Желание увеличить жилую площадь квартиры за счёт балкона или лоджии нередко возникает у многих владельцев недвижимости. Причиной тому зачастую становится небольшая площадь квартиры, её неудачная планировка либо подрастающие дети, которые нуждаются в личном пространстве. Но превращение выносной фасадной конструкции в полноценную комнату нередко связано с серьёзными переделками, которые в ряде случаев необходимо оформлять юридически.

Если незначительные изменения, такие как остекление лоджии или балкона с выносом, допустимо производить без оформления разрешительных документов, то значительное расширение фасадной конструкции или демонтаж несущей стены практически наверняка создаст проблемы хозяевам квартиры – ответственность за такие действия может оказаться достаточно строгой. Поэтому серьёзную реконструкцию необходимо узаконить до начала строительных работ.

Рассмотрим, какие работы можно проводить на балконе без юридического оформления, какие лучше предварительно узаконить и какие шаги для этого нужно предпринять.

Изменения балкона, которые не нужно узаконивать

Реконструкция балкона в уже существующих рамках, как правило, не влечёт за собой юридических последствий. Чтобы установить остекление балкона или лоджии, утеплить фасадную конструкцию, заменить балконный блок, не потребуется никаких согласований.

Без предварительного оформления вы можете расширить балкон не более чем на 30 сантиметров либо сделать вынос такого же размера. Узаконить такую переделку постфактум не доставит проблем.

На первый взгляд может показаться, что дополнительных 30 см – это слишком малое приращение площади для обустройства комнаты. Тем не менее зачастую этого бывает вполне достаточно для того, чтобы уместить в новом помещении всю необходимую мебель. Поэтому, прежде чем планировать грандиозную реконструкцию балкона или лоджии, проведите расчёты и убедитесь в необходимости такого шага, ведь расширение фасадной конструкции на величину, превышающую 30 см, считается перепланировкой и требует документального оформления.

Порядок оформления реконструкции балкона или лоджии

Все работы по перепланировке фасадной конструкции, её расширению или присоединению к комнате должны выполняться только после получения разрешительных документов. Их оформление займёт некоторое время, однако, если этого не сделать, то игнорирование юридических норм повлечёт за собой ряд проблем. Как минимум, вы не сможете продать, обменять или оформить наследство на квартиру с реконструированным балконом, а в худшем случае вам могут назначить штрафные санкции, обязать вернуть конструкцию в изначальное состояние либо демонтировать остекление балкона, чрезмерно нагружающее плиту основания. Узаконить такую реконструкцию постфактум сложнее, чем до начала строительных работ. Поэтому об оформлении документов имеет смысл позаботиться заранее.

Приведём примерный порядок действий, необходимых для легализации реконструкции.

1. Получение разрешения на изготовление проектной документации. Для этого нужно обратиться в отдел архитектуры по месту нахождения квартиры и написать соответствующее заявление. На рассмотрение вопроса официально отводится один месяц, однако практика показывает, что иногда принятие решения занимает больше времени.
2. Заказ изготовления документации на реконструкцию балкона в проектной организации.
3. Согласование проекта с газовой, пожарной и санитарно-эпидемиологической службой, а также с органами градостроительства и архитектуры. Тем, кто решит достраивать балкон с фундаментом на первом этаже многоэтажного дома, необходимо будет также согласовать в кадастровых органах отведение земельного участка под данную постройку.
4. Получение ордера на выполнение строительных работ в местном управлении архитектуры.

17291 0 17

Расширение балкона – 3 варианта, достойных внимания

Габариты балконов большинства наших городских квартир, мягко говоря, довольно скромные. Но, как известно наш народ не привык мириться с трудностями, поэтому чуть ли не в каждом доме советского периода постройки можно встретить расширенный или пристроенный балкон. В этом материале я расскажу, как можно выполнить расширение балкона без разрешения, а также поведаю о том, как своими руками я выстроил вполне приличный балкон с подвалом на первом этаже.

Усовершенствование балкона в квартирах выше первого этажа

Сколько я общался, практически каждый нормальный хозяин хотя бы раз, но задумывался над тем, как расширить балкон. Причем, здесь абсолютно неважно, каковы реальные габариты лоджии или балкона.

Опытные люди знают, что эта часть квартиры может показаться большой и просторной, только когда въезжаешь в пустую квартиру. Стоит человеку пожить несколько лет, как расширение балкона уже становится необходимостью, а у некоторых даже навязчивой идеей.

Разгадка такого парадокса проста. С одной стороны появляется масса вроде бы как нужных вещей, которые некуда девать и они отправляются на лоджию.

Вопрос как увеличить балкон или лоджию неоднозначен, здесь есть несколько тонкостей, ведь увеличивать данную конструкцию можно по-разному:

• Проще всего сделать расширение конструкции по подоконнику . Профессионалы такую модель называют «косынка». Идея проста: квадратура помещения остается той же, мы лишь наращиваем массивный подоконник с наружной стороны и выносим на его край остекление. Это отличный вариант для людей, размышляющих над тем как зрительно увеличить лоджию. Ведь по факту мы только расширили подоконник, а он не имеет отношение к проекту, следовательно, это не может считаться перепланировкой;
• Второй вариант более капитальный . Его выбирают те, кто задумал расширение комнаты за счет балкона. В этом случае площадка действительно станет больше. Конструктивно такая работа не намного сложнее, вся проблема в том, что без сварочного аппарата и естественно хорошего сварщика здесь не обойтись.

