต้องจัดให้มีช่องว่างการระบายอากาศที่สร้างขึ้นโดยเทียม ช่องว่างดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในช่องว่างระหว่างฉนวนกันความร้อนและการกันซึม (โดยการสร้างองค์ประกอบเปลือก) หรือโดยการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าเคาน์เตอร์ขัดแตะ

เมื่อเตรียมปลอกเองคุณควรจำไว้เสมอว่าจะมีการวางช่องว่างของกระเบื้องในอนาคตดังนั้นควรเลือกระยะห่างระหว่างคานแต่ละคานโดยคำนึงถึงขนาดของแผ่นกระเบื้อง

เมื่อจัดหลังคาเราไม่ควรละสายตาจากปัญหาเรื่องกั้นไอเนื่องจากการควบแน่นในบริเวณฉนวนจะช่วยลดประสิทธิภาพของการป้องกันความร้อนได้อย่างมาก เพื่อป้องกันชั้นฉนวนความร้อนจากการถูกทำลายโดยคอนเดนเสทได้อย่างน่าเชื่อถือการทับซ้อนกันก็เพียงพอแล้ว ฟิล์มกั้นไอในระยะ 10‒15 ซม.

ก่อนเริ่ม งานติดตั้งก่อนอื่นคุณจะต้องยกกระเบื้องที่เตรียมไว้ทั้งหมดขึ้นไปบนหลังคา ในเวลาเดียวกันเนื่องจากวัสดุมีน้ำหนักมากจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก เมื่อยกแผ่นกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรวางเป็นกองเล็กๆ (แผ่นละ 3-4 แผ่น) ให้เท่ากันบนพื้นผิวหลังคา ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเสียรูปของเปลือกตามน้ำหนักของวัสดุที่เก็บไว้ชั่วคราว

ตามกฎที่ยอมรับโดยทั่วไป แผ่นกระเบื้องจะถูกวางบนทางลาดหลังคาทั้งหมดพร้อมกัน สลับกันทุกๆ 2-3 แถว

การวางแผ่นด้านเดียวบนโครงสร้างที่แหลมใด ๆ อาจทำให้เกิดการกระจายน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอบนองค์ประกอบของฐานรากซึ่งสร้างความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนหลัง

คำแนะนำในการก่อสร้างสำหรับการติดตั้งกระเบื้องธรรมชาติมีข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับลำดับการติดตั้งโดยดำเนินการในทิศทางจากส่วนยื่นของหลังคาถึงสันเขาและจากซ้ายไปขวา ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของกระเบื้องแถวล่างวางตามแนวชายคาหลังคาโดยไม่ต้องยึดเข้ากับฐานขื่อ (เปลือก) เทคนิคนี้ช่วยให้คุณปรับตำแหน่งขององค์ประกอบของแถบบัวเมื่อวางแถวถัดไป

เมื่อขึ้นรูป แต่ละส่วนหลังคาเราขอแนะนำให้คุณใส่ใจกับรายละเอียดต่อไปนี้:

1. หากต้องการยึดแถวแรกและแถวที่สองควรใช้สกรูชุบสังกะสีแบบพิเศษ
2. อย่าลืมออกไปในพื้นที่ ชายคายื่นออกมาช่องว่างระบายอากาศขนาดเล็ก (ประมาณ 1.5 – 2 ซม.) ใช้สำหรับระบายอากาศในพื้นที่ใต้หลังคา
3. เพื่อยึดบัวและแถวสันกระเบื้องอย่างแน่นหนาขอแนะนำให้จัดเตรียมจุดยึดเพิ่มเติมหลายจุดสำหรับพวกมัน

การเชื่อมต่อกับปล่องไฟ

แม้ในขั้นตอนของการวางวัสดุกันซึม วัสดุที่ใช้จะถูกตัดแต่งอย่างระมัดระวังและวางไว้บนผนังปล่องไฟที่อยู่ติดกับระนาบการวาง หลังจากนั้นคุณสามารถติดบนผนังด้วยวิธีใดก็ได้ที่สะดวกสำหรับคุณ

ใกล้กับปล่องไฟปูกระเบื้องโดยมีช่องว่างเล็ก ๆ (ประมาณ 2-3 ซม.) เพื่อให้ได้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้คุณสามารถใช้เทปลูกฟูกพิเศษที่ทำจากอลูมิเนียมหรือทองแดงทาสีให้เข้ากับสีของกระเบื้อง ในกรณีนี้โดยใช้เทปที่มีความยาวตามที่กำหนดส่วนหน้าของท่อจะถูกปิดก่อน (โดยมีการทับซ้อนกันเล็กน้อย) หลังจากนั้นให้ทำซ้ำการดำเนินการเดียวกันที่ด้านข้าง

