Berghofas – Adolfo Hitlerio užmiesčio dvaras, vėliau tapęs jo rezidencija. Jis buvo įsikūręs kalnuotame Obersalzbergo regione, 120 kilometrų į pietryčius nuo Miuncheno, netoli sienos su Austrija. Obersalzbergas tapo turistų traukos objektu XIX amžiuje, kai Mauritta Mayer čia pastatė kalnų sanatoriją, pavadintą „Moritz“, kurioje apsigyveno daugybė įžymybių. Tarp „Moritz“ svečių yra […]

- kaimo dvaras Adolfas Hitleris, kuri vėliau tapo jo rezidencija. Jis buvo įsikūręs kalnuotoje vietovėje Obersalzbergas 120 kilometrų į pietryčius nuo Miunchenas netoli sienos su Austrija. Obersalzbergas tapo turistų traukos centru XIX a Maurita Mayerčia pastatė kalnų sanatoriją „Moritz“, kurioje atostogavo daug įžymybių. Tarp „Moritz“ svečių yra, pavyzdžiui, fizikas Carlas von Linde'as.

Hitleris pirmą kartą atvyko į Oberzalcbergą 1923 m., kai nuvyko susitikti su savo partijos bendražygiu Dietrichu Eckartu, kuris nuo arešto slapstėsi Moritzo pensione. Po to jis ne kartą lankėsi šiose vietose, išsinuomodamas kambarėlį, užsiėmė rašymu. Čia buvo parašyta antroji jo knygos „Mein Kampf“ dalis. 1928 m. išsinuomojo nedidelį žemės ūkio valdą Vachenfeldas, o tapęs Vokietijos kancleriu jį nusipirko ir pavadino Berghofas. Jo sesuo tvarkė buitį Angela Hitler.

Po esminės pertvarkos 1936 m. Hitleris Berghofą naudojo reprezentaciniais tikslais. Svarbus priėmimų dvare elementas buvo paveikslų kolekcijos, kurią Hitleris pakabino savo rankomis, apžiūra. Taip pat vedė ekskursijas. Kitas svarbus pristatymo elementas – keturių metrų aukščio ir aštuonių metrų ilgio panoraminis langas, iš kurio atsivėrė nuostabus kalnų peizažas. Berghofe lankėsi daugiau nei tuzinas to meto Europos politikų.

Praėjus mėnesiui po sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje, Hitleris paliko Berghofą ir daugiau čia negrįžo. 1945 m. Berghofas buvo sunaikintas bombarduojant. Vokiečių valdžia čia nieko nepradėjo atstatyti. Atvirkščiai, net griuvėsiai buvo nugriauti. Vienintelis Berghofo priminimas – 2008 metais čia įrengta memorialinė lenta.

Berghofo griuvėsiai

Iš Zalcburgo išvykau dienai į Berchtesgadeną (Bavarijos Alpės). Ekskursijos autobusu ten dažniausiai parduodamos už 40-50 eurų 4 val. Bet 4 valandos su kelione yra visiška nesąmonė. Taigi nuėjau į stotį ir įsėdau į įprastą vietinį skrydį. Išvažiavau anksti ryte, atvykau paskutiniu autobusu ir dar pamačiau daugiausiai pusę šio krašto grožybių. Ten reikia vykti 2-3 dienoms. Mano kelias, žinoma, nebuvo toks ekstremalus, kaip pasakojime apie Eli, kuris taip pat šturmavo artimiausią kalną nuo Karališkojo ežero. Tačiau ši diena Bavarijos Alpėse buvo bene viena įsimintiniausių.

Zalcburge viskas prasideda nuo traukinių stoties. Stoties aikštėje yra autobusų stotelė, bet surasti Berchtesgaden autobusų stotelę nėra taip paprasta. Iškart pagaunu į ausį rusišką kalbą ir kreipiuosi į tautiečius su klausimu... jie nežino, patys ieško autobuso į St.Wolfgango. Gerai, porą kartų piktinu austrus – jie ilgai kažką pasakoja ir rodo rankomis. Galiausiai randu tinkamą tašką pakraštyje. Pasirodo, į Bavariją važiuoja vienos vokiečių kompanijos autobusai ir jie sustoja kiek toliau nuo pagrindinės aikštės, kur parkuojasi tik vietiniai „austrai“. Reikia pravažiuoti visus austriškus autobusus ir už statybvietės kampo bus pora vokiškų stotelių.

