Płytki ceramiczne są jednym z najlepszych materiałów do wykończenia pomieszczeń o specjalnych warunkach eksploatacyjnych. Taka okładzina nie boi się narażenia na wysoką wilgotność, zmiany temperatury, obciążenia ścierne, a sama w sobie jest bardzo atrakcyjna pod względem wyglądu i łatwa do czyszczenia. Jednym słowem do kuchni, łazienek, łazienek – nic lepszego nie można znaleźć. Ważne jest również to, że możesz samodzielnie poradzić sobie z procesem instalacji.

Dlaczego warto spróbować samodzielnego wykonania okładziny? Tyle, że nawet jeśli układane powierzchnie będą idealnie płaskie, za usługi specjalisty będziesz musiał zapłacić mniej więcej tyle samo, ile kosztuje sam materiał, i to nawet w najlepszym przypadku. Takich wydatków można całkowicie uniknąć. Po zapoznaniu się z naszymi instrukcja-artykułu jak ułożyć płytki na ścianie, czytelnik doskonale zrozumie wszystkie etapy pracy, od przygotowania powierzchni i wyboru płytek po uszczelnianie fug. I z pewnością przekonasz się, że nie ma nic nadprzyrodzonego trudnego w wykonaniu takiego wykończenia.

Etapy wstępne

Przygotowanie powierzchni do wykończenia

Rozpoczynanie pracy na ścianie, która nie jest do tego przygotowana, nie ma sensu. Niektórzy początkujący rzemieślnicy naiwnie wierzą, że warstwa płytek ceramicznych niezawodnie ukryje całą „brzydotę” powierzchni, a efektem będzie prosta, piękna ściana. Są w wielkim błędzie!

Co obejmuje proces przygotowawczy?

• Konieczne jest pozbycie się starej dekoracji ściennej. Nie utrzyma np. płytek samoprzylepnych na pomalowanej powierzchni. Całkowicie wykluczone lub nawet niewielkie fragmenty. Jeśli wcześniej na ścianie znajdowała się płytka, to po jej demontażu należy usunąć wszelkie zapadnięcia i krople stwardniałego kleju.

• Należy sprawdzić jakość warstwy tynku, jeśli występuje. Wszystkie problematyczne, kruszące się obszary są natychmiast usuwane. Należy opukać cały obszar i zidentyfikować obszary niestabilności, które również należy usunąć. I najczęściej zdarza się, że jeśli w jednym miejscu zostanie znaleziony obszar złuszczający, wówczas wszystko inne zostanie z niego wyciągnięte, to znaczy tynk musi zostać całkowicie zburzony.

• W żadnym wypadku nie należy ignorować obecności na ścianach śladów uszkodzeń biologicznych - plam pleśni, kolonii grzybów itp. Gruntowanie antyseptyczne przeprowadza się na wszystkich powierzchniach bez wyjątku, ale jeśli ta mikroflora już się osiadła, konieczne będzie przeprowadzenie wstępnej „obróbki” ściany

• Na powierzchniach nie powinno być żadnych szczelin ani pęknięć. W przypadku ich zidentyfikowania przeprowadzane są odpowiednie prace naprawcze mające na celu ich prawidłowe uszczelnienie.

• Ściana musi być płaska, czyli musi być płaska, a nie poskręcana, spiętrzona, wystająca lub wklęsła powierzchnia. Płytki można bez problemu układać na wypoziomowanych ścianach. Tak, istnieją metody wyrównywania ścian poprzez montaż okładzin ceramicznych. Ale uwierz mi, nie wszyscy doświadczeni rzemieślnicy lubią to robić, ponieważ to zadanie jest niezwykle trudne. A jeśli nowicjusz musi „zadebiutować”, nie ma potrzeby nawet o tym myśleć. O wiele łatwiej będzie przeprowadzić poziomowanie - a wykończenie będzie z pewnością wysokiej jakości.

Istnieje wiele sposobów poziomowania, a niektóre z nich, na przykład przy użyciu odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej lub włókno gipsowe płyty nie są tak skomplikowane i nie będą wymagały dużo czasu.

Ceny płyt kartonowo-gipsowych odpornych na wilgoć

płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć

Jak samodzielnie wypoziomować ściany do wykończenia?

Nie bój się tego zadania z góry. Dostępnych jest wiele technologii, które nawet początkujący mogą szybko opanować. Co więcej, układanie płytek nie wymaga idealnie gładkiej powierzchni – wystarczy odpowiednia geometria. zostały szczegółowo omówione w specjalnej publikacji na naszym portalu.

• Płytki ceramiczne najczęściej montuje się w pomieszczeniach o dużej wilgotności, dlatego warto pomyśleć o niezawodnej hydroizolacji. Dotyczy to oczywiście w większym stopniu podłogi, ale sensowne jest również umieszczenie go na ścianach wodoodporne„pas” na wysokości co najmniej 100–200 mm od podłogi na całym obwodzie. Dodatkowo zaleca się wzmocnienie hydroizolacją miejsc przejść przez ściany rur wodno-kanalizacyjnych oraz okolic odpływów wody.

A w szczerze „mokrych” obszarach ściany, na przykład wokół wanny, umywalki, kabiny prysznicowej itp., ogólnie lepiej jest przeprowadzić ciągłą hydroizolację. Przybliżone standardy wielkości dla tych obszarów pokazano na ilustracji:

• Na koniec ścianę należy dokładnie zagruntować masą głęboko penetrującą. Środek ten całkowicie usunie kurz z powierzchni i wyeliminuje zjawisko wchłaniania wilgoci. Oznacza to, że materiał ściany nie będzie pobierał wody z kleju do płytek, umożliwiając jego utwardzenie w optymalnych warunkach. Osiąga się najlepszą przyczepność. Ponadto wiele podkładów ma również właściwości antyseptyczne, a takie leczenie zapobiegawcze nigdy nie będzie zbędne.

Jeżeli właściwości chłonne materiału są wysokie, obróbkę podkładu wykonuje się dwukrotnie, zawsze czekając do całkowitego wyschnięcia pierwszej warstwy. Z reguły podkład nakłada się natychmiast po zakończeniu prac przygotowawczych. Jeśli jednak z jakiegoś powodu pomiędzy tym etapem a wykończeniem upływa znaczna przerwa, wskazane jest ponowne nałożenie podkładu - dzień przed rozpoczęciem montażu płytek. W ten sposób zagwarantowany zostanie wynik wysokiej jakości.

Ceny podkładów do ścian

podkład do ścian

Opracowanie projektu i dobór potrzebnych płytek

Nie ulega wątpliwości, że te dwie kwestie są ze sobą ściśle powiązane. W tej publikacji nie będziemy analizować podejść projektowych do wyboru wnętrza pokoju - skupimy się jedynie na niektórych aspektach praktycznych.

Planowanie ułożenia płytek na ścianach

Oczywiście właściciele powinni już mieć wyobrażenie o tym, co chcą w efekcie końcowym zobaczyć. Zapewne zapoznałeś się z przybliżoną gamą płytek prezentowaną w sklepie. Oznacza to, że muszą po prostu „dopasować” wybraną kolekcję do konkretnych wymiarów swojego pokoju.

Tutaj nie powinieneś polegać na swoich oczach. Najlepszą opcją jest sporządzenie schematu graficznego dla każdej ściany osobno. Ponadto, jeśli nie ma to być okładzina ciągła z jednego rodzaju płytek, ale z ozdobnymi wstawkami lub fryzami, lub podzielona na sekcje. Niektórzy producenci materiałów oferują na swoich oficjalnych stronach programy online, które pozwalają optymalnie ułożyć płytki na ścianach. Jeżeli nie jest to możliwe, trzeba będzie posiedzieć samodzielnie albo w edytorze graficznym, albo po prostu na papierowych schematach.

• W rzędach poziomych możesz zacząć od całej płytki od jednego z rogów, to znaczy przycięta krawędź będzie po przeciwnej stronie ściany. Oczywiście w tym przypadku wybierany jest najmniej zauważalny kąt. Ale powinieneś od razu dowiedzieć się, który fragment pozostanie w rogu? Jeśli jest zbyt wąski, dokładne usunięcie tego obszaru będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. A z przodu pokoju, to znaczy przyciągając wzrok wchodzących, takie umieszczenie również będzie wyglądać bardzo brzydko. Dlatego często sensowne jest wybranie lokalizacji zaczynającej się od środka ściany - ANastępniez Układa się go do krawędzi z równym przycięciem po obu stronach.

Wszystko zależy oczywiście od wielkości ściany i płytek. Często zdarza się, że optymalny układ wydaje się wtedy, gdy pionowa oś ściany pokrywa się ze środkiem płytki, a następnie układanie odbywa się na boki z ponownym symetrycznym przycięciem wzdłuż krawędzi.

