Один из самых древних способов размножения растений - это размножение отводками. Суть его заключается в том, что еще до отделения стебля от материнского растения стимулируется образование на нем корней. Для размножения растений отводками важно правильно выбрать побеги и участок для их укоренения с подходящей почвой.

Чтобы получить хорошие отводки, необходимо принять меры по формированию мощного стебля с сильными корнями. А для того, чтобы стимулировать корнеобразование побега, садоводы применяют такой прием, как окучивание вертикальных отводков или же предварительная обрезка. При проведении окучивания необходимо как можно быстрее прекратить доступ света к стеблю, это непременное условие для роста корней на отводке. Если проводится предварительная обрезка, надо помнить, что при вегетативном размножении отводками ветки пригибаются к самой земле.

Если для получения отводков вы планируете обычный участок в саду, то землю предварительно нужно очень глубоко перекопать для лучшего дренажа. Чтобы ускорить размножение, можно обрезать побеги, тогда все силы растения пойдут на рост корневой системы. За 3-4 недели до отсаживания отводки аккуратно отделяют от основного растения. Когда они хорошо окоренились, их аккуратно извлекают, отгребая при этом землю вилами.

Размножение воздушными отводками

Еще один способ вегетативного размножения – это размножение растений воздушными отводками. При нем корни должны образоваться на одревесневшем неотделенном побеге. Для такого вида размножения на расстоянии 25 см от вершины побега вкруговую снимают кору и засыпают это место влажной и теплой землей, а еще лучше - увлажненным сфагновым мхом. Поверх него можно обмотать черной пленкой для сохранения влаги и повышенной температуры. Вскоре на этом участке начинают расти корни. Затем хорошо окоренившийся побег отделяют и высаживают в горшок.

Способ размножения отводками отлично зарекомендовал себя при размножении винограда. Побег прикапывают, не отделяя от материнского куста. Преимущество такого размножения в том, что виноградную лозу очень легко можно уложить на землю, а плодоносить виноград, полученный с такого отводка, может уже на второй год. Таким способом размножения можно заменять малоценные сорта на более ценные и даже перемещать куст винограда на другое место.

Размножение роз отводками тоже может производиться, правда, не для всех сортов. Для этого у розы должен быть длинный упругий стебель. Лучше всего так размножаются плетистые, почвопокровные и вьющиеся розы.

Используя способ размножения отводками, любой садовод может получить новые растения для своего участка.

Заполучить «дубликаты» многих ягодных и декоративных растений под силу каждому садоводу. Перечисленные ниже методы можно опробовать прямо сейчас.

Деление и отделение

Объекты : кустарники, активно образующие прикорневые побеги: барбарис, крыжовник, магония, смородина, снежноягодник, спирея и другие.

Идея . Если выкопать взрослый куст и разделить его на несколько частей так, чтобы всем достались не только вершки, но и корешки, то каждый фрагмент потом способен развиться в полноценное растение. Правда, для этого придётся пожертвовать материнским экземпляром, так что такой способ применяется в основном под давлением обстоятельств (переезд, перепланировка). На практике куст гораздо чаще не делят целиком, а отрезают от него небольшую часть.

Технологии . Желательно, чтобы в отделяемой части оказалось 1-3 молодых прикорневых побега, а корни занимали примерно такой же объём, что и вершки. Если куст остаётся на месте, то нужно присмотреть подходящий сегмент на его периферии, аккуратно отделить лопатой, засыпать получившееся углубление рыхлой почвой и уплотнить её (без полива). «Молодёжь» сразу же сажают на постоянное место под обильный полив и коротко обрезают.

Корневые отпрыски

Объекты : кустарники и лианы, способные к образованию корневых отпрысков. Например, это малина, ежевика, лимонник, облепиха, черёмуха виргинская, сирень (непривитая) и другие.

Идея . Некоторые растения умеют самостоятельно создавать собственные копии из почек, расположенных на подземных органах, — отпрыски. Остаётся лишь направить этот процесс в нужное русло.

Технологии . В данном случае нужно просто осторожно отделить отпрыски с корешками. Слабые растеньица лучше не сажать сразу на постоянное место, а до осени подрастить на хорошей грядке с рыхлой почвой под лёгким притенением.

Отводки

Объекты : большинство кустарников и лиан. Например: жимолость, калина, крыжовник, смородина, лимонник, гортензии, дейция, курильский чай, магония, сирень, рябинник рябинолистный, форзиция, чубушник, шиповник.

