Штукатурный намет состоит из 3 слоев, которые наносятся последовательно:
- обрызг;
- грунт;
- накрывка.

Назначение первого слой - это заполнение трещин и неровностей на стене. Обрызг наносят на стену, не разравнивая, используя более жидкий, как кефир, раствор. Высыхая, он образует шершавую поверхность, которая улучшает сцепление основного слоя. Толщина первого слоя - от 2 до 5 мм

Для нанесения второго слоя используют раствор более густой консистенции. Грунт выравнивает поверхность. Его наносят в несколько слоев, причем каждый слой должен быть не более 7 мм.

Третий, верхний слой выполняется толщиной от 2 до 5 мм более жидким раствором на основе более мелкого песка. Общая толщина штукатурного слоя составляет:
- 12 мм - простая:
- 15 мм - улучшенная;
- 20 мм - высококачественная.

Ровность поверхности проверяется длинной рейкой - правилом. Улучшенная штукатурка может иметь 1-2 зазора глубиной 3мм на длину наложенной рейки (2м), а высококачественная - не более 2 мм.

Первый слой штукатурки (обрызг) набрасывается на стену сплошным слоем без пробелов. Кидать раствор на стену нужно таким образом, чтобы он не разбрызгивался, а прилипал к поверхности. Разравнивать этот слой не нужно. Важно, чтобы обрызг заполнил все неровности стены, проник под дрань деревянных стен. Он должен хорошо зацепиться за стену, тогда весь слой штукатурки не отойдет.

Следующий, основной, слой штукатурки, грунт, наносится при помощи мастерка с сокола или ковшиком из ведра на первый слой после его частичного высыхания и схватывания с поверхностью стены. По консистенции грунт напоминает хорошую сметану или тесто. Наносить его нужно в несколько слоев до достижения требуемой толщины, причем каждый слой разравнивают, а последний - особо тщательно.

Технология нанесения грунта.
1. На сокол с помощью мастерка накладывается порция (2-4 л) раствора, опираясь одним концом сокола на ящик с раствором и приподняв другой на угол 25-30 градусов.
2. Оправить набранную порцию раствора, сняв излишки мастерком.
3. Раствор намазать или набросить на стену. Наклоните сокол от себя. Наберите раствор с сокола концом или ребром кельмы, поднесите к стене и резким, но не слишком сильным движением кисти накиньте раствор на стену.

Если вы оштукатуриваете поверх металлической сетки или дранки, то грунт следует не набрасывать, а намазывать стальной гладилкой. То же относится и к случаю использования для накрывки раствора без песка. Удерживая сокол горизонтально в одной руке, кельмой отделите небольшой слой раствора. Затем, слегка наклонив сокол к стене, снимите и намажьте часть грунта кельмой и, двигая ее вверх, распределите раствор по участку стены. Продолжайте намазывать грунт на стену, каждый раз поворачивая сокол на четверть, чтобы не потерять центровку.

При нанесении раствора на стену можно воспользоваться непосредственно соколом или полутерком. Есть другой способ. Возьмите сокол в одну руку, а в другую мастерок. Наберите на сокол раствор, приставьте его к стене вплотную нижним краем, а верхний при этом должен отстоять от нее на 5-10 см. Уприте конец мастерка под шпонку щита и перемещайте сокол вверх по стене. Продвигаясь вдоль поверхности, постепенно прижимайте верхний край сокола к стене.

Если вы работаете полутерком, то раствор накладывайте на него грядкой. Подойдите к стене, приставьте к поверхности инструмент и, нажимая, ведите его вверх по стене. При этом следите, чтобы не оставались пузырьки воздуха, и раствор плотно прилегал к стене. Выбирайте полутерок с шириной полотна в пределах 120 см, тогда вы сможете удержать на нем большее количество грунта. Траектория движения полутерка может быть либо зигзагообразной (короткие движения влево - вправо) или длинной дугой вверх-косо под небольшим углом.

Разравнивание раствора.
Есть два способа разравнивания: сглаживание и срезание. Сглаживание производят при помощи полутерка с длиной полотна до 120 см - для больших поверхностей или 80 и 35 см для незначительных площадей. Если срезать у полутерка угловые фаски и обработать кровельной сталью одну продольную и одну торцевую кромки, то работать станет намного легче. Следите, чтобы толщина покрытия была одинаковой по всей поверхности. Можно выравнивать грунт и соколом без раствора на нем. Если при разравнивании за инструментом тянется раствор, то следует немного подождать, пока грунт схватится.

Срезание намета производится при помощи правила, малков и плоскостных шаблонов. После нанесения грунта на стену накладывают правило и, упирая его на маяки и двигаясь вверх, срезают лишний раствор, который снимают с рейки мастерком и возвращают в общую массу грунта. Время от времени раствор в ёмкости нужно перемешивать, не добавляя воды. Так как раствор быстро сохнет, не нужно готовить его слишком много, а столько, чтобы его было достаточно на время его схватывания.

Нанесение финишного слоя - накрывка.
Его толщина колеблется от 2 до 4 мм в зависимости от ровности грунта и требуемого качества штукатурки. Наносится на выровненный грунт, который должен быть еще влажным. Если он успел высохнуть, то нужно увлажнить его при помощи мокрой кисти. Раствор для накрывки должен быть такой же консистенции, как и грунт, или чуть жиже.

Если планируется покраска поверх накрывки, то следует использовать более мелкий песок, просеяв его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм; тогда затирка получится чистой, не нужно будет шпатлевать. Если необходимо увеличить толщину накрывки более 5 мм, то на поверхности грунта следует предварительно нарезать борозды в виде волн.

Затирка.
После схватывания накрывки можно начинать затирку, которая ликвидирует следы и шероховатости, оставшиеся от полутерка. Накрывка должна быть влажной. Если она пересохла, слегка смочите ее, но не переусердствуйте: мокрая штукатурка не поддается затирке.

Для затирки используют хорошо смоченную губчатую терку, которую двигают двумя способами:
"вкруговую" - прижатой к штукатурке полотном терки совершаются круговые движения сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. При этом уплотняется раствор, исчезают мелкие неровности. Регулируя степень нажима на терку, можно снимать имеющиеся выступы на поверхности накрывки. Не забывайте время от времени очищать терку мастерком и мыть. Снятый с кромки терки скопившийся раствор нужно перенести на ее полотно и замазать ямки на поверхности штукатурки (если они есть). Мастера советуют держать ведро с водой где-то рядом, чтобы периодически смачивать терку и смывать с нее излишки раствора.

"в разгонку" - совершаются поступательные движения теркой вверх-вниз и из стороны в сторону для удаления следов от круговой затирки. Затирка поверхности делается следующим образом: на площади примерно 1 кв.м по влажной накрывке производят круговые движения теркой, затем тут же - в разгонку. Поверхность должна стать ровной без бугорков и ямок, без пропусков.

Для получения гладкой стены желательно повторить весь процесс затирки через несколько часов, предварительно слегка смочив поверхность. В результате повторной затирки поверхность штукатурки станет глянцевой, а последующая окраска получится самого высокого качества.

Техническими условиями предусмотрена следующая средняя толщина штукатурной корки: для простой штукатурки 18 мм, для улучшенной - 20 мм и для высококачественной - 25 мм. В том случае, когда приходится затирать бетонные поверхности, толщина наносимого слоя раствора должна быть не более 5 мм.

Если на каменных поверхностях штукатурка ляжет слоем тоньше чем 15 мм, то сквозь нее могут просвечивать швы кладки, которые иногда с трудом удается закрасить клеевой краской. На деревянных поверхностях сквозь такую штукатурку просвечивается набитая дрань, а при короблении драни штукатурка рвется и в ней образуются трещины.

Устраивать более толстую штукатурку неэкономично. Кроме того, она потребует дополнительной подготовки поверхности.

Набрасывать или намазывать на оштукатуриваемые поверхности за один прием толстые слои раствора в 15 или 25 мм не рекомендуется. При нанесении такой слой будет стекать с поверхности, отваливаться и увеличивать потери раствора, а при высыхании- давать большие трещины и плохо сцепляться с поверхностью.

Каждый слой штукатурки состоит из трех отдельно наносимых слоев - обрызга, грунта и накрывки, которые имеют строго определенное назначение.

Обрызг - первый слой штукатурного намета. Толщина этого слоя при нанесении вручную равна от 3 до 5 мм. При нанесении же растворонасосами толщина наносимого слоя должна быть на деревянных поверхностях не более 9 мм, а на каменных, бетонных и кирпичных не более 5 мм.

Для обрызга приготовляют жидкий раствор с содержанием воды до 60% от объема вяжущего. При определении густоты наносимого механизированным способом раствора осадка конуса должна быть равной 9 см, а наносимого ручным способом - 12 см. До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности должны быть смочены водой.

Назначение обрызга состоит в том, что, затекая во все поры и шероховатости поверхности, он крепко сцепляется с ней и удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки. Чем правильнее приготовлен раствор обрызга, тем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче сцепится с ними и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Грунт - второй слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют более густой, чем для обрызга. Такой раствор должен быть тестообразным и содержать воды до 35% от объема вяжущего. Густота раствора грунта, независимо от способа его нанесения на оштукатуриваемую поверхность, должна быть равной 7-8 см осадки конуса.

Грунт является основным слоем намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает неровности поверхности.

Если толщина штукатурной корки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из этих слоев не должна превышать 10 мм.

Накрывка - третий слой штукатурной корки. Он должен быть толщиной 4 мм. По конусу густота раствора для накрывки без добавления гипса должна быть равной 7-8 см, а для накрывки с добавлением гипса 9-12 см.

Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкую, тонкую пленку, которую можно легко затереть.

Раствор для накрывки необходимо приготовлять из мелкого песка, просеивая его через частое сито с отверстиями 1,5X1,5 мм.

