Одна из эффективных разновидностей фундамента, устраиваемых под любые строения – Т образный ленточный фундамент стоимость . Такое основание отличается жесткостью, так как имеется Т-образный профиль. При отсутствии в ближних слоях почвы воды Т-ленточный фундамент можно сильно не заглублять. Если же сооружение будет массивным, например, каменный дом, то Т образный ленточный фундамент необходимо заглубить на величину промерзания почвы. Наша компания имеет большой опыт строительства таких фундаментов по всей Ленинградской области, а контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам.

Цена на Т-образный ленточный фундамент,цены в руб

лента, м*м ширина/высота
300мм/600мм 		ширина/высота
300мм/900мм 		ширина/высота
300мм/1200мм 		ширина/высота
400мм/1500мм 		ширина/высота
400мм/1800мм
6х6 67 000 р. 91 000 р. 120 000 р. 195 000 р. 224 000 р.
6х8 74 000 р. 108 000 р. 141 000 р. 247 000 р. 275 000 р.
8х8 80 000 р. 119 000 р. 161 000 р. 270 000 р. 330 000 р.
8х10 90 000 р. 127 000 р. 171 000 р. 293 000 р. 371 000 р.
10х10 100 000 р. 143 000 р. 200 000 р. 322 000 р. 390 000 р.
10х12 121 000 р. 195 000 р. 270 000 р. 375 000 р. 450 000 р.
12х12 133 000 р. 181 000 р. 303 000 р. 408 000 р. 507 000 р.

*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады.

В стоимость входит:

    Планировка и разметка участка под фундамент

    Земляные работы, устройство котлована, траншеи

    Устройство песчаной подушки под фундамент

    Монтаж опалубки из доски

    Вязка арматуры

    Заливка бетона

    В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе от города)

Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.

**Более точную стоимость ленточного фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам.

Т образный ленточный фундамент

Т образный ленточный фундамент закладывается практически аналогично обычной ленте. Особенность заключается лишь в устройстве своеобразной опалубки, чтобы бетонная смесь не вытекала. Важно добиться идеально ровного угла между основным фундаментом и плоскостью надстройки. Усиливается фундаментная конструкция арматурой.
Т-ленточный фундамент может сооружаться под дома, заборы, сараи. Главное преимущество – возможность сэкономить на материалах, ведь толщина надземной части получается меньше.
Чтобы избежать ошибок, Т образный ленточный фундамент лучше доверить квалифицированным строителям. В нашей компании Вы сможете найти и квалифицированную помощь бригады строителей, и необходимые качественные фундаментные материалы.

Одним из простейших оснований для построек считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на лёгкость в производстве работ, всегда остаётся вероятность сделать что-то не так, поэтому перед устройством МЗФЛ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкозаглубленной ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500-700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2-3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.

Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями .

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки .

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

  • фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
  • минимальное заглубление фундамента составляет 35-40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60-80%;
  • для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25-30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30-50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25-30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17-0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.

Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2-2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.

Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30-40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.

Тут много неясного, нужно работать с проектом и данными по грунтам. По представленным данным следующие замечания:
1. Не стоит делать стены из полнотелого кирпича. Он очень тяжелый. Нет ни малейшего смысла. Всё, что Вы сэкономите на кирпиче потеряете на фундаменте.

Я не экономлю на кирпиче, просто мне нужна прочная, надежная и холодная (с высокой теплпроводностью) стена. Мой вариант гораздо затратнее пенобетонов и керамики состоящей на 70% из воздуха. Я иду на это их своих соображений. Так как не приемлю газобетон в принципе. А к теплой керамике отношусь крайне отрицательно. У намцев она приемлема, но наше производство - это отдельная история.

2. Армирование проектировщика в одном месте избыточное, в другом недостаточное.

Если можно скажите где именно?
Проектрировщикам была потавлена задача спроектировать фундамент, где будет рабочей и продольная и поперечная арматура. Т. е. такой фундамент должен нести не только нагрузку от строения, он должен гасить неравномерные разнонаправленные силы грунта.

3. В варианте «умного дяди» мала высота сечения ленты для мзлф. Лента не Т-образная, а обычная прямоугольная, с фундаментными подушками. За один раз Вы такую не сделаете. Придется делать сначала подушки, а потом ленты. Соответственно есть вопросы по совместной работе. 100%, как у монолита, она не будет.

И в первом варианте за раз не залить.

4. Армирование подушек у «умного дяди» для опирания облицовки как на рисунке неправильное.

Эта задача не ставилась. Это моя идея утепления, повзаимствованная с документации производителя ЭППС Пеноплекс.

5. Кирпич в грунт я бы не стал заглублять.
Но это всё без проекта и данных по грунтам только разговоры.

Засыпка пазух траншеи будет песком. В песке кирпич не проживет?
Как вариант стеновыми пеноблоками выложить в грунте, а потом продолжить кирпичом?

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах склона водораздельной поверхности, обращенного в сторону руч. Дунай. Рельеф не нарушен, среднепологий, с общим уклоном в восточном направлении (i=0,05). Абсолютная отметка поверхности 237,3 м.

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для строительства, на участке не наблюдаются.
3. В геологическом строении исследуемого участка до глубины 8,0 м принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ). С поверхности эти отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем (pdQIV) (приложение 7).
Делювиальные отложения представлены глинами. Глина коричневая, слюдистая, с редким включением карбонатов (ИГЭ-2). Вскрытая мощность делювиальных отложений 7,5 м.
Почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1). Мощность почвы 0,5 м.
4. Грунтовые воды в период производства работ (июль 2011 г.) до глубины 8,0 м не вскрыты. По потенциальной подтопляемоститерритория относится к неподтопляемой (приложение «И» СП 11-105-97, часть II).
5. В основании проектируемого здания залегают глинистые грунты. До разведанной глубины 8,0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой глинистого состава, по относительной деформации морозного пучения при промерзании почва сильнопучинистая. Плотность грунта рекомендуется принять 1,5 т/м3.Мощность почвы 0,5 м.

ИГЭ-2. Глина делювиальная, тугопластичная (показатель текучести 0,35 дол. ед.). По лабораторным данным просадочными свойствами глина не обладает. Относительная просадочность при нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,000 до 0,001 дол. ед. (приложение 3). Набухающими свойствами глина не обладает (табл. В. 1 приложения В СП 11-105-97 (ч. III). Для получения нормативных и расчетных характеристик были привлечены архивные материалы. При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,7 (арх. № 3777). Модуль деформации составляет 14 МПа. По относительной деформации морозного пучения при промерзании глина сильнопучинистая. Rf 102=1,16 (п. 6.8.3. СП 50-101-2004).Вскрытая мощность 7,5 м.

