Главная Малые постройки Построить баню своими руками из бруса. Баня, возведенная из бруса: как построить своими руками

Построить баню своими руками из бруса. Баня, возведенная из бруса: как построить своими руками

Баня для современного человека - это практически неотъемлемая часть жизни. Она прекрасно оказывает оздоровительный и расслабляющий эффект. Возвести баню из бруса своими руками достаточно сложно, но можно. Главное правильно выбрать материал, составить схему и распланировать работу.

Таблица: преимущества и недостатки бруса как материала для бани

Преимущества	Недостатки
Сруб возводится быстро и легко	Нужна продолжительная просушка (не менее года)
Не требует привлечения дополнительной профессиональной рабочей силы	При усадке могут появиться небольшие деформации, которые, в то же время, легко устраняются
Брус оснащен системой шип-паз, что позволяет прочно соединять все элементы конструкции	Брус - это всё-таки дерево, и оно не устойчиво к воздействию огня
Уплотнитель уберегает постройку от попадания влаги при косом дожде	Материал подвержен воздействию грибка, бактерий, насекомых-вредителей (термитов)
Не нуждается в возведении сплошного фундамента
При использовании качественного сруба дополнительная отделка не нужна
Характеризуется демократиченой ценой

Брус является наиболее подходящим для бани материалом

Как рассчитать размер бани

Она должна быть таких размеров, чтобы всем посетителям было комфортно.

Современные бани делятся на 2 вида:

Сухие, в которых температура варьируется от 60 до 120 градусов по Цельсию. Влажность при этом находится в диапазоне от 5 до 25%. Название этой конструкции - финская сауна.
Сырые, в которых температура меньше (50–70 градусов по цельсию), но влажность больше (от 80 до 100%). Это сооружение называется русской баней.

Последний тип представляет собой постройку из дерева, в которой есть тёплый предбанник, моечная комната и парильная с печью и полками.

Финская сауна состоит из парной, где на камни капают эфирное масло или настой из трав. Целебные испарения этих веществ оказывают благотворное влияние на человека.

Финская сауна характеризуется пониженной влажностью

И пусть функция этих двух типов бань одинаковая, внешний вид и размеры могут существенно отличаться.

На приусадебных участках чаще всего строится именно русская баня. Это здание имеет три помещения:

раздевалку и комнату отдыха одновременно;
моечную;
парную.

Стоит предусмотреть также и предбанник, и место для хранения дров.

Маленькая баня для одного человека

Такой вариант подойдёт людям, которые предпочитают проводить время в парной в одиночестве, а также для маленьких семей. Её можно сделать не как отдельно стоящее сооружение, а в качестве пристройки к жилому дому. В таком случае предбанник не нужен. Все помещения бани должны быть настолько маленькими, насколько это возможно без потери удобства пользования ими. Однако ширина раздевалки должна быть не менее 1 м при общей площади более 1,3 м 2 , иначе, когда вы будете раздеваться, то будете ударяться о стены локтями и коленями.

Перед строительством бани обязательно нужно составить проект

Моечная комната необходима только для мытья. Поэтому её площадь может быть около 1 м 2 .

Размер парилки зависит от того, в каком положении хозяин предпочитает проводить тут время. Для сидячих полок можно выделить помещение площадью 1 м 2 . Однако помните, что поскольку расстояние от хозяина до печки будет минимальным, есть риск получить ожог от пара. Избежать этого можно, расположив печку таким образом, чтобы пар направлялся в противоположную от отдыхающего сторону.

Баня для семьи из 2–4 человек

Её лучше всего делать отдельно стоящей. При этом наличие предбанника обязательно. Благодаря нему ветры и морозы внутренним помещениям будут не страшны. К тому же это прекрасное место для сушки веников и хранения дров.

Размер раздевалки должен быть таким, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее 1 м 2 площади. Моечная должна быть немного больше, особенно если у вас есть дети. Найдите место и для широкой скамью (180х60 см).

В бане на несколько человек обязательно должен быть предбанник

Высота потолка и размер полок парной определяется в зависимости от роста самого высокого члена семьи. Голова его не должна упираться в потолок при нахождении в сидячем положении на самой высокой полке, но и лежать на лавках должно быть максимально удобно. Достаточными для лавочки считаются параметры:

длина 180–200 см;
ширина 60–65 см.

Пол в парной делают на 15–20 см выше пола моечной. Это сбережёт тепло в помещении.

Полки в ней лучше расположить в два ряда вдоль всех стен. Нижние полки подойдут для тех, кто предпочитает посидеть. 40-сантиметровой ширины будет вполне достаточно. А верхние полки для лежачих процедур.

Очень важно подобрать оптимальные габариты для парной комнаты. В маленькой не поместится достаточное количество людей, а большую трудно протопить.

