Czym różni się instalacja? metalowe drzwi w domu drewnianym od jego montażu w konstrukcji kamiennej? Pierwszą i najbardziej znaczącą różnicą jest materiał otworu. Od tego w dużej mierze zależy cały proces. Dlatego ustala się go dopiero po zbadaniu właściwości drewna.

Specyfika montażu żelaznych drzwi w drewnianym domu

Na samodzielny montaż Produkty muszą być niezwykle ostrożne, ponieważ nawet drobny błąd spowoduje wiele problemów. Drewno jest materiałem dość kapryśnym. Budynki drewniane posiadają szereg cech, których nie można zignorować przy montażu konstrukcji stalowej:

Podczas instalowania metalowych drzwi w drewniany dom ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie te niuanse, aby zapobiec deformacji i pęknięciu konstrukcji.

Lista wymaganych narzędzi

Zwróć uwagę na cechy technologiczne materiał budowlany, do pracy będziesz potrzebować zestawu narzędzi:

• poziom;
• złom średniej wielkości;
• ściągacz do paznokci;
• piła do metalu lub piła łańcuchowa;
• dłuto;
• kotwice;
• pianka do montażu.

Instrukcje Instalacji

Instalacja produktu wymaga jasnej sekwencji działań. Instrukcja krok po kroku pozwoli Ci uzyskać ogólny obraz całego zakresu prac i nie zgubić się. składa się z czterech etapów.

Schemat montażu drzwi metalowych

Przygotowanie otwarcia

Rozmieszczenie otworów w budynku określa projekt. Wykonuje się je na etapie budowy lub wycina się piłą łańcuchową już po wybudowaniu domu.

Podczas budowy wycinany jest otwór na drzwi

Szerokość otworu powinna być o 150 mm większa od wymaganej projekt drzwi. Jest to konieczne do zamontowania puszki osłonowej o szerokości 65 mm. Konieczne jest również pozostawienie u góry szczeliny 15 cm, która z czasem zostanie zamknięta przez osadzone korony.

Podczas wymiany starego drzwi ramowe Przygotowanie otworu rozpoczyna się od jego demontażu. Nie będzie możliwości demontażu konstrukcji specjalna praca. Aby to zrobić, potrzebujesz:

Montaż i instalacja obudowy

Rama lub ościeżnica to nazwa nadana prętom na obwodzie otworu, które tworzą sztywną podstawę do mocowania drzwi. Nie zapobiega skurczowi konstrukcja drewniana, ale jednocześnie chroni otwory przed zniekształceniami powstającymi pod wpływem osiadających koron. Podczas montażu obudowy za pomocą routera wykonuje się rowek na końcach otworu.

Aby zainstalować ramę, należy wyciąć rowek na końcach otworu

Następnie wstawia się do niego belkę. Nazywa się to również przesuwnym drążkiem, wzdłuż którego osiada cały dom. Kontury otworu pozostają niezmienione.

W rowku zamontowany jest drążek przesuwny

Możliwe jest także zastosowanie innych, pełniących dokładnie tę samą funkcję. Wybór rodzaju połączenia jest kwestią gustu.

U góry zainstalowana jest poprzeczka, a w szczelinie umieszczona jest miękka izolacja. Belki przedłużone są po bokach deskami, których szerokość jest równa szerokości końca. W wyniku tych działań uzyskuje się szorstką ramę, do której zostaną przymocowane żelazne drzwi.

Ościeżnica drzwi ułożona jest analogicznie do okna
Gotowa obudowa

Montaż pudełka i płótna

Do budynków drewnianych, ramy z wysoki stopień sztywność. Zwykle jest to spawany mechanizm wykonany z materiał arkuszowy grubość co najmniej 2 mm.

Montaż ramy stalowej odbywa się tylko wtedy, gdy przekątne ramy pokrywają się. Jeśli tak się nie stanie, obudowa będzie wymagała naprawy. W przeciwnym razie metalowa rama stanie się nierówna, co doprowadzi do zniszczenia obudowy.

Przed włożeniem ramki drzwi wejściowe w otwór należy go zaizolować wełną mineralną i w ten sposób uszczelnić złącza. Często istnieją produkty z izolowanym pudełkiem. W takim przypadku przed instalacją nie są wymagane żadne dodatkowe manipulacje.

Szczelina pomiędzy ościeżnicą a ościeżnicą powinna wynosić od 1,5 do 3 cm. Wypełniona jest pianką poliuretanową.

Kiedy już uda Ci się umieścić żelazną skrzynkę w otworze, wyrównaj ją i zabezpiecz. Aby zapewnić równomierne rozłożenie obciążenia na całej ścianie, zaleca się zwiększenie liczby punktów mocowania.