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเพื่อปกป้องด้านหลังของท่อ การใช้แถบสองเส้นพร้อมกันจะเชื่อถือได้มากกว่าเมื่อรวมกันเป็นแถบเดียวโดยมีการทับซ้อนกันเล็กน้อย การเสริมชั้นป้องกันที่ด้านหลังของปล่องไฟจะช่วยให้คุณได้รับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากโดยช่วยลดความเป็นไปได้ที่ฝนและหิมะจะเข้าไปในโครงสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งด้านล่าง:

การจัดเรียงสันหลังคา

เมื่อติดตั้งการปูกระเบื้องในบริเวณสันหลังคาควรให้ความสนใจหลักกับตำแหน่งที่ถูกต้องของวัสดุในบริเวณที่มีคานสันอยู่ ในการออกแบบโซนสันเขานั้นจะใช้ช่องว่างกระเบื้องพิเศษ (แผ่น) ซึ่งช่วยให้ขอบด้านบนของหลังคาโค้งมนได้ดังนั้นจึงรับประกันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ขององค์ประกอบที่ครอบคลุมทั้งหมด

ช่องว่างโซนสันแต่ละส่วนจะถูกยึดเข้ากับส่วนประกอบของปลอกโดยใช้สกรู (สกรูเกลียวปล่อย) ที่มีขนาดเหมาะสม

ตำแหน่งของแต่ละแถบสันจะถูกเลือกในลักษณะที่มีช่องว่างประมาณครึ่งเซนติเมตรระหว่างมันกับแผ่นกระเบื้องที่วางอยู่

โปรดทราบว่าจะต้องติดตั้งช่องว่างสันดังกล่าวไว้ด้านบนของเทปปิดผนึกพิเศษซึ่งทำให้เกิดช่องว่างเล็ก ๆ ที่จำเป็นสำหรับการระบายอากาศของพื้นที่ใต้หลังคา ในกรณีนี้จะติดรางแต่ละรางไว้ด้วย โครงสร้างรับน้ำหนักโดยใช้ขายึดขนาดเล็กที่มาพร้อมกับชุดครอบสัน เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งจะมีการติดตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมส่วนปลายของสันเขา

วีดีโอ

กฎสำหรับการติดตั้งกระเบื้องเซรามิกมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง:

วัสดุมุงหลังคาที่นิยมที่สุดคือกระเบื้อง มันเกิดขึ้น หลากหลายชนิดการติดตั้งจะดำเนินการขึ้นอยู่กับพวกเขา มีชื่อเสียงที่สุด วัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องธรรมชาติ นี่เป็นวัสดุที่ค่อนข้างแพง แต่หลังคาที่ทำจากมันไม่เท่ากัน กระเบื้องธรรมชาติมีข้อดีหลายประการ โดยหลักๆ คือการทนน้ำ ทนไฟ ทนความเย็นจัด และทนทาน

หลังคาเมทัลชีทมีความน่าเชื่อถือและทนทานมาก สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้

หากติดตั้งกระเบื้องอย่างถูกต้องพวกเขาจะรักษาคุณภาพประสิทธิภาพไว้ได้เป็นเวลานาน

กระเบื้องธรรมชาตินั้น วัสดุชิ้น- อีกทั้งมีความเก่าแก่มากจนใช้กันมานานก่อนยุคของเรา กระเบื้องธรรมชาติมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุต้นทาง - เซรามิก, ซีเมนต์ทราย, ปูนขาว ปัจจุบันกระเบื้องดินเผาที่พบมากที่สุดทำจากดินเหนียวพลาสติกที่ละลายต่ำ สีของกระเบื้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดินเหนียวและโหมดการเผา และมาในเฉดสีธรรมชาติที่แตกต่างกัน: จากอิฐไปจนถึงเหลืองเทา เพื่อให้วัสดุตกแต่งบางครั้งก็เคลือบด้วยกระจกหลากสี

ข้อเสียที่สำคัญของกระเบื้องธรรมชาติ ได้แก่ ความเปราะบาง แยกได้ง่ายหากติดตั้งอย่างไม่ระมัดระวัง ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะไว้วางใจงานนี้กับผู้เชี่ยวชาญ - คุณไม่ควรละทิ้งการติดตั้งไทล์ การละเมิด กระบวนการทางเทคโนโลยีและการคำนวณน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาร้ายแรง เช่น หลังคารั่วและแม้แต่หลังคาถล่ม