Помните, что слишком большую баню будет сложно протопить

В комнате для отдыха должно быть достаточно места для гостей. Размер зависит от того, сколько человек вы собираетесь приглашать. Её можно совместить с раздевалкой, и оборудовать шкафы для одежды.

Такую баню обогревают с помощью электрической печи. В остальном она очень похожа на русский аналог. Разве что воздух сауны быстрее сушит намокшие деревянные элементы и не даёт им портиться от влаги.

Самая маленькая сауна похожа на утеплённый шкаф, в котором, толкаясь коленками, с трудом усаживаются два человека.

Внутренний вид финской сауны сильно отличается от привычной нам русской

Таблица: какой сруб для бани выбрать

Подходит для возведения такой конструкции и брус, и бревно. Также бывают щитовые сооружения.

Дерево - экологически чистое природное сырьё. Его низкая теплопроводность позволит вам построить такую баню, которая легко будет протавливаться и надолго сохранять это тепло.

		Брус		Щитовые бани
+	-	+	-	+	-
Соответствует традиции русской бани	Сложен в обработке и монтаже	Лёгкий в монтаже и использовании	Нуждает в предварительной просшуке	Лёгкий в использовании и обработке	Требует монтажа дополнительной теплоизоляции
Хорошо сохраняет тепло	Требует наличия хорошего фундамента из-за большого веса	Хорошо сохраняет тепло, при этом дополнительная теплоизоляция не нужна	Сильно усаживаются	Не требуют наличия мощного основания благодаря лёгкому весу	Нуждает во внешней отделке
Не требует дополнительного утепления	Нуждается в предварительной просушке	Если под конструкцией хороший грунт, то не требует возведения мощного фундамента	Подвергается кручению	Недорого стоит	Характеризуется малым сроком эксплуатации
Не нуждается в предварительных пропитках	Сильно усаживается	Доступный	Может растрескаться		Может быть искусственным
Позволяет создавать в бане правильный микроклимат для всех процедур	Дорого стоит	Долговечный
Долговечный
Экологичный

Качественные брусья позволят не только сделать поверхность стен красивой и правильной, но и сократить сроки строительства.

Как сделать чертёж

Возведение любой конструкции подразумевает создание подробного плана-проекта, поскольку он помогает провести расчёт материалов. Баня не исключение. Главное, что нужно учесть при его создании, сколько человек будет посещать её. От этого напрямую зависят габариты строения. Ещё важно определиться, будет ли ваша баня отдельно стоящей или совмещена с другой постройкой. Рекомендуется сделать в ней и санузел. Для этого нужно заранее продумать канализацию.

На проекте должны быть изображены:

предбанник;
парилка;
душевая;
печь;
шкафчики для одежды;
полочки и лежанки.

Возможно указание места стола.

Фотогалерея: проекты бани

Баня может быть расположена на первом этаже гостевого домика Не стоит делать баню слишком большой Баня для больших компаний обязательно должна быть с комнатой для отдыха Не обязательно делать специальную комнату для дров, достаточно выделить немного места возле печки Если есть финансовая возможность, то можно возвести целый банный комплекс

Поэтапная технология строительства простой бани своими руками

Работа будет выполняться гораздо легче, если заранее всё тщательно спланировать.

Как строить фундамент для брусовой бани

Под строительство бани будет достаточно залить ленточный фундамент. Для этого необходимо:

Над грунтом основание должно возвышаться не меньше, чем на 0,5 м. Таким образом, деревянные нижние венца здания будут защищены от влаги.

Возможно и использование свайного фундамента. Для этого:

Неважно какой из фундаментов вы выбрали для строительства вашей бани, дополнительное армирование всё равно необходимо.

Фундаменту нужно около четырёх недель, чтобы застыть.

После того как фундамент полностью застыл, его нужно покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого можно нанести на поверхность основания расплавленный битум, а поверх него - рубероид. Эту операцию необходимо проделать дважды, каждый раз дожидаясь полного застывания битума.

Как правильно класть первый венец

Инструкция по этому типу работы следующая:

Сейчас многие перестали крепить нижний венец к основанию. Конструкция и так прекрасно стоит на фундаменте, удерживаемая своим весом. Это имеет свои преимущества. Ведь в случае появления гнили на нижнем венце, его будет проще заменить.

Расстояние между венцом и фундаментом необходимо заполнить монтажной пеной.

Как правильно построить стены

После укладки первого венца можно приступать к стенам:

Первый венец покрывается теплоизоляционным материалом, например, джутом, мхом или паклей. Последние два варианта нужно укладывать с напуском на края с нахлёстом в 100 мм.
Затем укладывается второй венец, и фиксируется деревянными нагелями, отверстия под которые нужно просверлить заранее. Не забывайте про уплотнитель между каждым слоем и проверку уровнем.

Не крепите два верхних слоя сразу. Здание даст усадку. Балки потолка можно будет зафиксировать только после этого, из-за чего эти венцы нужно будет поднять.