Po zamontowaniu skrzynki w otworze należy ją wyrównać i zamocować

Długość kotew nie powinna być większa niż grubość wózków. Elementy mocujące są montowane w szachownicę, tak aby pasowały do ​​wózka po obu stronach kalenicy.

Kolejnym krokiem jest zawieszenie szarfy. W żelazne drzwi Stosowane są 2 metody mocowania:

• Spawane zawiasy zewnętrzne. Aby założyć tkaninę należy ją podnieść i założyć górną część pętelki na szpilkę. To zapięcie jest uważane za zawodne, ponieważ pętle można łatwo odciąć.
• Ukryte zawiasy. Wsuwane są w skrzydło lub właz i uznawane są za antywłamaniowe. Do przeprowadzenia montażu potrzebny będzie klucz imbusowy, który służy do dokręcania złączek.

Otwierając i zamykając drzwi, sprawdź, czy są prawidłowo zawieszone

Prawidłowość zawiasu drzwiowego sprawdzamy otwierając go i zamykając.

Wypełnianie pęknięć pianką

Po zakończeniu montażu należy spienić pęknięcia wokół żelaznej skrzynki. Jeśli tego nie chcesz, zaklej jego krawędzie taśmą maskującą.

Po utwardzeniu pianka poliuretanowa jego nadmiar jest usuwany. Jako dekoracja. Listwy napowietrzne nie są mocowane do ściany, ale do stalowej ramy.

Ogólnie rzecz biorąc, otwory drzwiowe i okienne w ścianach są instalowane natychmiast po montażu domu z bali. Robi to początkowo ekipa budowlana zgodnie z projektem. Ale zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykonanie otworu drzwiowego lub okiennego w drewnianym domu, który został już całkowicie wybudowany. Najczęściej wynika to z konieczności zbudowania w tym celu dodatkowych drzwi ciepłe powietrze z systemu szybciej przedostała się do wszystkich pomieszczeń w domu. No albo chciałem po prostu wyciąć dodatkowy otwór okienny.

To całkiem naturalne, że im solidniejsza ściana, tym łatwiej jest w niej stworzyć otwór. Dokładniej, nie tyle łatwiej, ale szybciej i z po najniższym koszcie. Wszystko zależy od.

Otwory drzwiowe i okienne w domu drewnianym z bali lub drewna

W końcu po to, aby stworzyć otwory drzwiowe lub okienne w ścianach drewniany dom Nie będziesz potrzebować wiele kłód ani drewna. Jest to pion, długa linijka (im dłuższa, tym lepiej. Linia prosta o długości metra wystarczy), marker lub ołówek z grubym grafitem, młotek, gwoździe i zwykła piła gazowa lub elektryczna.

Na wszelki wypadek warto przygotować także pręty o wymiarach 100x100 mm. wysokość pomieszczenia, czyli 2-2,5 metra długości - więcej o nich później.

Są chwile, kiedy podczas przecinania otworu drzwi lub okna ściana drewnianego domu zaczyna się wyginać w tym czy innym kierunku. Jeśli wystąpi taki problem, w tych prętach i ścianie domu wierci się otwory przelotowe na śruby w równych odległościach od siebie. Następnie przygotowane pręty umieszcza się pod ścianą domu po obu stronach (czasami wystarczy tylko wewnątrz) przed ugięciem i za pomocą śrub dokręcają wystającą część muru ściany domu między belkami.

Następnie wznawia się pracę piłowania otworu w ścianie drewnianego domu, a po zainstalowaniu ramy pręty te są usuwane, ponieważ sama rama wzmacnia okno lub drzwi.

Dla Twojej informacji. Jeśli twój drewniany dom jest wykonany z bali, należy ułożyć otwory, pozostawiając nie całość, ale 1/5 lub 2/3 bali na górze i na dole otworu. Odbywa się to tak, że rama okna i drzwi zostało następnie wykonane prawidłowo.

Przeczytaj więcej na temat budowy ościeżnicy (ościeżnicy) otworów okiennych i drzwiowych, zastosowania bloku czaszkowego oraz montażu okien i drzwi w domu drewnianym.

Ważny. Przed piłowaniem otworu upewnij się, że nad przyszłym otworem znajdują się solidne kłody lub belki, które równomiernie rozłożą przyszłe obciążenie na ściany wzdłuż różne strony otwarcie.

Dla Twojej informacji. Jeśli rama domu drewnianego jest zmontowana z drewna klejonego warstwowo, wówczas podczas piłowania sklejone ze sobą deski mogą się odkleić. Aby uniknąć tego problemu, deski przybija się do ścian domu po obu stronach otworu.