Идея . Используется способность молодых ветвей формировать корешки при контакте с влажной почвой и таким образом превращаться в самостоятельные растения. Если нам нужен один или два дочерних экземпляра, то исходный куст не пострадает. Но для получения большого количества растений придётся временно пожертвовать или его красотой, или урожаем.

Технологии . Для отводков можно использовать только полноценные однолетние ветви. Иногда ветвление заблаговременно (за год) стимулируют при помощи обрезки. За кустом, который собираются размножить, нужен хороший уход. Также нам понадобится очень рыхлая, лёгкая, воздушная земля. Все остальные нюансы зависят от того, в каком положении находится окореняемая часть.

Горизонтальные отводки

В апреле — мае однолетние ветки пригибают к земле и укладывают на дно канавок глубиной 5-20 см, сделанных в предварительно разрыхлённом грунте под кустом. Закрепляют проволочными шпильками, но не прикапывают. Бороздки заполняют рыхлой почвой через некоторое время, когда на лежащих ветвях появятся боковые побеги высотой 10-15 см: на поверх-ности должны остаться одни макушки. По мере дальнейшего роста побегов почву к ним подгребают дополнительно (1 или 2 раза в первой половине лета). Грунт должен быть постоянно умеренно влажным.

Готовность

Дуговидные отводки

В этом случае ветку мысленно делят по длине пополам и пришпиливают ко дну бороздки только в этой точке. Макушку направляют вверх и в таком положении подвязывают к воткнутому колышку. Канавку сразу же заполняют рыхлым грунтом.

Вертикальные отводки

Для такого метода нужны молодые (2-3 года) кусты, причём они на весь сезон выключаются из своих основных функций, зато образуют много новых растений. В начале весны кусты полностью обрезают, оставляя над землёй около 3-5 см. Пеньки начнут активно ветвиться, и, как только побеги дорастут до 15 см, их окучивают рыхлой землёй так, чтобы сверху опять осталось 3-5 см. Процедуру повторяют до тех пор, пока холм в основании куста не вырастет до 30-35 см. Почва должна быть умеренно влажной, но не мокрой.

Воздушные отводки

Этот способ размножения по сравнению со всеми предыдущими меньше всего влияет на жизнь куста, но уступает предыдущим методам по надёжности и эффективности. Как только длина нового прироста достигнет 10-15 см, на ветку надевают прочный полиэтиленовый рукав длиной около 20-25 см. Нижнюю часть плотно приматывают к ветке шпагатом или плёночной лентой примерно на 5 см ниже основания растущего побега. Отщипывают все листья, оказавшиеся внутри пакета. Осторожно засыпают в рукав смесь увлажнённого торфа с вермикулитом (1:1) или влажный мох сфагнум. Верхний край тоже плотно привязывают к ветке. В течение лета содержимое мешочка можно дополнительно увлажнять.

Многолетние цветы

Знаете ли вы, что цветник лучше смотрится, если одинаковые растения в нём высажены не поодиночке, а группами? Умножить красоту, не потратив на это ни рубля, несложно, если вы владеете методами размножения.

Деление куста

Что делим? Астильбы, вероники, вероникаструмы, гвоздики, герани, гейхеры, сибирские и японские ирисы (только в самые ранние сроки), лилейники, монарды, мискантусы и другие декоративные злаки, нивяники, примулы, флоксы, хосты, хелоне, многолетние энотеры и др. Общее правило — весной и в начале лета делят растения, зацветающие в середине — конце сезона, а осенью — раноцветущие. Исключения — неприхотливые виды, переносящие пересадку даже во время весеннего цветения (маргаритки, печёночницы, примулы) и луковичные (например, лилии), которые плохо восстанавливают повреждённые корни, из-за чего их желательно пересаживать лишь осенью.

Когда? Оптимальные сроки — начиная с оттаивания почвы и заканчивая отрастанием листьев высотой 5-15 см (в зависимости от вида) либо наступлением жары.

