Różne elementy chodnikowe od dawna stały się integralną częścią każdego projektu krajobrazu. Ale za ciekawym wyglądem kryje się dość złożony proces tworzenia ścieżek, ślepych obszarów lub platform w oparciu o sztuczne elementy chodnikowe.

Najczęściej jako podstawę płytek wybiera się poduszkę z piasku i kruszonego kamienia, która zapewnia usunięcie wilgoci z muru. Inną opcją budowy ścieżek jest ułożenie płyt chodnikowych na betonowym podłożu. Metoda ta wymaga starannego przestrzegania technologii, ale jeśli prace zostaną wykonane prawidłowo, zapewnia wysoką trwałość całej konstrukcji.

Opcje elementów chodnikowych

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój metod produkcji materiałów budowlanych, można obecnie wybrać absolutnie każdy rodzaj płytek. Różne możliwości produkcyjne pozwalają na tworzenie elementów chodnikowych o różnorodnych kształtach i kolorach, z zastosowaniem unikalnego trójwymiarowego wzoru lub przejść kolorystycznych.

Popularne Produkty

Najpopularniejszymi opcjami elementów chodnikowych pozostają dwa rodzaje produktów:

• wykonane metodą odlewania wibracyjnego;
• produkowane w technologii wibrokompresji.

Pierwsza wersja płytki charakteryzuje się złożoną geometrią, możliwością stworzenia niepowtarzalnego wzoru, większą wytrzymałością, mrozoodpornością i wodoodpornością. Ale koszt takich płytek jest bardzo wysoki.

Produkty wykonane metodą prasowania wibracyjnego są mniej estetyczne i nie oferują różnorodnych kształtów. Ale takie płytki są tańsze, nie mają gorszej intensywności koloru i są w stanie przetrwać kilka dekad.

Inne odmiany

Mniej popularne opcje płyt chodnikowych obejmują produkty wykonane z kamienia naturalnego, polimerobetonu lub gresu porcelanowego. Takie elementy chodnikowe charakteryzują się szybką utratą wyglądu w przypadku pojawienia się rys i odprysków, a także wysokim kosztem, co znacznie ogranicza ich użytkowanie.

Niezależnie od rodzaju wybranej płytki, sposób jej ułożenia będzie się nieznacznie różnić. Produkty można mocować do podłoża betonowego za pomocą mieszanki cementowo-piaskowej lub specjalnego kleju budowlanego.

Płytki wykonane metodą wibracyjną najlepiej układać za pomocą specjalnego kleju, który zapewnia niezawodną przyczepność do podłoża przy minimalnej grubości warstwy.

Płytki można układać na istniejącej powierzchni betonowej, jednak najczęściej proces układania polega na ułożeniu podłoża betonowego. Niezależnie od rodzaju przyszłej konstrukcji, aby zapewnić skuteczny drenaż lub drenaż, konieczne jest zapewnienie nachylenia powierzchni co najmniej 1–2 cm na 1 m długości.

W przeciwnym razie, gdy woda zgromadzi się na powierzchni ścieżki, ślepego obszaru lub platformy, wilgoć może stopniowo przenikać przez szwy i pozostać na betonowym podłożu. Biorąc pod uwagę niską przepuszczalność sztucznego kamienia, nagromadzona woda w zimie będzie zamarzać i rozmrażać, stale zmieniając swoją objętość, co doprowadzi do stopniowego niszczenia muru i konstrukcji jako całości.

Pierwszym etapem pracy jest wyznaczenie przyszłej ścieżki lub ślepego obszaru i przygotowanie podłoża. Aby oznaczyć granice, stosuje się kołki, do których przywiązany jest sznurek. Takie wskaźniki granic konstrukcji i jej wysokości nazywane są czerwonymi znakami.

Trzeba pamiętać, że każda nitka czy lina daje zwis rzędu kilku milimetrów na metr, dlatego kołki najlepiej rozmieszczać co 30 – 40 cm.

Usunięcie wierzchniej warstwy gleby

Następnie usuwa się darń i wierzchnią warstwę gleby na głębokość około 10–15 cm. Należy pamiętać, że wysokość ścieżki po ułożeniu płytek będzie wynosić około 7–10 cm, a więc odległość od gruntu do. czerwone znaki powinny wynosić co najmniej 30 cm.

Jeżeli po usunięciu wierzchniej warstwy gleby wysokość od podstawy do sznurka przekracza 30 cm, różnicę eliminuje się instalując poduszkę z piasku o większej grubości.

Montaż szalunków lub krawężników

Po zagęszczeniu piasku rozpoczyna się szalowanie lub montaż krawężników. Eksperci często wolą najpierw ułożyć płytki, a dopiero potem ułożyć krawężnik. Ale możesz także zastosować odwrotny schemat, ponieważ w tym przypadku krawężniki będą służyć jako szalunek dla konstrukcji betonowej.

Brzegi układa się tak, aby krawędzie płytek znajdowały się 2 - 3 cm nad ich krawędziami. W takim przypadku elementy otaczające nie będą zakłócać odprowadzania wody z powierzchni ścieżki lub ślepego obszaru. Aby je zainstalować, po bokach głównego miejsca wykopuje się mały rów, w którym kładzie się poduszkę z piasku i tłucznia o grubości co najmniej 5 cm.

Następnie na kruszywo nanoszona jest zaprawa i układane są krawężniki. Po montażu elementy otaczające są przysypywane ziemią i dopiero wtedy pod betonową konstrukcją układana jest główna poduszka z piasku.

Produkcja betonu

Do wylania podłoża pod kostkę brukową wystarczy wykonanie betonu o klasie wytrzymałości B15. Przy wysokich poziomach wód gruntowych wytrzymałość betonu można zwiększyć do B22,5. W tym przypadku trwałość podstawy wzrasta 1,5 - 2 razy.

Wymagane komponenty

Do produkcji mieszanki betonowej należy używać piasku budowlanego klasy 1 lub 2 oraz grubego kruszywa ze skał zwartych (żwiru lub tłucznia granitowego). Zastosowanie kamienia wapiennego znacznie obniży mrozoodporność i wodoodporność betonu.

Przepis na mieszankę

Beton na podsypkę klasy B20 można wykonać w następującym stosunku cementu, kruszywa i wody na 1 m3 mieszanki:

• cement w ilości 290 - 320 kg;
• piasek = 630 - 770 kg;
• kruszony kamień lub żwir w ilości 1080 - 1150 kg;
• woda = 160 - 180 kg;
• dowolny plastyfikator w dawce zalecanej przez producenta.

Mieszanie składników najlepiej wykonać w mikserze przez 2 – 3 minuty. Mieszanie można zakończyć, gdy mieszanina stanie się jednorodna.

Budowa fundamentu betonowego

Przed ułożeniem mieszanki betonowej należy zamontować nadproża dzielące. Jako takie elementy można zastosować listwy polimerowe do kwietników, które należy ułożyć w poprzek rowu na długości co metr. Takie odcięcia zapobiegną powstawaniu pęknięć w betonie w wyniku rozszerzalności i skurczu cieplnego.