Otwory drzwiowe i okienne w domu o konstrukcji drewnianej

Aby zrobić otwór w ścianie dom szkieletowy w przypadku drzwi lub okna, w miejscu proponowanego otworu, najpierw będziesz musiał pozbyć się okładziny, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, i usunąć cały wewnętrzny placek izolacji itp. Oznacza to, że jest to konieczne pozostawić jedynie ramę z belek.

Następnie pomiędzy nośnymi pionowymi słupkami umieszcza się ramę przyszłego okna lub drzwi, a pozostałe odcinki ściany są ponownie zszywane.

Jak widać, jeśli jest dostępny niezbędne narzędzie, umiejętności i chęci, wcale nie jest trudno zaaranżować dodatkowy otwór na drzwi lub okno w drewnianym domu. Najważniejsze jest tutaj odpowiednie miejsce w ścianie, pewna ręka, niespieszność i pomoc jednej lub dwóch osób.

2014 – 2017, . Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując artykuł lub jego fragment wymagane jest podanie linku do oryginalnego źródła.

Tego typu prace takie jak ościeżnice drzwiowe i otwory okienne w drewnianym domu jest warunek wstępny dla nowo budowanych budynków. Bez dodatkowego wzmocnienia z biegiem czasu dom może stać się niebezpieczny, więc w tym przypadku wiele zależy od jakości pracy.

Rama okienna otworów jest niezbędny środek w drewnianych domach

Dlaczego potrzebujesz warkocza?

Co to jest ościeżnica? U jej podstaw leży konstrukcja dodatkowych podpór, które zapobiegną przesuwaniu się ścian podczas stopniowego kurczenia się przez cały okres użytkowania budynku. Dla drewniane domy taka operacja ma szczególne znaczenie, ponieważ specyfika materiału zwiększa ryzyko zniekształcenia płaszczyzn. Z biegiem lat nawet drewno najwyższa jakość zaczyna wysychać, a nacisk na fundament domu powoduje, że jego ściany i podłogi mogą zmienić swoje pierwotne położenie.

Jakie funkcje spełnia ten projekt:

• chroni budynek przed skutkami skurczu;
• zapewnia obecność specjalnej luki technologicznej w górnej części otworu;
• poprawia połączenie logów;
• niezbędne do montażu drzwi i okien.

Obrzeże należy wykonać w ciągu pierwszych dziesięciu lat po wybudowaniu budynku, w przeciwnym razie wykonalność operacji zostanie utracona. Wskazane jest, aby zrobić to na etapie budowy.

Ościeżnica ochroni dom przed konsekwencjami skurczu

składniki

Aby wykonać wysokiej jakości obrzeże w drewnianym domu, konieczne jest zrozumienie głównych elementów konstrukcji. Przede wszystkim musisz podkreślić następujące szczegóły:

• Ściana boczna. Są to słupki boczne połączone ze ścianą domu; pełnią rolę prowadnic, wzdłuż których będą się przesuwać ściany. Jednocześnie kształt i wytrzymałość otworu pozostaną niezmienione.
• Wiersznik. Jest to listwa poprzeczna górna, łączy się ze ściankami bocznymi i pełni funkcję poziomej przekładki, jednocześnie utrzymując kontury otworu i tworząc z uszczelką szczelinę skurczową.
• Próg. To jest dół drzwi, w projekty okien parapet spełnia swoją rolę. Niesie główny ładunek.

Aby rama otworu wytrzymała obciążenie, jakie będą na nią wywierać ściany drewnianego domu, najlepiej zastosować drewno fornirowane warstwowo. Do połączenia czopowego stosuje się listwę o przekroju 50x50 mm. Aby ukończyć stoki, pobierana jest dodatkowa prosta deska.

Elementy projektu ramy domu drewnianego

Podstawowe metody

Obramowanie otworów drzwiowych i okiennych w domu drewnianym można wykonać na jeden z następujących sposobów:

• Blok osadzania. W bocznych częściach otworu wycina się wgłębienie, w które mocno wbija się deskę tego samego rozmiaru, następnie na niej wypełnia się szorstkie pudełko, a górę mocuje się osobno.
• Cierniowy monolit. W tym przypadku blok osadzający i część skrzynki stanowią jedną całość; jest ona wycinana z bloku i wbijana w przygotowany rowek w ścianie, na wierzch nakładana jest poprzeczna listwa.
• Na pokład. Orurowanie drzwi odbywa się na odwrotnej zasadzie; teraz z boku ściany tworzy się czop i umieszcza się na nim skrzynkę składającą się z listew z wgłębieniem i prostym blatem.
• W czop z wykończonym zboczem. Zasada tworzenia ościeżnicy dla domu drewnianego jest taka sama jak w przypadku metody „monolitu czopowego”, z tą tylko różnicą, że w tym przypadku instalowana jest gotowa skrzynka. Części mają dodatkowe występy, które ściśle przylegają do otworu.