В приложении 2 приведены данные лабораторных определений, где были учтены данные изысканий прошлых лет, сгруппированные по элементам. Все необходимые для расчетов характеристики приведены в таблице 1 текста настоящего заключения.

6. Согласно табл. 4 СНиП 2.03.11-85, грунты на участке неагрессивные по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости (приложение 4).
7. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали, определенная в лабораторных условиях, оценивается как средняя, согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-89 (приложение 4).
8. В приложении 5 приведена оценка биокоррозионной агрессивности грунтов к металлическим сооружениям, согласно приложению «В» ГОСТ 9.602-2005 . Критериями биокоррозионной агрессивности грунта являются наличие визуальных признаков оглеения грунта и наличие в грунте восстановленных соединений серы. Грунты ИГЭ-2 неагрессивны.
9. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1,5 м.

Это план первого этажа. Высота - 3.00 м. Второй этаж по плану аналогичный первому, только без перегородок. Перекрытия межэтажные плиты жб. Опираются на оси АБ, БВ, ВГ.

Перепад высот по второму этажу 1,7м (оси 2,3). 4,2м (ось 2). Кровля двухскатная. 27 град.

Схема Т-образного основания

Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

  • грунта на участке;
  • расположения подземных вод;
  • предполагаемой нагрузки на основание;
  • климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

  • шлакоблока;
  • дерева;
  • кирпича;
  • пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

  • незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
  • мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
  • т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
  • заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
  • пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

Т-образный фундамент с коммуникациями

Достоинства у т-образного основания такие:

  • простота возведения;
  • достаточная прочность;
  • можно провести все работы без использования спецтехники;
  • требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
  • для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

  • с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
  • заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

  • определяют конструкцию фундамента;
  • рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
  • проводят разметку участка под застройку;
  • выполняют земляные работы;
  • засыпают дно траншей песчаной подушкой;
  • устанавливают опалубку;
  • проводят армирование;
  • заливают бетон;
  • наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

  • делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
  • расставляют их по углам согласно разработанному плану;
  • для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
  • проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

Монтаж опалубки и армирование

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

  • копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
  • делают откосы;
  • по уровню выравнивают дно выемки;
  • засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

  • ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
  • чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
  • вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
  • глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

  • через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
  • к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
  • укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
  • монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
  • фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
  • заливают подошву бетоном;
  • утрамбовывают его вибратором или вручную;
  • ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Фундаментная лента на подошве

Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

  • монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
  • с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
  • расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
  • с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
  • внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
  • смачивают щиты водой;
  • равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
  • для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
  • периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

  • роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
  • их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
  • укладывают блоки;
  • связывают их между собой арматурой;
  • стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
  • штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.

При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

Статьи по теме:

Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.

Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.

Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.

Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно - важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.

Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).

Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента

Опалубка должна быть разборной

При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.

Бетонная подушка фундамента

Удержите бетон в опалубке

Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.

При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.

Однако главная проблема одновременного бетонирования - удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.

Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.

Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.

Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.

Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки - использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.

Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.

Пропустите пруток во вторую трубу.

Согните пруток под нужным углом.

Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.

Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.

Зачастую ленточный фундамент используется при строительстве частных сооружений: коттеджей, бань, гаражей и т.д. Его основными преимуществами являются невысокая стоимость, хорошая прочность, легкость возведения и надежность готовой постройки. В этой статье мы рассмотрим ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция .

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Инструкция состоит из трех важных шагов:


В подзаголовках ниже будем описывать последующие два шага устройства - 5. армирование и 6. опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент инструкция как сделать своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется на пучинистых и непучинистых грунтах. Его основание располагается выше уровня промерзания грунтов, за счет чего при промерзании он поднимается намного меньше, чем остальные виды фундаментов.

Что важно знать:

  • Является наиболее популярным при строительстве легких каркасных и деревянных домов.
  • Глубина заложения в грунт обычно составляет ширину фундамента.
  • Армирование обязательно, щиты опалубки устанавливаются на землю, образуя с траншеей одно пространство (целесообразней осуществлять разработку грунта траншейный методом, а не копать котлован).

Инструкция глубокозаглубленного ленточного фундамента

Важный аспект инструкции по устройству глубокозаглубленного ленточного фундамента - расположение нижнего обреза ниже глубины промерзания грунта. Это необходимо для обеспечения опоры на более плотный слой грунта и повышения несущей способности всего здания.

Разработку грунта ведут:

  • траншейным методом с установкой наверху опалубки на землю;
  • рытьем котлована, с установкой опалубки на дно котлована, в этом случае стены опалубки должны непрерывно идти выше уровня неразработанного грунта.

Размещение каркаса должно проводиться после установки стен опалубки. Помните, что стены нужно стянуть арматурой, поэтому каркас нужно установить до этого шага.

Ниже любопытная подборка устройства ленточной подушки под блоки.






Ленточный фундамент глубокого заглубления выдерживает большие нагрузки и различные деформации. Для того, чтобы избежать разрывов и изгибов, его усиливают металлической арматурой – это делает конструкцию прочной по всей поверхности.

Т-образный ленточный фундамент своими руками инструкция

Экономически выгоден, так как площадь, на которую будет осуществляться нагрузка больше чем в 2 раза, чем обрез простого ленточного фундамента. Устраивается он двумя основными способами:

Вторым этапом устройства ленточного фундамента своими руками с уширением - армирование каркаса, общий принцип представлен на схеме.

Устройство незаглубленного фундамента и монолитного пояса своими руками

Четно говоря, я уже и забыл, что существуют такие фундаменты и пояса. Но, вспомним, что такое основание - это грунт под вашим фундаментом, поэтому, если вы подготовите основание, то даже невысокий монолитный пояс прекрасно передаст на него нагрузку. Тут нужно выбирать: либо надеяться на основание, либо разместить ниже фундаментной ленты дополнительные столбы для усиления.


Монолитный ленточный фундамент - шаги устройства, инструкция

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную армированную полосу, занимающую весь периметр дома. Такой вид основания позволяет возводить здания любой формы и подходит для решения нестандартных проектировочных задач (например, устройство трапециевидного эркера или террасы со сложными линиями). Так как в основном эта статья про монолитный фундамент, то нет смысла еще раз расписывать шаги его устройства.