การติดตั้งกระเบื้องธรรมชาติ

นี่เป็นงานที่ค่อนข้างเข้มข้นและ กระบวนการที่ยากลำบากซึ่งมีเพียงมืออาชีพเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ คุณภาพของหลังคาสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับคุณภาพการติดตั้งโดยตรง

การติดตั้งกระเบื้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมฐาน ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องติดตั้งปลอกซึ่งขึ้นอยู่กับระยะพิทช์ ขนาดโดยรวมกระเบื้องกระเบื้องน้ำหนักของพวกเขานั่นคือขนาดของภาระที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาถึงภาระที่อาจเกิดขึ้นจากหิมะ อาจจำเป็นต้องเสริมกำลัง โครงสร้างมัด- โดยทั่วไปแล้วกำไรจะอยู่ที่ประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับ ระบบขื่อหลังคาทำจากวัสดุที่เบากว่า

กระเบื้องธรรมชาติแต่ละแผ่นมีรูยึดพิเศษสองหรือสามรูอยู่แล้วและยึดเข้ากับปลอกด้วยสกรู ปัจจุบันมีการผลิตแบบจำลองที่ติดตั้งระบบล็อคซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งอย่างมาก นอกจากนี้ยังป้องกันการรั่วซึมของหลังคา การติดตั้งกระเบื้องแถวแรกถือว่าสำคัญที่สุด ในการทำเช่นนี้จะมีการคำนวณและสร้างเทมเพลตตามที่วางสกรูชุบสังกะสีแถวเริ่มต้นซึ่งติดกับกระเบื้องแถวแรก ตามกฎแล้วการติดตั้งหลังคากระเบื้องธรรมชาติจะดำเนินการจากล่างขึ้นบนในทิศทางจากขวาไปซ้ายโดยเริ่มจากส่วนยื่นของหลังคา

คุณสมบัติของการวางกระเบื้องธรรมชาติ

ผลิตจากกระเบื้องธรรมชาติ

การติดตั้งกระเบื้องธรรมชาติขึ้นอยู่กับรูปร่างของกระเบื้องและดำเนินการในรูปแบบต่างๆ การติดตั้งกระเบื้องเรียบรูปคลื่นและร่องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยปัจจัยหลักคือมุมเอียงของความลาดเอียงของหลังคา กระเบื้องธรรมชาติรุ่นส่วนใหญ่ต้องมีมุมในช่วง 22-60 องศา หากมุมหลังคาน้อยกว่า 22 องศา ก็ควรกันซึมเพิ่มเติม ในกรณีนี้คุณจะต้องติดกระเบื้องตามแนวพื้นต่อเนื่องไม่ใช่ตามแนวเปลือก หากมุมของหลังคาตรงกันข้ามมากกว่า 50 องศา จะต้องยึดกระเบื้องเพิ่มเติมด้วยสกรูหรือที่หนีบของกระเบื้องด้วยตัวเองตามหน้าจั่ว, ส่วนที่ยื่นออกมา, ตามขอบ, ใกล้สันเขา ปูกระเบื้องธรรมชาติพร้อมท่อระบายอากาศบังคับ

ถ้าหลังคามี การออกแบบที่ซับซ้อนแล้วกระเบื้องบางแผ่นจะต้องตัด การดำเนินการนี้ควรดำเนินการก่อนที่จะวางบนหลังคา บัวแบบพิเศษวางอยู่ใต้แถวบัวและแผ่นยึดเพิ่มเติมด้วยตะปูหรือสกรูเกลียวปล่อย

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันการรั่วซึมในหุบเขา จำเป็นที่แกนของแผ่นกันซึมจะต้องตรงกับแกนของหุบเขา นอกจากนี้ผืนผ้าใบต่อไปนี้ยังถูกวางแบบ "ทับซ้อนกัน" กระดาน (10 x 50 มม.) ติดอยู่กับฝักตามแนวแกนของหุบเขาซึ่งจะวางองค์ประกอบดีบุกเพื่อระบายน้ำ จัดเรียงแบบ "ทับซ้อนกัน" โดยมีระยะห่าง 20 ซม. หากหุบเขายื่นออกไปถึงความลาดชันของหลังคาจำเป็นต้องติดตั้งแผ่นเพิ่มเติมสำหรับการระบายน้ำ

จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อยึดแผ่นกระเบื้องโลหะเข้าด้วยกัน ให้ข้อต่อที่แน่นและทนทาน

