Идеальным материалом для возведения стен гара­жа, как мы уже говорили, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют один недостаток - большую теплопроводность. По­этому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Толщина кирпичных стен может быть, в половину, в один, полтора, два, два с половиной и три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется клад­ка в половину кирпича (рис. 49) или в 1 кирпич (рис. 50).
Расход материала на один квадратный метр сте­новой кладки при толщине стены в полкирпича:, кир­пича - 50 шт., раствора - 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича - 100 шт., раствора - 75 л.
В стенах, выполняемых в полкирпича, нужно пре­дусмотреть угловые и промежуточные столбы в кир­пич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения.
Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, оконные проемы и проемы для ворот:

Рис. 49. Кирпичная кладка в полкирпича.

Рис. 50. Кирпичная кладка в один кирпич.
Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, необходимо, чтобы вертикальные швы в соседних по высоте рядах не совпадали, то есть должна быть выполнена перевязка швов. А для этого вам понадо­бится не только целый кирпич, но и его части.
Чтобы получить части кирпичей, их необходимо перерубить поперек молотком-кирочкой, нанося уда­ры сначала по одной стороне ложка, затем по другой. На кирпиче должны остаться линии от нанесенных ударов. Теперь нанесите по кирпичу более сильный удар, и он расколется точно по нанесенным линиям.
Если вы строите гараж летом, то незадолго до начала работ по возведению стен ■ опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить проч­ность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет.
Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-гли­няных растворах, кладку ниже уровня гидроизоля­ции - на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10_12 мм.
А теперь немного подробнее о возведении стен.
После укладки фундамента и устройства гидро­изоляции (гидроизоляция делается из одного-двух слоев толя или рубероида или из цементного ра­створа 1: 2 толщиной 2 см) можно начинать возво­дить стены, но предварительно нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обе­им сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Для того чтобы кладка была строго горизонталь­ной, по углам будущего гаража надо установить по­рядовки, которые представляют собой деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Порядовки устанавли­вают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки (рис. 51).

Порядовки можно устанавливать через каждые 4~5 м, в этом случае шнур не будет провисать и кладка получится более ровной.
Если строительство гаража - ваш первый опыт в строительном деле и вы еще не научились правиль­но делать кладку, то советуем вам поступить следу­ющим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть 10-12 мм. После этого натяните шнур таким обра­зом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать пря­молинейность кладки.
Далее ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию ра­створа, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.
После этого левой рукой возьмите второй кир­пич, на его место также нанесите раствор, разров­няйте, при помощи кельмы надвиньте немного ра­створа на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.
Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в ко­торый вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.
Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1-1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
Для получения ровной кладки можно также ис­пользовать опалубку. Делайте это следующим обра­зом: по обеим сторонам стены поставьте строго вер­тикально стойки и прикрепите к ним обрезные доски толщиной 25-40 мм. Расстояние между досками опа­лубки должно равняться толщине стены. Для удоб­ства нужно заранее нанести на стойки ряды кладок. Кладку надо вести так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромками досок. Уложив один ряд, приступайте к другому, при этом доски опалубки должны быть подняты на высоту нового ряда.
В процессе кладки нельзя забывать о швах. Если одна из сторон стены (лицевая или внутренняя) бу­дет в дальнейшем покрываться штукатуркой, то кладку можно вести в пустошовку. При такой клад­ке раствор в швах не доходит до плоскости стены на 10-12 мм. Чтобы добиться этого, нужно класть раствор на середину, не доводя его до края на рас­стояние 35-40 мм. После укладки кирпичей раствор расширится, но не настолько, чтобы сровнять швы с плоскостью стены.
Если же стены штукатурить не собираются, то швы в кладке заполняют полностью. Для этого ра­створ кладут так, чтобы он выдавливался из швов, затем его снимают на одном уровне с лицевой сторо­ны кладки.
Если вы хотите получить шов в форме полували- ка, то. срезав выдавленный раствор, проведите смо­ченной в воде расшивкой по раствору, приглаживая и уплотняя его. Если же раствора местами не хвата­ет, то вы можете добавить его, вмазывая в швы кель­мой и вновь проводя по шву расшивкой.
Помните, что швы дол­жны быть на одном уровне с кладкой или немного уто­пать, но не выступать за плоскость стены.

