PRZYGOTUJEMY ŁÓŻKA

Jeśli pracujesz w swoim miejscu pracy dłużej niż rok działka ogrodowa i zdążyłeś już przestudiować całą interesującą Cię literaturę, to samo pojęcie „technologii rolniczej” jest oczywiście Ci znane. Na wszelki wypadek przypominamy, że przez technikę rolniczą rozumiemy wszelkie prace związane z uprawą roślin owocowych i warzywnych: przygotowanie miejsca, sadzenie, pielenie, podlewanie itd. - aż do samych zbiorów.

Własną technologię rolniczą stosuje się także do uprawy najzwyklejszych ziemniaków... Zwykłych? Zobaczysz, ile sztuczek musisz znać, aby uzyskać naprawdę dobre, obfite zbiory!

Zacznijmy od początku: porozmawiajmy o tym, jak prawidłowo przygotować miejsce do sadzenia ziemniaków.

Nie warto szczegółowo wyjaśniać, jak ważną rolę w uprawie warzyw odgrywają odpowiednio przygotowane grządki. To zrozumiałe: jeśli jesteś leniwy, nie przekopujesz dobrze ziemi, albo zapomniałeś dodać niezbędnych dla danego warzywa nawozów, to pożegnaj się. dobre zbiory!

A jaka szkoda, jeśli z powodu twojej nieostrożności i zaniedbania cały materiał do sadzenia zostanie zniszczony - ziemniaki, które tak starannie wyselekcjonowałeś i przechowywałeś przez całą zimę z nadzieją, że posadzisz je na wiosnę i zbierzesz co najmniej tuzin worków kruchych, smacznych ziemniaków, które są tak wspaniałe, że zjadałaby je cała rodzina, wspominając niestrudzoną pracę w ogrodzie w upalne lato i nie mogąc się doczekać nowych prac ogrodniczych!

Aby nie dać się zwieść swoim oczekiwaniom, sugerujemy porozmawiać o tym, jak prawidłowo przygotować łóżka do sadzenia ziemniaków. Mamy nadzieję, że pozornie proste rady, które Ci udzielimy, pozwolą Ci zwiększyć plony Twoich ukochanych ziemniaków.

Pierwsze pytanie, które dotyczy wszystkich bez wyjątku ogrodników, dotyczy terminowego przygotowania miejsca do sadzenia ziemniaków. Kiedy Twoim zdaniem należy to zrobić: wiosna, lato?

Popularna mądrość mówi: latem przygotuj sanie, a zimą wóz. Jeśli jesteś mieszkańcem miasta, to oczywiście nie używasz sań ani wózka, ale mimo to powinieneś sam spróbować znaczenia tego mądrego przysłowia: ziemniaki sadzimy na wiosnę, ale przygotowujemy miejsce sadzenie powinno rozpocząć się JESIEŃ, w przeciwnym razie, gdy przy całym swoim pragnieniu nie będziesz w stanie zebrać bogatych zbiorów, które zadowolą twoją rodzinę.

Przygotowujemy więc teren do sadzenia ziemniaków.

Z wyprzedzeniem - już jesienią - WYBIERZ ODPOWIEDNIE MIEJSCE, w którym wiosną przyszłego roku posadzisz ziemniaki. Jeśli chcesz uzyskać niespotykane dotąd zbiory ziemniaków, zacznij od poszukiwania otwartej i dobrze oświetlonej przestrzeni pod grządkami ziemniaków w swoim ogrodzie: ziemniaki uwielbiają słońce. Wybierz niezacieniony lub lekko zacieniony obszar, który latem będzie dobrze nasłoneczniony. W takich warunkach można uzyskać wcześniejsze zbiory ziemniaków.

Przeciwnie, zacieniony obszar na ziemniaki absolutnie nie jest odpowiedni. Faktem jest, że w cieniu wierzchołki ziemniaków zaczynają intensywnie rosnąć, ale tworzenie bulw nie nadąża za nimi. W rezultacie otrzymasz oczywiście krzaki ziemniaków, ale z małymi bulwami. A wierzchołki nie wychodzą zbyt dobrze: łodygi rozciągają się, a liście stają się bladożółte. Możliwe, że takie szczyty nawet nie zakwitną! Oznacza to, że nie będziesz czekać, aż bulwy dojrzeją.

A oto kolejny wymagany warunek aby uzyskać dobre zbiory ziemniaków: upewnij się, że woda gruntowa nie zbliża się do ciebie przyszłe lądowanie za blisko: wysoka wilgotność gleby szkodzi ziemniakom, ponieważ w tym przypadku następuje tzw. Uduszenie bulw - brak tlenu. W wyniku takiego „uduszenia” nawet bulwy do sadzenia mogą gnić, nawet bez kiełkowania.

Jeśli nie masz dobrej okazji do wyboru miejsca, ponieważ wody gruntowe na całym terenie przepływają zbyt blisko powierzchni gleby, ziemniaki będą musiały być sadzone nie w łóżkach i dziurach (powiemy Ci, jak to się robi później), ale na tak zwanych grzbietach. Co to jest - grzbiety do lądowania? Porozmawiamy o tym bardziej szczegółowo nieco później, w części „Sadzenie w ziemi”, a teraz, jak to mówią, wróćmy do naszych owiec, czyli do grządek.

Zdarza się, że teren jest bardzo wilgotny, a ponadto skład gleby jest w przeważającej mierze torfowy (podczas gdy ziemniaki najbardziej lubią gleby lekkie gliniaste i piaszczysto-gliniaste). Co zrobić w tym przypadku? Doświadczeni ogrodnicy uważają, że będzie tu niewiele grzbietów - musimy wymyślić coś innego. Jeśli nie masz możliwości wydzielenia lepszego miejsca na ziemniaki, spróbuj je zrobić podniesione łóżka(do 30 cm wysokości). Posadzisz w nich ziemniaki w dwóch rzędach, przy czym każdy rząd najlepiej ustawić w odległości 20 cm od krawędzi grządki. Pomiędzy otworami ziemniaczanymi należy zachować tę samą odległość - 20 cm. Ale między rzędami optymalna odległość powinna wynosić 70–80 cm, ale w żadnym wypadku mniej.

Co zrobić, jeśli działka jest zbyt sucha? Wielu ogrodników, nie rozumiejąc sensu sadzenia ziemniaków w redlinach, popełnia poważny błąd, stosując sadzenie redlinowe w suchych obszarach. Wynik jest daleki od zadowalającego: wilgoć odparowuje bardzo szybko, ziemniaki słabo rosną, a bulwy okazują się małe.

Rzeczywiście, sadząc ziemniaki w nadmiernie suchych miejscach, należy równomiernie wykopać ziemię pod łóżkami, a następnie dokładnie wyrównać glebę grabiami: przy takim przygotowaniu łóżek wilgoć odparowuje dość powoli.

I jeszcze jedna wskazówka dotycząca wyboru miejsca na dziury po ziemniakach. Jeśli zajmujesz się ogrodnictwem już od dłuższego czasu, z pewnością masz pojęcie, że plon konkretnej rośliny w dużej mierze zależy od tego, jaka roślina rosła w tym miejscu w zeszłym roku, czyli od rośliny poprzedniczki.

Słusznie uważa się, że ziemniaki najlepiej rosną tam, gdzie wcześniej rosła kapusta, ogórki, marchew czy buraki.

Ale nie zaleca się sadzenia ziemniaków w miejscu, gdzie w zeszłym roku rosły pomidory. Faktem jest, że obie rośliny. należące do tej samej rodziny psiankowatych, są dotknięte tymi samymi szkodnikami i patogenami. Na przykład, jeśli posadziłeś ziemniaki po pomidorach, spodziewaj się zbyt częstych „najazdów” stonki ziemniaczanej. Oczywiście możliwa jest również uprawa ziemniaków w jednym miejscu, ale należy to zrobić nie wcześniej niż dwa do trzech lat od pierwszego sadzenia na tym samym obszarze. Faktem jest, że gleba z czasem się wyczerpuje i należy pozwolić jej „odpocząć”, sadząc inną uprawę, która nasyci glebę przydatnymi substancjami (lub nawet, jeśli masz taką możliwość, w ogóle niczego nie sadzić na Strona) .

Należy KOPANIE GLEBY POD ZIEMNIAKI. Ziemniaki bardzo lubią luźną glebę - do tego stopnia, że ​​nawet przy, Twoim zdaniem, lekkim zagęszczeniu gleby rozwój bulw spowalnia, a co za tym idzie, ich wielkość gwałtownie się zmniejsza. Aby wyhodować dobre zbiory ziemniaków, konieczne jest wielokrotne wykopywanie obszaru ziemniaków jesienią i wiosną.

Zacznij więc kopać ziemię, przygotowując ją pod grządki jesienią, w trakcie jesienne sprzątanie działka (w tym czasie doświadczony ogrodnik całkowicie zbiera plony, wykopuje całą działkę, przygotowuje drzewa i krzewy na zimę).

Kopiując teren pod ziemniaki jesienią, MUSISZ ZASTOSUĆ do gleby NAWOZY: zimą będą one stopniowo wchłaniane w glebę i poprawiają jej skład.

Jeśli na Twojej działce panuje GLEBA KWASOWA, to aby ziemniaki dobrze rosły w przyszłym roku, dodaj do gleby mąkę wapienną lub dolomitową. Szybkość stosowania tych nawozów zależy oczywiście od stopnia zakwaszenia gleby, ale i tak podamy Ci najwięcej ogólna rada: około 1 m2 ziemi zajmuje szklankę tego nawozu. Po wykopaniu terenu pozostaw go do wiosny.

Generalnie ziemniaki najlepiej rosną na glebach obojętnych lub lekko kwaśnych, dlatego wybierając miejsce na grządki, weź pod uwagę tę cechę - pamiętaj o dodaniu substancji, o których Ci przypomnieliśmy. I ogólnie rzecz biorąc, upewnij się, że takie nawozy są zawsze pod ręką wśród Twojego sprzętu ogrodniczego.

Niesamowity przydatna akcja Chlorek potasu wpływa na aktywność życiową ziemniaków. Ziemniaki karmione tym nawozem zadziwiają nawet ogrodników niesamowitą wielkością i upartą odpornością na suszę, chwasty i inne szkodniki.

To cudowne lekarstwo należy nakładać na glebę w ilości dwóch gramów na metr kwadratowy i tylko jesienią, kiedy wkopujesz do ogrodu nawozy organiczne. Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, twoje gigantyczne ziemniaki będą miały taki smak, że będziesz musiał jeść makaron i płatki przez całą zimę.

Nie myśl, że możesz siedzieć bezczynnie zimą. Póki masz czas, upewnij się sadzenie wiosenne ziemniaki, miałeś wszystkie nawozy mineralne niezbędne do tej uprawy: superfosfat, siarczan potasu, nitrofoskę. Nie zapominaj, jak przydatny jest zwykły popiół drzewny dla ziemniaków: jeśli latem od czasu do czasu palisz w okolicy ogniska, zgrab popiół i zbierz go - na pewno go będziesz potrzebować.