У каждого нормального, заинтересованного человека возникает резонный вопрос: можно ли расширить балкон без согласования с чиновниками, ведь в нашей стране пока еще бескорыстные чиновники существуют только в сказках. Если да, то на сколько можно расширить балкон без разрешения.

В теории разрешение на увеличение подобных помещений нужно получать всегда. Но на практике, никто, даже инспектор БТИ не скажет вам ни слова, если вы смонтируете навесную конструкцию, выступающую на 20 – 30 см, максимум на полметра за пределы балконной плиты.

Но здесь есть один очень хитрый нюанс. Какая бы ни была старая у вас балконная плита, ни в коем случае ее нельзя трогать. Монтируйте новую конструкцию над ней или «вписывайте» плиту в общий ансамбль.

Но, еще раз повторяю, не трогайте ее. Иначе, даже если вы сделаете новую основу таких же размеров, это уже будет считаться перепланировкой и потребует массу согласований.

Я знаю случай, когда человек срезал старую, практически рассыпавшуюся плиту и поставил новую. А когда решил оформить завещание на сына, заплатил чиновникам столько денег, что проще было, все оставить как есть и ждать, пока плита отвалится сама.

Вариант № 1. Монтируем навесной подоконник

Как я уже говорил, увеличение комнаты за счет балкона здесь не получится. Точнее, даже если вы уберете балконный блок и сделаете капитальное утепление, увеличение площади будет лишь визуальное. Воздуха станет больше, а квадратура останется прежней.

Дело в том, что новый независимый парапет собирать исключительно на болтовом соединении крайне не рекомендуется. Не забывайте, что речь идет о высотных конструкциях. А болты, как вы их не зажимайте, рано или поздно начнут ослабевать, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому если у вас нет сварки, я рекомендую срезать все те металлические детали парапета, которые не являются несущими. По сути, у вас останутся только стойки. К ним мы и будем фиксировать новую металлическую обрешетку с выступающим подоконником. Заметьте, именно фиксировать, а не использовать старые стойки в качестве основной опоры.

В данном случае я предпочитаю использовать металлический уголок с шириной крыла 45 – 50 мм. Его намного проще, чем профилированную трубу соединять при помощи болтов. Плюс конструкция получается более прочной.

Начинающие мастера часто допускают довольно большую и весьма опасную оплошность. Они в качестве основной опоры используют балконную плиту. А несущая способность стандартной плиты 200 кг/м². Если сложить всю нагрузку, то есть металлический парапет из уголка, подоконник, пластиковые окна и утепление, то выходить на такой балкон будет опасно.

Исходя из этого, нужно стараться металлический каркас крепить к фасадной стене, а не ставить на балконную плиту. Лично я делаю примерно так:

• Перед тем, как увеличить балкон за счет навесного подоконника, я болгаркой срезаю все излишества старого железного парапета. У меня остаются только несущие стойки;
• Дальше нужно будет по краям нашего будущего сооружения, вертикально закрепить на фасадной стене два уголка. Уголки крепятся с шагом порядка 300 мм анкерными болтами. Причем анкера должны заглубляться в стену не менее чем на 200 мм;
• Теперь нам нужно будет сделать две несущие боковые опоры. Они представляют собой прямоугольный треугольник, гипотенуза которого является подпоркой. Одним катетом будет уголок, закрепленный на фасадной стене, а второй катет должен быть строго горизонтальным. Это будут верхние боковые планки внутреннего парапета;

• Края наших несущих треугольников должны выступать за пределы красной линии (фасадный срез балконной плиты) примерно на 20 – 30 см. Если используете сварку, значит можно сделать «вылет» на полметра, но не больше;
• Дальше делаем основу для подоконника. Для этого по фасаду, монтируем на две боковые косынки, вначале уголок под внутренний парапет. А затем такой же уголок, только на самом краю косынок, он будет базой для остекления;
• В принципе, для открытой конструкции такого каркаса достаточно. Но на своем веку я еще не видел, чтобы кто-либо монтировал навесной подоконник и оставлял балкон без ;

• Для того, чтобы смонтировать остекление и основу для козырька, по бокам на наши несущие косынки ставим Г-образные опоры все из того же уголка. А чтобы было на что накладывать козырек и куда монтировать верхний срез пластиковых окон, по внешнему краю устанавливаем горизонтальную перекладину;
• В идеале, по периметру балконной плиты нужно закрепить уголок, к которому фиксируется обрешетка, а позже наружная обшивка балкона. Это нижняя точка косынок поддерживающих подоконник;
• Но я уже упоминал о низкой несущей способности балконной плиты, поэтому здесь лучше к стойкам старой обрешетки внизу горизонтально закрепить деревянный брусок. Во-первых, на нем проще фиксировать любую облицовку и утеплитель. А во-вторых, деревянный брусок несоизмеримо легче пятидесятого металлического уголка, что в нашем случае важно;

• Но здесь есть ограничения. Пятидесятый уголок, из которого мы собираем каркас, не будет прогибаться под весом пластиковых окон, только если длина балкона не превышает 3м (вариант хрущевок). Если же речь идет о длинной лоджии, то инструкция будет классическая. То есть вам нужно будет усиливать периметр плиты уголком и устанавливать на него треугольные косынки, которые будут поддерживать подоконник с пластиковым остеклением.