Vokiečių skrydžiai yra daug pigesni ir patogesni nei austriški – perkate „Tagskarte“ už 8 eurus ir Vokietijoje iki vidurnakčio gali važiuoti bet kuriuo autobusu. Įskaitant skrydį Zalcburge. Tarp austrų tame pačiame str. Volfgango ir atgal bilietas kainuoja 15 eurų ir galioja tik vienai eilutei: žingsniuokite į šoną – mokėkite dar kartą. Bet dar geriau buvo tai, kad Bavarijos autobuso vairuotojas pasirodė esąs rusas. Tiksliau, 1991 metais į Vokietiją persikėlęs kazachų vokietis. Taip šnekučiavomės iki pat Berchtesgadeno. Jis papasakojo apie maršrutą, apie savo gyvenimą ir kaip kur nuvykti – trumpai tariant, kai aš kartu su kitais turistais išlipau iš autobuso nepažįstamame miestelyje, visus tolesnius veiksmus žinojau taip gerai, kad kurį laiką tapau. gidas Berchtesgadene tuzinui amerikiečių. Atrodė, kad jie nesuprato, kas aš toks ir kokia kalba kalbama vokiškuose autobusuose.

Pakeliui vairuotojas reklamavo savo miestelį Bad Reichenhall, esantį netoliese. Pasak jo, Bad Reichenhall yra daug gražesnis ir įdomesnis nei Berchtesgadenas. Ten įrengtas astmatikų kurortas ir pagrindinis traukos objektas – savotiškos kai kurių vaistinių medžių šakų rietuvės, kuriomis nuolat teka vanduo. Šakos išgaruoja ir išskiria vaistinius garus. Astma sergantys žmonės vaikšto aplink šias „stekas“, kvėpuodami gydomuoju oru. Na, o mūsų vairuotojas juos naudoja kaip vaistą nuo pagirių. Sako, kad vakar visą vakarą po didelės puotos vaikščiojo po šakas. Radikali priemonė! ...jei tik tie astmatikai netrukdytų...

Berchtesgadenas

Berchtesgadene, atsisveikinus su šnekiu vairuotoju ir apsigyvenus amerikiečių grupėje, kažkas mane nunešė į stoties pastatą. Iki autobuso į Kehlsteiną dar buvo likę maždaug 20 minučių ir aš apvažiavau stotelę, kol susidomėjau kažkokiomis durimis tuščioje sienoje, už kurios vis dingdavo žmonės. Į viršų kilo laiptai, o už laiptų buvo tiltas per geležinkelio bėgius ir takas į kalną. Turiu pasakyti, kad vaizdas iš autobusų stoties nėra toks puikus – horizonte kalnai, o visokiausi techniniai pastatai ir keliai į skirtingas puses. Eilinė geležinkelio stotis mažame miestelyje niūriame pakraštyje. Perėjęs tiltą ir šiek tiek pakilęs šešėliniu taku į kalną, ėmiau pastebėti padoresnius bavariškus namus. Pamažu kelias mus viliojo miesto centro link. Maždaug po 10 minučių atsisakiau artimiausio autobuso ir iškeliavau apžiūrėti Berchtesgadeno iki galo – vaizdai aplinkui darėsi vis įdomesni.

O Berchtesgadene, kaip įprasta, patekau į miesto šventę. Vietinis festivalis visada smagus, net jei esi kurčias ir nebylys nepažįstamasis. Jūs vaikštote tarp šių laimingų veidų, kvailai šypsotės atsakydami į klausimus, žiūrite į triukšmingus, elegantiškus žmones ir gražius namus - kažkas panašaus į filmo „Pasiklydęs vertime“ stilių, kur Billas Murray ir Scarlett Johansson „plaukė“ japoniškame akvariume. Taip ir plaukiau vokiškai. Pusė miesto bėgo gatvėmis, dalyvavo kokiame nors maratone. Kita pusė stovėjo prie namų, džiaugsmingai plojo ir šaukė, drąsindama artimuosius ir draugus. Virš galvų kabojo srautai su tūkstančiais vėliavų. Gražių senų namų sienos išmargintos gėlėmis. Aikštėje prasidėjo kažkokios Alpių grupės koncertas trumpomis kelnėmis su petnešėlėmis ir plunksnomis ant galvų. Aplinkui klestėjo prekyba alumi, vynu ir dešrelėmis. Spaudžiau per minią, man kažką pasakė – apskritai visiškas chaosas, kol neįkritau į kažkokį rūsį. Ten buvo tylu ir vėsu. Užsisakiau alaus, pagaliau pažiūrėjau į laikrodį ir supratau, kad laikas išeiti, kitaip dingsiu į šią šventę, išgersiu alaus ir liksiu čia gyventi.

