สำหรับการรื้อ ท่อระบายน้ำเก่าคุณจะต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้:

• เตาแก๊สหรือเครื่องเป่าลม
• สิ่ว;
• บัลแกเรีย;
• หน้ากาก.

ก่อนอื่นก่อนที่จะรื้อถอน ท่อระบายน้ำเหล็กหล่อคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อนั้น "ติดตั้ง" กับกำมะถัน ในการทำเช่นนี้คุณควรแยกกาวยาแนวออกแล้วจุดไฟ ถ้าเป็นกำมะถันก็จะไหม้ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินสม่ำเสมอ กลิ่นเฉพาะตัวจะปรากฏขึ้นซึ่งไม่สามารถสับสนกับสิ่งอื่นได้ ต่อไปก็ใช้สิ่วเจาะท่อให้เหลือเพียงตัวที่ต่อกับไรเซอร์เท่านั้น หากเป็นไปได้แนะนำให้ตัดเหล็กหล่อออกให้มากที่สุดเพื่อเคลียร์เส้นทางการเชื่อมต่อ

ท่อได้รับความร้อนเพื่อให้กำมะถันผ่านเข้าไป สถานะของเหลว- ทำได้โดยใช้เปลวไฟโดยใช้เครื่องพ่นหรือคบเพลิง กระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลานานกว่าสามชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของท่อน้ำทิ้ง บันทึก! เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นควรทำงานร่วมกัน: คนหนึ่งทำให้ท่อร้อนและคนที่สองก็ถอดออก

หลังจากล้างการเชื่อมต่อทั้งหมดจากกำมะถันแล้วเราก็คลายเหล็กหล่อออก ทีท่อระบายน้ำ- ถ้ากำมะถันหมดก็ทำได้ง่ายๆ จากนั้น กำมะถันที่เหลือทั้งหมดจะถูกกำจัดออก และปล่อยให้แท่นทีเย็นลง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเริ่มการติดตั้งท่อใหม่ได้

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ

การซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อมักดำเนินการโดยใช้วิธี "สมัยเก่า" อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ทันสมัยการซ่อมแซมมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีรอยแตกหรือเศษเล็ก ๆ ปรากฏบนท่อก็เพียงพอที่จะใช้ผ้าพันแผลหรือขวด แก้วเหลวและปูนซีเมนต์ เริ่มต้นด้วยการเตรียมพื้นผิวตามขั้นตอนมาตรฐาน (การทำความสะอาดและการขจัดคราบไขมัน) ถัดไปผสมแก้วเหลวและซีเมนต์จนได้มวลหนา พร้อมผสมกระจายไปบนท่อแล้วพันด้วยผ้าพันแผล โดยแต่ละรอบจะบำบัดด้วยส่วนผสม

บันทึก! ส่วนผสมแห้งเร็ว ดังนั้นงานทั้งหมดจึงต้องเสร็จเร็วเช่นกัน

หากรอยแตกในท่อเริ่มต้นจากด้านบน คุณสามารถพันด้วยยางรัดในทิศทางตามยาวได้ การทับซ้อนนั้นโค้งงอและขันให้แน่นด้วยที่หนีบสองตัว ถ้ามี โอกาสทางการเงินจากนั้นคุณสามารถเติมซิลิโคนให้เต็มพื้นผิวได้ ซิลิโคนจะได้ผลสักระยะหนึ่งแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งใจจะทา พื้นที่ขนาดใหญ่และมีการยึดเกาะกับเหล็กหล่อน้อย ประโยชน์ของมันจะอยู่ได้ไม่นาน

งานซ่อมแซมบนถนน

หากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมท่อเหล็กหล่อที่อยู่บนถนนคุณสามารถใช้วิธีเดียวกับที่อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ทำการยึดท่อเหล็กหล่อที่เชื่อมต่อเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้การเสียรูปในพื้นดินไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าว หากท่ออยู่ติดกับถังบำบัดน้ำเสียวิธีการข้างต้นอาจไม่ได้ผล การออกแบบถังบำบัดน้ำเสียต้องเป็นไปตาม ความผันผวนตามฤดูกาลและอาจทำลายความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อที่กำลังซ่อมแซมได้

ในกรณีนี้ ขั้นตอนแรกคือใช้กระจกเหลวซึ่งวางอยู่ด้านบน ปริมาณมากเต็มไปด้วยสีเหลืองอ่อนซึ่งใช้สำหรับติดข้อต่อ บ้านแผง- โดยหลักการแล้ว สีเหลืองอ่อนจะช่วยปิดรอยแตกร้าวได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นหากไม่มีแก้วเหลว คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มัน อย่างไรก็ตาม ยังดีกว่าถ้าทำการปิดผนึกด้วยจึงเชื่อถือได้มากกว่า

บันทึก! สำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ วิธีการซ่อมแซมเหล่านี้ไม่เหมาะสม จะต้องเปลี่ยนท่อทั้งหมด

เมื่อเปลี่ยนไปป์ไลน์ที่ใช้แล้ว งานที่ยากที่สุดคือการรื้อถอน ท่อเหล็กหล่อ- การเพิ่มความซับซ้อนของงานคือวัสดุที่ใช้ต่อท่อ ก่อนหน้านี้พวกเขายึดท่อเพื่อการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ปูนซิเมนต์, กำมะถันหรืออลูมิเนียม (ดูดังนั้นโครงสร้างทั้งหมดจึงเกือบจะเป็นเสาหิน องค์ประกอบของซีเมนต์นั้นค่อนข้างง่ายที่จะเอาออก แต่กำมะถันและอลูมิเนียมต้องใช้ความพยายามสูงสุด (ดู)