С чего начать монтаж окон и дверей

Есть два метода создания проёмов для установки окон и дверей:

Монтаж конопатки

Прежде чем приступить к этому этапу, необходимо дать стенам время (не менее полугода) для усадки. Однако, если при укладке венцов в качестве уплотнителя использовался мох или пакля, конопатка не нужна. Но всё же тщательно проверьте всю конструкцию на предмет видимых щелей. Если таковые обнаружены, то необходимо скрутить уплотняющий материал в жгут, и специальным приспособлением впрессовать его в щель.

Этап устройства крыши

Как только произошла полная усадка древесины, можно приступать к возведению кровли. Если сделать это раньше, то крышу ждёт сильная деформация.

Вся работа проходит в несколько шагов:

Видео: стройка бани из бруса своими руками

Как можно отделать стены бани снаружи и изнутри

К этому процессу необходимо отнестись максимально серьёзно. Красота, удобство и безопасность зависят от данного этапа.

Как выбрать материал

Лучшим выбором для отделочных работ станет натуральная древесина.

Хвойные породы деревьев при взаимодействии с высокими температурами могут выделять смолу, поэтому такие виды не рекомендованы для облицовки для парной.

Для парной лучше всего использовать вагонку из липы или лиственницы. Липа надолго сохраняет первоначальный вид, не темнеет и не трескается. А лиственница не боится грибка, плесени и гниения. Сосна прекрасно подойдёт для отделки предбанника.

Пошаговая инструкция внутренней отделки

Работа состоит из нескольких этапов:

Видео: внутрення отделка бани и утепление потолка

Как обработать пол

Наиболее распространённые материалы для отделки пола - доска и плитка. Если выбор пал на плитку, то она не должна быть скользкой.

Предотвратить скольжение по полу из плитки помогут деревянные мостики.

И, естественно, пол требует утепления. Если он сделан из бетона, то в качестве теплоизоляционного материала можно положить, например, керамзит или щебень между слоями строительного раствор.

Помните, что пол в парной должен быть с подъёмом. Это поможет сохранять в помещении тепло.

Таблица: материалы для отделки парной из клееного бруса

Материал	Достоинства	Недостатки	Как крепить
Кристаллы из соли или блоки для галлотерапии	Оказывают целебное воздействие на весь организм, особенно на систему дыхания и кожный покров	Не подходят для помещений с большой влажностью, поэтому этот вариант применим только к сауне	Визуально этот материал выглядит, как кирпичики, которые выстраиваются возле одной или нескольких стен и фиксируются между собой двухкомпонентным быстросохнущим клеем. Высыхает он за десять минут.
Дикий камень или декоративный кирпич	Делает интерьер уникальным, повышает пожаробезопасность. Возможно оздоровление от использования талькохлорита или жадеита	При воздействии высоких температур нагреваются	На деревянную стену крепится строительная гидроизоляционная бумага с нахлестом 40–80 мм. Затем монтируется малярная сетка при помощи оцинкованных скоб. Её нужно оштукатурить, после чего покрыть камнями.
Плитка	Украшает интерьер. Характеризуется пожаробезопасностью, долговечностью.	Требует особых навыков при укладке	Укладка происходит на поверхность, которую оштукатурили. Фиксируются плитки с помощью узкоспециализированных клеевых составов. Кладут от пола к потолку.
Пробковое влагостойкое покрытие	Способен утеплять.	Имеет значительную толщину	Клеятся на поверхность специальным клеем.

Фотогалерея: варианты отделки парной

Соляной кирпич обладает множеством целебных свойств Соляная сауна помогает справляться с проблемами дыхательной системы Камень в интерьере парной выглядит очень гармонично Плиткой можно отделать не всю парную, а лишь её часть Пробковое покрытие обладает свойством утепления Пробковый утеплитель имеет значительную толщину

Особенности наружной отделки бани из бруса и пеноблока

При строительстве бани из полубруса, пеноблока и пиломатериалов, постройка требует тщательной внешней отделки.

Отделка летней бани сайдингом

Лучше всего облицовывать сайдингом постройки из кирпича. Для деревянных сооружений этот вариант не очень подходит, поскольку является причиной нарушения естественной вентиляции, в результате чего дерево не дышит.

Несмотря на разнообразие и красоту, сайдинг нельзя назвать лучшим выбором

Использование вагонки

Идеальный вариант как для внутренней, так и внешней отделки.

Если предусмотрено утепление снаружи, то нужна обрешётка, которая послужит каркасом для укладки паро- и теплоизоляционного материала. Затем ставится ещё одна обрешётка, на которую монтируется непосредственно материал отделки.

Влажность такого материала не должна превышать 15%.

Наружная отделка бани вагонкой выглядит очень эстетично

Если утепление было произведено внутри конструкции, то вагонку можно крепить прямо на стены.