Рис. 52. Кирпичная кладка столбов.
Выкладывая стены гара­жа, нельзя обойтись без столбов. Они могут быть в один, полтора и более кир­пича, квадратной или пря­моугольной формы (рис. 52).

До начала основных работ по возведению несущих каменных стен необходимо произвести разбивочные работы и определить отметки углов и пересечений стен с помощью геодезических инструментов. После этого осуществляют подготовку фронта работ, очищают рабочие места от мусора и посторонних предметов, а при кладке второго и последующих ярусов - устраивают подмости. На перекрытии или подмостях устанавливают контейнеры с кирпичом и ящики для раствора.

Фронт работ каменщиков зависит от длины возводимых стен на всем здании или одной захватке и определяется из расчета выработки 2-3 м 3 кладки на каменщика в смену. До начала основных работ следует также подготовить механизированный инструмент для перемешивания раствора на рабочем месте.

Работы организуются, как правило, поточным методом, сущность которого сводится к тому, что бригада рабочих, оснащенная соответствующими механизмами и инвентарем, длительное время равномерным потоком выполняет однородный комплекс работ с последовательными переходами по окончании работ с одной захватки на другую.

При назначении границ захваток учитывают следующее:

• ? объемы каменных работ на каждой захватке по трудоемкости должны быть примерно одинаковыми;
• ? границы захваток должны быть увязаны с месторасположением грузоподъемных механизмов;
• ? продолжительность работы бригады на захватке должна быть кратна рабочей смене или, в крайнем случае, полусмене.

Обычно границы захваток назначаются около пересечений стен или по осям оконных проемов. В качестве захватки рекомендуется принимать типовую повторяющуюся часть здания: в промышленном строительстве - пролет; в жилищном - одну или несколько жилых секций.

В практике жилищного строительства используются одно-, двух- или трехзахватные системы организации работ.

Однозахватная система получила распространение при строительстве небольших односекционных зданий, когда кладка каменных стен на высоту одного яруса заканчивается к концу первой смены. Во вторую смену выполняют вспомогательные и монтажные работы.

Двухзахватная система (наиболее распространенная) применяется при строительстве двух-, трех- и четырехсекционных зданий. По этой системе в то время, когда каменщики ведут кладку яруса на первой захватке, на второй ведутся вспомогательные и монтажные работы.

В следующую смену на первой захватке выполняются вспомогательные и монтажные работы, на второй - каменная кладка и т.д. В такой последовательности ведутся работы по возведению всех этажей здания.

Трехзахватная система применяется при строительстве пяти- и шестисекционных зданий. Этаж разбивается в плане на три примерно равные по трудоемкости захватки. На одной захватке ведутся каменные работы, на второй - вспомогательные (установка подмостей, подача материалов и т.д.), на третьей - монтируются сборные элементы (лестницы, панели перекрытий, перегородки и др.).

Запас кирпича на рабочем месте при кладке стен с перекрытий или подмостей принимается из расчета двухчасовой потребности. Растворные ящики на рабочем месте заполняются раствором за 10-15 мин до начала кладки. В дальнейшем в процессе кладки запас материалов пополняется. Загустевающий раствор при работе перемешивается в растворном ящике электрифицированными лопастными миксерами.

Фронт работ звена (делянка) назначается с учетом выполнения кладки на высоту одного яруса (1,1 -1,2 м) в смену. Размер делянки определяется по формуле

где N - число рабочих в звене; с - продолжительность рабочей смены, ч; q - выполнение нормы, %; V - объем кладки на 1 м стены на высоту яруса, м 3 ; НВР - норма времени на 1 м 3 кладки, чел-ч.

Ориентировочные размеры делянок при кладке несущих стен для звена каменщиков приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

Размер делянок при кладке стен из обыкновенного кирпича, м

Слож ность кладки	кладки	Толщина стен, м
		для звена с числом каменщиков
	Под штукатурку С расшивкой		23.. .20 20.. .22	14.. .16 13.. .15	27.. .30 24.. .26	14.. .16 13.. .15		12.. .15 10.. .14	16.. .24 14.. .21
сложности	Под штукатурку С расшивкой			12.. .15 11.. .14	24.. .26 18.. .20	13.. .15 12.. .15		10.. .15 10.. .12
	Под штукатурку С расшивкой			11.. .14 10.. .12		12.. .15 11.. .13	14.. .16 12.. .15	10.. .15 8.. .10

Комплексный процесс каменно-кладочных работ складывается из простых процессов: каменная кладка, устройство подмостей и доставка на рабочее место материалов, монтаж сборных конструкций.