На ограничения по весу следует обращать внимание только, когда вы работаете с балконом. На лоджии несущая способность плиты в 3 раза выше, чем у балкона. Так что там можно устанавливать практически любой каркас.

С остеклением вопрос решается просто: делаете заказ, приезжают люди и по вашим размерам монтируют пластиковые окна.

Что же касается наружной облицовки, то я обычно зашиваю такие балконы снаружи профлистом, он одинаково хорошо фиксируется как на металлическом уголке или профилированной трубе, так и на деревянных брусках обрешетки.

Вариант № 2. Реальное увеличение площади балкона

Сразу скажу, что цена такой конструкции будет как минимум в 2 – 3 раза выше, чем предыдущий вариант. В общем и целом обе системы монтажа схожи. Только в первом случае устанавливался усиленный каркас под подоконник, а здесь придется делать фактически новый навесной балкон.

Коль мы используем сварку, в качестве основного материала лучше взять профилированную трубу сечением не менее чем 40х40 мм. За неимением таковой, конечно подойдет и уголок, но с ним работать будет тяжелее.

• Перед тем как расширить маленький балкон, нам нужно будет сделать и закрепить на фасадной стене несущую прямоугольную раму. В этом случае старый парапет срезается практически полностью. Оставить можно только лишь маленькую часть несущих стоек, примерно 30 – 40 мм от балконной плиты. Они будут исполнять роль закладных и привариваться к новому металлическому каркасу;
• Первыми крепятся к фасадной стене 2 горизонтальные трубы — снизу, в районе стыковки балконной плиты и фасадной стены, и сверху, по уровню потолка;

• Эти трубы будут определять длину нашего балкона. Зачастую, дабы не наживать себе проблем с контролирующими органами, боковой «вылет» за пределы плиты не превышает полуметра. К стене трубы, как обычно, крепятся анкерными болтами;
• Дальше, аналогичным образом, по обеим сторонам горизонтальных труб монтируются вертикальные перекладины. После чего весь настенный каркас сваривается в 4 точках по углам. В итоге у нас получается цельный, монолитный каркас с серьезной несущей способностью;
• Теперь на этот каркас будем монтировать наш навесной балкон. Начинать следует с установки нижней обрешетки, проще говоря, первым монтируем пол. Для этого используются те же самые профилированные трубы, которые перпендикулярно фасадной стене привариваются к несущему каркасу. Обычно такие направляющие монтируются там, где остались закладные на старой плите. Ведь привязка к закладным усиливает прочность балкона. Если же закладных нет, то шаг промежуточных направляющих составляет около метра;

• Естественно венчает наш напольный прямоугольник фасадная труба. По своим размерам она аналогична горизонтальной трубе закрепленной ранее на стене;
• Теперь на наружных углах устанавливаются и привариваются 2 вертикальные стойки, на которые сверху приваривается контур потолочного каркаса. Грубо говоря, у нас должен получиться параллелепипед, прикрученный к фасадной стене анкерами;

• Дальше все просто. Первыми монтируются горизонтальные перекладины парапета, на которые впоследствии будут установлены окна. Между ними привариваются вертикальные направляющие, которые послужат основой для крепления наружной и внутренней облицовки с утеплителем. Шаг внутренних направляющих выбирается в зависимости от того, каким материалом планируется обшивать балкон, так для профлиста это порядка 1м, а для сайдинга уже полметра.

Как бы это странно не прозвучало, но вопрос как увеличить комнату за счет лоджии решается еще проще. И кстати здесь вы сможете решить его самостоятельно. Конечно, если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете варить как положено.

Дело в том, что лоджия от балкона отличается тем, что по бокам у нее есть вертикальные несущие простенки. Собственно благодаря этим простенкам лоджия и имеет такую солидную несущую способность.

Для того, чтобы расширить комнату за счет лоджии, нужно тот параллелепипед из профилированных труб который мы навешивали на фасадную стену в случае с балконом. Просто смонтировать внутри лоджии, естественно с таким расчетом, чтобы он выглядывал за фасад здания.

В данном случае, для фиксации у нас есть не одна фасадная стена, а фактически 5. То есть помимо задней стены лоджии, на которой установлен балконный блок, мы можем смело привязываться к полу, потолку и боковым простенкам.

Вариант № 3 или как расширить жилплощадь на первом этаже

В советские времена первый этаж считался как бы непрестижным, но все радикально изменилось после того, как разрешили пристраивать балконы. И дальше я подробно расскажу, как своими руками мне довелось пристраивать балконе к своей квартире.

Конечно, для этого нужно получить официальное разрешение на увеличение жилплощади. Но поверьте, полгода времени и несколько тысяч у.е. на услуги посредников, стоят того чтобы получить полноценную комнату, да еще и с хорошим подвалом.