Wzmocnienie i odprowadzanie wilgoci

W przygotowanym wykopie można również ułożyć siatkę wzmacniającą o wielkości oczek od 10 do 20 cm. Taka rama zwiększy wytrzymałość konstrukcji na rozciąganie podczas zginania.

Oprócz podcięć poprzecznych należy zamontować rury pionowe wykonane z azbestu lub polipropylenu. Wysokość takich elementów odpowiada grubości konstrukcji. Po zamontowaniu podstawy takie otwory pomogą usunąć wilgoć nagromadzoną pomiędzy płytkami a betonem.

Wylewanie mieszanki i pielęgnacja powierzchni

Najlepiej wylewać mieszankę betonową w sposób ciągły i zadbać o to, aby cały wykop został wypełniony w ciągu 3 do 4 godzin. W przeciwnym razie w korpusie betonowym tworzą się zimne szwy, zmniejszając wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Bezpośrednio po ułożeniu beton poddaje się wibrowaniu wibratorem zanurzeniowym lub bagnetem w celu usunięcia uwięzionego powietrza i zagęszczenia struktury materiału.

Po montażu całą konstrukcję pokrywa się folią zapobiegającą utracie wilgoci. Przez kolejne 3 do 7 dni powierzchnię podłoża należy stale nawilżać.

Przed rozpoczęciem układania płytek wszystkie otwory drenażowe w betonowym podłożu należy wypełnić drobnym kruszonym kamieniem lub żwirem.

Technologia układania płyty chodnikowej obejmuje kilka etapów:

• zasypanie podłoża mieszanką cementowo-piaskową lub klejem;
• instalacja sygnalizatorów;
• zagęszczenie i wyrównanie powierzchni zasypki;
• układanie i wyrównywanie płytek.

Przygotowanie warstwy mocującej

Suchą mieszankę cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku masowym składników 1: 6 lub 1: 5 układa się na stwardniałym podłożu betonowym. Taki kompozyt nazywany jest często prancingiem. Lepiej jest zrobić to w mikserze, bez dodawania wody.

Warstwa mieszanki powinna wynosić od 5 do 10 cm. Po zasypaniu należy ją zagęścić przy użyciu specjalnej platformy wibracyjnej lub zwykłej kłody z płaską deską u podstawy. Po ubijaniu powierzchnię wyrównujemy za pomocą płaskiej deski lub linijki. Należy pamiętać, że im lepiej zostanie wykonane zagęszczenie i wypoziomowanie toru, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia defektów po zamontowaniu toru.

Urządzenie murarskie

Układanie płyt chodnikowych na betonie odbywa się z krawężników. Zaczynają układać poszczególne elementy od wyższej krawędzi konstrukcji do dolnej. Przed rozpoczęciem układania na powierzchni umieszcza się specjalne sygnalizatory, do których stosuje się zwykłe rurki o średnicy nie większej niż 2 cm. Takie elementy pomagają w wykonywaniu nawierzchni bez zmiany wzoru.

Po zamontowaniu na podłożu każdą płytkę dodatkowo dobija się młotkiem w celu całkowitego zagęszczenia i utrwalenia w mieszance cementowo-piaskowej. Należy pamiętać, że szew pomiędzy płytkami powinien wynosić około 5 mm. Odległość ta ochroni mur przed zniszczeniem w wyniku rozszerzalności cieplnej i kurczenia się.

Po ułożeniu powierzchnię konstrukcji posypuje się mieszaniną piasku i cementu, aby uszczelnić szwy. Nadmiar wypukłości należy usunąć, w przeciwnym razie powierzchnia elementów dekoracyjnych może zostać uszkodzona. Następnie powierzchnię muru można zwilżyć wodą, aby przyspieszyć twardnienie masy mocującej.

Układanie płyt chodnikowych na podłożu betonowym jest bardzo trwałe i trwałe. Tę metodę montażu stosuje się w miejscach o dużych obciążeniach. Ale ta metoda jest dość droga, dlatego stosuje się ją tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie wymagania techniczne.

Płyty chodnikowe tradycyjnie układa się na podbudowie kamiennej z kruszonego piasku, który jest umieszczony bezpośrednio na ziemi. Jednak ta opcja nie zawsze jest optymalna. Na przykład podczas brukowania parkingów, placów zabaw i ciągów pieszych bardzo ważne jest, aby podłoże było jak najmocniejsze. W takich sprawach należy położyć na betonie co zapewnia wysoki poziom wytrzymałości powłoki.

Należy pamiętać, że podłoże betonowe pod płyty chodnikowe jest wodoodporne

Główną zaletą podłoża betonowego jest jego stabilność. Na tym polega różnica w stosunku do poduszki kamiennej pokruszonej piaskiem, która pod wpływem warunków atmosferycznych może uginać się i „ciągnąć” za sobą kostkę brukową. Nie dzieje się tak w przypadku betonowej podstawy. Powłoka ułożona na betonowym podłożu nie zwisa nawet przy dość dużych obciążeniach mechanicznych, np. na parkingach.

Głównym wrogiem powłoki jest wilgoć. Woda wnika w mikropęknięcia, a zamarzając rozszerza się i niszczy płytkę od wewnątrz. Dlatego przed ułożeniem płyt chodnikowych na betonowym podłożu należy zapewnić dobry drenaż i drenaż.

W przypadku układania płytek na podłożu kamiennym z posypki piaskowej, woda nie zalega na powierzchni płytek, lecz przenika przez spoiny w chodniku i wchłania się w piasek oraz tłuczeń. Nie dzieje się tak w przypadku układania na betonowej podstawie. Woda przechodząc przez spoiny gromadzi się pomiędzy płytką a betonem. Prowadzi to do tego, że w mroźną pogodę woda zamarza i odrywa materiał od podłoża. Dlatego tak ważne jest, aby technologia układania płyt chodnikowych na betonowym podłożu była wykonywana zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Technologia fundamentów betonowych

Prace należy rozpocząć od zaplanowania obszaru, na którym należy ułożyć płyty chodnikowe na betonie. Powierzchnię należy zmierzyć, narysować jej plan i zaznaczyć na nim wszystkie wymiary.. Następnie należy obliczyć wymaganą ilość materiału do montażu (obejmuje to płytki, piasek, tłuczeń kamienny, cement). Następnie za pomocą sznurka i kołków należy oznaczyć teren zgodnie z opracowanym planem.

Teraz możesz zacząć usuwać ziemię. Należy go usunąć na głębokość 25-30 cm Powstały rów oczyszcza się z korzeni roślin, na dno wylewa się warstwę pokruszonego kamienia o grubości 10-15 cm, tworząc niezbędne nachylenie do odprowadzania wody.

Szalunki z desek montuje się wzdłuż naciągniętego sznurka. Deskowanie należy zabezpieczyć kołkami. Umieszcza się je na zewnątrz szalunku w odległości 0,8-1 m od siebie. Grubość desek musi wynosić co najmniej 40 mm. W przeciwnym razie mogą nie utrzymać masy betonowej.