Процесс каменной кладки на этаже выполняется поярусно (два или три яруса на этаж) в следующем порядке:

• ? выкладываются углы здания, устанавливаются маячные кирпичи;
• ? устанавливаются порядовки или скобы, натягиваются шнуры- причалки;
• ? выкладываются версты и заполняется забутка.

Устройство подмостей и доставка на рабочее место материалов осуществляются с помощью кранов. Коэффициент использования кранов по времени (Кв) зависит от уровня организации работ и квалификации исполнителей. При хорошо организованной работе он колеблется в пределах 0,75-0,90:

где Т - расчетная продолжительность работы крана в течение смены, маш.-ч.; N - число кранов; с - продолжительность смены, ч.

При строительстве сооружений с несущими каменными стенами высотой до четырех этажей в качестве грузоподъемного оборудования могут быть использованы стреловые краны, но предпочтение, ввиду удобства в работе, чаще отдается башенным кранам.

На рисунке 7.3 приведена выкопировка из стройгенплана на строительство трехсекционного кирпичного жилого дома, на которой показаны расположение башенного крана КБ-405, места разгрузки и хранения материалов и полуфабрикатов, подмостей и сборных железобетонных элементов.

Рис. 7.3.

• 1 - подмости; 2 - кирпич; 3 - зона складирования сборных конструкций; 4 - место приема раствора и бетона; 5 - туалет; 6, 7 - душевые;
• 8 - бытовые помещения; 9 - прорабская

В отличие от основного процесса (каменной кладки) и вспомогательного процесса (устройства подмостей и доставки материалов) монтажный процесс по установке перегородок, дверных и оконных блоков, панелей перекрытий, санитарно-технических блоков, лестниц и прочего выполняется не поярусно, а поэтажно.

Весь комплексный процесс может выполняться с различной степенью его расчленения и специализации исполнителей: без поярусной специализации и с поярусной специализацией. В первом случае кладку всех ярусов на всех этажах здания выполняет одна бригада каменщиков. При кладке с поярусной специализацией каменщиков каждый ярус ведет отдельная бригада, переходящая последовательно с одного этажа на другой.

При широко распространенном последовательном методе выполнения работ без поярусной специализации бригад каменщиков достигается непрерывность выполнения кладки, но не всегда удается обеспечить непрерывность монтажа перекрытий и других сборных конструкций.

Этот недостаток устраняется при кладке стен участками. На этаже здания намечают участки равной трудоемкости, каждый из которых возводят по одно- или двухзахватной системе на высоту этажа. После окончания кладки одного участка каменщики переходят на другой, а на первом тем временем монтируются внутренние конструкции и междуэтажные перекрытия. Такой способ организации обеспечивает непрерывность монтажных работ при условии равной продолжительности кладочных и монтажных работ.

В тех случаях когда время монтажа захватки составляет один день, а время кладки - три дня, непрерывность всех процессов достигается разбивкой здания на три участка и возведением каждого участка отдельной бригадой. Бригады приступают к работе с интервалом в два дня.

Ступенчатая кладка стен дает возможность непрерывно работать каменщикам и монтажникам при соблюдении того же условия, что и для кладки участками одной бригадой. Недостаток ступенчатой кладки и кладки участками - частый переход каменщиков с яруса на ярус. Кроме того, непрерывно изменяющийся характер продукции, выполняемой каменщиками, нарушает один из принципов поточного производства. Этот недостаток устраняется при организации процесса кладки с поярусной специализацией каменщиков. При возведении стен этажа таким способом организуют три бригады каменщиков, бригаду плотников для установки и перестановки подмостей и бригаду подсобников (такелажников) для подготовки рабочего места. Монтаж сборных конструкций выполняет бригада монтажников. Бригады каменщиков вступают в работу последовательно.

Все бригады работают непрерывно, если число захваток m равно или больше числа ведущих рабочих процессов п, выполняемых одновременно на всех ярусах:

При параллельной кладке трех ярусов и монтаже перекрытия минимальное число захваток, обеспечивающих равномерную работу всех бригад, w min = 4. Согласно циклограмме срок кладки стен с устройством перекрытия Т может быть определен по формуле

где k - модуль цикличности; А - число смен в сутки; а - число этажей.