Как? Если куртина многолетника крупная, рыхлая и к тому же оголившаяся в центре (это часто бывает у флоксов, ирисов, злаков) — проще всего разделить её остро наточенной лопатой, воткнув последнюю в центр и отрезав нужную часть. Плотные кусты либо некрупные растения удобнее выкопать целиком и разрезать на части узким острым ножом либо разделить руками с помощью колышка или пары вил, воткнутых «спинка к спинке». Кстати, если вы видите, что растение, долго обитавшее на одном месте, не «облысело» в центре — значит, можно сажать крупные делёнки и они долго не потребуют вашего внимания. Многолетники, требующие частого обновления, лучше делить мельче, каждый раз старательно удаляя и выбрасывая все постаревшие и отмирающие части куртины.

Ранки, образовавшиеся на корневищах при делении, припудрите древесной золой, порошком угля или обработайте препаратом от болезней. По возможности сразу же высадите делёнки на новое место.

На заметку

Размножение прикорневыми побегами

Что размножаем? Под силу начинающим: многолетние астры, вероникаструмы, гейхеры, георгины, дербенник, очитники, ромашки (нивяники), тысячелистник, флоксы метельчатые, хосты. Укореняются, но требуют повышенного внимания горечавки (семираздельная и т. п., имеющие стержневые корни), дельфиниум, колокольчик молочноцветковый, люпин.

Когда? С начала мая до середины июня.

Как? Отгребите землю от основания куста и аккуратно выломайте или отрежьте крайние побеги. Их высота не должна превышать 10-15 см (у мелких растений — 5-6 см). Важно: отделять надо именно в том месте, где побег отходит от корневища или корня, либо с захватом кусочка корня («с пяткой»). Отлично, если в нижней части побега обнаружатся бугорки — зачатки новых корешков: тогда успех гарантирован почти на 100%. У полученных черенков оборвите нижние листья, после чего сразу же, не пересушивая, обмакните их нижней частью в стимулятор укоренения и посадите в череночник (см. инфографику). Субстрат постоянно поддерживайте влажным. Когда черенки укоренятся и пойдут в рост (на это уйдёт от 1 недели до 1,5-2 месяцев, в зависимости от вида), начинайте приоткрывать и постепенно снимайте укрытие, но не спешите пересаживать молодые растеньица. Лучше оставить их на том же месте до следующей весны (за исключением теплолюбивых видов, сразу же высаживаемых в цветники и контейнеры). В первую зиму малышей укрывают лапником или нетканым укрывным материалом.

Опасная жара

Черенкование

Что черенкуем? Этим методом чаще всего размножают: почвопокровные многолетники и полукустарники (арабис, барвинок, камнеломки, лаванда, очитки, солнцецвет, тимьян, флокс шиловидный); растения, которые до высадки содержались в помещении (георгины, хризантемы, петунии, фуксии), а также те, что успели слишком сильно вырасти либо вообще не размножаются черенкованием прикорневых побегов (гвоздики, колокольчики, метельчатые флоксы, шалфей).

Когда? С середины мая до конца июня.

Как? Накануне вечером полейте растения, с которых будете брать черенки. Утром срежьте с них несколько стеблей (не более трети, чтобы не ослабить). Острым (это важно!) ножом нарежьте их на части длиной не более 10-15 см, на каждой из которой будет не менее 3 листьев или 2 пар листьев. Нижний и верхний срезы должны располагаться близко к основаниям листьев и почкам (на расстоянии 2-5 мм), но не травмировать их. У большинства растений лучше всего укореняются черенки, взятые из средней части стебля, хотя у мелких видов можно брать и верхушки. Нижние листья, которые попадут в почву, удалите. Верхние, если они крупные, обрежьте наполовину. Подготовленные черенки обмакните нижней частью в стимулятор укоренения и высадите в череночник. Далее поступайте абсолютно так же, как в случае с прикорневыми побегами.

Размножение отводками – операция, при которой укореняют побеги, все еще прикрепленные к материнскому растению. Простейший метод – укоренение верхушечных побегов. Он применяется для получения молодых растений ежевики, гибридов малины с ежевикой, куманики и черной малины. На исходе лета концы побегов этих растений присыпают почвой. Присыпная (и фиксированная) часть развивает корни, и укорененная верхушка, отделенная от материнского растения следующей весной, будет пересажена уже как самостоятельное растение.

Другая разновидность этого метода – присыпка отдельных ветвей, причем кончик ветви остается не засыпанным почвой. Этот метод успешен для винограда и фундука, лещины.