Najczęstsze sposoby oprawiania otworów

Obecnie bardzo popularną metodą jest zastosowanie bloku wtopionego, jako jej modyfikację stosuje się również technikę „monolitu czopowego”. Technologię należy dobrać w zależności od charakterystyki budynku i umiejętności budowniczych.

Kolejność pracy

Ponieważ najlepiej jest wykonać ościeżnicę w drewnianym domu na samym początku budowy, wszystkie operacje można podzielić na kilka etapów:

1. Tworzenie otworu. Najpierw musisz określić lokalizację drzwi. Najlepiej zrobić to na etapie projektowania budynku, ponieważ należy wziąć pod uwagę podstawowe zasady architektury i rozłożyć obciążenie na ściany. W domu drewnianym dokładne wymiary można dostosować po ułożeniu bali, w tym celu wykonuje się oznaczenia, a następnie za pomocą piły łańcuchowej wycina się prostokąt o wymaganych wymiarach.
2. Cięcie elementów złącznych. Następnie musisz przygotować punkty mocowania. Ten etap zależy bezpośrednio od zastosowanej technologii. Jeśli planujesz wbić warkocz w przygotowany rowek, musisz wyciąć w bokach wgłębienia o głębokości 50 mm i szerokości 50 mm. Jeśli przeciwnie, paski zostaną nałożone na występ, należy wyciąć odpowiedni element.
3. Montaż na ścianie bocznej. W wycięte wgłębienie wbija się listwę o wymiarach 50x50 mm. Powinien być nieco krótszy u góry, aby ściany miały swobodę ruchu, złącza były uszczelnione, a do otworu przybito gwoździe szorstki rdzeń. Upewnij się, że gwoździe i śruby nie kolidują z deską.
4. Montaż góry. Górny pasek poprzeczny umieszcza się na przygotowanych występach. Izolację układa się między ścianą a ramą, np. wełna mineralna. Nie można używać pianki. Dodatkowo ościeżnica mocowana jest do ścian za pomocą ściętych pod kątem śrub kotwiących. Góra i boki są połączone w ten sam sposób.

Następnie możesz bezpośrednio zainstalować same drzwi. Przed montażem ramy należy usunąć trociny i potraktować całe drewno środkiem antyseptycznym. Jeśli zrobisz wszystko dobrze, Twój dom będzie w pełni bezpieczny do zamieszkania nawet po kilkudziesięciu latach.

Drewniany dom lub łaźnia cały czas zmienia swój rozmiar - albo trochę „siada”, a potem znów się podnosi. Dlatego samo wyjmowanie i sztywne mocowanie okien i drzwi w otworach nie zadziała: albo ramy się wyginają, albo ściany „zawieszą się” i nie będą mogły usiąść, gdy wyschną. Aby temu zapobiec, w otworze instalowana jest drewniana obudowa (osłona lub obudowa), która utrzymuje się na miejscu jedynie poprzez tarcie. Do elementów tej skrzynki można już przymocować ościeżnicę okna lub drzwi.

Na początek przyjrzyjmy się profilom obudowy. Mocowanie na skutek tarcia zapewnia prosty zamek na pióro i wpust. W jednym przypadku na bali/belce otworu wykonuje się czop, w drugim wycina się wpust.

Jeśli twoja łaźnia jest drewniana - rama wykonana z bali lub drewna, wówczas technologia montażu okien i drzwi będzie dokładnie taka sama jak w domu. Bez różnicy. Zatem wszystko, co opisano, dotyczy łaźni.

Obudowy monolityczne

Część współpracująca jest często wykonana z litego materiału drewniana belka. Nazywa się je również monolitycznymi lub wykończeniowymi. W zależności od tego, czy rowek jest wycięty, czy czop, część współpracująca ma kształt litery U lub T. Należy pamiętać, że podczas montażu okien lub drzwi łączniki nie powinny wchodzić w belkę/bal ściany. Aby zapewnić odpowiednią niezawodność, ramki montowane są w „najgrubszych” miejscach obudowy.