При большом объеме работ (поточном возведении кварталов, поселков) поярусная специализация повышает производительность труда за счет более быстрого освоения технологии производства, так как продукция для каждой бригады остается на всех этажах одинаковой, рабочее место не меняется, сохраняется разделение труда внутри звеньев; сокращает срок проведения работ; упрощает увязку процессов кладки стен и монтажа перекрытий.

Опыт работы с поярусной специализацией на строительстве зданий с несущими кирпичными стенами показал, что выполнение норм кладки может достигать 290%.

Сегодня возведение стен стало процессом, который предполагает творческий подход и широкий выбор современных материалов. Это позволяет возводить сооружения, которые отличаются разными показателями по стоимости, прочности, теплоизоляции и эстетическим характеристикам. Даже стены в гараже можно сделать такими, что они будут не только теплыми и красивыми, но и крепкими.

Помещение, предназначенное для хранения автотранспорта, должно соответствовать многим нормам и правилам, включая безопасность для людей и окружающей местности. Перед тем как составить проект строения, включающий такой этап, как возведение стен, необходимо кратко ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к гаражам.

Вот основные критерии, соблюдение которых обязательно для всех:

1. Пожарная безопасность. В помещении хранится не только сам автомобиль, заполненный топливом, но и смазки, масла, технические жидкости и краска. Все эти вещества крайне огнеопасны. Исходя из этого, стены в гараже должны быть негорючими. Кроме того, их желательно делать из материала, который длительное время сможет сдерживать пламя, чтобы оно не перекинулось на соседние объекты.
2. Прочность. Стены гаража должны длительное время противостоять злоумышленникам, пытающимся проникнуть внутрь строения. Следует учитывать, что в ход может пойти кувалда и мощный режущий инструмент, работающий на аккумуляторах. Для укрепления постройки проводится армирование углов и обустройство промежуточных столбов.
3. Теплоизоляция. Утепление проводится для предотвращения образования конденсата при резком перепаде температуры на улице. Конденсат вызывает образование ржавчины на металле и быстрый выход автомобиля из строя. Пирог стены состоит из несущей основы, мембранной пленки, пенопласта или минеральной ваты, финишной отделки.
4. Экологическая чистота. Материал для стен гаража не должен выделять в окружающую среду веществ, которые могут навредить флоре и фауне. Это требование относится и к отделке, которая должна бытьхимически и биологически инертной.
5. Соответствие внешнего вида окружающей архитектуре. Такие условия ставятся перед лицами, которые получили разрешение на строительство в черте города или на территории кооператива.

Прежде чем определиться с тем, как будет проводиться строительство стен, необходимо тщательно изучить действующие строительные и санитарные нормы и правила. Их нарушение может повлечь штрафные санкции или решение суда о сносе строения.

Использование в строительстве железобетона

Рассмотрим, какие существуют варианты обустройства стен для гаража, особенности, плюсы и минусы различных материалов и технологических решений. Например, стены под бетон отличаются повышенной прочностью, надежностью и длительным сроком эксплуатации. Строения этого типа изготавливаются такими способами:

1. Из ЖБИ, отлитых в промышленных условиях. Из них собирают коробку высотой 2500-3000 см. Плиты между собой скрепляются с помощью сварки и цементного раствора. Поскольку сооружение не отличается эстетичностью, то проводится его оштукатуривание с внешней стороны.
2. Заливкой бетона в опалубку. Монолитная стена из бетона является настолько крепкой, что может выдержать даже столкновение с автомобилем. Раствор в форму добавляется непрерывно до полного выведения стен на нужную высоту. По мере застывания нижнего слоя бетона проводится наращивание опалубки с использованием внешних подпорок.

При строительстве из бетона особо не важно, какая толщина стен будет у гаража. При огромной прочности этот материал имеет просто невероятную теплопроводность. Для бетона пирог стены из утеплителей и изоляторов нужно делать максимально толстым. При этом не стоит ограничиваться только внешней теплоизоляцией. Для достижения желаемого результата целесообразно в гараже и изнутри.