Два метода получения воздушных отводков

Первый метод используется а Англии. Выберите ветвь диаметром с карандаш и сделайте надсечку в центре, продлив ее до длины 5 см. Такая надсечка делается ниже спящей почки, расположенной на расстоянии не более 30 см от конца ветви. В образовавшуюся под корой пустоту вложите камушек или мох (лучше сфагнум), чтобы ранка на затянулась от соприкосновения с корой.

Оберните это место горстью мха, смочив его водой, желательно прудовой; сверху оберните прозрачной но водонепроницаемой пленкой (или наденьте мешочек из такого материала). С обоих концов пленку (мешочек) нужно надежно завязать. В течение четырех-пяти недель должны развиться корни.

Во втором способе воздушных отводков не имеет значение, насколько велики диаметр или длина взятой ветви (побега). Вы просто прорезаете кору и камбий по кругу (окольцовываете) до древесины и обертывайте это место водонасыщенным материалом. Если побег очень тонкий, лучше в 2-3 см от первого кольца сделать второе.

На больших ветвях оставьте пространство между кольцами приблизительно 3 см. Теперь совершенно удалите всю кору и камбий – вплоть до белого плотного слоя. Тем самым вы прекратили поступление клеточного сока в ветвь ниже кольца от материнского растения. Если оставить ветвь в таком виде ничем не покрытой, то она отомрет. Для окончания операции вы должны прикрыть рану чем – то вроде мха сфагнума, увлажнить и завязать сверху влагонепроницаемым)чтобы не высохло), но проницаемым для света материалом.

Чрез один-два месяца сформируются корни. Когда корни достигнут длины в несколько сантиметров, ветвь можно отделить пилой или чистыми садовыми ножницами прямо под нижним концом «шара».

Успешно укорененные отводки могут теперь жить самостоятельно, будучи посаженными. Начиная свою жизнь, они еще некрепки, поэтому их нужно опекать. Поэтому на час перед посадкой замочите корни в теплой воде. Выбросьте мох или любой другой материал для укоренения. Новосформированные корни обеспечат жизненно необходимые жидкости для растений. Для того, чтобы корни справились, укоротите побег по меньшей мере на 1/3.

Теперь можно посадить отводок в контейнеры или прямо в садовую почву. Несколько месяцев подряд его нужно держать в тени, во влажной почве. Затем перенести его в выбранный вами уголок.

Сам процесс описан Г.Хартманном (калифорнийская агрономическая станция). Перед самым началом роста весной материнские растения (маточники) обрезают близко к земле. Вокруг новых побегов почву взрыхляют, чтобы она их покрывала, кроме самых кончиков ветвей. Холмики почвы должны достигать 20-30 см. От оснований новых побегов отрастают корни.

Корни укореняются в насыпной почве. Если эту почву содержать все время влажной, к зиме новые укорененные побеги будут хорошо держаться и питаться сами. Осенью землю раскапывают и самостоятельные растения, преобразованные из побегов, отрезают. Затем их обычно сажают в питомник и дают им еще год, чтобы окрепли. Это способ приемлем также для смородины черной и красной (розовой белой),айвы и определенных сортов слив и яблонь.

Растения, легко укореняющиеся корневыми и побеговыми отводками, будут также без проблем укореняться любыми черенками: например, кусочком стебля, листа, прикрепленного к короткому сегменту стебля, — если им создать благоприятные условия. Важные факторы, которые делают укоренение либо возможным, либо нет, — это состояние используемого материала и время посадки черенков.

Многие летние цветы и овощи прекрасно выращиваются из семян, но у кустарников и деревьев этот процесс занимает гораздо больше времени или вообще невозможен. Для этого существуют другие способы размножения растений.

Легко и быстро размножаются растения, корневую систему которых можно разделить на несколько самостоятельных. Если деление невозможно, например, у растений со стержневым корнем, то размножение проводится черенками, то есть побегами с листьями, которые высаживают в субстрат для размножения. У кустарников берут в основном травянистые побеги поздней осенью или ранним летом, у деревьев — полузрелые, то есть наполовину одревесневшие, черенки поздним летом или осенью.

Ранней осенью одревесневшие однолетние побеги срезают так, чтобы они были примерно 20 см длиной, оставляют на зиму в прохладном, но непромерзаемом помещении, а весной высаживают.