WCZESNĄ WIOSNĄ należy całkowicie przygotować grządki pod ziemniaki: ponownie wykopać teren, dodając do gleby wszystkie niezbędne nawozy - organiczne i mineralne.

Rodzaj stosowanego nawozu organicznego zależy od rodzaju gleby. Jeśli jesteś doświadczonym ogrodnikiem, to oczywiście udało Ci się już określić, jaki jest charakter gleby na Twojej stronie. Pamiętaj, że jeśli gleba jest gliniasta lub gliniasta, to znaczy tak ciężka i gęsta, że ​​​​może przeszkadzać dobry wzrost ziemniaków i tworzenie bulw, należy dodać do gleby torf i próchnicę w ilości jednego wiadra obu nawozów na 1 m2.

Występują także gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste czysta forma nie nadają się do sadzenia ziemniaków: muszą być wypełnione torfem i próchnicą, a także glebą gliniastą. Jak można się domyślić, jest to konieczne, aby skład gleby był optymalny dla wzrostu roślin i tworzenia bulw: gleba czysto piaszczysta jest dla ziemniaków za lekka i wymaga lekkiego (podkreślamy: tylko nieznacznie!) „zagęszczenia”.

Jeśli gleba na twojej stronie jest torfem, to na każde 0 metrów kwadratowych musisz dodać jedno wiadro piasku (lepiej, jeśli jest to gruby piasek), glinę, a także próchnicę i kompost z obornika (nawiasem mówiąc, mamy nadzieję że już nabyłeś potrzebne urządzenie, czyli dół kompostowy, do którego umieszczane są wierzchołki roślin, a podczas odchwaszczania usuwane są chwasty z grządek: rośliny gniją i uzyskujesz doskonałe nawóz organiczny).

Kompost jest nie mniej przydatny w ogrodzie niż obornik i jest produktem ubocznym prac porządkowych.

Nie umieszczaj w pojemniku na kompost przedmioty metalowe: gwoździe, plastikowe torby, butelki, gniją długo i powodują wiele problemów. Świetnie nadają się do tego odpady żywnościowe, szmaty i papier. Można tam wyrzucić chwasty wyrwane z ogrodu, a także dorzucić kilka łopat ziemi.

Jeśli jesteś zapalonym rybakiem, z przyjemnością dowiesz się, że dżdżownice aktywnie rozwijają się w kompostowniku, ale nie usuwaj ich zbyt często, ponieważ organizmy te biorą czynny udział w przetwarzaniu śmieci na próchnicę.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedno ważny punkt. Twoim celem jest oczywiście dobre plonowanie ziemniaków, więc nigdy nie używaj do nich świeżego nawozu. Ze względu na świeży obornik gwałtownie się pogarszają walory smakowe bulwy: stają się wodniste i nie tak smaczne, jak powinny. Ale to nie wszystko: stosując świeży nawóz do grządek, ryzykujesz zainfekowaniem plonu, którego nie będzie można przechowywać przez zimę.

Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że świeży obornik jest źródłem chorób grzybowych, a przede wszystkim zarazy późnej, która atakuje wierzchołki roślin. Z powodu tego samego świeżego obornika bulwy mogą zostać dotknięte parchem. Dlatego pod grządkami, na których sadzimy ziemniaki, należy stosować wyłącznie OBORNIK - wspaniały nawóz organiczny, który z pewnością zwiększy plon każdej odmiany ziemniaków.

Jednak same nawozy organiczne nie wystarczą. Nie zapomnij o konieczności użycia i nawozy mineralne, które kupiłeś w wyspecjalizowanych sklepach zimą. Najlepiej aplikować je tuż przed posadzeniem bulw w ziemi.

Istnieją dwa sposoby stosowania nawozów mineralnych:

1) nawozy stosuje się rozsiane po całym obszarze pod ziemniakami; następnie wykopuje się teren, wykonuje się dziury w glebie i sadzi bulwy;

2) nawozy stosuje się do samych dołków bezpośrednio przed sadzeniem.

Z pewnością porozmawiamy o zaletach i wadach każdej z tych metod, ale najpierw porozmawiamy o dawkowaniu nawozów mineralnych, ponieważ nieprawidłowe - niewystarczające lub nadmierne - dawkowanie prowadzi do gwałtownego pogorszenia się, a nawet śmierci plonu.

W przypadku losowego stosowania nawozów na terenie obiektu należy przestrzegać następującego dawkowania.

Na każdy metr kwadratowy działki nie zapomnij dodać 3 łyżek. l. superfosfat (kupując staraj się wybierać taki, który ma postać proszku: lepiej i szybciej rozpuszcza się w glebie), 1 łyżka. l. siarczan potasu. Aby uzyskać bardzo dobre zbiory, możesz również dodać 1 łyżkę stołową na każdy metr kwadratowy. Popiół drzewny.

Możliwa jest również inna opcja. Spróbuj dodać 2-3 łyżki na metr kwadratowy. l. nitrofoska (można ją zastąpić 2 łyżkami zaprawy), a także wskazaną już ilość popiołu drzewnego.

Czy zastosowałeś wszystkie nawozy? Zacznij kopać! Ale kopanie nie jest taką prostą nauką, więc nauczmy się razem, jak kopać prawidłowo i kompetentnie.

Musisz wykopać teren pod ziemniaki na głębokość łopaty bagnetowej, „na bagnecie”, jak często mówią doświadczeni ogrodnicy. Istnieją ku temu powody. Jeśli kopiesz na głębokość mniejszą niż bagnet, ziemniaki w źle wykopanej glebie będą rosły powoli, a bulwy okażą się małe i krzywe (co znacznie skomplikuje ich przechowywanie i, co ważne, czyszczenie przed gotowaniem). A jeśli nie, zazielenią się, bo „wypełzają” w luźniejsze warstwy gleby. Pod żadnym pozorem nie należy jeść zielonych bulw. Jeśli przekopiesz ziemię na głębokość większą niż bagnet łopaty, ryzykujesz uszkodzeniem górnej warstwy gleby czarnoziemu, najlepszej dla korzeni roślin, sadząc ziemniaki w gliniastej lub piaszczystej warstwie gleby ubogiej w składniki odżywcze. I w tym przypadku, niestety, nie będziesz miał dobrych zbiorów.

A teraz chcemy dać jeszcze jedną (a będzie ich wiele w naszej książce) małą radę. Przez całe lato będziesz musiał „bronić” swojego przyszłe żniwa przed atakami szkodników. A zatem: dlaczego nie uwolnisz się od niektórych zmartwień wczesną wiosną? Wszystko to jest dość proste: kopiąc ziemię, spróbuj, jeśli to możliwe, usunąć z gleby larwy wirewormu, fartuch i inne szkodniki. Oczywiście, kopiąc działkę w ten sposób, będziesz musiał schylać się częściej niż zwykle, ale ta technika na pewno się opłaci: nie będziesz musiał wydawać dużo pieniędzy na wszelkiego rodzaju trucizny, a twoje ziemniaki urosną duże, równe i nieuszkodzone.

I jeszcze jedna mała sztuczka. Wszyscy ogrodnicy, marząc o dobrych zbiorach, zawsze pamiętają, że niestety nie mogą obejść się bez odchwaszczania działki. Walka z chwastami zamienia się w prawdziwą wojnę z różnym skutkiem, a takich bitew rocznie dochodzi do co najmniej 2-3.

Aby ułatwić Ci pracę latem (kiedy w ogrodzie pracy jest już aż nadto!), zalecamy, aby wiosną podczas kopania działki usunąć z gleby kłącza chwastów wieloletnich (np. trawy pszenicznej) - jeden z najbardziej podstępnych wrogów ziemniaków). Oczywiście będziesz musiał ciężko pracować, ale latem wyniki twojej pracy na pewno Cię ucieszą: spójrz, znajdziesz czas, aby właściwie popracować nad innymi warzywami, krzewami jagodowymi, a nawet drzewami! Zbierzesz nie tylko dużo ziemniaków, ale także innych warzyw i owoców. Zgadzam się – to dobra perspektywa.

Ostatnio w sprzedaży pojawiło się wiele ciągników jednoosiowych i minitraktorów, które znacznie ułatwiają pracę ogrodnikom, zdejmując z ich barków duży ciężar kopania działek. Jeśli jesteś dumnym posiadaczem tego cudu nowoczesnej technologii, gratuluję! Pług na zdrowie, po orce traktorem wystarczy wyrównać teren grabiami i jest gotowy do dalszych zabiegów.

I Ostatni etap praca: bezpośrednio przed sadzeniem wykonać dołki w glebie. I zacznij sadzić.

Jest to metoda losowego stosowania nawozów. Jego zaletą jest to, że nie trzeba odmierzać ilości nawozu do każdej dziury w ziemniaku, dzięki czemu ta aplikacja jest szybsza. Jednak ta metoda ma również swoje wady. Jedną z najpoważniejszych wad jest to, że środki wzbogacające są dodawane do gleby losowo.

Oczywiście przy losowym nawożeniu terenu krzewy ziemniaków otrzymują swoją porcję nawozów, ale wciąż nie w takiej ilości, jaką mogłyby uzyskać inną metodą aplikowania nawozów - bezpośrednio do dołków - dość duża ilość nawozu tą metodą pozostaje nieodebrana i jest po prostu marnowany.

Zapraszamy do rozmowy na temat innego sposobu stosowania nawozów - w dołach.

Ta metoda jest dobra, jeśli jesteś fanem sadzenia ziemniaków w dołach. Nie kwestionujemy, że będzie to prawdopodobnie najwygodniejszy sposób sadzenia, a następnie podlewania i usypywania ziemniaków – każdy krzak ziemniaka z osobna.

Grządki składające się z dziur (jak każde inne grządki ziemniaczane) najlepiej umieszczać w kierunku północ-południe. Wieloletnie doświadczenie ogrodników wskazuje, że w tym przypadku plon wzrasta o 10–15%. O co chodzi? Czy kierunek łóżek naprawdę ma znaczenie? Okazuje się, że tak: jeśli posadzisz ziemniaki w kierunku wschód-zachód, tylko strona południowa będzie dobrze oświetlona, ​​a strona północna będzie mniej oświetlona. To niestety może mieć zły wpływ na plon ziemniaków, które jak już powiedzieliśmy bardzo kochają słońce.

Do każdego dołka możesz dodać nawozy organiczne i mineralne, jeśli nie stosowałeś ich wcześniej. Dawka nawozu wprowadzonego do każdego dołka zależy nie tyle od rodzaju gleby (w końcu przekopując działkę jesienią, dodałeś już wszystko, co było potrzebne), ale od odmiany ziemniaków, którymi jesteś idę sadzić. Wszystko zależy od tego, czy sadzisz wczesne ziemniaki lub w środku sezonu.

Zdecydowana większość doświadczonych ogrodników Zgadza się, że przed posadzeniem wczesnych ziemniaków do każdego dołka należy dodać 0,2 kg próchnicy obornika (pamiętaj, że w żadnym wypadku nie jest to świeży obornik!), taką samą ilość torfu, 1 łyżka. l. popiół drzewny i 1 łyżeczka. superfosfat.

Aby nawozy szybko wchłonęły się w glebę, należy wszystkie nawozy wymieszać z glebą bezpośrednio w dołku (około do głębokości 8-10 cm), a następnie od razu położyć bulwę.

Ale jeśli masz do czynienia z ziemniaki w środku sezonu wówczas konieczna będzie zmiana dawki nawozów. Weź 0,3 kg próchnicy lub kompostu na każdy otwór, dodaj 1 łyżkę. l. sproszkowany superfosfat i 2 łyżki. l. Popiół drzewny. Wymieszaj nawozy z ziemią w dołku na głębokości 12 cm. Teraz rozpocznij sadzenie.

Ta metoda nawożenia jest uważana za najlepszą wśród ogrodników. W porównaniu do poprzedniego jest bardziej pracochłonny i to jest jego wada. Jednak na dłuższą metę poświęcony czas zwróci się w pełni: ziemniaki otrzymają więcej nawozu niż w przypadku metody rozsiewu. Ponadto wiele potrzebnych nawozów jest dość drogich. Metoda wprowadzania ich bezpośrednio do otworu jest bardziej ekonomiczna niż poprzednia.

Tak więc obszar ziemniaków można uznać za całkowicie przygotowany przez Ciebie. Wykopałeś ziemię, zastosowałeś nawóz, zrobiłeś doły (lub redliny lub podniesione grządki). Wszystko jest gotowe. Teraz wystarczy tylko wziąć bulwy i prawidłowo je posadzić. Oczywiście przed Tobą jeszcze dużo pracy. Będziesz musiał odchwaszczać, podlewać, uprawiać ziemię i najprzyjemniejszą część pracy - zbiory. Ale do tej pory, przygotowując miejsce, wykonałeś dużo pracy - próbowałeś stworzyć wszystkie warunki, aby zasadzone bulwy dobrze rosły i zapewniały doskonałe zbiory jesienią. Możemy pogratulować Ci ciężkiej pracy i życzyć, abyś nie stracił zapału i odpowiedzialności, ponieważ los zbiorów zależy prawie wyłącznie od właściciela ogrodu, czyli od Ciebie.

Powiemy Ci również, jak prawidłowo przygotować materiał do sadzenia i jak go prawidłowo posadzić.

| |

Bieżąca strona: 5 (książka ma łącznie 9 stron) [dostępny fragment do czytania: 7 stron]

Przejścia między skrzynkami wynoszą 70 cm. Przejścia należy przykryć ściółką. Między łóżkami mam trociny i piasek. Możesz także włożyć gazety lub karton pomiędzy pudełka i ponownie przykryć je trocinami i piaskiem.

Jeśli chwasty nadal się pojawiają, można spryskać tornado lub łapanką na chwasty. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Zasadniczo wystarczy ci to przez całe lato, aby chwast nie przedarł się.

Aby zabić chwasty bez herbicydów, użyj soli i octu. Przygotuj roztwór: 3,8 litra octu, 1/2 szklanki soli, kilka kropli dowolnego płynnego detergentu (jest to konieczne, aby krople roztworu przylgnęły do ​​chwastów). Dobrze wymieszaj. Mieszanka ta najlepiej sprawdza się w gorący, słoneczny dzień, kiedy nie należy spodziewać się deszczu przez co najmniej 24 godziny. Spryskaj chwasty rano, a wieczorem będziesz zadowolony z rezultatów. WAŻNE: Ta mieszanina zabije wszystkie rośliny, które się z nią zetkną, dlatego należy ją stosować ostrożnie. Wymywa się także z gleby składniki odżywcze dlatego lepiej jest używać go w miejscach takich jak podjazdy, tarasy, ścieżki itp., gdzie nie ma nasadzenia kulturowe. Do zwalczania chwastów użyj 15–20% octu. Jeśli weźmiesz 5%, może być konieczne ponowne leczenie.

Układ ścieżek między łóżkami

Innym sposobem jest po prostu okresowe przycinanie, gdy pojawią się chwasty. Jest to bardziej kłopotliwe, ale jeśli masz trymer, nie ma w tym nic trudnego. Wielu letnich mieszkańców na ogół podchodzi do tego problemu kreatywnie - pokrywają ścieżki między łóżkami linoleum, starymi dywanami i czerpią z tego korzyści. Chwast jest prawie niemożliwy do przedostania się przez linoleum.

Plusy i minusy łóżek skrzyniowych

Łóżko skrzyniowe ma wiele zalet i tylko jedną wadę.

Wady

Wymaga kosztów materiałowych w pierwszym roku na zbudowanie łóżka. Ta drobna wada sprawia, że ​​​​pojemnik jest niedostępny dla większości letnich mieszkańców. Chociaż teraz możliwe jest konstruowanie wysokich kalenic bez wznoszenia boków (patrz wyżej).

Zalety

Tak więc łóżko skrzyniowe ma wiele niezaprzeczalnych zalet.

Taka grządka działa kilka lat, można rzec wieczność (uzupełniaj ją odpadami, resztkami roślin, liśćmi itp.). Po kopaniu wysiewamy nawóz zielony. Podczas sadzenia nie trzeba dodawać do dołka kompostu ani gnijącego obornika. To łóżko samo w sobie jest kompostem.

Humus nie jest zmywany, ponieważ łóżko jest ogrodzone.

Według wielu agronomów rośliny otrzymują 60% składników odżywczych z powietrza, dlatego duże przejścia odgrywają znaczącą rolę w biologicznym procesie rozwoju roślin. Uprawa ma dobre oświetlenie i wystarczający przepływ powietrza.

Roślina otrzymuje około 40% składników odżywczych z gleby. Naturalnie zużycie nawozów organicznych i mineralnych na wąskie łóżko jest 2 razy mniejsze niż w przypadku standardowego łóżka. Jednocześnie uzyskasz znacznie wyższą wydajność z wąskiego łóżka. Testuję to od kilku lat i widać to na moich zdjęciach.

Zawiera dużą ilość składników odżywczych i rezerw wilgoci.

Wygodne podlewanie.

Nie ma stagnacji wody.

Nie wymaga Hillingu.

Nie wymaga odchwaszczania - jeśli grządka jest ściółkowana.

Możesz sadzić wcześnie, ponieważ wiosną łóżka nagrzewają się szybciej niż zwykle.

NA wąskie łóżkałatwy do wykonania płodozmian. Tam, gdzie w zeszłym roku posadziłeś cebulę, w tym roku możesz posadzić marchewkę lub kapustę. Wszystkie łóżka są tej samej szerokości.

Wydajność wzrasta o 100% lub więcej.

Bulwy i warzywa korzeniowe są czyste, bez widocznych oznak chorób.

Piękny i łatwy w użyciu.

Zajmuje minimalną przestrzeń i nie tworzy brudu ani bałaganu.

Bardzo wygodne jest schronienie za pomocą plastikowych łuków, które są sprzedawane w sklepach z nasionami. Umieszczamy dwa kołki po obu stronach łóżka i kładziemy na nich łuk. Odległość między łukami wynosi około metra. W zależności od długości łóżka instalujesz wymaganą liczbę łuków. Na łuki można nakładać materiał lub folię kryjącą do czasu, aż minie zagrożenie mrozem.

Oprócz swojej głównej funkcji - miejsca do uprawy roślin - wysokie grządki ogrodowe pełnią w domku letniskowym także inną, równie ważną rolę - estetyczną.

Wypełnione resztkami roślin, które przeżyły swoje życie, pozwalają uniknąć bałaganu na hałdach kompostu.

Wszystko jest natychmiast ukryte w wąskich łóżkach i od razu zaczyna się przydać. Piękno ogrodu warzywnego, który bardziej przypomina park, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie ma chwastów, teren jest czysty i piękny.

Pokrycie plastikowymi łukami

Aby więc zachować płodność w skrzynkowej zagonce, nie trzeba dodawać nawozów, stymulatorów wzrostu ani nawozów, wystarczy w trzecim lub czwartym roku zasiać w nim zielony nawóz.

Na przykład usunąłem czosnek, posiałem owies, zakopałem wszystko w ziemi - żerują mikroorganizmy. Oznacza to, że musimy karmić nasze mikroorganizmy. To jest najważniejsze.

Jak zrobić łóżko skrzyniowe, jeśli masz żyzną ziemię

Na mojej stronie żyzna warstwa nie więcej niż 10 cm W regionach północnych warstwa żyzna jest bardzo mała. Ale są i starsze działki osobiste, gdzie ziemia jest transportowana ciężarówkami przez 10, a nawet 20 lat. Są też obszary kraju, gdzie warstwa żyzna jest bardzo duża, czasami nawet do półtora metra. Co robić? Nie zakopuj tego. Byłoby to marnotrawstwem natury!

Łóżko skrzyniowe na żyznej glebie

Ponadto, jeśli Twoja ziemia jest żyzna, nie ma potrzeby jej dodatkowego wzbogacania nawozami organicznymi poprzez umieszczanie pod spodem resztek roślinnych.

W tym przypadku tak robimy.

Składamy skrzynkę o wysokości 25–30 cm i szerokości 100–110 cm. Wypełniamy ją żyzną ziemią.

To wszystko, grządka jest gotowa, jednak w kolejnych latach trzeba będzie ją wzbogacić nawozami lub wysiać zielony nawóz po zbiorach lub przed sadzeniem. Jak to zrobić, patrz wyżej.

Jak stworzyć łóżko skrzyniowe na obszarach południowych lub suchych

W regiony południowe W naszym kraju, gdzie opadów jest mało i panuje bardzo gorący klimat, radziłabym inaczej ułożyć łóżko skrzyniowe.

W jednej desce wykonujemy bok o wysokości nie 25 cm, ale 10 cm. Szerokość łóżka wynosi 110–120 cm, długość jest dowolna. Po zbiciu desek usuwamy ziemię z grządki, czyli pogłębiamy ją o 15–25 cm. Odległość między rabatami skrzynkowymi wynosi 30–40 cm.

Następnie powtarzamy wszystkie kroki opisane powyżej - karton, piasek, resztki roślin.

Całość pokrywamy ziemią na wierzchu.

Łóżko będzie wystawało zaledwie 10 cm nad ziemię, ale na długo zatrzyma wilgoć.

Jak przygotować grządkę skrzynkową do sadzenia

Nowo utworzonej grządki nie trzeba przygotowywać do sadzenia. Ale musisz być przygotowany, że w pierwszym roku, jeśli osad roślinny nie będzie ściśle ułożony, grządka opadnie latem. W drugim i kolejnych latach przygotowuję grządkę do sadzenia w ten sposób.

Dwa tygodnie przed sadzeniem usuwam ściółkę z łóżka, ale lepiej jest ją osadzić w grządce. Jeśli ściółka nie zostanie usunięta, grządka również się nie nagrzeje.

Kultywator ręczny

Następnie musisz poluzować łóżko o 10 cm. Wygodnie jest mi to zrobić za pomocą łopaty, a jednocześnie usuwamy chwasty. Można przez to przejść za pomocą ręcznego kultywatora.

Co zrobić z łóżkiem ogrodowym za kilka lat

Wiele osób zadaje sobie pytanie, co zrobić, gdy resztki roślin gniją. Trwa to około 4–5 lat.

Nie ma potrzeby usuwania ziemi ze skrzynki ogrodowej. W trzecim lub czwartym roku po prostu wysiewam do tej grządki nawóz zielony, np. owies, który następnie wysiewam do gleby.

Inną opcją jest pozostawienie ściółki na grządce ogrodowej. Drugi jest lepszy. Ściółka jest bardziej miękka. Łatwiej wmieszać go w glebę i szybciej się rozkłada, gdyż w sezonie uległ już rozkładowi. Zielony nawóz i ściółka stają się pożywką dla mikroorganizmów.

Inną opcją nawożenia są nawozy organiczne.

Jak prawidłowo sadzić ziemniaki. Głębokość sadzenia

O tej zasadzie powiedział mi Oleg Telepow z Omskiego Klubu Plantatorów Ziemniaków.

W ciągu kilku lat komunikacji z amatorskimi plantatorami ziemniaków częściej niż inne zadawane były pytania dotyczące programów sadzenia. Jaka szerokość jest najlepsza dla odstępów między rzędami? Jak często należy układać bulwy w rzędzie? Te pytania są bardzo ważne w przypadku każdej uprawy, w tym ziemniaków. Determinują stopień oświetlenia roślin, intensywność fotosyntezy, a co za tym idzie, plon. Ale bardzo rzadko można było usłyszeć pytanie o głębokość sadzenia ziemniaków.

Jest to przyjmowane za oczywistość. No cóż, jest o czym myśleć? Kopałem łopatą i taka jest głębokość. Tak robi większość plantatorów ziemniaków. Ale głębokość sadzenia również ma Świetna cena. Prawidłowo określona głębokość sadzenia bulw zapewnia ich szybkie kiełkowanie. Rośliny rozwijają się z większą liczbą łodyg i silniejszym systemem korzeniowym, co sprzyja wzrostowi plonów i tworzy Lepsze warunki do pielęgnacji nasadzeń i zbiorów.

Jak głęboko należy sadzić bulwy, aby uzyskać maksymalny plon?

Zagadnieniu głębokości sadzenia ziemniaków poświęcono wiele badań, jednak nie ma zgody co do tego, na jaką głębokość lepiej jest sadzić ziemniaki.

Głębokość sadzenia może wynosić od 5 do 15 cm od górnej powierzchni bulwy do powierzchni gleby. Zależy to od terminu sadzenia, dostępności wilgoci, struktury gleby i innych czynników.

Na wcześniejsze wejście na pokład w nieogrzewanej glebie bulwa powinna znajdować się bliżej powierzchni, ponieważ wierzchnia warstwa gleby nagrzewa się wcześniej, a ziemniakom tutaj nie brakuje ciepła.

Jeśli wiosna jest sucha i w początkowym okresie nie da się podlać roślin, sadzenie powinno być jak najgłębsze, w przeciwnym razie rośliny będą się rozwijać powoli z powodu braku wilgoci.

Na glebach lekkich piaszczystych i gliniastych sadzenie może być głębsze niż na glebach gliniastych i gliniastych gleby gliniaste. Wynika to z obecności powietrza w glebie - piasek i glina piaszczysta są zwykle bardziej napowietrzone.

W przypadku płytkiego posadzenia gniazdo ziemniaków utworzy się blisko powierzchni gleby, co spowoduje powstanie dużej liczby zielonych bulw. Płytkie sadzenie bulw powoduje konieczność późniejszego obsadzania ziemniaków.

Przy głębokim sadzeniu bulw sadzeniaków wypuszczenie pędów na powierzchnię zajmuje dużo czasu. Im szybciej wykiełkują ziemniaki, tym większe będą zbiory. Rośnie liczba roślin cierpiących na chorobę ryzoktonii, dlatego sadzonki są rzadkie i osłabione.

Zbyt głębokie sadzenie może prowadzić do zmniejszenia plonu; zwiększa się plon małych bulw. Bulwy często ulegają deformacji. Bulwy i korzenie potrzebują dużo powietrza, ale na głębokości może go nie wystarczyć. Ponadto głębokie sadzenie utrudnia zbiór ziemniaków.

W każdym razie powinieneś starać się sadzić bulwy na tej samej głębokości, aby zapewnić równomierne sadzonki. W przyszłości zapobiegnie to uciskowi niektórych roślin ziemniaka przez inne.

Jak być?

Oto, co Oleg Telepow pisze o sadzeniu ziemniaków:

« Na południu regionu omskiego rozwijają się wyjątkowe warunki. Krótki okres wegetacyjny, wiosenno-letnia susza i wysokie temperatury w lipcu, ciężkie gliny na mojej działce powodują dostosowanie się do wyboru głębokości sadzenia ziemniaków.

Brak wilgoci wiosennej (mała pokrywa śnieżna) i letnie opady wymagają głębszego sadzenia - Górna warstwa gleba szybko wysycha. Obecność lipcowych upałów (do 40 stopni) sugeruje także głębsze sadzenie – gdy gleba nagrzeje się powyżej 28 stopni, ziemniaki przestają wypełniać bulwy.

Z drugiej strony głębokie sadzenie jest dla nas niepożądane: krótki okres wegetacyjny wymaga wcześniejszego kiełkowania ziemniaków. Na ciężkich glinach ziemniaki na głębokości dają niewielki plon małych i często brzydkich bulw - gleba jest zbyt gęsta i słabo napowietrzona.

Przez ostatnie dziewięć lat w ogrodzie nie orałem ani nie kopałem. Wszystkie rośliny rosną na wąskich grządkach z ściółkowanymi przejściami. Początkowo tylko pogłębiło to sprzeczności z głębokością sadzenia. Już samo sadzenie i zbiór ziemniaków zakłócił strukturę gleby. Z biegiem czasu znalazłem sposób na sadzenie bulw bez zakopywania ich w ziemi więcej niż 5 cm od powierzchni - do ściółki użyłem słomy, siana, liści i innych resztek organicznych. Mówił o tym w swoich artykułach.

Jednak przy mojej metodzie sadzenia zasypywanie krzewów staje się niemożliwe, co zmniejsza potencjalny plon bulw. Przecież rozłogi pojawiają się tylko w podziemnej części łodygi, zamkniętej przed światłem. Dodatkowe korzenie pojawiają się tylko w wilgotnym podłożu. Powstało pytanie: jak zwiększyć długość łodygi poniżej powierzchni gleby bez zakopywania bulw? A odpowiedź okazała się bardzo prosta. Wystarczy wykiełkować bulwy, aż kiełki osiągną długość 2–3 cm i posadzić je w dół. Dokładniej, ustawiam bulwę tak, aby kiełki znajdowały się pod bulwą i miały maksymalny kontakt z glebą - na boki.

Powody są tutaj proste. Korzenie nie wyrastają z bulwy, ale z pędów. A ponieważ bulwy nie są zakopane, musisz upewnić się, że korzenie szybciej wejdą do gleby. Pod luźną, bogatą w substancje organiczne warstwą znajduje się gęsta, niekopana warstwa. Gęstość tej warstwy zapewnia silne kapilarne podciąganie wilgoci niższe warstwy. Struktura tej warstwy nie zostaje naruszona przez interwencję łopaty i pozostaje ona niczym gąbka z dużą ilością porów pochodzących z korytarzy robaków i rozkładających się korzeni. Te wypełnione powietrzem pory zapewniają doskonałe napowietrzenie korzeni ziemniaka.

Ponadto przy takim sadzeniu znacznie zwiększa się długość etiolowanej (niepomalowanej) części łodyg. Na tym obszarze aktywnie rosną korzenie i rozłogi. Istnieje rodzaj efektu Hilling bez Hillingu.

Ponadto rozłogi umiejscowione są w luźnym podłożu, co w przypadku ziemniaków jest bardzo istotne. W gęstej glebie do 50% rozłogów nie tworzy bulw normalnej wielkości.

Kolejną zaletą sadzenia z pędami skierowanymi w dół jest to, że krzew rozrasta się szerzej niż w przypadku sadzenia z pędami skierowanymi w górę.».

Jak sadzić – kiełki w górę czy w dół?

Jak już rozumiesz, sadzenie z kiełkami jest dość popularną metodą. Istnieje opinia, że ​​jeśli posadzimy pędami w dół, zbiory będą większe, także dlatego, że pąki znajdujące się na górze zaczną rosnąć, a dodatkowo rozwiną się także dolne, mocne pędy. Ale ten pomysł jest błędny. Może być 50 pędów, ale ile z nich rozwinie się w pnie, to duże pytanie. Ponadto sadzenie „do góry nogami” w celu zwiększenia liczby pędów nie działa, ponieważ roślina nie uruchomi wszystkich pędów, jak pamiętasz, jeśli są główne pędy, to roślina rzuca na nie całą swoją siłę i nie nie dotykaj pozostałych pąków, aby urosły.

Sam przetestowałem wiele metod. Sadziłam obie kiełki w dół i w górę i ostatecznie doszłam do wniosku, że najlepiej jest ułożyć nasiona tak, aby kiełki rozchodziły się na boki. Dlaczego? Jeśli posadzisz kiełki w dół, istnieje ryzyko ich uszkodzenia. Kiełki są bardzo delikatne i jeśli przysypiemy bulwę ziemią, pękną. Oznacza to, że roślina będzie potrzebowała czasu i wysiłku, aby wyhodować nowe pędy. Ale sadzenie z wzniesionymi kiełkami również jest niepraktyczne. Dowiedzieliśmy się, że ziemniaki należy sadzić na głębokość 7–10 cm. Jeśli posadzimy je kiełkami do góry, od pędu do powierzchni ziemi pozostaną tylko 3 cm. Korzenie rośliny się rozwiną obok kiełka. Oznacza to, że korzenie będą na głębokości 3 cm. Podziemna część łodygi będzie krótka, a sama roślina jest niestabilna i może pęknąć przy każdym wietrze. Dlatego sadzenie na boki jest optymalne: odległość między korzeniami i łodygą będzie wystarczająca, a kiełki nie będą pękać.

Pozycja kiełków przy sadzeniu bocznym

Jaka powinna być odległość między rzędami i między krzakami ziemniaków?

Jaka powinna być odległość? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Zastanówmy się, od czego to zależy. Często przypominam sobie pewne wydarzenie, które miało miejsce u mojego znajomego. Zapytał mnie w jakiej odległości sadzić ziemniaki, a ja poleciłam wzór 70x30. Właśnie to zrobił. Skończyło się na 7 rzędach. Kiedy ziemniaki wyrosły, zmierzono rzędy i okazało się, że odległość między nimi wynosiła 75–80 cm. Plon ziemniaków był bardzo wysoki. Na krzaku było dużo ziemniaków, ziemniaki były duże. Sąsiad był bardzo zadowolony. W następnym roku posadził 8 rzędów, oczywiście odległość wyniosła 65–60 cm. Przechwalał się, że położył jeszcze jeden rząd, liczył, że z tego rzędu wykopie dodatkowo 4 worki ziemniaków i będzie mógł je sprzedać. Jesienią doznał rozczarowania. Na krzaku było niewiele ziemniaków; ziemniaki były małe.

Rozmawialiśmy na ten temat, poradziłem mu, aby w przyszłym roku posadził 6 rzędów ziemniaków w odległości 75–80 cm. Nie sadzić wcale rzędu pośrodku, zostaw przerwę. Z obserwacji wynika, że ​​rząd ten przyniósł niewielkie zbiory ziemniaków. Jesienią sąsiad, który sadził według tego wzoru, wydał wspaniałe zbiory ziemniaków. Podczas oprysków przeciwko szkodnikom i chorobom nie musiał chodzić między ziemniakami i łamać wierzchołków ani deptać ziemi. Środkowy rząd, którego nie zasadził, służył jako ścieżka. Do dziś używa tego schematu lądowania.

Jak zauważyłeś, dwa zewnętrzne rzędy na polu dają dobre zbiory ziemniaków, a potem plony spadają. Dlatego moja rada: po 4 rzędach wykonaj przejście o długości około metra lub nieco ponad metra. Zalecam rozstaw rzędów 75–85 cm w zależności od żyzności gleby. Między krzakami - 30–40 cm Ta odległość pomoże ci podczas wspinania się (jeśli oczywiście wspinasz się). Również blaty nie będą się zamykać, będzie lepsza wentylacja. Roślina jest mniej podatna na choroby.

Jak sadzić ziemniaki?

Więc. Podsumuję i opowiem, jak sadzę ziemniaki.

Najpierw decyduję, jakiej wielkości ziemniaki chcę uprawiać. Jeśli zostawisz 40 cm między krzakami, otrzymasz większe ziemniaki. Jeśli 30 cm - mniejszy.

Zrobiliśmy już łóżko skrzyniowe. To jest mój klucz do sukcesu.

Teraz spulchniam ziemię o 10 cm. Nie ma potrzeby jej całkowitego kopania. Poniżej mamy materię organiczną, której nie należy wyciągać.

Wykonuję otwory o głębokości 8–10 cm w odległości 40 cm.

Możesz specjalnie rozciągnąć sznurek wzdłuż łóżka, aby krzewy ziemniaków znajdowały się na tej samej linii. Następnie układam ziemniaki.

Ziemniaki sadzę w dwóch rzędach w szachownicę. Oznacza to, że po drugiej stronie łóżka robię dziurę pomiędzy dwoma pierwszymi otworami pierwszego rzędu i robię to po całym łóżku. Kopąc doły w drugim rzędzie, możemy jednocześnie kopać doły z ziemniakami w pierwszym rzędzie.

Jak dbać o ziemniaki

Pielęgnacja ziemniaków jest niezwykle prosta.

Najważniejsze przy pielęgnacji jest utrzymanie luźnej gleby przez cały sezon wegetacyjny i systematyczne niszczenie chwastów.

Dopóki nie pojawią się pędy, przeprowadza się dwa zabiegi na glebę.

Pierwszy raz następuje 7–10 dni po posadzeniu. W tym czasie chwasty są na etapie „białych nitek”, to znaczy nadal mają słabość system korzeniowy, a można je łatwo zniszczyć poprzez spulchnienie kultywatorem ręcznym, przełożenie go pomiędzy pędami ziemniaka i wywalenie chwastów.

Rozstawa rzędów jest poluzowana do głębokości 5 cm.

Gdy ziemniaki osiągną wysokość 15–20 cm, gleba się rozgrzeje, należy ponownie usunąć chwasty z grządki, również za pomocą ręcznego kultywatora, przepuszczając je między kiełkami ziemniaka i powalając trawę.

Jednocześnie dokładnie badam ziemniaki, ponieważ pojawia się nasza dalekowschodnia szkodnika „biedronka ziemniaczana” (opowiem o tym bardziej szczegółowo poniżej).

Próbowałem różnych środki ludowe nie przyniosło to jednak rezultatów, dlatego nadal traktuję rośliny środkami chemicznymi. Używam narkotyku typu „Złota Iskra”. Jest trochę droższy, ale ma więcej dobra akcja na roślinę.

Trzeba także ściółkować.

Co to jest mulczowanie

Chciałbym osobno rozważyć kwestię ściółkowania łóżek, ponieważ wielu letnich mieszkańców popełnia tutaj błędy.

Istnieją drobne techniki rolnicze, które pozwalają uzyskać dobre zbiory i ułatwić życie ogrodnikom. Jednym z tych sekretów jest ściółkowanie, czyli pokrycie powierzchni gleby jakimś materiałem. W rosyjskim klimacie ochrona roślin przed kaprysami pogody nie jest łatwa. A ściółka w łóżkach pozwala na najwięcej różne problemy– pomaga zarówno podczas przymrozków, jak i suszy, przyspieszając wzrost roślin bez większych nakładów finansowych.

Siedem zalet mulczowania

1. Ochronny „płaszcz” ściółki chroni glebę w jej górnej warstwie przed działaniem wiatru, deszczu, gorącego słońca i nagłych wahań temperatury.

2. Aktywnie rozmnażają się pod ściółką. dżdżownice oraz różne mikroorganizmy, które zwiększają zawartość próchnicy i innych przydatnych substancji. W rezultacie w glebie gromadzi się żyzna warstwa. Zwiększeniu żyzności sprzyja również fakt, że organiczne materiały ściółkowe stopniowo topią się i mieszają z glebą.

3. Ściółka hamuje wzrost chwastów, ponieważ nie przepuszcza światła. Większość chwastów nie jest w stanie się przedostać warstwa ochronna. A z pojedynczymi okazami, którym się to udało, znacznie łatwiej jest walczyć.

4. Ziemia osłonięta pozwala zmniejszyć liczbę podlewań i praktycznie wyeliminować spulchnianie, ponieważ ściółka zapobiega parowaniu wilgoci z gleby u korzeni rośliny i zapobiega tworzeniu się skorupy glebowej. Oszczędność wody, wysiłku i czasu. Kiedy pada deszcz, ściółka chroni rośliny przed zanieczyszczeniem gleby.

5. Przy prawidłowym użyciu ściółka organiczna rośliny uzyskują optymalny poziom kwasowości. Na przykład próchnica liściowa, igły sosnowe, torf zwiększają kwasowość gleby, a gnijący obornik zmieszany ze słomą, rozdrobniony skorupka jajka wręcz przeciwnie, zmniejszają się, ponieważ dają reakcję alkaliczną.

6. Ściółka chroni uprawy, których owoce znajdują się blisko powierzchni gleby (truskawki, dynia, cukinia itp.) przed gniciem.

7. Wreszcie powłoka ulega poprawie wygląd działka. Glina ekspandowana, żwir, igły sosnowe i niektóre inne rodzaje ściółki wyglądają schludnie i naturalnie, dodając piękna Twojemu ogrodowi.

Bardzo organiczne. Rodzaje ściółki

Jako ściółkę można zastosować szeroką gamę materiałów. Każdy z nich ma swoje zalety.

Kosić trawę i chwasty (bez nasion). Jest to jeden z najlepszych i najczęściej stosowanych rodzajów ściółki. Rozłożony wzbogaca glebę w azot. Skoszona trawa powinna wyschnąć w ciągu jednego lub dwóch dni na słońcu. Jeśli użyjesz świeżej lub wilgotnej trawy, szybko zgnije. Warstwę trawy należy okresowo przemieszać.

Posiekane warzywa roślin strączkowych, łubinu, koniczyny, zielonych (nie kwitnących) chwastów. Pokrzywa doskonale nadaje się do ściółkowania. Można suszyć jak skoszoną trawę.

Opadłe liście drewniane rośliny lub gotowy humus liściasty.

Nawóz. Skuteczny materiał poprawiający właściwości gleby. Można używać w sposób ciągły, ale małe ilości. Używaj tylko wtedy, gdy zgniłe.

Siano nadaje się na ściółkę, ale może zawierać nasiona chwastów. Słoma rozkłada się powoli i nadaje się na rabaty warzywne i truskawki. Nawiasem mówiąc, w tłumaczeniu z angielskiego truskawka ogrodowa oznacza „truskawkę”.

Opadłe szyszki i igły są również bardzo dobrą ściółką truskawki ogrodowe i do warzyw, ale wskazane jest dodanie dodatkowej ilości wapna lub popiołu, ponieważ igły sosnowe zwiększają kwasowość gleby. Ścieżki między grządkami i ziemię wokół drzew można posypać sosną.

Torf dobrze chroni glebę przed działaniem promieni słonecznych i pomaga utrzymać jej wilgotność. Nawet na glebach lekkich pomaga zachować próchnicę. Torf wykorzystuje się przy zagospodarowaniu gleb ciężkich jako środek spulchniający poprawiający ich strukturę. Należy wziąć pod uwagę, że torf zwiększa kwasowość gleby, a po wysuszeniu tworzy gęstą skorupę, która nie przepuszcza łatwo wody.

Trociny są dobrą ściółką, ale muszą zostać częściowo rozłożone, w przeciwnym razie po posadzeniu zubożą glebę i zabiorą składniki odżywcze. Dlatego trociny są wstępnie kompostowane. Jeśli jest używany świeże trociny należy dodać dodatkową dawkę nawozów azotowych i wapna.

Papier i karton. Świetny sposób na odcięcie chwastów i zachowanie wilgoci. Wypełniam przestrzeń tekturą, w której tkane są dynie, arbuzy i melony.

Nieorganiczna ściółka. Zalety i wady

Czarna folia polimerowa, papa, papa, linoleum oczywiście nie poprawiają gleby, ale lepiej zatrzymują jej wilgoć i zapobiegają wzrostowi chwastów. Należy jednak mieć na uwadze, że deszcz nie przenika przez ten materiał, dlatego należy zadbać o to, aby od czasu do czasu rośliny były zaopatrzone w wodę, np. nawadnianie kroplowe, który należy umieścić pod folią. Wiosną czarny film nagrzewa się i ogrzewa glebę, ale latem staje się to problemem. Gleba pod spodem może się przegrzać, powodując Efekt cieplarniany. Warstwa słomy lub skoszonej trawy na wierzchu folii zapobiegnie przegrzaniu. Lepiej nie używać folii pod krzakami i drzewami.

Włóknina ogrodnicza. Czarny materiał pokrywający, taki jak akryl czy lutrasil, również nie poprawia gleby, ale znacznie lepiej nadaje się do ściółkowania, ponieważ jest pozbawiony wielu wad charakterystycznych dla nieprzepuszczalnych folii polietylenowych, zachowując jednocześnie wszystkie ich zalety. Chwasty nie rosną pod nim, zacienia glebę i utrzymuje ją wilgotną, ale deszcz przenika przez nią, gleba pod nią oddycha i nie przegrzewa się. To prawda, że ​​​​biały lutrasil może wywołać efekt cieplarniany i przegrzać glebę, ale jest oddychający, a rośliny pod nim oddychają. Taki materiał można pozostawić pod roślinami (w tym owocami i jagodami) przez cały czas sezon wegetacyjny. Ten rodzaj ściółki utrzymuje się dłużej niż 5 lat.

Glinka ekspandowana jest doskonałym materiałem neutralnym, który można stosować nie tylko powierzchniowo, ale także wkopywać w ciężką ziemię w celu jej rozjaśnienia i zwiększenia przepuszczalności. Stosowany jest częściej do celów dekoracyjnych, ale także chroni glebę przed przegrzaniem i utrzymuje jej wilgotność.

Sposoby wykorzystania trocin

Chciałbym bardziej szczegółowo omówić tego rodzaju ściółkę, taką jak trociny. Pytań dotyczących trocin jest wiele. Wielu ogrodników popełnia błędy podczas używania trocin.

Ogrodnicy od dawna kłócą się o korzyści i szkody związane z trocinami w swoich domkach letniskowych. Niektórzy kategorycznie sprzeciwiają się ich stosowaniu, inni natomiast regularnie posypują je grubą warstwą w ogrodzie i twierdzą, że poprawia to strukturę gleby i użyźnia ją. Kto ma rację? Dowiemy się! Ale najpierw porozmawiajmy o właściwościach trocin.

Właściwości przydatne i mniej przydatne

Trociny rozluźniają glebę.

Pomagają mu oddychać i zapobiegają tworzeniu się skorupy na powierzchni ziemi, dzięki czemu nie będzie potrzeby rozluźniania nasadzeń.

Trociny pochłaniają i zatrzymują wilgoć. W przypadku roślin ta funkcja jest oczywiście tylko plusem.

Chwasty nie przebijają się przez warstwę trocin. Kontrowersyjny fakt... Ale po części to prawda. Tak czy inaczej, nie każdemu się to uda.

Trociny użyźniają glebę. Ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy dobrze zgniły i jeśli zostały prawidłowo wprowadzone do gleby.

Trociny zakwaszają glebę. I to jest minus. Niektórzy ogrodnicy mają negatywne doświadczenia i twierdzą, że nawet nawozy nie pomagają – w ogrodzie prawie nic nie rośnie. Porozmawiajmy też o tym.

Trociny pobierają azot z gleby. „Kradną” go roślinom, a to też jest minus. Jednak każdy negatyw można zamienić w pozytyw, jeśli wiesz, jak to zrobić.

Problemy i rozwiązania

Więc, Problem nr 1 – zakwaszenie gleby. Jeśli ściółkujesz jagody, drzewa iglaste lub rododendrony trocinami, nie ma żadnego problemu - uwielbiają „kwaśne” rzeczy. W przypadku większości innych roślin zakwaszenie jest szkodliwe.

Rozwiązanie. Jeśli pamiętasz z kursu chemii, zasady i kwasy neutralizują się wzajemnie poprzez reakcję. Pamiętasz, jak dawno temu podczas przygotowywania ciasta „hartowałeś” sodę octem? To samo można zrobić na działka ogrodowa. Tylko zamiast sody musisz użyć:

Popiół (torf lub drewno);

Wapno zwykłe lub specjalne wapno odtleniające (sprzedawane w sklepach);

Mąka dolomitowa;

Nawozy (chlorek potasu, siarczan potasu lub amonu, azotan wapnia lub sodu, superfosfat);

Kruszona kreda.

Ogólnie rzecz biorąc, konieczne jest dodanie alkaliów do trocin. Najważniejsze jest przestrzeganie dawki i zasad. Tak, z limonką i mąka dolomitowa Do gleby należy dodać nawozy wzbogacone w bor i mangan. Aby sprawdzić kwasowość gleby, użyj specjalnych testów lakmusowych. Są również sprzedawane w centrach ogrodniczych i są bardzo łatwe w użyciu (nie wymaga wiedzy chemicznej).

Problem nr 2 – „ciągnięcie” azotu. A przy braku azotu, jak wiemy, rośliny rozwijają się słabo.

Rozwiązanie: mocznik ( azotan wapnia). W takim przypadku należy użyć wody, aby nawóz się rozpuścił i nasycił nim trociny.

Sposoby wykorzystania trocin

Przejdźmy teraz bezpośrednio do sposobów wykorzystania trocin w kraju.

Błędem byłoby ograniczanie się jedynie do metod ulepszania gleby za pomocą trocin, ponieważ ich możliwości są znacznie szersze. Dlatego ogólnie opiszę zakres wykorzystania trocin w domku letniskowym.

1. Trociny – materiał ściółkowy. Zadania każdego materiału do ściółkowania:

Zatrzymaj wodę w glebie;

Zmniejsz liczbę chwastów;

Zapobiegaj erozji i erozji gleby;

Zapobiegaj przegrzaniu gleby latem i zamarzaniu zimą;

Zapobiegaj tworzeniu się skorupy na powierzchni gleby;

Chronić rośliny przed patogenami obecnymi w glebie i spadającymi na liście podczas podlewania;

Stymuluj tworzenie korzeni przypadkowych.

Aby trociny stały się dobrą ściółką, należy je przygotować. Oto jeden ze sposobów.

Połóż go na ziemi folia z tworzywa sztucznego i wsyp na niego wiadro trocin.

Rozdaj je. Posyp 200 g mocznika.

Wlać 10 litrów wody.

Przykryj wierzch folią, dociśnij kamieniami i odstaw na 2 tygodnie.

Gdy trociny „dojrzeją”, posyp je ziemią warstwą 3–5 cm, mieszając z popiołem. Lub możesz zmieszać go z alkaliami na pierwszym etapie. Od razu zaznaczam, że nie trzeba w ten sposób przygotowywać zgniłych trocin, ale świeże trociny i tak trzeba „marynować”.

Ogrodnicy uprawiający truskawki szczególnie uwielbiają tę ściółkę - jagody są zawsze czyste i nie gniją w kontakcie z glebą. Pod koniec sezonu trociny wykopuje się wraz z ziemią.

2. Trociny + obornik = dobry nawóz . Obornik nie jest tanią przyjemnością. Aby obficie nawozić cały teren, należy wymieszać obornik z trocinami i pozwolić mu dobrze przegnić. Robaki zrobią swoje, a trociny szybko staną się bezpieczne dla Twojego ogrodu.

Stosunek jest następujący: na 1 m 3 trocin potrzeba 100 kg obornika (najlepiej krowiego) i 10 kg ptasich odchodów. Taka mieszanka powinna wystarczyć na cały rok. Co jakiś czas pryzmę kompostu należy podlewać, „doprawiać” sianem, trawą, liśćmi i odpadkami kuchennymi. Lepiej przykryć stos na górze, aby deszcz nie zmył przydatnych elementów. Zamiast obornika można użyć samego mocznika, dziewanny lub roztworu ptasich odchodów.

Przed rozpoczęciem kopania kompostu należy dokładnie zwilżyć trociny wodą. Sprawdzą się również szlamy lub odpady płynne z kuchni. Poza tym przydaje się Kompostownik będzie zwykła ziemia, w ilości 2-3 wiader na metr sześcienny trocin; jest to konieczne, aby robaki mogły szybciej działać.

Wysoki plon ziemniaków bez kosztów pracy - to nie bajki, ale rzeczywistość potwierdzona doświadczeniem. Technologia uprawy Nadaje się do każdej strefy klimatycznej i każdych warunków. Inteligentne wskazówki Staraliśmy się zebrać przydatny materiał z kilku źródeł i skoncentrować go w jednym artykule. Brak wynagrodzenia technologia uprawy ziemniaków - to właśnie sprzedaje się teraz w Internecie. Bezpłatnie podpowiemy Ci, co musisz zrobić, aby jak najmniejszym kosztem zdobyć z krzaka wiadro ziemniaków.

Przeczytaj w tym artykule:

Dlaczego nie przekopiemy ziemi pod ziemniaki?

Stworzenie grządki, na której samodzielnie będą uprawiane ziemniaki, niemal bez Twojego udziału, jest procesem najbardziej czasochłonnym. Ale nawet on sobie z tym radzi starzec bez większego wysiłku. Najlepsze w tym procesie jest to, że nie musisz kopać. I własnie dlatego! Matka Ziemia, nasza pielęgniarka, jest mądrze zorganizowana. Ona jest już gotowa dać ci obfite żniwo. W każdej warstwie gleby żyją różnorodne mikroorganizmy, grzyby, chrząszcze, robaki, które niestrudzenie spulchniają glebę, przetwarzają materię organiczną na przydatne mikroelementy, tworząc naturalne kapilary, przez które zachodzi wymiana gazowa. Gęsta gleba doskonale zatrzymuje wilgoć potrzebną korzeniom roślin. Natura zadbała o wszystko i pracowała nad tym „projektem” stulecia!

Co my robimy? Zaczynamy kopać głęboko, orać i przewracać wierzchnią warstwę ziemi, zaburzając w ten sposób równowagę składników organicznych i nieorganicznych. Wytworzone przez naturę związki i obieg substancji w glebie zostają zakłócone, cykle życiowe żyjących w niej mikroorganizmów zostają zakłócone, a robaki giną. Gleba głęboko wysycha, a rośliny słabo na niej rosną. Nasz ogród będziemy musieli często spulchniać, podlewać i nawozić. Ale wyniki w porównaniu z kosztami pracy nie będą nas zadowolić, ponieważ zrobiliśmy wszystko, aby zabić żywą glebę!

Stopniowo zauważamy, że z roku na rok naszej ciężkiej pracy zbiory są coraz gorsze, a sił i chęci do pracy coraz mniej. Nasuwa się logiczny wniosek: robimy coś złego i ziemia mści się na nas za to.

Bardzo trudno jest odbudować swój światopogląd i odejść od schematów i stereotypów. Ale mamy już innowatorów, którzy zdecydowali się na duże i ważne zadanie: nie kopać ziemi! A co z chwastami?, pytasz. Z nimi też wszystko jest proste. Dajemy im trochę urosnąć, ale nie na długo, aż do kwitnienia i od razu odcinamy je płaskim obcinaczem. Dopóki rosną, gromadzą biomasę i zatrzymują wilgoć w glebie, nie szkodzą nam. Ale te cięte przyniosą jeszcze więcej korzyści, ponieważ gdy zgniją, zamienią się w nieoceniony nawóz organiczny. Co więcej, zrobią to delikatnie i stopniowo, dostarczając ziemi przydatnych substancji i nasycając ją. Tak zaczyna się płodność.

I jest całkiem jasne, dlaczego chwastów nie trzeba grabić, wynosić z ogrodu ani palić. Należy je wyciąć i natychmiast pozostawić w ogrodzie. A im więcej takiego nawozu zgromadzimy, tym lepszy, zdrowszy i bogatszy staje się nasz Inteligentny Ogród. Oczywiście pokrycie całego ogrodu nie jest łatwym zadaniem, bo skąd pozyskać tyle biomasy? Dlatego zorganizujemy specjalne łóżko - wąskie.

Przygotowanie inteligentnego łóżka do uprawy ziemniaków

1. Zaznaczamy łóżka o szerokości 50 cm i rozstawie rzędów 65 cm. Wbijamy kołki w rogach i napinamy sznurek. Nie martw się, że między rzędami będzie tak dużo ziemi. Będą także pracować przy żniwach. Ale o tym później. Dlaczego szerokość 50 cm? Ustalono eksperymentalnie, że właśnie przy tej szerokości osoba średniego wzrostu będzie wygodna do pracy w łóżku ogrodowym, będąc między rzędami i bez deptania żyznej warstwy gleby

2. Długość łóżka zależy od wielkości Twojej działki i Twoich pragnień. Nie będzie to miało wpływu na plon. I zauważ, że nie kopaliśmy gleby. Wystarczy po prostu wyciąć znajdujące się na nim chwasty, kopiąc motyką lub kosą płaską nie głębiej niż 5 cm. Każdy sobie z tym poradzi!

3. Następnie najdroższą i najbardziej czasochłonną częścią pracy jest montaż obramowań na obwodzie całego łóżka. Oto, z czego je wykonać – wszystko zależy od dostępności dostępnych materiałów. To, czy będą to deski, łupek, plastik, zależy od Ciebie. Wysokość boku wynosi od 20 cm, ale jeśli chcesz mieć perspektywę, aby nie musieć później zwiększać wysokości, 30 cm będzie w porządku. Te boki są potrzebne, aby nasze łóżko nie rozpadło się, nie pokruszyło, ani nie utraciło przydatnego biomateriału, który do niego dodamy. Nie musisz na początku instalować boków, jeśli ich nie masz odpowiedni materiał ograniczyć łóżko. Jeśli czas nie pozwala na sadzenie, umieść go nieco później.

Prawdopodobnie będziesz zaskoczony, ale to wszystko. Nasze łóżko ogrodowe jest gotowe! Teraz naszym zadaniem jest wypełnienie go resztkami roślinnymi i podlanie w razie potrzeby, jeśli lato okaże się bardzo suche.

Sadzenie ziemniaków przy użyciu nowej technologii

Oczywiście wiesz, że przed sadzeniem ziemniaki należy ogrzać i wykiełkować. Masz już swoją ulubioną odmianę lub kupiłeś odmianowy materiał do sadzenia. Możesz przeczytać o tym, jak prawidłowo i najlepiej kiełkować ziemniaki. Wybieramy najgładsze, dobrze kiełkujące ziemniaki z mocnymi kiełkami i maksymalnie rozbudzonymi oczami.

Przed sadzeniem możesz potraktować bulwy biostymulatorami, ale nie musisz tego robić.

Ciekawy i ważny punkt: podczas sadzenia nie zakopujemy ziemniaków, ale układamy je na powierzchni łóżka w tej samej odległości. Duże bulwy - co 40-50 cm w jednym rzędzie. Małe - w 2 rzędach w szachownicę co 35-40 cm.

Prawdopodobnie ponownie będziesz zaskoczony. Ale lądowanie się skończyło! Czy to jest trudne? Oczywiście nie!

A teraz kolejny ciekawy punkt - przykrywamy nasze ziemniaki, które ułożyliśmy w grządce, zeszłorocznymi na wpół dojrzałymi liśćmi, słomą, sianem, trawą, trocinami, ściętymi chwastami - to wszystko materiał organiczny które masz. Warstwa powinna mieć około 15-20 cm. Dobrze, jeśli cała ta biomasa jest mokra, natomiast jeśli jest sucha, należy ją dokładnie zwilżyć przed ułożeniem. Bardzo dobrze jest zalać roztworem, w którym namoczona była trawa. Aby zapobiec unoszeniu biomasy przez wiatr i jej nie wynoszeniu, należy ją lekko zagęścić. A jeśli grozi mróz, przykryj kawałkami stary film lub agrofibra.

Teraz możesz odpocząć z poczuciem spełnienia. Sadzenie ziemniaków zakończone!

Hillowanie ziemniaków

Minie sporo czasu, dokładnie ile zależy od odmiany i warunki klimatyczne, ale znacznie mniej niż przy tradycyjnym sadzeniu w ziemi, a na powierzchni pojawią się młode, zwarte zielone pędy z liśćmi. Kiedy osiągną 10-50 cm, nie ziewaj. Nadszedł czas, aby zwiększyć sadzenie ziemniaków. Ostrożnie rozchylamy porośnięte pędy i dodajemy nową porcję wilgotnej, luźnej biomasy do środka krzaka. Kilka takich wzgórz w sezonie, terminowe podlewanie, jeśli jest bardzo sucho, a będziesz mieć gwarancję wiadra pełnego zbiorów z krzaka. Jeśli pada deszcz, możesz w ogóle obejść się bez podlewania gruba warstwa pozostałości roślinne dobrze zatrzymuje wilgoć i przepuszcza powietrze.

Jak działa odstęp między rzędami

Nawy to nie tylko szwy-ścieżki, po których depczemy. Jest to kolejna dodatkowa strefa żerowania korzeni bocznych, które pod ziemią schodzą na boki w poszukiwaniu wilgoci. Dlatego naszym zadaniem jest zatrzymanie wilgoci między rzędami. A żeby się trzymał, a także dawał korzyść w postaci rozstawy rzędów, jednocześnie z sadzeniem ziemniaków wysiewamy w rzędach zielony nawóz. Wszystko jest używane - od Trawnik, na groch (który jest bardzo dobry), nagietki, gorczycę, żyto, pszenicę i inne rośliny szybko rosnące. W razie potrzeby pokroimy je, posiekamy i dodamy do naszych grządek ogrodowych.

Dlaczego nie trzeba zakopywać ziemniaków w ziemi podczas sadzenia

Wszystko jest bardzo proste. Okazuje się, że bulwy ziemniaka rosną nie na korzeniach, ale na łodygach, które są w ciemności. Dzięki naszej nowej metodzie sadzenia korzenie wejdą w ziemię, a bulwy miękko ułożą się w grubej warstwie poduszki roślinnej. Jednocześnie będą gładkie, czyste i duże.

Jakie jeszcze zalety nowej technologii?

Uprawiając ziemniaki pod słomą, sianem, liśćmi, mchem, trocinami nie trzeba ich kopać! Wystarczy odciąć wierzchołki, zgarnąć rękami warstwę resztek roślinnych, a przed Twoimi oczami pojawi się przyjazna rodzina 10-15-20 ziemniaków i wszystko będzie w porządku! Montaż to przyjemność i brak zmęczenia!

Dzisiaj w skrócie opowiedziały Wam Smart Tips Nowa technologia uprawa ziemniaków. Dostawać duże żniwa w małym ogrodzie przy użyciu nowej technologii lub te same zbiory w dużym ogrodzie, ale w staromodny sposób - decyzja i wybór należy do Ciebie. Jeśli się boisz lub masz wątpliwości, spróbuj zrobić dla siebie jedno inteligentne łóżko, a wtedy wszystko stanie się dla Ciebie jasne.

Chcę podzielić się kilkoma technikami uprawy „drugiego chleba” - ziemniaków. Z biegiem lat przekonałem się, że nawet na naszych czarnych glebach kurskich wielu udaje się uzyskać skromne plony tej uprawy. Nasza gleba jest ciężka (czarna, gliniasta gleba). Czarnoziemy piaszczysto-gliniaste są pożądane do uprawy roślin okopowych, dlatego w pierwszym roku dodaliśmy piasek do działki. Na wynik nie trzeba było długo czekać - ziemniaki urosły równomiernie, były większe i jakby „umyte”.

Na mojej działce o powierzchni 30 akrów co roku przeznaczam 5-6 akrów na ziemniaki. Uprawiam tylko najsmaczniejsze i produktywne odmiany. Od wczesnych bardzo lubię Latonę, od środkowych wczesnych - Sante, Symphony (wszystkie są „holenderskie”). A w tym roku wypróbuję inną odmianę - Rosara. Wszystkie odmiany z żółta miąższ, są dobrze przechowywane w zimie.

Na trzy tygodnie przed sadzeniem wyjmuję bulwy nasienne z magazynu i pamiętaj, aby zmyć je z ziemi pod letnią wodą. bieżącą wodę. Odbywa się to w celu odrzucenia bulw dotkniętych rizoktonią (fałszywym rakiem ziemniaka).

Następnie cały materiał do sadzenia należy potraktować roztworem zawierającym 1 łyżkę stołową na 10 litrów wody. łyżka siarczan miedzi, nadmanganian potasu do bardzo różowego koloru i 1 łyżeczka kwasu borowego. Technika ta jest konieczna do dezynfekcji bulw przed chorobami i szkodnikami podczas kiełkowania. A kwas borowy jest dobrym stymulatorem wzrostu.

Następnie rozkładam materiał siewny do wernalizacji w pomieszczeniu na podłodze. Jeśli powietrze w pomieszczeniu jest suche, należy okresowo lekko zwilżyć bulwy za pomocą butelki z rozpylaczem. Temperatura podczas kiełkowania nie powinna przekraczać 17-20°C. Po 1,5 tygodniu wczesne ziemniaki odmiany Latona umieszczam w skrzynkach z zwilżonymi zgniłymi trocinami w celu kiełkowania. Aby to zrobić, biorę pudełka o wysokości nie większej niż 10 cm, wyścielam je folią, dodaję 2-3 cm warstwę trocin i zwilżam wodą z dodatkiem nadmanganianu potasu. Następnie układam bulwy nasienne „pomostowo”, czyli obok siebie. Wypełniam wierzch trocinami i lekko posypując wodą i nadmanganianem potasu, wkładam pudełka ciepłe miejsce. Po pewnym czasie bulwy zaczynają kiełkować. Należy je okresowo zwilżać wodą i nadmanganianem potasu, zapobiegając wysychaniu trocin. Pod koniec wernalizacji i do czasu sadzenia wczesne bulwy ziemniaka mają pędy o długości 2,5-3 cm i te same korzenie. Pozostałe bulwy przeznaczone na zbiór główny mają mocne pędy z zawiązkami korzeniowymi.