ลำดับของการทำงาน

บางคนอาจคิดว่าการรื้อการสื่อสารแบบเก่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นต้องคำนึงว่าผู้ตื่นต้องผ่านอพาร์ทเมนต์หลายแห่งซึ่งหมายความว่าถ้ามันพังผู้คนจำนวนมากจะต้องทนทุกข์ทรมาน การรื้อเป็นงานประปาที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องมือและอุปกรณ์และการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย ดังนั้นงานที่รับผิดชอบดังกล่าวจะต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อกำจัดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์มีความจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

• ปิดน้ำที่ไหลผ่านไรเซอร์
• ถอดสายยางที่เข้าห้องน้ำโดยตรง
• การรื้อห้องน้ำซึ่งคุณคลายเกลียวสลักเกลียวยึด
• วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เครื่องใช้ในครัวเรือนและนำท่อประปาออกจากห้องเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในการรื้อถอนโดยไม่จำเป็น
• ท่อที่อยู่ห่างจากไรเซอร์เล็กน้อยจะถูกถอดออกด้วยค้อน
• กำจัดโครงสร้างที่นำไปสู่จุดยก
• มีการติดตั้งผ้าพันแขนแบบพิเศษบนซ็อกเก็ตของทีซึ่งจะต้องถอดน้ำมันหล่อลื่นเก่าออกล่วงหน้า ถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถพูดคุยได้ การติดตั้งคุณภาพสูงระบบใหม่

สำคัญ! การติดตั้งผ้าพันแขนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ทีเสียหายได้ ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนบางส่วนของไรเซอร์ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คู่มือการรื้อถอน

เนื่องจากกำมะถันที่ใช้เชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของการสื่อสารมีแนวโน้มที่จะแข็งตัว การรื้อถอนจึงทำได้ยาก แล้วจะเข้าใจได้อย่างไรว่าองค์ประกอบใดที่ใช้ในการยึด? หากต้องการค้นหา คุณต้องนำเครื่องพ่นไฟมาเชื่อมต่อ กลิ่นอันไม่พึงประสงค์และการละลายบ่งบอกถึงการมีอยู่ของกำมะถัน

การรื้อข้อต่อด้วยคบเพลิงหรือเครื่องเป่าลม

ในการทำลายท่อส่งก๊าซที่มีการเชื่อมต่อโดยใช้กำมะถัน คุณจะต้องใช้ค้อน สิ่ว เครื่องพ่นไฟ หรือคบเพลิง ซัลเฟอร์ก็คือ องค์ประกอบทางเคมีดังนั้นเมื่อถูกความร้อนก็จะเริ่มปล่อยออกสู่อากาศ สารอันตราย- พวกมันเป็นพิษต่อมนุษย์และเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งรอบตัว นอกจากนี้กระบวนการทำความร้อนอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง ดังนั้นคุณจะต้องมีหน้ากากป้องกันแก๊สพิษและอื่นๆ อุปกรณ์ป้องกัน,ป้องกันไฟไหม้บริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ยืนหรือเฟอร์นิเจอร์ คุณสามารถใช้ฉากป้องกันที่ทำจากฐานโลหะหรือแร่ใยหินได้

คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการรื้อการสื่อสาร

การรื้อระบบเริ่มต้นด้วยการกำจัดท่อที่อยู่ห่างจากตัวยก สำหรับงานปฏิบัติการ ให้ใช้ค้อนและสิ่ว ท้ายที่สุดแล้วเหล็กหล่อเองก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างเปราะบางดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการถูกทำลายทางกลได้ง่าย

สำคัญ! ในการถอดแยกชิ้นส่วนท่อ ไม่แนะนำให้ใช้ค้อนที่ยึดโลหะ หากคุณไม่คำนวณแรงกระแทกค้อนจะตกลงไปภายในท่อซึ่งอาจทำให้ระบบท่อระบายน้ำอุดตันขนาดใหญ่หรือปิดรูของท่อได้ สำหรับ เหมาะสำหรับการทำงานค้อนพร้อมหัวฉีดโพลีเมอร์

กระบวนการถอดท่อประกอบด้วยหลายขั้นตอน:

1. ทำงานด้วยค้อนจนกระทั่งมองเห็นกากบาทในไรเซอร์

2. จำเป็นต้องคลายไม้กางเขนออก ขั้นตอนนี้จะง่ายกว่าเมื่อมี พื้นที่ขนาดเล็กท่อ อย่างไรก็ตาม ตัวช่วยสร้างบางตัวไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เป็นพิเศษเพื่อเปิดการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์

3. สวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามข้อควรระวัง หน้าจอป้องกัน- หากผู้เชี่ยวชาญสองคนมีส่วนร่วมในการรื้อถอน งานก็จะดำเนินต่อไป ความแข็งแรงน้อยลงและเวลา ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งให้ความร้อนกับกำมะถันคนที่สองในเวลาเดียวกันก็คลายท่อแยกออกและกำจัดกำมะถันที่มีความหนืดออก

4. สามารถถอด crosspiece ออกจากไรเซอร์ได้อย่างง่ายดายเมื่อถอดออก ที่สุดกำมะถัน.

สำคัญ! ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถอดท่อที่ติดอยู่กับที ส่วนหนึ่งของท่อถูกตัดออกด้วยเครื่องบด ในกรณีนี้ควรเหลือชิ้นส่วนไว้ไม่เกิน 10 ซม. จากนั้นจะต้องคลายและนำส่วนนี้ออก

ปัญหาที่เป็นไปได้

เพื่อที่จะถอดท่อเหล็กหล่อออกได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตัดท่อออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนที่เริ่มการเปลี่ยนผ่านไปยังซ็อกเก็ต สิ่งนี้จะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ง่ายขึ้น คุณจะต้องมีเครื่องบดอย่างแน่นอน หากไม่มีให้ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะทั่วไป แต่กระบวนการรื้อถอนจะใช้เวลานาน

ในบางกรณีเมื่อรื้อระบบท่อระบายน้ำทิ้งจะมีปัญหาและความพ่ายแพ้มากมายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง คุณสามารถซื้อในร้านค้าเฉพาะที่จะช่วยเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กหล่อและท่อพีวีซี