Возведение гаража из кирпича

Кирпич является материалом, который сочетает в себе довольно приличную прочность и среднюю теплопроводность. Перед тем как сделать стены из кирпича, необходимо соорудить прочный плитный или ленточный фундамент. Для зоны с умеренным климатом стандартная толщина стен считается в один кирпич. Для работы лучше использовать камни, изготовленные из красной глины. Они более устойчивы к нагрузкам и влаге, чем силикатные аналоги.

При возведении строений из кирпича необходимо учитывать такие нюансы:

1. Перед началом кладки фундамент выравнивается цементным раствором. Погрешность не может превышать 2-3 мм. Поверх цементной основы укладывается гидроизоляция. Для этого используется толь или несколько полос плотного целлофана.
2. Армирование углов проводится с помощью стальных полос, швеллера, уголков и арматуры. Чтобы строение приобрело необходимую прочность, каждый угол стягивается внешними и внутренними накладками и арматурой.
3. Улучшение адгезии достигается предварительным смачиванием кирпичей в воде. Однако в холодное время года такой метод применять не рекомендуется, чтобы не допустить замерзания воды в стыках.
4. Вертикаль и горизонталь проверяются после укладки каждого ряда. Для этого используются уровень и отвес. Упростить процедуру кладки можно с помощью короба, который устанавливается по внешнему периметру фундамента.
5. В зависимости от выбранного варианта отделки, швы выравниваются по кирпичу или в них оставляются щели для лучшего удержания слоя штукатурки. Если планируется оставить стену без отделки, то делается декоративный шов с помощью специального шпателя.

Если в будущем планируется нарастить стену, то по верху кладки нужно сделать надежную обвязку из цемента и стальных профилей.

Возведение стен из пеноблоков

Пеноблоки являются строительным материалом, который вошел в обиход относительно недавно. Несомненными его достоинствами является большой объем камней, низкий удельный вес и отличные теплоизоляционные качества. Кроме того, блоки имеют четкие формы с минимальными погрешностями. Это дает возможность укладывать их на тонкий слой клея, избегая повышенного расхода цементного раствора. Подобное качество позволяет значительно снизить вес строения. В свою очередь, затраты на фундамент будут значительно ниже. Используя блоки размером 600×300×200 мм, можно делать стены толщиной 60 см, 30 см и 20 см.

При строительстве из пеноблоков следует придерживаться таких правил:

1. Поскольку блоки очень хрупкие, то после каждого ряда нужно укладывать арматуру в прорезанные штробы. Готовые поверхности укрепляются стальной сеткой.
2. Пенобетон хорошо впитывают влагу, теряя от этого свою прочность. Чтобы этого не допустить, его поверхность необходимо обязательно штукатурить.
3. Все проемы в гараже из пеноблоков (ворота, окна, технологические ниши) в обязательном порядке усиливаются стальными рамами.
4. Внешняя отделка блоков обязательна. Для этого используются фасадные плиты, металлический или пластиковый сайдинг.

Следует обратить внимание на то, что пеноблоки имеют низкую несущую способность. На обвязку можно укладывать только полые железобетонные плиты или деревянный брус.

Для создания комфортных и безопасных условий для пребывания людей и имущества в гараже, необходимо тщательно подбирать теплоизоляционный материал. Внутренние стены лучше всего утеплять базальтовой ватой. Она не поддерживает горение, но требует защиты от влаги.

Снаружи здания целесообразно использовать плиты пенопласта. Этот утеплитель имеет низкую теплопроводность и небольшой вес. Поверх пенопласта накладывается штукатурка, панели из пластика или сайдинг для защиты от вандалов или случайных ударов.

Каждое здание в независимости от степени его капитальности обладает стенами. Это главное на что нужно обращать внимание при строительстве дома или выбора квартиры. От их качества напрямую зависит комфортность проживания, затраты на ремонт, уровень слышимости и микроклимат.

Остановимся на типах перегородок. Стены бывают основными (несущими) и вспомогательными. Капитальные перегородки составляют основу всего здания, принимают на себя нагрузку еще и потолочных перекрытий, Их нельзя сносить или передвигать, это может нанести ущерб всему дому.

Виды материалов для возведения капитальных конструкций:

• кирпич;
• разные виды бетона;
• цементные блоки;
• дерево.