Do wypełnienia podłoża należy użyć betonowej mieszanki kruszonego kamienia, piasku i cementu w stosunku 3:2:1. Wytrzymałość betonowej podstawy jest wzmocniona siatką wzmacniającą. Dlatego najpierw na poduszce z kruszonego kamienia kładzie się warstwę betonu o grubości 3-5 cm, kładzie się na niej siatkę wzmacniającą, a następnie wylewa kolejną warstwę betonu o grubości 5-10 cm.

Wierzchnia warstwa podkładu betonowego pod płyty chodnikowe nie powinna zawierać grubego kruszonego kamienia

Na etapie zalewania powstają zbocza. Płyty chodnikowe, ich układanie na betonie nie wymaga zbyt dużego nachylenia, wystarczy jeden stopień. Jeżeli betonowanie odbywa się na dużej powierzchni, konieczne jest wykonanie dylatacji co 2-3 metry, aby zapobiec deformacji nawierzchni podczas sezonowych zmian temperatury.

Po stwardnieniu betonu szalunek jest usuwany i rozpoczyna się montaż. Ale przed ułożeniem tarasu na betonowej podstawie należy zainstalować krawężniki. Aby to zrobić, wykop rowek na obwodzie pokrycia betonowego. Na jej dnie układa się warstwę zaprawy cementowej o grubości 3 cm. Stosunek piasku do cementu w zaprawie powinien wynosić 1:3. Krawężniki wbija się w roztwór za pomocą gumowego młotka i pozostawia na jeden dzień do stwardnienia. Po stwardnieniu roztworu szczeliny między krawężnikami a ścianami wykopu wypełnia się piaskiem., który rozlewa się wodą i zagęszcza.

Metody układania

Można go układać na podłożu betonowym na dwa sposoby: na suchej mieszance cementu i piasku oraz na zaprawie cementowo-piaskowej.

Rozpoczynając układanie płytek, należy je najpierw ułożyć na płaskiej powierzchni, zgodnie ze wzorem. Pomoże Ci to zrozumieć, jak układać płyty chodnikowe na betonie, aby każdy kamień był na swoim miejscu. Następnie możesz rozpocząć przygotowywanie mieszaniny lub roztworu.

Roztwór przygotowuje się w takich samych proporcjach, jak do wylewania podłoża betonowego, ale jego konsystencja powinna być gęstsza. Wskazane jest dodanie do mieszaniny tylko przesianego piasku. Za pomocą kielni przygotowaną zaprawę układa się na podłożu warstwą o grubości 2-3 cm. Płyty chodnikowe wciska się w zaprawę. Możesz skorygować jego położenie za pomocą gumowego młotka. W której Należy stale sprawdzać poziomość utwardzonej powierzchni za pomocą poziomu budynku.

Płyty chodnikowe wykonane na zaprawie cementowej uważane są za najtrwalsze, jednak są całkowicie nie do naprawienia. Jeśli beton ulegnie z jakiegokolwiek powodu odkształceniu, płytek nie można używać do układania nawierzchni wtórnej.

Wiele osób jest oczywiście zainteresowanych układaniem płyt chodnikowych własnymi rękami za pomocą kostki brukowej (sucha mieszanka cementowo-piaskowa). W tym przypadku na betonowym podłożu układa się najpierw warstwę rusztu o grubości 5-6 cm, ostrożnie układa się na nim płytki i zagęszcza za pomocą młotka.

Wynik prac należy sprawdzić na poziomie budynku

Szwy między płytkami po ułożeniu wypełnia się mieszanką cementowo-piaskową i zostają zalane wodą. Procedurę tę należy powtórzyć kilka razy, aż wszystkie szwy zostaną całkowicie wypełnione mieszanką. Z utwardzonej powierzchni można korzystać 2-3 dni po ostatnim zabiegu.

Podstawowe schematy instalacji

Właściciele daczy i domów wiejskich chcą, aby ich posiadłości były ładnie zagospodarowane i robiły wrażenie. Dlatego bardzo ważne jest, aby umieli pięknie ułożyć płyty chodnikowe na betonie. Należy zauważyć że płytki prostokątne (kostka brukowa) pozwalają na stworzenie wielu wzorów i pięknych możliwości montażu.

Najpopularniejsze schematy instalacji:

• "kolumna";
• "jodełkowy";
• "murarstwo".

Te projekty są dość proste i świetnie wyglądają, gdy są używane w wielu kolorach. Stosowane są najczęściej do brukowania ścieżek, placów zabaw i parkingów.

Cechy układania na starym betonie

Często tereny posiadają już stare ścieżki, które chcą zmodernizować. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie: czy można układać płyty chodnikowe na wieloletnim betonie?

Ta metoda jest dozwolona, ​​​​ale w przypadku, gdy powłoka nie ma dużych defektów i jest nadal w miarę nienaruszona. W przeciwnym razie należy usunąć starą powłokę betonową i zastąpić ją nową.

Technologia układania płytek na starym podłożu betonowym:

• Najpierw sprawdź zasięg. Wszystkie odpryski, piasek, gruz i plamy oleju są usuwane z powierzchni;
• doły i pęknięcia należy wypełnić zaprawą cementową, a nierówności należy wyczesać;
• po pracach przygotowawczych płytki układa się na starym podłożu betonowym w taki sam sposób jak na nowym.

Jak wspomniano powyżej, w przypadku poważnego uszkodzenia starej powłoki należy ją usunąć. W przeciwnym razie cała instalacja płytek może zostać zniszczona za kilka lat. Jeśli stara betonowa podstawa jest wystarczająco mocna, nie zaleca się jej usuwania. W końcu za jego pomocą możesz znacznie zaoszczędzić na kształtowaniu krajobrazu.

Należy to powiedzieć Do układania płyt chodnikowych na starym betonowym podłożu można użyć specjalnego kleju. Przed przyklejeniem płyt chodnikowych do betonu powierzchnię należy oczyścić z kurzu, piasku i drobnych zanieczyszczeń. Powierzchnia betonu nie powinna zawierać żadnych farb ani innych powłok, które mogłyby się odkleić. Najlepszą przyczepność zapewniają chropowate powierzchnie wykonane z betonu gładkiego lub komórkowego.

Klej do płytek przeznaczony do stosowania na zewnątrz nadaje się do układania płytek na betonie.

Układanie płyt chodnikowych ma kilka sztuczek:

• Podczas układania bardzo ważne są dokładne pomiary;
• Rozpoczynając układanie płytek, warto rozważyć wynajęcie zgrzewarki elektrycznej. Ta maszyna pomoże uzyskać gładszą powierzchnię;
• Nie można rozpocząć układania płytek, jeśli istnieje ryzyko opadów deszczu. Zaprawa cementowa nie będzie dobrze wiązać, jeśli będzie zbyt mokra;
• Lepiej jest umieścić górny poziom płytek poniżej poziomu trawnika. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, będziesz mógł kosić trawę wzdłuż krawędzi trawnika, nie martwiąc się o uszkodzenie kosiarki lub płyty chodnikowej.

Niezależnie od podłoża, na którym układane są płytki, mogą one służyć bardzo długo, jeśli zostaną wykonane z wysoką jakością i zostaną spełnione wszystkie wymagania technologiczne podczas ich układania.