Отделка блок-хаусом

Идеально подходит для отделки бани из профилированного бруса. Крепление его происходит в том же порядке, как и при использовании вагонки. Либо на обрешётку, либо непосредственно на стену. Теплоизоляция в данном случае не нужна.

Стена, облицованная блок-хаусом, выглядит очень аккуратно

Имитация бруса

Это та же вагонка, просто толще и дороже. Её используют при отделке стен внутри и снаружи. По всем свойствам она такая же, как вагонка.

Сразу и нельзя сказать, что отделочный материал может выглядеть так натурально

Её необходимо крепить на обрешётку саморезами. Преимуществами является аккуратный и красивый внешний вид, долговечность. Также под ней древесина не будет разрушаться.

Существует огромное количество разновидностей фасадной плитки

Другие варианты отделки

Фасад бани необязательно дополнительно отделывать. Если использовался качественный брус, то стены достаточно покрыть лаком или покрасить. Для этого сначала пропитайте дерево антисептик, чтобы не появились плесень, грибок и гниль. При необходимости заделайте трещины в брусьях. На обработанную и высохшую поверхность нанесите слой грунтовки. Дождитесь её высыхания и повторите процесс в местах, которые были не очень хорошо обработаны. Снова дождитесь полного высыхания. Потом можно красить, при необходимости - в 2 слоя.

Покрытие лаком красиво, но недолговечно

Краска - недолговечное покрытие, которое периодически необходимо поправлять.

Видео: покраска бани снаружи

Внутреннее благоустройство

В конце стройки баню необходимо благоустроить.

Парная

В ней должны быть следующие элементы:

Фольга.
Минеральная вата.
Парозащитная мембрана.
Деревянный потолочный плинтус.
Напольный плинтус.
Вентиляционный клапан.
Потолок из деревянной вагонки.
Светильник.
Деревянный пол.
Лежак.
Термометр и гигрометр.
Спинка лежака.
Дымоход.
Бак для воды.
Каменка.
Банная печь.
Защита от печной температуры.
Негорючее основание под печкой.
Дверь в парную.
Банные принадлежности.
Диодная подсветка.

Некоторые элементы в парной обязательны

Некоторые правила:

Вход в парную нужно делать из моечной или предбанника.
Закалённое стекло или дерево - материал для дверей. Никакого металла, кроме петель, на них быть не должно.
Полки должны быть таких размеров, чтобы на них было комфортно и лежать, и сидеть. На полу должно быть место для человека, который будет хлестать вас веником.
Никаких хвойных пород в парной быть не может. Они выделяют смолу.
В парной должны быть термометр и гигрометр. Их наличие позволит вам контролировать температуру и влажность.
Яркое освещение не подходит для парной. Тут оно должно быть тёплым и мягким.
Печь лучше ставить около двери.
Необходимо позаботиться об изоляции стен и пола около печи.

В больших банях душ должен быть не один. Помимо этого, предусмотрите наличие крючков и полочек, куда можно разложить туалетные принадлежности. Лавочка и зеркало - тоже неотъемлемые части этой комнаты.

Соорудите в этой комнате центральную канализацию, куда будет уходить вода.

Душевая в бане обязательно должна быть

Комната отдыха и гардероб

Тут можно расположить шкафчики для одежды, стол и стулья, поставить мягкую мебель. Наличие розеток, чтобы зарядить телефон, включить музыку или электрочайник тоже будет нелишним. Тут же можно соорудить и кухонную зону, если хватает места.

Уютный вариант комнаты отдыха

Строительство бани - это очень хлопотное мероприятие, которое требует большого количества сил, времени и финансов. Но ведь оно того стоит, не так ли?

На Руси баня из дерева издревле являлась лучшим местом для отдыха тела и души. Обладая некоторым опытом выполнения строительных работ, совсем несложно самостоятельно возвести частную парилку на своем участке. Разберемся, как это сделать.

Правильно выбираем брус – архиважная задача

Классические бани традиционно сооружают из различных древесных материалов. Немалой популярностью пользуются постройки для принятия водных процедур из оцилиндрованного бревна. Они отличаются высокой надежностью и длительностью эксплуатации. Но стоимость строительства подобных парилок достаточно высока. Разумной альтернативой дорогостоящим сооружениям считается баня из бруса, которую несложно возвести своими руками. По большинству параметров она ничем не будет отличаться от парилок, построенных из бревен. При этом затраты на строительство отличной баньки существенно сократятся.

При возведении рассматриваемого сооружения из бруса нам предстоит пройти немало этапов. Но первым и по-настоящему важным из них является процесс выбора древесного материала. От качества приобретаемых изделий будут зависеть все эксплуатационные свойства бани. Брус для собственной парилки должен визуально выглядеть безупречно ровным и гладким. Не допускается наличия на древесине:

1. Явных геометрических изъянов и перекосов. Подобные дефекты значительно затрудняют процесс монтажа венцов сруба. В ряде случаев из бруса с изъянами просто-напросто не получается построить качественную парилку.
2. Несущественных (на первый взгляд) трещин. Изделия с такими дефектами при естественной усадке бани начнут расширяться. Это приведет к изменению внешнего вида постройки и загниванию древесины.
3. Пятен синего цвета. Если таковые имеются на брусе, сразу отбраковывайте предлагаемый вам материал. Он не годится для строительных работ. Наличие синих пятен говорит о том, что в бревнах имеется грибок, который обуславливает гниение древесины.
4. Следов жизнедеятельности жучков и червоточин.