Здесь отдельно стоит сказать о кирпиче. Из его несомненных плюсов можно назвать: прочность, устойчивость к низким температурам, не подверженность гниению и грибкам. Основательность строений обеспечивается не только качеством материала, но и особенностью кладки, которая требует высоких трудозатрат и квалификации специалистов. Минусом же можно считать, внешний вид, без учета штукатурки, которую нельзя накладывать сразу из-за высокого уровня усадки дома и необходимости испарения влаги из раствора.

Возведение стен - цена вопроса

Стоимость самой основной части любого дома (разумеется, после фундамента) напрямую зависит от материала, метража и сложности постройки (количество углов, окон и дверей), необходимости дополнительной гидро-, тепло- и шумо-изоляций и будет сильно варьироваться в зависимости от этих факторов.

Возведение стен из бетона

Отдельно остановимся на таком материале, как бетон. Существует несколько разновидностей материалов для строительства стен, где так или иначе используется бетон, основные из них:

1. Пенобетон – обладает самым высоким уровнем тепло и звукоизоляции.
2. Газобетон – легче предыдущего типа, но при этом гораздо проще режется и штрабится, а значит удобнее при отделке.
3. Керамзитобетон – содержит в себе частицы обожженной глины. Подходит и для капитальных и для внутренних перегородок.
4. Полистеролбетон - в его составе равномерно распределены шарики полистерола, с высокими звуко- и теплоизоляционным свойствами. Более токсичный и менее огнеупорный по сравнению с предшественниками, при воздействии высоких температур.
5. Шлакобетон – наполнителем в этой разновидности может быть уголь, зола или шлак, при этом он соответствует всем экологическим нормам за счет долговременной выдержки после производства на свежем воздухе. Но из-за высокой плотности пропускает больше шума.
6. Арболит, состоящий из бетона и щепы, один из самых дышащих материалов, что дает повышенную влагопроницаемость, Но при этом не выпускает тепло и не пропускает лишних звуков.

Способы возведения стен

По способу строительства различают стены:

1. Кирпичные. О самом материале было сказано чуть выше, но необходимо сказать, что в регионах с высокой влажностью, при отсутствии облицовочного материала, стены могут начать разрушаться уже через 20-25 лет.
2. Монолитные.- для строительства используется бетон. Очень распространены ввиду легкости строительства и высоких эксплуатационных характеристик.
3. Рубленные. Такой материал, как дерево до сих пор является одним из основных для строительства жилья. Оно и понятно, сравнительная дешевизна, экологичность - часто склоняют чашу весов в пользу бревенчатых домов. Рубленые строения собирают из бревен одинакового диаметра, хвойных и лиственных пород. Такой дом предполагает сруб на фундаменте, где бревна укладывают горизонтальными рядами.
4. Каркасные и панельные. Представляют из себя деревянную основу, обшитую утеплителем. Срок службы таких стен – около 40-50 лет, и при этом самая низкая стоимость и отсутствие усадки.
5. Брусчатые возводятся легче, чем из бревен, впоследствии обшиваются досками, а потом облицовочным кирпичом.

Возведение стен дома – на что обратить внимание?

Итак, стены в обязательном порядке должны быть:

• 1. огнестойкими;
• 2. звукоизолированными;
• 3. теплоизолированными;
• 4. ровными (эстетичными);
• 5. крепкими.

Каждый материал, из которого возможно возвести перегородки, обладает разной степенью соответствия этим качествам. А каждый способ возведения обладает своими плюсами и минусами.

При строительстве дома важно учитывать совокупность факторов:

• территориальное расположение здания и погодные условия;
• тип постройки;
• допустимый бюджет;
• сезонность или постоянность проживания;
• стоимость последующей эксплуатации и содержания.

Стены должны отвечать определенным требованиям, главные, из которых прочность и долговечность.

Стены можно сделать: кирпичными (из обыкновенного силикатного и так называемого аффективного кирпича); монолитными (из легких бетонов); мелкоблочными (из мелких легкобетонных блоков, самана); панельными (щитовые) и каркасными (с внутренним утеплителем и двухсторонней обшивкой).

Именно таком порядке и начнем разбирать их конструктивные особенности.

Самый распространенный кирпич обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич. Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, (эффективными) т. е. с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают хорошими теплотехническими показателями.

Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм или 25Ох12Ох88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхняя и нижняя п о с т е л ь, длинная боковая грань - л о ж к о м, короткая - т ы ч к о м. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены - тычковым. Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) - забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами, и даже бой (половняк).

В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера - 250х120х138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор. Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отнес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник для контроля углов, рейку-порядовку с делениями по 75 мм для разметки и корректировки рядов кладки, шнур-причалку для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины.

Наружные стены строений делают толщиной в 1, 1.5, 2,5 и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки однорядной или многорядной. При о д н о р я д н о й системе (рис 10), как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них. М н о г о р я д н а я перевязка (рис 11) проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых, класть которые и легче, и быстрее.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2--З ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы, надо заполнять полностью и, пока не высох раствор, расшивать их, придан выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см - у строителей это называется вести кладку впустошовку.

Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (т. е. в 1,5 кирпича) экономически невыгодны - слишком большой расход строительных материалов. Куда выгоднее использовать эффективный (пустотный) кирпич либо строить из обыкновенного полнотелого, но применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?

1 Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4-6 см
2 Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем
З Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружными и внутренними рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка)
4 Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические, показатели. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов. В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич - он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в 1 или 1,5 кирпича. Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от минус 20° до минус 30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут минус 30°_40°). Через каждые 4-6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены.. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6-8мм с шагом 50 см. Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4-6 см.

Стены с плитным утеплителем (рис. 14) делают так. К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2-4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Есть и другой способ: деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель: арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения. Для районов, где зимняя температура минус З0°, стену кладут в 1,5 кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см, т е в один кирпич.

Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию. Поперечные станки устраивают через 3 кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10-15 см, тщательно трамбуя каждый слой. Через 2-3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3-4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.
Наконец, последняя конструкция - облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3 5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке.

Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25.

Легкобетонные стены можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и вдвое дешевле) снискали заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков.

Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон. Но какой бы "монолит" вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50-60 см и толщиной 20-30мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забудьте над ними оставить зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним- двумя слоями рубероида.

Качество монолитных стен во многом зависит от того, насколько добротно изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования. Делают ее на всю длину стены или (что лучше) на весь периметр. Хорошо оструганные доски толщиной ЗО- 50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80х80 мм через 1-1,5 м в щиты длиной 2-4 м и высотой 50-80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками. Бетон заливают слоями по 15-25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом, особенно тщатёльно у щитов, а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть укрыт рубероидом.

Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. для лучшего сцепления ее с бетоном через 4-6 рядов по высоте и через 2-З кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента М300 и каменноугольного шлака. Состав его (в объемных частях) для наружных и внутренних стен - 1 10, для перегородок 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части. Шлак желательно просеять и разделить на две фракции крупную с зернами размером 6 - 40 мм и мелкую - до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, вливают воду и еще раз перемешивают до однородного состояния, затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Пластичность (подвижность) бетонной массы можно повысить, добавив 1 - 2 части извести - пушонки.

При наружной температуре воздуха минус 30 толщину стен из монолитного шлакобетона нужно делать 55 - 60 см, при минус 10°- 35- 40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу. Эти наполнители не только улучшают теплозащитные свойства стен, но и снижают их вес. Толщина (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5-10 см

Весьма экономичен и ничуть не хуже по теплотехническим показателям опилкобетон. Готовят его из цемента марки не ниже М300, извести, песка и сухих опилок. Состав смеси (по объему) 1 1 2 6. Опилки перед употреблением нужно выдержать на открытом воздухе примерно сезон. Если для работ использован цемент М400, то количество опилок можно увеличить до 8 частей, а извести - на 1-2 части (это облегчит укладку раствора).

Сначала тщательно перемешивают цемент с песком известь с опилками. Потом обе фракции соединяют, еще раз хорошо перемешивают и постепенно добавляют воду. Раствор должен получиться однородным и без излишка воды. Технология возведения стен точно такая же, как и из шлакобетона. Не забывайте укрывать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования.

И все-таки многие застройщики отдают предпочтение мелким легкобетонным блокам промышленного изготовления, либо сделанным собственными руками непосредственно на строительной площадке. Материалами для них служат знакомые вам по "монолиту" каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. Кладку блоков ведут на тех же растворах, что и кирпичную.