มักประสบปัญหาต่างๆ มากมายเมื่อทำงานกับท่อพลาสติก หากต้องการตัดท่ออย่างง่ายดาย ให้ตัดท่อครึ่งทางรอบเส้นรอบวง ถัดไปคุณต้องดำเนินการเพียงแค่กดและหมุนเล็กน้อยหลังจากนั้นท่อจะแตก

สำคัญ! โครงสร้างเหล็กหล่อค่อนข้างแข็งแรง ทำให้ถอดออกจากเบ้ายกได้ยาก เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ จึงมีการตัดรอบท่อหลายครั้งทุกๆ 2 ซม. ซึ่งจะช่วยถอดท่อออกจากไรเซอร์

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเชื่อมต่อท่อพลาสติกและเหล็กหล่อจะต้องได้รับความร้อน การเชื่อมต่อเหล็กหล่อจะถูกทำความสะอาดด้วยกำมะถันก่อนจากนั้นจึงปล่อยให้ระบบเย็นลงเล็กน้อย ขั้นตอนสุดท้ายถือได้ว่าเป็นการติดตั้งไปป์ไลน์ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ในการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียในอนาคตคุณควรซื้อท่อที่ทำจาก วัสดุที่ทันสมัย- ซึ่งรวมถึงโลหะพลาสติกและพลาสติก

ซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งที่ชำรุด เทคโนโลยีการอุดรูรั่วขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อข้อต่อ (ประเภทของซีล): ซีเมนต์จะถูกทุบอย่างระมัดระวังด้วยค้อน, ให้ความร้อนด้วยกำมะถันด้วยเครื่องเป่าลม เป็นการยากที่จะถอดแยกชิ้นส่วนมากกว่าการประกอบเมื่อเร็ว ๆ นี้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา มันเป็นสนิมและความหนาของคราบสกปรกเพิ่มขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดนี่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมากซึ่งเป็นเหล็กหล่อซึ่งมีข้อดีทั้งหมดคือเป็นวัสดุที่เปราะบางและแตกหักภายใต้การใช้กำลังโดยตรง

เป็นการยากที่สุดที่จะถอดท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อที่ทางแยกของสายไฟในอพาร์ทเมนต์และตัวยกสาธารณะ หากไม่มีประสบการณ์ พื้นที่เหล่านี้จะดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

จุดเริ่มต้นและลำดับการซ่อม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการรื้อคือใช้เครื่องบด แต่การซ่อมแซมห้องน้ำที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถยอมรับได้ ปัญหาบางอย่างจะหมดไปหากทราบวิธีการพิมพ์ลายนูนล่วงหน้า แต่บ่อยครั้งจะมีการชี้แจงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระหว่างกระบวนการแยกชิ้นส่วนระบบ ก่อนเริ่มงาน จะต้องปิดท่อจ่ายน้ำโดยทั่วไป เกิดขึ้นในลำดับต่อไปนี้:

1. การตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำด้วยสายตาและกำหนดระดับความซับซ้อนของงาน
2. การกำหนดวิธีการทำเหรียญโดยการแตะจุกไม้ก๊อก
3. การอุดรูรั่วของระฆังโดยตรง
4. ทำความสะอาดพื้นที่ที่เหลือ
5. เปลี่ยนท่อนใหม่และซ่อนตะเข็บข้อต่อ

วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา

มาตรการป้องกันคือการทำความสะอาดท่อเหล็กหล่อเป็นระยะจากคราบสนิมและหินปูน

ในการถอดแยกชิ้นส่วนท่อระบายน้ำเหล็กหล่ออย่างถูกต้องคุณควรเริ่มทำงานด้วยการตรวจสอบข้อต่อด้วยสายตา: มีซีลซีเมนต์ สีเทาปิดผนึกด้วยกำมะถัน-เหลือง ในกรณีที่รุนแรง เงินฝากมะนาวสีจะไม่ปรากฏบนกระดิ่ง คุณสามารถลองตรวจสอบได้บนชิปที่ดำเนินการอย่างระมัดระวัง หากวิธีนี้ไม่ได้ผลให้เริ่มใช้ค้อนยางทุบข้อต่อเพื่อลดความเสี่ยงที่จะแตก การดำเนินการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับว่าท่อระบายน้ำทิ้งสั่นหรือไม่ ความไม่สามารถเคลื่อนที่ของการเชื่อมต่อบ่งบอกถึงการปิดผนึกด้วยกำมะถัน และความเสี่ยงต่อความเสียหายเพิ่มขึ้น

อุดรอยรั่วท่อเหล็ก

หากต้องการตอกท่อระบายน้ำทิ้งที่ปูด้วยซีเมนต์ ให้ถอดซีลออกโดยใช้ค้อนพิเศษ พัดที่แข็งแกร่งยอมรับไม่ได้ปูนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ หลังจากนั้นให้มองหาขอบของส้นเท้า (มีเชือกพันรอบท่อเพื่อเพิ่มความแน่น) และพยายามคลายออก ไม่จำเป็นต้องดึงสายเคเบิลทั้งหมดออก ก็เพียงพอที่จะเพิ่มพื้นที่ว่างเล็กน้อยและคลายท่อเหล็กหล่อที่เข้าสู่ซ็อกเก็ต หากเป็นไปได้ จะสะดวกที่สุดในการดึงเชือกออกโดยใช้ตะขอ ( พื้นที่ว่าง) จากนั้นบีบไขควงเข้าไปในช่องว่างระหว่างซ็อกเก็ตกับท่อ หลังจากที่ท่อเริ่มแกว่งเท่านั้นจึงจะสามารถดึงท่อเหล็กหล่อออกจากซ็อกเก็ตได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ มันถูกดึงกลับในทิศทางตามขวางและเลื่อนไปในทิศทางสุดท้าย