Przycięte krawędzie można łatwo ukryć, układając solidne płytki z narożnika na sąsiednią ścianę. Jeśli dwie krawędzie cięcia spotykają się w narożniku wewnętrznym, to również można rozwiązać poprzez szlifowanie jednej z nich. Na narożnikach zewnętrznych narożnik dekoracyjny dobrze radzi sobie z tym zadaniem. Więcej szczegółów zostanie omówione później.

• Wykazują także niezbędną „kreatywność” przy planowaniu rzędów pionowych. Zatem instalacja kończąca się w wąskim odcinku pod sufitem nie wygląda szczególnie korzystnie. Lepiej w tym miejscu zaplanować solidną płytkę, zwłaszcza, że ​​jej górna krawędź bardzo często jest przykryta sufitem podwieszanym lub podwieszanym.

Ale wąski odcinek można najpierw usunąć z podłogi - tam jest prawie niezauważalny, a przycięta krawędź płytki stanie się całkowicie niezauważalna widoczny w rogu między podłogą a ścianą. Mówiąc dokładniej, ogólnie zaleca się ułożenie tego dolnego rzędu na końcu, aby nie było problemów z precyzyjnym przycięciem. Wszystko to zostanie pokazane poniżej.

Jednak na wybór początkowej linii poziomej mogą mieć wpływ również inne okoliczności. Mogą to być cechy projektu (na przykład zastosowanie kontrastujących rzędów lub fryzów) oraz rozmieszczenie armatury wodno-kanalizacyjnej. Na przykład zawsze zaleca się układanie płytek w pobliżu wanny, tak aby poziomy szew był ukryty pod bokiem o 20-30 mm. Nie zaburzy to estetyki montażu, a usunie wrażliwy szew z „mokrej” strefy.

• Planując rozmieszczenie rzędów, pionowych i poziomych, nie zapomnij o grubości fug płytek. Niech to nie wydaje się drobnostką: przy zastosowaniu niezbyt dużych płytek, ale na dużej ścianie różnica jest znaczna.

Przy układaniu na ścianie zbyt grube spoiny najczęściej nie są wymagane. Zwykle ogranicza się do szczelin 1,5 ÷ 2 mm. Ponadto po fugowaniu spoin efekt wizualny grubości nieco się zmieni – szczeliny będą wydawać się szersze.

• Oczywiste jest, że przy sporządzaniu diagramów brana jest pod uwagę liczba, rozmiar i położenie wstawek - fryzów, obramowań i innych elementów dekoracyjnych. Jeśli w pełni opracowany plan każdej ściany jest zawsze pod ręką, wówczas podczas procesu montażu ryzyko popełnienia błędu jest znacznie mniejsze.

Niektóre niuanse wyboru płytek ceramicznych do ścian

Płytki przeznaczone na ściany są znacznie łatwiejsze niż płytki podłogowe. Wskaźniki jego wytrzymałości, odporności na ścieranie, chropowatości itp. Schodzą na dalszy plan, ponieważ nie odgrywają tutaj decydującej roli. Możesz skupić się na dekoracyjności i oczywiście na jakości materiału.

Nie będziemy szczegółowo omawiać wszystkich zawiłości wyboru - to osobny temat. Ale nadal należy podkreślić kilka ważnych kwestii.

Ceny płytek ceramicznych

płytki ceramiczne

• W sprzedaży dostępna jest bardzo duża różnorodność formatów. Ale nie powinieneś od razu gonić za dużymi płytkami. Po pierwsze, nie wszędzie wygląda to odpowiednio. Po drugie, przy układaniu może powstać mnóstwo odpadów, a że zwykle nie jest tanio, to okazuje się drogo. I po trzecie, montaż takiej okładziny wymaga pewnego doświadczenia, a początkujący mistrz może nie podołać temu zadaniu - każdy błąd będzie widoczny.

Jeśli planujesz samodzielnie ułożyć płytki po raz pierwszy, lepiej przejść od ich średniego rozmiaru, np. do 300–400 mm na dłuższym boku.

• powinien mieć nasiąkliwość nie większą niż 3% - jest to zwykle wskazane na opakowaniu.
• Jeśli planujesz pokryć ściany w nieogrzewanych pomieszczeniach lub nawet na ulicy, warto poszukać materiału oznaczonego ikoną płatka śniegu – nie boi się zamarznięcia.
• Obowiązkowe jest sprawdzenie wszystkich zakupionych pakietów płytek tego samego typu pod kątem zgodności partii. Faktem jest, że ten sam artykuł, ale wydawany na różne zmiany, może nieznacznie różnić się odcieniem kolorów. Najczęściej nie jest to zauważalne wizualnie w sklepie. Ale po ułożeniu na powierzchni nawet niewielka różnica może zepsuć ogólny wygląd.

• Oczywiście starają się kupować płytki jak najwyższej możliwej klasy. Nawet w fabrykach produkty są sortowane, a produkty o zniekształconych kształtach trafiają do sprzedaży jako drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Stylizując je, możesz być zmęczony.
• Producenci sortują również płytki według kalibru. Widać, że zawsze starają się przybliżyć wymiary gotowego produktu do deklarowanego standardu. Jednak specyfika produkcji ceramiki nie pozwala jeszcze na osiągnięcie unikalnego dopasowania rozmiarów wszystkich płytek bez wyjątku. Opakowanie płytki może wskazywać jej kaliber - oznaczenie alfabetyczne lub numeryczne oraz dołączyć tabliczkę z jej dekodowaniem.

Oczywiste jest, że płytki najdokładniejszego kalibru mają wyższą cenę. Ale należy dać temu pierwszeństwo, ponieważ nieuzasadnione oszczędności mogą prowadzić do nieudanego wykończenia i na końcu koszty całkowite będą wyraźnie „minusowe”.

• W każdym razie nie będzie można obejść się bez odpadów z płytek. Czasami zakup brakującej ilości staje się niemożliwy - wymagana partia może nie pozostać w sprzedaży. Oznacza to, że zapasy są przygotowywane z wyprzedzeniem. Zwykle zaczynają się od 10% - przy odpowiednim układzie i wysokiej jakości cięciu materiału to wystarczy. Jeśli przyjmiemy układ ukośny, margines można zwiększyć do 15% - i tak będzie więcej odpadów. Ale od razu zauważmy, że nie zaleca się angażowania się w instalację ukośną bez dobrego doświadczenia zawodowego. Dlatego w tym artykule, przeznaczonym bardziej dla początkujących, nie będzie to rozważane.
• Nie wahaj się i poproś sklep o sprawdzenie wszystkich zakupionych płytek – nie ma gwarancji, że nie ulegną uszkodzeniu w transporcie. Tak, i czasami pojawiają się oczywiste wady.

• Nawet najwyższej klasy płytki z tej samej partii i najbardziej precyzyjnego kalibru należy mimo wszystko w domu starannie posortować na kilka grup. Najwyższą jakość i idealnie dopasowane wymiary najlepiej wykorzystać do wyłożenia najbardziej widocznych, krytycznych miejsc. Nieco gorzej jest z płytką – zepchniętą „na peryferie”. Natomiast te z największymi zniekształceniami wymiarowymi lub z mniejszymi defektami należy stosować do docinania w celu wypełnienia obszarów wzdłuż narożników lub podłogi.
• Ilość płytek zazwyczaj wyliczana jest indywidualnie. Można to zrobić, jeśli zostanie opracowany schemat wysokiej jakości. Co więcej, będziesz musiał to zrobić, jeśli planujesz użyć kilku odmian, aby stworzyć specjalne dekoracyjne wnętrze.

Ale w przypadku, gdy planowane jest pokrycie całej powierzchni jednym rodzajem materiału, można również skorzystać z kalkulatora, który znajduje się poniżej. Tam będziesz musiał wskazać obszar wykończenia, wymiary płytek i szerokość fugi między płytkami. Rezerwa 10 lub 15 procent zostanie wzięta pod uwagę przy wyborze zasady układu.

Płytki ceramiczne są idealną opcją wykończenia łazienki, w której panuje duża wilgotność i wymagany jest wysoki poziom higieny. Układanie płytek w łazience uważane jest za jeden z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych etapów remontu pomieszczenia.

W tym artykule szczegółowo przyjrzymy się technologii pracy z płytkami - od przygotowania materiałów eksploatacyjnych po końcowe fugowanie i montaż armatury wodno-kanalizacyjnej.

Co jest potrzebne do pracy?

Przed rozpoczęciem układania płytek należy zakupić odpowiednią ilość samych płytek, kleju do płytek i przygotować narzędzia.

Płytka

Wybierając kolor, wzór i konfigurację płytek, możesz spokojnie skupić się na własnym guście i możliwościach finansowych.

Należy wziąć pod uwagę, że płytki będą potrzebne nie tylko do okładzin ścian, ale także do podłóg. Na podłodze zastosowano grubsze płytki z powierzchnią antypoślizgową.

Rada! Na błyszczących płytkach ściennych plamy i rozpryski wody są bardziej zauważalne; płytki matowe ukrywają te niuanse, ale są trudniejsze do czyszczenia.