Сборный ленточный фундамент - 3 шага монтажа, инструкция

Очень редко используется в Европейский странах, но в России находит достаточную область применения. Сборный фундамент - практически можно назвать заводским, вы можете быть уверенными в качестве бетона и правильности установки каркаса. Основное достоинство данного типа – быстрота возведения и сокращение сроков строительства. Недостаток - необходимость использования крана для размещения блоков фундамента.

Сперва, давайте обратим внимание на схему устройства сборного ленточного фундамента, чтобы работая своими руками, у вас не возникала лишних проблем.


Обратите внимание, что на первой схеме нет жб пояса после выше фундаментной подушки. Я проконсультировался со специалистом: все же ее использование считается обязательным, так нагрузка будет располагаться более равномерно.

Шаг 1 расчет и разметка сборного ленточного фундамента.

Откройте удобную для вас чертежную строительную программу или возьмите в руку карандаш и линейку. Первым делом начертите фундаментные блоки, которые подходят в качестве фундамента под ваш дом (подбираются по СНиП). Разместите оси на чертежи и начните расстановку фундаментных блоков, так чтобы середина оси проходила посередине фундаментного блока.


Шаг 2 вынос осей в натуру и разработка траншеи

Этот шаг ничем не отличается от шагов по устройству кирпичного или монолитного фундамента. Единственное, хочется обратить внимание, чтобы возле площадки строительства была дорога, с которой кран мог бы разместить фундаментные блоки в траншее.

Шаг 3 устройство песчаной подушки под сборный фундамент

Обратите внимание на следующее фото, мы видим песчаную подушку, тщательно выровненную и на нее установлены фундаментные плиты. Также слева небольшая опалубка, в которую установят каркас и зальют бетон, то есть места недобора нужно замоноличивать, как и промежутки между плитами.

Следующий слой - армопояс, смотрите схему выше. Уже армопояс нужно гидроизолировать.

После установки фундаментных плит можно приступать к монтажу блоков стен подвала.

Кирпичный фундамент своими руками - инструкция

Возводят такой фундамент не часто, в виду высокой стоимости кирпича. Давайте обратим внимание на технологические процессы возведения кирпичного фундамента своими руками.

Шаг 1 устройства кирпичного фундамента - план, вынос осей, разработка грунта

Разработка грунта может вестись как с помощью траншей, так и с помощью котлована. Причем, в последнем варианте каменщику будет намного удобней работать. Если же цокольного этажа не будет, то разрабатывайте траншею так, чтобы в ней мог работать каменщик (+40 см от края стены в наружную сторону). Учитывайте также, что ширина фундамента должна быть больше, чем ширина наружной стены.

Шаг 2 - подготовка подушки и гидроизоляция

На схемах часто рисуют подушку из песка, как это видно на верхнем рисунке. Действительно, она должна быть и ее нужно хорошо затрамбовать. Но для надежности нужно сделать бетонную подготовку 10 см высотой. При этом, перед укладкой бетона нужно расстелить гидроизоляция такой ширины, чтобы ее края завернулись и защищали бетонную подготовку с боковых сторон.

Если будет цокольный этаж, то нужно гидроизолировать фундамент внизу горизонтально и снаружи вертикально. Если цокольного этажа не будет, то нужна гидроизоляция только верхнего обреза фундамента.

Шаг 3 - кладка кирпича своими руками

Для укладки кирпича можно использовать любые стандартные методы перевязки рядов.

Укладка кирпича производится с продольным и поперечным армированием. Причем, после первого ряда просто обязательна установка продольной арматуры или арматурной сетки.

Обязательна перевязка швов, сами швы не толще одного сантиметра. Щелевой кирпич не подойдет, нужен обычный строительный кирпич.

Порядовка должна быть примерно такой как на схеме справа. Очень часто эту порядовку показывают в статьях про кирпичный фундамент своими руками, это неправда. Данная схема показывает порядовку стен первого этажа, а не фундамента. Но принцип возьмите за основу: чередование ложковых и тычковых рядов, ширина фундамента не меньше ширины несущих стен, а лучше больше.

Бутовый фундамент своими руками - инструкция из 3-х шагов

Фундамент с бутом может устраиваться двумя способами:


Ленточный фундамент из бута - 1 шаг

Траншея и уплотнение грунта, согласно схеме выше. Для непучинистых грунтов под ленту подойдет подушка из крупнозернистого песка. При пучинистых грунтах нужна первая подушка из уплотненного грунта и подушка из крупнозернистого песка.

Устройство фундамента из бута - 2 шаг

Устройство опалубки или бутовая кладка по леске. Если будет использоваться бутобетонный фундамент, то траншея бутуется с бетоном на всю ширину, при этом работы проводятся сверху.

Заключительные работы в устройстве ленточного бутового фундамента - 3 шаг

Завершающими работами являются гидроизоляция и обратная засыпка фундамента.

Короткая видео-инструкция устройства ленточного фундамента своими руками

Фото взяты из видео ниже, в нем вы узнаете или повторите, где используется тот один из 5-ти конструкций ленточного фундамента.

Любое здание, независимо от его предназначения, немыслимо без надежной основы. Возведение фундамента – одна из наиболее важных и естественных задач всего цикла строительства в целом, и этот этап, кстати, часто является одним из самых трудоемких и затратных – нередко до трети сметы уходит именно на него. Но вместе с тем здесь должны быть абсолютно исключены какие-либо упрощения, неразумная экономия на качестве и количестве необходимых материалов, пренебрежение действующими правилами и технологическими рекомендациями.

Изо всего разнообразия фундаментных конструкций максимальной популярностью пользуется ленточная, как наиболее универсальная, подходящая для большинства возводимых в сфере частного строительства домов и хозяйственных сооружений. Такое основание отличается высокой надёжностью, но, естественно, при качественном его исполнении. А ключевым условием прочности и долговечности является грамотно спланированное и правильно проведённое армирование ленточного фундамента чертежи и основные принципы устройства которого и станут вопросами рассмотрения в настоящей публикации.

В статье, помимо схем, будет приведено несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю в выполнении этой достаточно непростой задачи создания ленточного фундамента.