Для образования штукатурного намета раствор на поверхности наносят вручную и машинами. Толщина накрывки при любом способе нанесения раствора, после ее выравнивания и затирки, должна быть не более 2 мм.

Нанесение пластичных растворов при больших объемах работ следует выполнять только машинами. В исключительных случаях, и только при небольших объемах работ (например ремонтных), ввиду нецелесообразности использования машин, раствор можно наносить вручную.

Под нанесением раствора вручную понимают две совершенно различные по выполнению операции: набрасывание и намазывание.

Во время набрасывания раствора он с силой ударяется о поверхность и уплотняется, в результате чего создается одинаковая по прочности и пористости штукатурная корка без пустот и раковин.

Для увеличения производительности труда раствор намазывают, расстилая его по поверхности тонким слоем. Намазывание раствора производят с сокола, полутерка или лопатки.

При намазывании густого раствора, если на инструмент недостаточно нажимать, штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании, и с большим количеством внутренних раковин. Однако слишком сильно нажимать не следует, так как работающий быстро устанет.

Комментариев:

Выполнить штукатурку стен своими руками может даже непрофессионал. Это позволит сэкономить определенные средства на ремонте. Технология штукатурки стен подразумевает выполнение достаточно трудоемкого, но не очень сложного процесса. Поэтому никаких специальных навыков начинающему мастеру не потребуется — только знание правил выполнения работы, терпение и аккуратность.

Выровнять слой штукатурки можно с помощью металлической рейки или широкого шпателя.

Современным мастерам известно 2 различных способа штукатурки стен: «сухой» и «мокрый». «Мокрый» способ — это традиционная штукатурка с использованием специальных растворов. За основу для таких растворов используется гипс или цемент. «Сухой» штукатуркой называются способы подготовки стен к дальнейшей отделке, для которых используются различные листовые материалы, например, гипсокартон и подобные ему. Обшивка стен листовыми материалами хоть и носит название «сухой» штукатурки, но по своему способу выполнения ею не является.

«Сухая» штукатурка имеет ряд преимуществ перед «мокрой». Однако в некоторых случаях ее применение недопустимо. Например, в маленьких помещениях обшивка стен листовыми материалами значительно снизит площадь и высоту потолка. Нельзя использовать листовые материалы и в условиях повышенной влажности.

Подготовка стен для штукатурки

Любые строительные и ремонтные работы начинаются с подготовки рабочей площадки или поверхности. Помещение, в котором будет выполняться штукатурка стен, также необходимо подготовить. Всю мебель нужно вынести или сдвинуть к центру комнаты, чтобы она не мешала. Если мебель остается в комнате, то ее нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы она была надежно защищена от строительных материалов, которые будут использоваться для штукатурки.

Напольное покрытие также необходимо защитить от порчи стройматериалами. Пол можно накрыть полиэтиленовой пленкой или засыпать толстым слоем древесных опилок. Светильник рекомендуется снять, а провода заизолировать. Это защитит их от попадания влаги.

После общих подготовительных мероприятий переходят непосредственно к подготовке стен. Нужно удалить с них все покрытие до основания. Если необходимо удалить побелку, то упростить эту задачу можно при помощи клейстера. Если нанести его на стены и подождать, пока он засохнет, удалить побелку при помощи металлического шпателя или ручной цикли будет значительно проще.

Если на основании стен после удаления отделочных материалов обнаружатся сколы или трещины, то их нужно расшить. Для этого используется болгарка или нож в зависимости от размера повреждения. Далее трещины заполняются ремонтным раствором, поверх него нужно проклеить штукатурную сетку или ленту-«серпянку».

Чтобы штукатурка лучше держалась, на стене можно сделать насечки.

Перед нанесением штукатурного раствора на стены из бетона, кирпича или камня на поверхности необходимо сделать насечки. Для этого можно использовать зубило или старый топор. Такая обивка стен позволит улучшить адгезию между основанием и штукатурным раствором.

Для их нужно обить дранкой в форме сетки. При этом гвозди забиваются только до середины, верхняя половина гвоздя загибается. Можно использовать вместо дранки и металлическую сетку. Она прибивается к очищенному деревянному основанию. Если используются металлические материалы, то, перед тем как набивать их на стену, их необходимо защитить от появления ржавчины. Для этого сетку можно покрасить с двух сторон и дождаться, пока она просохнет.

Как выставить маяки?

Чтобы нанести раствор на стены ровным слоем, на нее нужно установить маяки. Для этого можно воспользоваться различными способами. Наиболее простой для начинающих мастеров — способ с маяковым профилем.