Konsultanci w sklepie z narzędziami pomogą Ci poprawnie obliczyć ilość materiału licowego. Wszystko, co musisz zrobić, to zmierzyć całkowitą powierzchnię wszystkich ścian i podłóg, odejmując powierzchnię drzwi i okien (jeśli występują).

Z reguły do ​​ostatecznej ilości płytek doliczane jest kolejne 5% z tytułu wad, stłuczeń i dodatkowych kosztów.

Klej do płytek

Najprostsze kompozycje do układania płytek produkowane są na bazie cementu w postaci suchej mieszanki. Zawiera modyfikowane dodatki, które nadają roztworze niezbędną plastyczność i poprawiają przyczepność do powierzchni.

Do dekoracji wnętrz, w tym okładzin łazienkowych, można zastosować klej do płytek epoksydowych lub poliuretanowych. Idealnie, kompozycja klejąca będzie miała właściwości grzybobójcze, które zapobiegają tworzeniu się pleśni.

Łatwo jest pracować w łazience i przy użyciu szybkoschnących mas, które wiążą się w ciągu 3-5 godzin po montażu. Jeśli chodzi o ilość materiałów eksploatacyjnych, należy skupić się na tym wskaźniku - 5 kg suchej mieszanki na 5 m2 płytek.

Wymagane narzędzia i materiały

Zestaw narzędzi do prac okładzinowych obejmuje:

• poziom konstrukcyjny lub lina znakująca;
• linijka i miarka;
• wiertarka elektryczna z wiertłami;
• pojemnik na roztwór;
• przecinarka do płytek, przecinarka do drutu lub szlifierka z przystawką do płytek;
• gąbka piankowa i szmaty;
• pędzle do podkładu;
• papier ścierny;
• zestaw szpatułek – szerokich z zębami i bez, średnich z zębami, wąskich bez zębów, miękkich do fugowania;
• drewniane lub metalowe pręty pomiarowe;
• krzyżyki dystansowe i narożniki dekoracyjne.

Dodatkowe materiały będą również wymagały hydroizolacji, podkładu, fugi i szczeliwa.

Przygotowanie pomieszczenia do układania płytek w łazience własnymi rękami

Wstępne przygotowanie lokalu będzie polegało na demontażu elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej i wyposażenia oraz usunięciu starej okładziny lub wykończenia.

Uwolnienie łazienki od wyposażenia

Nie będzie można obejść się bez demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, w przeciwnym razie praca będzie niewygodna, a wynik końcowy będzie niezadowalający. Będziesz musiał wykonać dodatkowe przycięcie płytek, co spowoduje dodatkowy kłopot.

Jedyną rzeczą, której nie można zdemontować, jest toaleta.

Przed demontażem innych armatury wodno-kanalizacyjnej należy wyłączyć dopływ wody i zamknąć otwory rur kanalizacyjnych zatyczkami.

Demontaż starej okładziny

Starą ceramikę usuwa się z powierzchni ściany wraz z podkładem klejącym. Najpierw należy go obficie zwilżyć wodą i zeskrobać nożem lub płytką. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli zaprawa jest miękka.

Zaprawę cementową można usunąć wyłącznie za pomocą szlifierki i tarczy do pracy z kamienistymi przedmiotami. W takim przypadku szerokość cięcia powinna być nieco większa niż grubość płytki.

Ważny! Pracując ze szlifierką kątową lub szlifierką, należy wziąć pod uwagę lokalizację komunikacji - okablowanie i zaopatrzenie w wodę - aby przypadkowo ich nie uszkodzić.

Jeśli ściany były wcześniej po prostu pomalowane, powierzchnię należy obrobić szlifierką. Tą samą metodą można wycinać tłoczony tynk dekoracyjny. Najłatwiejszym sposobem usunięcia wodoodpornej tapety jest oczyszczenie jej szpatułką i przeszlifowanie ścian papierem ściernym.

Układanie porządku

Przyjrzyjmy się teraz bliżej technice układania płytek, biorąc pod uwagę niuanse łazienki.

Przygotowanie narzędzi do wykańczania płytek

Przygotowując narzędzia, możesz skorzystać z najprostszej listy podanej powyżej. Do bardziej skomplikowanych prac będziesz potrzebować tektury, z której zostaną wykonane szablony, taśmy maskującej, szlifierki, baletnicy i wierteł. Te ostatnie są potrzebne do wiercenia otworów w płytce w obszarach, w których będzie ona stykać się z rurami.

Prace przygotowawcze będą obejmować również przygotowanie suchej kompozycji klejowej. Przygotowywany jest według wskazówek producenta w osobnym pojemniku.

Suchy roztwór wymieszaj z wodą za pomocą nasadki wiertarki elektrycznej - konsystencja gotowej mieszanki powinna przypominać gęstą śmietanę.

Hydroizolacja

Najwygodniej jest wytwarzać materiały powłokowe na bazie bitumu i lateksu. Mają za zadanie chronić podłoże betonowe przed niekorzystnym działaniem wilgoci oraz zapobiegać awariom związanym z nieszczelnościami.

Warstwa powłoki może być rozprowadzana na trzy sposoby:

• tylko wzdłuż płaszczyzny podłogi, sięgając 20 cm do ścian;
• na podłodze i obszarach przylegających do instalacji wodno-kanalizacyjnej;
• wzdłuż podłogi i na całej wysokości ścian.

Szlifowanie i gruntowanie ścian

Po przeszlifowaniu powierzchni maszynowo lub papierem ściernym należy dokładnie usunąć pozostały kurz i zanieczyszczenia, a następnie przystąpić do gruntowania.

Z reguły podkład ścienny sprzedawany jest w postaci gotowego płynu. Nakładaj go szerokim pędzlem od góry do dołu. Musisz upewnić się, że warstwa nie jest zbyt gruba, w przeciwnym razie po prostu odsunie się od podstawy.

Dalsze prace można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy podkładowej. Możesz to sprawdzić przesuwając ręką po ścianie.

Odniesienie! Podkłady hydrofobowe schną około 2 godzin, akrylowe – około 4 godzin, alkidowe – do 16 godzin.

Rozpakowanie i ułożenie płytek zgodnie z rysunkiem

Po rozpakowaniu należy dokładnie sprawdzić każdą płytkę pod kątem wiórów, nierówności i innych wad. Płytki należy układać równomiernie między sobą, bez szczelin, szczelin i zakładek.

Wszystkie wadliwe elementy lepiej odłożyć na bok - posłużą one do wyłożenia tych miejsc, w których konieczne będzie docięcie.

Aby zrozumieć, jak będzie wyglądał wzór i od którego rzędu najlepiej zacząć, płytki układa się na suchej powierzchni zgodnie z wcześniej utworzonym rysunkiem. Można to zrobić bezpośrednio na podłodze w sąsiednim przestronnym pokoju lub na ścianie w łazience z asystentem.

Oznaczenie ściany w pionie i poziomie

Najpierw zmierz powierzchnię ściany - pozwoli to określić, w jakiej kolejności lepiej układać płytki, aby zmniejszyć liczbę cięć.

Najwygodniej jest oznaczać za pomocą drewnianej lub metalowej miarki. Oznacza pionowe położenie każdej płytki z uwzględnieniem szwów i krzyżyków. Na tylnej stronie listew zaznacz poziome położenie płytek.

Wyłożony pasek mocuje się najpierw poziomo na poziomie, wycofując się z podłogi na wysokość jednej płytki, biorąc pod uwagę szwy. Następnie zaznaczamy ścianę za pomocą znaków zaznaczonych na desce.

Oznaczenie pionowe wykonuje się w podobny sposób - szynę ustawia się pionowo i przybija. Należy skupić się na już naniesionych oznaczeniach poziomych, zaczynając od dowolnego kąta.

Jeśli w przeciwległym narożniku pozostaje odległość nieco mniejsza niż szerokość płytki, listwę przesuwa się na bok, aby mur wyglądał harmonijnie.

Jeśli planujesz zastosować dekoracyjne płytki graniczne, najpierw zaznacz jego położenie, a następnie zacznij obrysowywać główny obszar materiału okładzinowego.

Pierwszy etap układania płytek

Układanie płytek rozpoczyna się od drugiego rzędu. Aby prawidłowo wykończyć wykładzinę podłogową, trzeba będzie pominąć pierwszy rząd. Dla wygody dolną krawędź drugiego rzędu można wzmocnić sztywnym metalowym profilem przybijanym do ściany.

Jeśli chodzi o narożniki, okładzinę należy wykonać od krawędzi, która jako pierwsza rzuca się w oczy.

Rada! Jeśli pomieszczenie jest małe, a wzrok przyciąga cała ściana, zaleca się ułożenie jej od środka.

Przygotowany klej można nakładać zarówno na płytki, jak i bezpośrednio na ścianę. Warstwa kleju musi być równa - rozprowadzić kompozycję ząbkowaną szpachelką. Następnie płytkę nakłada się na wyznaczony obszar i przytrzymuje przez kilka sekund, aż kompozycja stwardnieje. Można lekko opukać płytkę rączką szpatułki, tak aby była stabilnie osadzona na swoim miejscu.

Wystający nadmiar kleju jest natychmiast usuwany, zanim zdąży stwardnieć. Pomiędzy płytkami oraz w narożnikach montuje się krzyżyki pod dystanse.

Wiercenie otworów pod krany i gniazdka

Wycięcia pod gniazda i krany wierci się wiertarką elektryczną lub wiertarką udarową z wiertłami diamentowymi. Aby zapobiec przegrzaniu elementu roboczego, wierć powierzchnię przy niskich prędkościach lub stosując chłodzenie wodne.

Po przygotowaniu otworów płytki można nasmarować zaprawą i przykleić do ściany. Kluczowym punktem tego etapu jest wyraźne oznaczenie płytek pod otwory funkcjonalne.

Przycinanie płytek w narożnikach za pomocą ręcznej przecinarki do płytek

Po ułożeniu całego rzędu płytek można przystąpić do układania narożników. Aby wykonać proste cięcie, narysuj linię na tylnej stronie płytki i połóż ją na podstawie urządzenia. Wyrównaj narysowaną linię z kołem, trzymając płytkę jedną ręką.

Podnieś dźwignię aż dotknie powierzchni płytki i przesuń uchwyt do siebie. Wycięty element powinien łatwo odpaść po prostym naciśnięciu ręką. Powstały przedmiot obrabiany jest mocowany za pomocą kleju w narożniku pod kontrolą poziomu.

Układanie od rogu do drzwi

Po przycięciu płytek kontynuują układanie ściany, kierując się w stronę drzwi. Jakość geometrii muru należy okresowo sprawdzać za pomocą poziomnicy.

Jeśli nie ma możliwości ułożenia całej płytki w pobliżu drzwi, należy ponownie użyć przecinarki do płytek, dokładnie mierząc szerokość elementu płytkowego.

Cięcie narożników w pobliżu blatu stołu

Do wykończenia obszarów w pobliżu blatów, wokół dna toalety i wokół kranów mogą być potrzebne ukształtowane wycięcia w płytkach. Najłatwiej to zrobić za pomocą przecinarek do drutu - nacięcia są nierówne, ale wady można skorygować kamieniem szlifierskim lub papierem ściernym.

Otwory okrągłe wykonuje się za pomocą otwornicy z końcówką węglikową lub tzw. baleriny. Powstałe półfabrykaty przykleja się do ściany, używając poziomu, aby wyrównać je w jednej płaszczyźnie.

Układanie drugiego rzędu ścian

Za drugi rząd przy układaniu płytek uważa się rząd następujący po rzędzie podstawowym, ułożonym na metalowej listwie. Do jego montażu nie są już potrzebne listwy - można je usunąć, a pozostałe plamy zaprawy lub kleju usunąć mocną szpatułką.

Montaż drugiego rzędu odbywa się analogicznie do pierwszego. Płytki ułożone poziomo sprawdza się pod kątem równości za pomocą poziomu, pionowo - za pomocą pionu.

Wszystkie otwory pod gniazda i przyłącza komunikacyjne wiercimy wiertarką udarową, wykonując szlifierką lub przecinakiem do drutu.

Ważny! Krzyżyki dystansowe można usunąć w ciągu godziny od zamontowania ostatniej części płytki. Powinny być łatwe do usunięcia nożem. Jeśli element mocno osadzi się w złączu, można go przeciąć i usunąć na kawałki.

Wiercenie otworu w spoinie płytek

Bez wiercenia spoin między płytkami nie można montować elementów wyposażenia łazienki ani elementów wyposażenia łazienki. Należy zaznaczyć otwór na wiertło tak, aby wyraźnie znajdowało się na środku szwu i nie dotykało krawędzi płytki.

Do tych celów odpowiednia jest wiertarka elektryczna lub wkrętarka sieciowa o minimalnej prędkości obrotowej.

Podczas wiercenia nie należy zbyt mocno dociskać wiertła, gdyż może to spowodować przegrzanie wiertła i pracę w trybie odwrotnym.

Narożnik zewnętrzny

Elegancki narożnik zewnętrzny można uzyskać poprzez przycięcie krawędzi płytki i nachylenie jej pod kątem 45 stopni za pomocą specjalnej maszyny. Jeśli nie masz takiego sprzętu, pomocny będzie specjalny narożnik dekoracyjny. Mocuje się go nie tylko do skrajnych pionów, ale także do poziomych rzędów, dzięki czemu mur jest kompletny.

Narożnik montowany jest bezpośrednio po ułożeniu płytek, częściowo przytrzymywany powierzchnią płytek i klejem.

Wykonanie otworu na kaptur

W wykonaniu otworu na odpowietrznik pomoże szlifierka ze specjalną tarczą diamentową. Najpierw musisz dokonać dokładnych pomiarów - zaznacz środek krzyżykiem, a następnie narysuj ukośne linie.

Pierwsze nacięcia wykonuje się po przekątnej, po czym wycina się okrągły otwór.

Spoinowanie spoin płytek

Przed spoinowaniem spoin płytek należy upewnić się, że roztwór montażowy (klej) dokładnie wyschnął. Następnie pozostały roztwór ostrożnie usuwa się i zaprawę przygotowuje się zgodnie z instrukcją. Nakłada się go na powierzchnię płytki pacą lub elastyczną szpachelką, bez smarowania szwów, ale jakby wciskając zaprawę między nimi.

Usunięcie nadmiaru na sucho można przeprowadzić bezpośrednio po fugowaniu, a po całkowitym wyschnięciu masy przystąpić do usuwania na mokro gąbką lub szmatką.

Montaż sufitu i łazienki

Sufit najlepiej jest zamontować na tym etapie – do czasu montażu łazienki i położenia płytek na podłodze. Zmniejsza to prawdopodobieństwo uszkodzenia emalii armatury lub powłoki płytek.

Teraz możesz zamontować wannę i zainstalować skrzynkę, która zakryje jej bok. Jeżeli remont nie wiąże się z ukrytym montażem łazienki, kontener montuje się jako ostatni, po zakończeniu wykańczania podłogi.

Zaznaczanie i układanie płytek na podłodze

Podłoga do układania płytek musi być równa - można to łatwo sprawdzić za pomocą poziomicy. Jeżeli na powierzchni zostaną stwierdzone nierówności i inne błędy, należy je wyeliminować za pomocą jastrychu z zaprawy cementowo-piaskowej.

Znakowanie i układanie płytek odbywa się w kierunku od widocznego narożnika do ukrytego. Jeśli powłoka przyjmuje określony wzór, okładzina zaczyna się od środka. Zaleca się dobranie rozmiaru płytek tak, aby można było ułożyć całe płytki w pobliżu drzwi.

Podczas układania podłogi klej nakłada się zarówno na tył płytki, jak i na powierzchnię podłogi.

Smarowane półfabrykaty są mocno dociskane do podłogi, oddzielając elementy krzyżykami. Pozostałe prace - przycinanie, obróbka zgrubna i końcowe fugowanie - wykonuje się analogicznie do ścian. Najlepiej zaplanować to na drugi dzień naprawy, kiedy już stwardnieje główna część płytki.

Okładzina spodu ścian i płyt kartonowo-gipsowych pod wanną

Ostatnim etapem okładziny jest montaż dolnej warstwy, którą na samym początku pozostawiono bez dekoracji. Tutaj nie obejdzie się bez dokładnych pomiarów i docięcia płytek do płaszczyzny podłogi.

Następnie pod zbiornikiem wanny instaluje się blok z płyt gipsowo-kartonowych, a jeśli to konieczne, ta część jest wyłożona kafelkami.

Spoinowanie pozostałej części ściany i wnęki

Po wyschnięciu pozostałej okładziny można przystąpić do końcowego wykończenia. Przygotuj kolejną porcję mieszanki zaprawy i użyj elastycznej szpatułki, aby przetworzyć pozostałe szwy dolnego rzędu i pudełka.
Po wyschnięciu mieszanki fugowej można za pomocą odkurzacza przejechać całą powierzchnię płytek na ścianach, usuwając drobne cząsteczki kurzu pomiędzy szwami. Czyszczenie odbywa się metodą mokrą (gąbką) i wyciera się do sucha szmatką.

Rada! Lepiej dobrać fugę do ścian i podłóg, aby pasowała do odcienia płytek - dzięki temu będzie wyglądać bardziej harmonijnie i pomoże ukryć drobne wady wykończenia.

Spoinowanie spoin podłogowych

Przestrzeń między szwami płytek podłogowych jest poddawana obróbce na ostatnim etapie prac naprawczych.