Sposób układania płyt chodnikowych własnymi rękami na betonowej podstawie ślepego obszaru pokazano na filmie:

Przy dekorowaniu ślepych obszarów i brukowaniu ścieżek ogrodowych na wyraźnie niestabilnych glebach (piasek mulisty, świeży nasyp), glebach gliniastych, układaniu płyt chodnikowych na podłożu betonowym za pomocą suchej mieszanki, zaprawy cementowo-piaskowej lub kleju do płytek.

W każdej z przedstawionych opcji warunki pracy nie są takie same, dlatego zmienia się technologia okładzin.

Aby poprawić jakość terenu, konieczne jest wybrukowanie ścieżek, parkingów, podwórek i terenów rekreacyjnych płytami chodnikowymi. W technologii klasycznej elementy okładzinowe montuje się na piasku lub suchej mieszance (odpowiednio 1/5 cementu, piasku). Jednak w trudnych przypadkach płyty chodnikowe układa się na betonie, aby zapewnić stabilną geometrię powłoki:

• gleby podatne na skurcz– są to gleby o małych oporach obliczeniowych (piasek pylasty, torf, świeży nieuformowany nasyp);
• falujące gleby– są w stanie zniszczyć powłokę, ponieważ w niektórych obszarach pęcznienie jest nierówne, co wynika z łuskowatej struktury gliny.

Rzadziej rzemieślnik domowy musi własnoręcznie ozdobić zużyte elementy konstrukcyjne płytkami - podłogę garażu, szopę, obszar ślepy, jastrych na podwórku, istniejące ścieżki. W tym przypadku demontaż betonu zajmuje zbyt dużo czasu, jest to solidna podstawa, dlatego układa się na nim płytki.

Istnieje kilka metod układania nawierzchni; instrukcje krok po kroku dla każdej z nich przedstawiono poniżej. Jednak programista powinien wziąć pod uwagę następujące niuanse:

• falowanie gleby– jeśli wykładany jest ślepy obszar lub ścieżka z betonu, który jest używany od kilku lat i nie zawalił się w tym czasie, możesz być pewien, że pod spodem nie ma gliny, ale jeśli planujesz wylać nowy beton jastrych z powyższych powodów, istnieje absolutna gwarancja, że ​​​​w warstwie zamarzania nie ma gleb gliniastych, właściciel terenu ich nie ma;
• wilgoć– wylewka betonowa i krawężniki po bokach (w obszarze niewidocznym krawężnik i fundament po drugiej stronie) stanowią sztywną skrzynkę odpływową, nawet jeśli z boku znajduje się kanał burzowy, częściowo przenika przez konstrukcję przez szwy; , nasyca beton (prawdopodobnie pęka podczas zamarzania) i nasyca roztwór lub piasek, który pęcznieje zimą.

Sztywna rynna betonowa może gromadzić opady atmosferyczne, uniemożliwiając ich odparowanie.

Ważny! Aby wyeliminować pęcznienie, konieczne jest drenaż wzdłuż zewnętrznego obwodu ślepej powierzchni i docieplenie styropianem ekstrudowanym na głębokość 40 cm. Jedynym sposobem na pozbycie się wilgoci jest ułożenie elementów na kleju do płytek, który wypełni szwów i zapobiegają przedostawaniu się drenażu do konstrukcji.

Z drugiej strony, w przeciwieństwie do gliny, piasek nasycony wilgocią po zamrożeniu równomiernie zwiększa swoją objętość:

• wszystkie płytki wzniosą się zimą na tę samą wysokość, nie powodując kłopotów właścicielowi;
• Wiosną woda się roztopi i płytki powrócą do pierwotnego stanu.

Dlatego ten niuans jest najczęściej zaniedbywany, szczególnie w połączeniu z liniowym odpływem burzowym, którego rynny są instalowane wzdłuż zewnętrznego obwodu ślepego obszaru lub po jednej stronie ścieżki między krawężnikami i płytkami.

Technologia podbudowy z betonu sztywnego

W rozważanym wariancie układania płyt chodnikowych należy ułożyć wewnątrz sztywnej „niecki”, której dno stanowić będzie wylewka betonowa. Zasady betonowania są podobne w przypadku fundamentów płytowych z niewielkimi dodatkami:

• dolny wzmocniony pas może być stosowany na parkingach, ścieżki są wzmocnione tylko w górnej jednej trzeciej, aby jastrych mógł wytrzymać siły ewentualnego pęcznienia;
• Beton można układać wyłącznie na materiałach niemetalowych, w których siły falujące są zmniejszone, dlatego wierzchnia warstwa gleby jest usuwana na głębokość 0,4 m;
• wysokość krawężników i korytek burzowych jest znacznie większa niż grubość płytek, dlatego głębokość wykopu należy obliczyć w zależności od grubości jastrychu.

Na przykład przy grubości betonu 5 cm, warstwie podstawowej 15 cm i płytce 6 cm głębokość wykopu wyniesie 26 cm, a wysokość krawężnika będzie wynosić 20 cm, wysokość kanału burzowego wynosi 13 - 41 cm, należy zaplanować dno wykopu na różnych poziomach.

Ponadto do grawitacyjnego usuwania ścieków z ścieżki wymagane są nachylenia 2 - 4 stopni w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. Na parkingach skarpy najczęściej wykonuje się w jednym kierunku – w stronę jezdni lub ścieki zbierane są od strony terenu i odprowadzane do podziemnego zbiornika.

Ważny! Nawet przy układaniu płytek na suchej mieszance utworzenie tych spadków będzie bardzo trudne, a przy użyciu kleju do płytek niemożliwe.

Jeżeli konieczne jest ułożenie płyt chodnikowych na istniejącym starym podłożu (płycie lub jastrychu), można przejść od razu do kroku 3.

Oznaczenie i montaż granic

Materiały do ​​samodzielnego układania ścieżek i parkingów należy zakupić jeszcze przed tym etapem. Trasa ścieżki oraz konfiguracja parkingu i strefy rekreacyjnej zależy od wyobraźni właściciela. Technologia znakowania wygląda następująco:

• zainstalowany jest pierwszy przewód;
• granica ogrodu, taca odpływowa, solidne płytki na szerokości ścieżki, drugi krawężnik jest umieszczony w pobliżu na suchej ziemi, przeciągnięty jest drugi sznur;
• na promieniowych/krzywoliniowych odcinkach ścieżki oznaczenia można wykonać farbą lub zaprawą wapienną bezpośrednio na podłożu.

Następnie warstwę żyzną usuwa się z wnętrza strefy wyznaczonej sznurem na głębokość 0,4 m.

Przewód jest instalowany wzdłuż zewnętrznego obwodu krawężnika.

Rada! W przypadku zastosowania korytek burzowych o wysokości 30–41 cm, w miejscach ich przejścia wykonuje się rów o większej głębokości, uwzględniając dodanie co najmniej 10 cm tłucznia i ułożenie tych elementów na 2 cm warstwie kamienia. beton piaskowy lub zaprawę cementowo-piaskową.

Schemat obliczania głębokości wykopu.

