השמיים זרועי הכוכבים תמיד משכו חוקרים, כנראה כל אחד לפחות פעם אחת בחייו חלם לגלות איזה כוכב או קבוצת כוכבים ולקרוא לה על שם אדם קרוב אליו. אני מציג לתשומת לבכם מדריך קטן, המורכב משני חלקים, המספקים תיאור מפורט כיצד לַעֲשׂוֹתמאפס שֶׁלָהֶם ידייםטלסקופ עץ. חלק זה יראה לך כיצד אתה יכול ליצור אלמנט מפתח בטלסקופ: יְסוֹדִי מַרְאָה.

מראה טובה תעזור לכם לראות את הפרטים השונים של הירח, כוכבי הלכת של מערכת השמש וחפצים אחרים בחלל העמוק, בעוד שמראה באיכות ירודה רק תיתן לכם קווי מתאר מטושטשים של עצמים.

מראות טלסקופ דורשות משטח מדויק במיוחד. ברוב המקרים, מראות באיכות מעולה מושגות בליטוש ידני, לא בליטוש מכונה. זו אחת הסיבות מדוע אנשים מסוימים מעדיפים ליצור מראות משלהם במקום לקנות עיצובים תעשייתיים זולים. הסיבה השנייה היא שתרכשו את הידע הדרוש על ייצור מכשירים אופטיים איכותיים, וכידוע, אינכם יכולים לשאת ידע מאחוריכם.

שלב 1: חומרים

• הזכוכית הריקה עשויה מחומר בעל מקדם התפשטות נמוך (pyrex, זכוכית בורוסיליקט, Duran 50, Zerodur וכו');
• סיליקון קרביד בגדלי גרגרים שונים (60, 80, 120, 220, 320 יחידות);
• תחמוצת אלומיניום (25, 15, 9 ו-5 מיקרון);
• תחמוצת סריום;
• שְׂרָף;
• אֶבֶן מַשְׁחֶזֶת;
• טיח עמיד למים (טיח דנטלי);
• אריח קרמיקה;
• דבק אפוקסי.

שלב 2: הכנת חומר העבודה

חלקי זכוכית לרוב מגיעים עם סימנים על פני השטח. "השלט העגול" בחלק התחתון הושאר ליד הכיריים, והסימנים העליונים הופיעו כתוצאה מהפרש הטמפרטורות בעת קירור הכוס.

נתחיל בגימור קצוות הזכוכית כדי להגביל את הסיכון לשיתוך. אבן משחזת היא כלי מצוין לפעולה זו. אל תשכחו מהגנה אישית על הנשימה וזכרו שיש להרטיב זכוכית ואבן במים (שכן אבק זכוכית מזיק מאוד לריאות).

החלק התחתון של המראה צריך להיות שטוח ככל האפשר (לפני שתתחיל לעבוד עליה). כדי להחליק את פני השטח, נשתמש בקרבורונדום גס (סיליקון קרביד מס' 60). מורחים את האבקה והמים על משטח שטוח ומשפשפים עליו את הכוס. לאחר מספר שניות, תראה משחה אפורה. שטפו אותו והוסיפו חול רטוב. ממשיכים עד שהמשטח נקי מחורים ומהמורות.

שלב 3:

מתקן זה ישמש ליצירת משטח קעור על ריק מזכוכית.

מכסים את הכוס בניילון נצמד. בוא נעשה גליל קרטון סביב חומר העבודה ונשפוך את הטיח פנימה. תן לזה להתייבש ואז הסר את הקרטון. מקלפים בזהירות את הכוס ומסיימים כתמים בשוליים.

שלב 4: ציפוי אריחי קרמיקה

אנחנו צריכים משטח קשה כדי לטחון את הזכוכית. לכן יש לכסות את הבליטה של ​​חומר העבודה באריחי קרמיקה.

הדביקו את האריחים לבסיס הגבס בשרף אפוקסי.

שימו לב כי יש להימנע מהצבת אריחים או חורים במרכז. במקום זאת, הזיזו מעט את האריח כדי למנוע כל פגם מרכזי במשטח המראה.

שלב 5: התחל לשייף

הניחו מעט חול רטוב על פני האריח והתחילו לשפשף את הזכוכית מעליו.