Ościeżnica wykonana jest z drewna, w którym wybiera się wpust lub wycina się czop. Odpowiednio profile obudowy/krawędzi mają kształt litery U lub T

Materiałem na obudowę jest drewno fornirowane monolityczne lub laminowane. Nie zaleca się stosowania drewna klejonego w łazienkach: w przypadku stosowania kleju nieodpornego na wilgoć (a to się zwykle zdarza) z ciągłe zmiany wilgoci, klej pęka, a drewno się kruszy. Dlatego lepiej jest użyć drewna monolitycznego o wymaganym rozmiarze. Należy tylko pamiętać, że drewno musi być suche - wilgotność nie większa niż 12%. Jeśli jest mokry, pęknie lub wypaczy się. Zamów drewno z tartaku Odpowiedni rozmiar suszenie komorowe lub suszyć samodzielnie przez 4-6 miesięcy w cieniu w przeciągu.

Ten typ obudowy nazywany jest monolitycznym lub kapitałowym. Można już do niego przymocować ościeżnicę okna lub drzwi. Jeżeli okna/drzwi są plastikowe, „czoło” ościeżnicy może pozostać płaskie. Jeśli planujesz zainstalować wyroby drewniane, wybiera się dla nich jedną czwartą.

Który z tych dwóch obudów/rurociągów jest uważany za najlepszy? Jeśli zostaną wykonane poprawnie, obaj normalnie wykonują swoje zadania. Każdy wybiera to, co jest dla niego łatwiejsze.

Jak zrobić czop na otworze

Są dwie możliwości - najpierw wtnij czop wejście, a następnie wykonaj pod nim blok obudowy. Drugą opcją jest zaznaczenie czopa wzdłuż gotowego rowka. W każdym razie w pierwszej kolejności stosowane są oznaczenia.

Szerokość i głębokość czopa powinna wynosić 4-5 mm mniejsze rozmiary rowek. Obudowa jest „osadzana” na izolacji, więc wymagana jest na nią przestrzeń. Szerokość zaznaczana jest na końcu bali/belek, głębokość na bocznej powierzchni ścian. Podczas znakowania ważne jest zachowanie pionowości linii.

Następnie weź okrągły lub Piła łańcuchowa, a nacięcia wykonuje się zgodnie z naniesionymi znakami. Ważne jest w tym przypadku zachowanie wymaganej głębokości wcięcia na powierzchniach bocznych i nie obcięcie czopa całkowicie. Jeśli nie radzisz sobie zbyt dobrze z piłą łańcuchową, lepiej użyj piły tarczowej – tam nie będziesz w stanie ciąć zbyt głęboko.

Przykład powstawania kolca można zobaczyć na filmie.

Wykonanie rowka w otworze

Bezpieczniej jest zrobić rowek: nawet jeśli nacięcia są zbyt głębokie, nie trzeba usuwać całego rdzenia, w skrajnych przypadkach powiększysz czop na słupku.

Tutaj wszystko jest prostsze: zaznaczasz szerokość rowka na końcu. W tym przypadku jest on o 4-5 mm większy od rowka na osłonie/rurze. Wykonaj dwa nacięcia i usuń środek pomiędzy nimi. Są wirtuozi, którzy robią to piłą łańcuchową, ale najczęściej pracują siekierą, potem dorabiają na pół etatu dłutem.

Produkcja obudowy

Ościeżnica składa się z dwóch ścian bocznych (słupków bocznych), blatu - deski górnej oraz parapetu lub progu (zwanego także dołem). Trzeba powiedzieć, że dolna część nie zawsze jest obecna: w drzwi wewnętrzne często się tego nie robi. W niektórych przypadkach (np. przy montażu okien PCV) nie tworzą one parapetu, a jedynie wbudowaną w dół deskę, do której następnie mocuje się „standardowy” parapet.

Należy również pamiętać, aby blat nie opierał się o górną krawędź otworu okna lub drzwi. Pomiędzy nimi pozostaje odstęp 5-7 cm - w celu skurczenia domu z bali. Szczelinę tę następnie wypełnia się izolacją i przykrywa listwami oraz materiałami wykończeniowymi.

Najwięcej pytań pojawia się przy formowaniu zamków niezbędnych do łączenia części obudowy. Elementy te są szczególnie trudne, jeśli wymagana jest ćwiartka próbki. Trudno to wytłumaczyć słowami, pokażmy rysunki. Przyjrzyj się im, a może zrozumiesz, o co chodzi. Ale ostateczne zrozumienie nastąpi w trakcie: kiedy położysz spód i przymocujesz słupki boczne. Są obrysowane ołówkiem, a następnie stopniowo wycinane. W ten proces Ważne jest, aby nie odcinać nadmiaru – nie będzie możliwości jego wyhodowania i pozostaną nieestetyczne ubytki.