Jeśli nachylenie terenu jest większe niż 7 stopni, wewnątrz ścieżek projektowane są stopnie. W przypadku urządzania terenów wielkopowierzchniowych (podwórko, parking, teren rekreacyjny) teren w pierwszej kolejności tarasuje się krawężnikami drogowymi, betonowymi ścianami oporowymi lub gabionami.

Szerokość niewidomego obszaru lub ścieżki.

Spadki powstają w glebie, warstwie pod spodem (piasek, tłuczeń kamienny) lub w samym betonie podczas jego układania. Zalecany kąt:

• 1 – 2 stopnie w poprzek ścieżki w kierunku kanału burzowego;
• 3 – 7 stopni wzdłuż ścieżki.

W przypadku dużych obszarów prostokątnych lub kwadratowych (na przykład parkingu) nachylenia tworzone są od środka do obwodu lub w jednym kierunku.

W tym samym etapie pod rurami odprowadzającymi wodę deszczową montuje się wpusty deszczowe lub poprzeczne rynny deszczowe odprowadzające wodę deszczową. Wzajemnemu mieszaniu się kruszywa/piasku z ziemią można zapobiec układając geowłókniny na dnie wykopu. Materiał ten zapobiega kiełkowaniu korzeni chwastów, dlatego jest stosowany w większości przypadków.

Minimalna grubość warstwy materiału niemetalowego do zagęszczenia płytą wibracyjną wynosi 10 cm, aby zapobiec wchłanianiu układanki cementowej podczas betonowania, pokruszony kamień wyrównuje się piaskiem i pokrywa walcowaną hydroizolacją (papa dachowa lub Bikrost) lub. dwie warstwy folii polietylenowej.

Krawężniki i korytka burzowe montuje się na zaprawie i wyrównuje w poziomie gumowym młotkiem. Po stwardnieniu zaprawy stają się one właściwie trwałym szalunkiem dla wylewki betonowej.

Przewód jest prowadzony wewnątrz w celu montażu obrzeży.

Wzmocnienie i ułożenie mieszanki

Jeżeli deweloper wykłada obszar ślepy, zaleca się zaizolowanie tej konstrukcji styropianem ekstrudowanym (grubość 5 - 10 mm), przylegając warstwą poziomą do pionowej izolacji termicznej podłoża/fundamentu. Głębokość układania wynosi 40 cm lub na poziomie podeszwy MZLF. Metoda ta eliminuje obrzęki, niewidomy obszar nie podlega poważnym obciążeniom od ruchu pieszego, dlatego nie wymaga wzmocnienia.

Trudniej jest ze ścieżkami i parkingami:

Łatwiej jest kupić siatkę drucianą, siatkę wzmacniającą można wykonać samodzielnie z prętów „karbowanych” o średnicy 6 – 8 mm

Instrukcje krok po kroku dotyczące zbrojenia są następujące:

• dolną warstwę ochronną zapewnia się układając siatkę na podkładkach plastikowych lub betonowych, których grubość należy obliczyć indywidualnie;
• nakładanie się poszczególnych kart wynosi co najmniej jedną komórkę (10 x 10 cm lub 20 x 20 cm).

Na przykład, aby wzmocnić jastrych o grubości 15 cm na ścieżce, potrzebne będą podkładki dystansowe 12 cm, aby siatka znajdowała się w jej górnej części. Do parkowania stosuje się przekładki o minimalnej grubości 1,5 - 3 cm, górną siatkę układa się na stołach, „pająkach” lub innych specjalnych elementach.

Szczeliny dylatacyjne tworzą listwy drewniane ułożone w odległości 4 – 6 m w poprzek ścieżki. Można je umieszczać pomiędzy zbrojeniem lub przerywać siatkę w dylatacjach, stosując karty o wymaganym rozmiarze dla każdego odcinka jastrychu. Szczelinę tworzy się na całej grubości betonu.

Montaż prętów do dylatacji.

Aby uzyskać nachylenia jastrychu betonowego, stosuje się różne metody:

• w przypadku obszaru niewidomego można narysować dwie linie - na podstawie i korytku odpływowym lub krawężniku i z reguły podążać za nimi podczas wyciągania górnej warstwy;
• w przypadku ścieżki podobne linie są tworzone na krawężnikach po obu stronach;
• wewnątrz prostokątnego parkingu łatwiej jest umieścić sygnalizatory gipsowe, kawałki rur, pręty, profile ocynkowane stosowane w systemach płyt gipsowo-kartonowych.

Rada! W zależności od temperatury powietrza układanie można rozpocząć po 3–15 dniach od wylania wylewki, aby kamień cementowy zyskał co najmniej 70% wytrzymałości.

Układanie płyt chodnikowych na betonie

Jeśli pod spodem znajduje się twarda warstwa, płytki można układać za pomocą kleju, zaprawy i fugi (sucha mieszanka piasku i cementu w proporcji 5/1). Jednak w przypadku korzystania z dwóch pierwszych opcji zasady montażu różnią się od okładzin z gresu porcelanowego i płytek.

Jeśli umieścisz elementy na trampolinie, koszty pracy i budżet wykończeniowy znacznie się zmniejszą, ale do dokładnego zagęszczenia najpierw suchej mieszanki, a następnie gotowej powłoki będziesz potrzebować płyty wibracyjnej. Wybierając technologię suchą, płytki układa się przed sobą własnymi rękami, a mistrz porusza się po już utwardzonym obszarze.

W technologiach „mokrych” spacery można wykonywać co drugi dzień, glazurnik nakłada zaprawę/klej na powierzchnię 1 - 1,5 m2, przesuwając się do tyłu.

Montaż zaprawy

Budżetową metodę mokrą stosuje się w przypadku dużych powierzchni chodnikowych. Klasyczna zaprawa cementowo-piaskowa jest łatwa w użyciu, ponieważ charakteryzuje się długą żywotnością. Technologia ma niuanse:

• zalecana grubość warstwy wynosi 2 – 3 cm, aby okładzina nie „pływała” i nie przebijała się przez nią całkowicie podczas wyrównywania;
• aby zwiększyć produktywność, rozwiązanie nakłada się na obszar w zasięgu rąk mistrza i wyrównuje pacą zębatą;
• następnie układa się płytki na martwym polu, ścieżce lub parkingu zgodnie ze wzorem.

Nachylenie i płaskość powierzchni są kontrolowane odpowiednio przez poziom i regułę. Najpierw przestrzeń wypełnia się płytkami pełnymi; w obszarach bez wykładziny całą zaprawę wybiera się starannie pacą lub szpachelką. Po stwardnieniu mieszaniny skrawki są wycinane i instalowane w miejscu użycia. Szwy są pokryte piaskiem lub zaprawą i rozlane wodą.

Stosowanie kleju do płytek

Kolejna metoda „mokra” jest podobna do poprzedniej technologii z niewielkimi różnicami:

• klej ma krótszą żywotność i dostosowanie płytek;
• jest ugniatany w małych ilościach, koncentrując się na poziomie wyszkolenia mistrza;
• rozcieńczony roztwór nanosi się na mniejszą powierzchnię (0,5 - 0,7 m2) w warstwie 0,5 - 1 cm.

Montaż za pomocą kleju do płytek.