Musisz sadzić ziemniaki, gdy ziemia się rozgrzeje, a liść brzozy stanie się „ładnym groszem”. Ale w ostatnie lata zwrotne wiosenne przymrozki Sadzonki ziemniaków są często uszkodzone, dlatego czasami opóźniam sadzenie o 5-6 dni.

Przed sadzeniem „maluję” nieuprawiany i wyrównany teren markerem o rozstawie zębów 40 cm, następnie zaznaczam przyszłe pary bruzd, umieszczając je w poprzek dwóch pełnych bruzd markera. Kierunek bruzd jest ściśle z północy na południe. W naszych szerokościach geograficznych słońce chodzi Południowa strona. Dzięki takiemu ułożeniu bruzd oświetli i ogrzeje wschodnią stronę rzędu do południa, a zachodnią po południu. W takim przypadku ziemniaki będą zawsze lekkie i ciepłe, nawet przy pochmurnej pogodzie.

Sparowane bruzdy są dobre, ponieważ wymagają 2 razy mniejsze koszty pracy przy ich przetwarzaniu. W tym przypadku każdy rząd w bruździe jest przetwarzany tylko z jednej strony.

Bruzdy wyciągam motyką lub ciągnikiem na głębokość 5-8 cm. W bruzdach układam ziemniaki w szachownicę i przysypuję ziemią pobraną spomiędzy rzędów. Każdy rząd wypełniam tylko z jednej strony. Dzięki tej metodzie sadzenia wczesne ziemniaki kiełkują w ciągu 5-6 dni, reszta - w ciągu 10-12 dni. Gdy tylko porośnięte rzędy zostaną w pełni zidentyfikowane, traktuję je roztworem siarczanu miedzi i nadmanganianu potasu, próbując dostać się na spód liści. Następnie wspinam się czołowo po sparowanych bruzdach, zgarniając ziemię z odstępów między rzędami. Traktuję roztworem i podnoszę 2 razy, za każdym razem całkowicie pokrywając rośliny. Jednocześnie chwasty są niszczone i nie uszkadzane, ale wręcz przeciwnie, korzenie i rozłogi rosną, tworząc pełnoprawny zbiór. Do czasu kwitnienia i tworzenia bulw grzbiety ziemniaków wyglądają jak odwrócony basen z szerokim dnem. Ta forma grzebienia dobrze „łapie” słońce, wilgoć i przeciąg.

Specjalne słowo należy powiedzieć o kwiatach ziemniaków. Podczas masowego kwitnienia przed leczeniem Stonka ziemniaczana Całkowicie odciąłem kwiatostany. Bardzo Roślina zużywa siłę i odżywianie na tworzenie kwiatów i owoców, tj. nasion. Jeśli zerwiesz kwiaty, żywność i energia zostaną wykorzystane do uformowania bulw. W tym samym celu przeprowadzam senizację, czyli leczenie krzaki ziemniaczane roztwór superfosfatu przygotowany w ilości: 2 kg superfosfatu na 10 litrów wody. Nawóz należy dobrze wymieszać (przez 2 godziny), pozostawić do osadzenia, przefiltrować i zaprawić krzewami podczas masowego kwitnienia. Jednocześnie składniki odżywcze z liści intensywnie opadają do korzeni i bulw. Ponadto superfosfat korzystnie wpływa na powstawanie oczek w młodych bulwach, zwiększa skrobię bulw i poprawia ich przechowywanie przez zimę.

Na 2 tygodnie przed zbiorem tj. na początku sierpnia przycinam wierzchołki do 2/3 wysokości. Jednocześnie grzbiety dobrze wysychają, a bulwy zaczynają dojrzewać, ich skóra staje się grubsza.

Zawsze sprzątam podczas ubywającego księżyca. Ziemniaki kopiemy ręcznie za pomocą szerokiego widelca. Jednocześnie wybierając ziemniaki z ziemi, każde gniazdo układamy osobno, nie wrzucając ich do wspólnego stosu na miejscu. Robię to, aby wybrać zdrowe, czyste bulwy na nasiona. Wybieram tylko produktywne i czyste gniazda. Po wybraniu bulw nasiennych zbieram całą resztę. Prawie nie ma pacjentów.

Bulwy nasienne umieszczam w cieniu w celu kształtowania krajobrazu. Resztę kładę pod baldachimem, przykrywam jasnym, ciemnym kocykiem i zostawiam na 2 tygodnie, żeby mogły się pokazać. Po dwóch tygodniach sortuję je i wkładam do dołu na zimę. Po posadzeniu układam bulwy nasienne przechowywanie zimą do dziury w drewniane pudełka. A na wiosnę wszystko zaczyna się od nowa. Zimą nie sortuję ziemniaków, bo nie jest to konieczne. Dwutygodniowa kontrola pozwala na dobre wykrycie chorób, a ziemniaki leżą idealnie.

Jest jeszcze kilka małych tajemnic, które dają duży wzrost plonów i odporności na szkodniki. Jeśli bulwy do sadzenia są duże lub jest ich niewiele i konieczne jest ich podzielenie, radzę wyciąć bulwy 2-3 dni przed sadzeniem, w przeciwnym razie segmenty uschną i stracą wilgoć.

Jeśli konieczne jest uzyskanie małych bulw nasiennych i duże ilości, wówczas radzę narysować nożem zamkniętą okrągłą bruzdę na każdej bulwie o głębokości 1-2 mm, dzieląc bulwę w poprzek. W tym samym czasie budzą się wszystkie oczy. Rezultatem jest więcej łodyg i mniejsze bulwy.

Aby uzyskać dwie uprawy ziemniaków, należy zebrać pierwszy, wczesny zbiór w pochmurny dzień, a po zerwaniu bulw ponownie posadzić krzak, wlewając do dołka 2 litry wody. Jednocześnie do czasu zbioru głównego zbioru wczesnych ziemniaków druga uprawa ma czas na dojrzewanie.

Po 5-7 latach konieczna staje się zmiana nasion, aby poprawić ich zdrowie. Aby to zrobić, zostawiam kilka kwiatów na krzakach ziemniaków, a jesienią zbieram jagody z nasionami. Bulwy wyhodowane z tych nasion będą elitarnym materiałem do sadzenia. Jesienią nie dodaję obornika do orki, ale po zbiorach obsiewam żyto całą poletkę ziemniaczaną. Późna jesień orać pole. Żyto oczyszcza glebę ze szkodników, a gdy zgnije, zapewnia pożywienie na następne zbiory.

W tym roku postanowiłem znaleźć zastosowanie dla starych wiader, które zgromadziły się na daczy: szkoda je wyrzucić, a zajmują dużo miejsca.

Doświadczenie polegało na wyhodowaniu co najmniej jednej doświadczalnej rośliny ziemniaka w starym pojemniku.

Mam małą działkę, więc założono, że „łóżko w wiadrze” pozwoli zaoszczędzić miejsce. Do tego jest mobilny: jeśli nie podoba mi się to, że przy wejściu do domu rosną ziemniaki, przeniosę je pod młodą jabłoń, która jeszcze nie owocuje.

Sadzenie, zgodnie z oczekiwaniami, przeprowadzono na początku maja. Użyłem dużych plastikowych wiader z pęknięciami na dnie: spełniły swoje zadanie. Za pomocą rozgrzanego śrubokręta wywierciliśmy dodatkowe otwory w dnie. Dokładnie umyłem pojemnik i wsypałem żwir warstwą 5-6 cm, następnie żyzną ziemię z rabaty warstwą 10-14 cm (około połowy objętości wiadra) i dodałem dwie garście kompostu.

Następnie przyszedł czas na właściwe sadzenie: wsadziłem średniej wielkości bulwę, wybierając najlepszą, którą kupiłem w supermarkecie. Ten eksperyment był dla mnie po prostu zabawą, więc nawet nie wystawiałem bulwy do sadzenia na światło. Posypałem go ziemią w warstwie 20 cm.

Pojemność została ustawiona na słoneczne miejsce i podlewałem. Kiełki pojawiły się zaskakująco szybko. Przysypałem je ziemią, a kiedy liście przebiły się przez ziemię, wsypałem do wiadra więcej ziemi. Robiłem to, aż poziom gleby zrównał się z krawędzią wiadra.

Pojemność pojemnika jest ograniczona, dlatego aby gleba w nim nie wyschła, jest on regularnie podlewany (raz na 10 dni). Latem kilka razy podlewałem krzak doświadczalny naparem ziół i gotowym złożonym nawozem do warzyw. Pod koniec czerwca eksperymentalny krzew zakwitł i wyglądał dość dekoracyjnie dzięki drobnym liliowym kwiatom. Po tym świątecznym okresie jakoś zapomniałam o ziemniakach w wiadrze. przypomniało mi się moje niezwykłe lądowanie, kiedy wierzchołki zaczęły już powoli obumierać. W połowie sierpnia nie mogłem się doczekać efektu mojego eksperymentu: przewróciłem wiadro i odkryłem 9 czystych, pięknych bulw.

Uważam moje doświadczenie za udane. W Następny rok Rozbuduję „łóżko w wiadrach”: na daczy jest wystarczająco dużo starych wiader, żeby to zrobić w ten sposób dobre zbiory ziemniaki.

Poprosiliśmy biologa Michaiła Worobiowa o komentarz na temat tej metody uprawy ziemniaków.:

Dość często stosuje się uprawę roślin w doniczkach badania naukowe, jeśli istnieje potrzeba sterowania lub symulacji warunki glebowe. I dla małe obszary W ogrodach amatorskich ta metoda jest również całkiem akceptowalna.

To prawda, że ​​\u200b\u200bogrodnicy interesują się czymś innym. Mobilność „łóżek” zapewnia więcej możliwości regulować warunki, w jakich znajdują się rośliny. Na przykład podczas wiosennych przymrozków do szklarni można wnieść doniczki (w tym przypadku są to wiaderka, a wygodniej z uchwytem). Umożliwi to wcześniejsze sadzenie, a co za tym idzie wcześniejsze zbiory. Ponadto warstwa korzeniowa w doniczkach nagrzewa się znacznie intensywniej niż w rabatach, co również przyspiesza kwitnienie i owocowanie.

W gorąca pogoda, który przypadał np. na koniec lipca - początek sierpnia tego roku, rośliny wręcz przeciwnie można przenieść do zacienione miejsce chroniąc je przed przegrzaniem. Jedynym problemem jest to, że gleba w pojemnikach wysycha znacznie szybciej niż w grządce, dlatego takie nasadzenia należy podlewać częściej niż zwykle. Ta metoda jest odpowiednia dla małych obszarów, kiedy trzeba zaoszczędzić każdy metr obszaru daczy.