Стены такого строения лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементно-песчаным раствором. Можно их облицевать кирпичом с воздушными промежутками (или без него). Однако тут обязательно нужно будет сделать металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стенкой через каждые 4-6 рядов кладки. С внутренней стороны стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки.

Для крепления оконных и дверных коробок по краям проемов закладывают деревянные пробки.

Блоки из любых легких бетонов готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390х190х190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285х190х190 мм) и половинные (I90хI90хI90 мм) блоки. Внутренние поверхности форм смачивают водой, а потом промазывают известковым молоком или присыпают, песком тогда они легко будут сниматься. Заполнять их смесью надо плотно, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Будущие блоки можно сразу оштукатурить. В этом случае сначала в форму укладывают слой цементно-песчаного штукатурного раствора толщиной 1,5 - 2 см, заглаживают его строганой дощечкой, затем заполняют бетонной смесью. Форму с блоков можно снять уже через 2-3 часа, но пускать их в дело следует лишь спустя 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на поддоне. Между блоками обязательно нужно оставить промежутки в 3-5 см для вентиляции.

И наконец, еще одни стены - из саманных блоков. Этот строительный материал (а речь идет о кирпиче-сырце) известен исстари, особенно в южны регионах страны где сухой климат и достаточное количество исходного сырья.

Саман готовят из глины, леска и волокнистых органических добавок - соломы, мха, сухой травы и т.п. Размеры блоков делают разными, например, 390х190х120 мм. Глину нужно готовить с осени очистить от камней, перелопатить, смочить водой и уложить в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась - это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина очень тощая (суглинок), песок можно не добавлять совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала тщательно перемешивают глину с песком, затем вливают воду и кладут влажные резаные (рубленые) волокнистые добавки. Готовая масса должна получиться и однородной и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых. Саман выдерживают 1-2 суток,. затем перемешивают еще раз, при необходимости добавляя воду, и плотно набивают им формы. Излишки срезают ровной доской и снимают формы. Через З дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. Потом их складывают в штабеля для дальнейшей просушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через 2 недели, лучше - через месяц.

Правильно сделанный саманный блок не раскалывается при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из кирпича-сырца штукатурят глиняно-песчаным раствором и белят. Свес крыш у таких домов должен быть не менее 60 см.

И, наконец, последние из нашего списка стены - панельные (щитовые) и каркасные.

Основа каркасной стены - это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов. Высота стоек 260-280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида, потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку. Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами. Когда он будет готов, к верху его прибивают подбалочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100х100 или 100х150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Следующий этап работ - обшивка стен. Ее делают горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 450). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость стены в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо устанавливать раскосы из досок или брусков (не менее двух на одну стену).

Наружную обшивку выполняют из досок и из вагонки, а для внутренней годятся также-плиты ДВП, ДСП твердых и сверхтвердых сортов, фанера и т. п. Полость между обшивками обкладывают пергамином или толем и заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем. Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты из нее, но можно сделать засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок. Органические засыпки необходимо антисептировать и смешать с известью. Например, засыпку из сухих опилок готовят так. На 10 объемных частей их берут 1 -2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуя каждый слой. Дезинфекцию проводят следующими растворами 10-15%-ный раствор железного купороса или медного купороса; лучше: бихромат калия, железный купор, вода в пропорции (по массе) 1:1 20. Время выдержки не менее 6 ч.

В том случае, когда снаружи каркас обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран. Его делают после сборки стен строения. Экраном могут служить плоские или волнистые асбестоцементные листы (их крепят с помощью направляющих реек), шпунтованные доски либо вагонка.

Панельные (щитовые) стены по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции. На панели идут те же материалы, что и на каркас. Да и по деталям они ничем не отличаются: стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивка. Ширина панелей 120 или 90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная обшивка будет из асбестоцементных листов (их крепят шурупами), прокладку из толя или пергамина делать не обязательно.

Монтаж стен начинают от угла. Две панели с помощью временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо встык, либо используют угловой брус-стойку. Стыки заполняют войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху укладывают подбалочную обвязку и прибивают ее к каждой панели на расстоянии 20 см от края.

Общая толщина каркасной или панельной стены (т. е. две обшивки из досок плюс минераловатные утеплитель) при наружной температуре воздуха до минус З0° должна равняться 140 мм (20 + 100+ 20).