Идеальной для строительства парилки считается древесина, заготовленная в зимнее время. Брус обязательно должен отлежаться в течение 1–1,5 месяцев, а затем обработан соответствующим образом. Большое значение имеет и порода дерева, из которого изготавливаются бревна. Для укладки первых нескольких венцов постройки рекомендуется использовать изделия из лиственницы. Эта древесина в процессе эксплуатации увеличивает свою твердость, она не подвержена гниению, не боится влажной среды. А вот все последующие венцы лучше собирать из кедровых, еловых либо сосновых изделий. Они имеют доступную стоимость, что немаловажно, а также обладают высокими тепло- и гидрозащитными возможностями.

Брус бывает цельным и профилированным. Материал первого типа характеризуется не очень презентабельным внешним видом. Постройки из цельных изделий приходится дополнительно облицовывать снаружи блок-хаусом либо сайдингом. Профилированные бревна намного эстетичнее. Кроме того, в них по всей длине предусмотрено наличие тщательно отшлифованных венцовых пазов и шипов. За счет этого бани из профилированного бруса возводятся очень быстро и с минимальными трудозатратами.

Для строительства наружной коробки интересующего нас сооружения желательно использовать изделия сечением 15х15 см. А первый ряд баньки и вовсе рекомендуется возводить с помощью бруса 20х20 см. Именно на эту часть постройки будет оказываться максимальная нагрузка. Внутренние перегородки обычно делаются из бревен 15х10 см.

Разрабатываем проект и возводим фундамент – красивая баня на века!

Решив обзавестись собственной банькой, следует подобрать на своем участке место под нее. Готовое строение должно быть функциональным и комфортным. Поэтому возводить его нужно не очень далеко от дома, но и чересчур близко к нему. Оптимальная дистанция от жилой постройки до бани – около 5 м. Также обратите внимание на уровень залегания грунтовых вод и общую сырость почвы в выбранном месте.

Чем суше будет земля, тем прочнее и долговечнее получится парилка.

Разобравшись с местом, приступаем к составлению проекта бани. На этом этапе можно вовсю проявлять свою фантазию. Используйте готовые чертежи, делайте собственные эскизы. Несложно спроектировать и совсем простенькое строение с несколькими помещениями и более масштабное сооружение, например, далее приведенных типов:

С небольшой открытой верандой (террасой). Строительство такой бани из бруса идеально для случаев, когда во дворе дома у вас есть барбекю, стационарная печка для жарки продуктов на свежем воздухе. Последнюю, кстати сказать, можно разместить непосредственно на строящейся террасе.
С мансардой и террасой. Отличный вариант для тех, кто часто принимает гостей и приглашает их приятно провести время в парилке. После банных процедур можно посидеть на веранде, попивая целебный травяной чай. А в мансарде поставить кровати и предложить гостям переночевать в уютной летней спальне.
С крыльцом. Такая банька расскажет всем о том, что вы являетесь поклонником русских традиций. На крыльце можно устраивать чаепития, любоваться природой. Это ли не настоящее счастье?
С закрытой верандой. Остекленную и утепленную террасу можно использовать не только летом, но и осенью. Подобную веранду несложно приспособить под спальню, комнату для игры в бильярд или настольный теннис.

После составления и утверждения проекта закупаем требуемое количество материала и приступаем к заливке основания под собственную парилку. Фундамент для бани можно сделать столбчатым либо ленточным. Оба они вполне надежны и без проблем выдерживают нагрузку от брусовой парилки. Для обустройства столбчатого основания на участках несущих внутренних стен, по углам постройки и по всему ее периметру необходимо поставить опоры из кирпича. Затем залить под них бетонную подушку. Она исключит риск проседания столбов. Дистанцию между отдельными опорными элементами при этом берут в пределах 150–200 см. Конкретная величина зависит от массы возводимого строения. Чем оно тяжелее, тем чаще требуется размещать столбы.

Для сооружения ленточного фундамента нужно сделать опалубку из досок по периметру запланированной постройки и залить конструкцию бетонной смесью. Здесь главное надежно защитить баню от сырости. Для этого высоту фундамента от поверхности грунта следует брать не менее 150–170 см. Важно! Вне зависимости от типа заливаемого фундамента укрепляем его арматурными прутками (сечение – 1–1,2 см), устанавливаем специальные закладные элементы (нужны для фиксации первого деревянного венца постройки) и обязательно гидроизолируем участок между первым венцом парилки и цоколем.