לאחר מספר מעברים, סובבו את המראה והמשיכו לשייף לכיוון השני. זה מבטיח טיפול טוב מכל הזוויות ומונע טעויות.

שלב 6:

אנחנו ממשיכים לטחון עד שנקבל את העיקול הרצוי. כדי להעריך את העקמומיות יש להשתמש במחשבון ממערך המדידה של Sagitta.

אם אתה רוצה לבנות טלסקופ לתצפית על כוכבי לכת, תצטרך יחס מוקד גדול יותר (F/8 ומעלה).

מצד שני, אם אתה רוצה להרהר במרחבי הגלקסיה והערפיליות הכוכביות, תצטרך יחס מוקד קטן (F/4, למשל).

יחס מיקוד f/4.75. סגיטה של ​​מראה 20 ס"מ שלי 0.254 ס"מ.

שלב 7: החלק את פני השטח

לאחר הגעה לעקמומיות הרצויה, יש להחליק את פני השטח תוך שמירה על אותה עקמומיות.

סמן פגמים גדולים בטוש וממשיכים לטחון עד להסרה מלאה. זה יהווה אישור ויזואלי שניתן לעבור לחצץ עדין יותר.

עוברים לסיליקון קרביד מס' 320. לאחר שהגעת לשלב זה, אתה אמור להתחיל לראות כמה השתקפויות כאשר אתה מציץ לתוך המראה הריק.

שלב 8:

אנחנו צריכים ליצור כלי נוסף עבור הפעולה הזו. אתה יכול לעשות מתקן כזה מגבס או דיקט עבה. זה יהיה מכוסה בחומר רך - שרף.

השרף של עצים מחטניים דביק מאוד וקשה לנקות אותו.

צור גליל נוסף סביב בסיס המתקן. ממיסים כמות גדולה של שרף ויוצקים אותו לתוך הגליל. תן לשרף להתקרר והסר את מעטפת הקרטון. לאחר מכן, נתחיל ליצור את פני השטח, יש צורך לתת לו בליטה קלה. הערוצים שנוצרו יעזרו לך גם בעת עיבוד זכוכית.

שלב 9: ליטוש

שים מעט אבקת סריום רטובה על השרף והתחל לשפשף אותו במראה. סריום יחדור אל פני השטח של השרף. השתמש בחומר סיכה עם סבון במידת הצורך.

שלב 10: הכנת בודק פוקו

בודק פוקו הוא כלי שנועד לנתח את פני השטח של מראות פרבוליות. יש לו מקור אור שמאיר על מראה. כאשר האור חוזר, הוא מתמקד באזור אחר (אם הוא הגיע מהקצה או ממרכז המראה).

הבוחן משתמש בעקרון זה כך שתוכל לראות חזותית שגיאות בטווח של 1 מיליון ס"מ. על ידי הוספת מסך רונצ'י לבוחן, אתה חוסך זמן כי תקבל מושג על פני השטח ללא כל מדידות.

כדי להקל על החיים, הכינו מעמד למראה. בורג מאחור מאפשר לכוון את הזווית.

שלב 11: הכנת הפרבולואיד

לאחר שלב הגמר, כדאי שתהיה לנו מראה מלוטשת לחלוטין עם משטח כדורי יפהפה. עם זאת, הכדור אינו מתאים למטרות אסטרונומיות. אנחנו צריכים להשיג פרבולואיד.

ההבדל בין כדור לפרבולואיד קטן (בסדר גודל של 1 מיקרון). כדי להשיג את ההבדל הזה, נשתמש בבודק פוקו. מכיוון שאנו יודעים כיצד צריכה להיראות ההשתקפות, נבצע גימור מיוחד עם תחמוצת צריום עד שההשתקפות על המראה תתאים לתיאורטית.

מראה הטחינה יהיה דומה ל"W". המשרעת צריכה להיות 4/5 מהקוטר בכיוון הרוחבי והאורך.

יש גם רשימה מלאה של טריקים שונים לתיקון השגיאות של משטח מסוים.

שלב 12: בדיקת משטח עם בודק פוקו

כך נראית ההשתקפות בבוחן פוקו, המצויד ברשת רונצ'י.

בהתאם למקרה (הרשת חותכת את האור לפני רדיוס העקמומיות או אחריו), אפשר לפרש את הקווים ולהסיק את צורת המשטח.