Stosuje się tę samą zaprawę, co w przypadku ścian, ale należy wziąć pod uwagę jeden ważny niuans. Ponieważ płytki podłogowe mają bardziej złożoną teksturę, mieszanki budowlane łatwo się w nich zatykają. Dlatego szwy przeciera się bardzo ostrożnie, okresowo przecierając powierzchnię suchą i wilgotną szmatką.

Zakończenie prac i montaż sprzętu AGD

Fugowanie spoin podłogowych kończy prace glazurnicze w łazience. Teraz możesz rozpocząć instalację instalacji wodno-kanalizacyjnej i projektowanie wnętrz. Jeśli toaleta nie została zdemontowana, pozostaje jedynie zamontować zlew, bidet (jeśli jest dostępny) i pralkę.

Korki są usuwane z rur i instalowana jest cała komunikacja. Należy zadbać o to, aby rury nie przeciekały, a zawory niezawodnie odcinały dopływ wody. Po zamontowaniu sprzętu AGD można powiesić lustra i półki, przymocować wieszaki i haczyki, na które wcześniej przygotowano otwory.

Jeśli wszystkie prace zostaną wykonane starannie i dokładnie przestrzegana będzie technika układania płytek, za kilka dni właściciele będą mogli cieszyć się zmodernizowaną łazienką.

Rzemieślnicy zalecają, aby niedoświadczeni glazurnicy wykonywali pracę w bardziej niepozornym pomieszczeniu, na przykład w szafie. Po nabyciu podstawowych umiejętności posługiwania się ceramiką można przystąpić do remontu łazienki, w której niedociągnięcia mogą być bardziej widoczne.

Przegląd metod

Film krok po kroku z układaniem płytek

Ten film wyraźnie pokazuje proces układania płytek w łazience:

Samodzielne układanie płytek nie jest zadaniem łatwym, dlatego wiele osób powierza je profesjonalistom. Ale takie rozwiązanie jest dość drogie, dlatego samodzielne wykonanie pracy nie jest rzadkością. Tutaj pomocne jest układanie płytek krok po kroku.

Ważnym czynnikiem w tym przypadku jest ścisłe przestrzeganie technologii pracy. W sumie cały proces można podzielić na 7 etapów. Mówiąc dokładniej, układanie płytek ceramicznych na podłodze odbywa się w następującej kolejności:

1. Przede wszystkim obliczane są, kupowane i przygotowywane narzędzia.
2. Następnie musisz przygotować powierzchnię; w tym przypadku podstawa jest wypoziomowana i zagruntowana.
3. Kolejnym krokiem jest znakowanie, które polega na zgrubnym ułożeniu płytek i zaznaczeniu, w niektórych przypadkach, przystanków podporowych.
4. Następnym krokiem rozpoczyna się układanie, w szczególności pierwszego rzędu.
5. Następnie cały obszar jest układany solidnymi płytkami.
6. Następnym krokiem jest przycięcie płytek i ich ułożenie.
7. Na koniec spoiny są fugowane.

Dlatego, aby prawidłowo ułożyć płytki na podłodze własnymi rękami, po prostu potrzebne są szczegółowe instrukcje. A następnie przyjrzymy się bardziej szczegółowo każdemu etapowi pracy.

Przygotowanie narzędzi i materiałów

Jeśli samodzielnie układasz płytki, będziesz potrzebować następującego narzędzia:

1. Mistrz OK.
2. W szczególności kilka szpatułek ząbkowanych, zwykłych i gumowych.
3. Powinieneś także uzbroić się w kilka poziomów, mały, do 50 centymetrów i średni, do 1 metra.
4. Następny w kolejce jest gumowy młotek.
5. Kolejnym niezbędnym narzędziem jest szlifierka lub, ponieważ w większości przypadków wystarczy po prostu ciąć płytki. Tutaj można również zauważyć dodatkowe urządzenia, takie jak przecinaki do drutu, papier ścierny i pilnik igłowy.
6. Ostatnim urządzeniem będzie pojemnik na mieszaninę kleju.

Narzędzia już uporządkowaliśmy, teraz należy zwrócić uwagę na materiały, a dokładniej na ich kalkulację i zakup.

W szczególności do prawidłowego obliczenia nie wystarczy po prostu zmierzyć powierzchnię takich czynników jak:

1. Rozmiar płytki.
2. Grubość warstwy mieszanki klejowej.
3. Typ płytki.
4. Materiał bazowy.
5. Obecność przeszkód.

Wszystkie te czynniki po prostu trzeba wziąć pod uwagę. Ponadto, jeśli konieczne jest przycięcie płytek, należy również zwrócić uwagę na wielkość kawałków. Ponieważ jeśli są one o ponad połowę mniejsze od płytki, to dla jednego takiego rzędu trzeba będzie kupić dwa razy więcej płytek.

Zwykle przy obliczeniach do uzyskanej liczby dodaje się 10-15%, co w większości wystarcza na pokrycie kosztów cięcia, a także przypadków usterek (uszkodzenie płytek, nieprawidłowe docięcie itp.).

Mówiąc o mieszance klejowej, tutaj obliczenia przeprowadza się na podstawie rodzaju płytki, rodzaju samej mieszanki, rozmiaru i wymaganej grubości warstwy, która jest zwykle wskazana na opakowaniu.

Aby obliczyć wymaganą ilość zaprawy i kleju, możesz skorzystać z kalkulatorów na naszej stronie internetowej:

Problem został rozwiązany, teraz można przejść bezpośrednio do procesu technologicznego.

Przygotowanie powierzchni do montażu

Pierwszą kwestią jest przygotowanie fundamentu. Bardzo ważne jest, aby powierzchnia była jak najbardziej gładka, w przeciwnym razie idealna instalacja nie będzie działać. Głównym błędem jest mit, że nieco większa warstwa kleju może ukryć nierówności, co nie jest prawdą. Wysokiej jakości montaż jest możliwy tylko na płaskiej podstawie i nic więcej.

Przed ułożeniem należy najpierw zdemontować starą powłokę, jeśli występuje, aż do samej podstawy. Następnym krokiem jest uformowanie i.

Sposób wypoziomowania podłogi nie odgrywa tutaj roli. Może to być instalacja systemu „ciepłej podłogi” itp. Głównym czynnikiem jest pełna zgodność z technologią pracy.

Należy również zdemontować wszystkie progi, listwy przypodłogowe i inne przeszkody, które mogą utrudniać ułożenie płytek równo ze ścianą.

W niektórych przypadkach możliwe jest ułożenie płytek na podłodze bez demontażu starej wykładziny (w szczególności pod warunkiem, że jest to również płytka).

Oznaczenie powierzchni

Kolejnym krokiem jest oznaczenie powierzchni podłogi, co jest szczególnie ważne przy układaniu nierównych płytek. Przeprowadza się to w następujący sposób:

1. Zaznacz linię prostą pierwszego rzędu płytek. Ponieważ montaż rozpoczyna się od najdalszego rogu pomieszczenia, należy również odpowiednio wykonać oznaczenia.
2. Następnie wykonywane są oznaczenia lokalizacji materiału. W przypadku układania płytek bez szwów ze wzorem niezbędny jest pełny rysunek rozmieszczenia elementów.
3. Ważnym czynnikiem jest umieszczenie przy wejściu; w tym przypadku oznaczenie należy wykonać w taki sposób, aby solidne fragmenty leżały przy drzwiach, w związku z tym może być konieczne wykonanie wcięcia od dalszej ściany.
4. Ważnym czynnikiem przy oznaczaniu jest uwzględnienie, które również odgrywa rolę.
5. Można również wstępnie ułożyć płytki na powierzchni, aby uzyskać dokładniejsze oznaczenie.

Układanie płytek po przekątnej

Rozpoczęcie układania i wypełniania terenu fragmentami stałymi.

Po zakończeniu oznaczeń możesz rozpocząć układanie płytek ceramicznych własnymi rękami. Na początek bezpośrednio przeanalizujemy ułożenie pierwszego rzędu i dalsze układanie solidnych fragmentów, po czym przejdziemy do cięcia i końcowego układania.

Przyjrzyjmy się więc, jak układane są płytki, instrukcje krok po kroku w tym przypadku będą najlepszym asystentem:

1. Przede wszystkim musisz przygotować mieszaninę kleju. Tutaj nie powinno być żadnych trudności. Wszystko robimy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W takim przypadku ilość ugniatania nie powinna przekraczać ilości wymaganej na powierzchnię 1 metra kwadratowego.
2. Teraz za pomocą pacy zębatej nałóż warstwę kleju na powierzchnię podłogi. Aby uzyskać większą niezawodność, można również nałożyć warstwę na samą płytkę; w tym przypadku rowki mieszanki na powierzchniach powinny być do siebie prostopadłe.
3. Na klej kładziemy pierwszą płytkę, a następnie dociskamy ją, obniżając do wymaganego poziomu. Następnie należy go wypoziomować do idealnej pozycji poziomej, co sprawdza się na poziomie budynku.
4. Do wyrównywania stosuje się gumowy młotek, za pomocą którego przy lekkim stukaniu płytka jest mocniej dociskana do powierzchni.
5. Ważne jest, aby zrobić wszystko szybko i ostrożnie. Po montażu bardzo niepożądane jest usuwanie płytek z powierzchni.
6. Tak więc pierwsza płytka jest ułożona i wypoziomowana. Teraz możesz przystąpić do układania kolejnych.
7. W ten sam sposób jak w pierwszym przypadku nakładamy klej i układamy płytki na podłodze. Następnie wyrównanie odbywa się na poziomie pierwszego elementu. Jeśli to konieczne, możesz dodać trochę kleju.
8. Po ostatecznym skurczeniu płytek nadmiar mieszanki usuwa się.
9. Ważne jest, aby nie zapomnieć o specjalnych, które tworzą identyczne szwy na całej powierzchni.
10. Należy go umieścić albo w narożnikach, na skrzyżowaniu, albo z wcięciem 2-3 centymetrów od krawędzi płytki.
11. Wszystkie szczeliny między płytkami należy natychmiast oczyścić z nadmiaru kleju, ponieważ po wyschnięciu czyszczenie będzie prawie niemożliwe.
12. Duże płytki układa się w ten sam sposób.
13. Następnie obszar podstawy jest całkowicie pokryty całymi fragmentami.

W tym momencie ten etap jest zakończony i możesz przejść dalej. Wcześniej należy poczekać, aż klej zwiąże i stwardnieje na tyle, aby można było po nim chodzić. Wskazane jest opuszczenie muru na jeden dzień, a następnie kontynuowanie pracy.

Cięcie płytek i układanie pozostałych fragmentów

Następnym krokiem jest docięcie brakujących fragmentów powłoki. Do cięcia płytek można używać kilku narzędzi, w zależności od rodzaju i grubości płytki. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest użycie noża do szkła, w innych można sobie z tym poradzić jedynie za pomocą szlifierki. A do płytek porcelanowych będziesz już potrzebować.

Po wybraniu narzędzia należy najpierw wykonać wszystkie niezbędne pomiary i wykonać znaki na płytce. Wszystkie znaki są rysowane od tyłu. Po zaznaczeniu płytek możesz przystąpić do cięcia. Ponieważ proces jest dość zapylony, zaleca się przeprowadzenie go na zewnątrz.

W przypadku konieczności wycięcia nierównych fragmentów, np. łukowych, należy zastosować maszynę z tarczą diamentową lub specjalne szczypce do cięcia płytek.

Sam proces cięcia odbywa się w następujący sposób:

1. Płytkę należy mocno zamocować, aby podczas cięcia nie kołysała się ani nie wibrowała.
2. Następnie, zgodnie z naniesionymi znakami, wykonuje się cięcie.

W przypadku zastosowania specjalnej przecinarki do płytek, zawiera ona specjalną platformę do mocowania oraz ograniczniki, za pomocą których można wskazać kierunek cięcia.

Spoinowanie płytek

Ostatnim etapem jest spoinowanie spoin. Nie można tego przeprowadzić jedynie w przypadku płynnego układania płytek.

Na początek należy poczekać, aż mieszanina kleju całkowicie wyschnie, a następnie całkowicie usunąć krzyże i inne materiały pomocnicze, jeśli występują, z powierzchni.

Zanim zaczniemy dokładnie oczyszczamy powierzchnię, co można zrobić za pomocą odkurzacza, po czym kontynuujemy. Sam proces odbywa się w następujący sposób:

1. Zaklej krawędzie płytek taśmą maskującą. Robi się to, jeśli płytki są matowe, a pory są duże, aby uniknąć zanieczyszczeń i zmniejszyć ilość pracy wymaganej do czyszczenia płytek przy zastosowaniu fugi epoksydowej.
2. Następnym krokiem jest rozcieńczenie fugi i nałożenie jej za pomocą gumowej szpatułki.
3. Ruchy wykonuje się prostopadle do szwu, z naciskiem, aby całkowicie wypełnić szew kompozycją.
4. Po usunięciu nadmiaru zaprawy, szew jest jednocześnie lekko pogłębiony i wypoziomowany.
5. Po całkowitym wyschnięciu taśmę usuwa się, a powierzchnię płytki przeciera się wilgotną gąbką.

Co najlepiej wybrać jako materiał do dekoracji wnętrz? Płytek ceramicznych. Dziś możesz wybrać płytki do każdego wnętrza i według dowolnego autorskiego pomysłu – jeśli masz środki finansowe, znajdziesz materiał. Najczęściej ludzie stylizują w kuchniach i łazienkach. Zapewnia to czystość, prostotę i łatwość utrzymania w czystości oraz pozwala na stworzenie schludnego wyglądu pomieszczenia. Wysokiej jakości płytki ceramiczne będą miały wysoki koszt(w związku z tym koszt układania płytek ceramicznych również przez fachowców), a jedynym sposobem na uzyskanie pięknego mieszkania, przy użyciu materiałów wysokiej jakości i nie wydając zbyt wiele, jest samodzielne przeprowadzenie remontu. W szczególności montaż płytek. A dzisiaj przyjrzymy się, jak układa się płytki ceramiczne na powierzchniach pionowych, jakie materiały należy kupić, jak przygotować powierzchnię itp. Ogólnie rzecz biorąc wszystko, co wiąże się z procesem zmian jakościowych w Twoim lokalu.

Przygotowanie do układania płytek

Wszelkie prace instalacyjne rozpoczynają się od doboru materiałów, doboru ich optymalnego stosunku ceny do jakości oraz doboru narzędzi. A najważniejszym elementem tego procesu jest wybór płytek ceramicznych.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy wybrać materiał najbardziej odpowiedni do pokrycia powierzchni. Wszystkie płytki mogą być klasyfikować w kilku kategoriach. Według koloru(gładki, kolorowy), zgodnie z formą(kształtowe lub regularne), według jakości(istnieją trzy rodzaje materiałów). Nie będziemy wdawać się w szczegóły wyboru, ale zwróćmy uwagę na kilka ważnych punktów:

• Kup płytki z rezerwą 10-15%.. Zapobiegnie to możliwym momentom niedoboru materiałów na okładziny.
• Proszę to zanotować wszystkie płytki muszą pochodzić z tej samej partii. Można to łatwo rozpoznać po napisach i oznaczeniach na opakowaniach.
• Warto zwrócić uwagę na piktogramy znajdujące się na opakowaniach – przekazują one podstawowe informacje o materiale. Stopka na czarnym tle oznacza, że ​​płytki należy układać na podłodze, ręcznie - do układania na ścianach, płatek śniegu mówi o odporności na mróz itp.
• Zdecyduj, jakie metody układania płytek ceramicznych zastosujesz. Tradycyjnie się liczą pięć sposobów- układanie klasyczne, ukośne, ceglane, w jodełkę i modułowe (dowolny wzór).

Narzędzia i materiały budowlane

Przed wyborem narzędzi należy przygotować materiały budowlane. Aby zainstalować płytki ceramiczne na ścianach, musisz użyć specjalny klej i mieszanka wyrównująca. To drugie jest wręcz koniecznością – niestety ściany w wielu domach są dalekie od ideału i aby płytki równo leżały na powierzchni, należy je najpierw przygotować do pracy. Alternatywnie można zastosować arkusze odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej.

Niezbędne narzędzia do pracy:

1. Młotek i dłuto do zbijania starych materiałów ze ścian;
2. Szpatułka i szpatułka do gipsu;
3. Przyrządy pomiarowe - body kit, poziom wymaganej długości;
4. Szlifierka, przecinarka do płytek (żeby nie trzeba było szukać tego czym przetniesz płytki ceramiczne), szczypce i szczotki.

Przygotowanie pomieszczenia i powierzchni przed montażem

Przede wszystkim należy odpowiednio przygotować pomieszczenie na nadchodzącą instalację. Odbywa się to w następujący sposób:

1. Pozbądź się kleju i starych płytek na ścianach za pomocą młotka lub młotka.
2. Sprawdź powierzchnię ściany. Jeśli występują pęknięcia, odpryski lub wgłębienia, zaleca się ich pozbycie. Jeśli powierzchnia jest trwała, można wykonać tylko powierzchowne czyszczenie.
3. Sprawdź równość powierzchni. Aby to zrobić, użyj zestawu do body lub poziomicy; jeśli okaże się, że występują odchylenia nawet w granicach 2-3 mm, konieczne jest wypoziomowanie ściany.

Następny krok- To jest wyrównanie powierzchni. Do tego procesu można również użyć tradycyjnego cementu i piasku, ale będziesz musiał posiadać pewne umiejętności w zakresie tynkowania powierzchni. O wiele łatwiej jest kupić nowoczesne, specjalne mieszanki - wystarczy nałożyć mieszankę na ścianę, równomiernie rozprowadzić ją szpachelką po ścianie i sprawdzić, jak pozioma jest ściana.

Aby uprościć proces wyrównywania dużych ścian, możesz użyć drewniane lub metalowe latarnie. W zależności od stopnia nierówności ścian wybierz rodzaj latarni (im więcej nierówności, tym grubszy pasek potrzebujesz). Przygotuj latarnie, zmierz ich długość i przymocuj je zaprawą do narożników pomieszczenia. Nie zapomnij użyć poziomu. Wkręć kilka wkrętów samogwintujących w zainstalowane listwy, następnie rozciągnij między nimi gwint i przymocuj inne sygnalizatory wzdłuż tego gwintu. Gdy wszystko będzie gotowe, można usunąć śruby i gwinty i rozpocząć właściwy proces wyrównywania ścian. Roztwór wlewa się wzdłuż latarni w małych odcinkach, a nadmiar usuwa się za pomocą narożnika lub szpatułki, a prace wykonuje się od dołu do góry. Przypomnijmy jeszcze raz, że przed użyciem rozwiązania wskazane jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami jego stosowania.

Układanie płytek własnymi rękami

Proces samodzielnego montażu płytek na ścianach:

• Mieszankę klejową przygotowuje się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Klej musi być przygotowany w małych porcjach aby zapobiec zamarznięciu.
• Prace związane z układaniem odbywają się od dołu do góry. Aby zapewnić równe rzędy płytek, na podłodze instaluje się listwę, wzdłuż której montowany jest pierwszy rząd. Aby kolejne rzędy były jak najbardziej równe, należy przymocować pionowe listwy do ściany i ustawić je w pionie. Na poziomie kolejnych rzędów naciągana jest nić, wzdłuż której można przeprowadzić wizualną kontrolę powierzchni.
• Pobiera się płytkę, nakłada się na nią przygotowaną mieszankę klejową za pomocą pacy zębatej, po czym mocuje się ją do ściany.
• Aby upewnić się, że szerokość spoiny między płytkami jest taka sama, należy użyć plastikowe krzyżyki dystansowe, które są instalowane na przecięciu szwów.
• Rzadko zdarza się, aby wykorzystana została cała płytka – często trzeba ją dociąć. Jak najlepiej ciąć płytki ceramiczne? Najlepszą opcją jest przecinarka do płytek, ale jeśli jej nie posiadasz, możesz użyć także szlifierki. Specjalne narzędzie zapobiegnie pojawianiu się ewentualnych odprysków i pęknięć na powierzchni.
• Jeśli chcesz wiercić otwory w płytkach ceramicznych, powinieneś użyć konwencjonalnej wiertarki lub wkrętaka wolnoobrotowego. Stosowane jest specjalne wiertło diamentowe w kształcie szczytu, które pozwoli na dokładne i szybkie wykonanie otworów.

Układanie płytek ceramicznych na sklejce odbywa się w taki sam sposób, jak na zwykłej powierzchni. Ale w tym przypadku należy zastosować specjalne rozwiązania odporne na wilgoć (na przykład Uqing MK-92, Stauf-440, Kiilto Slima). Sam klej jest odporny na wilgoć, dlatego nie ma potrzeby dodatkowej obróbki sklejki przed klejeniem. Wybierając klej, możesz poprosić sprzedawców o mieszankę z modyfikowanym silanem, który ma poziom elastyczności niezbędny do klejenia drewna i ceramiki.

Układanie płytek ceramicznych na płycie gipsowo-kartonowej zapewnia te same zasady, ale pojawiają się dodatkowe zalecenia. Aby zapobiec deformacji powierzchni płyty gipsowo-kartonowej, przed ułożeniem zaleca się przymocowanie specjalnego siatka polipropylenowa. Musisz ułożyć płytki na płycie gipsowo-kartonowej w małych rzędach, a po zainstalowaniu każdego rzędu musisz poczekać co najmniej godzinę.

Po zainstalowaniu materiału na ścianach możesz chcieć go dalej ozdobić. Jak malować płytki ceramiczne własnymi rękami? Całkiem proste: wystarczy kupić farby akrylowe (są niezawodne, odporne na wilgoć i nie tracą koloru) i nałożyć wzory na powierzchnię.

Przed ułożeniem nowych płytek oczywistością jest wyburzenie starych.

W rzeczywistości ten pracochłonny krok wcale nie jest konieczny.

Całkiem możliwe jest układanie płytek na płytkach, a poniżej powiemy Ci, jak to się robi.

Na nieobrobionych płytkach ceramicznych okładzina nie przylega dobrze ze względu na słabą przyczepność.

To ostatnie wynika z następujących właściwości powierzchni:

• gładkość;
• brak porów (nie wchłania kleju).

Aby naprawić okładzinę na takiej podstawie, będziesz musiał majstrować przy jej przygotowaniu. Jednak proces ten jest mniej pracochłonny niż demontaż starej okładziny, a następnie usunięcie gruzu i wypoziomowanie ściany, więc to rozwiązanie jest w pełni uzasadnione.

Jego jedyną wadą jest to, że podwójna okładzina „pochłonie” dużą ilość miejsca, co jest niedopuszczalne w małych pomieszczeniach.

Przygotowanie powierzchni do montażu

Najpierw musisz upewnić się, że stare płytki mocno się trzymają. Jeżeli tak nie jest, ciężar nowej okładziny spowoduje odpadnięcie materiału. Postępować w następujący sposób:

1. Płytki są sprawdzane pod kątem odprysków i pęknięć. Po znalezieniu są oznaczane markerem.
2. Powłokę opukuje się i zaznacza miejsca, w których słychać dudniący dźwięk, wskazujący na obecność pustek.
3. Za pomocą młotka i dłuta wybij spękane i łuszczące się miejsca, a puste komórki wypełnij zaprawą cementowo-piaskową. Jeśli zamierzasz zastosować klej do płytek na bazie cementu, to on sam może działać jako mieszanka wyrównująca. Maksymalna grubość warstwy takiego kleju wynosi 30 mm; na opakowaniu należy umieścić oznaczenie „gruba warstwa”.

• całkowicie usunąć połysk;
• robić nacięcia;
• zagruntować powierzchnię specjalnymi związkami.

Prace przy demontażu płytek należy wykonywać w okularach ochronnych: istnieje ryzyko dostania się odłamków do oczu.

Usuwanie błyszczącej warstwy

Glazurę pokrywającą płytki oczyszcza się za pomocą szlifierki wyposażonej w tarczę do obróbki kamienia lub betonu. Odsłonięty materiał bazowy płytki jest szorstki i porowaty, co jest wymagane dla dobrej przyczepności. Operację tę wykonuje się również w okularach ochronnych, gdyż zdarzało się, że okrąg został rozerwany przez siłę odśrodkową, a jego fragmenty raniły oczy mistrza.

Do czyszczenia nadaje się również wiertarka wyposażona w nasadkę szlifierską.

Obróbce płytek narzędziami ściernymi towarzyszy powstawanie dużej ilości pyłu, dlatego należy nosić respirator oraz okrywać sprzęt i meble folią.

Po obróbce narzędziem ściernym powierzchnia okładziny jest oczyszczana z kurzu i odtłuszczana.

Układanie płytek na podłodze

Tworzenie nacięć na płytkach

Jeśli nowy materiał okładzinowy ma niewielki rozmiar i grubość, a zatem jest lekki, szkliwo można częściowo oderwać - w postaci pasków w odstępach co 2 cm. Przy takim wycięciu siła przyczepności będzie wystarczająca i praca koszty i materiały eksploatacyjne (krążki ścierne i dysze) będą wymagały znacznie mniej niż w przypadku ciągłego usuwania izolacji. Całkowita powierzchnia nacięć musi wynosić co najmniej 60% całkowitej powierzchni podstawy.

Wbijanie

Zamiast usuwać błyszczącą warstwę, możesz wywiercić wiele otworów w starej powłoce.

Podobną metodę stosuje się przy wytwarzaniu cegieł - wciskane są w nią okrągłe wgłębienia.

Zaletą tej metody jest brak pyłu.

Wady:

• pracochłonność;
• niska wytrzymałość: nadaje się również tylko do lekkich płytek.

Po wywierceniu otworów w płytce należy ją oczyścić z kurzu i odtłuścić.

Elementarz

Podkład „Concrete-Contact”, składający się z następujących składników, pomaga uzyskać chropowatość gładkiej powierzchni:

• akryl (baza);
• cement;
• piasek;
• modyfikatory.

Stara okładzina jest myta, odtłuszczana, suszona i nakładana wałkiem lub pędzlem warstwą dokładnie wymieszanego podkładu.

Wymagane jest wyposażenie ochronne: okulary i rękawiczki.

Po 2-4 godzinach podkład wysycha i twardnieje, zamieniając się w szorstką skórkę.

Wadą tej metody jest koszt zakupu podkładu. Jeśli nie ma „kontaktu z betonem”, zastępuje się go podkładem kwarcowym.