Правила установки маяков этим способом таковы:

1. При помощи отвеса или длинного уровня нужно проверить вертикальность стены.
2. В углах помещения вбивается по дюбелю в верхней и нижней точках. Можно просверлить отверстия и вкрутить в них саморезы. Нельзя применять саморезы для стен из гипсокартона.
3. К дюбелям или саморезам привязывается леска, вертикальность которой проверяется уровнем или отвесом.
4. Между двумя вертикальными лесками протягиваются горизонтальные. Их также нужно проверять уровнем. Они привязываются к саморезам или дюбелям. При высоте потолка 2,5-3 м достаточно 4 горизонтально протянутых лесок.
5. Далее нужно установить маяковые профили. Они крепятся на раствор для штукатурки. Можно использовать старый, он будет быстрее застывать. Нужно сформировать горку из раствора под леской и вдавить в нее профиль. Профили нужно расположить так, чтобы они соприкасались с леской, но не оттопыривали ее. Таким образом устанавливаются вертикальные и горизонтальные профили. После установки необходимо проверить их по уровню. Они все должны располагаться в одной плоскости.

На этом подготовка рабочего основания завершена. Можно переходить к приготовлению штукатурного раствора.

Приготовление раствора

Технология штукатурки стен, как правило, подразумевает нанесение 3 слоев раствора на рабочую поверхность.

Первый слой — это так называемый «обрызг». Для его выполнения нужно приготовить раствор, по консистенции напоминающий сметану. На бетонные или кирпичные стены нужно набрызгать слой раствора толщиной около 5 мм, а на деревянные — до 9 мм.

Финишный третий слой называется накрывкой. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Для его приготовления потребуется просеянный через сито с ячейками 1,5х1,5 мм мелкозернистый песок.

Для приготовления штукатурных растворов может использоваться разная основа:

• известь;
• гипс;
• цемент.

Штукатурка на основе первого материала наименее прочная, а на основе последнего — наиболее. Можно применять различные пропорции материалов для приготовления штукатурки. Например, цемент/песок — 1/3, цемент/известь/песок — 1/1/5, известь/песок — 1/3.

Если для штукатурки используется раствор на основе цемента, то его нужно израсходовать в течение 1 часа. Гипсовые растворы лучше готовить максимально малыми порциями, чтобы можно было сразу его нанести, так как гипс схватывается очень быстро.

Можно воспользоваться специальными готовыми смесями для штукатурки, тогда задумываться над оптимальными пропорциями компонентов не придется.

В этом случае нужно четко придерживаться рекомендаций производителя по их использованию, которые указываются на упаковке.

Нанесение раствора

1. Для нанесения обрызга используется кельма. На нее нужно набрать небольшое количество раствора и резким движением кисти отправить порцию штукатурки на стену с небольшого расстояния.
2. Грунтовый слой наносится теркой или широким шпателем. Можно нанести этот слой в 1 прием или в несколько. Это определяется в зависимости от толщины общего слоя штукатурки. Этот слой нужно проверить по маякам при помощи правила.
3. Финишный слой необходимо наносить на влажный грунтовый слой. Если грунт просохнет к тому моменту, когда будет наноситься накрывка, то его следует смочить. Для этого можно использовать кисть.

Когда верхний слой раствора просохнет, нужно выполнить затирку. Для этого потребуется пластиковая или деревянная терка. Теркой нужно выполнять круговые движения против часовой стрелки. При этом ее поверхность должна максимально прилегать к стене. После этого стены нужно обтереть войлоком или фетром. На этом штукатурку можно считать выполненной.

Таким образом, оштукатурить стены своими руками может любой начинающий мастер, если приложит определенные старания для освоения технологии данного процесса. Эта работа трудоемка, но при определенной доле терпения и старательности с ней может справиться любой. Самостоятельное выполнение работы позволит владельцам квартир и домов значительно сэкономить на выполнении ремонтных работ.

Штукатурный раствор наносят двумя способами: набрасыванием и намазыванием в зависимости от навыков штукатуров, густоты и вида раствора, а также вида поверхности.

Существует несколько приемов набрасывания штукатурного раствора. Определяются они применяемым при этом инструментом. Наиболее часто раствор набрасывают на поверхность лопаткой с сокола и ковшом. Раствор можно забирать непосредственно из ящика лопаткой, совком, совком-лопаткой.

При набрасывании раствор ударяется о поверхность, заполняет все неровности и пустоты и хорошо уплотняется; образуется прочная штукатурная корка.

Набрасывание раствора лопаткой с сокола. Штукатурная лопатка (рис. 33, а). Наиболее удобна в работе лопатка с цельнотянутой ручкой 3. Лопатки с приклепанными или приваренными ручками неудобны тем, что около приклепанной части наслаивается раствор и утяжеляет лопатку.

Рис. 33. Ручной инструмент для нанесения раствора:
а - штукатурная лопатка, б, в - деревянный сокол, в - тарельчатый металлический сокол; 1 - полотно, 2 - колено, 3 - ручка, 4 -черенок, 5 - щит сокола, 6 - шпонки

Лопатка должна быть легкой, с тонким стальным полотном 1 толщиной до 1,5 мм. Длина и толщина черенка 4 должны соответствовать руке штукатура.