מסכת Couder משמשת למדידות עם בודק פוקו.

שלב 14: אלומיניזציה

על מנת להשלים את המלאכה במלואה, יש לשלוח אותה לאלומיניזציה. נכון לעכשיו, המראה מחזירה רק 4% מהאור. תרומת האלומיניום למשטח תגדיל את האחוז ביותר מ-90%.

תוספת אופציונלית, ציפוי SiO2 יעזור להגן על המתכת מכל מקור של חמצון.

ניתן להוסיף טביעת מרכז - זה מסייע בקולימציה ואינו משפיע על איכות המראה, שכן המרכז אינו משתתף ביצירת התמונה שתראו בעינית.

המשך יבוא…

מדבר אטקמה בצ'ילה הוא גן עדן לאסטרונומים. טוהר האוויר הייחודי, תנאי אטמוספירה נוחים לאורך כל השנה ורמות נמוכות במיוחד של זיהום אור הופכים את האזור הלא מסביר פנים הזה למקום אידיאלי לבניית טלסקופים ענקיים. למשל, טלסקופ E-ELT, שכבר מכינים לו אתר בנייה. עם זאת, לא מדובר בפרויקט רחב היקף היחיד מסוגו. מאז 2005, מתבצעת עבודה ליצירת מכשיר אסטרונומי מרשים נוסף, הטלסקופ המגלן הענק (GMT). כך זה ייראה לאחר השלמת הבנייה ב-2020:

המערכת האופטית שלו מבוססת על משטח מחזיר אור של 7 מראות עגולות ענקיות. כל אחת בקוטר של 8.4 מ' ומשקל של 20 טון, כשלעצמה, ייצור מראות כאלה, ואפילו בדיוק הנדרש, הוא יצירת מופת הנדסית של ממש. איך מייצרים את המוצרים האלה? על זה - מתחת לחתוך.

כרגע יוצרו שתי מראות, השלישית נוצקה ומתקררת בהדרגה, הרביעית מתוכננת ליציקה בסוף שנה זו. תהליך הייצור פותח על ידי מעבדת המראה Steward Observatory Mirror של אוניברסיטת אריזונה.

כל מראה בנויה ממספר רב של מקטעים משושה, מה שאפשר להפחית את משקל המוצר בפקטור של 5 לעומת מראה מוצקה באותו גודל. חלקי זכוכית בורוסיליקט באיכות גבוהה מיוצרים ביפן. עובי המקטעים אינו עולה על 28 מ"מ, דבר המשפיע לטובה על תנאי ההפעלה - מראה כזו תתפוס במהירות את טמפרטורת הסביבה, אשר תמנע התרחשות של רעידות אוויר ליד פני השטח ועיוות תמונה.

מצע למקטעי מראה.

כמו כן, קלילות העיצוב של המראות עצמן תאפשר להרכיב משטח מחזיר אור בקוטר 25 מטר מ-7 מראות ראשיות ו-7 משניות בלבד. זה מפשט מאוד את השליטה וההתאמה של הטלסקופ. השווה זאת ל-798 המקטעים בפרויקט E-ELT.

לאחר הנחת חלקי זכוכית על מצעים (1681 חתיכות), כל שטח המראה העתידי מכוסה מלמעלה בתנור מסתובב ענק. הטמפרטורה מגיעה ל-1178 מעלות צלזיוס, מהירות הסיבוב של הכבשן היא 5 סיבובים לדקה. כתוצאה מכך, המקטעים מתמזגים ויוצרים מסת זכוכית אחת בעלת צורת משטח פרבולית. סיבוב הכבשן עקב כוח צנטריפוגלי רק מאפשר ליצור גס משטח פרבולי.

לאחר מכן מתחיל תהליך ארוך של קירור אחיד מבוקר, באותו כבשן סיבובי. נדרשים שלושה חודשים כדי למנוע סדקים עקב קירור מהיר מדי. עם השלמת הקירור, המראה העתידית מוסרת בזהירות מהמצע העמיד בחום ומועברת למעמד הליטוש.

לאחר מכן, מתחיל תהליך עוד יותר ארוך וקפדני של ליטוש המראה. בניגוד למראות כדוריות, שקימור פני השטח שלהן קבוע, ליטוש מראה פרבולית ענקית ברמת הדיוק הגבוהה ביותר היא משימה קשה מאוד. במקרה של מראות HMT, הסטייה מהצורה הכדורית הייתה 14 מ"מ.

באופן כללי, קווים ומשטחים פרבוליים הם, כביכול, לא טבעיים. כמעט כל הכלים הזמינים והיצירתיים קשורים איכשהו למעגלים וספירות, ולכן מדענים וטכנולוגים נאלצו לעצבן את מוחם על ליטוש מראות.

אחד הכלים העיקריים הוא דיסק מסתובב בקוטר של כ-1 מ', עם מחלקים של חומרי ליטוש. הדיסק יכול לנוע לאורך מסילת ההדרכה בזמן שהמראה עצמה מסתובבת סביב הציר במעמד הליטוש.

זהו כלי שיוף יהלום לטיפול בסיסי במשטח, שנועד להחליק את רוב הפגמים במשטח הזכוכית וליצור צורת אוכף. העובדה היא שבמהלך הסיבוב, זכוכית נוזלית לבשה צורה של פרבולה סימטרית, שהיא הקירוב הקרוב ביותר. וכדי לקבל משטח פרבולי בצורת אוכף, מתבצעת השחזה בשליטה ממוחשבת, במהלכה מסירים 6-8 מ"מ של זכוכית. דיוק טיפול פני השטח בשלב זה מגיע ל-100 מיקרון.

לאחר מכן מגיע הליטוש. לאחר כל מחזור ליטוש, משטח המראה נמדד באינטרפרומטר. כל שטח המראה נסרק בקרן לייזר, ונרשמות סטיות שונות של הקרן המוחזרת על הבליטות והשקעים ונערכת מפת ליקויים. הרזולוציה של האינטרפרומטר היא כ-5 ננומטר.

בהתבסס על מפת הליקויים שנוצרה, המחשב מנחה את הכלים במהלך מחזור הליטוש העוקב, מבלה יותר זמן או מפעיל יותר לחץ על אזורים ספציפיים. לתיקון נקודתי של פגמים בודדים שזוהו, נעשה שימוש גם בגלגלי ליטוש בקוטר של 10 עד 35 ס"מ עם סוליות גמישות מספיק החוזרות על העקמומיות של משטח המראה.

עבור המשימות שהטלסקופ יבצע, מותרים פגמים פני השטח של לא יותר מ-25 ננומטר. וזה מאוד קשה להשגה. ליטוש המראה הראשונה לקח בסופו של דבר כשנה.

שלום לכולם! ויטלי סולובי איתך. היום המאמר שלי יעסוק בנושא של מראות פרבוליות ואנרגיה של השמש בכלל. לפני שנתיים, באינטרנט בארצות הברית, נתקלתי במכשיר שהיה ייחודי לאותם זמנים - מראה פרבולית, הנקראת גם מרכזת אור שמש ישיר. מבחינה ויזואלית, הוא דומה לצלחת לווין עם משטח מראה בפנים.

עקרון הפעולה של לוח זה הוא כזה שכאשר אור השמש פוגע במשטח המראה, הקרניים מוחזרות ומצטברות בנקודה אחת. זה נובע מהצורה הפרבולית של המנה וקרן האור משתקפת בדיוק באותה זווית שבה היא פגעה במשטח המראה.

עם ביצוע נכון של מה שנקרא המראה הקמורה, הטמפרטורה במקום הצטברות הקרניים יכולה להגיע ל-2,000 מעלות צלזיוס.

הנה סרטון שמוכיח זאת.

פני השטח של מראה פרבולית יכולים להיות מוצקים, כלומר ללא תפרים, או מחתיכות של מראות או סרט רעיוני. בסרטון למעלה, המראה כללה 5800 מראות קטנות בודדות. אבל החלק המסובך הוא לסדר את כולם. הנח את כל 5800 מיני מראות בזווית הנכונה.

כמו כן, ניתן לכסות את פני השטח בחתיכות של סרט כסף רפלקטיבי, וזה גם לא טוב, כי בשל התפרים הרבים, קרני השמש מפוזרות מעט והאפקט יהיה הרבה יותר חלש.

אתה יכול לעשות מהלך במצב זה אם הצלחת הקמורה עצמה עשויה מכמה חלקים אורכיים, שעליהם מודבק סרט רעיוני באופן שווה.