Влагозащиту выполняем по такой схеме. Сначала разогреваем битум до текучей консистенции. Обрабатываем этим составом цокольное основание. Затем сверху укладываем несколько слоев рубероида (оптимально – 3). Причем между отдельными листами гидроизоляционного материала также наносим битумный расплавленный состав.

Сборка сооружения – придерживаемся инструкции, и все получится!

Построить баню из правильно подготовленного бруса своими руками несложно, если придерживаться всех правил ее возведения. Для начала берем строительный уровень и анализируем на ровность горизонтальную поверхность бревен, которые будут использованы для сборки первого венца. Напомним, что его мы возводим из бруса 20х20 см. Нам нужно удостовериться в идеальной ровности бревен. Если первый венец будет смонтирован безупречно, вся деревянная конструкция получится без преувеличения идеальной.

Строительство начинается со сборки первого венца

Монтаж первого венца выполняем так. По всему фундаментному цоколю устанавливаем обработанные антисептиком тонкие (толщина – 1,5 см) рейки из древесины. Эти изделия защитят первый ряд бруса от гниения, за счет чего общий срок эксплуатации баньки увеличится. Шаг укладки реек – 0,25–0,3 м. Промежутки между ними специалисты советуют задувать монтажной пеной. Потом монтируем брус на бетонное основание. Предварительно наносим на деревянные изделия машинное масло либо любой антисептический состав. Первый брус можно закрепить. А можно и не фиксировать, так как последующие ряды придадут ему достаточную надежность за счет своей массы.

Строим баню из деревянного бруса дальше. Устанавливаем два следующих ряда. Чересчур плотно укладывать бревна сруба нет необходимости, так как после постройки баня даст естественную усадку. Далее скрепляем венцы разных рядов штырями из металла либо деревянными нагелями. Эти метизы вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Последние сверлятся так, чтобы инструмент проходил весь верхний брус (насквозь) и дополнительно захватывал еще половину нижнего изделия. Нам нужно:

просверлить отверстия (дистанция между ними – 100–150 см) по указанному требованию;
убрать верхний брус;
вбить нагели в отверстия;
уложить утепляющий материал;
поставить на место верхний брус.

Аналогичным образом монтируются и фиксируются все венцы. Важно! Два верхних венца крепить при возведении стен не нужно. Нам потребуется демонтировать их на некоторое время в процессе укладки потолочных балок. В качестве утеплителя, размещаемого между бревнами, обычно используется мох, пакля или джут. Здесь имеется небольшой нюанс. Если теплоизоляция осуществляется мхом и паклей, после усадки сооружения нужно будет конопатить все появившиеся зазоры. А вот при использовании джута такой операции выполнять не нужно. Его достаточно закрепить небольшими гвоздями либо скобами строительного степлера.

Брусья между собой разрешается скреплять и другими способами. Можно использовать гвозди без шляпок. Их обычно называют притопленными. Они не ржавеют, так как полностью погружаются в дерево, а значит, не портят брусья. Некоторые умельцы крепят деревянные изделия метизом Сила. Он представляет собой шуруп, внутрь которого интегрирована пружинка сжатия. Такая конструкция крепежной детали гарантирует отсутствие каких-либо щелей между брусьями за счет их максимального прижатия друг к другу. Метизы Сила исключают риск эксплуатационной деформации бани и возникновения трещин. Но стоимость этого крепежа достаточно высока.

При возведении стен не забываем оставлять небольшие промежутки на участках, где затем будут устанавливаться окна и двери. После усадки строения на отмеченных местах нужно будет пропилить требуемые проемы, используя бензопилу. Монтаж дверных коробок и оконных конструкций теоретически можно произвести и в процессе возведения парилки. Но это рискованно. Ведь после усадки сооружения они могут изменить свою геометрию.

Финальные стадии работ – кроем крышу и создаем уют внутри

Когда стены сооружения будут полностью закончены, накрываем сруб досками (четырехсантиметровыми по толщине). А сверху настилаем на них слой рубероида. В таком состоянии постройка должна находиться в течение 6–8 месяцев. За это время баня полностью усядется, что позволит нам продолжить стройработы.

Через полгода прорезаем окна и двери по описанной выше методике. А потом начинаем возводить крышу. Вид этой конструкции зависит от типа бани. Если строилась парная с мансардой, обустраиваем . Такой вариант прост в реализации. Под двухскатной кровлей можно организовать качественно вентилируемый и хорошо теплоизолированный чердак, в котором обустраивается любое помещение, начиная от игровой комнаты и заканчивая летне-осенним жилым помещением.

Если же возводилась простая баня без дополнительного уровня, проще изготовить элементарную крышу. Нужно всего лишь сделать из деревянных балок каркас по параметрам строения, а из бруса вырезать стропила. Остались мелочи. Устанавливаем каркас, монтируем на него стропила (должна получиться решетка), выполняем финальную отделку кровли. Для последней операции используем любой подходящий материал. Это могут быть и листы рубероида, и металлочерепица, и профлисты, и другие изделия.