Przed montażem ościeżnicy otwór okna/drzwi zostaje potraktowany środkiem antyseptycznym. Następnie układane są dwie warstwy izolacji. Konstrukcja jest na nią „ubrana”. Procedura montażu ościeżnicy na oknach jest następująca:

• Dolna część jest zainstalowana.
• Umieść dwa panele boczne i sprawdź, czy zamki pasują prawidłowo. Dobrze trafiłeś w boki.
• Połóż górę. Często „nie pasuje” - stojaki są bliżej niż to konieczne. Nie chwytaj od razu piły. Weź podkładki dystansowe o długości, jaką powinien mieć otwór, i za ich pomocą doprowadź okno do wymaganych wymiarów. Najpierw umieść go po przekątnej, a następnie wybij, wyprostuj. Ściany boczne miażdżą izolację i zajmują wymaganą pozycję. Po czym wierzchołek opada na swoje miejsce.

Szorstka obudowa lub osadzony blok

Jedna z odmian ościeża, gdy w otworze wycina się rowek, wkłada się do osadzonego bloku. Różni się od monolitu tym, że składa się z dwóch części - właściwego osadzonego bloku, który jest wkładany w czop, oraz oddzielnej płyty osłonowej. Płyta osłonowa jest przymocowana do osadzonej belki i można ją już do niej przymocować Framuga(można go także dołączyć bezpośrednio do hipoteki).

Należy pamiętać, że blok osadzający i czop pod nim są nieco większe niż w monolicie. Jest to konieczne, aby mocowanie było bardziej niezawodne. Przy mocowaniu okien/drzwi należy dobrać łączniki tak, aby nie wchodziły w ścianę.

Oczywiście ta opcja jest znacznie łatwiejsza do wdrożenia. Ale tak naprawdę im się to nie podoba: jego niezawodność jest wciąż znacznie niższa niż w przypadku monolitu. Ale można go również zastosować do lekkich drzwi i dowolnych okien. Inny możliwe zastosowanie- jako opcja tymczasowa tylko na okres skurczu po wycięciu otworów i pozostawieniu domu z bali do wyschnięcia. Jeśli otwory nie są zabezpieczone, ściany mogą się skręcić. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem jest drewno wbijane.

Wycinany jest rowek, w który wbijane jest drewno. Nie jest już utrzymywany w miejscu przez nic - żadne gwoździe, żadne wkręty samogwintujące.

Fotorelacja z produkcji warkocza wykończeniowego

Prace prowadzono w domu z bali, który stał od roku. Wykorzystaliśmy zakupione drewno suszarnicze i resztki profilowanej konstrukcji, które suszyły się wraz z domem przez rok. Obudowa jest monolityczna w kształcie litery U. Szerokość czopa wynosiła około 45 mm. Odległość ta pozostanie, jeśli wykonasz cięcie Piła tarczowa po obu stronach ściany. Aby nie modyfikować go później piłą łańcuchową, zdecydowano się na poszerzenie czopa. Jego wysokość wynosi 35 mm. Kolec pod spodem/parapetem ma wysokość 1 cm. Jego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu przeciągów.

Zaczynamy od przygotowania otworów. W pierwszej kolejności wykonano nacięcia w bocznych płaszczyznach ścian za pomocą piły tarczowej. Przy cięciu w pionie nie było problemów, natomiast przy cięciu w poziomie piła cały czas próbowała poruszać się w górę i w dół. Bądź ostrożny w tej części.

Następnie bierzemy piłę łańcuchową i modyfikujemy czop. To najbardziej odpowiedzialna i delikatna praca. Pierwsze przejście wykonujemy od góry do dołu. Jego głębokość wynosi tylko 1-2 cm. Wszystkie kolejne są od dołu do góry, stopniowo zwiększając głębokość. Aby uniknąć bałaganu, użyliśmy Algorytm krok po kroku: najpierw wykonali cięcie piłą tarczową, cofnęli się o 0,5-1 centymetr od nacięcia, przecięli piłą łańcuchową i doprowadzili na wymaganą głębokość za pomocą szlifierki i struga. Długie, ale niezawodne.

Otwarcie jest gotowe. Zacznijmy robić obudowę. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest dolny parapet okna. Wykonujemy w nim rowek o głębokości 10*45 mm. Nie zapomnij też o występach: parapet musi „pasować” do ściany.

To są boki

Teraz robimy boki. Wykonane są z drewna o wymiarach 200*100 mm. Została dopasowana pod wymiar i wypolerowana. Rowek wykonano za pomocą frezu. Można to było zrobić piłą tarczową – byłoby szybciej, ale mniej dokładnie.

Po użyciu piły tarczowej wykonuje się ćwiartkę - jej rozmiar wynosi 70-30 mm.

Następnie musisz wyciąć zamki. Po bokach te, które schodzą na dół, są proste. Wystarczy odciąć 20-40 mm z trzech stron. Jeśli tak jak ja jest ćwiartka, to z tej strony wycinamy mniej do głębokości ćwiartki, tj. wyciąć 10 mm (40 mm - 30 mm = 10 mm). Teraz kolec jest gotowy.

Następnie kładziemy go na dolnej części, obrysowujemy kontur ołówkiem i usuwamy nadmiar. Zamek jest gotowy. Po zainstalowaniu wszystkiego na swoim miejscu widzimy całkiem przyzwoite luki. Teraz zadaniem jest sprowadzenie ich do minimum poprzez stopniową regulację. Najważniejsze, aby nie odcinać nadmiaru, ponieważ nie można go zwiększyć. Dlatego krok po kroku polerujemy i przymierzamy, polerujemy i przymierzamy.

Kiedy dolne zamki będą gotowe i wyregulowane, możesz przyciąć boki. Nie powinny sięgać do górnej krawędzi otworu o 6 cm. Tak to wycinamy.

Sam blat wykonujemy analogicznie jak słupki boczne, następnie wycinamy jego ćwiartkę. Będziesz musiał majstrować przy zamku. Istnieją dwa warunki:

• Odległość na górze powinna być taka sama jak na dole. W oparciu o ten postulat dopasowujemy wszystkie wymiary kolca.
• Następnie również go obrysowujemy, ale tutaj kształt jest znacznie bardziej skomplikowany. Wskazane jest przycięcie go tak, aby nie było połączeń przelotowych, aby powietrze nie miało możliwości swobodnego przedostawania się z ulicy.

Dlatego wykonujemy cięcia schodkowe.

Gdy forma jest już gotowa, montaż rozpoczyna się od nowa poprzez szlifowanie. Pracujemy stopniowo, powoli. Po osiągnięciu pożądanego rezultatu demontujemy pudełko, szlifujemy je i zaokrąglamy krawędzie. Ogólnie rzecz biorąc, przynosimy piękno.

Po przeszlifowaniu pokrywamy wszystkie części (w tym otwory) środkami antyseptycznymi. Po wyschnięciu elementy obudowy można pomalować na żądany kolor. W każdym razie możesz raz przejść przez farbę.

Gdy wszystko wyschnie, w otwór wkładamy taśmę jutową. Brakuje taśmy pokrywającej całą szerokość osłonki, ułożono ją w dwóch częściach z zakładką w obszarze czopa. Nałóż warstwę uszczelniacza na wierzch izolacji.

Najpierw położyli dno (nigdy nie można było go zainstalować na jucie - podczas montażu zostało oderwane, ale puste przestrzenie zostały później wypełnione). Strony usiadły, ale z trudem. Ale górna część w ogóle nie pasowała.

Bierzemy podkładkę, najpierw ustawiamy ją ukośnie, a następnie za pomocą młotka ustawiamy ją bardziej poziomo. Strony poruszają się powoli. W wyniku tych manipulacji górna część również wpadła na swoje miejsce.

Po zamontowaniu dystanse „osiadły” i górna część obudowy

Aby zapobiec przesuwaniu się, instalujemy kliny. Usuwa się je po zamontowaniu bloków okiennych lub drzwiowych. W rezultacie tak się stało.

Z roku na rok świat staje się coraz większy więcej ludzi którzy wybierają dla siebie domy drewniane. Materiał ten, choć nie najtańszy, wciąż jest najpopularniejszym ze wszystkich materiałów przyjaznych środowisku. Ze wszystkim ogromna liczba Drewno ma jednak jedną bardzo istotną wadę – jest podatne na odkształcenia. Z biegiem czasu elementy domu wysychają, a konstrukcje opadają. Aby zminimalizować uszkodzenia, uciekają się do specjalnego wzmocnienia ścian.

Jak zbudowana jest ościeżnica drzwi i okien w nowym drewnianym domu? Właśnie o tym jest ten artykuł.

Podstawowe koncepcje

Okosyachka (lub innymi słowy obudowa) w istocie jest drewniane pudło, który montowany jest bezpośrednio w otworze drzwiowym lub okiennym. Składa się, niezależnie od typu, z czterech elementów:

• 2 strony;
• szczyt;
• próg lub parapet.

Głównym celem konstrukcji jest ochrona istniejących otworów w ścianach przed deformacją. Bez ościeżnic drzwi z czasem zaczynają się zacinać, a szyby w oknach po prostu pękają.

Wykonując warkocz własnymi rękami, niezwykle ważne jest, aby pamiętać o bardzo znaczących niuansach. W szczególności:

• trafia do niego tylko dojrzała żywność suche drewno(wilgotność jest dozwolona nie więcej niż 10 procent);
• szerokość elementów nie przekracza 260 milimetrów (w przeciwnym razie wzrasta ryzyko pęknięć);
• klasyczna obudowa jest odpowiednia tylko dla większości zwykłe okna(metalowo-plastikowe wymagają dodatkowego elementu usztywniającego).

