Gdzieś kilka miesięcy temu dotarłem tutaj ten film na youtube gdzie mężczyzna zrobił formę z żelatyny i gliceryny. Film bardzo mi się podobał, zwłaszcza że wszystkie składniki tego przepisu są łatwo dostępne i niezbyt drogie, przynajmniej w przypadku niewielkich ilości formularzy. Samo wideo, choć po mieszczańsku, ale nie ma się w co zagłębiać, wystarczyło usłyszeć pięćdziesiąt pięćdziesiąt, po czym stało się jasne, ile gliceryny i żelatyny trzeba było zagnieść. Dlatego postanowiłam spróbować powtórzyć ten przepis na domowy silikon lub gumę, tutaj kto jest bliżej.

W najbliższej aptece i sklepie spożywczym zakupiono kilka fiolek gliceryny i tyle samo opakowań żelatyny. Tutaj wszystko będzie zależeć od wielkości formularza, jeśli chcesz zrobić formę na coś dużego, to odpowiednio będziesz musiał kupić wszystkie te elementy trochę więcej.

Mieszamy wszystko w przybliżeniu 50/50, czyli na oko. Eksperymentalnie odkryłem, że jeśli wlejesz więcej gliceryny, to odpowiednio mieszanina okazuje się bardziej płynna i płynna. Ale jeśli gliceryny jest za mało, to ta pasta żelatynowa rozciągnie się jak wysychający klej Chwila i jednocześnie ciężko mieszać nawet w kąpieli wodnej, nie mówiąc już o wlaniu jej do formy z detalem, który ma skomplikowany Szczegół. Ogólnie 50/50 wydaje się być najlepszą opcją. Nie próbowałem dodawać gliceryny więcej niż dwa razy (aby ustalić granicę, przy której mieszanina pozostanie mocna i nie klei się po zestaleniu).

Idealnie jest podgrzać całość w kąpieli wodnej, bo nie trzeba kontrolować temperatury, ale nie zawsze ma się dostęp do kuchenki gazowej, więc na razie poradziłam sobie ze zwykłą świecą. Najważniejsze, żeby żelatyna się nie zagotowała, bo zacznie się jednocześnie palić i strasznie śmierdzieć, jakby smażyła się jakąś zwierzęcą tuszę :-) Podgrzać i mieszać tę substancję przez około 10 minut, aby zrobić mieszanka jednorodna i bez grudek. Tam, na filmie, podgrzewa całość w kuchence mikrofalowej, ale żeby nie szukać do tego naczyń i nie wyczarować odpowiedniego czasu nagrzewania, na razie postanowił poradzić sobie ze zwykłym ogrzewaniem na otwarty ogień.

Oderwał się od żyrandola na czas eksperymentu taki kryształ ze szkła. A także wygiął formę z paska plastiku do rozmiaru nieco większego niż ten kamień.

Wlałem trochę tego silikonu na spód formy i pozostawiłem do ostygnięcia, aby uzyskać coś w rodzaju bazy pod kamień. Postanowiłem to zrobić, aby grubość tej gumy była mniej więcej jednolita ze wszystkich stron kryształu. W przeciwnym razie, jeśli forma jest cienka, to nie będzie dobrze trzymała pożądanego kształtu, a ponadto może pęknąć po wyjęciu z niej prototypu.

Następnie zanurz częściowo kryształ w misce z żelatyną, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza z dna kamienia. Następnie szybko przenosimy ten kamyk i kładziemy go na dnie formy wraz z przylegającą do niego żelatyną, jakby go sklejałem.

Teraz najprościej wypełnij formularz żelatyną do krawędzi szalunku.

Wspaniałe w tej domowej gumie jest to, że dosłownie twardnieje na naszych oczach, gdy tylko ostygnie, można ją już przeciąć. Nie trzeba czekać tydzień, aż forma całkowicie się zwiąże, jak to zwykle ma miejsce w przypadku silikonu budującego kwas. Po ostygnięciu masy odwijamy plastik z tej kostki.

Wykonujemy nacięcie na wierzchu i ostrożnie usuwamy szklany kryształ z naszej formy.

Następnie wymieszaj i wlej żywicę epoksydową do formy.