Erelių lizdas (Obersalzberg – Berghof – Eagles Nest)

838 Berchtesgaden-Kehlstein autobusas trunka apie 15 minučių (kursuoja tik kartą per valandą). Išlipkite D stotelėje. Ji 3 ar 4. Vairuotojas specialiai tai skelbia kvailiems turistams. Čia yra nedidelis Hitlerio erelio lizdo muziejus. Už papildomą mokestį. Tai man nebuvo įdomu ir pradėjau ieškoti persėdimo į „kalnų“ autobusą. Ji pasirodė esanti apie 200 metrų toliau, prie poros pastatų. Kaina kieta – 14 eurų pirmyn ir atgal. Norintys gali vaikščioti, tačiau ši veikla skirta tik išprotėjusiems sportininkams. Be to, paskutinė sekcija yra „auksinis“ liftas uoloje (dar šimtas metrų aukštyn), ir teoriškai į jį neįleidžiama be bilieto. Nors su manimi nepasitikrino Pats netikėčiausias vokiečių išradimas šioje vietoje, kad išlipęs iš autobuso ant kalno turi užsiregistruoti atgaliniam skrydžiui! Čia, aišku, suklydau, paskambinęs skrydžiui už 50 min. Maniau, kad to visiškai užtenka, kad pažiūrėčiau iš viršaus ir nusileičiau žemyn. Bet teko laukti eilėje iki lifto. Tada paaiškėjo, kad kalno viršūnė yra gana didelė ir įdomu lipti ant uolų, sėdėti ir grožėtis slėniais iš skirtingų kalno galų, o galiausiai „Arbatinėje“ galima pavalgyti ir išgerti alaus. Apskritai, jei esate ten geru oru, skirkite bent pusantros ar dviejų valandų. Beje, ten daug žmonių.

Tiems, kurie nežino: Obersalzberg kalnas (1834 m) tarp Berchtesgadeno ir Austrijos sienos yra vieta, kur Hitleris 1935 metais įkūrė savo Erelio lizdo būstinę. Iš čia jis matė visą slėnį ir patį Zalcburgo miestą, jo taip nekenčiamą Austriją. Jaunystėje jis patyrė daug linksmų ir turtingų austrų pažeminimo ir nuo tada bet kokia kaina siekė atkeršyti. 1939 metais Bormannas pastatė Kehlsteinhaus – „Arbatos namus“ – pačiame viršuje ir padovanojo jį Hitleriui. 1945 metais Hitlerio būstinė buvo subombarduota, tačiau Arbatos namai ir kelias į jį buvo išsaugoti. Vaizdas iš ten, be abejo, nuostabus: matosi Zalcburgas ir Berchtesgadenas bei Karališkasis ežeras 2004 m. buvo išleistas puikios Williamo Shirero knygos „Trečiojo Reicho iškilimas ir žlugimas“ vertimas į rusų kalbą. Jame labai išsamiai aprašomi įvykiai, jų priežastys ir pagrindinių veikėjų veiksmai, įvykę Vokietijoje ir gretimose šalyse 30-aisiais. Be to, didžioji tų metų istorijos dalis vyko čia, Berchtesgadene, Hitlerio „Erelio lizde“...

Tada bėkite į autobusą ir nusileiskite tuneliais bei kalnų serpantinais. Berchtesgadeno skrydžio vairuotojas pasakojo, kad leistis žemyn yra daug baisiau nei pakilti. Bet taip yra, jei sėdite priešais priekinį stiklą. O šone prie lango – iš principo jokio skirtumo. Įspūdinga bedugnė už borto ir staigūs posūkiai, tačiau geras vokiško kelio dizainas ir pats faktas, kad čia važiuoja tik specialūs autobusai su patyrusiu personalu, ramina. Visgi tai ne Turkija, kur autobusai į bedugnę važiuoja beveik pagal tvarkaraštį.

Po kalnų ešerių važiuokite 838 iki Berchtesgadeno. Apskritai Austrijos-Vokietijos pervežimai atliekami taip, kad turistai tiesiog neturi laiko susigaudyti. Iššoki iš vieno traukinio ar autobuso ir iškart turi tai išsiaiškinti, susirasti ir bėgti į kitą. Priešingu atveju jis nuvažiuos ir jūs geriausiu atveju praleisite valandą, o blogiausiu - visą naktį autobusų stotelėje. Sustojimai paprastai trunka ne ilgiau kaip 1 minutę. Net ir didelėse stotyse tranzitiniai traukiniai atvažiuoja ir išvažiuoja kulkos greičiu. Kartą Vienoje vos nenuvažiavau į Budapeštą, nes nesirengiau sportuoti ir stengiausi netrukdyti kaimynams. Bet traukinys stovėjo tik porą minučių ir Vienoje įlipusių žmonių srautas prispaudė mane prie sienos. Teko dirbti alkūnėmis ir šaukti Sorry-Sorry-Sorry-Help!!! visomis žinomomis kalbomis. Kai tik nukritau ant perono su bagažu, traukinys užtrenkė duris ir nuvažiavo.

Karališkasis ežeras (Koenigssee)

Toliau mano kelias buvo prie Karališkojo ežero. Prieš tai Zalcburge žiūrėjau pusvalandžio filmą apie upėtakių žvejybą Königssee. Po to tiesiog nebuvo įmanoma neiti. Filme neskubiu Alpių stiliumi, be nereikalingų žodžių, skambant tirolio muzikai, buvo parodyti visi žvejybos kalnų ežere etapai: pirmiausia – nuostabūs tyriausio turkio spalvos ežero vaizdai, apsupti stačių kalnų sienų. Balta bažnyčia su raudonais kupolais ant žalio kranto. Netoliese yra medinis stogelis virš vandens. Iš trobos išnyra valtis. Jame sėdi vietinis žvejys, kuris, kaip suprantu, čia gyvena beveik vienas, ir filmo autorius, kažką pasakojantis apie gražųjį Königsį. Jie išplaukia į ežero centrą ir ramiai gaudo upėtakius. Pagavę kietą žuvį, jie taip pat neskubėdami nuplaukia į savo vandens garažą. Tuo pačiu metu tęsiasi nuostabių ežero vaizdų demonstravimas. Už garažo yra privati ​​pakrantės proskyna su mediniu stalu ir maža virtuvėle, kur šie velniai... atsiprašau - šventi žmonės, kepa upėtakius. Tada žalioje proskynoje, po raudonais Šv. Baltramiejaus bažnyčios kupolais ir su krištoliniu ežeru aplinkui, jie palaimingai ir ilgai kramto žuvį. Visiškai sukramtęs, gerai pavalgęs ir patenkintas reporteris dar kelias minutes kalba vokiškai. Prie to reikėtų pridėti įvairių žinomų žmonių teiginius, tokius kaip „Dangus žemėje yra ten, kur stovi Šv. Baltramiejaus bažnyčia“ arba „Dievas į Karališkąjį ežerą atveda tik tuos, kuriuos myli“. Visi. To visiškai pakanka, kad kitas turistas nuskubėtų prie ežero.

Pakeliui prie ežero sutikau du Kijevo Miuncheno gyventojus: Tonią ir Andrejų. Kelionė kartu smagiau. 841 Berchtesgaden-Koenigssee autobusas nuvažiuos iki ežero 15-20 minučių. Iš stotelės šiek tiek paeisite iki prieplaukos palei kavines ir suvenyrų parduotuves. Susitikimui bandėme nusipirkti alaus, bet kažkodėl visi alaus prekystaliai buvo pliki. Matyt, turistai jau buvo viską išgėrę ryte. Paskutinius du butelius paėmėme iš kažkokios parduotuvės. Tada kateris už 14 eurų pirmyn ir atgal. Pasiėmėme bilietus į paskutinį tašką – perėjimą į Obersee, nes... Kažkodėl Tonya norėjo ten nuvykti. Nors reklaminiuose lankstinukuose ši stotelė buvo nufotografuota kaip tipiška pelkė. Deja, pravažiavome Šv. Baltramiejaus su raudonais kupolais. Laivas pasirodė labai ankštas ir visiškai uždarytas. Jokių atvirų denių, juo labiau barų. Ankšta elektrinė valtis. Mėgautis rojaus ežero oru ir vėju tiesiog neįmanoma. Ežero viduryje valtis sustoja ir vienas iš vairininkų groja trimitu, pasilenkęs pro atviras duris, pademonstruodamas garsųjį Koenigssee aidą. Jūs iš tikrųjų galite tai išgirsti. Tada Šv. Baltramiejaus stotelė, kurioje išlipa dauguma turistų. Plaukiame toliau. Iš viso ežere laivas sustoja 3-4 kartus. Matyt, prie tarpeklių išėjimų surenka ir aplinkinių kalnų užkariautojus.

Eikime į finalą. Yra prieplauka, pašiūrė ir takas į nedidelį Obersee ežerą. Šiek tiek toliau yra restoranas. Dešinėje matosi namas ir proskyna su karvėmis. Ten net užrašas – kaip šviežias pienas. Manau, kad visos karvės suskaičiuotos, turi savo pavardes, vardus, kilmės dokumentus ir ekskursijoje surašytos pagal vardus. Vokiečių žinynai. Vokietija yra šalis, kurioje absoliučiai viskas užfiksuota iki paskutinės skruzdėlės. Iki Obersee yra 200 metrų per nedidelį mišką su samanomis apaugusiais akmenimis šonuose. Čia visi žmonės vaikšto tik su slidžių lazdomis rankose. Tai yra, tai jau yra „laukinė gamta“ - Vokietijos taiga. O čia važiuoti reikia tik rimtai pasiruošus (vokiškai žiūrint). Šie slidininkai be slidžių yra visiškas pokštas. Nuo pat pirmos viešnagės Austrijoje dienos tvirtai tikėjau, kad žmonės su dviem pagaliukais rankose serga ant kojų. Jis padarė jiems kelią. Nerimavau, kad tiek daug žmonių čia serga kojų ligomis, tačiau išlieka aktyviais visuomenės nariais, o ne sėdi namuose prirakinti prie kėdės ir televizoriaus. Tiesa, nuolat kankino mintis – čia per daug nelaimingų žmonių! Viskas pasirodė daug paprasčiau. Tai dar viena civilizuotos Europos keistenybė – „šiaurietiškasis ėjimas“. Suomijos įmonės pastangomis vaikščiojimas su lazdomis tapo neįtikėtinai populiarus. Visur parduodami visų tipų ir dydžių stulpai. Leidžiamos knygos ir video kursai. Yra daugybė interneto svetainių, reklamuojančių šį klausimą. Dėl to „šiaurietiškas“ ėjimas tapo savotiška miestiečių manija. Jie velkasi su šiomis lazdomis kaip idiotai, kur reikia ir kur nereikia. Liftuose, tualetuose, parduotuvėse, miesto šaligatviuose - visur išdidžiai žingsniuojantys „šiaurietiški“ žmonės su lazdomis, o ne rankomis. Puikus pavyzdys, kaip sukurti populiarų produktą nuo nulio!

Obersee yra labai mažas ežeras, tarsi šulinys būtų vertikaliai išgręžtas į kalną. Gražu, žinoma, iki beprotybės. Krantas apaugęs mišku ir nusėtas didžiuliais rieduliais. Yra daug suoliukų, yra net mokami apžvalgos vamzdžiai, todėl dykuma net nekvepia - viskas nepaprastai civilizuota. Pagrindinis netikėtumas buvo laukinės antys, kurios mus puolė kaip grifai iš Erelio lizdo. Antys yra tokios įžūlios, kad griebia už rankų ir kojų, o negaudamos dalomosios medžiagos bando šokti tau ant kelių. Tonya maitino juos visomis savo atsargomis sumuštiniais ir ilgai kovojo su šiais rojaus paukščiais. Gerai, kad nenuėjome pas karves! Įsivaizduoju karvę su laimingu "Moo!!!" šokinėja ant kelių ir čiulpia veidą galingu bučiniu... Gyvūnai tose vietose yra tokie meilūs, kad jų spontaniškumas ir aistra elgetauti šiek tiek erzina.

Iš Obersee vėl bėgu, kad spėčiau į paskutinį laivą, paskutinį traukinį ir paskutinį autobusą. Man buvo lengviau – iki Zalcburgo turiu 30 km. Tačiau Miuncheno gyventojai iki namų turi 160 km su 2 persėdimais. Mažiausias vėlavimas ir jie susidūrė su nesaldžia perspektyva nakvoti kalnuose (o ryte eiti į darbą) arba taksi nuvykti į Miuncheną. Apskritai, linksmai vadovaujant Toniui, greitai nuskridome į Berchtesgadeną, kur patraukėme įvairiomis kryptimis.

Tiems, kurie keliauja šiuo maršrutu, trumpas suskirstymas yra toks:
Autobusas 840 Zalcburgas-Berchtesgadenas (Zalcburge, už statybvietės kampo stoties aikštėje). 8 eurai už dienos bilietą (Tagskarte) Bavarijoje. Bilietas perkamas iš vairuotojo.
838 autobusas Berchtesgaden-Kehlstein (Išlipkite Documentazion stotelėje. Tai yra 3 arba 4. Paeikite 100-200 metrų pirmyn iki namų ir nusipirkite „kalnų“ autobuso bilietą. 14 eurų ten ir atgal. 15 minučių uolomis ir serpantinai, tada į liftą ir tu esi Erelio lizdo viršuje!)
Autobusas 841 Berchtesgaden-Koenigssee. Iki ežero 15-20 min.
Laivas. 14 eurų iki tolimiausio taško ir atgal. Būtinai užsisakykite skrydžius atgal, antraip nakvosite kalnuose! Paskutinis laivas grįžta 7 valandą vakaro!
Paskutiniai autobusai 841 Koenigssee-Berchtesgaden ir 840 Berchtesgaden-Salzburg taip pat išvyksta 19 val.!

Be to, iš Königssee kaimo keltuvu galite pakilti į Jenner kalną. Kai kur yra populiarus ledo urvas. Na, ir kai kurios kitos atrakcijos, visko neaprėpsi.

Arkadijus Istominas
31/07/2006 08:50

Turistų nuomonės gali nesutapti su redakcijos nuomone.

Bavarijos Berchtesgadeno savivaldybė garsėja nuostabiu nuostabiu Königssee ežeru, esančiu tarpeklyje tarp Alpių kalnų. Jis ypač vaizdingas rudenį, tarp geltonų ir raudonų medžių. Tose pačiose vietose galite pamatyti druskos kasyklas, kuriose druska buvo kasama daugiau nei 500 metų, o šiais laikais tai yra žavinga požeminė atrakcija. Jis taip pat garsėja savo Kehlstein kalnu, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas į visą komuną, Alpes ir apylinkes net iki dviejų šimtų kilometrų atstumu. Sako, kad geru oru nuo šio kalno matosi Zalcburgas, kuris nuo čia yra vos trisdešimt kilometrų, bet taip sako... Nežinau, kiek tai tiesa...

Būtent šį kalną Martinas Bormannas pasirinko padovanoti fiurerio penkiasdešimtojo gimtadienio proga...

Erelio lizdas, Kehlstein, Berchtesgaden, Bavarija, Vokietija, 2011-07-03

Nedidelis, jaukus arbatos namelis, kuris vėliau tapo viena iš Hitlerio rezidencijų. Jis pradėtas statyti 1937 m. Bormanno iniciatyva nutiesus apie 6,5 km ilgio kelią, einantį per penkis tunelius. Kelias baigiasi platforma priešais uolą, kurioje sprogimų pagalba buvo pramuštas šeštasis 124 m ilgio tunelis, vedantis į liftą, papuoštą iki aukso blizgesio nugludinta bronza. Per keturiasdešimt vieną sekundę liftas pakyla į 124 metrų aukštį ir pakyla tiesiai į arbatinę.

Visi darbai tiesiant ir tiesiant kelią buvo baigti per trylika mėnesių. 1938 metų vasarą būsima Hitlerio rezidencija buvo paruošta naudoti.

1945 m. balandį, per didžiulį britų oro antskrydį šioje vietovėje, arbatos namai išliko. Į jos teritoriją nepataikė nė viena bomba. Britų pilotai šioje „vasarnamyje“ tiesiog nematė nieko rimto.

Antrą kartą Erelio lizdas išgyveno 1951 m., kai amerikiečių okupacinė valdžia jį perkėlė į Bavariją. Bavarijos valdžia nusprendė namą nugriauti, kad čia neateitų fiurerio gerbėjai. Tačiau Berchtesgadeno rajono valdžia laikinai užblokavo šį nutarimą ir po derybų buvo nuspręsta susprogdinti tik žemiau esančius Hitlerio bunkerio griuvėsius...

Šiandien „Eagle's Nest“ yra prašmatnus restoranas. Tiesiog restoranas, be jokių muziejų. Esant blogam orui, saulėtomis dienomis svečiai gali pavalgyti namuose, išgerti alaus sėdėdami lauko terasoje.

Gali būti, kad šioje terasoje Hitleris 1937 metų rudenį priėmė Vindzoro hercogą ir kunigaikštienę. Atvykau čia, kad dar kartą prisiliesčiau prie Antrojo pasaulinio karo istorijos ir tiesiog pasivaikščiočiau po Bavarijos Alpes.

Veltui, ten irgi yra ką pamatyti. Tiesa, takas ten ne per platus, nelabai patogus vaikščioti, ir nesinori ten susikibti rankomis... Jauku ten tokiems vienišiems kaip aš...

Štai, pavyzdžiui, atsiveria vaizdas į Karališkąjį ežerą (Königssee), tačiau jis praktiškai nesiskiria nuo to, ką galima pamatyti prie kryžiaus.

Kažkokie laiptai uolose... Įdomu, ar tai nutiko tais tolimais keturiasdešimtaisiais? Tikrai ne taip lengva eiti šiais keliais...

Arčiau kalnų grandinės yra žema akmeninė tvora, kurios paskirtis ir istorija man lieka neaiški... Takas eina toliau, bet leidžiasi žemyn, o perspektyva čia klaidžioti iki sutemų manęs visiškai nedžiugino, todėl atsisukau atgal.

Dar keli vaizdai... Kažkur apačioje už skardžio yra Berchtesgaden kaimas

Ženklai nurodo, kuria kryptimi grįžti ir atstumą iki vietos laiku. Be jų, jei nori paįvairinti maršrutą ir nevažiuoti tuo pačiu keliu du kartus, ne taip paprasta tai išsiaiškinti... Čia viskas skaudžiai dviprasmiška. Visada rizikuojate atsitrenkti į akmenį...

Lygiai po dvidešimties minučių, kaip nurodyta, vėl išeinu į Erelio lizdą. Šioje nuotraukoje parodyta atbraila, ant kurios stovi namas.

Iškart po Lizdo takas veda į pačią automobilių stovėjimo aikštelę, nuo kurios prasideda 124 metrų tunelis iki lifto, o aš nusileidžiu iki Hitlerio bunkerio liekanų, kol neprasidėjo lietus... Bet apie tai kitą kartą. ..

Buvo pastatytas nedidelis namas. Jo statyba tapo vienu brangiausių ir stambiausių projektų šiame regione. Arbatos namelis kalno viršūnėje su nepaprastu kraštovaizdžiu buvo dovana Adolfui Hitleriui 50-ojo gimtadienio proga.

Pats namas visai eilinis, tačiau 6 kilometrų ilgio kelias į kalno viršūnę per uolas buvo iškirstas per 13 mėnesių, o darbai vyko net žiemą. Tai neįtikėtinas laiko tarpas tokiam projektui, kuriuo buvo siekiama pademonstruoti vokiečių tautos pranašumą.

Po Antrojo pasaulinio karo Berchtesgaden rajono teritoriją, kurioje yra Kehlsteinhaus, užėmė amerikiečiai. Namui jie suteikė slapyvardį „Erelio lizdas“. 1951 m. jis buvo perduotas Bavarijos valdžiai, kuri nusprendė jį nugriauti. Tačiau Berchtesgadeno rajono valdžia laikinai užblokavo šį sprendimą. Po derybų buvo nuspręsta susprogdinti tik Trečiojo Reicho vadovams priklausiusius pastatų griuvėsius, o Erelio lizdas, laimei, išliko.

Erelio lizdas veikia nuo gegužės vidurio iki spalio vidurio, patikrinkite datas oficialioje svetainėje.

Apsilankymas šioje nuostabioje vietoje yra susijęs su tam tikrais sunkumais, todėl geriau pasiruošti iš anksto. Taigi, į viršų galite patekti tik specialiais turistiniais autobusais su sustiprintais stabdžiais. Autobusai išvyksta iš D Obersalzberg (paskutinis 16:30). Tai savotiškas turizmo centras, kuriame nusiperki bilietus ir lauki savo autobuso. Iš Berchstegadeno geležinkelio stoties reguliariai kursuoja 838 autobusas maždaug kartą per valandą (grafikas). Galima važiuoti ir taksi (apie 10 eurų).

Tada eikite tiesiai į bilietų kasą. Virš jų bus rodomas laikas, kuriam galite nusipirkti bilietą. Iš karto pasakysime, kad ši vieta itin populiari tarp turistų, tad įsigijus bilietus vis tiek teko laukti apie pusantros valandos savo autobuso vietiniame restorane.

Įlipkite į autobusą ir eikite į specialią turistams skirtą zoną. Nežiovaukite, pirma, nedelsdami užsiregistruokite prie lango skrydžiui atgal (pats nuspręskite, kiek laiko jums reikia; jei daug žmonių, tada bent pusantros valandos) ir eikite į 124 metrų ilgio tunelis.

Tunelis nuves jus į bronza dekoruotą liftą. Ir dėl to gali susidaryti didžiulė eilė žmonių, laukiančių šio lifto. Liftas pakils į patį namą.

Uolos viršus gana nemažas, o kiek pajudėjus į šoną žmonių nėra tiek daug ir galima laisvai vaikščioti. Namuose yra nedidelis restoranas.

Kaip nuvykti: Regioniniu traukiniu Miunchenas – Freilasingas – Berchtesgadenas, kuris trunka maždaug 3 valandas 20 minučių. Naudokite bahn.de. Iš Zalcburgo iki Berchtesgadeno nuvažiuoti autobusu Nr. 840/841, parduodamos keturių valandų ekskursijos, bet geriau vykti savarankiškai.

Kvapą gniaužiančios Alpių panoramos nuo Austrijos Zalcburgo iki Vokietijos Königssee, unikalus kalnų serpantinas, liftas uoloje, įveikiantis 124 metrus per 41 sekundę – visa tai yra Hitlerio vasaros rezidencija Kehlsteinhaus arba „Erelio gestas“, padovanotas jam 50-mečio garbei. jubiliejus ir pastatytas per rekordiškai trumpą laiką. Tikrai rekomenduoju įtraukti šią vietą į savo vizitą Bavarijoje ar Zalcburge.

Šios kelionės partneris yra kompanija ePronto.ru – viešbučių kainų palyginimo paslauga. Galite perskaityti, kaip dirbti su sistema ir kaip efektyviai ji veikia

Vietą „Erelio lizdu“ pavadino amerikiečiai, užėmę šią teritoriją pasibaigus karo veiksmams, kompleksas turėjo intymesnį pavadinimą – Arbatos namai.

Kehlsteinhaus projektas buvo vienas brangiausių ir sunkiausiai įgyvendinamų, kurio planavimą ir statybas Martinas Bormannas patikėjo architektui Roderichui Fickui. Arbatinė ir jos kelias buvo baigti statyti 1938 m. vasarą, po 13 mėnesių trukusio statybos laikotarpio.

Erelio lizdo ir jo įėjimų statybos truko 13 mėnesių. 6,5 km ilgio vienos juostos kalnų serpantinas eina per penkis tunelius ir jo aukščio skirtumas siekia 700 m. Kelias baigiasi vietoje, kur šiuo metu sustoja turistiniai autobusai.
Iš aikštelės veda 124 m ilgio tunelis, kuris baigiasi bronza apdailuotu liftu, nugludintu iki blizgesio. Lifto talpa yra dvi dešimtys žmonių. Liftas per 41 sekundę pakyla į 124 m aukštį, kur įsikūręs Kehlsteinhaus.

Statybos procesas:

Tikriausiai ne vienas automobilis statybų metu nulėkė į griovį:

Namas Nacionalsocialistų darbininkų partijos vardu buvo padovanotas Adolfui Hitleriui jo 50-ojo gimtadienio proga – 1939 m. balandžio 20 d.

Per didžiulį britų antskrydį 1945 m. balandžio 25 d. Obersalzberg rajone Kehlsteinhaus (vienas iš nedaugelio pastatų) nebuvo apgadintas. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Obersalzbergą užėmė amerikiečių kariuomenė. Karinė būstinė įsikūrė Kehlsteinhauze, kurį amerikiečiai praminė „Erelio lizdu“ dėl jo vietos kalno viršūnėje. 1946 metų balandžio 1 dieną amerikiečiai konfiskavo Erelio lizdą. 1951 m. jis buvo perduotas Bavarijos vyriausybei, kuri nusprendė jį nugriauti. Tačiau Berchstegaden rajono valdžia laikinai užblokavo šį sprendimą. Taip buvo nuspręsta Erelio lizdo nenaikinti.

Taigi „Arbatos namai“ tapo „Erelio lizdu“:

Dabar „Erelio lizdas“ yra labai graži apžvalgos aikštelė ir restoranas, iš istorinių akimirkų – tik viename fojė stovi stendas su nuotraukomis. Ataskaitoje panaudojau šias nuotraukas:

Štai kaip šis fojė atrodė praėjusio amžiaus keturiasdešimtaisiais, Hitleris:

Nuostabiai gražus ir ramus Königssee ežeras, mano mėgstamiausia vieta Bavarijoje:

Kalnų Hiltonas:

Zalcburgas:

Eva Brown:

Kelias į kalną:

Tai pagrindinė komplekso salė, dabar yra ir restoranas:

Hitlerio akvarelė:

Frau Bormann, Frau Goebbels, Adolfas Hitleris ir Eva Braun:

Dabar čia išpilstytas garsusis Miuncheno Hofbräu ir yra nedidelė suvenyrų parduotuvė:

34.
Šios ir kai kurių archyvinių nuotraukų šaltinis mano pranešime:
http://reibert.livejournal.com/59294.html

Taip gali atrodyti kraštovaizdis saulėtu oru su debesimis apačioje. Žemiau nieko nematyti, bet tai stulbinančiai gražu:

Vaizdas į Schonau kaimą ir liūdnai pagarsėjusią bobslėjaus trasą:

Praktinė informacija:

Erelio lizdą galima aplankyti nuo gegužės iki spalio, tačiau konkrečios datos gali skirtis, todėl būtinai patikrinkite oficialų šaltinį. Su draugais jau buvome čia prieš 3 metus per gegužės šventes ir negalėjome pakilti į viršų.

Į Erelio lizdą galite patekti dviem etapais: automobiliu iki turizmo centro ir automobilių stovėjimo aikštelės arba iš Berchtesgadeno traukinių stoties autobusu čia. Atkreipkite dėmesį į geltonus laikinus ženklus „Kehlstein“, nes GPS nukreipia į kitą šiuo metu statomą kelią:

Nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki įėjimo į tunelį su liftu kursuoja specialūs autobusai, kurie išvažiuoja 4 vienu metu su 30 minučių intervalu. Bilieto kaina 15,50 asmeniui, išvykimo laikas yra fiksuotas. Buvome ten gegužės savaitgalį ir nuo bilieto įsigijimo iki išvykimo turėjome laukti 2 valandas. Taigi palikite šiek tiek papildomo laiko.

Šiuo kalnų serpantinu važiuoja raudoni autobusai.