• ท่อมีการเติบโตร่วมกันระหว่างการทำงาน
• สำหรับการปิดผนึกพวกเขาใช้กำมะถันแทนส้นเท้าด้วยซีเมนต์

ในกรณีแรกสิ่งที่เหลืออยู่คือตัดท่อเหล็กหล่อด้วยเครื่องบดเหนือซ็อกเก็ตโดยตรงจากนั้นทำการตัดภายใน 2-3 ครั้งด้วยดิสก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า

ซากศพจะถูกบิ่นด้วยสิ่วอย่างระมัดระวัง สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการถูกจับ องค์ประกอบโลหะภายในท่อระบายน้ำ หลังจากนั้น ส่วนด้านในทำความสะอาดระฆังและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขี้ริ้ว

การถอดแยกชิ้นส่วนท่อระบายน้ำทิ้งด้วยปลั๊กกำมะถันนั้นยากกว่า - จำเป็นต้องมีการทำความร้อนด้วยเครื่องเป่าลมถึงหลายร้อย° C สภาพที่ต้องการจะถูกกำหนดด้วยสายตา (ท่อจะเปลี่ยนเป็นสีแดง) ในกรณีนี้สารเคลือบหลุมร่องฟันจะไหม้และท่อจะหลุดออก ความแตกต่างที่สำคัญ: อนุญาตให้ถอดท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อได้ไม่เกิน 15 นาทีหลังการให้ความร้อน ห้ามคลายหรือกระแทกข้อต่อที่ร้อน เช่นเดียวกับในกรณีของท่ออุดรูรั่วที่มีส้น ไม่อนุญาตให้กระแทกท่อ ท่อที่ใช้งานไม่ได้จะต้องคลายเกลียวออกอย่างระมัดระวัง (โดยไม่ต้องใช้แรงหรือแรงกด)

ใช้กฎเดียวกันนี้เมื่อเปลี่ยนห้องน้ำ ขอแนะนำให้ถอดปลั๊กน้ำออกระบายถังให้มากที่สุดและ เมื่อยึดด้วยกระดุมหรือน็อตจะง่ายกว่าที่จะเปลี่ยนโถชักโครกด้วยมือของคุณเอง: คลายเกลียวคลายและถอดออกจากท่อระบาย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถอดโถชักโครกที่ติดตั้งบนปูนซีเมนต์เหมือนเดิม กรณีนี้มันก็พัง

คำแนะนำ: เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าไปในอพาร์ทเมนต์และชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผาไม่ให้เข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำทิ้งขอแนะนำให้เสียบรูระบายน้ำด้วยจอบ

ห้ามตีท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกับการตีเหล็กหล่อโดยตรงด้วยค้อนขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงฟาดที่คอแล้วชักโครกก็แตกเป็นชิ้น ๆ เมื่อถอดฐานออก แนะนำให้เตรียมผ้าขี้ริ้วและถังไว้ล่วงหน้าเพื่อรวบรวม จำเป็นต้องทำความสะอาดขอบท่อระบายน้ำเหล็กหล่อจากชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา ทำได้โดยใช้สิ่วหรือไขควง ขั้นตอนนี้มีความรับผิดชอบสูง (ท่อตกพื้น ปัญหาเกิดหากชำรุด) ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษคือแท่นที (c) และโถสุขภัณฑ์เก่าที่มีข้อต่อที่ปูด้วยซีเมนต์ ในกรณีนี้ ควรมอบความไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญ

ดูวิดีโอ

หากระบบท่อระบายน้ำไม่เป็นที่น่าพอใจและเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกอย่างก็ง่าย - พลาสติกก็ถูกตัดเป็นชิ้น ๆ เหล็กหล่อก็ทุบด้วยค้อนและชิ้นส่วนก็ถูกโยนทิ้งไป หากจำเป็นต้องกำจัดความผิดปกติที่ตรวจพบ คุณจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีความสามารถ เช่นเดียวกันสำหรับ อาคารอพาร์ตเมนต์- แม้ว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนไรเซอร์โดยสมบูรณ์ แต่ก็สามารถทำได้ในอาณาเขตของคุณเองเท่านั้น โดยไม่รบกวนองค์ประกอบเครือข่ายทั้งจากด้านล่างหรือด้านบน เรากำลังเรียนรู้วิธีการแยกชิ้นส่วน ท่อระบายน้ำทิ้งพลาสติกหรือเหล็กหล่อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบางส่วน

การถอดท่อระบายน้ำพลาสติกไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าคุณดำเนินการอย่างถูกต้องและติดตั้งระบบอย่างถูกต้องและเปิดอยู่ การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น.

อย่าพยายามดันไรเซอร์ขึ้น/ลงทั้งหมด - มันจะใช้งานไม่ได้ ประการแรก (มีความปลอดภัยสูง) แต่เต็มไปด้วยความเสียหาย ประการที่สอง

อย่าพยายามเอียงท่อไปด้านข้าง โดยจะปล่อยออกจากหน้าตัด/เต้ารับ ซึ่งจะไม่ทำงานเช่นกัน และหากเป็นเช่นนั้น ท่อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา

หากต้องการถอดท่อระบายน้ำพลาสติกออกอย่างถูกต้องคุณต้องขุดก่อน น้ำมันเครื่องข้อมือ (โอริง) ที่ข้อต่อ จากนั้นคุณควรย้ายท่อในตัวชดเชยถอดแยกชิ้นส่วนระบบอย่างใจเย็นและเปลี่ยนทุกสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยน (แม้ว่าคุณจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนบ้านอยู่ที่บ้านและโกรธ)

ตัวชดเชยเป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการถอดชิ้นส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยน/ซ่อมแซมองค์ประกอบท่อน้ำทิ้ง มันให้ระยะกระจัดในแนวตั้งที่ดีสักสิบซม. ซึ่งก็เพียงพอแล้ว ตามหลักการแล้วควรมีการชดเชยทุกครั้ง ไรเซอร์พลาสติก.