Szwy są obrabiane tym samym klejem lub szczypcami, podobnie jak w poprzedniej metodzie.

Układanie na suchej mieszance

Instrukcje krok po kroku dotyczące technologii układania suchej nawierzchni różnią się od poprzednich:

• prancing jest mieszany z zaszczepionego piasku i cementu portlandzkiego;
• jest nim wypełniona cała „rynna” ścieżki lub parkingu (grubość 5 cm);
• materiał zagęszcza się za pomocą płyty wibracyjnej;
• płytki układa się za pomocą gumowego młotka;
• następnie wycina się kawałki w trudnych obszarach;
• cała powierzchnia powłoki jest zagęszczana za pomocą płyty wibracyjnej;
• szwy wypełnione są taśmą do pończoch.

Metoda ta pozwala na chodzenie po powłoce już w trakcie układania i zapewnia maksymalną możliwość naprawy elementów w przypadku ich przypadkowego rozerwania podczas upadku ciężkich przedmiotów.

Dlatego instrukcje krok po kroku różnią się w przypadku stosowania różnych kompozycji, na których układane są płyty chodnikowe.

Rada! Jeśli potrzebujesz fachowców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy, że w poniższym formularzu prześlesz szczegółowy opis prac, które należy wykonać, a propozycje wraz z cenami otrzymasz od ekip budowlanych i firm e-mailem. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się architektura krajobrazu z płytek chodnikowych. Jest instalowany wszędzie, w daczach, na podwórkach miejskich, placach zabaw, parkingach i oczywiście w budownictwie prywatnym.

Układanie płyt chodnikowych na betonowym podłożu zajmuje szczególną niszę. Znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie wymagana jest zwiększona stabilność i trwałość, nie oznacza to jednak, że nie można go zamontować samodzielnie.

Rada: układanie płyt chodnikowych na betonowym podłożu jest pracochłonnym zadaniem, które wymaga staranności, pewnego profesjonalizmu i pewnych wydatków. Dlatego duże powierzchnie parkingowe pozostaw profesjonalistom. Ale możesz sam poprawić ślepy obszar w pobliżu domu lub małego dziedzińca.

Co jest dobrego w tej metodzie?

Technologia układania płyt chodnikowych na podłożu betonowym umożliwia wyposażenie nawierzchni drogowych poddawanych poważnym obciążeniom.

Ponadto ta metoda jest dobra, ponieważ taka ścieżka, jeśli zostanie prawidłowo ułożona, wytrzyma znacznie dłużej niż w przypadku tradycyjnej konstrukcji z użyciem kruszonego kamienia i piasku.

• Rzecz w tym, że przy tradycyjnym montażu podłoże musi być dość dobrze zagęszczone. Ale bez względu na to, jak go ubijesz, pod obciążeniem, w każdym razie zwisa lub porusza się miejscami. Monolit betonowy nie ma tej wady.
• Jeśli zdecydujesz się położyć ślepy obszar, potrzebujesz po prostu podkładki betonowej o dobrej wodoodporności.
• Zdaniem ekspertów technologia układania płyt chodnikowych na podłożu betonowym jest niezbędna do układania nawierzchni na falujących glebach. Zimowe przymrozki i związane z nimi ruchy gleby nie są groźne dla płyty monolitycznej.
• Instrukcje układania go na płaskiej płycie własnymi rękami nie są skomplikowane. Najważniejsze jest zapewnienie dobrego drenażu i drenażu przed ułożeniem płyt chodnikowych na betonowym podłożu. Monolityczna podstawa nie przepuszcza wilgoci; zimą lub poza sezonem może to być niebezpieczne.

Etapy technologiczne instalacji

Jak wspomniano wcześniej, ułożenie ścieżki na płycie betonowej uważane jest za proces bardziej złożony niż układanie jej na podkładce piaskowo-żwirowej. Jeśli technologia nie zostanie zastosowana, demontaż takiej konstrukcji będzie problematyczny ().

Oznaczenie i przygotowanie terenu

Wszystkie takie prace zaczynają się od oznaczeń. Aby to zrobić, stosuje się drewniane lub metalowe kołki, na których przymocowana jest nić znakująca lub prowadnica.

Jakość instalacji będzie w dużej mierze zależeć od dokładności oznaczeń.

• Szczególną uwagę należy zwrócić na nachylenie ścieżki. Tradycyjnie dla zwykłych powierzchni wykonuje się spadek w zakresie 1 - 3° na 1 metr bieżący. I do 5° przy montażu w niewidomym obszarze.
• Za oznaczeniami wykopana jest ziemia. Całkowity rozmiar „ciasta” drogowego wyniesie około 400 mm. Na tej podstawie obliczana jest głębokość wykopu, biorąc pod uwagę, że ścieżka musi być wyższa od gruntu i posiadać nachylenie umożliwiające drenaż. Średnio wynosi około 20 - 25 cm.

Montaż krawężnika

Przed ułożeniem płyt chodnikowych na betonowym podłożu należy ułożyć samą podstawę, a ta konstrukcja jest ciężka i wielowarstwowa. Większość ekspertów radzi zacząć od montażu krawężników.

Będą pełnić rolę naturalnego szalunku.

W przeciwnym razie konieczne będzie zainstalowanie szalunku, a po ułożeniu ścieżki nadal zamontowanie krawężnika.

• Wykop pod krawężnik wykopuje się poniżej poziomu głównego muru. Zwykle głębokość wykopu wynosi około 30 cm poniżej podstawy krawężnika. Obliczenia głębokości należy dokonać w oparciu o fakt, że górna krawędź bloku jest zamontowana poniżej poziomu toru o 20 - 30 mm. Jest to konieczne, aby blok nie zakłócał odpływu wody.
• Początkowo kruszony kamień wsypuje się do wykopu do poziomu 100 - 200 mm i dobrze zagęszcza. Następnie roztwór wylewa się do grubości do 20 mm i instaluje się sam blok. Dzień później, gdy cement stwardnieje, można rozpocząć budowę ścieżki.

Wskazówka: podczas znakowania kołki należy wbijać tak często, jak to możliwe. Należy pamiętać, że nawet przy dobrym naprężeniu mocnej nici ugięcie na 1 metr bieżący wyniesie 1 mm.

Układ podłoża betonowego

Po wykopaniu gleby powierzchnię dokładnie wyrównuje się i zagęszcza, biorąc pod uwagę nachylenie.

Na dnie można ułożyć 1 - 2 warstwy geowłókniny, zgodnie z technologią jest to konieczne zabezpieczenie przed wschodem zieleni, ale naszym zdaniem zieleń i tak nie przebije się przez płytę betonową.

Ważne: jeśli na obwodzie budynku budowana jest ślepa powierzchnia, aby poprawić wodoodporność, spód należy przykryć papą w 1–2 warstwach.