Zaleca się przykrycie mebli i wyposażenia znajdującego się w pobliżu miejsca pracy szmatką lub folią: podkład Concrete Contact jest trudny do zmycia.

Technologia układania nowych płytek

Do układania płytek na płytkach stosuje się klej o zwiększonej sile klejenia (przyczepności).

Ten ostatni mierzony jest w MPa, jego wartość jest podana na opakowaniu.

W przypadku klejów różnych marek wskaźnik ten waha się od 0,2 do 1 MPa.

Według siły przyczepności są one w następującej kolejności (od słabej do mocnej):

1. cement;
2. dyspersyjny;
3. epoksyd.

Ten ostatni typ jest drogi i stosowany w specjalnych warunkach: do pokrywania podłóg w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu oraz konstrukcji narażonych na ciągłe bezpośrednie działanie wody. Istnieją również kleje poliuretanowe – do „ciepłych podłóg” oraz konstrukcji narażonych na odkształcenia i wibracje. W normalnych warunkach wystarczający jest klej dyspersyjny. Dostarczany jest wyłącznie w postaci gotowej i ma konsystencję pasty.

Do okładzin z mozaiki szklanej lub płytek z marmuru lub innego jasnego kamienia stosuje się biały klej. W innych przypadkach kolor nie ma znaczenia.

Do pracy będziesz potrzebować narzędzi:

• szpatułki metalowe: proste i ząbkowane;
• gumowe szpatułki: ;
• przecinarka do płytek lub przecinarka do szkła;
• poziom bąbelków.

Ząbkowane szpatułki różnią się wysokością zębów - od 6 do 12 mm. Parametr ten określa grubość warstwy kleju. Ponieważ szpatułkę trzyma się pod kątem podczas wyrównywania kompozycji, a następnie naciska na nią płytką, jej grubość wynosi w rezultacie 0,3-0,5% wysokości zęba szpatułki. Odpowiednio, szpatułką nr 8 nakłada się warstwę o grubości 2,4-4 mm.

Na płaskim podłożu warstwa kleju waha się od 2 do 6 mm i zależy od ciężaru płytki: im jest ona większa i grubsza, tym większa jest warstwa kleju. Dla wygody producenci kleju nie podają grubości warstwy, ale liczbę szpatułki zalecaną do układania płytek o określonym rozmiarze.

Etapy układania płytek:

1. W obliczu ściany od dołu listwa startowa jest przymocowana do niej ściśle poziomo za pomocą kołków, co zapobiega ślizganiu się materiału licowego. Położenie stojaka podczas instalacji jest kontrolowane za pomocą poziomu.
2. Okładzina ścienna zaczyna się od najdalszego dolnego narożnika. Nie ma jasnych zaleceń dotyczących podłogi: zacznij od ścian, od rogu lub od środka.
3. Warstwę kleju nakłada się na niewielką powierzchnię ściany lub podłogi za pomocą prostej metalowej szpatułki. Zaleca się również pokrycie dużych wyrobów okładzinowych warstwą mieszanki klejowej o grubości 1 mm.
4. Za pomocą pacy zębatej wyrównaj powierzchnię i nadaj żądaną grubość.
5. Przyklej płytkę, dociskając ją i kontrolując położenie za pomocą poziomicy. Płytki układa się tak, aby łączenia nowej i starej okładziny nie pokrywały się.
6. Usuń nadmiar kleju szmatką: robi się to natychmiast, zanim kompozycja stwardnieje.
7. W ten sam sposób przyklej kolejną płytkę, umieszczając między nią a poprzednią plastikowy krzyżyk, aby szwy miały jednakową szerokość. Położenie elementów okładziny jest stale monitorowane według poziomu. Optymalna szerokość szwów wynosi 2-3 mm. Jeśli szerokość spoin jest większa, zaprawa się kruszy, jeśli jest mniejsza, powłoka będzie wyglądać nieatrakcyjnie, ponieważ trudno jest wypełnić takie szczeliny fugą.

Jeżeli listwa startowa nie została zamontowana, podczas klejenia ściany ułóż płytki w nie więcej niż 3-4 rzędach, a następnie zatrzymaj się na godzinę, czekając, aż klej stwardnieje. Przy większej liczbie rzędów powłoka będzie się przesuwać pod własnym ciężarem.

Do układania na końcu rzędu płytki są przycinane. Procedura jest następująca:

• zmierzyć szerokość pozostałej szczeliny;
• zmierz ten rozmiar na płytce i zaznacz go markerem;
• Przykładając prosty pasek do narysowanej linii, przesuń po nim przecinak do płytek lub szkła, dociskając narzędzie;
• łatwo uderzaj płytką płasko o podłogę - pęknie wzdłuż linii cięcia.

Po wykonaniu okładziny ściennej należy zdemontować listwę startową i w jej miejsce przykleić przycięte płytki.

Po wyschnięciu kleju rozpocznij fugowanie spoin. Podkład z płytek ceramicznych słabo wchłania wodę, a znajdujący się na nim klej schnie dłużej niż zwykle, dlatego zaleca się rozpoczęcie fugowania nie wcześniej niż 3-4 dni po zakończeniu prac.

Wypełnianie szwów odbywa się za pomocą gumowej szpatułki. Takie narzędzia o różnych szerokościach sprzedawane są zwykle w zestawach, często stosuje się najszerszy.

Po 15-20 minutach. Po rozpoczęciu pracy wróć do pierwszego szwu i wytrzyj resztki fugi z płytek szmatką lub wilgotną gąbką. Do tego czasu roztwór wyschnie na tyle, że nie wypadnie ze szwu podczas nieostrożnej manipulacji szmatką, a jednocześnie nie stwardnieje jeszcze na tyle, aby nie można go było zmyć.

Jak ułożyć płytkę na płytce w łazience?

W łazience płytki kładzie się tą samą technologią, jedynie zastosowany klej i fuga są odporne na wilgoć i z dodatkiem środka antyseptycznego. Takie kompozycje nazywane są również grzybobójczymi. Ich zastosowanie wynika z dużej wilgotności: na zwykłej zaprawie rozwijają się kolonie pleśni i pleśni.

Kleje cementowe stają się odporne na wilgoć poprzez zmieszanie z płynnym lateksem zamiast z wodą. Kleje dyspersyjne, poliuretanowe i epoksydowe są z natury odporne na wilgoć.

Fugi odporne na wilgoć dzielą się również na:

1. cement z uszczelnieniem lateksowym;
2. epoksyd.

Te ostatnie są niezwykle niezawodne, ale niezwykle trudne w montażu. Na co dzień stosuje się je zwykle tylko do drogich płytek: do żywicy epoksydowej dodaje się proszek srebra lub złota, co nadaje okładzinie efektowny wygląd.

Zakończono wykończenie

Jako fugi nie stosuje się uszczelniaczy silikonowych i akrylowych: trudno je zmyć z płytek i często z czasem żółkną. Wypełniają szczeliny pomiędzy okładziną a armaturą (wanna, umywalka itp.).

W miejscach kontaktu rozprysków ze ściętymi szwami zaleca się nałożenie specjalnego uszczelniacza do fug.

Ponieważ odporny na wilgoć klej do pokryć płytek jest drogi, wolą ograniczyć się do stosowania odpornej na wilgoć zaprawy grzybobójczej. Jeśli fugi zostaną dobrze wypełnione, wilgoć nie przedostanie się pod płytki.

Kiedy nie kłaść płytek na płytkach

Używanie starych płytek jako podkładu jest niedozwolone w następujących przypadkach:

1. Pokój jest mały: grube dwuwarstwowe wykończenie ukradnie dużo ograniczonej przestrzeni.
2. Stara powłoka nie przylega dobrze, o czym świadczy dudniący dźwięk przy stukaniu.
3. Powierzchnia starej okładziny jest nierówna, z wybrzuszeniami i wgłębieniami.
4. Podczas wykańczania podłogi: jeśli położona jest nowa warstwa płytek, kończy się ona powyżej progu. Dotyczy to zwłaszcza łazienki: tutaj podłoga powinna być niższa niż podłoga w korytarzu, aby podczas zalania woda nie wylewała się z pomieszczenia.
5. Rurociągi układane są pod starą okładziną i nie ma do nich dostępu. Stare rury wkrótce będą wymagały wymiany, co będzie wiązało się z wyburzeniem nowych płytek. Lepiej zburzyć starą okładzinę, wymienić komunikację i ułożyć nowe płytki na czystej podstawie.

W razie potrzeby burzy się także stare wykładziny podłogowe, aby zmienić nachylenie podłogi.

Montaż płytki na płytce pozwala zaoszczędzić dużo pracy i czasu, więc jeśli pozwalają na to warunki, to rozwiązanie jest całkiem rozsądne. Wystarczy odpowiednio przygotować podłoże, ściśle przestrzegając zaleceń specjalistów, a wtedy nowa okładzina będzie mocna i trwała.