Завершающая стадия работ – внутреннее обустройство бани. Рекомендуется:

1. Установить печь, обложить ее декоративной мозаикой либо натуральным камнем.
2. Облицевать изнутри потолочную поверхность баньки, используя фольгу. В этом случае благодатный жаркий пар станет держаться в помещении очень долго.
3. Обшить внутренние стены подходящим материалом. Рациональнее всего применять деревянную вагонку. Она без проблем монтируется и имеет достойные эксплуатационные свойства.
4. Изготовить и установить полки.

Ваша личная баня готова к эксплуатации. Наслаждайтесь каждым походом в нее!

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
	0,3 м3
	25 м/п.
	0,5 м3
	0,3 м3
	500 шт.
	10 м2
	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

фундамент;
сруб;
крыша;
полы;
оконные и дверные проемы;
электрическая проводка;
обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№	Описание
	Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2.	Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3.	Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4.	Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха - такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4.	Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2 . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото — гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель — фото

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6 . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы – последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8 . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео — Баня из бруса

Видео — Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.		В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.		Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео — Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудова ния). Дадим несколько практических советов.

Видео — Электромонтаж бани

Видео — Освещение в бане

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиков ые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3 . Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео — Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео — Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Подготовка несущего каркаса и

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2 . Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3 . Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Направление отделки	Иллюстрация	Основные сведения
Вертикальное		Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
		В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видео — Баня из бруса своими руками

В любом строительстве всегда остаются в цене натуральные материалы. Вот почему баня своими руками из бруса всегда ценится истинными парильщиками. Кроме того, что строение из древесины безопасно для здоровья, это еще и очень практично и элегантно.

Бани из бруса отличаются высокой прочностью и низкой теплопроводностью.

Когда строится баня из бруса своими руками, обязательно учитывается будущая усадка здания. Строение выдерживается один год, за который происходит технологическая усадка бани. Иногда просадка достигает 15%, поэтому учитывать этот фактор нужно обязательно. Для того чтобы усадка здания была минимальной, естественная влажность древесины должна достигать 14%.

В основном преимущества бани из бруса это:

простое строительство;
для возведения стен не требуется помощь мастеров;
минимальная усадка;
для самостоятельного строительства не нужно приобретать готовый сруб, достаточно просто купить нужный материал;
брус намного дешевле, чем оцилиндрованные бревна;
дешевизна работы.

Важный этап: выбор фундамента

Чтобы правильно построить баню из бруса, необходимо заложить определенный фундамент. Специальной инструкции, регламентирующей выбор фундамента, не существует. В связи с этим можно воспользоваться любым:

свайным;
винтовым;
столбчатым;
ленточным.

Самым подходящим считается столбчатый фундамент. Однако при нахождении участка на холмистой местности лучше установить свайный фундамент. Намного проще смонтировать на столбы самый высокий отдел здания, чем заниматься заливкой сплошной ленты.

Очень удобно строить баню из бруса своими руками, заливая ленточный фундамент. Но при этом необходимо помнить, что скорость монтирование ленты намного ниже установки свай. Лента требует времени для застывания. Для этого, согласно технологии, требуется 28 дней. Долго, но очень качественно.

Монтаж венцов: особенности

Наиболее экономичным и практичным материалом для строительства бани является брус.

Когда выполняется строительство бани, очень важным моментом является монтаж первого венца. В основном сборка бани из бруса выполняется по сделанному заранее проекту или выглядит полной импровизацией.

Очень важно всегда применять строительный уровень, перед тем как проводить крепление венца. Самой первой операцией будет проверка горизонтальной поверхности. Брус должен иметь идеальную ровность. Эта операция не выполняется на глаз, применение уровня обязательно. От установки первого венца зависит, насколько правильно будет собрана вся конструкция здания.

Для монтажа первого ряда выбираются наиболее толстые брусья. Все остальные могут иметь меньший диаметр. Именно первый ряд всегда будет находиться под давлением кровли и стен. Поэтому специалисты рекомендуют первый бурс брать с размерами 20х20 см. Второй ряд и все последующие изготавливать из бруса 15х15 см.

Для всех рядов толщина всегда бывает одинаковой. Сам монтаж первых венцов необходимо начинать с установки по периметру фундамента тонких реек, обработанных антисептиком.

Обычно толщина реек не превышает 15 мм. Они устанавливаются с шагом в 25 см. Таким образом, защищаются первые ряды от появления плесени и возникновения сырости. В результате увеличивается срок эксплуатации бани. В свободное пространство, возникшее между рейками, укладывается утеплитель.

Особо плотно самому проводить укладку сруба совсем не требуется. Конструкция постепенно будет давать усадку, и брусья сами займут плотное положение. Нижний брус устанавливается прямо на фундамент, без какого-либо крепления. Нужную прочность ему обеспечивает давление всех брусьев, находящихся в верхних рядах.