Odlew z żywicy epoksydowej nie wyskoczył z formy, tak jak zrobił to szklany prototyp. Dlatego musiałem ostrożnie wyciąć kształt w okrąg i złamać go, aby nóż nie porysował kryształu epoksydu. Nie wiem jeszcze z czym to się wiąże, ale casting okazał się mętny i nieprzezroczysty. Albo wpływa obecność wody gdzieś w galaretowatej masie, albo coś innego. Z drugiej strony, jeśli rzucisz coś kolorowego w masie, to nie będzie to miało większego znaczenia.

Również dla samego eksperymentu próbowałem odlać fragment tego kamienia, ale już z gipsu (alabastru). Wyniki były katastrofalne. Żelatyna zaczyna wchłaniać wodę z gipsu iw efekcie na wyjściu otrzymujemy lepki kamień gipsowy oraz formę zepsutą przez wodę. Może da się odlać coś szorstkiego i bez większych detali z gipsu w postaci galaretowatej, ale wtedy trzeba jakoś oczyścić powierzchnię odlewu gipsowego z fragmentów lepkiej żelatyny.

Ogólnie rzecz biorąc, podobało mi się, że ta domowa forma silikonowa pozwala na wykonywanie odlewów z żywicy epoksydowej. Wprawdzie z kwasem jest sporo zamieszania (montaż), ale galaretka i tak jest droga. Kolejną pozytywną cechą takich form żelatynowych jest to, że można je korygować gorącą szpatułką, czyli jeśli gdzieś na formie jest zbędna skorupka, to można ją po prostu zakryć, roztapiając fragment tej galaretowatej masy w łyżce . Ponadto możesz łatwo stopić i ponownie napełnić stare formy w nowe. Kiedy sobie przypominam, jak bardzo bawiłem się tym grzejnikiem, chociaż przy pomocy tej żelatynowej formy można go było kopiować jeszcze szybciej i lepiej. Oczywiście są też wady, taka forma boi się wody i temperatury (topi się), więc jeśli w masywnym odlewie epoksydowym dojdzie do nadmiernego nagrzania, to forma może po prostu unosić się wraz z żywicą.

Posłowie 1

Po pewnym czasie próbowałem wypolerować ten kryształ epoksydowy, aby dokładnie sprawdzić, czy jest mętny w masie, czy tylko powierzchownie. Stworzyłem też osobną stronę o ręcznym polerowaniu żywic epoksydowych, na wypadek gdyby ktoś był zainteresowany. Efekty polerowania oczywiście nie były szczególnie imponujące, ponieważ ja sam nigdy tak naprawdę nie polerowałem żywicy. Ale na tym kamyku pojawiło się jednak trochę blasku, co jest szczególnie widoczne w filmie, który dodałem na końcu tego tematu. Ogólnie rzecz biorąc, odlewy epoksydowe w formach żelatynowych są tylko mętne na zewnątrz, przynajmniej dla mnie, więc miej to na uwadze, jeśli chcesz coś odlać w tej formie.

Moja kolejna forma, tym razem z właśnie takiego budulcowego silikonu. , ale był przeznaczony głównie do jednorazowego użycia, ponieważ potrzebny był tylko jeden klon. W razie potrzeby można oczywiście wycisnąć z niego kilka kopii, chroniąc gips za pomocą wszelkiego rodzaju impregnatów i stosując różne smary separujące. Ale nawet przy tych środkach już po pierwszym użyciu zaczął się u mnie załamywać.

Tym razem trzeba zdobyć około 70 kopii pocisków, ponownie do tego czołgu Tygrys, więc musiałem zrezygnować z gipsowej formy i spróbować użyć silikonu budowlanego. W internecie piszą, że silikon budowlany może wytrzymać około 5-8 odlewów z żywicy epoksydowej (EDP), po czym zaczyna się zapadać. Dlatego zaleca się stosowanie galaretki, która jest w stanie wyprodukować kilka razy więcej egzemplarzy. Coś jednak myli cenę wypełniających silikonów, więc do testu zdecydowałem się kupić najtańszy silikon powłokowy i niejako zbadać sam proces tworzenia form z silikonu, a tam już będzie jasne, w którą stronę dalej kopać .

Na początek zrobiłem łoże dla samego silikonu, aby silikon zachował pożądany kształt podczas wlewania w niego żywicy epoksydowej. Postępowałem prawie według tego samego schematu, co przy tworzeniu formy do tego grzejnika. Zwykła zapalniczka idealnie wpasowała się pod rozmiar łusek, więc zbudowałem wokół niej plastikowy szalunek.

Rzeźbiłem w pośpiechu, więc podczas nalewania ujawniło się sporo przecieków.

Właściwie połowa jest już gotowa. Nalałem trochę gipsu, z tego powodu promienie formy idą w „minus” i nie puszczają zapalniczki, więc musiałem zdemontować szalunek i zeszlifować wszystko, co zbędne, aby usunąć zapalniczkę.

Wykopałem rowki na zamki, ponownie wszystko zmontowałem, obficie posmarowałem stałym olejem, aby nie musiałem niczego wybijać jak za pierwszym razem, a poza tym jakość druku nie jest tutaj wymagana.

Wylany alabaster.

Tym razem połówki formy rozsunęły się jak w zegarku, nie trzeba było nawet w nie pukać.

Zeszlifował zadziory, posmarował połówki klejem PVA i wysłał je do wyschnięcia na baterii.

Następnie dla pewności pokryj je parafiną.

Jako smar separujący najlepsze wyniki wykazywała zwykła pasta do butów, najwyraźniej dzięki temu, że zawiera ten sam wosk.

Lekko posmarowałem tą pastą do butów prototypowe muszle, aby sam silikon nie przyklejał się do muszli.

Skorupki pokryłem dokładnie silikonem, aby nie było na nich pęcherzyków powietrza. Napełniłem też obie połówki wywaru silikonem, następnie włożyłem muszelki do połowy i zamknąłem wieczko, wyciskając nadmiar silikonu. Zrobiłem to wszystko suchymi rękami, piszą w Internecie, że lepiej zwilżyć ręce, ale tego nie zrobiłem, bo nie chciałem później pozbyć się kropelek wody. Swoją drogą zapach jest jednocześnie nie do opisania, bo silikon jest kwaśny, ma się wrażenie, jakby wylała butelkę octu. Lepiej więc robić silikonowe formy z otwartym oknem lub nawet na ulicy.

Wyciągnąłem blok gumkami i pozostawiłem do wyschnięcia na kilka dni.

Dwa dni później postanowiłem rozebrać formularz i zobaczyć, co się stało. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się normalne, tylko ostry kwaśny zapach wprawiał w zakłopotanie przy wyjmowaniu silikonowej formy z gipsu.

Nie mogłem się doczekać autopsji, więc uzbroiłem się w narzędzia do przekłuwania i cięcia i przystąpiłem do operacji. Jak się okazało, smród formy nie był bez powodu, gdzieś w głębi nóż zaczął brudzić się na nie wyschniętym silikonie. Dlatego operację trzeba było odłożyć o kilka dni. Ale tym razem włożył formę do łóżka, ale nie zamknął pokrywy, żeby lepiej zwietrzała i szybciej wyschła. Więc jeśli zrobisz bardzo gruby kształt, możesz go wysuszyć przez tydzień.

Dwa dni później muszle zostały już wycięte. Postanowiłem ciąć nie w środku, ale bliżej krawędzi, tak aby powstała miska z pokrywką, przez którą następnie wypełniamy formę żywicą. Na zdjęciu ciężko to zobaczyć, ale silikon w kilku miejscach bardzo dobrze przylegał do muszli. Dlatego przy usuwaniu silikonu rozdarł się i pozostał na muszlach w małych szpulkach.

Musisz więc poszukać środka separującego lub rozsmarować więcej pasty do butów. Ale tutaj jest miecz obosieczny, posmarujesz dużo smaru, stracisz detal części, poza tym trudno będzie nałożyć sam silikon na smar, ponieważ jest gruby i przyklei się wszędzie, ale nie ze strony.

Nasmarowałem łóżko i jednocześnie formę, zmieszałem żywice, przygotowałem kilka gwoździ dla bardziej solidnego ciężaru muszli przy wyjściu. Teoretycznie łóżko gipsowe można całkowicie porzucić, ponieważ jest to dodatkowy hemoroid. O ile oczywiście początkowo nie stworzymy silikonowej formy na czymś równym, żeby nie dostać bananów na wyjściu. Istnieje jednak szansa, że ​​bez dokładnego dopasowania żywica epoksydowa wycieknie przez nacięcie w silikonowej formie.

Formę ułożyłem pod lekkim kątem, aby żywica grawitacyjnie wypełniła formę, włożyłem gwoździe i stopniowo wypełniałem formę żywicą epoksydową. Jako wypełnienie żywicą forma została zamknięta, ale tak, aby w środku nie pozostały pęcherzyki powietrza.

Po napełnieniu zamknij pokrywkę i wrzuć ją na akumulator. Po 2-3 godzinach żywica już zestaliła się. Potem wyciągnął muszle z formy, na pierwszy rzut oka wszystko wyszło świetnie. Trochę papieru ściernego i można malować.

Jak się okazało cieszyłem się wcześnie, z każdym kolejnym odlewaniem muszle były coraz trudniejsze do wyjęcia z formy. Żywica kleiła się coraz mocniej, do tego stopnia, że ​​forma zaczęła się rozdzierać po usunięciu pocisku. Równie trudno było za każdym razem wyczyścić samą formę z kapiącej żywicy. Ogólnie rzecz biorąc, bliżej siódmego podejścia, forma przestała się szczelnie zamykać, dzięki czemu małżeństwo na szczegółach stawało się coraz bardziej. Jeśli więc potrzebujesz kilku kopii czegoś, to ta metoda może być zastosowana, w przeciwnym razie poszukaj separatora lub wlej coś mniej agresywnego (gips).

Wydaje się, że potrzebny jest kolejny smar separujący, nie mając go, proces klonowania ładunku amunicji w ten sposób został wstrzymany. Po pewnym czasie wykonałem właśnie taką formę kompozytową z żywicy epoksydowej i za jej pomocą odlałem gipsowe kopie muszli.

Posłowie 1

Ostatnio natrafiłem na ciekawy sposób na zrobienie pseudosilikonu z improwizowanych środków (żelatyna, gliceryna). Tak więc, jeśli chcesz szybko wyjąć formę z jakiejś małej części i odlać jej kopię z żywicy epoksydowej. Otóż ​​to. Głupotą jest wlewanie w nią masywnych części, ponieważ forma boi się nagrzewania (jeśli nagle nastąpi nadmierna reakcja w żywicy epoksydowej), ale odlewanie małych rzeczy jest w sam raz.

Alkohol etylowy do wycierania różnych mechanizmów można znaleźć w domu każdego szanującego się człowieka. Do produkcji silikonu oprócz takiego alkoholu potrzebne będzie również płynne szkło. W plastikowej butelce substancje te należy wlać w równych częściach i wymieszać drewnianym patyczkiem. Robi się to ostrożnie, ponieważ substancje są dość żrące. Ręce należy chronić grubymi gumowymi rękawicami. Powstała masa powinna trochę zgęstnieć. Kiedy tak się dzieje, materiał jest ugniatany rękami, jak plastelina. Ma charakterystyczny biały kolor i gęstą konsystencję. Masa twardnieje i zaczyna przypominać gumę. Teraz bez specjalnego wysiłku formowany jest pożądany kształt. Jeśli da jej czas, w końcu stwardnieje i stanie się elastyczna. Kiedy chcesz odtworzyć określoną figurę, lepiej kupić silikon w sklepie. Dłużej twardnieje, więc jest czas na stworzenie silikonowego arcydzieła. Wiedząc, jak zrobić silikon w domu lub kupując tę ​​płynną substancję w sklepie, możesz rzucać niesamowite figury. Wystarczy umieścić w rozwiązaniu obiekt, który chcesz skopiować.

Silikon jest używany do produkcji różnych uszczelek, tulei, mankietów i zatyczek. Zachowuje swoje elastyczne właściwości w temperaturach od minus sześćdziesięciu do plus dwieście stopni. Nie ulega uszkodzeniu w wyniku długotrwałego kontaktu z wodą morską i słodką, alkoholem, słabym kwasem, nadtlenkiem wodoru. Nawet odporny na promieniowanie. Dzięki tym cechom znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Podczas pracy z tym materiałem należy zwrócić uwagę na to, aby pojemnik był bez szczelin i równych boków, wtedy dość łatwo będzie zrobić silikon i odlać figurę o odpowiednim kształcie. Zdejmowane boki pomogą zdjąć figurkę bez jej uszkadzania. Należy uzupełnić części: pierwsza jedna strona - stwardnieje - zdemontować bok, potem drugą stronę. I tak dalej, aż cała figura będzie kompletna. Formy silikonowe są szeroko stosowane przez kobiety w kuchni podczas pieczenia różnych muffinek, ciast i ciasteczek. Naczynia silikonowe można umieszczać w kuchenkach mikrofalowych i piekarnikach. Jedzenie gotowane w takich formach dobrze zachowuje swój smak, ponieważ silikon nie wchodzi z nim w interakcję.

Do szklanki jogurtu dodaje się trzy łyżki skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej i taką samą ilość uszczelniacza silikonowego. Mieszanie powinno trwać co najmniej siedem minut. Kiedy ta „plastelina” łatwo wpada za ręce, dobrze się nagrzewa i rozpoczyna się produkcja silikonowej formy. Podczas gotowania ta forma jest lekko nasmarowana olejem roślinnym. Zajmuje bardzo mało miejsca w kuchni. Oprócz pieczenia w silikonowych foremkach można piec ryby, dusić mięso. Nadają się na galaretki, budynie, galaretki. Gotowe naczynie łatwo się wyjmuje i zachowuje piękny równomierny kształt nadany przez silikon. Wykonanie formy silikonowej w domu jest dość łatwe. Ponieważ silikon jest biały, lepiej jest dodać do niego barwnik spożywczy o dowolnym innym kolorze, a wtedy forma stanie się kolorowa. Może być wykonany w dużych i małych rozmiarach. Dania ugotowane w tej formie zadowolą każdego gościa.

Do produkcji i replikacji produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, gipsu, betonu, pianobetonu, wosku, odmian metalu i innych materiałów wymagane są specjalne formy z silikonu. Matryce silikonowe pozwalają szybko i łatwo uzyskać produkty o dowolnej złożoności i konfiguracji. Ze względu na to, że silikon jest dość miękkim materiałem w swoim składzie, odlewanie produktów nie jest trudne. Wystarczy mieć próbkę, według której wykonana jest forma silikonowa. W artykule przedstawiono dwuskładnikowe rodzaje silikonu.

Seria Mould Max- seria silikonów dwukomponentowych z katalizatorem na bazie cyny, szeroki zakres twardości od 10 do 60 Shore A, o wyjątkowej wytrzymałości na rozdzieranie, niskim skurczu, małej wrażliwości na inhibitory (siarka w plastelinie itp.), a także doskonała stabilność i trwałość obiegu.

Silikony Mold Max służą do formowania różnych materiałów, takich jak wosk, gips, beton, metale czy stopy metali o niskiej temperaturze topnienia, a także do formowania żywic poliuretanowych, epoksydowych lub poliestrowych bez użycia środków antyadhezyjnych.

Forma Max UT, 15T, 27T to przezroczyste, bezbarwne silikony, które są używane do wykonywania form lub tworzenia efektów specjalnych, takich jak „skóra” przy użyciu pigmentów barwiących Silc Pig.

Forma Max STROKE Tiksotropowy silikon do nakładania pędzlem, który przylega do pionowych powierzchni bez ściekania.

Forma maks. 60 ma wysoką odporność termiczną (do 294°C) i nadaje się do formowania metali.

Seria odbicia- Tiksotropowe silikony na bazie platyny o twardości 25 i 40 Shore A, specjalnie zaprojektowane do aplikacji pędzlem lub szpachelką. Formy z Rebound można usunąć z modelu jak „rękawiczkę”. Dogodny stosunek składników 1A:1B objętościowo, niski skurcz, wysoka wytrzymałość i trwałość, wyjątkowa odporność na całą gamę materiałów zalewania, w tym żywicę poliestrową, to zalety tych silikonów.

Seria gwiazd form- proste i łatwe w użyciu dwuskładnikowe silikony na bazie platyny o twardości 15, 16 i 30 Shore A oraz proporcji składników 1A:1B objętościowo. Silikony Mold Star charakteryzują się niską lepkością, nie wymagają odgazowania próżniowego i są wykorzystywane do wykonywania zarówno prostych, jak i skomplikowanych form z dużą liczbą podcięć.

Seria Smooth-Sil- seria silikonów platynowych o twardości 35, 40 i 50 Shore A, o znikomym skurczu, doskonałej odporności chemicznej i ściernej. Seria ta służy do wylewania gipsu, betonu, metali lub stopów metali o niskiej temperaturze topnienia, poliuretanów, żywic poliestrowych lub epoksydowych bez użycia środków antyadhezyjnych. Silikon Smooth-Sil 940 nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym tj. do wykonywania form spożywczych.

Seria smoczych skórek— seria wysokiej jakości półprzezroczystych silikonów platynowych o twardości 2, 10, 20 i 30 Shore A, charakteryzujących się niskim skurczem, wygodnym stosunkiem mieszania składników 1A:1B wagowo lub objętościowo oraz wysokimi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Są szeroko stosowane do imitowania skóry i tworzenia różnych efektów specjalnych przy użyciu pigmentów barwiących Silc Pig.

Sorta Clear Series Najwyższej jakości przezroczyste silikony platynowe o twardości 18 i 40 Shore A. Najczęściej stosowane w przemyśle prototypowym i jubilerskim, gdy wymagana jest wysoka przezroczystość formy. Sorta Clear 18 i 40 nadają się również do produkcji form spożywczych.

Seria Ecoflex- seria bardzo miękkich wysokowytrzymałych półprzezroczystych silikonów platynowych o twardości 00-10, 00-30, 00-50, 5 Shore A, o dogodnym stosunku wagowym lub objętościowym 1A:1B i niskiej lepkości. Są szeroko stosowane w ortopedii do produkcji wkładek itp., a także do tworzenia efektów specjalnych i zastosowań anatomicznych.

Encapso K- silikon transparentny, specjalnie przeznaczony do tworzenia kompozycji dekoracyjnych, w których wymagane jest imitowanie wody (wazony z kwiatami, imitacja akwariów itp.) lub fragmentów lodu, szkła czy diamentów. Materiał ma niską lepkość, nie tworzy pęcherzyków, jest nietoksyczny, dogodnie miesza się w stosunku objętościowym 1A:1B i może być barwiony barwnikami Silc Pig.

Alja Sejf to nowy, łatwy w użyciu i szybkoschnący silikon formierski z doskonałym odwzorowaniem wszystkich najdrobniejszych szczegółów powierzchni modelu, specjalnie zaprojektowany do wykonywania odcisków żywych obiektów. Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i można go nakładać na dłonie, twarz i inne części ciała, tworząc jednorazową formę. Silikon Alja-Safe jest używany do formowania gipsu, m.in. akryl i wszelkie szybkoutwardzalne tworzywa poliuretanowe.

Alja-Safe Acrobat to wzmocniona włóknami, tiksotropowa i gęstsza wersja alginianu, która dobrze przylega do powierzchni pionowych.

Body Double "Zestaw standardowy" oraz Body Double "Szybki zestaw" to bardzo trwałe silikony na bazie platyny, które można nakładać na ludzką skórę w celu kształtowania twarzy, dłoni lub innych części ciała. Formy wykonane z tych materiałów przeznaczone są do wielokrotnego zalewania gipsu, wosku, metali topliwych, tworzyw poliuretanowych, żywic epoksydowych, poliestrowych itp.

Z roku na rok przybywa miłośników wędkarstwa spinningowego, co prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia akwenów przynętami, szczególnie niebezpieczne są tak modne dziś przynęty silikonowe. Rzecz w tym, że gdy część takiej przynęty dostanie się do ciała ryby, nie może jej strawić i może umrzeć. Ponadto silikon może być zjadany przez ptaki, a to również może spowodować ich śmierć. Między innymi na dnie pozostaje sporo przynęt, bo prawdopodobieństwo zahaczenia o zaczep lub inną podwodną przeszkodę jest dość duże.

Jeden z autorów zaproponował domową wersję produkcji przynęt przyjaznych dla środowiska. Ich główną cechą jest to, że po pewnym czasie w wodzie całkowicie się rozpuszczają. Oczywiście skład do ich produkcji nie jest jeszcze idealny, ale pomysł już zasługuje na uwagę.

Materiały i narzędzia do robienia przynęt:
- kilka paczek żelatyny;
- woda;
- tabletki z olejem rybim;
- barwnik;
- miska do mieszania mieszanki i piec;
- forma do zarzucania przynęt;
- łyżka stołowa i inne drobiazgi.

Proces tworzenia przynęty:

Krok pierwszy. Mieszanie składników
Aby stworzyć miksturę, musisz wziąć 3/4 szklanki wody i wlać do małego rondla. Jeśli jako środek aromatyzujący stosuje się olej rybny, należy przebić kapsułkę szpilką lub igłą i wycisnąć zawartość na patelnię. Następnie na patelnię wlej cztery torebki żelatyny.

Aby rozpuścić żelatynę, należy postawić patelnię na kuchence i włączyć najmniejszy płomień. W miarę podgrzewania żelatyny konieczne jest mieszanie, w wyniku czego należy uzyskać jednolitą masę. Według autora zajmuje to około dwóch minut. Następnie barwnik można dodać do żelatyny.

Krok drugi. Rzucanie przynęt
W kolejnym etapie przygotowaną mieszankę wlewa się do formy. Może być wykonany z gipsu. Następnie formę umieszcza się w zamrażarce, teraz pozostaje tylko czekać, aż żelatyna stwardnieje. Zestalenie trwa około 15 minut, po czym przynęty są usuwane i można zarzucić nową partię. Dla łatwiejszej ekstrakcji formy można nasmarować olejem słonecznikowym lub tłuszczem.

Krok trzeci. Łatwy sposób na robaki
Jeśli potrzebujesz zrobić dużo przynęt w postaci robaków, to do tych celów nie jest konieczne użycie formy. Można używać słomek do picia. Trzeba je wyciąć, jak pokazano na zdjęciu, a następnie zainstalować w jakimś pojemniku. Następnie do probówek wlewa się żelatynę. Następnie całość ponownie trafia do zamrażarki. Potem pozostaje tylko wydobyć żelatynę z rurek i jadalne gumowe robaki są gotowe. W razie potrzeby można je przyciąć na żądaną długość i przyciąć wzdłuż ciała, aby uzyskać lepszą elastyczność.

Krok czwarty. Sprawdzanie przynęt, ich zalet i wad w porównaniu z silikonem
Być może najważniejszą zaletą takich przynęt jest ich taniość. Takie przynęty może zrobić każdy w domu w jak najkrótszym czasie, do tego wystarczy mieć żelatynę, która kosztuje ani grosza. Oczywiście przyjazność dla środowiska takich przynęt, ponieważ żelatyna jest całkowicie bezpieczna dla środowiska i całkowicie rozpuszcza się w wodzie.

Zaletą tej metody jest między innymi możliwość wykonania przynęt o dowolnej wielkości, kształcie i charakterystyce. Możesz rzucać różne chrząszcze, ropuchy, ryby, robaki i inne żywe stworzenia, którymi żywią się ryby. Możesz również użyć prawdziwych chrząszczy do tworzenia kształtów.

Z niedociągnięć najważniejsze jest to, że żelatyna dość szybko rozpuszcza się w wodzie, w związku z tym taką przynętą można wykonać około 1-3 rzutów, a następnie należy ją wymienić. Ale ten problem można rozwiązać, musisz poeksperymentować z kompozycją, dodając do niej różne substancje. Na przykład, jeśli żelatynę pokryje się tłuszczem, będzie odpychać wodę, a przynęta wytrzyma znacznie dłużej. Żelatyna również boi się ciepła, po podgrzaniu staje się miękka, więc przynęty należy schłodzić.

Kolejną wadą jest to, że żelatynę dość trudno przebić haczykiem, jest za twarda. W związku z tym najlepiej jest zainstalować haczyki natychmiast w formie, to znaczy zarzucić przynęty natychmiast razem z haczykami.

Cóż, kolejną wadą żelatyny jest to, że jeśli ryba weźmie czubek przynęty, może ją odgryźć i nie spaść na haczyk.

Podsumowując oczywiście możemy powiedzieć, że taka technologia robienia przynęt ma swoje miejsce. W końcu w ten sposób można zrobić całkiem chwytliwe przynęty w dużych ilościach właśnie w swojej kuchni, bardzo tanio i szybko. Dla jeszcze większej atrakcyjności takich przynęt można zastosować różne atraktanty.