Общие понятия. Преимущества ленточного фундамента

Итак, вкратце, несколько общих понятий об устройстве ленточного фундамента. Сам по себе он представляет сплошную бетонированную полосу, без разрывов на дверные или воротные проёмы, становящуюся основой под возведение всех внешних стен и капитальных внутренних перегородок. Сама лента заглубляется на определенное расчётное расстояние в грунт и одновременно выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты и глубина ее заложения, как правило, выдерживается единой на всём протяжении фундамента. Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех выпадающих на основание здания нагрузок.

Ленточные фундаменты тоже могут подразделяться на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, применяя для этого, например, специальные фундаментные железобетонные блоки, или используя бутовое наполнение. Однако, так как наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант фундаментной ленты.

Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу оснований. Такой схеме обычно отдается предпочтение в следующих случаях:

  • При возведении домов из тяжелых материалов – камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и им подобных. Одним словом, когда требуется равномерно распределить весьма значительную нагрузку на грунт.
  • Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже цокольный этаж – только ленточная схема может это позволить.
  • При строительстве многоуровневых зданий, с применением тяжелых межэтажных перекрытий.
  • Когда участок под застройку характеризуется неоднородностью верхних слоев грунта. Исключение составляют лишь совершенно не устойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или нерентабельным, и есть смысл обратиться к другой схеме. Невозможен ленточный фундамент и в регионах с вечной мерзлотой.

Монолитный ленточный фундамент обладает немалым количеством других преимуществ, к которым можно отнести долговечность, оцениваемую многими десятками лет, относительную простоту и понятность возведения, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и организации утепленных полов первого этажа. По свои прочностным качествам он не уступает монолитным плитам, и даже превосходит их, требуя при этом меньших затрат материальных средств.

Однако, не следует думать, что ленточный фундамент является абсолютно не уязвимой конструкцией. Все перечисленные достоинства будут справедливы лишь в том случае, если параметры возводимого основания для дома будут соответствовать условиям района строительства, расчётной нагрузке, иметь заложенный резерв прочности. А это, в свою очередь, означает, что к проектированию фундамента (любого, кстати) всегда предъявляются особые требования. И армирование ленты в череде этих проблем занимает одну из ключевых позиций.

Ширина ленты фундамента и глубина ее заложения

Это – два ключевых параметра, от которых будет зависеть и сама схема армирования будущей фундаментной ленты.

Но степени заглубления в грунт ленточные фундаменты можно разделить на две основных категории:

  • Малозаглубленный ленточный фундамент подойдет для строительства каркасных сооружений, небольших загородных домов и хозяйственных построек, при условии достаточно стабильного, плотного грунта на участке. Подошва ленты располагается выше границы промерзания грунта, то есть обычно не опускается ниже 500 мм без учета цокольной части.
  • Для зданий, возводимых из тяжелых материалов, а также на участках, где состояние грунта не отличается стабильностью, требуется лента глубокого заложения. Ее подошва уже опускается ниже уровня промерзания грунта, как минимум на 300÷400 мм, а при наличии в планах строительства еще и цокольного этажа (подвала) – еще ниже.

Понятно, что высота фундаментной ленты в целом, в том числе и глубина ее залегания – отнюдь не произвольные величины, а параметры, которые получаются в результате тщательно проведенных расчетов. При проектировании учитывается целый массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их стабильности как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере углубления; климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности грунтовых водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. Плюс к этому накладывается специфика планируемого к возведению здания – общая нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех ее составляющих элементов), так и динамическая, вызываемая и эксплуатационными нагрузками, и всевозможными внешними воздействиями, в том числе ветровыми, снеговыми и другими.

Исходя из вышесказанного уместно будет сделать одно важное замечание. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет базовых параметров фундаментной ленты – не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то что в интернете можно отыскать немало онлайн-приложений для проведения подобных расчетов, вопрос проектирования фундамента все же правильнее будет доверить специалистам. При этом нисколько не оспаривается корректность предлагаемых программ расчета – многие из них в полной мере соответствуют действующим СНиП и способны действительно выдать точные результаты. Проблема лежит в несколько иной плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая совершенная программа расчета, требует внесения точных исходных данных. А вот в этом вопросе без специальной подготовки обойтись невозможно. Согласитесь, что правильно оценить геологические особенности участка под строительство, учесть все нагрузки, выпадающие на фундаментную ленту, причем – с разложением их по осям, предусмотреть все возможные динамические изменения – непрофессионалу просто не по силам. А ведь каждый исходный параметр имеет значение, и недооценка его вполне может затем «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется возведение небольшого дачного домика или же хозяйственной постройки, то приглашение специалиста-проектировщика может показаться избыточной мерой. Что ж, на свой страх и риск хозяин может возвести малозаглубленный ленточный фундамент, воспользовавшись, например, примерными параметрами, которые приведены в таблице ниже. Для легких построек сильно заглубленная лента не требуется (большое заглубление может сыграть даже отрицательную роль, из-за приложения касательных сил при морозном вспучивании грунта). Как правило, в таких случаях ограничиваются максимальной глубиной расположения подошвы в 500 мм.

Тип возводимого здания Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж Одноэтажный дачный домик, в том числе - с мансардой Одно- или двухэтажный коттедж, рассчитанный на постоянное проживание Двух или трехэтажный особняк
Среднее значение нагрузки на грунт, кН/м ² 20 30 50 70
ТИПЫ ГРУНТОВ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ЛЕНТЫ (БЕЗ УЧЕТА ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА)
Выраженно каменистый грунт, опока 200 300 500 650
Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия усилием ладони 300 350 600 850
Слежавшийся сухой песок, супесь 400 600 Обязателен профессиональный расчет фундамента
Мягкий песок, илистый грунт или супесь 450 650 Обязателен профессиональный расчет фундамента Обязателен профессиональный расчет фундамента
Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь 650 850 Обязателен профессиональный расчет фундамента Обязателен профессиональный расчет фундамента
Торфяник Требуется иной тип фундамента Требуется иной тип фундамента Требуется иной тип фундамента

Еще раз подчеркнём –это лишь усредненные значения, которые нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. В любом случае, если самодеятельный строитель пользуется подобными источниками, определенный риск он принимает на свою ответственность.

Теперь – о ширине фундаментной ленты.

Здесь также есть свои особенности. Во-первых, для обеспечения жёсткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, что общая высота ленты должна как минимум вдвое превосходить ее ширину – но это правило соблюсти несложно. А второе – ширина ленты в области подошвы должна быть такой, чтобы распределенная нагрузка была меньше рассчитанных параметров сопротивления грунта, естественно, еще и с определенным конструктивным запасом. Одним словом, фундаментная лента с полной нагрузкой должна стоять стабильно, не проседая в грунт. В целях экономии материалов нередко для повышения площади опоры подошву ленточного фундамента делают с уширением.

Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунтов для проведения самостоятельных вычислений. Причина – та же: не столько сложность в выполнении расчетов, сколько проблемы с корректным определением исходных параметров. То есть опять же лучше по таким вопросам обратиться к профессионалам.

Ну а если строится легкое сооружение или дачный домик, то можно руководствоваться тем, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельном планировании фундамента берут круглые значения, кратные 100 мм, обычно начиная от 300 мм и выше.

Армирование фундаментной ленты

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то готовый чертеж будет, безусловно, включать не только линейные параметры самого бетонного пояса, но и характеристики армирования – диаметр арматурных прутов, их количество и пространственное расположение. Но в том случае, когда принимается решение о самостоятельном возведении основания под здание, при планировании конструкции необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

Какая арматура подойдёт для этих целей?

Для правильного планирования необходимо хотя бы немного разбираться в сортаменте арматуры.

Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним можно отнести:

  • Технология производства. Так, арматура бывает проволочной (холоднокатаной) и стержневой (горячекатаной).
  • По типу поверхности арматурные пруты различаются на гладкие и имеющие периодический профиль (рифление). Профильная поверхность арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливаемым бетоном.

  • Арматура может быть предназначена для обычных или предварительно напрягаемых железобетонных конструкций.

Для создания армирующей конструкции ленточного фундамента, как правило, применяют арматуру, выпускаемую в соответствии с ГОСТ 5781. Этот стандарт включает горячекатаные изделия, предназначенные для армирования обычных и предварительно наряженных конструкций.

В свою очередь, эта арматура распределяется по классам, от A-I до A-VI. Различие главным образом заключается в сортах используемой для производства стали и, стало быть, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов применяется низкоуглеродистая сталь, то в изделиях высоких классов параметры металла приближаются к легированным сталям.

Все характеристики классов арматуры знать при самостоятельном строительстве необязательно. А самые важные показатели, которые будут влиять на создание арматурного каркаса – приведены в таблице. В первом столбце показаны классы арматуры по двум стандартам обозначения. Так, в скобках вынесено обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести применяемой для производства арматуры стали – при приобретении материала в прайс-листе могут оказаться и такие показатели.

Класс арматуры по ГОСТ 5781 Марка стали Диаметры прутов, мм Допустимый угол изгиба в холодном состоянии и минимальный радиус кривизны при изгибе (d – диаметр прута, D – диаметр оправки для изгиба)
A-I (A240) Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс 6÷40 180º; D=d
A-II (A300) Cт5сп, Ст5пс 10÷40 180º; D=3d
-"- 18Г2С 40÷80 180º; D=3d
AC-II (АC300) 10ГТ 10÷32 180º; D=d
A-III (A400) 35ГС, 25Г2С 6÷40 90º; D=3d
-"- 32Г2Рпс 6÷22 90º; D=3d
A-IV (A600) 80С 10÷18 45º; D=5d
-"- 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т 10÷32 45º; D=5d
A-V (A800) 23Х2Г2Т, 23Х2Г2Ц 10÷32 45º; D=5d
A-VI (A1000) 22Х2Г2АЮ, 20Х2Г2СР, 22Х2Г2Р 10÷22 45º; D=5d

Обратите внимание на последний столбец, в котором указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны. Это важно с той точки зрения, что при создании армирующей конструкции приходите изготавливать гнутые элементы – хомуты, вставки, лапки и т.п. При изготовлении кондукторов, оправок или иных приспособлений для гнутья необходимо ориентироваться на эти значения, так как уменьшение радиуса изгиба или превышение угла может привести к потере арматурой своих прочностных качеств.

Пруты класса A-I выпускаются в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, впрочем, больше зависят от индивидуальных требований заказчика) – с периодическим профилем.

Для ленточного фундамента в частном строительстве оптимальным выбором будет арматура класса A-III, в крайнем случае - A-II, диаметром 10 мм и выше.

Для конструкционных элементов армопояса (хомутов, перемычек) удобно использовать гладкий прут класса A-I, диаметром 6 или 8 мм. Применение арматуры более высоких классов – невыгодно, по причине большой её стоимости при явной невостребованности в столь высоких физико-технических показателях.

«Классическая» схема армирования фундаментной ленты. Количество продольных прутов

Для начала – рассмотрим типовую схему армирования прямых участков ленты фундамента.

В основе лежит прямоугольник, с обязательными уровнями армирования сверху и снизу, выполненными из продольной арматуры (поз. 1), которые соединены между собой горизонтальными поперечными (поз. 2) и вертикальными арматурами, создающими тем самым своеобразную «коробчатую» конструкцию. Такое расположение поясов позволяет максимально компенсировать две основные разнонаправленные силы: от общей нагрузки, создаваемой зданием, и от морозного вспучивания грунта. При этом центральная часть ленты нагружается меньше всего, и если фундамент имеет общую высоту до 800 мм, то двух поясов чаще всего бывает достаточно.

При более высоких лентах применяют расположение продольных поясов в три и более ярусов. Но, как уже говорилось, подобные фундаменты рассчитывать самостоятельно – довольно рискованное занятие.

На иллюстрации показано увязывание продольных прутов в объемную конструкцию с использованием отрезков арматуры. Такой подход – вполне допустим, однако, не отличается удобством. Работа пойдет намного быстрее и качественнее, если заранее на кондукторе готовить хомуты по размерам армопояса, а потом уже увязывать все детали в общую конструкцию.

Обратите внимание на иллюстрацию, на которой стрелками показаны два размера: Н – высота пояса армирования и К – его ширина. Следует правильно представлять, что это вовсе не высота и ширина ленты. Металлические детали фундамента в обязательном порядке должны быть защищены от кислородной коррозии слоем бетона. Согласно СНиП минимальный слой составляет 10 мм, но для ленточного фундамента оптимальным будет 50 мм до края бетонной конструкции. Это необходимо учесть при планировании, а уже в ходе монтажа соблюсти необходимые просветы между арматурой и опалубкой помогут нехитрые приспособления. Так, задать нужное расстояние от донной части опалубки можно, подложив обломки кирпичей или установив под нижние прутья специальные пластиковые стойки.