במקרה זה, הקרניים המוחזרות בזווית הנכונה ביותר יתמקדו בנקודת ההצטברות. אבל שיטת הייצור היעילה ביותר היא עדיין מראת זכוכית פרבולית טבעית, שכמובן תעלה הרבה עבור השימוש במראה בחיי היומיום.

האפשרות הפשוטה והיעילה ביותר שמצאתי היא השיטה של ​​יצירת ואקום של מראה פרבולית.

בזמן ההדבקה עדיף לפזר את הסרט עם צד המראה אל השיש, ולכסות אותו בכלי מודבק וללחוץ עליו מעט.

• כעת, על מנת ליצור צורה פרבולית לסרט, יהיה צורך לשאוב את האוויר מהכלי שנוצר. לשם כך, קדחו חור בכל חלק של קערת הפלסטיק והכנסו לשם שסתום אופניים.

חָשׁוּב! יש להתקין את הסליל עם הצד ההפוך מבפנים החוצה, מכיוון שאנו נשאב את האוויר, ולא נשאב אותו בתוך הכלי.

והנה מה שצריך לקרות באופן אידיאלי:

זה הכל לעת עתה, במאמרים הבאים אדבר על יישומים אחרים חשובים לא פחות של מראה פרבולית. ולסיום, סרטון על איך לעשות מדורה עם נייר טואלט וכף:

איך בונים דוד שמש. נכון יותר לקרוא לזה רכז שמש פרבולי. היתרון העיקרי שלה הוא שהמראה משקפת 90% מאנרגיית השמש, וצורתה הפרבולית מרכזת את האנרגיה הזו בנקודה אחת. התקנה זו תעבוד ביעילות ברוב אזורי רוסיה, עד 65 מעלות קו רוחב צפון.

כדי להרכיב את הקולט, אנחנו צריכים כמה דברים בסיסיים: האנטנה עצמה, מערכת מעקב השמש ומחליף חום.

אנטנה פרבולית.

אתה יכול להשתמש בכל אנטנה - ברזל, פלסטיק או פיברגלס. האנטנה חייבת להיות מסוג פאנל, לא רשת. אזור האנטנה והצורה חשובים כאן. יש לזכור שכוח החימום = שטח הפנים של האנטנה. וכי ההספק שנאסף על ידי אנטנה בקוטר של 1.5 מ' יהיה קטן פי 4 מהכוח שנאסף על ידי אנטנה עם שטח מראה של 3 מ'.

תצטרך גם מנגנון סיבובי עבור מכלול האנטנה. ניתן להזמין באיביי או באליאקספרס.

תצטרך גליל של רדיד אלומיניום או סרט מראה lavsan המשמש לחממות. דבק שבעזרתו יודבק הסרט לפרבולה.

צינור נחושת בקוטר 6 מ"מ. אביזרי חיבור מים חמים למיכל, לבריכה, או היכן תשתמשו בעיצוב זה. המחבר רכש את מנגנון המעקב הסיבובי ב-EBAY תמורת $30.

שלב 1 שינוי האנטנה למיקוד קרינת השמש במקום גלי רדיו.

כל שעליכם לעשות הוא לצרף סרט מראה lavsan או רדיד אלומיניום למראה האנטנה.

סרט כזה ניתן להזמין ב- Aliexpress, אם אתה לא מוצא אותו בחנויות

זה כמעט קל לעשות כמו שזה נשמע. צריך רק לקחת בחשבון שאם לאנטנה, למשל, קוטר של 2.5 מ', והסרט ברוחב 1 מ', אז אין צורך לכסות את האנטנה בסרט בשני מעברים, קיפולים ואי סדרים. ייווצר, מה שיחמיר את המיקוד של אנרגיית השמש. חותכים אותו לרצועות קטנות וקבעו אותו לאנטנה עם דבק. ודא שהאנטנה נקייה לפני הדבקת הסרט. אם יש מקומות שבהם הצבע נפוח, נקו אותם עם נייר זכוכית. אתה צריך להחליק את כל האי סדרים. שימו לב שיש להסיר את ה-LNB ממקומו, אחרת הוא עלול להתמוסס. לאחר הנחת הסרט והתקנת האנטנה במקום, אל תקרב את הידיים או הפנים לנקודת החיבור של הראש - אתה מסתכן בכוויות שמש חמורות.

