Чтобы убрать остающиеся на поверхности древесины после распиловки шероховатости, покоробленность, риски, применяют такой вид обработки, как строгание. На рисунке 33 показано, из каких элементов состоят инструменты для строгания.

Рис. 33. Элементы строгального инструмента: а – деревянный рубанок; б – металлический рубанок; в – фуганок: 1 – державка; 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус; 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка.

Каждый из строгальных инструментов имеет свое предназначение (рис. 33).

Шерхебель используют для грубой обработки древесины. С его помощью подготавливают поверхность для дальнейшего выравнивания и сглаживают все неровности после распила. Особенностью его строения является то, что режущая часть (нож) имеет полукруглую фаску. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего его корпус делают металлическим (рис. 34, а).

Рис. 34. Виды строгальных инструментов: а – шерхебель; б – одинарный рубанок; в – двойной рубанок; г – зензубель; д – фальцгебель.

Он позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус. Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП. Деревянный рубанок преимущественно используют при выполнении основной работы. Он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук.

Для работы обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки.

Одинарный рубанок (рис. 34, б) используют для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Особенность этого рубанка – лезвие, ширина которого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образуются задиры.

Двойной рубанок используют только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. Получение поверхности такого качества объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и сколов (рис. 34, в).

Фуганок и полуфуганок используют для строгания поверхности больших деталей. Такое предназначение объясняется длиной колодки, которая составляет примерно 70–80 см для фуганков и 50–60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должны быть соответствующими – шириной 5–8 см. После обработки поверхности фуганком дополнительно необходимо пройтись двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.

Шлифтик представляет собой укороченный рубанок с двумя узкими, косо поставленными ножами. Таким рубанком зачищают образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры, а также не поддающиеся обработке простым рубанком свилеватости и сучки. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому он может делать сколы древесины. Для усовершенствования можно самим оснастить рубанок стружколомом.

Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение – выравнивание поверхности досок и плит для последующего их склеивания. Хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить ее шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то можно удалить все неровности. Все эти особенности связаны только с использованием специального ножа и его установкой. Края лезвия ножа всегда выступают, образуя тем самым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при строгании на поверхности получают небольшие валы. Нож всегда ставят относительно поверхности почти перпендикулярно – на 70–80°.

Зензубель и фальцгебель используют для выборки прямоугольных фальцев на брусках, например, для дверных переплетов (рис. 34, г, д).

Горбач применяется при строгании вогнутых цилиндрических поверхностей.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

После распиливания заготовки имеют риски, шероховатости, покоробленности и другие дефекты. Целью строгания древесины является устранение указанных дефектов и придание заготовкам необходимой формы и точных размеров. Строгание может быть выполнено ручным или механизированным инструментом.

К инструменту для ручного строгания относят: шерхебель, рубанок, фуганок, цинубель, зензубель.

Шерхебель служит для первоначального грубого строгания древесины. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровной, со следами углублений в виде желобков. Это вызвано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 25 мм.

Рубанок с одиночным ножом (рис. 27, а) применяют для предварительного строгания древесины и для строгания ее после обработки шерхебелем.

Рис. 27. Рубанки: а - с одиночным ножом; б - с двойным ножом; в -нож в собранном виде; 1 - стружколом; 2 - рубаночный нож.

Рубанок с двойным ножом (рис. 27, б), или, как его иногда называют, двойной рубанок, употребляется для чистого строгания древесины. В отличие от рубанка с одиночным ножом двойной рубанок имеет помимо ножа стружколом 1, который выполняет функции стружколомателя.

Фуганок (рис. 28) служит для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Фуганок длиннее рубанка почти в три раза, что позволяет строгать им длинные поверхности. Более короткие детали строгают полуфуганком, имеющим корпус длиной 500 мм вместо 700 мм. Фуганки и полуфуганки изготовляют деревянные и металлические.

Рис. 28. Фуганок: а - общий вид; 1 - пробка; 2- ручка; б - нож к фуганку.

Цинубель - рубанок с ножом, установленным под углом 80° и имеющим зазубренное лезвие, применяют для образования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание и облицовывание.

Зензубель (рис. 29) применяют для выборки четвертей; фальцев и зачистки их. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный выход стружки в процессе строгания. Ножи у зензубеля по форме напоминают лопатку.

Рис. 29. Зензубель: а - общий вид; б - клин; в - корпус (колодка); г - вид сбоку; д - вид снизу; е - зензубельный нож.

После распиливания заготовки имеют риски, шероховатости, покоробленность. Все эти дефекты устраняют строганием. Кроме того, при строгании заготовкам придают нужную форму. Строгание - операция резания древесины ножами, при которой траекторией резания является прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Строгают древесину ручным или механизированным инструментом.

Инструменты для ручного строгания . Рубанок (см. схему ниже) представляет собой деревянный корпус 1, в который вставлен нож 5, закрепляемый клином 4. Нож 5 вставляют в гнездо (леток) 3 корпуса под углом 45º.

В подошве 8 рубанка имеется узкая прорезь - пролет шириной 5,7 ... 6,2* мм, через которую за подошву выступает лезвие ножа.

* Размер 5,7 мм относится к рубанку с двойным ножом, а размер 6,2 мм - к рубанку с одиночным ножом.

При грубом строгании лезвие выпускают на 1 ... 3 мм, при чистом - на 0,1 ... 0,3 мм. С боков летка 3 делают заплечики для опирания клина 4. Для удобного продвижения рубанка по материалу имеется рог 2. Подошва 8 рубанка должна быть гладкой и ровной. В связи с тем, что подошва рубанка работает на истирание, в ней делают вклейку из древесины твердых пород - граба, клена, ясеня, бука и др.

Рубанок с одиночным ножом (см. схему ниже, поз. а) применяют для первичного строгания древесины и для строгания ее после обработки шерхебелем.

Рубанок с двойным ножом (см. схему ниже, поз. б) используется для чистового строгания древесины, Им можно также застрагивать торцы, имеющие задиры и свилеватые поверхности древесины. В отличие от рубанка с одиночным ножом он имеет помимо ножа стружколом 9, которым надламывается стружка.

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

• Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
• Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
• Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
• Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

1. Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

   Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

   • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

2. Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

   • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

3. Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется "вырыв ".

   • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

4. Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

   • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

   Строгаем на механическом станке

   1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, "глубина" стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.

   2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

   3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

   4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. "Завал", это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Инструменты для ручного строгания. После распиливания за­готовки имеют риски, шероховатость, покоробленность. Все эти дефекты устраняют строганием. Кроме того, при строгании за­готовкам придают нужную форму. Для ручного строгания исполь-

зуют деревянные рубанки. Рубанок (рис. 18, а) состоит из дере­вянного корпуса, в который вставлен нож, прочно закрепленный клином. Клин опирается на заплечики, сделанные с боков летка. Плоскость поверхности летка, к которой прилегает нож, должна обеспечить его плотное прилегание. Качание ножа не допускается. В подошве рубанка, т. е. в нижней части корпуса, имеется узкая прорезь (пролет) шириной (5,7 ± 0,5... 1) мм, через которую за подошву выступает лезвие ножа.

Для лучшей работы рубанком и удобного^продвижения его по материалу в передней части имеется рог.^Швдошва рубанка, фуганка должна быть ровной, гладкой. Ввиду того что подошва работает на истирание, в ней делают вклейку из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука. Рог, упор, клин, накладки выполняют из древесиной, предусмотренной для изготовления по­дошвы корпуса, и из древесины березы, ильма. Ручки изготовляют из фанерной необлицованной плиты ПФ-А. Склеивают подошву рубанка и накладку на водостойких клеях. Древесина для изго­товления рубанка, фуганка не должна иметь трещин, гнили, про­рости, червоточин, сучков больших размеров, несросшихся сучков, смоляных кармашек и др. Влажность древесины должна быть (10 ±2) %. Поверхности деталей рубанков, фуганков, за исклю­чением подошвы корпусов (колодок) и поверхности клина, приле­гающей к ножу, покрывают светлым водостойким лаком.

Шерхебель (ГОСТ 14666-79) (рис. 18, б) предназначен для грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волок­нам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получа­ется неровной со следами углублений в виде желобков. Это вы­звано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 35 мм. При работе нож выпускают до 3 мм. При работе шерхебе­лем стружка получается узкая и толстая. Масса шерхебеля со­ставляет 0,82 кг.

Рубанок с одиночным ножом (ГОСТ 14664-77) (рис. 18, в) применяют для выравнивания поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие у ножа шириной 40...50 мм прямолинейное, выпускают его на 1 мм. Так как в этом рубанке нет стружколома (горбатика), стружка обра­зуется без излома, поэтому на поверхности обрабатываемой дре­весины часто получаются задиры, а иногда отколы. Масса рубанка 0,9 кг.

Рубанок с двойным ножом (ГОСТ 14665-77) (рис. 18, г) ис­пользуют для чистового строгания древесины, застрагивания тор­цов, а также свилеватой древесины и древесины с задирами. Этот рубанок помимо ножа имеет контрнож - стружколом. Наличие стружколома улучшает качество строгания, так как стружка после отделения поднимается вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружколом, ломается. Излом стружки после отделения пре­дотвращает возможность ее отщепа или откола от поверхности древесины. Масса рубанка 0,97 кг.

Чем ближе к ножу будет установлен стружколом, тем скорее

Рис, 18. Рубанки:

а - общий вид, б - шерхебель, в - с одиночным ножом, г - с двойным ножом; / - кор­пус» 2 - рог, 3 - леток, 4 - клин, 5 - нож, 6 - упор, 7 - пробка, 8 - подошва, 9 - нож шерхебельный, 10 - нож одиночного рубанка, II - нож двойного рубанка, 12 - стружколом, 13 - нож со стружколомом

Рис. 19. Металлические рубанки:

а - шерхебель, б - рубанок с одиночным ножом, в - рубанок с

двойным ножом; / - корпус, 2 - рог-рукоятка, 3 - винт, 4 -

нож, 5 - ручка, 6 - стержень, 7 - прижим, 8 - основание под

он обломит стружку, поэтому для более качественной обработки древесины стружколом ставят ближе к ножу. Но вместе с тем сле­дует учесть, что очень близко (менее 2 мм) стружколом ставить нельзя, так как стружка при этом будет забиваться под лезвие и процесс строгания затруднится.

Помимо деревянных рубанков для строгания древесины приме­няют металлические шерхебели и рубанки с одиночным и двойным ножами (рис. 19). Рубанки представляют собой металлический корпус, в который вставлен нож, закрепленный в корпусе винтом. Рог и ручку делают из древесины. Величину снимаемой стружки регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт и пере-

3 Столярные, плотничные и паркетные работы "

Рис. 20. Фуганок:

Рис. 21. Цинубель:

а - общий вид, б - цинубельный нож

местить нож вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить винт.

Фуганок (ГОСТ 14670-77) служит для окончательного чисто­вого строгания, а также для прифуговки отдельных деталей (рис. 20). Фуганок почти в три раза длиннее рубанка, что позво­ляет строгать им длинные детали. В передней части фуганка на корпусе расположена пробка, ударом молотка по которой из кор­пуса выбивают нож из летка. Лезвие ножа должно выступать на 1 мм. При обработке фуганком древесины с волнистой поверх­ностью получается стружка в виде небольших кусков, а при по­вторном проходе образуется непрерывная тонкая стружка, показы­вающая, что строгание следует закончить, так как поверхность получается гладкой. Масса фуганка 3,25 кг.

Более короткие детали обрабатывают полуфуганком (ГОСТ 14671-77), имеющим более короткий корпус (530 вместо 650 мм).

Для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, применяют рубанок с укороченным корпусом - шлифтик. Шлиф- тик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный угол при­садки (60°), благодаря чему при работе им снимается тонкая

Рис. 22. Торцовый рубанок: - общий вид, б - подошва рубанка

стружка и поверхность древесины обрабатывается чище. Лезвие ножа выпускается на 0,5 мм.

Цинубель (ГОСТ 14667-79) (рис. 21) служит для обра­зования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание (облицовывание). Нож имеет зазуб­ренное лезвие. При замене в цинубеле зазубренного ножа на обычный его используют как шлифтик.

Торцовый рубанок (рис. 22) используют как обычный руба­нок и для строгания торцов, так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество обработки. При строгании под углом к оси доски обычный рубанок можно использовать как торцовый.

Зензубель (ГОСТ 14668-79) (рис. 23) служит для руч-

а - общий вид, б - клин,

Рис. 23. Зензубель:

вид корпуса сбоку, г - вид снизу, д - нож зензубеля

ной отборки и зачистки чет­вертей в деталях столярных изделий. Корпус у зензубеля высокий (80 мм) и узкий с прямой подошвой. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный вы­ход стружки в процессе стро­гания и повышает качество обработки. Нож зензубеля имеет заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть. Мас­са зензубеля 0,38 кг.

Фальцгебелъ (ГОСТ

14669-79) (рис. 24) служит

для выборки четвертей в

Рис 24. Фальцгебель:деталях столярных изделий;

в отличие от зензубеля имеет а - общий вид, б - ножступенчатую подошву. Масса

фальцгебеля 0,5 кг. Шпунтубель (рис. 25, а) предназначен для ручной выбор­ки пазов-шпунтов на кромках и пластях деталей. Состоит из двух корпусов, соединенных винтами, причем в одном из корпусов крепят нож. Корпуса устанавливают на требуемом расстоянии паза (шпунта) от кромки детали. Для выборки пазов разной ши­рины имеется набор ножей. Длина шпунтубеля 250, ширина 20, высота 80 мм; масса 1,1 кг.

Грунтубель (рис. 25, б) служит для выборки паза, а также зачистки трапециевидного паза, выбранного наградкой.

Галтелью (рис. 25, в) образуют желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления. Корпус галтели име­ет подошву выпуклой формы. Длина галтели 250, ширина 10...25, высота 60...80 мм.

Штап (рис. 25, г) предназначен для образования закругле­ний на кромках деталей. Подошва корпуса и нож имеют вогнутую форму.

Калевкой (рис. 25, д) производят профильную обработку кромок деталей. Подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей имеется набор калевок.

Горбач (рис. 25, е, ж) служит для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. Корпус горбача имеет по всей длине вы­пуклую или вогнутую форму (с постоянной кривизной), которая должна соответствовать профилю (кривизне) обрабатываемой де­тали. Нож у горбача имеет прямое лезвие. Длина горбача 100... , ширина и высота 60 мм.

Ручное строгание. Работы по строганию древесины заключают-в подборе материала для строгания, заточке ножей, наладке

Рис. 25. Инструменты для профильного строгания:

а - шпунтубель, б - грунтубель, в - галтель, г - штап, д - калевка, е - горбач с вогну­тым корпусом, ж - горбач с выпуклым корпусом; / - винты, 2 - гайки, 3 - нож, 4 - корпус, 5 - направляющая планка

инструмента, строгании, проверке качества выполненных работ.

При подборе материала определяют лицевую сторону и направ­ление волокон, устанавливают, имеет ли он выпуклости или вогну­тости, подлежащие снятию строганием, выявляют пороки древе­сины и определяют, допустимы ли они для деталей, изготовляемых из этого материала.

Ножи рубанков и фуганков затачивают на точилах с карборун­довым или песчаниковым кругом (рис. 26). Точило для заточки ножей представляет собой металлический вал, на котором укреп­лен круглый точильный камень диаметром около 500 мм. Вал расположен над металлическим корытом, в которое наливают воду для смачивания круга в процессе заточки. Привод вала осущест­вляется от электродвигателя.

Точило следует оборудовать упором, на котором нож будет иметь опору, фиксирующую его положение по отношению к то­чильному камню, и защитным козырьком.

При заточке ножей точильный круг вращается против лезвия, при этом нож держат правой рукой под необходимым углом пря­мо, без перекосов, равномерно прижимая его к кругу, а левой рукой поддерживают нож. Затачивают ножи на мокром точиле до тех пор, пока на противоположной стороне не образуются заусен­цы. Если заусенцы незначительны и видны в виде тонких и ров-

Рис. 26. Заточка ножей для рубанка:

а - положение ножа при заточке на мокром точиле, б - положение ножа при работе на оселке, в - проверка заточки фаски, г - порядок проверки лезвия ножа «на глаз» (1,2 - неправильно, 3 - правильно), д - заточка на абразивном бруске (прямолинейными дви­жениями), е - то же, круговыми движениями

ных полосок, затачивание считается удовлетворительным. Боль­шие, крупные заусенцы образуются при сильном нажиме на нож в процессе затачивания. Поэтому нож прижимают к кругу плотно, но не сильно. В процессе заточки надо сохранить угол заострения (25 ± 5)°. Если с ножа не удалить заусенцы, им работать нельзя, так как он быстро затупится.

При затачивании ножей на точиле следует стоять несколько в стороне от круга и работать в предохранительных очках, так как образующиеся искры и отлетающие мелкие кусочки камня (абразивы) могут попасть в глаза.

Ножи точат также на мелкозернистых точильных брусках типа БП, с помощью которых с фаски ножей снимают заусенцы и зазубрины. Бруски следует смачивать несколькими каплями керо­сина или водой.

При затачивании прямолинейными движениями нож берут за хвостовую часть правой рукой и фаской кладут плотно на брусок, а левой рукой прижимают его к бруску. Затем равномерными движениями двигают нож вперед и назад вдоль бруска с сохране­нием угла заострения (см. рис. 26, д). При затачивании кругооб­разными движениями нож также берут за хвостовую часть руками и, прижимая фаской к бруску, непрерывными и равномерными кругообразными движениями двигают его по поверхности камня (см. рис. 26, е).

Профильные ножи шерхебеля и галтели точат на брусках, а

Рис. 27. Электрическое точило ЭТ-1:

/ - токоподводящий кабель, 2 - корпус, 3 - кожух, 4 - абразивный круг, 5 - подручник, 6 - основание (ста­нина)

правят на оселках или затачивают напильниками и правят наждач­ным порошком с маслом (в виде пасты). Правильность заточки ножей (рис. 26, в) проверяют с помощью шаблона, линейки и угольника, причем угол заострения - шаблоном, а прямолиней­ность - линейкой и угольником. У правильно заточенного ножа лезвие должно прилегать к линейке плотно, без просветов. Лезвие ножа считается острым, когда им можно срезать волос.

Правят ножи оселком - мелкозернистым точильным бруском. Перед правкой оселок смачивают минеральным маслом или керо­сином. Так как оселки в процессе затачивания засаливаются, их периодически промывают керосином. Лезвие на оселке правят кругообразными движениями, но можно править путем движения оселка по фаске закрепленного ножа. Работающий прикладывает нож фаской к оселку и кругообразными движениями ведет по нему, сохраняя угол заострения, затем он прокладывает нож к оселку другой стороной и правит также кругообразными движе­ниями до полного снятия заусенцев.

Для заточки столярно-плотничных инструментов (ножей ру­банков, долот, стамесок) применяют электрическое точило ЭТ-1 (рис. 27). Точило совершает 45 (2700) с -1 . Мощность электродви­гателя точила 0,32 кВт, напряжение 220 В. На станке устанавли­вают точильный (абразивный) круг диаметром 100 мм. Размеры станка 310 X 166 X 205 мм, масса 7 кг.

Наладка рубанков и фуганков состоит из разборки инструмента для смены ножей, установки и крепления ножа.

Разбирают рубанок следующим образом. Берут его в левую руку и, слегка ударяя молотком по заднему торцу, ослабляют клин, после чего клин и нож легко вынимаются. Затем острый нож и клин вставляют в леток и ударяют по переднему торцу рубанка (по лобовой части) (рис. 28). Клин должен плотно прилегать к ножу, лезвие ножа - равномерно выступать из подошвы рубанка

Рис. 28. Наладка рубанка:

а - положение рубанка при закреплении или ослаблении ножа, б - положение

молотка при ударе по торцу рубанка для ослабления или закрепления ножа, в -

положение рубанка при установке или выемке ножа, г - проверка правильности

выпуска ножа за подошву корпуса «на глаз»

на необходимую величину (без перекоса). Уменьшают величину выступа лезвия ударами молотка по заднему торцу рубанка, а уве­личивают слабыми ударами молотка по хвосту (торцу) ножа там, где угол лезвия виден больше. Правильность выпуска лезвия про­веряют «на глаз», поднимая рубанок подошвой вверх на уровень глаза. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы - нитки, нож «присажен» правильно. Нож устанавливают передней гранью по отношению к горизонтальной плоскости (плоскости подошвы) под углом 45° - у шерхебеля, рубанков с одиночным и двойным ножом, зензубеля и фальцгебеля и под углом 80° - у цинубеля.

Приемы строгания. До начала строгания ручным ин­струментом следует тщательно осмотреть обрабатываемую деталь, определить направление волокон и лицевую сторону. Строгать древесину следует вдоль волокон, так как при этом поверхность получается более гладкой и затрачивается меньше усилий на строгание.

Строгать нужно движением рук на полный размах, по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент. При этом корпус тела должен быть немного наклонен вперед и при строгании оста­ваться неподвижным. Строгание должно производиться за счет движения рук, а не корпуса тела, иначе работающий быстро уста­нет.

Обрабатываемую заготовку закрепляют на верстаке между гребенкой (упором) и тисками так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.

Правой рукой берут хвостовую часть корпуса, а левой - рог и устанавливают рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания (рис. 29, а, 1) нажимают левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой - слегка на заднюю часть.

В середине строгания (рис. 29, а, 2) нажимают одинаково и

Рис. 29. Приемы строгания:

а - рубанком, б - фуганком, в - строгание торца от себя, г - строгание торца на себя, д - отборка четверти зензубелем, фальцгебелем и грунтубелем; 1, 2, 3 - нажим на руба­нок в начале, середине и в конце строгания соответственно, 4 - начальная отборка чет­верти, 5 - отборка четверти, 6 - зачистка четверти

равномерно на весь рубанок, а в конце строгания (рис. 29, а, 3), когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует уси­лить нажим на правую руку, с тем чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки. Если необходимо отвести рубанок назад, поднимают его заднюю часть и передвигают.

Сначала строгают заготовку шерхебелем под некоторым (ост­рым) углом по направлению волокон, так как если строгать этим инструментом вдоль волокон, можно снять лишнюю древесину.

При обработке шерхебелем свилеватых мест не следует сни­мать толстую стружку, так как может образоваться откол дре­весины и брусок-заготовка сделается непригодной к дальнейшей обработке.

После строгания шерхебелем поверхность детали выравнивают рубанком с одиночным ножом. Окончательно зачищают деталь рубанком с двойным ножом или полуфуганком, которые сглажи­вают поверхность обрабатываемого бруска.

Прямоугольные заготовки начинают строгать с лицевой сто­роны, имеющей меньшее число дефектов. После обработки лице­вой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и по­перек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и кромкой обработанной заготовки нет просветов, обработку следует считать удовлетворительной. После этого стро­гают кромку заготовки рубанком с одиночным или двойным но­жом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. Затем строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.

Бруски строгают следующим образом: укладывают их на вер­стак и закрепляют; неровности на поверхности бруска сострагива­ют шерхебелем, рубанком, а затем зачищают поверхность фуган­ком, после чего брусок поворачивают и строгают соответственно другие стороны.

При работе фуганком (рис. 29, б) правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Фуганком строгают в один прием, не прерывая стружки. При обработке очень длинных заготовок рабочий должен двигать­ся вперед вдоль заготовки.

При фуговании под склеивание заготовки следует обрабатывать попарно и даже по три штуки.

При работе инструментом стоят у верстака, наклонив корпус немного вперед и поставив левую ногу вдоль верстака вперед, а правую по отношению к левой под углом 70°.

При торцовом строгании сначала строгают один край торца от себя (рис. 29, в) до середины детали, а затем с другой на себя (рис. 29, г). При этом способе строгания отщепов и отколов на поверхности и кромках не получается. Во избежание образования отщепов рекомендуется обрабатывать торцы до строгания боковых сторон бруска.

Зензубелем отбирают четверть (рис. 29, д, 4) по заранее сде­ланной разметке. Начальную отборку четверти производят сле­дующим образом: берут правой рукой за заднюю часть корпуса, а левой за подошву позади ножа, причем большой палец распо­лагают сверху корпуса, как показано на рисунке. Строгание ведут на небольшом расстоянии от линии разметки (риски) и снимают стружку на глубину четверти (примерно на 3...4 мм). После отбор­ки части четверти по всей длине бруска зензубелем работают в полный размах рук, следя за тем, чтобы не зайти за пределы раз-

Рис. 30. Рубанок ручной электрический ИЭ-5708:

/ - ручка, 2 - корпус, 3 - электродвигатель, 4 - основ­ная ручка, 5 - подводящий кабель, 6 - задняя неподвиж­ная лыжа, 7 - передняя подвижная лыжа

метки. После отборки четверти ее зачищают, для чего берут пра­вой рукой задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой - его верхнюю часть.

Фальцгебелем (рис. 29, д, 5) четверти выбирают так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, так как ступенчатая подошва фальцгебеля определяет размер четверти. Выборка паза грунтубелем показана на рис. 29, д, 6 .

Инструменты для механизированной обработки древесины. Ручные электрические рубанки (ИЭ-5701А, ИЭ-5708, ИЭ-5707А) предназначены для фрезерования древесины вдоль волокон. Руба­нок (рис. 30) состоит из встроенного электродвигателя, ротор ко­торого вращается в двух шарикоподшипниках. На конце вала ро­тора насажен ведущий шкив, приводящий во вращение клиноре-менную передачу. Вращение ножевого барабана (фрезы) с двумя плоскими ножами осуществляется посредством клиноременной передачи от вала ротора. На рубанке имеются передняя (под­вижная) и задняя (неподвижная), отлитая вместе с корпусом, панели (лыжи). Специальным механизмом опускают и поднимают переднюю лыжу, регулируя этим глубину фрезерования (строга­ния). Рубанок можно использовать как полустационарный станок, закрепив на столе или верстаке панелями вверх и установив съем­ное защитное ограждение, защищающее руки от попадания на барабан (фрезу) с ножами.

Работа электрорубанками. Перед работой проверяют правиль­ность заточки и установки ножей. Лезвия ножей должны быть выпущены одинаково и находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей)." Масса ножей также должна быть одинаковой. До установки ножи следует тщательно заточить и отбалансиро­вать так, чтобы ножевой вал (барабан) вращался без биения. Угол заострения ножей должен быть 40...42 0 . Крепить ножи к валу нужно прочно, причем режущая кромка должна выступать на ве­личину 1...1,5 мм за цилиндрическую поверхность барабана, а лез­вие ножей должно быть строго параллельно оси барабана (вала).

Работают электрорубанком следующим образом. Вставляют штепсельную вилку в сеть, нажимают на курок, включают электро­двигатель. Когда ножевой вал достигнет нужной частоты враще­ния, электрорубанок опускают на обрабатываемый материал, за­крепленный на верстаке или столе. Материалы, подлежащие об­работке, должны быть очищены от пыли, грязи, снега. Электрору­банок нужно подавать вперед медленно, чтобы при соприкосно­вении с древесиной не произошло резкого толчка, и равномерно, без больших усилий на рукоятку. Усилие работающего должно быть затрачено лишь на продвижение электрорубанка. При обра­ботке древесины средней твердости скорость подачи должна быть 1,5.-2 м/мин. При работе электрорубанок продвигают по мате­риалу по прямой линии, без перекосов, следя за тем, чтобы под панели (лыжи) не попадала стружка или опилки.

После первого прохода (если необходимо начать обработку вдоль участка или на участке рядом с обработанным) электродви­гатель выключают и с выключенным электрорубанком возвра­щаются в исходное положение, после чего электродвигатель включают и вновь начинают работать. В перерывах электрорубанок выключают и ставят панелями (лыжами) вверх или кладут на бок.

При вибрировании рубанка проверяют балансировку ножей, а также люфт в подшипниках барабана. При получении нечистой поверхности обработки проверяют заточку ножей и очищают руба­нок от стружек.

При работе электрорубанком следят за тем, чтобы токоведущие части были надежно защищены от случайного соприкосновения с ними. Все электрические соединения должны иметь надежную изоляцию. Питающий кабель не следует укладывать с большими перегибами. Во избежание повреждения цеховым транспортом его не следует прокладывать по полу. К работе электроинстру­ментом допускают лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности.

При работе рубанками и электрорубанками могут возникнуть следующие дефекты: мшистость или ворсистость - при работе тупыми ножами; продольные полосы - при работе ножами, име­ющими выкрошенные места на лезвии, и др.

Качество обработки по длине и торцу бруска проверяют уголь­ником (рис. 31, а, б) в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях - ив других точках между сере­диной и концами детали.

Проверка «на глаз» (рис. 31, в) требует большого навыка. Рабочий берет брусок в руки и приподнимает его, устанавливая против света на уровне глаз. Неровности, полученные вследствие некачественной обработки, обнаруживаются по легкой тени, кото­рая на бруске будет казаться пятном. Качество обработки можно проверить также линейками (рис. 31, г).

Качество фрезерования детали проверяют двумя строго выве­ренными брусками (рис. 31, д), которые ставят на поверхности детали параллельно один другому, и после этого смотрят на бруски

Рис. 31. Проверка качества строгания:

а - угольником по длине бруска, б - угольником по торцу бруска, в - «на глаз» против света, г - линейками, д - парными брусками

против света. Если поверхность детали хорошо обработана, грани брусков сольются в одну линию, а если нет, грани будут в виде пересекающихся неслившихся линий.

Качество профильной обработки проверяют шаблонами и визу­ально. Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.