А требуемый просвет от боковых стенок опалубки можно соблюсти, если использовать специальный фиксаторы-«звездочки» которые просто надеваются на арматурные прутья.

Теперь – плотнее к вопросу, сколько все же потребуется прутов продольной арматуры, и какого диаметра они должно быть.

Участок применения арматуры Минимальный диаметр арматуры
Продольные рабочие арматуры на прямолинейных участках длиной не более 3 метров 10 мм
То же, но при длине участка, превышающей 3 метра 12 мм
Поперечная арматура и хомуты сжатых элементов конструкции. Не меньше 0,25 от диаметра рабочей арматуры, и при этом – не менее 6 мм
Поперечная арматура и хомуты в районе изгибаемых вязаных каркасов 6 мм
Хомуты для ленточного вязаного каркаса высотой не более 800 мм 6 мм
То же, но при высоте вязаного каркаса более 800 мм 8 мм

Ну а количество продольных прутов, необходимое для обеспечения расчетной прочности фундаментной ленты, напрямую зависит от ее размеров и от диаметра используемой арматуры. В соответствии с действующими требованиями СНиП, общая площадь сечения прутов продольного армирования должна составлять не менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. Исходя из этого, несложно произвести необходимый расчет. Чтобы читателю это было сделать еще легче – ниже размещен соответствующий калькулятор.

Калькулятор расчета минимально необходимого количества прутов продольного армирования фундаментной ленты

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать минимальное количество прутьев арматуры»

Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и цоколя), метров

Расчетная толщина ленты, метров

Диаметр арматурного прута

После проведения расчетом может оказаться, что для армирования достаточно даже двух или трех прутьев. Однако, при ширине фундаментной ленты более 150 мм и высоте более 300 мм рекомендуется все же размещать два пояса продольного армирования по два прута в каждом – так, как показано на схеме. При этом калькулятор поможет определиться с минимальным значением диаметра – возможно, увеличивая количество прутьев до 4-х штук, можно в целях экономии применить более тонкую арматуру. Правда, не забываем при этом рекомендации размещенной выше таблицы.

Если получилось четное значение, превышающее 4 прута, то арматуру рекомендуется распределить на три пояса, расположив средний по центру между верхним и нижним. Если же получено нечетное количество, пять и более штук, то непарным прутом есть смысл усилить нижний ярус армирования – именно там к фундаментной ленте прикладываются самые высокие изгибающие нагрузки.

Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольного армирования не должно превышать 400 мм.

Связывание прутов продольного армирования в объемную конструкцию производится с помощью заготавливаемых хомутов. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление – его несложно собрать на верстаке или на отдельной подставке.

Шаг установки хомутов тоже подчиняется определенным правилам. Так, он не должен быть более ¾ высоты фундаментной ленты, и вместе с тем – не превышать 500 мм. На участках усиления – на углах и примыканиях стен, хомуты устанавливаются еще чаще – об этом будет рассказано ниже.

Если на прямом участке есть необходимость соединения двух прутов арматуры, расположенных по одной линии, то между ними делается нахлест величиной не менее 50d (d – диаметр арматурного прута). В приложении к наиболее часто используемым диаметрам, 10 и 12 мм, такой нахлест составит от 500 до 600 мм. Кроме того, на этом участке желательно установить и дополнительный хомут.

Соединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится путем увязывания с использованием стальной оцинкованной проволоки.

Даже если в личном распоряжении есть сварочный аппарат, а сам хозяин считает себя достаточно опытным сварщиком, все равно армирующая конструкция должна выполняться путём проволочных скруток. Плохо проваренное соединение, а еще хуже – перегрев арматуры приведут к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции. Недаром к свариванию армирующих конструкций в промышленном строительстве допускаются только специалисты высшей квалификации. А кроме того, необходимо еще и использование специализированной арматуры, в обозначении класса которой присутствует индекс «С» - сварочная.

На вопросах практической вязки арматурного каркаса в данной публикации останавливаться не будем – эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Армирование сложных участков каркасной конструкции

Если с монтажом каркаса на прямых участках армирующего пояса ленточного фундамента все достаточно понятно, то на сложных участках очень часто многие допускают ошибки. Свидетельство тому – многочисленные фотографии, опубликованные в интернете, на которых хорошо видно, что два сходящихся в углу или примыкающих друг к другу каркаса просто связаны проволочными скрутками в точках пересечения арматуры.

Неправильно смонтированные узлы соединения или примыкания арматурных поясов ведут к тому, что нарушается равномерность распределения по осям выпадающей на фундамент нагрузки, что в дальнейшем вполне может закончиться появлением трещин или даже разрушением ленты на этих участках. Существуют определённые схемы армирования подобных узлов – они будут рассмотрены ниже в таблице.

Основные схемы армирования углов и участков примыкания

(На схемах бордовым цветом показана граница ленты фундамента, темно-серым – пруты продольной арматуры, голубым – хомуты каркасной конструкции. Дополнительно различными цветами будут выделяться отдельные специфические элементы узла усиления, что оговаривается в текстовой части. Все иллюстрации даны в миниатюре, которые можно увеличивать кликом мышкой).

Схема армирования углов и примыканий Краткое описание схемы
УСИЛЕНИЕ НА УЧАСТКАХ ТУПОУГОЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ЛЕНТЫ
При необходимости выполнить тупоугольное изменение направления ленты фундамента, при условии, что угол превышает 160 градусов, особого усиления можно не предусматривать.
Продольные арматуры изгибаются под нужным углом.
Шаг установки хомутов (S) практически не изменяется.
Единственная особенность – два хомута ставятся рядом в точке изгиба арматуры, расположенной на внутреннем контуре пояса.
Схожая, казалось бы, ситуация, но угол изменения направления хоть и тупой, но составляет менее 160 градусов. Схема усиления уже иная.
Арматурный прут, идущий по внешнему обводу каркаса, просто изгибается в соответствии с нужным направлением.
Сходящиеся же но внутреннему контуру к углу прутья делаются длиннее, так, чтобы они пересеклись между собой, достигли противоположной стороны пояса армирования, и закончились на нем изогнутыми под нужным углом лапами (выделены красным цветом). Длина этой изогнутой части-лапы составляет не менее 50d (d – диаметр продольного арматурного прута).
Лапы увязываются с внешним прутом армирования, причем шаг установки хомутов на этом участке уменьшается вдвое.
В вершине угла на внешнем обводе дополнительно устанавливается вертикальный отрезок арматуры (показан оранжевой стрелкой).
УСИЛЕНИЕ НА ПРЯМЫХ УГЛАХ АРМИРУЮЩЕГО КАРКАСА
Схема с одним большим захлестом и двумя «лапками».
Сходящиеся по внутреннему контуру каркаса продольные арматуры пересекаются между собой, доходят до противоположных стенок опалубки, где изгибаются с образованием «лапок» (показаны красным цветом), расположенных в расходящихся направлениях. Минимальная длина «лапок» - от 35 до 50d.
Одна арматура на внешнем контуре обрезается в углу, а вторая, перпендикулярная ей – изгибается с образованием большого нахлеста (показан фиолетовым цветом), который должен иметь такую длину, чтобы по крайней мере полностью перекрывать «лапку».
Вся конструкция увязывается с помощью хомутов, шаг которых не должен превышать половину расчетного – 1/2S.
Вершина угла изгиба дополнительно усиливается вертикальной арматурой.
Схема, схожая с предыдущей.
Продольные арматуры так же заводятся и изгибаются «лапками», а вместо нахлеста по внешнему контуру армирования установлена L-образная вставка (показана зелёным цветом).
Длина каждой из сторон этой вставки – минимум 50d.
Увязка узла – с применением хомутов, установленных с уменьшенным вдвое шагом.
Остальное – понятно по схеме.
Схема, удобная в том случае, когда каркасы на каждую сторону вяжутся отдельно, а затем укладываются в опалубку.
В данном случае пересечение и увязка каркасов в общую конструкцию производится с помощью U-образных вставок (показаны темно-синим цветом). Длина «рогов» каждой из таких накладок – не менее 50d.
Традиционно на участке усиления шаг установки хомутов уменьшается в два раза от расчетного.
Обратите внимание на дополнительное усиление области пересечения U-образных вставок вертикальной арматурой.
УСИЛЕНИЕ НА УЧАСТКАХ БОКОВОГО ПРИМЫКАНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ЛЕНТЫ
Продольные арматуры основной фундаментной ленты на участке примыкания не прерываются.
Продольные арматуры примыкающей ленты пересекаются c внутренним контуром армирования, достигают внешней стороны опалубки и изгибаются «лапками» (красный цвет), которые располагаются в сходящихся направлениях.
Увязка хомутами с уменьшенным вдвое шагом, и плюс к этому дополнительно увязывается участок пересечения сходящихся «лапок» с внешней продольной арматурой основной ленты.
Длина "лапок" – минимум 50d.
Схема, удобная при отдельной сборке примыкающих друг к другу арматурных каркасов.
Каркас основной ленты не прерывается, а каркас примыкающей – заканчивается по линии пересечения.
Связывание в единую конструкцию осуществляется с помощью L-вставок (зеленый цвет), которые соединяют продольные арматуры примыкающей ленты с внешним контуров основной.
Длина стороны такой вставки – минимум 50d.
Все хомутовые соединения устанавливаются и увязываются с уменьшенным вдвое шагом.
Схема усиления участка примыкания с использованием U-образной вставки.
Как и в других случаях, каркас основной ленты фундамента не прерывается.
Продольные арматуры примыкающего каркаса доведены до внешнего контура и изогнуты «лапками» (красный цвет), которые располагаются в расходящихся направлениях. Длина стороны такой лапки – от 30 до 50d.
Основное усиление выполняется U-образной вставкой (темно-синий цвет) с длиной каждого из «рогов» минимум 50d.
Увязка – с традиционно уменьшенным в два раза шагом установки хомутов.
Дополнительная увязка с установкой вертикальных арматур – на участке прилегания нижней части U-образной вставки к внешнему контуру армирования основной ленты.

Следует правильно понимать еще один нюанс. На предложенных в таблице схемах показана увязка верхнего яруса арматурного пояса. Но точно такое же усиление должно предусматриваться и в нижнем поясе, тем более, что на нижнюю часть фундаментной ленты обычно выпадают максимальные нагрузки.

Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчёта количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Для расчета необходимого количества основной продольной арматуры каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных величин:

  • В первую очередь – это общая длина создаваемой фундаментной ленты. Безусловно, сюда должны войти не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если они предусмотрены проектом.
  • Второй параметр – число прутьев продольного армирования. Как определиться с этим количеством – было рассказано выше в данной публикации, с приложением соответствующего калькулятора.
  • Третий параметр – это число участков усиления, также рассмотренных выше. Сюда входят все углы и узлы примыкания фундаментных лент. Естественно, на этих участках расход арматуры повышается.

Программа учета, кроме того, учтет необходимость выполнения нахлестов арматурных прутов на прямых участках ленты. Длина нахлеста принимается равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры она составит от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в штучном количестве арматурного прута стандартной длины (11,7 метров). Иногда сложности транспортировки «длинномеров» вынуждают покупателей приобретать пруты, разрезанные надвое (5,85 метров). С одной стороны – транспортировка упрощается, но с другой – при этом неминуемо возрастает количество нахлестов арматуры при монтаже каркаса, то есть и общий необходимый метраж. В программе расчета предусмотрено и второе итоговое значение, выраженное в количестве «располовиненных» прутов. Это позволит произвести срвнение и сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

При строительстве здания важно грамотно выбрать типы основных несущих конструкций. Это позволит снизить трудоемкость работ, финансовые затраты и сроки возведения объекта. Одним из видов конструкции, которые позволяют упростить процесс возведения здания становится мелкозаглубленный ленточный фундамент. При его строительстве нужно учесть большое количество нюансов, но при соблюдении технологии и грамотном подборе можно существенно сэкономить.

Область применения

Такой тип ленты имеет достаточно ограниченную область использования. Не зарывайте фундаменты вглубь, если:

Устройство мелкозаглубленного фундамента при высоком уровне грунтовых вод

  • планируется строительство здания из легких материалов (дерева, газобетона);
  • на участке высокий уровень расположения грунтовых вод;
  • характеристики грунта основания достаточно хорошие, почва имеет высокие прочностные характеристики.