แผ่นสันหลังคาหนาอย่างน้อย 4 ซม. พร้อมเครื่องเติมอากาศติดอยู่กับสันหลังคา ในสถานที่เหล่านี้ควรปูกระเบื้องเพิ่มเติม

หน้าจั่วปิดด้วยแผ่นปิดท้ายพร้อมรางน้ำขอบ บนทางลาดกระเบื้องจะถูกยึดโดยใช้ที่หนีบ แต่หากอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวย สภาพภูมิอากาศขอแนะนำให้ยึดกระเบื้องทั้งหมดเพิ่มเติม

ปัจจุบันผู้ผลิตกระเบื้องธรรมชาติมีองค์ประกอบเพิ่มเติมมากมายที่อำนวยความสะดวกในการติดตั้ง - โครงสร้างสันเขา ช่องระบายอากาศ คุณจะต้องมีปลอกเพิ่มเติมในการติดตั้งทางแยก - หลังจากนั้นกระเบื้องในสถานที่เหล่านี้จะต้องวางอยู่บนบางสิ่งบางอย่าง การปิดผนึกเพิ่มเติมในพื้นที่เหล่านี้จะไม่อนุญาตให้น้ำซึมเข้าไปใต้ส่วนทางแยก

สถานที่ที่สองที่เป็นที่ต้องการของเจ้าของบ้านส่วนตัวนั้นถูกครอบครองโดยกระเบื้องโลหะ ประกอบด้วยแผ่นที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีด้วย เคลือบโพลีเมอร์- ความหนาของแผ่นมีตั้งแต่ 0.4 ถึง 0.6 มม. การเคลือบซึ่งสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้เช่นกัน สีที่ต่างกันและวิธีการปั๊มแผ่นตามขวางทำให้สามารถเลียนแบบกระเบื้องธรรมชาติได้

แถบบัวโลหะถูกตอกตะปูกับวัสดุกันซึม สิ่งนี้ช่วยให้คุณปกป้องส่วนปลายและขอบของปลอกจากปรากฏการณ์ภายนอก

การติดตั้งกระเบื้องประเภทนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของหลังคา (สะโพกและสะโพก) และผู้ผลิตที่ผลิตแผ่น ขนาดที่แตกต่างกัน- อย่างไรก็ตามหลักการปูกระเบื้องโลหะยังคงเหมือนเดิม

ขั้นแรกให้ดำเนินการเตรียมการ เมื่อคำนวณจำนวนแผ่นตามขนาดของหลังคาแล้วพวกเขาจึงเริ่มผลิตปลอกซึ่งขึ้นอยู่กับการระบายอากาศของพื้นที่ใต้หลังคา เพื่อเป็นการป้องกันน้ำขอแนะนำให้ใช้ฟิล์มป้องกันการควบแน่นติดกับแถบตามแนวชายคา สำหรับการใช้งานกลึง คานไม้(30x100) มม. 2 ติดตั้งโดยเพิ่มทีละ 30 ถึง 60 มม. ขนาดขั้นบันไดจะพิจารณาจากขนาดของคลื่นและความชันของหลังคา

มันถูกตอกจากด้านล่างของจันทันโดยใช้ที่เย็บกระดาษ วัสดุกั้นไอป้องกันไม่ให้ไอน้ำทะลุชั้นฉนวน ม้วนออกในแนวนอนจากด้านล่างของหลังคาถึงสันเขาโดยให้มี "เหลื่อมกัน" ประมาณ 20 ซม. ที่ข้อต่อจะมีการปิดเทปไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ฉนวนวางอยู่ด้านบนของแผงกั้นไอเพื่อไม่ให้ขยายเกินขอบเขตของจันทัน มีระบบกันน้ำด้านบน ไม่ควรสัมผัสกับฉนวน ถัดไปตั้งอยู่ วัสดุกันซึมซึ่งทำหน้าที่ระบายคอนเดนเสทลงท่อระบายน้ำ ควรวางโดยมีความหย่อนคล้อยระหว่างจันทันและไม่สัมผัสฉนวน

คุณสมบัติที่โดดเด่นของการติดตั้งกระเบื้องโลหะ

การติดตั้งบน หลังคาหน้าจั่วเริ่มจากซ้ายหรือจาก ด้านขวา- เมื่อวางแผ่นงานทางด้านซ้าย แผ่นงานถัดไปแต่ละแผ่นจะถูกวาง "ทับซ้อนกัน" ไว้ใต้คลื่นสุดท้ายของแผ่นก่อนหน้า เมื่อวางทางด้านขวา - ด้านบนของคลื่นของแผ่นก่อนหน้า เมื่อติดตั้งกระเบื้องบน หลังคาทรงปั้นหยาการติดตั้งแผ่นจะทำจากกึ่งกลางทางลาดมุ่งหน้าไปทุกทิศทาง