• Warstwa dolna wypełniona jest kruszonym kamieniem o grubości 150 - 200 mm. Kruszony kamień musi być również dobrze zagęszczony.
• Jeśli planujesz zainstalować powłokę pod dużym obciążeniem, na poduszce z pokruszonego kamienia kładzie się ramę wzmacniającą o przekroju pręta około 10–12 mm. W przypadku szerokiej ścieżki spacerowej można zastosować siatkę z ogniwami łańcucha. Wąskie ścieżki i ślepe obszary w domu mogą w ogóle nie wymagać wzmocnienia.
• Grubość samej warstwy monolitycznej na parkingach z ciężkimi pojazdami lub innych podobnych konstrukcjach może sięgać nawet 200 mm. Na ścieżce dla pieszych wystarczy 100–150 mm.
• . Im wyższa klasa betonu, tym szybciej stwardnieje i wytrzyma dłużej, ale jego cena będzie również znacznie wyższa. W tabeli przedstawiono podstawowe proporcje wypełnienia dla różnych gatunków betonu.

Ważne: na dużych powierzchniach konieczne jest wykonanie połączeń tłumiących, aby zrekompensować naprężenia. Średnio co 2,5 - 3 m².

Układanie płytek

Odpowiedź na pytanie, jak ułożyć płyty chodnikowe na betonowym podłożu, jest dość prosta. W skrócie proces ten przypomina montaż płytek.

Jedyną różnicą jest to, że nawierzchnię można układać przy użyciu mokrego roztworu piasku i cementu, suchego roztworu piasku i cementu w tej samej proporcji lub przy użyciu specjalnego kleju budowlanego.

• Podczas układania na sucho następuje znaczny skurcz, dlatego profesjonaliści pracują więcej z tą mieszanką. Cena kleju budowlanego jest dość wysoka. Najbardziej opłacalną opcją jest zaprawa cementowo-piaskowa.
• W tym przypadku roztwór przygotowuje się bez dodatku kruszonego kamienia, z przesianego piasku i cementu. Znak jest o rząd wielkości wyższy niż na leżącym pod spodem monolicie i nieco grubszy.

• Najpierw lepiej położyć płytki na sucho, wyciąć i ponumerować krawędzie o skomplikowanych szczegółach. Do wycinania wzorów żelbetu za pomocą tarcz diamentowych. W przypadku konieczności wywiercenia otworu technologicznego stosuje się wiercenie diamentowe w betonie.
• Na podłoże betonowe za pomocą pacy nakładamy zaprawę o grubości 20-30 mm i układamy płytki. Dopasowanie odbywa się za pomocą gumowego młotka. Aby utworzyć szczelinę 3–5 mm, stosuje się plastikowe krzyżyki. Ważne jest, aby natychmiast kontrolować nachylenie.
• Po zastygnięciu roztworu przez 2–3 dni pęknięcia między blokami wypełnia się przesianym piaskiem za pomocą miotły. Po tygodniu, gdy piasek zostanie zagęszczony, szczeliny między płytkami zaciera się zaprawą.

Wniosek

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na położenie powłoki na suchej zaprawie, grubość wypełnienia również wynosi około 30 mm. Ale tutaj musisz dać co najmniej 3 tygodnie na skurcz. Dopiero potem można przetrzeć szwy między blokami ().

W filmie w tym artykule możesz sam poznać kilka punktów technologicznych.

Układanie płyt chodnikowych na terenie domu lub daczy może być dobrym rozwiązaniem w celu wymiany kostki brukowej. Tradycyjna technologia układania nawierzchni pozwala na samodzielne ułożenie takiej powłoki.

Kryteria wyboru wysokiej jakości płyt chodnikowych

Odpowiednio dobrany materiał konstrukcyjny i wykończeniowy to gwarancja wysokiej jakości i trwałości nawierzchni. Konieczne jest wyłożenie w okolicy ścieżek ogrodowych lub terenu rekreacyjnego płytami chodnikowymi mrozoodpornymi i odpornymi na ścieranie.

Żywotność zależy bezpośrednio od wskaźników odporności na ścieranie.. Im wyższe parametry, tym większe obciążenia powłoka może wytrzymać bez naprawy lub wymiany. Poziom odporności zależy od zastosowanych materiałów. Wysokiej jakości płytę można wykonać wyłącznie przy użyciu kwarcu lub czystego piasku rzecznego, cementu M500 i twardych skał, takich jak granit, marmur i bazalt.

Trwałość określa GOST 13087-81. Największą odporność na ścieranie wykazują gresy porcelanowe i płyty chodnikowe na bazie kamienia naturalnego. Wersja płyty chodnikowej z betonu wibroprasowanego jest mniej stabilna. Nie mniej ważne są wskaźniki mrozoodporności, które określają liczbę cykli zamrażania i rozmrażania.

Do nawierzchni wykorzystuje się płyty, które produkowane są w technologii wibrokompresji lub metodą odlewania wibracyjnego. W pierwszym przypadku powstają elementy o niższej estetyce i nie różnią się wielkością ani kształtem. Jednak te płytki są najtańsze, mają wystarczającą intensywność kolorów, a średni okres użytkowania wynosi dwadzieścia lat. Druga opcja charakteryzuje się uzyskaniem fragmentów o złożonej geometrii i unikalnym wzorze. Taki materiał ma wyższy poziom wytrzymałości i mrozoodporności i ma tę zaletę, że jest wodoodporny. Wady obejmują dość wysoki koszt.

Odmiany płyt chodnikowych (wideo)

Montaż podstawy betonowej

Proces układania nawierzchni można przeprowadzić przy użyciu istniejącej powierzchni betonowej, ale układanie wymaga budowy niezawodnej podstawy betonowej.

Przygotowanie terenu pod wylanie betonu

Niezależnie od rodzaju nawierzchni nie da się zapewnić skutecznego odwodnienia lub drenażu bez zachowania spadku nawierzchni, który powinien wynosić kilka centymetrów na metr długości nawierzchni. Niski poziom wodoprzepuszczalności nawierzchni ze sztucznego kamienia powoduje gromadzenie się wody i jej zamarzanie/rozmrażanie. Ciągłe zmiany objętości powodują stopniowe niszczenie instalacji.

Przygotowanie do wylewania betonu:

• w pierwszym etapie znakowanie odbywa się za pomocą kołków i liny, a także przygotowanie podstawy. Kołki znakujące instaluje się w odległości 30-40 cm;
• usunięcie darni i usunięcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 10-15 cm oraz ułożenie poduszki z piasku;
• zagęszczenie poduszki z piasku i montaż szalunków lub ułożenie krawężników w wykopanym wcześniej rowie wzdłuż boków ścieżki.

W przypadku wybrania opcji wylewania betonu bez instalowania szalunku, kamień krawężnikowy układa się na podłożu kamiennym pokruszonym piaskiem o wysokości 50 mm. Krawężnik mocuje się zaprawą. Ogrodzenie należy przykryć ziemią, a dopiero potem pod beton wlać poduszkę z piasku.

Przygotowanie rozwiązania

Płyty chodnikowe można układać wyłącznie na betonie wysokiej jakości. Z reguły fundament pod kostkę wylewa się betonem o wytrzymałości B-15, ale jeśli w miejscu jest wysoki poziom wód gruntowych, wówczas wytrzymałość betonu wzrasta do B-22,5, co ma pozytywny wpływ na żywotność powłoki. Piasek do betonu należy przesiać. Konieczne jest również zakupienie wystarczającej ilości kruszywa żwirowego lub granitowego.