หากต้องการถอดท่อออกจากไม้กางเขนหรือที คุณต้องหมุนท่อไปรอบแกนโดยให้ขยับขึ้น ไม่มีค่าตอบแทน? ชีวิตอนิจจามันไม่เหมาะ คุณจะต้องตัดท่อและเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ทั้งหมด (เมื่อประกอบระบบอย่าลืมติดตั้งตัวชดเชย)

วิธีตัดท่อระบายน้ำทิ้ง

โครงสร้างพลาสติกตัดด้วยเลื่อย, เครื่องบด (มีด, ขวาน) จากนั้นค่อยๆ เอามุมเอียงออกครึ่งหนึ่ง ชื่อเล่นที่เหลือจะประนีประนอมกับความสมบูรณ์ ปกปิดผนึกซึ่งทำให้เกิดการรั่วไหลตามมา สำหรับการตัดก็มี เครื่องมือพิเศษ- เครื่องตัดท่อ

เครื่องมือนี้แตกต่างออกไป - คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเพียงอันใดอันหนึ่งเท่านั้น แต่ยังต้องซื้ออันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมและมีไว้สำหรับวัสดุเฉพาะ (HDPE, โลหะพลาสติก, ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ ) มีการผลิตกรรไกรพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้ด้วย อุปกรณ์ที่มีกลไกวงล้อมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ทั่วไปถึงสองเท่า แต่สามารถตัดได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

วิดีโอ: วิธีตัดท่อพลาสติก

หากองค์ประกอบไม่แยกจากกัน

เมื่อไร ระบบระบายน้ำทิ้งเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่โอริงและข้อมือดูเหมือนจะหลอมรวมกับพลาสติก การแยกองค์ประกอบค่อนข้างเป็นปัญหา (ความยากไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้น: พบอยู่ตลอดเวลา)

วิธีการ ช่างฝีมือ:

1. แช่ WD-40 แล้วเปลี่ยนอันที่แช่ไว้
2. ทุบมันด้วยแหนบหากมีการเปลี่ยนทุกอย่าง
3. พันท่อด้วยกระดาษทราย (โดยให้ด้านที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหันเข้าหาท่อ) จากนั้นลองคลายเกลียวออก (หากมือของคุณไม่เลื่อนไปบนกระดาษ)
4. แบ่งมันออกทีละชิ้นด้วยคีม
5. ตัดท่อใช้เครื่องเจียร (หรือเครื่องเจียรจานเล็ก) ตัดส่วนที่อยู่ในเบ้าเอาชิ้นส่วนออก
6. เติมข้อต่อด้วยจาระบีซิลิโคนแล้วให้ความร้อนด้วยเครื่องเป่าผม (แต่อย่าละลาย!)

วิธีการเฉพาะทาง:

1. ใช้สองอันที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่คล้ายกัน กุญแจแก๊ส: จับซ็อกเก็ตด้วยปุ่มเดียวแล้วหมุนส่วนที่ปลดออกด้วยปุ่มที่สอง

หากการเชื่อมต่อมีความแข็ง - เกิดจากการอุดรูรั่วแบบดั้งเดิมด้วยการลากพ่วงด้วยซีเมนต์ล็อค กระบวนการตัดการเชื่อมต่อจะคล้ายกับกระบวนการตัดท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อ

วิธีถอดท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อ

ก่อนอื่นคุณควรกำจัดตัวล็อคซีเมนต์ (การปิดผนึกซ็อกเก็ต - สายพ่วงและอุปกรณ์ล็อค) งานไม่ใช่เรื่องง่าย - มันต้องใช้ความอ่อนโยนเกือบเนื่องมาจากโครงสร้างของเหล็กหล่อซึ่งพังทลายลงจากการหยิบจับที่หยาบแม้จะมีความแข็งแกร่งก็ตาม ล็อคซีเมนต์ถูกทำลายด้วยไขควงหรือสิ่ว

เหล็กหล่อถูกตัดด้วยเครื่องบด ขั้นแรกให้ถอดท่อออก จากนั้นในส่วนที่เหลือของซ็อกเก็ตจะทำการตัดสองครั้งอย่างระมัดระวัง (ที่ระยะห่างจากกัน 100 มม.) เป็นวงกลมเล็ก ๆ ชิ้นส่วนถูกกระแทกออกจากซ็อกเก็ตด้วยสิ่ว (พวกเขาตีด้วยค้อน - ห้ามตีเหล็กหล่อโดยตรงด้วยค้อนโดยเด็ดขาด)

สำคัญ! อย่าใช้กำลังเด็ดขาด คุณจะทำลายทั้งระบบ เหล็กหล่อมีความเปราะบาง คุณต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง

แม้ว่าซ็อกเก็ตจะอยู่บนแท่นเปลี่ยน คุณต้องทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ท่อลงรวมอยู่ในทีเดียวกัน (เว้นแต่ว่าคุณจะแทนที่ทุกสิ่งด้วยเพื่อนบ้านของคุณ) เมื่อถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกแล้ว ระฆังก็จะถูกทำความสะอาดจากสนิม สิ่งสกปรก ฯลฯ อย่างทั่วถึง

ไรเซอร์เหล็กหล่อกาลครั้งหนึ่งพวกเขาใส่มันลงไปมากมาย อาคารอพาร์ตเมนต์(โครงสร้างยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้) มีการผลิตชิ้นส่วนบางส่วนที่โรงงาน การอุดรูรั่วก็ทำที่นั่นเช่นกัน พวกเขาใช้กำมะถันเพื่อสิ่งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถถอดประกอบได้โดยใช้ไฟแบบเปิดเท่านั้น ในเวลาเดียวกันกำมะถันจะปล่อยควันพิษ - จำเป็นต้องมีเครื่องช่วยหายใจ เราไม่แนะนำให้ทำงานประเภทนี้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นอันตรายจริงๆ

การใช้ไฟแบบเปิดเมื่อรื้อท่อเหล็กหล่อ

กฎง่ายๆ สำหรับการทำงานกับท่อน้ำทิ้ง

1. มีการติดตั้งท่อโดยเริ่มจากด้านล่าง
2. ช่องเสียบอยู่ในตำแหน่งที่ไหล
3. ตัวยกถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องซ่อมแซมส่วนประกอบแต่ละส่วน (เมื่อทำงาน การสั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดรอยแตกร้าว ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหล)
4. ขั้นตอนการทำงานคือขั้นตอนที่สอง ประการแรกคือการสร้างมาร์กอัป
5. ก่อนการประกอบ ชิ้นส่วนซีลจะต้องหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่อง (หากไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาซีล)
6. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์คือ 110–160 มม.
7. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับเชื่อมต่ออ่างล้างจานคือ 50–70 มม.

ตามทฤษฎีแล้วการรื้อท่อระบายน้ำพลาสติกไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาคือในอาคารอพาร์ตเมนต์การทำข้อตกลงกับเพื่อนบ้านเป็นเรื่องยากมาก เป็นการยากยิ่งกว่าที่จะรับประกันว่าทุกคนจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับมาอย่างยากลำบากโดยไม่มีข้อยกเว้น ผู้เชี่ยวชาญมีการเคลื่อนไหวที่ได้รับการปรับเทียบมานานหลายปี - เพื่อทดแทน องค์ประกอบที่สำคัญใช้เวลาไม่กี่วินาที ข้อดียังมีหูที่เป็นนิสัยซึ่งกำหนดว่าพวกเขาจะ "เหยียบย่ำ" นานก่อนที่พวกเขาจะล้ม

การรื้อท่อระบายน้ำเหล็กหล่อนั้นทำได้ยากในตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีชิ้นส่วนที่ได้รับความรัดกุมอย่างดีเยี่ยมในโรงงานโซเวียต ด้วยระบบดังกล่าวจึงมีเส้นทางตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญ

วิดีโอ: วิธีตัดท่อระบายน้ำทิ้งตามยาว

คำถามคือจะตัดท่อระบายน้ำทิ้งอย่างไร ท่อพลาสติกพร้อมสนใจเราอย่างมาก ไม่ค่อยจะตัดเท่าไหร่ แต่ทำไมถึงทำแบบนั้น ต้องการกระถางที่สร้างสรรค์สำหรับ ดอกไม้ในร่ม?..ไม่มีรางน้ำสำหรับ ระบบระบายน้ำ- จินตนาการของเราไม่ได้ไปไกลกว่าท่อระบายน้ำ (และที่นี่มันช้าลงอย่างมาก: รางน้ำสำเร็จรูปยาว 3 ม. ราคาเท่ากับท่อเมตรนั่นคือท้ายที่สุดราคาถูกกว่าหนึ่งในสาม) ปรากฎว่าเรามีจินตนาการที่ไม่ดี

นอกเหนือจากเรื่องตลกแล้ว วิธีการลงรอยสวยงามโดยใช้ด้ายถือเป็นผลงานชิ้นเอก เช่นเดียวกับการติดคัตเตอร์ บล็อกไม้.

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าไม่เพียง แต่จะตัดท่อระบายน้ำทิ้งพลาสติกตามยาวได้อย่างไร แต่ยังรู้ด้วยว่าทำไมถึงต้องทำด้วย เราขอแนะนำให้ใช้ท่อในบริบทนี้ และในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

15 กรกฎาคม 2559
ความเชี่ยวชาญ: ปริญญาโทสาขาภายในและ การตกแต่งภายนอก(ปูนปลาสเตอร์, สีโป๊ว, กระเบื้อง, ผนังเบา, ซับใน, ลามิเนตและอื่น ๆ ) นอกจากนี้ การประปา การทำความร้อน ไฟฟ้า การหุ้มแบบธรรมดา และการต่อเติมระเบียง นั่นคือการปรับปรุงอพาร์ทเมนต์หรือบ้านทั้งหมดเสร็จสิ้นแบบครบวงจร ประเภทที่จำเป็นทำงาน

ปัจจุบันการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์ด้วยมือของคุณเองไม่ได้ทำด้วยเหล็กหล่อที่เคยมีมาก่อน แต่จะถูกแทนที่ด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเงิน แต่ยังทำให้ง่ายขึ้นมากอีกด้วย กระบวนการแรงงานเนื่องจากผลิตภัณฑ์พีวีซีมีน้ำหนักเบามากและติดตั้งง่ายและมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 50 ปี (เช่นเดียวกับเหล็กหล่อ)

แต่ฉันจะพูดถึงข้อดีของโซลูชันนี้ด้านล่างและหัวข้อหลักคือการติดตั้ง นอกจากนี้ฉันขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอในบทความนี้

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ตเมนต์

เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์ตามโครงการเดียวกันกับเมื่อก่อนจึงค่อนข้างง่ายในการคำนวณปริมาณวัสดุ
แต่ในกรณีที่ต่อเติมห้องน้ำใหม่ก็ต้องเพิ่มปริมาณวัสดุด้วย

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด

1. บนตัวยกมีทีระบายน้ำแยกต่างหากสำหรับเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์และท่อระบายน้ำทิ้งแบบบางหรือปลั๊กไฟตรงสำหรับเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์เท่านั้น ข้อต่อนี้ยาวกว่าข้อต่อ PVC มากและแน่นอนว่าใช้พื้นที่น้อยกว่า ยิ่งกว่านั้น อะแดปเตอร์ดังกล่าวอาจไม่มีจำหน่ายเสมอไป สภาพดี- ในกรณีส่วนใหญ่ การลบออกเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องทำ วิธีนี้จะทำให้มีพื้นที่ว่างและสามารถเปิดประตูห้องน้ำ (อ่างอาบน้ำ) เข้าไปด้านในได้เพื่อไม่ให้ชนโถส้วม
2. บางคนเชื่อว่าถ้าไรเซอร์ไม่รั่วถึงจะปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังก็ได้ รูปร่างเหลือความต้องการอีกมาก แต่นี่เป็นข้อผิดพลาดร้ายแรง ดังที่ฉันสังเกตเห็น แรงจูงใจหลักสำหรับความเฉื่อยชาดังกล่าวคือราคาที่สูงสำหรับงานทดแทน แต่ในกรณีที่มีความก้าวหน้าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเนื่องจากปัญหาทางศีลธรรมจะถูกเพิ่มที่นี่ในรูปแบบของอุจจาระบนพื้นและไม่ใช่จริงๆ กลิ่นหอมในอพาร์ตเมนต์ โปรดจำไว้ว่าสามารถเปลี่ยนท่อนี้ด้วยท่อพลาสติกได้แม้ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านล่างและด้านบนไม่ต้องการการซ่อมแซมดังกล่าวก็ตาม!
3. ข้อผิดพลาดร้ายแรงอีกประการหนึ่งที่ฉันมักเห็นในหมู่ลูกค้าคือความกลัวที่จะซ่อนสายไฟน้ำประปาและท่อระบายน้ำทิ้งไว้ข้างใต้ กระเบื้องเซรามิค- แล้วถ้ามันทะลุล่ะ? ข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลในกรณีเช่นนี้มักจะใช้ได้ผลในอัตราส่วน 50/50! แต่มีข้อโต้แย้งที่ร้ายแรงมากเกี่ยวกับการปิดผนึกการสื่อสารดังกล่าว - นี่คือโครงสร้างป้องกันการกัดกร่อนของพีวีซีโดยสิ้นเชิงและคุณภาพที่ดีเยี่ยมของซีลยางสองใบที่ข้อต่อ (ประมาณ ผลการตกแต่งฉันเงียบไปแล้ว)
4. สุดขั้วอีกประการหนึ่งคือเมื่อเจ้าของเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์เองบางครั้งพวกเขาไม่คิดว่าจำเป็นต้องซ่อมท่อ พื้นที่เปิดโล่งวงเล็บ แน่นอนหากนี่เป็นส่วนทึบและสั้นไม่เกินหนึ่งเมตรคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้คอนโซล แต่ในกรณีอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้ตัวยึด! อาจเป็นไปได้ว่าท่อจะสกปรกและจะต้องทำความสะอาดในบางจุดและข้อต่อที่หลวมก็จะขาดออกจากกัน

การแยกความแตกต่าง

แน่นอนว่า "การแตกหักไม่ใช่การสร้าง" แต่ "ภูมิปัญญา" ดังกล่าวไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเราต้องปล่อยให้ท่อบางส่วนไม่เสียหายและเหล็กหล่อเป็นโลหะที่ค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้น หากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไรเซอร์ เราจะต้องถอดทีพัดลมหรือเต้ารับออก (ทีจะถอดได้ง่ายกว่าเนื่องจากการกำหนดค่า)

ขั้นแรก ให้ปล่อยมันออกจากท่อ 75 ท่อที่อยู่ใต้อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน และอ่างล้างจาน - เพียงดึงออกหรือตัดออกที่พัดลมที่ติดตั้งเครื่องบด

หลังจากนั้นคุณจะต้องคลายข้อต่อพัดลมออกและหากเป็นทีให้ปล่อยท่อ 75 ชิ้นไว้ในนั้นดังที่แสดงในภาพด้านบนเพื่อความสะดวกในการดึง น้อยมากที่สามารถทำได้ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

ในกรณี 95% คุณจะต้องถอดน้ำยาซีลทั้งหมดออกจากช่องเสียบที่ข้อต่อนี้อยู่ก่อน ซึ่งอาจเป็นเรซิน ซีเมนต์ ปูนตะกั่วและแม้แต่ผ้าขี้ริ้ว บางคนใช้คัตเตอร์หรือเครื่องพ่นไฟในการนี้ แต่ฉันมักจะใช้สิ่วและรื้อมันออกภายใน 20-40 นาที

ฉันไม่ใช้ความร้อนเพราะว่า:

1. ประการแรกข้อต่อจะไม่ "ร้อน" (โลหะขยาย)
2. และประการที่สอง มี "รสชาติ" มากมายที่คุณจะได้รับจากไปป์ไลน์

ดังนั้นหลังจากระฆังพยายามคลายส่วนโค้งด้วยมือหรือค้อน แต่คุณต้องทำความสะอาดข้อต่ออยู่ตลอดเวลา - วิธีนี้เม็ดมีดจะค่อยๆออกมา หากข้อต่อขาดและคอยังคงอยู่ในเบ้าให้สิ่วหักอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผนังของเบ้าเสียหาย

การถอดไรเซอร์ (ฟิตติ้งพัดลม 1 ตัว; 2 - การแก้ไข)

ตอนนี้เรามาดูวิธีการรื้อไรเซอร์หากเพื่อนบ้านด้านล่างและด้านบนไม่สนับสนุนคุณ (GOST หรือ SNiP ใด ๆ ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้) คุณเพียงแค่ต้องตัดชิ้นส่วนออกก่อน ท่อแนวตั้งในตำแหน่งที่แสดงในแผนภาพด้านบน

ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องมีแผ่นดิสก์ขนาด 230 มม. แต่คุณสามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ได้คุณเพียงแค่ใช้ค้อนปิดท่อ เมื่อคุณตัดชิ้นส่วนนี้ออกคุณจะมีคันโยกที่ดีเยี่ยมในการคลาย แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดิ่งของท่อปลายน้ำเสียหาย (หากเกิดเหตุการณ์นี้ให้เปลี่ยนไรเซอร์ของเพื่อนบ้านด้านล่างจะ เป็นค่าใช้จ่ายของคุณ)

เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องพังพื้นตามแนวเส้นรอบวงของตัวยกเพื่อปลดอุปกรณ์เปลี่ยนผ่าน - ด้วยวิธีนี้คุณจะถอดไม่เพียง แต่ข้อศอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอะแดปเตอร์แบบตรงด้วย ฉันไม่สามารถบอกขั้นตอนที่แน่นอนได้ เนื่องจากข้อต่ออาจมีพฤติกรรมแตกต่างออกไป

บอกได้คำเดียวว่าถ้าไม่รีบรื้อก็จะราบรื่น อย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงเวลาดังกล่าวที่บางครั้งส่วนใหญ่กำหนดว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์เป็นจำนวนเงินเท่าใดเนื่องจากการทดแทนในโหมดปกตินั้นมีราคาเพียงตามจำนวนคะแนน (ราคาของหนึ่งจุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ภูมิภาค)

ถ้าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ ชั้นบนสุดนั่นคือมีโอกาสที่เพื่อนบ้านคนใดคนหนึ่งข้างต้นจะใช้ท่อระบายน้ำแม้ว่าคุณจะเตือนพวกเขาก็ตาม (ทดสอบจากประสบการณ์ส่วนตัว!)
ดังนั้นควรตุนไว้ในอ่างทันที - เมื่อท่อที่ถูกตัดยื่นออกมาจากด้านบนและคุณได้ยินเสียงลักษณะของท่อระบายน้ำ - ให้เปลี่ยนภาชนะที่เตรียมไว้ทันที
จับมันใส่ชามดีกว่าเอามันออกจากพื้นทีหลัง

งานติดตั้ง

เรายังคงดูวิธีการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์และเริ่มต้นด้วยไรเซอร์ที่คุณตัดออก (หากคุณเปลี่ยนทั้งหมดก็ไม่มีอะไรจะพูดถึง - เพียงแค่ใส่เสื้อยืดพัดลมและตัวลดลงบนพื้น) ในการเปลี่ยนผ่าน คุณจะต้องมีข้อต่อลดพร้อมช่องเสียบเหล็กหล่อและข้อต่อ แต่ต้องใช้ท่อขนาด 110 ซึ่งข้อต่อทั้งสองนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนในภาพด้านบน

มีโอริงอยู่ที่นั่น แต่เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถหล่อลื่นได้ กาวซิลิโคนและหากนี่เป็นครั้งแรกของคุณ อย่าลืมหล่อลื่นด้วย

จากด้านล่างหากต้องการย้ายเข้าไปในซ็อกเก็ตของท่อเหล็กหล่อคุณจะต้องลดขนาดลงด้วยเฉพาะคราวนี้เป็นยาง - เช่นในภาพด้านบน จากนั้นทุกอย่างก็ง่ายดาย - ใส่อะแดปเตอร์ที่ด้านบนโดยให้ข้อต่อดันเข้าไปจนสุด

ใส่ข้อต่อพัดลมจากด้านล่าง (จะเป็นทีหรือกากบาทที่มีความโค้ง 50 มม.) แล้วสอดท่อเข้าไปเพื่อให้สั้นลงตามความยาวของซ็อกเก็ต (ทำให้ใส่ได้ง่ายขึ้น) . จากนั้นลดข้อต่อลงเพื่อให้จับขอบทั้งสองพร้อมกัน (หากจำเป็น ให้ใช้ซิลิโคนกับซีล) - ตัวยกพร้อมแล้ว

หลังจากติดตั้งไรเซอร์การเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์นั้นง่ายมาก - คุณจะต้องประกอบท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. จากชิ้นส่วนที่มีความยาวตามที่ต้องการโดยเชื่อมต่อกับทีเพื่อระบายน้ำไปยังห้องน้ำโดยเฉพาะ หากไม่มีชิ้นส่วนตามความยาวที่ต้องการ ให้ใช้เลื่อยที่ยาวกว่าแล้วตัดด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ และลบมุมปลายด้วยมีดเพื่อความสะดวกในการประกอบ

อย่าลืมว่าสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้งคุณต้องมีการปิดผนึกสองชั้น แหวนยาง- มีท่อให้มาครบชุด

เพื่อต่อท่อน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าหรือ เครื่องล้างจานคุณสามารถใช้กาลักน้ำกับเต้ารับพิเศษดังในภาพด้านบนได้ แต่จะเหมาะสมเฉพาะในกรณีที่หน่วยที่เชื่อมต่อนั้นอยู่ใกล้กับอ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน หรืออ่างล้างจาน แต่หากติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ที่อีกด้านหนึ่งของห้องก็จะใช้ท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางพีวีซี 32 มม. และทางเข้าเบ้าท่อท่อที่ 50 ทำโดยการลดยาง

ถ้าความชันของท่อที่ 50 เป็น โหมดที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นเส้นตรง 35 มม./ม. และอย่างน้อย - 25 มม./ม. เป็นเส้นตรง ดังนั้นสำหรับท่อที่ 32 ไม่จำเป็นต้องมีความชันเลย และในกรณีนี้ ความจำเป็นทางเทคนิคคุณสามารถยอมให้มีการตอบโต้ได้ ประเด็นทั้งหมดก็คือจัดให้มีการระบายน้ำออกจากหน่วยโดยบังคับและไม่บังคับ

บางครั้งการประกอบชิ้นส่วนท่อและข้อต่ออาจทำได้ยากเนื่องจากการเลื่อนบนวงแหวนซีลได้ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณซื้อท่อจากผู้ผลิตหลายราย
แต่มีทางที่ดีในสถานการณ์เช่นนี้ - หล่อลื่นซีลด้วยของเหลว ผงซักฟอกและการประกอบก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มีปัญหา

บทสรุป

15 กรกฎาคม 2559

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มคำชี้แจงหรือคัดค้าน หรือถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!