แผ่นกระเบื้องโลหะติดกับปลอกด้วยสกรูเกลียวปล่อยแบบพิเศษซึ่งมีแหวนรองยาง

มีความจำเป็นต้องเคลื่อนที่ไปตามแผ่นกระเบื้องโลหะที่วางด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งโดยก้าวเข้าสู่รางคลื่นโดยเฉพาะ ในการทำงานช่างฝีมือควรใช้รองเท้าที่อ่อนนุ่ม

เพื่อให้มีการระบายอากาศเพิ่มเติมจำเป็นต้องเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นใต้แถบสันติดผนึกตามขอบของกระเบื้องโลหะและยึดสันด้วยสกรูเกลียวปล่อย ข้อต่อ พื้นผิวแนวตั้งและแผ่นกระเบื้องถูกปิดด้วยแผ่นไม้โดยใช้สกรูเกลียวปล่อยและเคลือบหลุมร่องฟันเพิ่มเติม

หลังคากระเบื้องโลหะมีการแตกหักทั้งภายนอกและภายในที่เสร็จแล้ว แถบบัวและแถบหลักยึดติดอยู่กับซีล

เครื่องมือที่ใช้

โดยหลักการแล้วชุดเครื่องมือสำหรับติดตั้งหลังคาใด ๆ ก็ไม่ใหญ่มากนัก จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดซึ่งจะแตกต่างกันไป ประเภทต่างๆกระเบื้อง เช่น กระเบื้องโลหะควรตัดด้วยกรรไกรโลหะ และหลังคาอ่อนด้วยกรรไกรมุงหลังคา

มีการใช้เทปวัดในการวัด ขันสกรูให้แน่นด้วยไขควงหรือสว่านพร้อมอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือของช่างไม้ เช่น ค้อน ก็มีประโยชน์ในการติดตั้งเช่นกัน

หลังคาอ่อน

แผนภาพการติดตั้ง หลังคาอ่อน"เคทปาล".

กระเบื้องยืดหยุ่น "Katepal" ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในรัสเซีย วัสดุนี้เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงของรัสเซีย และผลิตโดยบริษัทสแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียง ในการผลิตกระเบื้องเหล่านี้จะใช้น้ำมันดินดัดแปลงซึ่งมีข้อดีหลายประการ มีความยืดหยุ่นในทุกอุณหภูมิ ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และทนทาน กระเบื้องที่มีความยืดหยุ่นมีค่าการนำความร้อนต่ำและเพิ่มฉนวนกันเสียง

หลังคาสามารถวางได้แม้คนเดียวและการติดตั้งนั้นง่ายมากจนไม่เพียงรับประกันความแน่นของหลังคาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ก่อนอื่นคุณควรเตรียมพื้นผิว: ทำความสะอาดจากฝุ่น ปรับระดับและเช็ดให้แห้ง ภายใต้ กระเบื้องที่มีความยืดหยุ่นใช้ การหุ้มอย่างต่อเนื่องทำจากไม้กระดานหรือไม้อัดกันความชื้น หลังการติดตั้ง กระเบื้องจะ "ติดกัน" อย่างแท้จริงเป็นวงกลมเสาหิน ด้วยความลาดชันของหลังคา 1:3 พรมปูพื้นไม่จำเป็นต้องนอนลง

กระบวนการทางเทคโนโลยีมีดังนี้: การวางแถวบัวและแผ่นแรกการวางแผ่นที่ตามมาและ สามารถเปลี่ยนสันราคาแพงด้วยกระเบื้องที่ตัดเป็นกลีบ อย่างไรก็ตามไม่รับประกันความแน่นของสันเขาอย่างสมบูรณ์ สถานที่ที่ยากที่สุดในการติดตั้งกระเบื้องคือหุบเขา หลังจากติดตั้งบริเวณนี้แล้วจะต้องติดกระเบื้อง ยิ่งไปกว่านั้นในทุกกรณีจำเป็นต้องติดตั้งพรมซับในใต้หุบเขา หากการระบายอากาศของพื้นที่ใต้หลังคาไม่ดีคุณควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศซึ่งหนึ่งในนั้นจะเพียงพอสำหรับพื้นที่ 100 ตร.ม.

โดยสรุปควรสังเกตว่าไม่ว่าจะใช้กระเบื้องชนิดใดมามุงหลังคาก็จะทำให้บ้านมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและสง่างามเสมอ