Лопатка служит для накладывания, размешивания, заглаживания, намазывания, набрасывания и срезания раствора. Штукатурные лопатки изготовляют большие, средние и малые.

Сокол (рис. 33, б) представляет собой деревянный щит 5 с ручкой 3. На нем укладывают порцию раствора, которую затем забирают лопаткой; соколом можно также намызывать, разравнивать и заглаживать раствор.

Щит изготовляют из трех-четырех сосновых досок толщиной 15 мм. Более толстые доски утяжеляют сокол. Доски собирают на шпонках 6, которые препятствуют короблению щита. Шпонки, кроме того, служат упором для лопатки во время намазывания раствора с сокола на поверхность. Шпонки должны выступать над плоскостью щита на 15-20 мм.

Ручку 3 крепят к щиту двойным шипом и дополнительно прибивают гвоздем. Шип ручки должен быть на 1-2 мм ниже уровня плоскости щита. Это исключает возможность зацепления во время работы полотном лопатки за шип ручки.

Сокол должен быть легким, с гладким, ровным полотном щита и хорошо остроганными ребрами.

Кроме деревянных, используются соколы из дюралюминия или других легких сплавов. Металлические соколы не имеют шпонок. Это является их недостатком, поскольку щит лишается упора для лопатки при поддержании ею сокола во время работы. Острое полотно лопатки может соскользнуть и поранить руку. Прижимать сокол во время работы руками без помощи лопатки не всегда удобно.

Кроме перечисленных плоских соколов, применяют тарельчатые, изготовленные из тонкой листовой стали с загнутыми краями (рис. 33, в). Эти соколы удобны тем, что на них можно набирать большое количество жидкого раствора (2-3 л вместо 0,5 л на обычном соколе). Для выполнения других операций они неудобны.

Для хранения и приготовления штукатурного раствора служат штукатурные ящики.

Наиболее удобны в работе ящики, оборудованные колесами или катками, которые пристраиваются к двум или четырем ножкам.

Рекомендуется применять инвентарные штукатурные ящики, изготовленные из тонкой листовой стали. Они очень удобны и долго служат, можно пользоваться также деревянными ящиками, изготовленными из тонких досок - 15-25 мм.

Набирание раствора на сокол и его нанесение на поверхность производится так (рис. 34). Штукатур берет левой рукой сокол, а правой - лопатку, подходит к ящику с раствором и становится так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад (рис. 34, а). Одной стороной сокол кладут на борт ящика, а другую поднимают примерно на 10 см. Набирая раствор, штукатур должен держать щит сокола на руке. Это придаст соколу устойчивость и облегчит работу. Первые порции раствора он кладет на верхнюю, приподнятую сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю. Набрав на сокол нужное количество раствора, с краев снимают излишки.

Рис. 34. Набирание и набрасывание раствора штукатурной лопаткой на стены:
а - набирание на сокол раствора, б - забирание лопаткой порции раствора с сокола, в - набрасывание раствора слева направо на уровне головы, г ~ набрасывание раствора справа налево на уровне головы

При оштукатуривании стены сокол рекомендуется держать слегка наклонно к ней, чтобы рабочий не пачкал руки раствором. Забирать порцию раствора с сокола необходимо правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середине (рис. 34, б).

При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работают не всей рукой, а только кистью. Рабочий делает взмах лопаткой и резко останавливается - раствор быстро сбрасывается с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, так как от резкого толчка раствор разбрызгивается.

Наносят раствор лопаткой с сокола по-разному: слева направо (рис. 34, в) и с5права налево. Это зависит от места, куда наносят раствор. Удобнее наносить раствор движением руки слева направо. Однако такой прием не годится, когда приходится наносить раствор справа налево, например в угол (рис. 34, г).

При оштукатуривании потолков сокол необходимо держать на уровне плеча и обязательно под местом набрасывания раствора, чтобы падающий раствор попадал на сокол.

Набрасывать раствор на потолок можно через голову (рис. 35, а) или через плечо над собой (рис. 35, б) и от себя (рис. 35, в).

Рис. 35. Набрасывание раствора штукатурной лопаткой на потолок:
а - через голову, б - над собой, в - от себя

При набрасывании от себя взмах лопатки и броски раствора направляются вперед от штукатура. Когда броски производят над собой, то раствор ложится почти над головой, но взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Если раствор наносят через голову или через плечо, то броски раствора ложатся за спиной штукатура.

При нанесении раствора следует всегда выбирать такое положение, чтобы не бросать раствор в сторону работающего рядом штукатура и не обрызгивать его раствором.

Надо уметь набрасывать раствор различными бросками: широкими, узкими, толстыми и тонкими. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, а при узких и толстых - плавным.

При набрасывании раствора лопаткой с сокола ящики со штукатурным раствором следует устанавливать как можно ближе к оштукатуриваемой поверхности.