מערכת מעקב שלב 2.

כפי שנכתב למעלה - המחבר קנה מערכת מעקב באיביי. אתה יכול גם לחפש מערכות מעקב שמש סיבוביות. אבל מצאתי מעגל פשוט עם מחיר אגורה שעוקב דיוק אחר מיקום השמש.

רשימת חלקים:
(הורדות: 428)
* U1/U2 - LM339
* Q1 - TIP42C
*Q2-TIP41C
*Q3-2N3906
*Q4-2N3904
* R1 - 1 מג
* R2 - 1k
* R3 - 10k
* R4 - 10k
* R5 - 10k
* R6 - 4.7k
* R7 - 2.7k
* C1 - 10n קרמיקה
* M - מנוע DC עד 1A
* נוריות - 5 מ"מ 563 ננומטר

סרטון תפעול הגשש הסולארי לפי התכנית מהארכיון

עצמו יכול להתבצע על בסיס הרכזת הקדמית של מכונית VAZ.

למעוניינים, התמונה צולמה מכאן:

שלב 3 יצירת קולט מחליף חום

כדי ליצור מחליף חום, תצטרך צינור נחושת מגולגל לטבעת וממוקם במוקד הרכז שלנו. אבל קודם צריך לדעת את גודל נקודת המוקד של המנה. לשם כך, עליך להסיר את ממיר ה-LNB מהצלחת ולהשאיר את תושבות הממיר. עכשיו אתה צריך להפוך את הצלחת בשמש, לאחר תיקון חתיכה של הלוח במקום שבו הממיר מחובר. החזק את הלוח במצב זה למשך זמן מה עד להופעת עשן. זה ייקח בערך 10-15 שניות. לאחר מכן, הברג את האנטנה מהשמש, הסר את הלוח מהתושבת. כל המניפולציות עם האנטנה, הפניות שלה, מבוצעות כדי שלא תכניס את היד בטעות למוקד המראה - זה מסוכן, אתה יכול להישרף קשות. תן לזה להתקרר. מדוד את גודל פיסת העץ השרופה - זה יהיה הגודל של מחליף החום שלך.

גודל נקודת המיקוד יקבע כמה צינורות נחושת אתה צריך. המחבר היה צריך 6 מטר של צינור עם גודל נקודה של 13 ס"מ.

אני חושב שזה אפשרי, במקום צינור מפותל אפשר לשים רדיאטור מתנור רכב, יש רדיאטורים די קטנים. יש להשחיר את הרדיאטור לספיגת חום טובה יותר. אם תחליט להשתמש בצינור, אתה צריך לנסות לכופף אותו ללא עקמומיות או קיפולים. בדרך כלל, בשביל זה, הצינור מלא בחול, סגור משני הצדדים וכפוף על איזה ציר בקוטר מתאים. המחבר שפך מים לתוך השפופרת והכניס אותה למקפיא, קצוות פתוחים למעלה, כדי שהמים לא ידלפו החוצה. הקרח בצינור יצור לחץ מבפנים, שימנע קיפולים. זה יאפשר לכופף את הצינור עם רדיוס עיקול קטן יותר. זה חייב להיות מקופל לאורך קונוס - כל סיבוב צריך להיות לא הרבה יותר גדול בקוטר מקוטר הקודם. אתה יכול להלחים את הסיבובים של האספן יחד לעיצוב קשיח יותר. ואל תשכחו לנקז את המים לאחר שסיימתם עם הסעפת כדי שלא תיצרבו מאדים או מים חמים לאחר החזרתם למקומו.

שלב 4 חיבור הכל יחד ונסה את זה.