Standardowy skład metra sześciennego roztworu betonowego B-20 do wylewania podłoża pod kostkę brukową:

• cement 290-320kg;
• wysiany piasek 630-770kg;
• żwir lub kruszywo 1080-1150kg;
• czysta woda 160-180l;
• plastyfikatory zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaleca się wymieszanie wszystkich składników do uzyskania jednorodności w betoniarce, co pozwoli na możliwie równomierne i efektywne ułożenie warstwy betonu.

Technologia wylewania podkładek betonowych

Przed wylaniem zaprawy betonowej należy przestrzegać wszystkich zasad przygotowania, w tym montażu nadproży dzielących. Na przygotowanej powierzchni należy ułożyć siatkę wzmacniającą. z komórkami 10x10cm lub 20x20cm, co znacznie zwiększy wytrzymałość budowanej konstrukcji, a polipropylenowe rury drenażowe montowane są pionowo. Roztwór należy wylać wystarczająco szybko, po czym powierzchnię wypoziomować.

Określamy gotowość nawierzchni betonowej do dalszego montażu

Betonowe wylewanie podstawy na zewnątrz stwardnieje szybciej i lepiej, jeśli pokryjesz konstrukcję polietylenem, a także zwilżysz powierzchnię podstawy przez tydzień. Jeśli wypełnianie odbywa się na dużych powierzchniach, szczeliny dylatacyjne należy pozostawić co trzy metry. W tym celu należy ułożyć deski, które usuwa się po związaniu zaprawy betonowej. Około jednego dnia po wylaniu betonu szalunek jest usuwany, a otwory drenażowe wypełniane drobnym kruszonym kamieniem.

Technologia układania płyt chodnikowych (wideo)

Etapy układania płyt chodnikowych na podłożu betonowym

Istnieje kilka opcji układania nawierzchni za pomocą płyt chodnikowych, ale za najbardziej wysokiej jakości i trwałą metodę uważa się metodę układania elementów takiego pokrycia na wstępnie przygotowanym podłożu betonowym.

Niezaprzeczalnymi zaletami tej metody są zwiększona wytrzymałość i doskonała odporność na działanie czynników zewnętrznych całej nawierzchni.

Praca przygotowawcza

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni należy ponownie sprawdzić podłoże pod kątem pęknięć i pęknięć, różnic wysokości i pustych przestrzeni. Poziomość powierzchni kontrolowana jest za pomocą poziomu budynku. Jeśli nie ma żadnych skarg na podłoże betonowe, można przejść do kolejnego etapu przygotowania, który polega na oczyszczeniu powierzchni z pyłu cementowego i zanieczyszczeń.

Montaż krawężników i zasypywanie podbudowy cementowo-piaskowej

Po zdemontowaniu szalunku drewnianego wnękę można wykorzystać do montażu krawężników. W tym celu należy przygotować sztywny beton, który za pomocą kielni umieszcza się we wnęce, a na górze montuje się elementy krawężników. Aby nadać obramowaniu dużą wytrzymałość, można skleić ze sobą elementy. W tym celu na końcowe części fragmentów nakłada się klej.

Płyty chodnikowe układane są na tzw. płycie chodnikowej, reprezentowany przez suchą mieszankę cementowo-piaskową. Wyrównaną masę należy dobrze zwilżyć, co umożliwi pewne trzymanie wszystkich elementów chodnika na powierzchni podłoża betonowego. Mieszankę cementowo-piaskową przygotowuje się z jednej części cementu i sześciu części przesianego piasku bez dodatku wody. Gartsovkę wylewa się na powierzchnię terenu warstwą o grubości 50-60 mm, po czym wyrównuje się ją za pomocą reguły lub zwykłej deski. Warstwę mocującą zagęszcza się za pomocą płyty wibracyjnej lub konwencjonalnego ubijaka ręcznego.

Układanie płyt chodnikowych

Elementy płyt chodnikowych można układać na różne sposoby. Jeżeli nawierzchnia wykonywana jest na zaprawie cementowej, to na podłoże betonowe za pomocą pacy nakładamy zaprawę cementową o grubości 2-3 cm i układamy elementy płytkowe. Dopasowanie można wykonać za pomocą gumowego młotka. Aby utworzyć szczeliny 3-5 mm, stosuje się specjalne plastikowe krzyżyki.

Konieczne jest kontrolowanie nachylenia. Po związaniu roztworu, po około dwóch, trzech dniach, szczeliny pomiędzy wszystkimi fragmentami wypełnia się przesianym czystym piaskiem, a następnie naciera roztworem wzorcowym.

Wbijamy szwy

Eksperci zalecają wypełnienie szwów suchą mieszanką cementowo-piaskową, którą następnie rozlewa się wodą. Proces ten należy powtarzać, aż mieszanina zastosowana w spoinach przestanie się kurczyć. Na ostatnim etapie należy usunąć z powierzchni wszelkie gruzy budowlane, a także, jeśli to konieczne, most myje się wodą z węża pod wysokim ciśnieniem.

Do układania ścieżek ogrodowych wykorzystujemy płyty chodnikowe

Ścieżki ogrodowe mają nie tylko znaczenie czysto funkcjonalne na terenie ogrodu, ale są także pełnoprawnym elementem lokalnego krajobrazu. Utwardzone ścieżki pomagają wizualnie podzielić domek letniskowy na osobne strefy, dlatego ich kształt powinien organicznie uzupełniać ogólną koncepcję projektu. Najczęstszą opcją w podmiejskich gospodarstwach domowych jest brukowanie płytami chodnikowymi, co ma wiele zalet:

• brak tworzenia się kałuż na powierzchni;
• zachowanie wszystkich właściwości mechanicznych;
• brak emisji szkodliwych lotnych oparów;
• dobra mrozoodporność;
• długa żywotność ćwierć wieku;
• łatwość konserwacji.

Płyty chodnikowe mogą mieć różne kształty i różnić się kolorem. Intensywność zabarwienia nie ulega utracie podczas pracy. Ścieżki ogrodowe wytrzymują niewielki ładunek, więc układanie nawierzchni można wykonać nie na betonowej podstawie, ale na luźnej powierzchni.

Ułożenie betonowej podstawy będzie wymagało pewnych umiejętności, a nawet drobne naruszenia technologii układania nawierzchni skracają okres eksploatacji i powodują nieuniknione zniszczenie muru.

Profesjonalni specjaliści od kostki brukowej Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na stan odpływu podczas pracy, gdyż zakłócenie jego funkcjonowania podczas kilku cykli zamrażania i rozmrażania może stać się główną przyczyną destrukcyjnych zmian. Ogólnie rzecz biorąc, pielęgnacja powłoki nie jest trudna i nie ma żadnych specyficznych cech.

Układanie płytek na betonowej podstawie własnymi rękami (wideo)

Płyty chodnikowe to nowoczesny i wysokiej jakości materiał do układania wykładzin w obszarach przydomowych i wiejskich. Takie płytki są nie tylko łatwe w montażu, ale także całkowicie niewymagające w utrzymaniu, co tłumaczy dużą popularność materiału.