Набрасывание раствора лопаткой из ящика . Многие штукатуры набрасывают на стены раствор лопаткой непосредственно из ящика. При этом они применяют легкий передвижной ящик и лопатку увеличенного размера. Техника набрасывания раствора остается такой же, как и при набрасывании его лопаткой с сокола.

Работа организуется следующим образом. Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстоянии 1 м от стены. Штукатур забирает из него лопаткой порцию раствора и набрасывает на стену. Если раствор набрасывают выше уровня ящика, то его ставят рядом со стеной. Это сокращает лишние движения, а отлетающий от стены раствор падает в ящик. Во время работы ящик периодически передвигают к месту набрасывания раствора.

Набрасывание раствора соколом . Набирают раствор на сокол штукатурной лопаткой, совком или ковшом. Сокол с порцией раствора берут правой рукой и сильным, резким взмахом снизу вверх сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность стены. Раствор расстилается по поверхности широкой полосой. Положение корпуса рабочего при выполнении броска остается таким же, как и при нанесении раствора лопаткой с сокола.

Набрасывание раствора ковшом . Набрасывание штукатурного раствора на поверхности с помощью ковша значительно производительнее, чем лопаткой с сокола.

Применяются различные по конструкции и емкости ковши. Наиболее распространенным является ковш конструкции А. С. Шаульского. Ковш состоит из чашки и ручки. К чашке с помощью заклепок прикреплена ручка с насаженным деревянным черенком. Емкость ковша 0,75-1 л.

При работе ковшом любой конструкции большое значение имеет правильная его хватка, благодаря которой облегчается бросок и уменьшаются потери раствора.

Ковшами можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на все виды поверхностей.

Быстросхватывающиеся известково-гипсовые растворы не рекомендуется набрасывать ковшом, так как они очень скоро пристают к металлу, «нарастают» на нем и утяжеляют вес ковша.

Предварительную тренировку в работе ковшом рекомендуется проводить на глиняных растворах средней густоты. После освоения техники работы с ковшом можно переходить к нанесению известковых, цементно-известковых и цементных растворов.

При оштукатуривании стен ковшом (рис. 36) лучше применять передвижной ящик, который устанавливают на расстоянии 1 м от стены. Ковш берут правой рукой, забирают им порцию раствора и сильным взмахом руки сбрасывают его на поверхность. Движению руки с ковшом следует придать такую силу, чтобы раствор выплеснулся из ковша, не задерживаясь в нем, и лег на оштукатуриваемую поверхность ровным слоем. Ковш при этом должен принять такое положение, чтобы край его как бы рассеивал раствор веерообразной струей.

Рис. 36. Набрасывание раствора ковшом на стены:
а - замахивание ковшом, б - движение ковша к стене, в - бросок раствора

Чтобы уменьшить усталость и повысить производительность труда, работать рекомендуется поочередно то правой, то левой рукой. Приемы нанесения раствора на потолок правой рукой по-казаны на рис. 37.

Рис. 37. Набрасывание раствора ковшом на потолок:
а - замахивание ковшом, б - бросок раствора

Набрасывание раствора совком. Совок с качающейся ручкой (рис. 38, а) применяют для набрасывания раствора на стены (в основном от уровня пола до уровня плеча работающего), а также для намазывания и разравнивания раствора. Совок изготовляют из 1-1,5-миллиметровой листовой стали.

Рис. 38. Набрасывание раствора совком с качающейся ручкой на стену:
а - совок, б - прием набрасывания; 1 - качающаяся ручка, 2 - черенок, 3 корпус совка, 4 - неподвижная ручка

При работе с совком ящик с раствором устанавливают на расстоянии 80-90 см от стены. Если раствор набрасывают справа налево, то совок берут правой рукой за неподвижную 4У а левой - за качающуюся 1 ручку, а при работе слева направо (рис. 38, б) наоборот. Взяв из ящика совком порцию раствора, штукатур плавным движением набрасывает его на стену.

Рис. 39. Нанесение раствора совком-лопаткой с сокола-ковша:
а - совок-лопатка, б - сокол-ковш, в - хватка совка-лопатки, г - намазывание раствора на стену

Набрасывание раствора совком-лопаткой с сокола-ковша . Для набрасывания раствора используют совок-лопатку (рис. 39, а) и сокол-ковш (рис. 39, б).

Совок-лопатку изготовляют из тонкой листовой стали и дерева. Сокол-ковш представляет собой деревянный сокол, к которому прибиты тонкие деревянные или металлические (из кровельной стали) бортики. Он может быть изготовлен также полностью из листовой стали.

Нанесение раствора совком-лопаткой ничем не отличается от работы обычной штукатурной лопаткой (рис. 39, в),

Совком-лопаткой не только наносят, но и намазывают (рис. 39, г), заглаживают, срезают лишний раствор и собирают упавший. Потери раствора при работе совком-лопаткой меньше, чем при работе обычной лопаткой.

Этим инструментом можно наносить все виды растворов как из сокола-ковша, так и непосредственно из передвижного ящика. На стены раствор из ящика набрасывают совком-лопаткой, а на потолки - с помощью сокола-ковша. Среднее количество раствора, забираемого совком-лопаткой, - 1-2 л, сокол-ковш вмещает 6 л.