עכשיו יש לך פרבולה שיקוף, מודול מעקב סולארי ממוקם במיכל עמיד למים, או מיכל פלסטיק, אספן שלם. כל מה שנותר לעשות הוא להתקין את הקולט במקום ולבדוק את פעולתו. אתה יכול ללכת רחוק יותר ולשפר את העיצוב על ידי יצירת משהו כמו מחבת עם בידוד והנחתו על גב האספן. מנגנון המעקב חייב לעקוב אחר תנועה ממזרח למערב, כלומר. לפנות במהלך היום לעקוב אחר השמש. ואת המיקומים העונתיים של הכוכב (למעלה / למטה) ניתן להתאים באופן ידני פעם בשבוע. ניתן כמובן להוסיף מנגנון מעקב גם בצורה אנכית – אז תקבלו תפעול כמעט אוטומטי של ההתקנה. אם אתם מתכננים להשתמש במים לחימום בריכה או כמים חמים בצנרת, תזדקקו למשאבה שתשאוב את המים דרך הסעפת. אם אתה מחמם מיכל מים, אתה צריך לנקוט באמצעים כדי למנוע מים רותחים ופיצוץ של המיכל. אתה יכול לעשות זאת באמצעות

כמות עצומה של אנרגיה חופשית מהשמש, המים והרוח, ועוד הרבה מה שהטבע יכול לתת, אנשים משתמשים כבר הרבה זמן. עבור חלק זה תחביב, ומישהו לא יכול לשרוד בלי מכשירים שיכולים להפיק אנרגיה "יש מהאוויר". לדוגמה, במדינות אפריקה, פאנלים סולאריים הפכו מזמן לבני לוויה חיסכון עבור אנשים, בכפרים צחיחים מוכנסות מערכות השקיה סולריות, מותקנות משאבות "סולאריות" על בארות וכו'.

במדינות אירופה השמש לא זורחת כל כך חזק, אבל הקיץ די חם, וחבל כשהאנרגיה החופשית של הטבע מתבזבזת. ישנם פיתוחים מוצלחים של תנורים המונעים על ידי שמש, אך הם משתמשים במראות מוצקות או מוכנות מראש. ראשית, זה יקר, ושנית, זה הופך את המבנה לכבד יותר ולכן לא תמיד נוח בפעולה, למשל, כאשר נדרש משקל קל של הרכז המוגמר.
דגם מעניין של רכז שמש פרבולי תוצרת בית נוצר על ידי ממציא מוכשר.
זה לא דורש מראות כדי לעשות את זה, אז זה קל מאוד ולא יהיה עומס כבד בטיול.

נדרשים מעט מאוד דברים כדי ליצור מרכז שמש מבוסס סרט תוצרת בית. כולם נמכרים בכל שוק בגדים.
1. סרט מראה דביק. יש לו משטח חלק ומבריק ולכן הוא חומר מצוין לחלק המראה של תנור סולארי.
2. יריעת סיבית ויריעת קשיח באותו גודל.
3. צינור דק ואיטום.

איך מכינים תנור סולארי?

ראשית, חותכים שתי טבעות מלוח סיבית בגודל שאתה צריך עם פאזל חשמלי, שיש להדביק זה לזה. התמונה והסרטון מציגים טבעת אחת, אך המחבר מציין כי לאחר מכן הוסיף טבעת שנייה. לדבריו, אפשר היה להגביל לאחד, אבל היה צריך להגדיל את החלל כדי ליצור קעורה מספקת של המראה הפרבולית. אחרת, המוקד של האלומה יהיה רחוק מדי. מתחת לגודל הטבעת, חותכים עיגול מלוח קשיח כדי ליצור את הקיר האחורי של הרכז הסולארי.
יש להדביק את הטבעת ללוח הקשיח. הקפד לצפות הכל היטב עם איטום. העיצוב חייב להיות אטום לחלוטין.
בצד, בזהירות כדי שיהיו קצוות אחידים, יוצרים חור קטן שלתוכו מכניסים בחוזקה צינור דק. לצורך אטימות ניתן לטפל גם בחיבור הצינור והטבעת בעזרת חומר איטום.
למתוח סרט מראה על הטבעת.
פנה את האוויר מארז ההתקנה ובכך ליצור מראה כדורית. כופפו את הצינור ומהדקים עם אטב כביסה.
צור מעמד נוח לרכזת המוגמרת. האנרגיה של התקנה זו מספיקה כדי להמיס פחית אלומיניום.

תשומת הלב! מחזירי שמש פרבוליים יכולים להיות מסוכנים ועלולים לגרום לכוויות ולנזק לעיניים אם לא מטפלים בזה בזהירות!
צפו בתהליך הכנת תנור סולארי בסרטון.

חומר משומש מהאתר zabatsay.ru. איך לעשות סוללה סולארית -.