В качестве черенков всегда выбирайте нецветущие побеги от здоровых маточных растений. Чаще всего используют верхушки побегов, они должны иметь длину около 10-15 см. Срезают их по возможности чистым косым срезом прямо под узлом листа (место начала черенка листа). Если верхушка побега слишком мягкая, срежьте черенок вдвое длиннее, удалите верхние 10 см и используйте оставшуюся часть черенка из середины побега. Некоторые растения, например живокость, люпин и , лучше укореняются молодыми побегами, срезанными целиком непосредственно у основания.

Черенок превращается в молодое растение

Высаживая черенки в горшки, используйте субстрат с низким содержанием питательных веществ и микроорганизмов. Удалите нижний лист или нижнюю пару и вставьте побег в горшок так, чтобы возле земли был следующий прилистник. Затем слегка утрамбуйте землю вокруг черенка и осторожно полейте. Земля должна всегда оставаться слегка влажной, но не должна быть мокрой. Очень важно постоянно поддерживать высокую влажность, пока не образуются первые корни. Лучше всего накрыть горшок пластмассовым колпаком или натянуть поверх него пленку и закрепить ее проволочным хомутиком.

Размножение растений делением

Для размножения растения делением осторожно выкопайте куст или выньте его из земли с помощью садово-огородных вил. Теперь необходимо разделить растение на несколько частей так, чтобы каждая из них имела несколько листьев (или хотя бы одну почку) и достаточное количество корней. Некоторые растения можно разделить руками, в остальных случаях я использую острый нож или штыковую лопату. Высадите разделенные части там, где вы хотели бы их видеть, и сразу же хорошо полейте.

Помимо всего прочего размножение растений делением сильно омолаживает некоторые кусты.

Делим луковичные и клубневые цветы

Многие луковичные и клубневые цветы, например , нарцисс, мышиный гиацинт, со временем разрастаются до небольших колоний. Развивающиеся дополнительно луковицы и клубни образуют под землей целые комья. Вы можете просто выкопать их, осторожно разломать на части и высадить снова, то есть технология примерно такая же, что и при делении кустов.

Выкапывайте и делите луковицы и клубни только после того, как листья на этих растениях почти полностью увянут.

Самый простой способ размножения растений — отводками

Некоторые ягодные и декоративные кустарники (например, ежевика, смородина, рододендрон) хорошо размножаются отводками. Для этого ранней весной пригните одно- или двухлетний побег к земле, зафиксируйте его проволочным крюком в почве (на глубину 10-20 см) и присыпьте сверху землей. Верхушку побега лучше подвязать к палочке. Далее следите, чтобы земля вокруг отводка постоянно была слегка влажной. Если все пойдет хорошо, к осени он укоренится и его можно будет отделить и отсадить.

Весной, на второй год после закладки маточника, растения при размножении вертикальными отводками обрезают на высоте 2-3 см. В зависимости от роста побеги 3-4 раза окучивают землей на высоту 25-З0 см: первый раз — при длине 18-20, а последний — 50-60 см. Делать это лучше после дождя или полива плугом или культиватором. Засыпанные верхушки сразу вручную освобождают от почвы. В земле на побегах вырастают корешки. Иногда в условиях орошения побеги отводков некоторых подвоев перерастают. Чтобы предотвратить это, при достижении высоты 15-20 см побеги срезают на повторный рост. Из оставленных шипов (2-З см) вырастает много побегов, которые окучивают позже. В октябре — ноябре укоренившиеся отводки после дефолиации отделяют от материнских растений. Перед этим верхнюю часть на высоте 40-50 см срезают косилкой или пневмосекатором. Почву под растением удаляют вручную или пневматической машиной. Для этого используют также другие приспособления, в частности металлические щетки, деревянные планировщики и др. После отворачивания земли все побеги срезают секатором, оставляя шипы длиной 0,5-1 см.

На старых и достаточно развитых маточных кустах отводки вырезают и механизированным способом с помощью круглых пил или специальными ножами (на тракторах). При этом надо следить, чтобы во время вырезания растения не повреждались.

Вырезанные отсадки с корневой системой не менее 6 см разделяют на первый (диаметр корневой ветчины 7 см) и второй (диаметр корневой шейки 5-7 см) товарные сорта. Выделяют еще и другие товарные группы — переросшие, сильноукорененные, слабоукорененные. Рассортированные отсадки связывают пучками по 50-100 шт. и временно прикапывают в борозды глубиной 25-З0 см. Затем их транспортируют в мес та зимнего хранения или посадки.

Большинство людей хотят за летний период не только восстановить здоровье и насладиться покоем, но и