Из-за отсутствия крепления первого ряда его легко заменить, не разбирая всей конструкции.

На окончательном этапе строительства проводятся подготовительные работы, связанные с усадкой бани в течение полугода. Для этого после окончания всех работ на верхние венцы прибивается ряд досок. Толщина досок должна быть более 40 мм. Весь полученный ряд закрывается листами рубероида. В таком состоянии баню оставляют на зимовку. После окончания срока усадки можно начинать проводить отделочные операции.

Стены: самое главное

Как построить баню из бруса, сделав ее прочной и надежной? Когда фундамент полностью застыл, начинается строительство стен. Работы начинаются с укладки гидроизоляции. Для большой надежности она делается из нескольких слоев рубероида.

Посредине ленты монтируют обвязочные балки. Для их устойчивости они временно скрепляются в углах гвоздями. Затем проводится выравнивание периметра. Чтобы проверить ровность, измеряются диагонали. Погрешность допускается в пределах двух миллиметров.

Затем в каждом углу обвязки в ленте, непосредственно через балку сверлится отверстие. В него забивают арматуру или применяют анкерные болты и дюбеля. По такой технологии закрепляется весь профиль с сохранением шага в 1,5 метра.

Когда заканчивается монтаж обвязки строительства бани, начинают возводить стены. Каждая балка заворачивается в джутовую ленту, которая крепится строительным степлером. Все угловые крепления соединяют шкантами.

От каждого угла, выдерживая шаг в один метр, нужно сделать вертикальные отверстия. Они просверливаются через пару брусьев. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра шканта ориентировочно на 5 мм. Чтобы стена была очень плотной, джутовой лентой обязательно закрывают каждый ряд.

Чтобы сделать внутренние перегородки, можно использовать более тонкий брус. Для стыковки в большинстве случаев пользуются коренным шипом.

После окончания укладки стен выполняется монтаж оконных блоков, устанавливается дверная коробка. В данном случае венцы имеют определенные ниши, в которых располагаются окна, а также двери. После полной усадки бензопилой вырезаются необходимые проемы. Конечно, можно сразу предусмотреть нужные проемы, однако этот вариант достаточно трудоемок.

Какими бывают врубки

Строительство бань выполняется по определенной технологии. Соединение бруса делается несколькими способами:

Когда у брусьев сохраняется остаток длины, на этом месте делаются врубки.
Строительство бани из бруса своими руками возможно проводить с врубкой только на одной стороне: так называемая «простая чашка в пол дерева».
Врубка может быть двусторонней. Иначе говоря, врубка выполняется на противоположных поверхностях, отличающихся разной глубиной. Такое крепление называется «в курдюк».

Если у венцов нет остатка, врубки проводятся в базовую часть брусьев. Можно строить баню, пользуясь несколькими соединениями:

«в лапу»;
«на коренном шипе»;
«на вставном шипе».

Самым доступным способом считается врубка «в лапу».

После того как сделан выбор типа врезки, изготавливается шаблон. Затем выполняется разметка, проводится выпиливание. На первом этапе изготавливаются поперечные пропилы. Размер пропила равен половине диаметра бруса. Затем выпиливаются продольные скосы.

Практичная кровля для бани

После установки стен, монтажа дверных и оконных блоков выполняется монтаж крыши. Она бывает односкатной и двускатной.

Самой дешевой является односкатная крыша. Она имеет низкую стоимость и ее намного проще монтировать. Для маленьких стационарных бань, а также перевозных из бруса этот способ считается оптимальным.

Двускатные крыши имеют более привлекательный вид, однако их конструкция достаточно сложна для установки. Такая крыша прекрасно подходит, когда баня имеет большие габариты или у нее имеется мансарда.

Монтаж односкатной крыши делается с применением поперечных лагов.

Их закрепляют под углом, для того чтобы образовался сток дождевой воды. Если баня имеет только один этаж, на лаги гвоздями прибиваются доски, на которые кладется покрытие. Это может быть:

рубероид:
шифер;
профнастил.

В том случае, когда баня имеет мансарду, сборку двускатной кровли гораздо удобней проводить на земле. В готовом виде ее поднимают и закрепляют на здании. В состав конструкции входит:

обрешетка;
стропила.

В качестве покрытия часто используют обыкновенный шифер. Чтобы придать бане красивый внешний вид и особую привлекательность, кровлю изготавливают из:

ондулина;
металлочерепицы.

Очень важно создать правильную вентиляцию в помещении бани. С этой целью монтируются специальные воздуховоды. Через них в баню поступает чистый воздух и наружу отводится загрязненный. Строительство бани завершается отделочными работами, но это только после полной усадки.

Таким образом, выясняется, что технология строительства бани более чем простая. Удачи вам!

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой . Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Важно знать: