Coraz więcej osób stara się kupować domy położone z dala od ośrodków cywilizacyjnych. Powodów jest wiele, z których najważniejszym jest prawdopodobnie środowisko. Nie jest tajemnicą, że intensywny rozwój przemysłu ma szkodliwy wpływ na środowisko. Kupując taki dom, możesz jednak spotkać się z brakiem prądu, bez którego trudno sobie wyobrazić życie w XXI wieku.

Problem dostarczenia energii do budynku położonego z dala od ośrodków cywilizacyjnych można rozwiązać instalując generator wiatrowy. Jednak ta metoda jest daleka od ideału. Aby wystarczyło prądu dla całego domu, konieczna będzie instalacja dużego wiatraka lub kilku, ale nawet w tym przypadku dostawy energii będą sporadyczne, nieobecne przy spokojnej pogodzie.

Aby zapewnić stabilne dostawy energii w domu, skutecznym rozwiązaniem jest połączenie generatora wiatrowego i baterii słonecznej, ale niestety baterie nie są tanie. Rozwiązaniem tych trudności byłoby samodzielne wyprodukowanie baterii słonecznej, która byłaby w stanie konkurować na równi z fabrycznymi pod względem mocy, ale jednocześnie przyjemnie różniłaby się od nich ceną. I istnieje takie rozwiązanie!

Na początek musisz zdecydować, co stanowi bateria słoneczna. W swej istocie jest to pojemnik zawierający szereg elementów przekształcających energię słoneczną w energię elektryczną. W tym przypadku zastosowanie ma słowo „macierz”, ponieważ do wytworzenia wystarczającej ilości energii niezbędnej do zaopatrzenia budynku mieszkalnego w energię potrzebna będzie dość imponująca liczba ogniw słonecznych. Ze względu na dużą kruchość elementów, koniecznie łączy się je w akumulator, który zapewnia im ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i łączy wygenerowaną energię. Jak widać, w podstawowym projekcie baterii słonecznej nie ma nic szczególnie skomplikowanego, więc całkiem możliwe jest wykonanie jej samodzielnie.

Przed przystąpieniem bezpośrednio do działania zwyczajowo przeprowadza się dogłębne przygotowanie teoretyczne, aby uniknąć niepotrzebnych trudności i kosztów w procesie. Właśnie na tym etapie wielu entuzjastów napotyka pierwszą przeszkodę – niemal całkowity brak informacji przydatnych z praktycznego punktu widzenia. To właśnie to zjawisko stwarza naciągane wrażenie złożoności paneli słonecznych: skoro nikt ich nie produkuje samodzielnie, oznacza to, że jest to skomplikowane. Jednak stosując logiczne myślenie można dojść do następujących wniosków:

• podstawą wykonalności całego procesu jest przejęcie ogniwa słoneczne w przystępnej cenie

• zakup nowych elementów jest wykluczony ze względu na ich wysoki koszt i trudność zakupu w wymaganej ilości.

• ogniwa słoneczne, które są wadliwe lub uszkodzone, można kupić w serwisie eBay i innych źródłach po znacznie niższych cenach niż nowe.

• wadliwe elementy mogą być z powodzeniem użyte w danych warunkach.

Na podstawie wyciągniętych wniosków staje się jasne, że kolejnym krokiem będzie wkroczenie produkcja baterii słonecznych będzie zakup wadliwych ogniw słonecznych. W naszym przypadku przedmioty zostały zakupione w serwisie eBay.

Zakupione monokrystaliczne ogniwa słoneczne miały wymiary 3x6 cali i każde z nich wytwarzało około 0,5V energii. Zatem 36 takich elementów połączonych szeregowo daje łącznie około 18 V, co wystarczy, aby efektywnie naładować akumulator 12 V. Należy pamiętać, że tego typu ogniwa słoneczne są delikatne i łamliwe, zatem prawdopodobieństwo ich uszkodzenia w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nimi jest niezwykle wysokie.

Aby zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, sprzedawca woskował komplety składające się z osiemnastu sztuk. Z jednej strony jest to skuteczny sposób na uniknięcie uszkodzeń w transporcie, z drugiej strony niepotrzebne problemy, bo usuwanie wosku nikomu nie będzie się wydawać przyjemnym i łatwym zadaniem. Dlatego jeśli to możliwe, najlepszym rozwiązaniem jest zakup elementów niepokrytych woskiem. Jeśli zwrócisz uwagę na przedstawione elementy świetlne, zauważysz, że mają one lutowane przewodniki. Nawet w tym przypadku będziesz musiał pracować z lutownicą, a jeśli kupisz elementy bez przewodników, praca będzie wielokrotnie większa.

W tym samym czasie zakupiono u innego sprzedawcy kilka kompletów elementów, które nie były wypełnione woskiem. Przyszły zapakowane w plastikowe pudełko z drobnymi odpryskami po bokach. W naszym przypadku chipy nie były powodem do niepokoju, gdyż nie były w stanie znacząco obniżyć efektywności całego elementu. Jednak inne osoby mogły doświadczyć bardziej katastrofalnych skutków uszkodzeń podczas transportu, o czym należy pamiętać. Zakupione elementy wystarczyły do ​​wyprodukowania dwóch paneli fotowoltaicznych, nawet z nadwyżką w przypadku nieprzewidzianych uszkodzeń lub awarii.

Oczywiście do produkcji baterii słonecznej można wykorzystać inne elementy świetlne, które są dostępne u sprzedawców w szerokiej gamie rozmiarów i kształtów. W takim przypadku musisz pamiętać o trzech rzeczach:

1. Elementy lekkie tego samego typu generują identyczne napięcie, niezależnie od wielkości i kształtu, zatem ich wymagana ilość pozostanie niezmieniona
2. Generowanie prądu jest bezpośrednio zależne od wielkości elementu: duże generują więcej prądu, małe - mniej.
3. Całkowita moc ogniwa słonecznego jest określana przez jego napięcie pomnożone przez jego prąd.

Jak widać, zastosowanie wielkogabarytowych elementów do produkcji baterii słonecznej może zapewnić wyższą moc znamionową, ale jednocześnie sprawi, że sam akumulator będzie bardziej nieporęczny i cięższy. Jeśli użyte zostaną mniejsze ogniwa, rozmiar i waga gotowego akumulatora zmniejszą się, ale moc wyjściowa również się zmniejszy. Zdecydowanie odradza się stosowanie w jednym akumulatorze ogniw słonecznych o różnej wielkości, gdyż prąd generowany przez akumulator będzie równy prądowi najmniejszego użytego elementu.

Zakupione w naszym przypadku ogniwa słoneczne o wymiarach 3 x 6 cali generowały prąd o natężeniu około 3 amperów. Przy słonecznej pogodzie trzydzieści sześć elementów połączonych szeregowo jest w stanie dostarczyć około 60 W mocy. Liczba ta nie jest szczególnie imponująca, ale lepsze to niż nic. Należy wziąć pod uwagę, że określona moc będzie generowana w każdy słoneczny dzień, ładując akumulator. W przypadku wykorzystania prądu do zasilania lamp i urządzeń o niskim poborze prądu, moc ta jest w zupełności wystarczająca. Nie zapomnij o generatorze wiatrowym, który również produkuje energię.

Po zakupie ogniw fotowoltaicznych dobrym pomysłem byłoby ukrycie ich przed ludzkimi oczami w bezpiecznym miejscu, chronionym przed dziećmi i zwierzętami, do momentu, gdy będzie można je bezpośrednio zamontować w baterii słonecznej. Jest to niezbędna konieczność, ze względu na niezwykle dużą kruchość elementów i ich podatność na odkształcenia mechaniczne.

W istocie obudowa baterii słonecznej to nic innego jak proste, płytkie pudełko. Pudełko musi być płytkie, aby jego boki nie tworzyły cieni, gdy światło słoneczne pada na akumulator pod dużym kątem. Zastosowanym materiałem jest sklejka o grubości 3/8 cala i listwy krawędziowe o grubości 3/4 cala. Dla większej niezawodności dobrym pomysłem byłoby łączenie boków na dwa sposoby - klejenie i skręcanie. Aby uprościć późniejsze lutowanie elementów, lepiej podzielić akumulator na dwie części. Rolę separatora pełni listwa umieszczona na środku szuflady.

Na tym małym szkicu widać wymiary w calach (1 cal równa się 2,54 cm) wyprodukowanej w naszym przypadku baterii słonecznej. Koraliki znajdują się wzdłuż wszystkich krawędzi i pośrodku baterii i mają grubość 3/4 cala. Ten szkic w żaden sposób nie pretenduje do miana standardu wykonania baterii; powstał raczej na podstawie osobistych preferencji. Wymiary podane są dla przejrzystości, jednak w zasadzie, podobnie jak konstrukcja, mogą się różnić. Nie bójcie się eksperymentować, a całkiem możliwe, że bateria okaże się lepsza niż w naszym przypadku.

Widok połowy obudowy akumulatora, w którym zostanie umieszczona pierwsza grupa ogniw słonecznych. Małe dziurki, które widać po bokach, to nic innego jak otwory wentylacyjne. Mają za zadanie odprowadzać wilgoć i utrzymywać wewnątrz akumulatora ciśnienie odpowiadające ciśnieniu atmosferycznemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację otworów wentylacyjnych w dolnej części obudowy akumulatora, ponieważ ich umiejscowienie w górnej części będzie prowadzić do przedostawania się nadmiaru wilgoci z zewnątrz. Otwory należy również wykonać w pasku znajdującym się pośrodku.

Jako podłoża posłużą dwa wycięte kawałki płyty pilśniowej, tj. Zamontowane zostaną na nich ogniwa słoneczne. Jako alternatywę dla płyty pilśniowej odpowiedni jest dowolny cienki materiał, który ma wysoką sztywność i nie przewodzi prądu elektrycznego.

Aby chronić baterię słoneczną przed agresywnym wpływem klimatu i środowiska, stosuje się plexi, którą należy zastosować do zakrycia przedniej strony. W tym przypadku wycięto dwa kawałki, ale można użyć jednego dużego kawałka. Nie zaleca się stosowania zwykłego szkła ze względu na jego zwiększoną kruchość.

Co za katastrofa! Aby zapewnić mocowanie za pomocą śrub, zdecydowano się wywiercić otwory wokół krawędzi. Jeśli podczas wiercenia zastosujemy duży nacisk, plexi może pęknąć, co miało miejsce w naszym przypadku. Problem został rozwiązany poprzez wywiercenie w pobliżu nowego otworu, a uszkodzony element po prostu przyklejono z powrotem.

Następnie wszystkie drewniane części baterii słonecznej pomalowano kilkoma warstwami, aby zwiększyć ochronę konstrukcji przed wilgocią i wpływami środowiska. Malowanie przeprowadzono zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kolor farby, a także jej rodzaj, mogą się różnić w szerokim zakresie; w naszym przypadku użyliśmy farby, która była dostępna w wystarczającej ilości.

Podłoża malowano także obustronnie i w kilku warstwach. Szczególną uwagę należy zwrócić na malowanie podłoża; jeśli malowanie jest złej jakości, drewno może zacząć się wypaczać pod wpływem wilgoci, co prawdopodobnie doprowadzi do uszkodzenia przyklejonych do niego ogniw słonecznych.
Teraz, gdy obudowa baterii słonecznej jest już gotowa i wyschnięta, czas zacząć przygotowywać elementy.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, usuwanie wosku z elementów nie należy do przyjemnych czynności. Dzięki eksperymentom oraz próbom i błędom znaleziono skuteczną metodę. Jednakże zalecenia dotyczące zakupu przedmiotów niewoskowanych pozostają takie same.

Aby stopić wosk i oddzielić elementy od siebie, należy zamoczyć ogniwa słoneczne w gorącej wodzie. W takim przypadku należy wykluczyć możliwość zagotowania wody, ponieważ gwałtowne zagotowanie może uszkodzić elementy i zakłócić ich styki elektryczne. Aby uniknąć nierównomiernego nagrzewania, zaleca się umieszczenie elementów w zimnej wodzie i delikatne podgrzanie. Należy powstrzymać się od wyciągania elementów z miski za przewody, gdyż mogą one pęknąć.

To zdjęcie przedstawia ostateczną wersję zmywacza do wosku. W tle po prawej stronie pierwszy pojemnik przeznaczony do topienia wosku. Na lewym pierwszym planie znajduje się pojemnik z gorącą wodą z mydłem, a po prawej czysta woda. Woda we wszystkich pojemnikach jest dość gorąca, ale poniżej wrzenia. Prosty proces technologiczny usuwania wosku wygląda następująco: należy roztopić wosk w pierwszym naczyniu, następnie przenieść element do gorącej wody z mydłem w celu usunięcia pozostałości wosku, a na koniec spłukać czystą wodą. Po oczyszczeniu wosku elementy należy wysuszyć; w tym celu ułożono je na ręczniku. Należy zauważyć, że spuszczanie wody z mydłem do kanalizacji jest niedopuszczalne, ponieważ wosk po ochłodzeniu twardnieje i zatyka. Proces czyszczenia powoduje niemal całkowite usunięcie wosku z ogniw słonecznych. Pozostały wosk nie jest w stanie zakłócić ani lutowania, ani pracy elementów.

Po oczyszczeniu ogniwa słoneczne suszy się na ręczniku. Po usunięciu wosku elementy stają się znacznie bardziej kruche, co utrudnia ich przechowywanie i obsługę. Zaleca się, aby nie czyścić ich, dopóki nie będzie konieczne zainstalowanie ich bezpośrednio w panelu fotowoltaicznym.

Aby uprościć proces montażu elementów, zaleca się rozpoczęcie od narysowania siatki na podstawie. Po narysowaniu elementy układano na siatce odwrotną stroną do góry w celu ich zlutowania. Wszystkie osiemnaście elementów znajdujących się w każdej połówce połączono szeregowo, po czym połówki również połączono, również szeregowo, aby uzyskać wymagane napięcie

Na początku lutowanie elementów może wydawać się trudne, jednak z biegiem czasu staje się to łatwiejsze. Zaleca się zacząć od dwóch elementów. Należy tak ułożyć przewody jednego elementu, aby przecinały się z punktami lutowniczymi drugiego elementu, a także zwrócić uwagę na montaż elementów zgodnie z oznaczeniami.
Do lutowania bezpośredniego użyto lutownicy małej mocy oraz lutu prętowego z rdzeniem kalafonii. Przed lutowaniem miejsca lutowania nasmarowano topnikiem za pomocą specjalnego ołówka. W żadnym wypadku nie należy wywierać nacisku na lutownicę. Elementy są tak delikatne, że pod wpływem lekkiego nacisku mogą stać się bezużyteczne.

Lutowanie powtarzano, aż powstał łańcuch składający się z sześciu elementów. Pręty łączące z uszkodzonych ogniw słonecznych zostały przylutowane do tylnej strony elementu łańcucha, czyli ostatniego. Takich łańcuchów były trzy – w sumie udało się połączyć w sieć 18 elementów pierwszej połowy baterii.
Ze względu na konieczność połączenia wszystkich trzech łańcuchów szeregowo, środkowy łańcuch został obrócony o 180 stopni względem pozostałych. Ogólna orientacja łańcuchów okazała się prawidłowa. Następnym krokiem jest przyklejenie elementów na miejscu.

Wdrożenie ogniw słonecznych może wymagać pewnych umiejętności. Konieczne jest nałożenie małej kropli uszczelniacza na bazie silikonu na środek każdego elementu jednego łańcucha. Następnie należy odwrócić łańcuch stroną do góry i umieścić ogniwa słoneczne zgodnie z wcześniej naniesionymi oznaczeniami. Następnie należy lekko docisnąć elementy, delikatnie dociskając środek w celu ich sklejenia. Znaczne trudności mogą pojawić się głównie podczas odwracania elastycznego łańcucha, więc dodatkowa para rąk na tym etapie nie zaszkodzi.
Nie zaleca się nanoszenia nadmiernej ilości kleju i elementów klejących wzdłuż krawędzi. Dzieje się tak dlatego, że same elementy oraz podłoże, na którym są montowane, pod wpływem zmiany warunków wilgotnościowych i temperaturowych odkształcą się, co może doprowadzić do awarii elementów.

Tak wygląda zmontowana połowa baterii słonecznej. Do połączenia pierwszego i drugiego łańcucha elementów zastosowano miedziany oplot kablowy.

Do tych celów odpowiednie są specjalne opony, a nawet druty miedziane. Podobne połączenie należy wykonać na odwrotnej stronie. Drut został przymocowany do podstawy kroplą szczeliwa.

Test pierwszej wyprodukowanej połowy akumulatora na słońcu. Przy słabej aktywności słonecznej wyprodukowana połowa generuje 9,31 V. Całkiem dobre. Czas zacząć robić drugą połowę baterii.

Każda połówka idealnie pasuje na swoje miejsce. Do zabezpieczenia podstawy wewnątrz akumulatora wykorzystano 4 małe śrubki.
Drut przeznaczony do połączenia połówek panelu słonecznego został przeprowadzony przez otwór wentylacyjny w środkowej części i zabezpieczony uszczelniaczem.

Należy wyposażyć każdy panel fotowoltaiczny w systemie w diodę blokującą, którą należy podłączyć szeregowo do akumulatora. Został zaprojektowany, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora przez akumulator. Zastosowano diodę Schottky'ego 3,3A, która charakteryzuje się znacznie niższym spadkiem napięcia w porównaniu do diod konwencjonalnych, co minimalizuje straty mocy na diodzie. Zestaw dwudziestu pięciu diod 31DQ03 został zakupiony za kilka dolarów na eBay'u.
Biorąc pod uwagę parametry techniczne diod, najlepszym miejscem do ich umieszczenia jest wnętrze akumulatora. Wynika to z zależności spadku napięcia diody od temperatury. Ponieważ temperatura wewnątrz akumulatora będzie wyższa niż temperatura otoczenia, wydajność diody wzrośnie. Do zabezpieczenia diody zastosowano uszczelniacz.

W celu wyciągnięcia przewodów w dolnej części panelu słonecznego wywiercono otwór. Lepiej zawiązać przewody w węzeł i zabezpieczyć je szczeliwem, aby zapobiec ich późniejszemu wyciągnięciu.
Przed zamontowaniem osłony z pleksiglasu konieczne jest pozostawienie szczeliwa do wyschnięcia. Opary silikonu mogą tworzyć warstwę na wewnętrznej powierzchni pleksiglasu, jeśli silikon nie zostanie pozostawiony do wyschnięcia na świeżym powietrzu.

Do przewodu wyjściowego baterii słonecznej dołączono dwupinowe złącze, którego gniazdo w przyszłości zostanie podłączone do sterownika ładowania akumulatora stosowanego w generatorze wiatrowym. Dzięki temu bateria słoneczna i generator wiatrowy będą mogły działać równolegle.

Tak wygląda ostateczna wersja panelu słonecznego z zamontowanym ekranem. Nie ma potrzeby spieszyć się z uszczelnianiem połączeń z pleksiglasu, dopóki wydajność akumulatora nie zostanie w pełni przetestowana. Może się zdarzyć, że na którymś z elementów poluzował się styk i aby wyeliminować problem, potrzebny będzie dostęp do wnętrza akumulatora.

Wstępne obliczenia zostały uzasadnione: skompletowana bateria słoneczna w pełnym, jesiennym słońcu wytwarza bez obciążenia napięcie 18,88V.

Test ten został przeprowadzony w podobnych warunkach i wykazuje doskonałą wydajność akumulatora - 3,05A.

Bateria słoneczna w warunkach pracy. Aby zachować orientację względem słońca, akumulator przesuwa się kilka razy dziennie, co samo w sobie nie jest trudne. W przyszłości istnieje możliwość zainstalowania automatycznego śledzenia położenia słońca na niebie.
Jaki jest zatem ostateczny koszt baterii, którą udało nam się wykonać własnymi rękami? Biorąc pod uwagę, że w naszym warsztacie mieliśmy kawałki drewna, druty i inne rzeczy przydatne do wykonania akumulatora, nasze obliczenia mogą się nieznacznie różnić. Ostateczny koszt panelu słonecznego wyniósł 105 dolarów, w tym 74 dolarów wydano na zakup samych ogniw.
Zgadzam się, nie jest tak źle! Jest to ułamek kosztu fabrycznego akumulatora o równoważnej mocy. I nie ma w tym nic skomplikowanego! Aby zwiększyć moc wyjściową, całkiem możliwe jest zbudowanie kilku takich akumulatorów.

Niestety panele fotowoltaiczne nie są tanie, dlatego można samemu zamontować domowy panel fotowoltaiczny. Dla

Aby wyprodukować baterię słoneczną, używamy prostych narzędzi i niedrogiego złomu, aby stworzyć mocną i, co najważniejsze, tanią baterię słoneczną.

Co to jest bateria słoneczna? i z czym się go je.

Bateria słoneczna to pojemnik składający się z ogniw słonecznych.

Ogniwa słoneczne wykonują całą pracę związaną z przekształcaniem energii słonecznej w energię elektryczną. Niestety, aby uzyskać wystarczającą moc do praktycznego wykorzystania, potrzeba dość dużo ogniw słonecznych.
Ponadto ogniwa słoneczne są bardzo delikatne. Dlatego łączy się je w baterię słoneczną.
Ogniwo słoneczne zawiera wystarczającą ilość ogniw słonecznych, aby wytworzyć dużą moc i chroni ogniwa przed uszkodzeniem.

Trudności pojawiające się przy samodzielnym wykonaniu baterii słonecznej:

Główną przeszkodą w produkcji ogniw słonecznych jest zakup ogniw słonecznych w rozsądnej cenie.

Nowe ogniwa słoneczne są bardzo drogie i trudno je znaleźć w normalnych ilościach za jakąkolwiek cenę.

Wadliwe i uszkodzone ogniwa słoneczne można kupić w serwisie eBay i innych miejscach za znacznie niższą cenę.

Ogniwa słoneczne drugiej klasy mogłyby zostać wykorzystane do wytworzenia ogniwa słonecznego.

Aby jak najtaniej wyprodukować baterię słoneczną, wykorzystujemy wadliwe elementy i kupujemy je np. na eBayu.

Aby wykonać ogniwo słoneczne, kupiłem kilka bloków monokrystalicznych ogniw słonecznych o wymiarach 3 x 6 cali.
Aby wytworzyć baterię słoneczną, należy połączyć szeregowo 36 takich elementów.
Każdy element generuje około 0,5V. 36 ogniw połączonych szeregowo da nam około 18V, które w zupełności wystarczy do naładowania akumulatorów 12V. (Tak, to wysokie napięcie jest rzeczywiście niezbędne do skutecznego ładowania akumulatorów 12 V).

Ten typ ogniw słonecznych jest cienki jak papier, kruchy i kruchy jak szkło. Bardzo łatwo je uszkodzić. Sprzedawca tych przedmiotów zanurzył komplety po 18 sztuk. w wosku dla stabilizacji i dostarczenia bez uszkodzeń. Wosk przy usuwaniu bólu głowy. Jeśli masz taką możliwość, szukaj części, które nie są pokryte woskiem. Pamiętaj jednak, że mogą one ulec większym uszkodzeniom podczas transportu.

Zwróć uwagę, że moje elementy mają już przylutowane przewody. Poszukaj elementów z już przylutowanymi przewodnikami. Nawet przy takich elementach trzeba się przygotować na sporo pracy z lutownicą. Jeśli kupisz elementy bez przewodników, przygotuj się na 2-3 razy dłuższą pracę z lutownicą. Krótko mówiąc, lepiej przepłacić za już przylutowane przewody.

Kupiłem też kilka kompletów elementów bez woskowania od innego sprzedawcy. Przedmioty te były zapakowane w plastikowe pudełko. Leżały w pudełku i były trochę popękane na bokach i rogach. Drobne chipy nie mają większego znaczenia. Nie będą w stanie zmniejszyć mocy żywiołu na tyle, aby się tym martwić. Elementy, które zakupiłem powinny wystarczyć do złożenia dwóch paneli fotowoltaicznych. Wiedząc, że prawdopodobnie rozwalę parę przy montażu, więc kupiłem trochę więcej.

Ogniwa słoneczne sprzedawane są w szerokiej gamie kształtów i rozmiarów. Możesz użyć większych lub mniejszych niż moje 3x6 cali. Tylko pamiętaj:

Elementy tego samego typu wytwarzają to samo napięcie niezależnie od ich wielkości. Zatem do uzyskania danego napięcia potrzebna będzie zawsze taka sama ilość elementów.
- Większe elementy mogą generować więcej prądu, a mniejsze elementy mogą generować mniej prądu.
- Całkowita moc akumulatora zależy od jego napięcia pomnożonego przez generowany prąd.

Użycie większych ogniw pozwoli uzyskać większą moc przy tym samym napięciu, ale akumulator będzie większy i cięższy. Użycie mniejszych ogniw sprawi, że bateria będzie mniejsza i lżejsza, ale nie zapewni takiej samej mocy.

Warto również zauważyć, że używanie ogniw o różnych rozmiarach w tej samej baterii to zły pomysł. Powodem jest to, że maksymalny prąd generowany przez akumulator będzie ograniczony przez prąd najmniejszego ogniwa, a większe ogniwa nie będą działać z pełną wydajnością.

Ogniwa słoneczne, które wybrałem, mają wymiary 3 x 6 cali i są w stanie wygenerować prąd o natężeniu około 3 amperów. Planuję połączyć 36 takich ogniw szeregowo, aby uzyskać napięcie nieco ponad 18 woltów. Rezultatem powinien być akumulator zdolny dostarczyć około 60 watów mocy w jasnym świetle słonecznym.

Nie brzmi to zbyt imponująco, ale i tak lepsze to niż nic. Co więcej, jest to 60W każdego dnia, gdy świeci słońce. Energia ta zostanie wykorzystana do ładowania akumulatora, który już kilka godzin po zmroku posłuży do zasilania oświetlenia i drobnego sprzętu.

Obudowa panelu słonecznego to płytka skrzynka ze sklejki, która zapobiega zacienianiu ogniw słonecznych przez boki, gdy słońce świeci pod kątem. Może być wykonany ze sklejki o grubości 3/8 cala z krawędziami listwowymi o grubości 3/4 cala. Boki są sklejone i przykręcone.

Bateria będzie zawierać 36 ogniw o wymiarach 3x6 cali.
Dzielimy je na dwie grupy po 18 sztuk. tylko po to, żeby w przyszłości łatwiej było je lutować. Stąd centralny drążek na środku szuflady.

Mały szkic przedstawiający wymiary panelu słonecznego.

Wszystkie wymiary podane są w calach. Koraliki o grubości 3/4 cala otaczają cały arkusz sklejki. Ta sama strona przechodzi do środka i dzieli baterię na dwie części.

Widok na jedną z połówek mojego przyszłego akumulatora.

W tej połowie znajdzie się pierwsza grupa 18 elementów. Zwróć uwagę na małe dziurki po bokach. Będzie to spód akumulatora (na zdjęciu góra jest na dole). Są to nawiewy przeznaczone do wyrównywania ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz panelu słonecznego oraz usuwania wilgoci. Otwory te powinny znajdować się tylko na spodzie akumulatora, w przeciwnym razie do środka dostanie się deszcz i rosa. Takie same otwory wentylacyjne należy wykonać w środkowej listwie dzielącej.

Nie ma potrzeby stosowania perforowanych płyt pilśniowych, po prostu akurat mam je pod ręką. Odpowiedni jest każdy cienki, twardy i nieprzewodzący materiał.

Aby chronić akumulator przed czynnikami atmosferycznymi, przednią stronę pokrywamy plexi.

Na zdjęciu dwa arkusze plexi połączone na środkowej przegrodzie. Wiercimy otwory wokół krawędzi, aby umieścić plexi na śrubach. Zachowaj ostrożność podczas wiercenia otworów w pobliżu krawędzi pleksi. Nie naciskaj zbyt mocno, w przeciwnym razie pęknie, a jeśli pękniesz, przyklej odłamany element i wywierć nowy otwór niedaleko niego.

Wszystkie drewniane części panelu słonecznego malujemy w 2-3 warstwach, aby chronić je przed wpływami środowiska. Malujemy pudełko i tył po obu stronach, wewnątrz i na zewnątrz.

Podstawa pod baterię słoneczną jest gotowa, czas przygotować ogniwa słoneczne.

Jak wspomniano powyżej, usuwanie wosku z ogniw słonecznych to prawdziwy ból głowy.

Aby skutecznie usunąć wosk z ogniw słonecznych, zastosuj następującą metodę:

1) Ogniwa słoneczne kąpiemy w gorącej wodzie, aby stopić wosk i oddzielić ogniwa od siebie. Nie dopuść do zagotowania wody, w przeciwnym razie pęcherzyki pary będą gwałtownie uderzać o siebie elementami. Wrząca woda może być również zbyt gorąca, co może spowodować uszkodzenie styków elektrycznych w elementach.

Polecam zanurzyć elementy w zimnej wodzie, a następnie powoli je podgrzewać, aby zapobiec nierównomiernemu nagrzewaniu się. Plastikowe szczypce i szpatułka pomogą rozdzielić elementy w miarę topienia się wosku. Staraj się nie ciągnąć zbyt mocno metalowych przewodów – mogą pęknąć.

Na zdjęciu ostateczna wersja „instalacji”, z której korzystałem.
W tle po prawej stronie pierwsza „gorąca kąpiel” do topienia wosku. Na pierwszym planie po lewej stronie jest gorąca woda z mydłem, a po prawej czysta, gorąca woda. Temperatury na wszystkich patelniach są niższe od temperatury wrzenia wody. Najpierw rozpuść wosk w odległym rondelku, przenieś elementy jeden po drugim do wody z mydłem, aby usunąć pozostałości wosku, a następnie spłucz w czystej wodzie.

2) Połóż elementy na ręczniku do wyschnięcia. Możesz częściej zmieniać mydło i płukać wodę. Tylko nie wylewaj zużytej wody do zlewu, bo... wosk stwardnieje i zatka odpływ. W procesie tym usunięto praktycznie cały wosk z ogniw słonecznych. Tylko na niektórych zostały na nich cienkie folie, ale nie będzie to zakłócać lutowania i pracy elementów. Mycie rozpuszczalnikiem prawdopodobnie usunie pozostałości wosku, ale może być niebezpieczne i śmierdzące.

Kilka oddzielnych i oczyszczonych ogniw słonecznych suszy się na ręczniku. Po oddzieleniu i usunięciu wosku ochronnego ich kruchość sprawia, że ​​są zaskakująco trudne w obsłudze i przechowywaniu, pozostawiając je w wosku do czasu, aż będą gotowe do zainstalowania ich w układzie fotowoltaicznym.

Wykonanie podstawy pod baterię słoneczną. Nadszedł czas, abym je zainstalował.

Na każdej podstawie rysujemy siatkę, aby uprościć proces montażu każdego elementu.
Elementy na tej siatce układamy tyłem do góry, tak aby dało się je ze sobą zlutować. Wszystkie 18 ogniw na każdą połowę akumulatora należy połączyć szeregowo, po czym obie połowy również należy połączyć szeregowo, aby uzyskać wymagane napięcie.

Zlutowanie elementów ze sobą na początku jest trudne. Zacznij od tylko dwóch elementów. Umieść przewody łączące jednego z nich tak, aby przecinały punkty lutownicze z tyłu drugiego. Upewnij się, że odległość między elementami odpowiada oznaczeniom.

Do lutowania używamy lutownicy małej mocy i lutu prętowego z rdzeniem kalafonii.

Lutowanie musieliśmy powtarzać, aż otrzymaliśmy łańcuch składający się z 6 elementów. Przylutowałem pręty łączące połamane elementy z tyłem ostatniego elementu łańcucha. Zrobiłem trzy takie łańcuchy, powtarzając procedurę jeszcze dwukrotnie. W pierwszej połowie akumulatora znajduje się łącznie 18 ogniw.

Trzy łańcuchy elementów należy połączyć szeregowo. Dlatego obracamy środkowy łańcuch o 180 stopni w stosunku do pozostałych dwóch. Orientacja łańcuchów okazała się prawidłowa (elementy nadal leżą tyłem do podłoża). Kolejnym krokiem jest przyklejenie elementów na swoje miejsce.

Klejenie elementów będzie wymagało pewnych umiejętności. Nałóż niewielką kroplę uszczelniacza silikonowego na środek każdego z sześciu elementów jednego łańcuszka. Następnie odwracamy łańcuszek stroną do góry i układamy elementy zgodnie z oznaczeniami, które zrobiliśmy wcześniej. Lekko dociśnij kawałki, dociskając środek, aby przylgnęły do ​​​​podstawy. Trudności pojawiają się głównie przy przewracaniu elastycznego łańcucha elementów. Tutaj druga para rąk nie zaszkodzi.

Nie nakładać zbyt dużej ilości kleju i nie przyklejać elementów w innym miejscu niż środek. Elementy i podłoże, na którym są montowane, będą się rozszerzać, kurczyć, wyginać i odkształcać pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Jeśli przykleisz element na całej powierzchni, z czasem ulegnie on zniszczeniu. Klejenie tylko w środku daje możliwość swobodnego odkształcania się elementów niezależnie od podłoża. Elementy i podstawa mogą się odkształcać na różne sposoby i elementy nie pękają.

Oto w pełni zmontowana połowa akumulatora. Do połączenia pierwszego i drugiego łańcucha elementów wykorzystano miedziany oplot z kabla.

Możesz użyć specjalnych autobusów lub nawet zwykłych przewodów. Właśnie miałem pod ręką kabel w oplocie miedzianym. To samo połączenie wykonujemy na odwrotnej stronie pomiędzy drugim i trzecim łańcuchem elementów. Przymocowałem drut do podstawy kroplą szczeliwa, aby nie „chodził” ani nie zginał się.

Test pierwszej połowy baterii słonecznej na słońcu.

W słabym słońcu i mgle ta połowa generuje 9,31 V. Brawo! Pracuje! Teraz muszę zrobić kolejną połowę baterii w ten sposób.

Po przygotowaniu obu podstaw z elementami można je zamontować w przygotowanej skrzynce i połączyć.
Każda połowa jest umieszczona na swoim miejscu. Do zabezpieczenia podstawy z elementami wewnątrz akumulatora używamy 4 małych śrubek.

Przeciągamy drut do łączenia połówek akumulatora przez jeden z otworów wentylacyjnych po stronie środkowej. Tutaj również kilka kropli uszczelniacza pomoże zabezpieczyć drut w jednym miejscu i zapobiegnie jego zwisaniu wewnątrz akumulatora.

Każde ogniwo słoneczne w systemie musi być wyposażone w diodę blokującą połączoną szeregowo z akumulatorem.

Dioda jest potrzebna, aby zapobiec rozładowaniu akumulatorów przez akumulator w nocy i przy pochmurnej pogodzie. Użyłem diody Schottky'ego 3,3 A. Diody Schottky'ego mają znacznie niższy spadek napięcia niż diody konwencjonalne. W związku z tym straty mocy na diodzie będą mniejsze. Zestaw 25 diod 31DQ03 można kupić w serwisie eBay za zaledwie kilka dolarów.

Podłączamy diody do ogniw słonecznych wewnątrz akumulatora.

Wiercimy otwór w dolnej części akumulatora bliżej góry, aby wyprowadzić przewody. Przewody są zawiązane w węzeł, aby zapobiec ich wyciągnięciu z akumulatora i zabezpieczone tym samym uszczelniaczem.

Ważne jest, aby pozostawić uszczelniacz do wyschnięcia przed przymocowaniem pleksi na miejscu. Radzę na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Opary silikonu mogą tworzyć warstwę na wewnętrznej powierzchni plexi i elementów, jeżeli nie pozwoli się silikonowi wyschnąć na świeżym powietrzu.

Bateria słoneczna działa. Przesuwamy go kilka razy dziennie, żeby zachować orientację względem słońca, ale nie jest to aż tak duże utrudnienie.

Obliczmy koszt produkcji baterii słonecznej:

Bierzemy pod uwagę tylko koszt podstawowych materiałów, materiałów improwizowanych (kawałki drewna, druty)

1) Ogniwa słoneczne zakupione w serwisie eBay za 74,00 USD (~ 2300 RUR)
2) Kawałki drewna - 15 $ (~ 460 rub.)
3) Pleksiglas 15 USD (~ 460 rubli)
4) Śruby i wkręty samogwintujące - 2 dolary (~ 60 rubli)
5) Uszczelniacz silikonowy – 3,95 USD (~ 150 rubli)
6) Przewody 10 $ (~ 300 rub.)
7) Diody 2 $(~60 rub.)
8) Farba 5 $ (~ 150 RUR)

Razem 126,95 USD (~ 3640 rubli)

Dla porównania, wyprodukowana przemysłowo bateria słoneczna o podobnej mocy kosztuje około 300-600 dolarów (~ 9000-18000 rubli).

Książka, która może pomóc

Generatory wiatrowe, panele słoneczne i inne przydatne konstrukcje.

Alternatywne źródła energii - wiatr i słońce to stale odnawialne, niemal wieczne rodzaje energii.
W książce tej autor przybliża cechy współczesnych konwerterów energii słonecznej i wiatrowej, ich dobór, budowę i montaż. Cały rozdział książki poświęcony jest nietradycyjnym projektom radioelektronicznym.
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników dążących do samodzielnej twórczości technicznej, zainteresowanych radiotechniką, nietradycyjnymi źródłami energii, panelami słonecznymi i generatorami wiatrowymi w dobie powszechnych oszczędności i optymalizacji kosztów.
W załącznikach znajdują się dane referencyjne i inne przydatne informacje.

Kup książkę na ozon.ru

Ekologia konsumpcji. Nauka i technologia: Każdy wie, że ogniwo słoneczne przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. I istnieje cały przemysł do produkcji takich elementów w ogromnych fabrykach. Sugeruję wykonanie własnej baterii słonecznej z łatwo dostępnych materiałów.

Każdy wie, że bateria słoneczna przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. I istnieje cały przemysł do produkcji takich elementów w ogromnych fabrykach. Sugeruję wykonanie własnej baterii słonecznej z łatwo dostępnych materiałów.

Elementy baterii słonecznej

Głównym elementem naszej baterii słonecznej będą dwie miedziane płytki. Przecież, jak wiadomo, tlenek miedzi był pierwszym pierwiastkiem, w którym naukowcy odkryli efekt fotoelektryczny.

Tak więc do pomyślnej realizacji naszego skromnego projektu będziesz potrzebować:

1. Blacha miedziana. Tak naprawdę nie potrzebujemy całego arkusza, wystarczą małe kwadratowe (lub prostokątne) kawałki o długości 5 cm każdy.

2. Para zacisków krokodylkowych.

3. Mikroamperomierz (aby zrozumieć ilość generowanego prądu).

4. Kuchenka elektryczna. Konieczne jest utlenienie jednej z naszych płytek.

5. Przezroczysty pojemnik. Zwykła plastikowa butelka po wodzie mineralnej będzie w zupełności wystarczająca.

6. Sól kuchenna.

7. Regularna ciepła woda.

8. Mały kawałek papieru ściernego do usunięcia warstwy tlenku z naszych płyt miedzianych.

Gdy wszystko, czego potrzebujesz, będzie przygotowane, możesz przejść do najważniejszego etapu.

Przygotowanie talerzy

Zatem przede wszystkim weź jeden talerz i umyj go, aby usunąć z jego powierzchni wszelki tłuszcz. Następnie papierem ściernym usuń warstwę tlenku i umieść już oczyszczoną kostkę na włączonym palniku elektrycznym.

Potem włączamy i obserwujemy jak się nagrzewa i zmienia nasz talerz.

Gdy miedziana płyta całkowicie stanie się czarna, trzymaj ją na gorącym piecu przez co najmniej kolejne czterdzieści minut. Następnie wyłącz kuchenkę i poczekaj, aż „smażona” miedź całkowicie ostygnie.

Ze względu na to, że szybkość chłodzenia płyty miedzianej i warstwy tlenku będzie różna, większość czarnego osadu zniknie samoistnie.

Po ostygnięciu płytki wyjmij ją i delikatnie zmyj czarny film pod wodą.

Ważny. Nie należy jednak wyrywać pozostałych czarnych obszarów ani w żaden sposób ich zaginać. Jest to konieczne, aby warstwa miedzi pozostała nienaruszona.

Następnie bierzemy nasze talerze i ostrożnie umieszczamy je w przygotowanym pojemniku, a do krawędzi mocujemy nasze zaciski krokodylkowe za pomocą lutowanych drutów. Ponadto łączymy nietknięty kawałek miedzi z minusem, a przetworzony kawałek z plusem.

Następnie przygotowujemy roztwór soli, czyli rozpuszczamy kilka łyżek soli w wodzie i wlewamy ten płyn do pojemnika.

Teraz sprawdzamy działanie naszego projektu, podłączając go do mikroamperomierza.

Jak widać instalacja przebiega całkiem sprawnie. W cieniu mikroamperomierz pokazywał około 20 µA. Ale na słońcu urządzenie straciło skalę. Dlatego mogę tylko powiedzieć, że na słońcu taka instalacja wyraźnie wytwarza ponad 100 μA.

Oczywiście przy takiej instalacji nie będziesz mógł nawet zapalić żarówki, ale wykonując taką instalację z dzieckiem, możesz wzbudzić w nim zainteresowanie nauką na przykład fizyki. opublikowany

Jeśli masz jakieś pytania na ten temat, zadaj je ekspertom i czytelnikom naszego projektu.

We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Oświetlenie, ogrzewanie, komunikacja i inne radości wygodnego życia zależą bezpośrednio od tego. Zmusza to nas do poszukiwania alternatywnych i niezależnych źródeł, a jednym z nich jest słońce. Ten obszar energetyki nie jest jeszcze bardzo rozwinięty, a instalacje przemysłowe nie są tanie. Rozwiązaniem jest samodzielne wykonanie paneli słonecznych.

Co to jest bateria słoneczna

Bateria słoneczna to panel składający się z połączonych ze sobą fotokomórek. Bezpośrednio przekształca energię słoneczną w prąd elektryczny. W zależności od konstrukcji systemu energia elektryczna jest akumulowana lub bezpośrednio wykorzystywana do zasilania budynków, mechanizmów i urządzeń.

Bateria słoneczna składa się z połączonych ze sobą fotokomórek

Prawie wszyscy stosowali najprostsze fotokomórki. Wbudowane są w kalkulatory, latarki, baterie do ładowania gadżetów elektronicznych i latarnie ogrodowe. Ale zastosowanie nie ogranicza się do tego. W kosmosie są samochody elektryczne ładowane ze słońca; jest to jedno z głównych źródeł energii.

W krajach, w których jest dużo słonecznych dni, na dachach domów instaluje się baterie, które służą do ogrzewania i podgrzewania wody. Ten typ nazywa się kolektorami; przekształcają energię słoneczną w ciepło.

Często całe miasta i miasteczka są zaopatrywane w energię elektryczną wyłącznie za pomocą tego rodzaju energii. Budowane są elektrownie zasilane promieniowaniem słonecznym. Są szczególnie rozpowszechnione w USA, Japonii i Niemczech.

Urządzenie

Bateria słoneczna opiera się na zjawisku efektu fotoelektrycznego, odkrytym w XX wieku przez A. Einsteina. Okazało się, że w niektórych substancjach pod wpływem światła słonecznego lub innych substancji następuje odłączenie naładowanych cząstek. Odkrycie to doprowadziło do powstania pierwszego modułu słonecznego w 1953 roku.

Materiały użyte do wykonania elementów to półprzewodniki – połączone płytki z dwóch materiałów o różnej przewodności. Najczęściej do ich produkcji wykorzystuje się krzem polikrystaliczny lub monokrystaliczny z różnymi dodatkami.

Pod wpływem światła słonecznego w jednej warstwie pojawia się nadmiar elektronów, a w drugiej niedobór. „Nadmiarowe” elektrony przemieszczają się do obszaru z ich niedoborem, proces ten nazywa się przejściem p-n.

Ogniwo słoneczne składa się z dwóch warstw półprzewodników o różnej przewodności

Pomiędzy materiałami tworzącymi nadmiar i niedobór elektronów umieszczona jest warstwa barierowa uniemożliwiająca przejście. Jest to konieczne, aby prąd występował tylko wtedy, gdy istnieje źródło zużycia energii.

Fotony światła padające na powierzchnię wybijają elektrony i dostarczają im energii niezbędnej do pokonania warstwy barierowej. Elektrony ujemne przemieszczają się z przewodnika p do przewodnika n, a elektrony dodatnie przemieszczają się w drugą stronę.

Ze względu na różną przewodność materiałów półprzewodnikowych możliwe jest wytworzenie ukierunkowanego ruchu elektronów. W ten sposób powstaje prąd elektryczny.

Elementy łączone są ze sobą szeregowo, tworząc panel o większej lub mniejszej powierzchni, który nazywany jest baterią. Baterie takie można podłączyć bezpośrednio do źródła zużycia. Ponieważ jednak aktywność słoneczna zmienia się w ciągu dnia i całkowicie zatrzymuje się w nocy, stosuje się baterie, które gromadzą energię w przypadku braku światła słonecznego.

Niezbędnym elementem w tym przypadku jest kontroler. Służy do monitorowania ładowania akumulatora i wyłącza akumulator po jego pełnym naładowaniu.

Prąd wytwarzany przez baterię słoneczną jest stały i aby mógł zostać wykorzystany, należy go przekonwertować na prąd przemienny. Służy do tego falownik.

Ponieważ wszystkie urządzenia elektryczne zużywające energię są zaprojektowane na określone napięcie, system wymaga stabilizatora, który zapewnia wymagane wartości.

Pomiędzy modułem fotowoltaicznym a odbiornikiem instalowane są dodatkowe urządzenia

Tylko wtedy, gdy wszystkie te elementy są obecne, możliwe jest uzyskanie funkcjonalnego systemu, który dostarcza energię do odbiorców i nie grozi ich uszkodzeniem.

Rodzaje elementów modułów

Istnieją trzy główne typy paneli słonecznych: polikrystaliczne, monokrystaliczne i cienkowarstwowe. Najczęściej wszystkie trzy typy są wykonane z krzemu z różnymi dodatkami. Tellurek kadmu i selenek miedzi i kadmu są również wykorzystywane, zwłaszcza do produkcji paneli foliowych. Dodatki te pomagają zwiększyć wydajność ogniwa o 5-10%.

Krystaliczny

Najpopularniejsze są monokrystaliczne. Zbudowane są z monokryształów i mają jednolitą strukturę. Takie płyty mają kształt wielokąta lub prostokąta ze ściętymi narożnikami.

Ogniwo monokrystaliczne ma kształt prostokąta ze ściętymi narożnikami

Bateria złożona z ogniw monokrystalicznych ma większą wydajność w porównaniu do innych typów, jej wydajność wynosi 13%. Jest lekki i kompaktowy, nie boi się lekkiego zginania, można go zainstalować na nierównej powierzchni, a jego żywotność wynosi 30 lat.

Wady obejmują znaczną redukcję mocy w pochmurnych warunkach, aż do całkowitego zaprzestania produkcji energii. To samo dzieje się, gdy jest ciemno; bateria nie będzie działać w nocy.

Ogniwo polikrystaliczne ma kształt prostokątny, co pozwala na montaż panelu bez szczelin

Polikrystaliczne produkowane są metodą odlewania, mają kształt prostokątny lub kwadratowy i niejednorodną strukturę. Ich wydajność jest niższa od monokrystalicznych, sprawność wynosi tylko 7-9%, ale spadek mocy w czasie zachmurzenia, zapylenia czy zmierzchu jest nieznaczny.

Dlatego wykorzystuje się je przy montażu oświetlenia ulicznego, coraz częściej wykorzystuje się je przy produktach domowej roboty. Koszt takich płytek jest niższy niż monokryształów, żywotność wynosi 20 lat.

Film

Tocfilm, czyli elementy elastyczne, wykonane są z amorficznej formy krzemu. Elastyczność paneli sprawia, że ​​są mobilne; zwijając je, możesz zabrać je ze sobą w podróż i mieć niezależne źródło energii w dowolnym miejscu. Ta sama właściwość pozwala na montaż na zakrzywionych powierzchniach.

Bateria foliowa wykonana jest z amorficznego krzemu

Pod względem wydajności panele foliowe są dwukrotnie gorsze od paneli krystalicznych; aby wyprodukować tę samą ilość, wymagana jest dwukrotnie większa powierzchnia baterii. A film nie różni się trwałością - w ciągu pierwszych 2 lat ich skuteczność spada o 20-40%.

Jednak gdy jest pochmurno lub ciemno, produkcja energii spada jedynie o 10-15%. Ich względną taniość można uznać za niewątpliwą zaletę.

Z czego można zrobić panel słoneczny w domu?

Pomimo wszystkich zalet akumulatorów przemysłowych, ich główną wadą jest wysoka cena. Tego problemu można uniknąć, wykonując prosty panel własnymi rękami ze złomu.

Z diod

Dioda to kryształ w plastikowej obudowie, który działa jak soczewka. Koncentruje promienie słoneczne na przewodniku, w wyniku czego powstaje prąd elektryczny. Łącząc ze sobą dużą ilość diod otrzymujemy baterię słoneczną. Możesz użyć kartonu jako planszy.

Problem w tym, że moc odbieranej energii jest niewielka, aby wygenerować wystarczającą ilość, potrzebna będzie ogromna liczba diod. Pod względem kosztów finansowych i pracy taka bateria jest znacznie lepsza od fabrycznej, a pod względem mocy jest znacznie gorsza.

Ponadto produkcja gwałtownie spada, gdy zmniejsza się oświetlenie. A same diody zachowują się nieprawidłowo - często pojawia się samoistne świecenie. Oznacza to, że same diody zużywają wytworzoną energię. Wniosek nasuwa się sam: nieskuteczny.

Z tranzystorów

Podobnie jak w przypadku diod, głównym elementem tranzystora jest kryształ. Ale jest zamknięty w metalowej obudowie, która nie przepuszcza światła słonecznego. Aby wykonać akumulator, pokrywa obudowy jest odcinana piłą do metalu.

Mały akumulator mocy można złożyć z tranzystorów

Następnie elementy mocuje się do płyty wykonanej z tekstolitu lub innego materiału odpowiedniego do roli deski i łączy ze sobą. Można w ten sposób złożyć akumulator o energii wystarczającej do zasilania latarki czy radia, ale nie należy oczekiwać od takiego urządzenia dużej mocy.

Ale jest całkiem odpowiedni jako źródło energii kempingowej o małej mocy. Zwłaszcza jeśli fascynuje Cię sam proces tworzenia i praktyczne korzyści z rezultatu nie są zbyt istotne.

Rzemieślnicy sugerują użycie płyt CD, a nawet płyt miedzianych jako fotokomórek. Z fotokomórek z latarni ogrodowych łatwo jest wykonać przenośną ładowarkę do telefonu.

Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup gotowych talerzy. Niektóre witryny internetowe sprzedają moduły z drobnymi wadami produkcyjnymi za rozsądną cenę;

Racjonalne rozmieszczenie baterii

Rozmieszczenie modułów w dużym stopniu decyduje o tym, ile energii wyprodukuje system. Im więcej promieni dociera do fotokomórek, tym więcej energii wytwarzają. Dla optymalnej lokalizacji muszą być spełnione następujące warunki:

Ważny! Prąd akumulatora zależy od wydajności najsłabszego elementu. Nawet niewielki cień na jednym module może zmniejszyć wydajność systemu o 10 do 50%.

Jak obliczyć wymaganą moc

Przed rozpoczęciem montażu akumulatora należy określić wymaganą moc. Od tego zależy liczba zakupionych ogniw i całkowita powierzchnia gotowych akumulatorów.

System może być autonomiczny (samodzielnie zasilający dom w energię elektryczną) lub kombinowany, łączący energię słońca i tradycyjnego źródła.

Obliczenia składają się z trzech kroków:

1. Sprawdź całkowite zużycie energii.
2. Określ wystarczającą pojemność akumulatora i moc falownika.
3. Oblicz wymaganą liczbę ogniw na podstawie danych o nasłonecznieniu w Twoim regionie.

Pobór energii

W przypadku systemu autonomicznego można to określić na podstawie licznika energii elektrycznej. Podziel całkowitą ilość energii zużywanej miesięcznie przez liczbę dni i uzyskaj średnie dzienne zużycie.

Jeżeli tylko część urządzeń będzie zasilana z baterii, sprawdź ich moc na podstawie paszportu lub oznaczeń na urządzeniu. Otrzymane wartości pomnóż przez liczbę godzin pracy dziennie. Sumując uzyskane wartości dla wszystkich urządzeń, otrzymujesz średnie dzienne zużycie.

Pojemność AB (akumulator) i moc falownika

Akumulatory do systemów fotowoltaicznych muszą wytrzymywać dużą liczbę cykli rozładowywania i rozładowywania, charakteryzować się niskim poziomem samorozładowania, wytrzymywać wysoki prąd ładowania, pracować w wysokich i niskich temperaturach oraz wymagać minimalnej konserwacji. Parametry te są optymalne dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest pojemność, czyli maksymalny ładunek, jaki akumulator może przyjąć i przechowywać. Niewystarczającą pojemność można zwiększyć łącząc akumulatory równolegle, szeregowo lub łącząc oba połączenia.

Obliczenia pomogą Ci znaleźć wymaganą liczbę baterii. Rozważmy to skupienie rezerwy energii na 1 dzień w akumulatorze o pojemności 200 Ah i napięciu 12 V.

Załóżmy, że dzienne zapotrzebowanie wynosi 4800 V.h, napięcie wyjściowe układu wynosi 24 V. Biorąc pod uwagę, że straty na falowniku wyniosą 20%, wprowadzimy współczynnik korygujący 1,2.

4800:24x1,2=240 Ah

Głębokość rozładowania akumulatora nie powinna przekraczać 30-40%, weźmy to pod uwagę.

240x0,4= 600 Ah

Wynikowa wartość jest trzykrotnością pojemności akumulatorów, więc do przechowywania wymaganej ilości potrzebne będą 3 akumulatory połączone równolegle. Ale jednocześnie napięcie akumulatora wynosi 12 V, aby je podwoić, potrzebne będą 3 dodatkowe akumulatory połączone szeregowo.

Aby uzyskać napięcie 48 V, należy połączyć równolegle dwa równoległe łańcuchy po 4 AB każdy.

Falownik służy do zamiany prądu stałego na prąd przemienny. Wybierz go zgodnie ze szczytowym, maksymalnym obciążeniem. W niektórych urządzeniach prąd rozruchowy jest znacznie wyższy niż prąd znamionowy. To właśnie ten wskaźnik jest brany pod uwagę. W pozostałych przypadkach brane są pod uwagę wartości nominalne.

Kształt napięcia również ma znaczenie. Najlepszą opcją jest czysta fala sinusoidalna. W przypadku urządzeń niewrażliwych na skoki napięcia odpowiedni jest kwadratowy kształt. Warto także rozważyć możliwość przełączenia urządzenia z akumulatora bezpośrednio na panele fotowoltaiczne.

Wymagana liczba komórek

Wskaźniki nasłonecznienia różnią się znacznie w różnych obszarach. Aby dokonać poprawnych obliczeń, musisz znać te liczby dla swojego obszaru; dane można łatwo znaleźć w Internecie lub na stacji pogodowej.

Tabela nasłonecznienia według miesięcy dla różnych regionów

Nasłonecznienie zależy nie tylko od pory roku, ale także od kąta ustawienia akumulatora

Obliczając, skup się na najniższym poziomie nasłonecznienia w ciągu roku, w przeciwnym razie akumulator nie wygeneruje w tym okresie wystarczającej ilości energii.

Załóżmy, że minimalne wskaźniki wynoszą w styczniu 0,69, maksymalne w lipcu 5,09.

Współczynniki korygujące dla czasu zimowego wynoszą 0,7, dla czasu letniego - 0,5.

Wymagana ilość energii wynosi 4800 Wh.

Jeden panel ma moc 260 W i napięcie 24 V.

Straty na akumulatorze i falowniku wynoszą 20%.

Zużycie obliczamy biorąc pod uwagę straty: 4800 × 1,2 = 5760 Wh = 5,76 kWh.

Określamy wydajność jednego panelu.

Lato: 0,5×260×5,09= 661,7 Wh.

Zimą: 0,7×260×0,69=125,5 Wh.

Wymaganą liczbę akumulatorów obliczamy dzieląc zużytą energię przez wydajność paneli.

Latem: 5760/661,7=8,7 szt.

Zimą: 5760/125,5=45,8 szt.

Okazuje się, że do pełnego zaopatrzenia zimą potrzeba będzie pięciokrotnie więcej modułów niż latem. Dlatego warto od razu zamontować większą liczbę akumulatorów lub zapewnić hybrydowy system zasilania na okres zimowy.

Jak złożyć baterię słoneczną własnymi rękami

Montaż składa się z kilku etapów: wykonania obudowy, lutowania elementów, złożenia układu i jego instalacji. Zanim zaczniesz pracę, zaopatrz się we wszystko, czego potrzebujesz.

Bateria składa się z kilku warstw

Materiały i narzędzia

• fotokomórki;
• przewody płaskie;
• strumień alkoholu i kalafonii;
• lutownica;
• profil aluminiowy;
• narożniki aluminiowe;
• sprzęt komputerowy;
• uszczelniacz silikonowy;
• piła do metalu;
• Śrubokręt;
• szkło, pleksi lub pleksi;
• diody;
• urządzenia pomiarowe.

Lepiej zamówić fotokomórki w komplecie z przewodami, są one specjalnie do tego przeznaczone. Inne przewodniki są bardziej delikatne, co może stanowić problem podczas lutowania i montażu. Istnieją ogniwa z już przylutowanymi przewodnikami. Kosztują więcej, ale znacznie oszczędzają czas i koszty pracy.

Kup płytki z przewodnikami, skróci to czas pracy

Rama obudowy wykonywana jest najczęściej z kątownika aluminiowego, ale można zastosować listwy drewniane lub klocki kwadratowe 2x2. Ta opcja jest mniej korzystna, ponieważ nie zapewnia wystarczającej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

W przypadku przezroczystego panelu wybierz materiał o minimalnym współczynniku załamania światła. Każda przeszkoda na drodze promieni zwiększa utratę energii. Pożądane jest, aby materiał przepuszczał jak najmniej promieniowania podczerwonego.

Ważny! Im bardziej panel jest naładowany, tym mniej energii wytwarza.

Obliczenia ramy

Wymiary ramy są obliczane na podstawie rozmiaru komórek. Ważne jest zachowanie niewielkiej odległości 3-5 mm pomiędzy sąsiednimi elementami oraz uwzględnienie szerokości ramy tak, aby nie zachodziła ona na krawędzie elementów.

Ogniwa dostępne są w różnych rozmiarach; rozważ wariant 36 płytek o wymiarach 81x150 mm. Elementy układamy w 4 rzędach po 9 sztuk w jednym. Na podstawie tych danych wymiary ramy wynoszą 835 x 690 mm.

Robienie pudełka

Lutowanie elementów i montaż modułów

Jeśli elementy zostały zakupione bez styków, należy je najpierw przylutować do każdej płytki. Aby to zrobić, pokrój przewodnik na równe kawałki.

1. Wytnij prostokąt o wymaganym rozmiarze z tektury i owiń wokół niego przewodnik, a następnie przetnij po obu stronach.
2. Nałóż topnik na każdy przewodnik i przymocuj pasek do elementu.
3. Ostrożnie przylutuj przewodnik na całej długości ogniwa.

   Przylutuj przewody do każdej płytki

4. Ułożyć ogniwa w rzędzie jedno za drugim w odstępie 3-5 mm i kolejno zlutować.

   Podczas instalacji należy okresowo sprawdzać funkcjonalność modułów

5. Przenieś gotowe rzędy 9 komórek do korpusu i wyrównaj je względem siebie i konturu ramy.
6. Lutuj równolegle, stosując szersze pręty i przestrzegając biegunowości.

   Ułóż rzędy elementów na przezroczystym podłożu i zlutuj je ze sobą

7. Wyprowadź styki „+” i „-”.
8. Nałóż 4 krople uszczelniacza na każdy element i umieść na nim drugą szybę.
9. Pozwól klejowi wyschnąć.
10. Wypełnij obwód szczeliwem, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do środka.
11. Przymocuj panel do obudowy za pomocą narożników, wkręcając je w boki profilu aluminiowego.
12. Zamontuj diodę blokującą Schottkego za pomocą środka uszczelniającego, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora przez moduł.
13. Zaopatrz przewód wyjściowy w dwupinowe złącze, a następnie podłącz do niego sterownik.
14. Przykręć narożniki do ramy, aby przymocować akumulator do wspornika.

Wideo: lutowanie i montaż modułu słonecznego

Bateria jest gotowa, pozostaje tylko ją zamontować. Aby praca była bardziej wydajna, możesz zrobić tracker.

Produkcja mechanizmu obrotowego

Najprostszy mechanizm obrotowy można łatwo wykonać samodzielnie. Zasada jego działania opiera się na systemie przeciwwag.

1. Z drewnianych klocków lub profilu aluminiowego zmontuj wspornik akumulatora w postaci drabiny.
2. Używając dwóch łożysk i metalowego pręta lub rurki, umieść akumulator na górze, tak aby był wyśrodkowany po większej stronie.
3. Ustaw konstrukcję ze wschodu na zachód i poczekaj, aż słońce znajdzie się w zenicie.
4. Obróć panel tak, aby promienie padały na niego pionowo.
5. Przymocuj pojemnik z wodą do jednego końca i zrównoważ go na drugim końcu obciążnikiem.
6. Zrób dziurę w pojemniku, aby woda stopniowo wypływała.

Gdy woda wypłynie, ciężar statku zmniejszy się, a krawędź panelu podniesie się, obracając akumulator za słońcem. Rozmiar otworu należy określić eksperymentalnie.

Najprostszy tracker słoneczny wykonany jest na zasadzie zegara wodnego

Wystarczy, że rano nalejesz wodę do pojemnika. Tego projektu nie można zainstalować na dachu, ale całkiem nadaje się na działkę ogrodową lub trawnik przed domem. Istnieją inne, bardziej złożone konstrukcje trackerów, ale będą one droższe.

Wideo: jak zrobić własny elektroniczny tracker słońca

Instalacja baterii

Teraz możesz przeprowadzić test i cieszyć się darmowym prądem.

Konserwacja modułu

Panele słoneczne nie wymagają specjalnej konserwacji, ponieważ nie posiadają ruchomych części. Do ich normalnego funkcjonowania wystarczy co jakiś czas oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu i ptasich odchodów.

Umyj akumulatory wężem ogrodowym; jeśli ciśnienie wody jest dobre, nie musisz nawet wspinać się na dach, aby to zrobić. Upewnij się, że wyposażenie dodatkowe jest w dobrym stanie.

Jak szybko koszty się zwrócą?

Nie należy oczekiwać natychmiastowych korzyści z systemu zasilania energią słoneczną. Jego średni zwrot z inwestycji w przypadku autonomicznego systemu w domu wynosi około 10 lat.

Im więcej energii zużyjesz, tym szybciej zwrócą się Twoje koszty. Przecież zarówno małe, jak i duże zużycie wymaga zakupu dodatkowego wyposażenia: akumulatora, falownika, sterownika i stanowią one niewielką część kosztów.

Weź także pod uwagę żywotność sprzętu i samych paneli, abyś nie musiał ich wymieniać, zanim się zwrócą.

Pomimo wszystkich kosztów i wad, energia słoneczna jest przyszłością. Słońce jest odnawialnym źródłem energii i posłuży jeszcze co najmniej 5 tysięcy lat. A nauka nie stoi w miejscu; pojawiają się nowe materiały na ogniwa słoneczne, o znacznie większej wydajności. Oznacza to, że wkrótce będą tańsze. Ale teraz możesz wykorzystać energię słońca.

Domowa bateria słoneczna jest pełnoprawnym zamiennikiem produkowanych paneli słonecznych, ponieważ w niczym nie ustępuje mocy.

Główne etapy produkcji

1. Montaż ramy.
2. Wykonanie podłoża.
3. Przygotowanie elementów światłoczułych i ich lutowanie.
4. Mocowanie płyt do podłoża.
5. Podłączenie diod i wszystkich przewodów.
6. Opieczętowanie.

Dobór płytek światłoczułych

Są głównym elementem przyszłości instalowanym na . Moc całej domowej instalacji będzie zależeć od ich funkcji. Możesz zainstalować:

1. Płyty monokrystaliczne.
2. Wafle polikrystaliczne.
3. Amorficzny kryształ.

Te pierwsze są w stanie wytworzyć największą ilość prądu elektrycznego. Wydajność ta jest widoczna w doskonałych warunkach oświetleniowych. Jeśli intensywność światła maleje, ich skuteczność maleje. W takich warunkach panel z płytami polikrystalicznymi staje się bardziej produktywny. Przy słabym oświetleniu utrzymuje swoją zwykle niską wydajność na poziomie 7-9%. Monokrystaliczne charakteryzują się wydajnością na poziomie 13%.

Amorficzny krzem pozostaje w tyle pod względem wydajności, ale ze względu na elastyczność i odporność na uderzenia jest najdroższy.

Najlepsze elementy światłoczułe są drogie. Dotyczy to tych płyt, które nie mają ani jednej wady. Wadliwe produkty mają nieco mniejszą moc i są znacznie tańsze. Właśnie tego rodzaju ogniwa fotowoltaiczne warto zastosować w domowym źródle zasilania.

Najpopularniejsze na świecie sklepy internetowe (w których znajduje się najwięcej ofert) sprzedają klisze fotograficzne o różnych rozmiarach. Do swojej baterii musisz kupić elementy światłoczułe o tych samych wymiarach. Kupując, a jeszcze lepiej, opracowując projekt, należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:

1. Ogniwa fotowoltaiczne różnej wielkości wytwarzają prąd o różnej mocy. Im większy rozmiar, tym większy prąd. W tym przypadku będzie to ograniczone przez aktualną siłę najmniejszego elementu. Nie ma znaczenia, że ​​w panelu znajduje się płyta o dwukrotnie większych wymiarach. Panel będzie wytwarzał prąd elektryczny o tej samej sile, co prąd wytwarzany przez najmniejszy element. Dlatego duże elementy trochę „odpoczną”.
2. Napięcie nie zależy od rozmiaru. To zależy od rodzaju elementów. Można go rozbudować łącząc płytki szeregowo.
3. Moc całej instalacji dla prywatnego domu lub domku wynosi iloczyn napięcia i prądu.

Obliczanie charakterystyk panelu

Panel słoneczny musi generować prąd elektryczny, który może z łatwością naładować akumulatory 12 V. Aby je naładować, wymagany jest prąd o wysokim napięciu. Bardzo dobrze jest, gdy prąd wytwarzany przez panele słoneczne ma napięcie 18 V.

Żaden z małych elementów światłoczułych nie wytwarza takiego napięcia. Należy poznać charakterystykę prądu, jaki może wytworzyć jedna fotokomórka. Sprzedawcy często wskazują te liczby.

Przykładowo jedna płytka wytwarza prąd o napięciu 0,5 V. Aby uzyskać na wyjściu panelu fotowoltaicznego 18 V należy połączyć szeregowo 36 fotokomórek. W tym przypadku napięcie całkowite jest równe sumie napięć prądu uzyskanych na wszystkich płytkach światłoczułych. Natężenie prądu nie zmieni się po podłączeniu szeregowym. Będzie więc równy wskaźnikowi podawanemu przez najmniejszą fotokomórkę.

Przeczytaj także: Jak obliczyć panele słoneczne

Jeśli potrzebne zwiększyć prąd, wówczas będziesz musiał zainstalować dodatkową liczbę płyt i połączyć je równolegle. Całkowity prąd będzie sumą prądów wytwarzanych przez każdą równolegle połączoną płytkę.

Obliczanie paneli słonecznych, które staną na dachu domu letniskowego lub domu prywatnego, odbywa się w następujący sposób:

1. Oblicz moc urządzeń, które będzie ładować bateria słoneczna.
2. Określ możliwości najmniejszej fotokomórki. Możesz się tego dowiedzieć od sprzedawców lub samodzielnie, trzymając go pod światło i mierząc napięcie i prąd.
3. Określ napięcie i prąd samego panelu. Na przykład 18 V i 3 A. Wartości te pozwolą sprawdzić moc paneli. Będzie to 18x3 = 54 W. To wystarczy, aby lampy LED działały przez kilka godzin.
4. Porównaj moc źródła światła z mocą urządzeń elektrycznych. W razie potrzeby dokonuje się regulacji podstawowych parametrów prądu. Zmieniają moc, a wraz z nią napięcie lub prąd. Oblicz wymaganą liczbę paneli.
5. Oblicz liczbę fotokomórek potrzebnych na jeden panel. Musi być taki, aby zapewniał energię elektryczną o wymaganych charakterystykach. W tym przypadku określa się liczbę płyt w jednym rzędzie i bierze się pod uwagę sposób ich połączenia.

Większość projektów, które dotyczą sposobu, zakłada produkcję produktu o powierzchni 1 m². Często moc takiego akumulatora wynosi około 120 W. 10 paneli da ponad 1 kW. Jeżeli planujesz w pełni zaopatrzyć swój dom w darmową energię elektryczną, to powinieneś opracować projekt obejmujący tyle paneli o łącznej powierzchni przekraczającej 20 metrów kwadratowych. m. Ustawione po stronie nasłonecznionej i w miejscach o bardzo dużym natężeniu światła, są w stanie pokryć miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie 300 kW. Nawet dla przeciętnego domu liczba ta jest duża.

Wykonanie ramy panelu słonecznego

Można go złożyć z dowolnych dostępnych materiałów, do których zaliczają się aluminiowe puszki po piwie lub rolki folii. Nie ma sensu wyrzucać takich puszek, bo można z nich złożyć dobry powietrzny kolektor słoneczny. Odbierze ciepło słońca i przeniesie je z puszek po piwie na środek domu.

Przeczytaj także: Jak działają panele słoneczne

Materiałami do wykonania ramy mogą być:

1. Drewno i sklejka, a także płyta pilśniowa.
2. Narożniki aluminiowe.
3. Szkło.
4. Pleksiglas.
5. Poliwęglan.
6. Pleksiglas.
7. Szklanka wody mineralnej.

Rama wykonana jest z materiałów przedstawionych w dwóch pierwszych akapitach.

Drewniana rama

Jeśli projekt wymaga użycia drewna i płyty wiórowej, proces tworzenia ramy w domu obejmuje następujące etapy:

1. Ciąć listwy drewniane o grubości 2 cm na segmenty. Ich długość zależy od wielkości ramy. Określa się je patrząc na długość i szerokość rzędów znajdujących się w odległości 5 mm od klisz fotograficznych.
2. Montaż listew w ramę i mocowanie ich za pomocą śrub. Możesz wykonać 1-2 poprzeczki na środku ramy. W takim przypadku będziesz musiał podzielić światłoczułe płytki na 2-3 grupy.
3. Cięcie jednego dużego lub kilku małych arkuszy sklejki o grubości 10 mm.
4. Mocowanie wyciętych kawałków sklejki do ramy.
5. Wiercenie małych otworów w dolnej i środkowej części ramy. Po jednej stronie wykonuje się do 5 otworów. Są niezbędne do wyrównania ciśnienia podczas ogrzewania przyszłego panelu słonecznego, a także do usunięcia wilgoci.
6. Wycinanie podłoża pod płyty fotograficzne z płyty wiórowej. Należy go umieścić na środku kadru. Dlatego jego wymiary powinny być mniejsze od szerokości i długości ramy o ilość równą grubości boków pomnożoną przez 2. Podłoże nie jest jeszcze zamocowane w ramie.
7. Malowanie wszystkich elementów jasną farbą. Należy go nakładać w kilku warstwach. Farba musi być wyjątkowa. Nie powinien blaknąć na słońcu. Jego kolor powinien być jasny, ponieważ odbija promienie, których część może zostać przechwycona przez płytki półprzewodnikowe.

Przezroczysta część w postaci szkła lub analogów jest mocowana na samym końcu.

Aby wykonać baterię słoneczną własnymi rękami, najlepiej użyć szkła mineralnego. Doskonale pochłania promienie podczerwone, chroniąc w ten sposób panel przed nagrzewaniem i jest w stanie wytrzymać uderzenia. To jest drogie. Najgorszą opcją jest poliwęglan i szkło. Ten ostatni jest ciężki i nie wytrzymuje uderzeń, podobnie jak puszki po piwie.

Ramka aluminiowa

Jeżeli projekt zakłada zastosowanie narożników aluminiowych 35 mm, następnie rama w domu jest wykonana w następujący sposób:

1. Wytnij rogi na kawałki o wymaganej długości. W tym przypadku przeciwległe krawędzie jednego boku są cięte pod kątem 45°.
2. Otwory wierci się w pobliżu końców nieobciętych boków. Podobne wykonuje się na środku i przy końcach boków ze ściętymi narożnikami.
3. Złóż cztery rogi tak, aby utworzyły ramkę.
4. Zastosuj narożniki o długości 35 mm i wymiarach 50x50 mm do narożników ramy, przymocuj je za pomocą okuć.
5. Na wewnętrzną powierzchnię narożników aluminiowych nakłada się uszczelniacz silikonowy.
6. Połóż szklankę na szczeliwie i lekko dociśnij. Poczekaj, aż uszczelniacz całkowicie wyschnie.
7. Przymocuj szkło za pomocą sprzętu, który może leżeć w pobliżu szklanych słoików. Muszą być instalowane w rogach szyby i pośrodku każdego boku.
8. Oczyść szybę z kurzu.