Официальное оформление документов будет стоить не более 200у.е. Но чиновники у нас сами знаете какие, и если бегать самому, то по времени это может длиться от года и более, плюс не факт, что вам позволят строить. Поэтому большинство людей нанимают посредников со связями.

Так как на первом этаже зачастую балконы вообще не предусмотрены, у меня был выбор. Сделать маленький навесной балкончик, такой же, как у соседей сверху или пристроить капитальное сооружение.

Грамотные люди вовремя объяснили, что бумажная волокита в обоих случаях примерно одинакова, поэтому нет смысла терять вожделенные квадратные метры.

В моем случае от уровня грунта до уровня пола в квартире было около метра, вариант практически идеальный. С одной стороны сырость от грунта не тянет в квартиру, а с другой стороны, при заглублении еще на метр, я получал сухой и прохладный подвал.

Заглубляться пришлось примерно на 1,2м. Плюс по периметру я еще сделал подобие ленточного фундамента. То есть, дополнительно вырыл траншею глубиной и шириной около 30 см.

Котлован я копал примерно на полметра шире, чем размеры будущей конструкции. Эти полметра нужны были для того чтобы обустроить гидроизоляцию и дренаж с наружной стороны подвала.

Укладывать кирпичную кладку под землю крайне не желательно. В грунте должен быть железобетонный монолит. Инструкция требует, чтобы этот монолит возвышался над землей не менее чем на 200 мм. Дальше можно класть кирпич.

Но я решил поступить иначе, и по сей день доволен таким решением. Я смонтировал по периметру будущего подвала опалубку и до уровня пола в квартире залил сплошную железобетонную ленту толщиной 30 см. То есть по ширине траншеи внизу.

Естественно перед тем как монтировать арматурный каркас и заливать собственно сам бетон, я засыпал и, поливая водой, хорошо утрамбовал песчано-гравийную подушку высотой около 100 мм.

По правилам бетон набирает прочность в течение 28 суток. Причем первые 7 суток его нужно регулярно смачивать водой. Лично я укутал монолит мешковиной и постоянно следил, чтобы эта мешковина была влажная.

Через 2 недели я начал обустраивать гидроизоляцию и дренаж. Строил я еще в конце девяностых, а в те времена такого разнообразия материалов еще не было. Поэтому обустраивать пришлось дедовским методом. Я обмазывал подземную часть расплавленным битумом и по горячему клал рубероид.

В качестве дренажной подушки, я засыпал фундамент по периметру крупным щебнем, а сверху сделал метровую бетонную отмостку. Пояс от отмостки и до уровня пола в квартире, проще говоря, цоколь, был позже обложен клинкерной плиткой.

Сейчас я бы конечно поступил немного иначе. Как подземную часть фундамента, так и цоколь стоит после обмазки битумом обложить сплошным слоем экструдированного пенополистирола.

Во-первых, это будет хорошее утепление, а во-вторых, экструдированный пенополистирол является отличной гидроизоляцией. Плюс в районе цоколя на него можно клеить клинкерную плитку, а под землей он не требует какой-либо дополнительной защиты.

Для обеспечения вентиляции в подвале я от уровня пола в одном углу подвала вывел на улицу вентиляционную трубу. А в противоположном углу, под потолком, сделал вентиляционный люк. Правда зимой в большие морозы приходится их затыкать.

В качестве основы для пола на балконе я уложил двутавровые балки, между которыми были закреплены асбоцементные плиты толщиной около 25 мм, они стали основой пола. Так как балкон у меня получился длинный, он захватывает кухню и спальню, балки пришлось укладывать поперек.

Один конец балки, естественно, ложился на железобетонный монолит. А для того чтобы закрепить противоположный конец, мне пришлось в стене выдалбливать ниши глубиной около 150 мм.

Перед монтажом стен, поверх железобетона, нужно уложить гидроизолирующую прослойку. Самый простой, проверенный и не дорогой вариант это 2 – 3 слоя обычного рубероида, скрепленного горячим битумом.

Я стены выкладывал из кирпича. Но сейчас подобные конструкции строятся из газобетона. Он намного легче, с ним проще работать, а главное при грамотном обустройстве стены, по сравнению с кирпичными, будут в несколько раз теплее.

Что касается полов, то на самом балконе, как я уже говорил, несущей основой стали асбоцементные плиты, уложенные на двутавровые балки. Мои соседи вместо двутавровых балок использовали пятидесятый уголок. Они сваривали попарно уголки и укладывали их в виде перевернутой литеры «Т». Насколько я видел, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания.

Чтобы пол был теплым, сверху на асбоцементные плиты я уложил слой пенопласта толщиной 50 мм. Тогда я брал самую высокую плотность пенопласта, которую смог найти. Сейчас вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол, у него несущая способность несоизмеримо выше. Все щели в настиле задуваются монтажной пеной.

Поверх пенопласта, дабы он не проминался, я уложил в разбежку 2 слоя фанерных листов и скрепил их саморезами. Получился вполне приличный черновой пол. В качестве чистового покрытия использовался линолеум.