Z Najprostsza opcja nazywa się „blokadą hipoteczną”. Jak pokazuje praktyka, cieszy się on największą popularnością, przede wszystkim ze względu na stosunkowo niski koszt i łatwość montażu. Do takiej obudowy zwykle używają pozostałej części Roboty budowlane deski. Jego podstawą jest kwadratowa belka włożona w przygotowany rowek. Na niej wzmocniona jest deska wykończeniowa.

Metoda czopa-monolitu nazywana jest bardziej niezawodną i wyższą jakością. Ten rodzaj warkocza stosowany jest w domkach klasy premium. Zastosowano tu solidnie toczony profil drewniany, przypominający w przekroju literę „T”.

Obudowa pokładu polega na użyciu drewna w kształcie litery U na ścianach bocznych. Blat i parapet (próg) wykonane są z deski o grubości nie mniejszej niż 50 milimetrów.

Przygotowanie

Stworzenie warkocza do domu nie jest tak trudne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Wszystko, co musisz wiedzieć, to kolejność pracy. Będziesz także potrzebował zestawu określonych narzędzi:

• Śrubokręt;
• wiertarka elektryczna;
• szlifierka taśmowa;
• piła tarczowa (lub zwykła benzyna);
• układanka ręczna;
• taśma miernicza i kwadratowa;
• zestaw wierteł do drewna;
• respirator i rękawiczki.

Przygotowując drewno, powinieneś wybierać tylko najwyższą jakość. Zarówno deski, jak i pręty nadają się tylko wtedy, gdy są dobrze wysuszone i wolne od pęknięć. Jedyną dozwoloną wadą jest obecność sęków.

Ogólnie wykonanie ościeżnic do drzwi jest nieco trudniejsze niż do otworów okiennych. Lepiej zastosować standardowe rozmiary, aby w przyszłości łatwiej było dobrać pudełka i płótna.

Procedura jest następująca:

• za pomocą poziomu wody w miejscu, w którym powinny znajdować się drzwi, narysuj ołówkiem ich kontur;
• wytnij otwór piłą łańcuchową lub innym narzędziem;
• na ścianach bocznych wykonujemy rowki o głębokości i szerokości 50 milimetrów;
• Wkładamy pręty do środka (powinny być nieco krótsze niż wykonany rowek);
• nie ma potrzeby ich naprawiać, aby nie powodować nacisku, gdy dom się kurczy;
• Za pomocą zszywacza przybijamy do bocznych końców uszczelkę jutową o szerokości 0,5 metra;
• Mocujemy szorstką ramę do wkrętów samogwintujących - ważne jest, aby nie dostać się do wcześniej zainstalowanych prętów, w przeciwnym razie ostatecznie doprowadzi to do powstania pęknięć między kłodami;
• zewnętrzne krawędzie tkaniny uszczelniającej są zatkane do wewnątrz;
• zakryj lukę listwami.

W przyszłości najczęściej montowane będą drzwi w zwykły sposób za pomocą pianki montażowej i wkrętów samogwintujących.

Skrzydło okienne

Poniższy schemat pokazuje jak powinny wyglądać poszczególne elementy:

Tutaj opowiemy o w niezawodny sposób zespoły obudowy. Prace wykonujemy w następującej kolejności:

• otwór okienny wykonujemy piłą (ważne, aby powierzchnie były jak najbardziej gładkie);
• na końcach wycinamy czop 50 na 50 mm;
• Najpierw montujemy parapet w dolnej części, podkładając pod niego uszczelkę jutową;
• montujemy dwa elementy pionowe również na warstwie ocieplenia;
• Na koniec zakładamy górę.

Warto zaznaczyć, że ostatnią część należy zamontować tak, aby pomiędzy nią a zworką pozostała niewielka szczelina. To zrekompensuje osiadanie ścian domu w przyszłości. Wnęka ta jest również szczelnie wypełniona włóknem jutowym lub lnianym. Pęknięcia są uszczelnione listwami.

Ważne jest, aby zrozumieć, że w przypadku domu drewnianego należy używać wyłącznie naturalnych materiałów uszczelniających. Pianka montażowa zastosowana do montażu ościeżnicy powoduje sklejenie jej elementów ze ścianami z bali, co ostatecznie zwiększa efekt deformacji widocznych konstrukcji podczas kurczenia się budynku.

Ten film pokazuje, jak prawidłowo wykonać obudowę: