შუადღე მშვიდობისა, მეგობრებო! ჩვენ თანდათან ვუახლოვდებით ფოტოგრაფიის ძირითად ცნებებს (საუბარია), გაუგებრად, თუ რომელი შემდგომი წინსვლაა ფოტოგრაფიის სწავლაში და ზოგადად შეგნებული გადაღებაში, წარმოუდგენელია და სწორედ ეს იძლევა კარგ, სტაბილურ შედეგებს. ნება მომეცით მოგცეთ ციტატა ფოტოგრაფიის წესების დაცვის შესახებ:

ამ წესის შეუსრულებლობა იწვევს ნაგავს.
ამ წესის დაცვის უნარი იძლევა ხელოსნობის საიმედო დონეს.
ამ წესის დარღვევის უნარი ქმნის შედევრებს.

ასე რომ, მე მჯერა, რომ დამწყებებმა უნდა იბრძოლონ დაეუფლონ საბაზისო ტექნიკებს და განავითარონ სროლის ძირითადი უნარები (დარწმუნებულად გადაიღეთ ხელით რეჟიმში, გაიგონ, როგორ მოაწყოთ ჩარჩო კომპოზიციურად, რაზე გაამახვილოთ ყურადღება ჩარჩოში, როგორ დაამუშავოთ სურათები...). და თავდაჯერებული ბაზა და გამოცდილება აუცილებლად გამოიღებს ნაყოფს უფრო საინტერესო შედეგების სახით, ეჭვიც არ შეგეპაროთ!)

ლინზების ფოკუსური სიგრძის კონცეფცია

ფოკუსური მანძილი ლინზების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. მოკლედ და მარტივად, ეს პარამეტრი განსაზღვრავს, რამდენად ახლოს შეიძლება მივიღოთ სურათი. ობიექტივის არჩევისას, თქვენ უნდა დაიწყოთ იქიდან, რადგან თქვენი გადაღების სტილი მოითხოვს გარკვეულ ფოკუსურ მანძილებს.

მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უკვე გაქვთ, რაც ადრე განვიხილეთ. ყურადღება მიაქციეთ SLR კამერის შემდეგ დიაგრამას:

აქ წითელი წერტილოვანი ხაზი მიუთითებს ლინზის ოპტიკურ ღერძზე, ფაქტობრივად მის ცენტრზე. აქ ჩვენ ვუყურებთ კამერას ამოჭრილი ობიექტივით, ზედა ხედით. თუ ლინზს წინა ლინზებით თქვენსკენ მოაბრუნებთ, მონიშნეთ (გონებრივად, რა თქმა უნდა!) წრის ცენტრი, შემდეგ დახაზეთ მისგან პერპენდიკულარი და მიიღეთ ოპტიკური ღერძი. ობიექტი, რომლის გადაღებაც ხდება, მარცხნივ მწვანედ არის მონიშნული. წითელი ხაზები წარმოადგენს სინათლის გავლას ობიექტივში.

ყველა ლინზს აქვს ობიექტივი, რომელიც აბრუნებს სურათს. სხივების გადაკვეთის წერტილს ლინზის ოპტიკურ ცენტრს უწოდებენ. ფიგურაში იგი აღინიშნება ხაზების გადაკვეთის წერტილით.

მიაქციეთ თქვენი ყურადღება ამ დიაგრამას მცირე ხნით და დააკვირდით. არაფერია რთული, უბრალოდ ერთხელ უნდა შეხვიდე.

ფოკუსური მანძილი არისმანძილი ლინზების ოპტიკური ცენტრიდან ფოკუსურ სიბრტყემდე (მატრიცა). იხილეთ ზემოთ სქემატური ნახაზი.

ლინზების შემქმნელებმა იციან ოპტიკური ცენტრის ზუსტი მდებარეობა. და წერტილი, რომელიც შეესაბამება კეროვან სიბრტყეს, ე.ი. მატრიცის იდენტიფიცირება შესაძლებელია წრის აღნიშვნით სწორი ხაზით, რომელიც კვეთს მას კამერის სხეულზე ბორბლის მარჯვნივ, რომელიც ცვლის გადაღების რეჟიმებს (ნიკონზე).

დასახელება. ფოტოგრაფების გამოსვლაში შეგიძლიათ მოისმინოთ შემდეგი სახელები:

• ფოკუსური მანძილი;
• კეროვანი;
• FR (აბრევიატურა);
• ფოკუსური მანძილი (ინგლისური ექვივალენტი);
• FL (ინგლისური ეკვივალენტის აბრევიატურა).

როგორ იზომება ფოკუსური მანძილი?

ზომები მილიმეტრებში, მმ. ჯობია მაგალითს მივხედოთ. ვთქვათ, გვაქვს პოპულარული Nikon 35 მმ f/1.8G AF-S DX Nikkor ლინზა. მარკირება მიუთითებს 35 მმ, ე.ი. მისი ფოკუსური მანძილი მუდმივია და არის 35 მილიმეტრი. ახლა ყურადღებას ნუ მიაქცევთ სხვა მახასიათებლებს, ჩვენ შევხედავთ მათ, როდესაც ვსაუბრობთ ლინზებზე.

კიდევ ერთი მაგალითია სტანდარტული Nikon 18-55 მმ f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor ნაკრების ობიექტივი. აქ მითითებულია 18-55 მმ, ფოკუსური მანძილი ცვალებადია. ანუ, ობიექტივზე მასშტაბური რგოლის გადაბრუნებით, შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი 18-დან 55 მმ-მდე. მომავალს რომ ვუყურებ, ასეთ ლინზებს ეწოდება ვარიფოკალური ლინზები ან ზუმის ლინზები.

პოპულარული მცდარი წარმოდგენა. ზოგჯერ გესმით, რომ ფოკუსური მანძილი რაღაცაზეა დამოკიდებული. ეს არასწორია. როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, ფოკუსური მანძილი არის ლინზის ფიზიკური მახასიათებელი, რომელიც განკუთვნილია დიზაინერების მიერ. ის არავითარ შემთხვევაში არ იცვლება.

რა გავლენას ახდენს ფოკუსური მანძილი?

ყურადღება! ჩვენ ვუახლოვდებით ჩვენი საუბრის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ნაწილს. თუ გესმით, რა არის განხილული ქვემოთ, თქვენ მიიღებთ შესანიშნავ საფუძველს კომპოზიციის გასაგებად, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. თუ არა... შენ არ შეგიძლია არ გაიგო! თუ რამე მოხდება, მე ყოველთვის თქვენს სამსახურში ვარ კომენტარებში.

პარამეტრები, რომლებიც გავლენას ახდენს ფოკუსურ სიგრძეზე:

1. ხედვის კუთხე;
2. გამოსახულების მასშტაბი;
3. დაბინდვის ხარისხი და ველის სიღრმე;
4. პერსპექტივა (ირიბად).

მოდით შევხედოთ ყველაფერს დეტალურად. მცირე კონვენციები - ჩვენ განვიხილეთ სტატიაში მატრიცების შესახებ. იქ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რაც უფრო დიდია მატრიცა, მით უფრო ფართოა ხედვის კუთხე. აქ ჩვენ მივიღებთ მატრიცის გარკვეულ ზომას და განვიხილავთ პარამეტრებში არსებულ ყველა ცვლილებას იმის საფუძველზე, რომ მატრიცა არ იცვლება. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული დაბნეულობა სხვადასხვა ფოკუსურ მანძილებში, მატრიცის ზომის მიხედვით, მიღებულ იქნა EFR (ეფექტური ფოკუსური მანძილი), რომელიც გადათვლის ფოკუსურ სიგრძეს სრული კადრის კამერის ექვივალენტში. ამაზე მომდევნო სტატიაში მოსავლის ფაქტორის შესახებ ვისაუბრებთ. ყველა შემდეგი მაგალითი არის crop კამერიდან, ე.ი. თუ იგივე კადრები გადაღებულია სრული კადრი კამერით, ხედვის კუთხე უფრო ფართო იქნებოდა.

ფოკუსური სიგრძის გავლენა ხედვის კუთხეზე

ფოკუსური მანძილის მატებასთან ერთად მცირდება ხედვის კუთხე და პირიქით, რაც უფრო მოკლეა ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ფართოა ხედვის კუთხე. შეხედეთ მაგალითებს - აღებულია ერთი და იგივე წერტილიდან სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით.

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ:

• რაც უფრო მეტი სივრცის აღება გვინდა ჩარჩოში, მით უფრო ფართო კუთხით (უფრო მოკლე ფოკუსური მანძილით) უნდა იყოს ობიექტივი.
• პირიქით, თუ თქვენ გჭირდებათ შედარებით შორეული ობიექტის გადაღება, უმჯობესია უპირატესობა მიანიჭოთ ტელეფოტო ლინზას (დიდი ფოკუსური მანძილით).

ფოკუსური სიგრძის ეფექტი გამოსახულების მასშტაბზე

სინამდვილეში, ეს დაკავშირებულია პირველ პუნქტთან. ფაქტია, რომ უფრო დიდი ფოკუსური მანძილით, გადაღებული ობიექტი საბოლოო სურათზე უფრო დიდი გამოჩნდება. ისინი ამბობენ, რომ ასეთი ლინზა უფრო დიდ გადიდებას ან გამოსახულების უფრო დიდ მასშტაბს მისცემს.

მაგალითი - ჩვენ ვდგავართ ერთ წერტილში გადაადგილების გარეშე და ვიღებთ ადამიანს 10 მ მანძილზე ფართო კუთხის ლინზებით 18 მმ AF. ჩვენ ვიღებთ ადამიანის სრულმეტრაჟიან ფოტოს და დიდ სივრცეს კიდეების გარშემო. ობიექტივის სხვაზე გადაცვლით, მაგალითად, 85 მმ FR-ით, ჩვენ ასევე მივიღებთ ადამიანის სრულმეტრაჟიან გამოსახულებას, მაგრამ ახლა ნაკლები ცარიელი სივრცე იქნება კიდეების გარშემო და თავად ადამიანი უფრო დიდი. შედეგად, ჩვენ მივიღებთ სურათს უფრო ფართო მასშტაბით.

ფოკუსური სიგრძის ეფექტი დაბინდვის ხარისხზე

სავსებით შესაძლებელია, რომ თქვენ უკვე გსმენიათ ამის შესახებ და იცით, რომ რაც უფრო გრძელია ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ბუნდოვანი იქნება ფონი. სწორედ ამიტომ უყვართ პორტრეტის ფოტოგრაფებს ტელეფოტო ლინზები (გრძელი ფოკუსური მანძილი). შეხედეთ სათამაშოს მაგალითს, რომ ნახოთ როგორ იცვლება დაბინდვა:

აღსანიშნავია, რომ ფოკუსური მანძილის გაზრდით, ველის სიღრმე (DOF) უფრო მცირე გახდება, რითაც წარმოიქმნება ბუნდოვანი. უბრალოდ გაითვალისწინეთ ეს, ველის სიღრმეზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ.

ზოგიერთი დამწყები DSLR-ს (ან სარკის გარეშე) უკავშირებს ფონის ძლიერი დაბინდვის შესაძლებლობას, რასაც აკეთებენ, როდესაც ასეთ მოწყობილობას იღებენ ხელში. სინამდვილეში, ფონის დაბინდვა "ნაგავში" ყოველთვის არ არის სასარგებლო. დიახ, მთელი ჩვენი ყურადღება კონცენტრირებულია გადაღებულ ობიექტზე, მაგრამ სურათზე სხვა არაფერია! ხშირ შემთხვევაში, უმჯობესია, ფონის დეტალები მაინც იყოს ხილული. და ამაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფოკუსური სიგრძის სწორი არჩევანი.

ფოკუსური სიგრძის ეფექტი პერსპექტივაზე

დასაწყისისთვის, რა არის პერსპექტივა? ეს არის გადაღებული ობიექტისა და ჩარჩოში არსებული სხვა ელემენტების ზომის თანაფარდობების გადაცემის ბუნება, მისი ფორმა. განვიხილოთ შემდეგი ჩარჩო, გადაღებული 17 მმ (ფართო კუთხით):

მოშორებით გზის ბარიერები და სახლებია. თუ გადაიღეთ ფართოკუთხიანი ლინზით, მიიღებთ საინტერესო გეომეტრიულ კავშირებს - ღობის მასშტაბი შესამჩნევად აღემატება სახლს ჰორიზონტზე. ეს უჩვეულოა ადამიანის თვალისთვის და საშუალებას გაძლევთ შექმნათ საინტერესო კომპოზიციური გადაწყვეტილებები.

მეორე შემთხვევაში, 125 მმ-ზე გადაღებული (ტელეფოტო ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონი), ღობესა და სახლს შორის მასშტაბის სხვაობა უფრო მცირე იქნება.

ზოგადად, ობიექტების გადაღებისას ერთი ადგილიდან სხვადასხვა ფოკუსური მანძილითპერსპექტივა არ შეიცვლება.

ფოკუსური მანძილი გავლენას ახდენს პერსპექტივაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტები, რომლებიც ახლოს არიან ან შორს მოხვდებიან ჩარჩოში. ზემოთ მოცემულ მაგალითში (1-ლი ფოტო) ხედავთ, რომ ჩვენთან ახლოს მდებარე ჩარჩოში არის ღობე. ჩვენთან ახლოს ყოფნისას ღობე ჩარჩოში დიდია გამოსახული, სახლები კი კონტრასტულად პატარა ჩანს. აქედან გამომდინარე, გვეჩვენება, რომ პერსპექტივა გადაჭიმულია. კიდევ ერთი მაგალითია, თუ თქვენ გადაიღებთ შორეულ ობიექტს გრძელი ლინზით, ხოლო სხვა ობიექტი გაცილებით შორს არის, როგორც ჩანს, მათ შორის მინიმალური მანძილია და ისინი ახლოს არიან. როგორც ამბობენ, შეკუმშული პერსპექტივა. ეს ხდება იმის გამო, რომ ფოტოგრაფი არის ძალიან დიდი მანძილით გადაღებული საგნიდან და განსხვავება გადაღებული ობიექტისა და ძალიან შორეული ფონის მასშტაბებში არც ისე დიდია. ეს ასევე ჩანს ზემოთ მოცემულ მაგალითში (მე-2 ფოტო). ღობე შორს არის, სახლი ძალიან შორს, მაგრამ თითქოს მათ შორის მანძილი არც ისე დიდია.

ფართო კუთხის ლინზები მოკლე ფოკუსური მანძილით შესანიშნავია ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის. თუმცა მათი გამოყენება პორტრეტების გადაღებისას არ არის რეკომენდებული, რადგან სახის ფორმა უფრო წაგრძელებული იქნება და არაბუნებრივი გამოიყურება. ისინი ამბობენ, რომ ფართო კუთხის ლინზები (მცირე ფოკუსური მანძილი) აფართოებს პერსპექტივას, ხოლო ტელეფოტო ლინზები (გრძელი ფოკუსური მანძილი) კუმშავს მას. მაგრამ ეს, პირველ რიგში, ხდება არა თავად ფოკუსური მანძილის ცვლილების გამო, არამედ ცვლილების საჭიროების გამო მანძილისაგანსა და ფოტოგრაფს შორის.

სროლა ხელით დიდ ფოკუსურ მანძილზე

პრობლემა.

შეიძლება ჩაითვალოს დამატებით აქტივობად მათთვის, ვისაც სურს მეტი იცოდეს) მე გთავაზობთ გადავიდეთ მოკლე ფოტო დისკუსიაზე და განვიხილოთ მარტივი სიტუაცია. ფაქტობრივად, ღირს ასეთი აზრების მუდმივად „გადახვევა“ თქვენს თავში, თქვენ ამას ავტომატურად შეეგუებით.

დავუშვათ, რომ საღამოს ახლოდან პორტრეტს იღებთ კამერაზე APS-C მატრიცით. ჯერ მზის ჩასვლა არ არის, მაგრამ, როგორც ჩანს, განათების პრობლემა უკვე არსებობს, ეს საკმარისი არ არის. მიზანია გადაიღოთ ლამაზი პორტრეტი ძლიერი ფონის დაბინდვით.

სინამდვილეში, თუ თქვენ სწავლობთ ფოტოგრაფიას ნულიდან და თანმიმდევრულად კითხულობთ ჩემს სტატიებს (იხ.), მაშინ გესმით, რომ თქვენი ცოდნა საკმარისი არ არის. მაგრამ ამაში ცუდი არაფერია - მოდით ვიმსჯელოთ იმით, რაც გვაქვს და თანდათან გავაფართოვოთ უცნობის ჰორიზონტი) არ ინერვიულოთ, ძალიან მალე თქვენს თავში ცოდნის თავსატეხი გაერთიანდება. უბრალოდ არ დაიზაროთ ფიქრი.

ახლახან ვისაუბრეთ მატრიცაზე, (ISO). ასე რომ, იგივე ISO კამერაზე უფრო მცირე მატრიცით (ჩვენ ვადარებთ დაახლოებით იგივე თაობის და მწარმოებლის კამერებს), სურათი უფრო ხმაურიანი იქნება. ჩვეულებრივ სტანდარტად აღებულია სრული კადრი კამერების ხმაურის დონე. აქედან გამომდინარეობს, რომ დიდი ალბათობით ჩვენი კამერა შეძლებს ნაკლები სინათლის ჩაწერას იმავე ხარისხით. ნება მომეცით აგიხსნათ - სრულ კადრი კამერით ISO 1600-ზე გადაღებისას ვიღებთ გარკვეული ხმაურის დონის სურათს. APS-C მატრიცით კამერაზე გადაღებისას, იმისთვის რომ მივიღოთ იგივე ხმაურის დონე, უკვე გვჭირდება გადაღება, მაგალითად, ISO 400-ზე. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები სინათლე შემოვა, რაც აშკარად არ არის კარგი ფაქტორი. ჩვენს პირობებში.

ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ძლიერ ბუნდოვანებას. ამის გაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ ტელეფოტო ლინზებით დიდი ფოკუსური მანძილით. დაბინდვის ხარისხი დამოკიდებულია სხვა ფაქტორებზე (მაგალითად, მანძილი საგანთან, დიაფრაგმა), მაგრამ უფრო მოგვიანებით. ვთქვათ, ჩვენ ავირჩიეთ 105 მმ. ეს არის საკმაოდ დიდი ფოკუსური მანძილი და...

რაც უფრო დიდია ფოკუსური მანძილი, მით უფრო მაღალია ჩამკეტის სიჩქარის არჩევა. ეს ანაზღაურებს თქვენს ხელში რხევას და მიიღებთ მკაფიო, არა ბუნდოვან ფოტოს.

ამონაწერი? რა? ისევ დაწვრილებით განვიხილავთ მალე. მოკლედ, ეს არის მატრიცის ექსპოზიციის დრო, ე.ი. დრო, რომლის დროსაც შუქი ურტყამს მატრიცას ჩამკეტის ღილაკის დაჭერის შემდეგ. შეეგუეთ სიტყვას „ექსპოზიცია“) ახლა პირდაპირ მივდივართ ხელის გადაღების პრობლემაზე დიდი ფოკუსური სიგრძის ობიექტივით.

შეგიძლიათ გააკეთოთ შედარება - წარმოიდგინეთ, რომ სკოლაში ხართ და დაფაზე პატარა დეტალზე უნდა მიუთითოთ. რის გაკეთება უფრო ადვილი იქნება - მოკლე სახელურით თუ გრძელი მაჩვენებლით? რა თქმა უნდა, კალმით. მიზეზი ის არის, რომ პოინტერის გამოყენებისას თქვენი მაჯის მინიმალური გადახრილობა გამოიწვევს მაჩვენებლის საპირისპირო მხარის მნიშვნელოვან გადახრას. კალმის გამოყენებით, ფუნჯის მნიშვნელოვანი გადახრის შემთხვევაშიც კი, მისი საპირისპირო კიდე იმდენად არ გადაიხრება. ანუ გრძელი ობიექტის პოინტერად გამოყენებისას მკაფიოდ უნდა დავაფიქსიროთ ხელის პოზიცია.

იგივეა ფოტოგრაფიაში, მხოლოდ უფრო რთული. სად მივუთითებთ დაფაზე არის ჩვენი თემა. ობიექტივი მოქმედებს როგორც კალამი ან მაჩვენებელი. ისე, ხელი რჩება მთელი ამ მექანიზმის ძრავად) მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ საკეტი არის ჩვენი ძლიერი დაჭერა კამერაზე, კომფორტული სადგამი და ჩამკეტის მოკლე სიჩქარე (ჩვენ ვამცირებთ მატრიცის ექსპოზიციის დროს). მაშინაც კი, თუ ჩვენი ფუნჯი მნიშვნელოვანი კუთხით მოძრაობს, ჩამკეტი უფრო სწრაფად იმუშავებს და მატრიცა ამას ვეღარ „ხედავს“.

ვთქვათ, რომ ვიღებთ ჩამკეტის სიჩქარით, რომელიც გრძელია ამ პირობებისთვის. რა ხდება? ადამიანზე არსებული წერტილიდან შუქი გადის ობიექტივში და ურტყამს მატრიცას, ქმნის იმავე წერტილს. ხელი ოდნავ გვიკანკალა, კამერა მაღლა აიწია და ადამიანზე სხვა წერტილიდან შუქი მატრიცის იმავე წერტილზე დაეცა. და ამ დროს მატრიცა აგრძელებს გამოვლენას. შედეგად, ჩვენ ვიღებთ ბუნდოვან სურათს, ან, ჩვეულებრივ, "არყევად" გამოსახულებას. თუ ჩამკეტის სიჩქარე უფრო მოკლე იქნებოდა, გადაადგილების შედეგი არ ჩაიწერებოდა სენსორზე და მივიღებთ მკაფიო ფოტოს.

მაშ რა არის პასუხი? და ეს ძალიან მარტივია - თქვენ უნდა იპოვოთ ბალანსი, ყველა პარამეტრის ოპტიმალური თანაფარდობა. შეამცირეთ პრობლემები და მიაღწიეთ საუკეთესო შედეგებს. ეს მაგონებს უნივერსიტეტის დროებს) აი რას ვისწავლით.

რა უნდა გვახსოვდეს ფოკუსური მანძილის შესახებ?

ვფიქრობ, უკვე გესმით, რა არის ეს და რა გავლენას ახდენს. ახლა მოკლედ გავიმეოროთ ძირითადი ინფორმაცია:

1. ფოკუსური მანძილი არის მანძილი ლინზის ოპტიკურ ცენტრსა და კამერის მატრიცას შორის.
2. ხშირად შემოკლებით FR.
3. იზომება მმ-ში.
4. ფოკუსური მანძილი განისაზღვრება ლინზების დიზაინერების მიერ და არ არის დამოკიდებული კამერაზე, რომელზეც ობიექტივია დამონტაჟებული.
5. გავლენას ახდენს ხედვის კუთხეზე და გამოსახულების მასშტაბზე, რაც საშუალებას გაძლევთ „დაამციროთ“ ან „დაახლოოთ“ ობიექტები.
6. გავლენას ახდენს დაბინდვის ხარისხზე და ველის სიღრმეზე.
7. გავლენას ახდენს სურათის პერსპექტივაზე.
8. უფრო დიდ ფოკუსურ მანძილზე უფრო რთულია ხელით გადაღება.

ფოკუსური სიგრძე დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო შედეგზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ მისი „შეგრძნება“ და აირჩიოთ სწორი კონკრეტული მიზნებისთვის.

გირჩევთ გახვიდეთ გარეთ და სცადოთ გადაიღოთ, მაგალითად, პეიზაჟები სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით, ერთ წერტილში ყოფნისას. და დააკვირდით, როგორ უახლოვდებიან ობიექტები, როგორ იცვლება გეომეტრიული ურთიერთობები. გადაიღეთ ახლომდებარე ობიექტების სურათები, მაგალითად, ხის ტოტი. თქვენ კი არ გჭირდებათ გადაღება, უბრალოდ შეცვალეთ ფოკუსური მანძილი (თუ თქვენ გაქვთ მასშტაბირების ობიექტივი) და დააკვირდით ცვლილებებს ხედის მაძიებელში.

დროთა განმავლობაში ისე შეეჩვევით თქვენს კამერას და ლინზას, რომ შეძლებთ მიახლოებითი შედეგის განსაზღვრას ხედის მაძიებლის გარეშე.

წარმატებებს გისურვებთ და მალე გნახავთ!

4 კომენტარი რა არის ფოკუსური მანძილი? რა გავლენას ახდენს ეს?

გამარჯობა, ვლად! წავიკითხე თქვენი გაკვეთილები ფოტოგრაფიაზე, ძალიან მომეწონა სტატიები კამერის მოწყობილობის შესახებ, ყველაფერი თანმიმდევრული, ნათელი და გასაგებია. გმადლობთ მასალის ამ პრეზენტაციისთვის, ველოდები გაგრძელებას ინტერესით :)
იქნებ გააკეთოთ მოკლე განცხადება იმის შესახებ, რომ სხვა რა თემებზე შეიძლება ველოდოთ სტატიებს? და როგორ ფიქრობთ, რა მასალებია გამოსადეგი დამწყებთათვის? წინააღმდეგ შემთხვევაში, იმდენია, თქვენ მაშინვე ვერ გაიგებთ, რა უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში)

• საღამო მშვიდობისა, ეკატერინე!
  დიდი მადლობა ჩემი შრომის დაფასებისთვის, ყოველთვის სასიამოვნოა ასეთი გამოხმაურების მიღება :) მოტივაციას იწვევს, რადგან... ვგრძნობ, რომ ეს ვიღაცისთვის სასარგებლო იყო!

  1. ანონსებთან დაკავშირებით, ჰორიზონტზე არის მასალები Crop Factor-ის, დიაფრაგმის, ჩამკეტის სიჩქარის, ISO, ექსპოზიციის, დინამიური დიაპაზონის და... ახლა, ალბათ, მეტ ბარათს არ გავამხელ)

  2. რაც შეეხება მასალებს, რომლებიც დამწყებთათვის შესასწავლად გამოდგება. ჯერ უნდა გაიგო, რა ეტაპზეა ადამიანი, ე.ი. რა იცის ამ მომენტში და სად სურს წასვლა (რა შედეგის მიღწევა) და ამის საფუძველზე დაგეგმოს ოპტიმალური ნაბიჯები ამ გზის დასაძლევად. გვითხარით ზოგადად რა იცით ამ მომენტში და რისკენ ისწრაფვით (ფოტოგრაფიის რომელი ჟანრი გიზიდავთ ყველაზე მეტად და რომელი ნამუშევრები შთაგაგონებთ).

  ზოგადად, ჩემი აზრით, დამწყებთათვის საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის ჩატარება კრიტიკულ ასპექტებზე. მათ შორისაა დიაფრაგმის სამკუთხედი, ჩამკეტის სიჩქარე, ISO, გქონდეთ გაგება ექსპოზიციის, ფოკუსური მანძილის, ველის სიღრმის, გადაღების რეჟიმების შესახებ (ჩამკეტის სიჩქარე/დიაფრაგმის პრიორიტეტი ან ხელით, უმჯობესია არ გადაიღოთ "Auto") + ძირითადი ასპექტები შემადგენლობა. ზოგადად, ამ ყველაფრის ზედაპირული გაგებით, დამატებით ვურჩევდი გადაღებას, გადაღებას, გადაღებას.

  ამავდროულად, ყურადღება მიაქციეთ მიმდებარე სივრცეს მნახველის პოზიციიდან. წადით, მაგალითად, სამსახურში და, უყურეთ, როგორ ეცემა შუქი ყვავილებზე, დაფიქრდით, რომელი კუთხით გამოიყურებოდნენ ისინი ყველაზე კარგად, როგორ კადრულობდით... პრაქტიკის პარალელურად, დახურეთ ხარვეზები ფოტოგრაფიის ძირითად თეორიაში. , გადახედეთ სხვა ადამიანების ბევრ ფოტოს და დაფიქრდით, როგორ და რა პირობებში გადაიღეს ისინი. ვფიქრობ, ეს უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია. სცადეთ გადაღება RAW ფორმატში, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დაიწყოთ, განსაკუთრებით თუ გაქვთ რედაქტირების უნარი. RAW უზრუნველყოფს უზარმაზარ რედაქტირების შესაძლებლობებს, "აპატიებს" ბევრ შეცდომას.

  თქვენ აუცილებლად უნდა ისწავლოთ ფოტოების დამუშავება - მე არ ვარ ორიგინალური კადრზე მრავალი დამუშავების მომხრე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძირითადი საქმეების გაკეთება (ექსპოზიციის კომპენსაცია, ხმაურის შემცირება, სიმკვეთრე, ჩრდილებთან/ხაზგასმებთან მუშაობა, ფერი) კორექტირება, ხმაურის აღმოფხვრა და ა.შ.) უნდა მოხდეს, ე.ი. შესამჩნევად უკეთესად აღიქვამს საბოლოო ფოტოს. ჩემი მხრივ, შემიძლია გირჩიოთ Lightroom.

  და თანდათან გადადით უფრო მოწინავე საკითხებზე, მაგრამ ამ დროისთვის თავად "ახალბედი" შეძლებს ბევრი საინტერესო რამის თქმას და ჩვენებას და მას აუცილებლად ექნება გაგება, თუ რა უნდა გააკეთოს და სად გადავიდეს შემდეგ. ძირითადი საკითხებისთვის, მაგალითად, გირჩევთ წაიკითხოთ სტატიები ალექსანდრე შაპოვალის ვებსაიტზე, ის კარგად ხსნის მათ. და არ დაგავიწყდეთ, რომ პრაქტიკა არის ყველაფერი.

  რაც შეეხება ჩემს გეგმებს, ამ მომენტში მაქვს სურვილი შევადგინო რაღაც სახელმძღვანელოს მსგავსი - თანმიმდევრულად დაწერილი სახელმძღვანელო, რომლის წაკითხვის შემდეგ დამწყები ფოტოგრაფიაში თავს კომფორტულად გრძნობს, ისწავლის კარგი შედეგების მიღებას და კრიტიკულად მიუდგეს სხვის ანალიზს. ხალხის ფოტოები, მთავარია აზროვნება ისწავლა. გარდა ამისა, მან იცოდა როგორ დაემუშავებინა თავისი ფოტოები, ადვილად ესმოდა მათ, როცა ბევრი იყო და უბრალოდ უყვარდა ფოტოგრაფია)

  ამის ერთდროულად აღწერა რთულია და დიდ დროს მოითხოვს. მაგრამ თანდათანობით მასალები შესწავლის ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით დაემატება გაკვეთილების განყოფილებას (ამჟამად მხოლოდ ტექნიკური, მოგვიანებით დამუშავების შესახებ) + პერიოდულად ვაკეთებ Friday Mood კოლექციებს, სადაც თემატურად წარმოგიდგენთ სხვა ფოტოგრაფების ნამუშევრებს, რომლებიც შთამაგონებენ და საინტერესო მეჩვენებიან.

  P.S. იმისთვის, რომ თვალი ადევნოთ ახალ მასალებს, თუ გსურთ, გირჩევთ გამოიწეროთ ელექტრონული ფოსტის ბიულეტენი ან VK ჯგუფი საიტის ზედა მარჯვენა კუთხეში. და, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ თავისუფლად დასვათ შეკითხვები კომენტარებში ან აქ შევეცდები გიპასუხოთ.

კამერის ლინზები შედგება რამდენიმე ლინზისგან, რომლებიც ქმნიან გამოსახულებას სენსორზე. ხოლო ლინზების ოპტიკური მახასიათებლების განხილვისას შეცვალეთ ლინზების ჯგუფი ერთით გასაგებად. ფიზიკური თვისებების მიხედვით ლინზების ფოკუსური სიგრძე არის მანძილი ლინზების ჯგუფის ოპტიკური ცენტრიდან მატრიცამდე.. ეს მანძილი იზომება მილიმეტრებში და იწერება ლინზაზე.

ფოტოგრაფებისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რა დამოკიდებულებაა მიღებული გამოსახულების ფოკუსურ სიგრძეზე.

ფოკუსური სიგრძის (FL) და ჩარჩოს დიაგონალის თანაფარდობიდან გამომდინარე, ლინზები შეიძლება დაიყოს სამ დიდ ჯგუფად:

1. თუ DF დაახლოებით უდრის ჩარჩოს დიაგონალს (მატრიცა), მაშინ ასეთ ლინზებს ნორმალურს უწოდებენ.
2. თუ FR ნაკლებია ჩარჩოს დიაგონალზე, მაშინ ობიექტივი მოკლე სროლა.
3. თუ FR უფრო დიდია, ვიდრე ჩარჩოს დიაგონალი, მაშინ ობიექტივი არის ხანგრძლივი ფოკუსირებული.

ფოტოგრაფიაში, ყველა გამოთვლა ხორციელდება 35 მმ ფილმის ჩარჩოს ზომების გამოყენებით, რომელიც გამოიყენება კინოკამერებში. ასე რომ, მისი დიაგონალი 43 მილიმეტრია. ანალოგიურად, ფიზიკაში ითვლება, რომ ადამიანის თვალის ვიზუალური კუთხისთვის 50 მილიმეტრიანი ფოკუსური მანძილი ნორმად ითვლება. ამიტომ, ყველგან ფოტოგრაფიულ აღჭურვილობაში ნორმალური ფოკუსური მანძილი ითვლება 50 მილიმეტრამდე.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაყოთ ლინზები ტიპებად ფოკუსური სიგრძის მიხედვით.

ფოკუსური მანძილი	ლინზის ტიპი	გოლების სროლა	ხედვის კუთხე
4 - 16 მმ	თევზის თვალი	პეიზაჟი, ხელოვნება, პეიზაჟები	180°
10 - 24 მმ	ულტრა ფართო კუთხე	ინტერიერი, ლანდშაფტი, პროპორციების მიზანმიმართული დამახინჯება	84 - 109°
24 - 35 მმ	ფართო კუთხით	პეიზაჟი, არქიტექტურა, ქუჩის ფოტოგრაფია	62 - 84°
50 მმ (35 - 65)	სტანდარტული	პეიზაჟი, პორტრეტი	46° (32 - 62)
65 - 300 მმ	ტელეფოტო ობიექტივი	პორტრეტი, სპორტი, ბუნება	8 - 32°
300 - 600 ან მეტი მმ	სუპერ ტელეფოტო ობიექტივი	ცხოველები და სპორტი შორიდან	4 - 8 °

ამ ცხრილში ხედავთ ხედვის კუთხის დამოკიდებულებას ფოკუსურ სიგრძეზე. გამოდის, რომ რაც უფრო პატარაა FR, მით უფრო დიდია ხედვის კუთხე. ფართო ხედვის კუთხით ლინზებით სურათების გადაღება ცვლის გამოსახულების პერსპექტივას, ეს აისახება გადაღებული საგნების პროპორციების ცვლილებაში.

ნორმალური (სტანდარტული) ლინზებით, ფოკუსური მანძილით დაახლოებით 50 მმ, სურათები ყველაზე ბუნებრივია აღქმაში. საუკეთესოდ შეეფერება ქუჩის ფოტოგრაფიას.

ლინზები ფოკუსური მანძილით 50 მმ-დან 130 მმ-მდე შეიძლება იყოს პორტრეტის ლინზები. ყველაზე შესაფერისი FR არის 80 მმ პორტრეტების შესაქმნელად.

ცვლადი ფოკუსური მანძილი

ლინზები ხელმისაწვდომია ფიქსირებული ან მუდმივი ფოკუსური სიგრძით და ცვლადი. ცვლადი FR ლინზებზე მითითებულია რიცხვების წყვილი - გრძელი და მოკლე ფოკუსი. ერთი მნიშვნელობის მეორეზე გაყოფით მივიღებთ მასშტაბირების ფაქტორს, რომელიც მითითებულია კამერაზე.

მასშტაბირების ფაქტორი საერთოდ არ ნიშნავს რამდენჯერ გადიდდება ობიექტი მხოლოდ იმაზე, რომ ობიექტივს აქვს ცვლადი ფოკუსური სიგრძე. დღეს არის 80x მასშტაბური ლინზები. ასეთი ლინზების მინუსი არის დიაფრაგმის შეფარდების შემცირება. მაღალი დიაფრაგმის მისაღწევად გამოიყენება ფიქსირებული ფოკუსური სიგრძის ლინზები.

ფოკუსური სიგრძე და მოსავლის ფაქტორი

ყველა ზემოაღნიშნული რიცხვითი მნიშვნელობა მოქმედებს 35 მმ ფილმისთვის და ციფრული მატრიცებისთვის, რომელთა ზომები შეესაბამება 35 მმ ფირის ჩარჩოს. ასეთ მატრიცებს Full Frame ეწოდება.

მაგრამ მატრიცები მოდის სხვადასხვა ზომებში და კამერების ღირებულების შესამცირებლად ისინი მზადდება ბევრად უფრო პატარა ვიდრე Full Frame. ასეთ მატრიცებს cropped, სიტყვიდან crop (დაჭრა) ეწოდება.

ასე გამოჩნდა მოსავლის ფაქტორი, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენჯერ არის მატრიცა პატარა ფირის ჩარჩოზე და ეს კოეფიციენტი უდრის სრული კადრის დიაგონალის თანაფარდობას მატრიცის დიაგონალთან.

Full Frame მატრიცას ექნება მოსავლის კოეფიციენტი 1.

და თუ ობიექტივი გამოიყენება არა სრული ჩარჩოთი, არამედ ასეთი მოჭრილი მატრიცით, მაშინ იცვლება ხედვის კუთხე. ეს შეესაბამება ფოკუსური სიგრძის ვირტუალურ ზრდას. მიუხედავად იმისა, რომ რეალური FR უცვლელი რჩება, რადგან ეს ლინზების მახასიათებელია. მოსავლის ფაქტორი არის საცნობარო ფაქტორი და არ ცვლის ლინზის რეალურ პარამეტრებს.

მაგალითად, ამოჭრილი მატრიცის გამოყენებით 1,6 კრიპ კოეფიციენტით, აღმოვაჩენთ, რომ ამ სენსორით 50 მმ FR ლინზას უკვე ექნება ვირტუალური FR 50x1,6 = 80 მმ. ამ ფოკუსურ სიგრძეს ექვივალენტი (EGF) ეწოდება. ანუ ვიღებთ ლინზაზე მითითებულ ფოკუსურ სიგრძეს და ვამრავლებთ მოსავლის ფაქტორზე.

ზემოთ მოცემულ ფიგურაში ხედავთ, რომ პატარა მატრიცის გამოყენებით ვიღებთ უფრო მცირე ხედვის კუთხეს და ეს ცვლის გამოსახულების საზღვრებს (ამცირებს საზღვრებს). როგორც ჩანს, ჩვენ გავაფართოვეთ ობიექტი ლინზის ფოკუსური სიგრძის შეცვლით, მაგრამ FR იგივე დარჩა.

ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი უფრო დამახასიათებელია ლინზების + მატრიცის კომბინაციისთვის.

კონკრეტული ფოკუსური სიგრძის მქონე ლინზის არჩევა დამოკიდებულია თქვენს შემოქმედებით პრეფერენციებზე და ჩარჩოს შემადგენლობაზე.

კამერა არის ლინზების ოპტიკური სისტემა და მისი ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია ფოკუსური მანძილი. სინამდვილეში, ფოკუსური მანძილი განსაზღვრავს გამოსახულების მასშტაბს, რომელსაც ნახავთ ფოტოებზე - რაც უფრო დიდია ობიექტივის ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ახლოს იქნება საგანი ფოტოზე.

ლინზის ფოკუსური სიგრძე არის მანძილი მისი ოპტიკური ცენტრიდან (სწორი სახელია კონვერგენციის წერტილი) კამერის მატრიცას, ანუ იმ სიბრტყეს, რომელზედაც ხდება გამოსახულების პროექცია.

გადაღებული ობიექტიდან არეკული სინათლის სხივები გადის ლინზაში (ლინზა), იქ ირღვევა და იყრის თავს ოპტიკური ცენტრი, რის შემდეგაც ისინი ეცემა კამერის სენსორს. თვითმფრინავი, რომელიც გადის ოპტიკურ ცენტრში და პერპენდიკულარულია ლინზის მთავარ ოპტიკურ ღერძზე, ე.წ. ფოკუსური სიბრტყე. მასზე იქმნება სურათი, რომელიც "შებრუნებული" სახით გადადის სენსორზე.

სინამდვილეში, რეალური სურათის კამერის სენსორზე "გადაცემის" მთელი პრინციპი შეიძლება ასე იყოს წარმოდგენილი:

ამავდროულად, ფოკუსური სიგრძის მატებასთან ერთად, გამოსახულების მასშტაბირება და მასშტაბირება, ლინზისთვის ხილული დაფარვის კუთხე ვიწროვდება. ფიგურა გვიჩვენებს, რატომ ხდება ეს.

ფოკუსური მანძილი იზომება მილიმეტრებში და ჩვეულებრივ აღინიშნება ლინზის ლულაზე. არის ლინზები ფიქსირებული ფოკუსური მანძილი. ისინი მიუთითებენ ერთ მნიშვნელობას მილიმეტრებში - მაგალითად, 100 მმ.

თუ მითითებულია ორი მნიშვნელობა, მაგალითად 18 და 55 მმ, მაშინ ეს არის მინიმალური და მაქსიმალური ფოკუსური მანძილი, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ ობიექტივში. ცვლადი ფოკუსური მანძილი. ასეთ ლინზებს შეუძლიათ შეცვალონ ფოკუსური მანძილი ამ საზღვრებში.

როგორც წესი, რაც უფრო დიდია ლინზის ფოკუსური მანძილი, მით უფრო გრძელია ის...თუმცა არის გამონაკლისები.

მოდით შევხედოთ წმინდად პრაქტიკულ განსხვავებებს ამა თუ იმ ფოკუსური მანძილით გადაღებულ კადრებს შორის. ჩვენ ვიღებთ ერთი წერტილიდან და ვცვლით ფოკუსურ მანძილებს 14-დან 300 მმ-მდე:

გარდა ამისა, ფოკუსური სიგრძე გავლენას ახდენს გამოსახულების პერსპექტივაზე. დიდი ფოკუსური მანძილი სურათს უფრო ბრტყელ იერს ხდის. ქვემოთ მოცემულია მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყურება გამოსახულება სხვადასხვა ფოკუსური სიგრძის ლინზებით გადაღებული (ამ მაგალითისთვის სახაზავი განლაგებული იყო 45 გრადუსიანი კუთხით ლინზის ოპტიკურ ღერძთან და ვაზებს შორის მანძილი იყო 8 სმ):

- ეს არის ლინზის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი. ლინზების ფოკუსური მანძილი მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად შორს ან ახლოს (ფართო) შეუძლია ლინზას "დანახვა".

ლინზების ფოკუსური სიგრძე - სტატია Radozhiva-დან

ფოკუსური მანძილი იზომება მილიმეტრებში, სანტიმეტრებში და მეტრებში. მაგალითად, ლინზის აღნიშვნა მიუთითებს იმაზე, რომ მისი ფოკუსური მანძილი ფიქსირებულია და არის 85 მილიმეტრი. და აღნიშვნა მიუთითებს იმაზე, რომ ლინზის ფოკუსური სიგრძე შეიძლება განსხვავდებოდეს 28 მილიმეტრიდან 200 მილიმეტრამდე. ლინზებს, რომელთა ფოკუსური სიგრძე შეიძლება შეიცვალოს, ეწოდება მასშტაბირების ობიექტივი(ზუმი ობიექტივი, ზუმი ობიექტივი). გადიდების კოეფიციენტი გამოითვლებაუფრო დიდ რიცხვს ვყოფ პატარაზე, ამ მაგალითში 200მმ\28მმ=7-ჯერ.

როგორც წესი, რაც უფრო დიდია ლინზის ფოკუსური სიგრძე, მით უფრო დიდია თავად ლინზის ზომები, განსაკუთრებით მისი სიგრძე.

ფოკუსური მანძილი- ეს არის პირველი, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ ლინზის არჩევისას. სწორედ ეს აჩვენებს, თუ რა ხედვის კუთხეს დაიჭერს კამერა კონკრეტულ ლინზთან მუშაობისას.

ყურადღება:ლინზის ფოკუსური სიგრძე არის თავად ლინზის ფიზიკური ზომა, ის არ იცვლება და არ არის დამოკიდებული კამერის ტიპზერომელზედაც გამოიყენება ლინზა. მაგრამ მოჭრილი კამერებისთვის და სხვადასხვა ფიზიკური მატრიცის ზომის კამერებისთვის გამოიგონეს EFF (ექვივალენტური ფოკუსური სიგრძე) პარამეტრი, რომელიც გვიჩვენებს 35მმ-იანი ფილმის ნახვის რეალურ კუთხეს, რომელიც მიიღება კონკრეტული ლინზის გამოყენებისას სხვადასხვა მატრიცის ზომის კამერებზე. დამატებითი დეტალები განყოფილებაში.

აქ არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ იცვლება კამერის სივრცის დაფარვა სხვადასხვა ფოკუსური სიგრძის ლინზების გამოყენებისას.

მაგალითებისთვის გამოვიყენე შტატივზე დამონტაჟებული კამერა. ყველა ფოტო გადაღებულია F/5.6-ზე, გამოყენებულია შემდეგი ლინზები:

• 17 მმ, 24 მმ -
• 35 მმ -
• 50 მმ -
• 70 მმ, 100 მმ, 200 მმ, 300 მმ -
• 85 მმ -
• 135 მმ -

ხშირად ამბობენ, რომ ფოტოგრაფს უნდა ჰქონდეს ლინზების ნაკრები, რომელიც ფარავს ფოკუსური მანძილების სასურველ დიაპაზონს და ამით ფარავს ფოტოგრაფის მუშაობის ყველა შესაძლო სიტუაციას. სრული კადრი კამერების ერთ-ერთი ყველაზე კლასიკური ნაკრები შეიძლება ჩაითვალოს: 14-24 მმ, 24-70 მმ, 70-200 მმ, 200-400 მმ. ჩამოჭრილი კამერებისთვის, როგორც წესი, კარგი ნაკრები შედგება ლინზებისგან 11-16 მმ, 16-50 მმ, 50-135 მმ. არ არის საჭირო ფოკუსური სიგრძის მთელი დიაპაზონის დაფარვაზე ფიქრი. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ დაყოფა სხვადასხვა ტიპის ლინზებად.

პირადი გამოცდილება:

დასკვნები:

ლინზის არჩევა უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს სასურველი ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონის განსაზღვრას. ფოკუსური მანძილი გვიჩვენებს, თუ რამდენად ფართო ან ვიწრო "ხედავს" ობიექტივი. ფოკუსური მანძილი ასევე დიდ გავლენას ახდენს გამოსახულების პერსპექტივაზე.