В самом подвале изначально, как и положено, я собирался заливать бетонную стяжку. Но потом, как говорят в народе, руки не дошли.

В результате я засыпал на пол подвала около 20 мм граншлака, хорошо утрамбовал его и сверху уложил оставшийся после стройки кирпич. Получилось отдаленное подобие тротуарной плитки. Но у меня сухой грунт, а в тех местах, где грунт влажный, лучше все же заливать бетонную .

Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Мои соседи через стенку, увидев, что я строю себе балкон, быстренько сообразили и начали делать себе аналогичное сооружение. Решение, безусловно, правильное, ведь одна стена у них уже, фактически была, они пристроились к моему балкону.

Но соседи допустили другую ошибку. Как уже говорилось выше, я копал котлован глубиной 1,2м. А соседи, по своим не понятным для меня соображениям, сделали котлован немного глубже.

В результате, у них в подвале постоянно собирается вода, а у меня все сухо. Так что если будете пристраиваться к соседнему балкону, поинтересуйтесь глубиной подвала.

Для оборудования каркаса под обустройство кровли по стене над окнами были уложены двутавровые балки. Такая балка должна заходить на стены с обоих боков не менее чем на 200 мм. А поверх всего этого, выкладывается еще один кирпичный пояс.

С кровлей я долго не мудрствовал. В фасадной стене были выбиты ниши под наклонные стропила. Стропила монтировались классические, деревянные из бруса 50х150 мм. Верх зашили горбылем (не обработанный срез бревна), а на него уложили слой рубероида и оцинкованное железо.

Такой выбор кровельного материала был обусловлен тем, что дом пятиэтажный и если накрыть все шифером, по весне сосульки могли просто побить шифер, падая с большой высоты.

Снизу кровлю я утеплил двумя слоями пенопласта, каждый толщиной по 50 мм. Зазоры были загерметизированы монтажной пеной, а в качестве финишной отделки потолка я смонтировал пластиковые панели.

После первого же сезона я понял, что оцинкованное кровельное железо, хотя и хороший, но не совсем подходящий в данном случае вариант. Во время дождя падающие с крыши дома капли отбивали такую дробь, что спать было невозможно. Плюс, когда зимой ком снега или сосулька падали мне на крышу балкона, звук был подобен раскату грома.

Закончилось все тем, что на крышу внахлест застелили несколько полос шахтной транспортерной ленты. Скрепили их саморезами и загерметизировали битумом. Сейчас уже много лет у меня на балконе тихо и уютно.

Вывод

16 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Увеличение площади балкона планируют некоторые собственники для большего удобства и комфорта. Можно ли переделывать балкон без разрешения – ответы в этой статье.

Расширение балкона: разрешения, технология работ, ответственность

Действующее законодательство допускает проведение работ по увеличению площади балкона без оформления разрешения только в том случае, если удлинение планируется выполнить на расстояние до 30 см.

В остальных случаях работы по увеличению площади балкона приравниваются к перепланировке, а выполнение таких работ невозможно без получения необходимых разрешений.

Оформление разрешительных документов

Не разрешается реконструировать балкон самостоятельно, необходимо получить разрешение

Чтобы увеличить свой балкон, необходимо получить установленные разрешения, для чего предстоит выполнить некоторые предусмотренные процедуры:

• Получить письменные согласия на проведение реконструкции (ремонтных работ) от всех соседей, чьи квартиры находятся в непосредственной близости от балкона или лоджии.
• Согласовать проведение работ в эксплуатационных организациях.
• Оформить заявление установленного образца на перепланировку (расширение) балконных конструкций в управлении архитектуры, при этом нужно быть готовым к тому, что рассмотрение заявления затянется на достаточно долгий срок (установленный срок рассмотрения заявления – 1 месяц, а на практике процедура затягивается на более длительное время).
• Заказать проект реконструкции в специализированной организации, имеющей лицензирование на право производства проектных работ.

Нельзя обращаться в организации, которым не дано право на выполнение проектов реконструкции балконов и лоджий – в лучшем случае, в получении разрешения комиссия откажет, при выполнении работ без получения разрешения, могут возникнуть серьезные технические сложности и аварийные ситуации. Организация должна в полной мере нести ответственность за разработанный проект.

• Согласовать готовую проектную документацию в ряде инстанций: СЭС, управление архитектуры, управление пожарного надзора, газовой службой и т.д. На проекте должны поставить подписи представители этих служб, после чего может быть выдано разрешение на выполнение ремонтно-строительных работ.

Расширение балкона по плите — самый частый вариант

Расширение балконов можно выполнить своими руками, используя два способа:

• Расширение балкона по основанию плиты – увеличит площадь конструкции по всему периметру.
• Расширение по выносу остекления – способствует незначительному увеличению балкона спереди.

Вынос остекления

Иначе этот способ расширения балконных конструкций, именуют выносом по подоконнику. Суть метода заключается в размещении оконной рамы на кронштейнах за балконное пространство. При этом способе невозможно достичь значительного увеличения балконных площадей, скорее всего, возможно лишь некоторое визуальное увеличение пространства.