При строительстве каркасного дома или дома из газобетона устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента – лучший вариант . Он позволит уменьшить объем земляных работ и увеличить скорость строительства. Сделать такую конструкцию без проведения дополнительных мероприятий по удалению воды с участка можно при расположении грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. Для заглубленной ленты это значение намного выше (на 50 см больше заложения подошвы).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для условно непучинистых грунтов и непучинистых, к которым относятся:

  • скальные породы;
  • крупнообломочные основания (в том числе с пылеватым заполнением);
  • крупные и средние гравелистые пески;
  • глинистые грунты твердой консистенции с природной влажностью.

Определить состав почвы на участке самостоятельно можно отрывкой шурфов или методом ручного бурения. В определении типа грунта поможет ГОСТ «Грунты. Классификация».

Типы фундамента

Мелкозаглубленный фундамент имеет две классификации. Первая зависит от способа изготовления:

  • монолитный;
  • сборный.

Схема ленточной армированной монолитной конструкции

Схема устройства ленточной сборной конструкции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше сделать по монолитной технологии, поскольку в этом случае не придется волноваться об обеспечении совместной работы ленты. При строительстве сборной конструкции под дом из газобетона потребуется дополнительно по обрезу предусматривать монолитный пояс, так что монолитных работ не избежать в любом случае.

В зависимости от типа сечения выделяют:

  • прямоугольные;
  • т-образные.

Прямоугольные фундаменты имеют меньшую несущую способность, потому чаще применяются для возведения каркасных домов. Для строительства дома из более тяжелого газобетона правильно будет сделать выбор в пользу т-образного сечения.

Этот тип отличается от прямоугольного наличием уширенного основания, что позволяет существенно увеличить его несущую способность даже при небольшой глубине заложения. Мелкозаглубленный фундамент в этом случае состоит из ленты, расположенной горизонтально (подушка) и вертикальной части.

Глубина заложения фундамента

Чтобы правильно запроектировать опору под здание, необходимо подобрать глубину заложения. Для данного типа ленты она практически на всей территории страны будет выше, чем глубина промерзания почвы, что повышает риск повреждения конструкции силами морозного пучения.

Морозное пучение – это явление, когда вода в почве замерзает и увеличивается в объеме. При этом лента фундамента деформируется и подвергается дополнительным нагрузкам. По конструкции начинают идти трещины. Именно поэтому выше было сказано о том, что мелкозаглубленный фундамент преимущественно используется для непучинистых грунтов.


Глубину заложения определяют в зависимости от промерзания, которое высчитывается по СН «Основания и фундаменты» или находится по таблицам. Минимальная глубина заложения:

  • при промерзании на глубину менее 2м – 50см;
  • при промерзании менее 3м – 75см;
  • при промерзании более 3 м – 100см.

Также важно учитывать расположение грунтовых вод. Если вода располагается ближе, чем на 2 мера от предполагаемой отметки подошвы, а на грунты на участке относятся к глинистым, суглинистым, супесям, мелким или пылеватым пескам, правильно будет сделать выбор в пользу заглубленного фундамента с дренажной системой.

Также нормативные документы предписывают выбирать глубину заложения фундаментов дома из газобетона не менее чем ½ от промерзания для глин и суглинков при глубоком расположении воды.

Это вызвано повышенной пучинистостью такого типа грунта.

Методы защиты

Перед тем как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с технологией его защиты от негативных внешних воздействий. Морозное пучение вызывается двумя факторами:

  • повышенная влажность;
  • низкие температуры.

Чтобы избежать этого явления выполняют мероприятия по защите от этих негативных влияний:

  1. Утепление ленты дома из газобетона по всей высоте заложения. Выполняется с применением экструдированного пенополистирола. Правильно использовать именно этот материал, применение пенопласта или минеральной ваты крайне не рекомендуется.
  2. Дополнительное утепление фундамента благодаря теплой отмостке дома. Сделать ее можно из бетона или асфальтобетона.подложив при этом под материал теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол или керамзитовый гравий. Толщина полистирола для большинства регионов составит 100-150 мм, толщина слоя керамзита принимается в районе 30-50 см.
  3. Вертикальная гидроизоляция. Слой предусматривается под утеплитель. Выполняется из битумных рулонных материалов или мастикой.
  4. Отвод воды от фундамента. Для этого потребуется устройство ливневки (от дождевой воды) и дренажа (от подземной влаги). Дренажные трубы укладываются на 30-50 см ниже подошвы ленты и на расстоянии не более 1 м.
  5. Устройство песчаной подготовки толщиной 30-50 см . Крупный или средний песок – непучинистый материал. Замена части грунта на него позволяет увеличить надежность основания.

Выполнение всех этих мероприятий снизит вероятность повреждений конструкции дома из газобетона силами морозного пучения в зимний период.

Технология изготовления

Она не сильно отличается от выполнения работ по заглубленной ленте. Устройство мелкозглубленного ленточного фундамента производится в следующем порядке:


  1. Выполняется разметка местности и выкапывается траншея или котлован необходимых размеров.
  2. Устраивается песчаная подготовка (о ней говорилось ранее). При укладке необходимо обеспечить послойное уплотнение слоя (вибрированием, проливкой или грузами).
  3. Устанавливается опалубка. Для рассматриваемого типа фундамента наиболее оптимальный вариант – пенопластовая. После заливки не потребуется дополнительных работ по утеплению. Можно использовать в качестве опалубки доски.
  4. Армирование конструкции. Для частных домов можно выполнять армирование без предварительных расчетов. Арматура в конструкции бывает трех видов: рабочая продольная, конструктивная горизонтальная, конструктивная вертикальная. Конструктивное армирование играет роль связующего звена между рабочими стержнями. Минимальный диаметр стержней – 8 мм. Рабочее армирование диаметром 12-16мм закладывается в два ряда: верхний и нижний. Общее сечение рабочих стержней дома из газобетона или дерева должно быть равным примерно 0,1% от сечения фундамента.
  5. Заливка бетонной смеси. Выполняется в один прием. При крайней необходимости можно выполнять послойно, но это нежелательно. Для фундаментных работ применяют бетоны В15-В25 в зависимости от нагрузки.
  6. Вибрирование бетона для уплотнения.
  7. Набор бетоном прочности и уход за ним.
  8. Снятие опалубки (если необходимо).
  9. Гидроизоляция фундамента.
  10. Утепление (если необходимо).
  11. Обратная засыпка.
  12. Устройство отмостки.

Чтобы сделать надежный фундамент, необходимо внимательно отнестись к каждому этапу работ: грамотно подобрать глубину заложения, армирование, марку бетона, выполнить все необходимые мероприятия по защите.