Движение раствора при перекачивании его по трубопроводу может быть установившимся (равномерным) или неустановившимся (неравномерным, толчками).

Установившееся движение раствора по трубопроводам наблюдается при подаче раствора растворонагнетателями , работающими с применением сжатого воздуха от компрессора.

Неустановившееся движение бывает, когда применяют растворонасосы плунжерного типа. Скорость прохождения раствора в этих случаях в отдельных местах трубопровода различная из- за толчков, вызываемых плунжером растворонасоса. В результате скопления песка, выпадающего из раствора и спрессовывающегося, образуются пробки и растворонасосы приходится часто останавливать, чтобы прочищать трубопроводы.

Транспортировать растворы лучше растворонасосами, имеющими ход плунжера более 120 раз в минуту, например СО-БО.

Растворонасосами перекачивают известково-песчаные, смешанные и цементные растворы состава от 1: 2 до 1: 3 (цемент: песок). В известково-гипсовые растворы состава от 1: 0,5:2 до 1:1:3 (известковое тесто: гипс: песок) обязательно вводят замедлитель схватывания.

Для приготовления раствора сначала на замедлителе схватывания затворяют гипс, затем туда добавляют известковый раствор и все хорошо перемешивают в растворосмесителе.

Удобоперекачиваемость раствора по трубопроводам зависит от жирности известкового теста, сорта гипса, марки цемента и особенно от качества песка. Чем острограннее песок с зернами не крупнее 1,5 мм, тем лучше перекачивается раствор.

Для улучшения перекачивания растворов в них добавляют пластификаторы.

Одной из лучших пластифицирующих добавок является известь и глина. Глину вводят в раствор в виде глиняного молока 50-процентной концентрации (глубина погружения стандартного конуса 14 см). Вместо глиняного молока мож>но применять глиняный порошок грубого помола в количестве до 8% от объема вяжущих.

Жесткие растворы растворонасосы не перекачивают. Подвижность растворов должна быть в пределах осадки стандартного конуса: для обрызга 9-10 см, для грунта без гипса 7-8 см, с гипсом 8-10 см, для накрывочного слоя без гипса 7-9 см и для такого же слоя с добавкой гипса 9-12 см.

До начала механизированного нанесения раствора бригадир и моторист обязаны осмотреть фронт работы. Помощник оператора должен внимательно осмотреть подготовленные под оштукатуривание поверхности, настланные полы и рабочие места. Все полы или уложенные железобетонные плиты перекрытия должны быть хорошо подметены, а оконные, дверные и балконные проемы закрыты легко переносимыми фанерными щитами. Если в предназначенных к оштукатуриванию помещениях полы не настланы, необходимо устроить временные полы или уложить деревянные щиты.

Осмотрев фронт работ, бригадир намечает место, откуда следует начать нанесение раствора. Тут же он сообщает о том, какой инвентарь и какие приспособления необходимы для выполнения данного вида работ.

Управлять растворонасосами, растворосмесителямн и другими машинами должны обученные машинисты. Наблюдать за работой растворосмесителя обязан также машинист; периодически он проверяет стандартным конусом подвижность приготовляемого раствора.

Наносит и разравнивает раствор специальное звено, в состав которого входят штукатур 4-го разряда и штукатуры 2-го и 3-го разрядов. Число рабочих звена зависит от производительности растворонасоса, вида наносимого штукатурного слоя и метода организации работ. (См. раздел Организация внутренних штукатурных работ механизированным способом.)

Приступая к нанесению раствора на поверхность, штукатур должен прежде всего подобрать нужную длину струи раствора и факел его распыления. Длина струи и факел распыления зависят от типа растворонасоса, мощности компрессора, конструкции форсунки, густоты раствора. Подбирая факел распыления, необходимо добиваться того, чтобы при нанесении раствора потери его были наименьшими. Кроме того, следует выбрать направление струи раствора. При длинном факеле струю можно направлять под углом, близким к прямому, а при коротком факеле - только под прямым углом.

Растворы для обрызга, грунта и накрывки следует наносить ровным слоем без пропуска. Толщина наносимых слоев грунта должна быть не более 10 мм, так как более толстые слои сползают с поверхности и происходит потеря раствора. При нанесении раствора чрезмерно тонкими слоями снижается производительность труда.

Примерно за час до нанесения раствора оштукатуриваемую поверхность надо хорошо смочить водой с помощью краскопульта или кисти, чтобы вода лучше впиталась в поверхность. Нанесение раствора на смоченные поверхности увеличивает его сцеп- ляемость с поверхностью. Оштукатуривание начинают с нанесения слоя обрызга на потолки и стены в одном помещении, затем переходят в другое, третье и т. д.

Если схватывание раствора происходит быстро (что зависит от времени года, температурного режима и вяжущего), грунт можно наносить через 4-5 ч и через такое же время накрывку.

Раствор форсункой наносит штукатур 4-го разряда, а штукатур 2-го разряда подтаскивает шланги, собирает упавший раствор и намазывает его на оштукатуриваемую поверхность, помогая работающим штукатурам.

Разравнивание раствора, нанесенного механизированным способом. При механизированном нанесении раствора применяют растворные, деревянные и металлические маяки. Растворные маяки чаще всего располагают вертикально, деревянные и металлические - вертикально или горизонтально.

Все маяки, особенно растворные, после каждого разравнивания следует хорошо очищать от прилипшего раствора. Если этого не делать, то выполненная штукатурка может оказаться некачественной.

По растворным и металлическим маякам раствор разравнивают обычным правйлом, по деревянным - чаще всего малками. Для разравнивания раствора на потолках со столиков или тележек требуется время на их перестановку, поэтому предложено разравнивать раствор с пола, Для этого к правйлам или малкам прибивают деревянные ручки (держала), за которые ведут с помощью одной или двух веревок по маякам. Эту работу выполняют один или двое рабочих. Можно устроить два держала и вести малку или правйло вдвоем ().

Чтобы одновременно разравнивать (вытягивать) раствор на потолках и стенах, применяют два шаблона -верхний и нижний. Сначала раствор разравнивают на верхней части стены. Верхний шаблон при разравнивании захватывает половину высоты стены, им можно при необходимости вытягивать одновременно карниз или галтель и часть потолка в виде полосы-отмазки шириной 90-100 см. При оштукатуривании оставшейся части потолка эту полосу раствора используют в качестве маяков, по которым разравнивают раствор. Если и приходится делать один дополнительный маяк, то только в середине потолка при условии, что ширина его между отмазками более 4 м

После отделки верхней части помещения нижним шаблоном разравнивают и вытягивают раствор на нижней части стены. Для этих шаблонов навешивают правйла на стенах и потолке.

После разравнивания раствора, исправления всех дефектов на грунте приготовляют накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и заглаживают или затирают.

Техника безопасности, охрана труда. Растворосмесители, растворонасосы и другие машины, предназначенные для временной работы, должны быть установлены на деревянных и стальных рамках и закреплены сквозными болтами. Для правильной работы устанавливать их надо строго горизонтально.

Все движущиеся и вращающиеся части должны иметь ограждения. Провода электропитания должны быть изолированы и подвешены на высоте 2,5 м от уровня пола. Если они расположены ниже, то должны быть уложены в металлические трубы, жестко скрепленные друг с другом.

Рубильники и предохранители полагается устанавливать в вертикальном положении и закрывать запирающимися кожухами.

Металлические кожухи рубильников, реостаты, электродвигатели и машины с индивидуальными электродвигателями необходимо заземлять.

Рабочие места должны быть хорошо освещены.

Перед началом работ машины и механизмы требуется проверить на холостом ходу. Устранять неисправности и смазывать машину разрешается, если она полностью отключена.

В случае неисправности растворонасоса или компрессора следует немедленно прекращать работу.

До начала работы штукатуры обязаны тщательно осмотреть шланги, устранить все изломы и перегибы, опробовать сигнализацию между штукатуром и машинистом растворонасоса. Оператор и моторист должны заранее согласовать между собой сигналы, которые подаются электрической лампочкой или электрическим звонком. Сигналы, подаваемые штукатуром, машинист обязан выполнять беспрекословно.

Во время работы категорически запрещается сгибать шланги, так как даже при небольшом переломе шланга создается повышенное давление в растворопроводе, в результате чего может произойти его разрыв. Переносить шланги разрешается только после остановки растворонасоса.

Перед обеденным перерывом необходимо отвинтить форсунку, прочистить ее и шланги. При продувке шланга в помещении должны находиться только те рабочие, которые заняты этой операцией. Стоять против шланга запрещается, так как это опасно. После окончания работы необходимо не только прочистить и промыть шланги и форсунку, но и смазать ее, чтобы предохранить от ржавления. Наконечник форсунки разрешается прочищать только после отключения самой форсунки или машины в целом и обязательно после снятия давления в трубах или шлангах.

Если работы ведутся в две смены, то штукатур и машинист, передавая сменщикам работу, обязаны предупредить их обо всех неполадках форсунки, насоса, растворосмесителя.

Машинист обязан строго следить за давлением в растворона- сосе и при повышении давления выше нормального немедленно выключать насос.

В перерывах между работой необходимо устранять даже самые незначительные неполадки в оборудовании. В обеденный перерыв и после рабочей смены требуется отключать все механизмы и закрывать на замок все рубильники.

В зимнее время после работы воду из цилиндров, из растворонасоса и шлангов надо немедленно спускать.

По окончании рабочей смены штукатур должен убрать свое рабочее место и сдать сменщику или закрыть в кладовой механизмы и другие принадлежности. О замеченных неисправностях он должен сообщить сменщикам и техническому персоналу строительства.