Расширение балкона с выносом остекления не сможет сильно увеличить площадь

Рассмотрим, как увеличить балкон по методу расширения балконного остекления:

• Для начала на балконный парапет устанавливают прочные кронштейны из металла, которые закреплены сваркой. Монтируют кронштейны с закреплением угловой части на парапете по следующей технологии:
• Производится обработка частей кронштейнов специальными антикоррозийными составами.
• Для закрепления кронштейна к поверхностям из металла используют сварку, к бетону конструкция крепится при помощи анкерных болтов.

Для придания устойчивости и прочности конструкции, кронштейны объединяют в одну общую систему путем выполнения обвязки из металлических труб или профиля.

Увеличение ширины более чем на 30 см не позволено по технике безопасности

Если металлическое ограждение балкона не способно удержать вес обвязочных конструкций, следует укрепить или заменить его. На смонтированные металлические кронштейны проводят укладку подоконников из ПВХ, которые выполняют одновременно защитную и декоративную функции.

Еще раз хочется заострить внимание на том, на сколько разрешается наращивать балкон без оформления согласований на реконструкцию – вынос балконных конструкций не должен превышать 30 см.

Увеличение плитного основания

Увеличение балкона можно выполнить другим способом – расширение по плите. Отвечая на вопрос, как увеличиться площадь балкона при использовании этой технологии, можно с уверенностью сказать, что пространство увеличится примерно в полтора раза. Насколько реально выполнить эти работы собственными силами?

Для начала балкон стоит освободить от домашних вещей, балконных ящиков для цветов, старой мебели. Веревки отвязывают от креплений, сами крепления снимают. Старое металлическое ограждение демонтируют, срезая болгаркой до основания плиты.

Если хозяин квартиры обладает строительными навыками и умеет пользоваться сварочным аппаратом, выполнить работы по увеличению плиты балкона своими руками не составит никакого труда.

Посмотрите видео, как производится вынос балкона за пределы имеющейся плиты.

Как расширить балкон своими руками, чтобы уберечь других людей от неожиданных случайностей? Меры безопасности следует принять до начала работ. Если балкон расположен на первом или втором этажах, следует выставить ограждение. Если балкон находится выше 3 этажа, необходимо оповестить соседей снизу о начале работ, и выставить ограждение под балконом на земле.

Технология работ

По периметру плиты предусматривают увеличение площади примерно на 50 см с каждой стороны, сваривая каркас из уголка 50х50 мм.

Расширение балконов по плите может быть выполнено с отступом свыше 50 см, тогда работы должны выполняться с установкой подпорок из металлических труб.

Для монтажных работ используют бесшовные трубы, один край закрепляют в отверстиях, пробитых в несущей стене, другой прикрепляют к балке с помощью сварки. Жесткость достигается за счет треугольной формы полученных сварных конструкций.

Затем устанавливают профили (пристеночный и передний) для устройства плиты, а также приваривают временную опору (ее монтируют поверх профилей). В стенах выбиваются отверстия (не менее 30 см), в которые закладывают отрезки труб, надёжно закрепляя их сваркой.

Между пристеночным и передним профилем наваривают несколько труб, которые являются металлическими лагами, на которые впоследствии будет уложена конструкция пола. К профильной трубе приваривают полосу из металла в форме прямоугольника. Снизу пол подшивают оцинкованным металлическим листом, можно использовать нержавеющую листовую сталь.

Металлический каркас несколько раз покрывают антикоррозийными составами.

Поверх металлического каркаса устраивают полы, в том случае, если предусмотрен пол из бетона, требуется дополнительно уложить арматуру, после чего разрешается бетонирование плиты.

Насколько можно реально увеличить площадь балкона по плите? Допускается увеличение от 50 см по периметру с каждой стороны.

При сдаче в эксплуатацию современного жилья у жильцов не возникает необходимость в остеклении балконов – здания вводят в строй с установкой готовых балконных рам. В старых квартирах брежневской эпохи многие самостоятельно переделывают балконные помещения и поэтому им важно знать, нужно ли разрешение на остекление балкона.

Ремонт, связанный с остеклением и расширением старых балконов, применяется повсеместно, часто он противоречит не только местному законодательству, но и жилищному кодексу. В основном это касается нарушения архитектурного облика фасадов зданий, иногда реконструкция может представлять угрозу для жизни людей в связи с возможностью обрушения балкона или выпадения остекленных рам.

Законодательство не слишком четко регламентирует законность остекления балконов и лоджий, отдавая решение конкретных вопросов на усмотрение чиновников, поэтому сложно определить, можно ли делать ремонт с остеклением балкона без согласования. Законодательные акты органов управления могут отличаться в различных городах и меняться с приходом нового мэра.

Рис. 1 Перепланировка балкона с расширением площади

В жилищном кодексе четко прописаны работы в помещениях для жилья, которые требуют официального разрешения с оформлением в соответствующих службах – изучив данные документы можно убедиться в необходимости делать ремонт с оформлением проводимых работ.

Чтобы узнать, является ли остекление балкона перепланировкой, необходимо обратится к законодательству. В ст. 25 Жилищного Кодекса дается определение и перечень работ для двух видов деятельности в жилых помещениях: переустройстве и перепланировке.

Под переустройством подразумевают действия, требующие включения новых данных в техпаспорт квартиры, к ним относятся:

• перенос, замена и монтаж новых инженерных сетей;
• проведение аналогичных действий с сантехническим и прочим оборудованием.

Перепланировкой считают совершение действий, вызывающих изменение физических параметров помещения для жилья, переделки также фиксируются в техпаспорте на жилище.

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 относящимися к переустройству являются следующие работы:

• замена кухонных очагов и газовых плит на электроплиты;
• перенос водонагревательного и сантехнического оборудования;
• переделка или устройство ванных и туалетных комнат;
• замена или устройство новых трубопроводных магистралей, электрических линий;
• монтаж приспособлений для размещения: джакузи, мощных стиральных машин, кабинок для душа и прочего современного сантехнического и электрического бытового оборудования.

Рис. 3 Устройство балкона без согласования планировки по ширине

Перепланировкой считается:

• Снос или монтаж новых перегородок. Это может привести к изменению количества жилых комнат за счет изменения их конфигурации и использования вспомогательных помещений после работ со стенами.
• Устройство новых дверных проемов и заделка старых, перенос двери. Можно убрать дверь и окно, ликвидировать вход в кухню со стороны комнаты.
• Создание в жилье новых санитарных узлов и кухонь.
• Изменение количества жилых комнат.
• Переделка старых и монтаж новых тамбуров.

Запрещено делать ремонт с перепланировкой или переоборудованием в случаях:

• нарушения целостности несущих стен в жилье, опасно для жизни сносить перегородку, несущую основную нагрузку;
• приводящих к сбою в функционировании инженерных систем;
• ухудшающих внешний вид наружной отделки зданий и ее долговечность;
• повышения пожарной опасности;
• понижающих комфортность проживания и условия эксплуатации жилья.

Рис. 4 Остеклённый балкон после незаконного переустройства

Таким образом, застекление на балконе не может считаться перепланировкой или переустройством, так как не входит в перечень проводимых при этом работ.

Оно может только ухудшить целостность и вид фасада при установке крыши и отделке боковых стен – в этом случае делать ремонт нужно при согласовании проводимых работ с рядом государственных организаций.

Расширение балкона выносным остеклением можно отнести к перепланировке с большой натяжкой, а вот увеличение площади балкона за счет пола является перепланировкой и должно быть отражено в техпаспорте.

Какие работы запрещено проводить при остеклении

Остекление обычно сопровождается проведением ряда дополнительных работ на балконе, связанных с его утеплением, внутренней и внешней обшивкой. Перед их планированием с дальнейшей регистрацией необходимо знать, какие переделки не смогут пройти официальное оформление. К ним можно отнести:

• остекление на балконе здания, являющегося архитектурным памятником, балкона в хрущевке, идущей под снос;
• установка деревянных балконных рам;
• обшивка балконов и лоджий горючими материалами (вагонка);
• утепление балкона с помощью полов и радиаторов, подключенных к системе центрального отопления или горячего водоснабжения;
• монтаж пластикового профиля, не соответствующего нормам пожарной безопасности и санитарии.

Ответственность за незаконное остекление

Если будет выявлено незаконное остекление или расширение балкона, могут последовать наказание в виде штрафных санкций в соответствии с КоАП РФ ст. 7.21. за незаконное остекление в размере 2000 – 2500 рублей с выдачей уведомления, требующего демонтаж и снятие остекления. При дальнейшем игнорировании требований контролирующих органов может быть расторгнут договор найма жилого помещения, если домовладелец не является собственником недвижимости. Если квартира принадлежит частному лицу, она подвергается принудительной продаже с выплатой денежной суммы правонарушителю после того, как ее делили и вычли часть на устранение ущерба.

Порядок оформления разрешительных документов на реконструкцию балкона

Получить разрешение на остекление балкона следует перед проведением монтажа, если в ходе оформления в проект будут вноситься изменения, придется демонтировать застекление или балконный блок.

Рис. 7 Последствия решения незаконно отремонтировать или расширить балкон

Данная процедура не сильно отличается от оформления разрешения на перепланировку внутри квартиры, действия можно разделить на следующие этапы:

1.Составление проекта

Обычно остекление производят наемные специалисты из специализированных фирм по установке стекол, поэтому нет необходимости самому составлять чертежи или спрашивать их у жильцов дома с разрешенным балконным остеклением – их можно получить у фирмы, с которой составлен договор на проведение работ.

Следует учитывать, что к работам по наружному остеклению допускаются организации, имеющие свидетельство СРО.

2. Получение плана дома в БТИ

В бюро технической инвентаризации необходимо получить поэтажный план дома, при отсутствии техпаспорта можно взять в БТИ копию. В техпаспорте содержится вся необходимая для проведения работ информация (план квартиры с указанием размеров, год постройки дома и прочее).

3. Проектная организация

Данная структура выдает заключение о конструктивной возможности установки балконного остекления с обеспечением соответствующих норм безопасности.

4. АПУ

Архитектурно планировочное управление является главной преградой на пути задуманного проекта остекления. Препятствия могут возникнуть в реализации цветового решения материала отделки и рамы, если они отличаются от основного цвета фасада. Вопросы могут возникнуть по поводу рельефа балконной обшивки, конфигурации оконных переплетов, наибольшие возражения вызывает новомодное выносное остекление.

При выносе балконной рамы за периметр помещения архитектор района может не утвердить проект – в этом случае балкон визуально отличается от остекленных конструкций рам других жильцов дома.

5. РОГПН

Районный Отдел Государственного Пожарного Надзора обязан проверить проект на соответствие пожарным нормам материалов (это в основном касается пластикового сайдинга при монтаже наружной отделки) и технологии монтажа, возможность эвакуации людей во время пожара, влияние остекления на противопожарные характеристики здания. Будет запрещено остекление балконов, если мы демонтируем или затрудним доступ к люкам и лестницам для эвакуации людей.

Рис. 9 К чему приводит попытка застеклить балкон без узаконенной процедуры

6. Санэпидемнадзор

Помимо проверки на соответствие санитарным нормам рассматривается соответствие балконного помещения своему прямому назначению – запрещено устанавливать на лоджию с балконом варочную плиту или ванную, превращая тем самым помещение в кухню или санитарный узел. Если тонированные или зеркальные стекла разрешил установить архитектор, санитарный надзор может возражать против снижения естественного дневного освещения в квартире и потребовать, чтобы хозяин их убирал.

7. Дирекция по эксплуатации зданий (ДЭЗ)

Домовая эксплуатационная служба не допустит выноса радиаторов на балконное помещение, приводящее к нарушению баланса отопительной системы, возражения возникнут при затруднении проведения работ по обслуживанию зданий, вызванных остеклением.

8. Жилинспекция

Миновав “семь кругов ада” вы с утвержденным проектом отправляетесь в ЖИ, где с большой вероятностью попросят провести государственную экспертизу проекта на соответствие СНиП жилых помещений.

9. МВК и Районная управа

После положительного решения жилинспекции все документы сдаются в межведомственную комиссию, затем в Районную Управу, которая выдаст окончательное разрешение на балконное остекление.

Рис. 10 Расширение балконов без разрешения пристройками

Застекление балкона или лоджии не является перепланировкой жилья, поэтому не может регулироваться соответствующим Кодексом и оговоренными там мерами принудительного воздействия на нарушителей по части 2 статьи 7.21 КоАП (штрафы, выселение, продажа жилья), под жилищное законодательство попадает только попытка увеличивать их площадь без разрешения.

Нужно ли согласовывать остекление балконов и как узаконить эту процедуру – возникшую проблему каждый решает индивидуально, четкое законодательство в этой области отсутствует (если вы не расширяете балкон), а необходимость вызвана подзаконными актами и устанавливается чиновниками. Остекление балкона и согласование при этом могут стать равнозначными процессами по финансовым затратам и потерянному времени, чтобы сделать все по закону, услуги фирм посредников в столице обойдутся в 1000 у.е.

Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида лоджии и внутреннего укрепления несущих конструкций. Если ваш балкон служит вам более 10 лет и, тем более, если он не остеклен, то ему срочно нужна реконструкция.

Реконструкция балкона в хрущевке , как и в любом другом старом доме, включает в себя следующие виды работ:

1. улучшение состояния бетонных плит;
2. усиление парапета;
3. остекление;
4. гидроизоляция балкона;
5. демонтаж ненужных конструкций;
6. утепление;
7. реконструкция слива;
8. внутренняя и наружная отделка.

Этапы ремонтных работ при реконструкции балкона

Рассмотрим порядок выполнения ремонтных работ для тех, кто решился взяться за работу самостоятельно, но точно не знает, как переделать балкон. Ремонт лоджии начинается с анализа состояния несущих бетонных конструкций. При необходимости нужно сначала заменить арматуру и укрепить ее специальными составами. Если реконструкция балкона связана с его остеклением или заменой старого остекления на новое, то сначала необходимо позаботиться об устранении половых щелей и общем утеплении обновленного помещения. И только после этого стоит приступать к внутренней отделке лоджии.

Работу по укреплению бетонных плит начинайте с очищения и нанесения насечек. После этого промойте плиты и приступите к самой укладке бетона. Новую арматурную сетку заводите на такую же глубину, где находилась старая. Если на балконе появились трещины, параллельные креплению стены, то усильте конструкцию с помощью консольных балок и только потом заполните трещины скрепляющим раствором. Как только бетонные плиты будут восстановлены, можно приступать к налаживанию гидроизоляции, а после нее - и к внешней отделке.

Причины быстрого износа балконной конструкции

Любая строительная конструкция время от времени требует ремонта или улучшения, а балкон - тем более. Его капитальный ремонт нужно проводить не реже, чем 1 раз в 10 лет. Если у вас неостекленный балкон, то - 1 раз в 5-7 лет. На скорость разрушения бетонных плит и балконных конструкций влияют:

1. перепады температуры;
2. осадки;
3. большая степень нагрузки;
4. отсутствие своевременного планового профилактического ремонта в течение длительного времени.

Время от времени проводите анализ состояния балконных конструкций и не времените с плановыми ремонтами, и тогда вам не придется восстанавливать свою лоджию из аварийного состояния.