ההחלטה לעשות בור ספיגה בעצמך נותרה הבחירה האידיאלית למצב בו אי אפשר להתחבר למערכת הביוב המרכזית. מבנה כזה פותר את בעיית הבטחת פינוי הפסולת והביוב לבית פרטי. הבחירה באפשרות זו נובעת מהתקנה פשוטה, תחזוקה קלה והשקעות כספיות קטנות הנדרשות לבנייה והמשך תפעול.

עצם המבנה של זה הפשוט והעתיק ביותר מערכת ביובזהו בור שנחפר ומצויד בקירות באדמה, המיועד לאיסוף ועיבוד חלקי של שפכים. נוזל מסונן חלקית נכנס לאדמה שמתחת, ויש להסיר את השאריות שהצטברו מעת לעת כדי לא להעמיס על המיכל.

מותקן מעל השקע עץ בהירבְּנִיָה לאחר מילוי החור, מסירים את החלק העליון ואת החלל הנותר ממלאים באדמה. היסודות המצטברים עוברים תהליך של ריקבון והופכים לקומפוסט. נטוע כאן עצי פריירגיש נהדר באזור מופרי. ואתה יכול להשתמש בבניין החדש.

אבל שיטה זו אינה מספיקה בבירור לצרכים של בניין גדול בו חיים כל הזמן אנשים רבים. במקרה זה, עבור כמויות גדולות של פסולת יש צורך עיצובים מודרנייםעם קירות עשויים חומרים שונים. משמש לרוב למטרות אלה:

• לבנים היא אפשרות בנייה מצוינת אפילו למתחילים;
• טבעות בטון, שהאספקה ​​וההתקנה שלהן דורשות ציוד מיוחד;
• שיטת סידור חסכונית מצמיגים;
• חביות מתכת המונעות את נפילת משטחי הצד;
• לשימוש בחביות פלסטיק מוכנות יש חיי שירות ארוכים - יותר מ-40 שנה.

ראוי להזכיר אפשרות נוחה ומודרנית - השימוש בבורות ספיגה. מוצרים אלה מיוצרים בשינויים מרובים ויחידים. ניקוי הפסולת השלם והעמוק ביותר מתרחש בדגמים המצוידים במספר תאים. מים מטוהרים מתאימים להשקיית גינות.

הֶתקֵן בּוֹר שׁוֹפְכִיןכולל התקנה של שני סוגים - אטום וסינון. במקרה הראשון, מי שפכים מצטברים עד לשאיבתם. השני מספק נוכחות של חורים בקירות לחדירה חלקית של פסולת לאדמה. כדי לבצע סינון סביב המיכל, תצטרך להניח שכבת חול חצץ בעובי של לפחות 15 ס"מ.

על פי דרישות בטיחות סניטריות, מהחלק התחתון של מבנה מסוג חדירות ועד למראה מי תהוםחייב להיות לפחות 1 מ' של אדמה.

המטרה של שקע כזה היא ניקוז סערה ביובוניקוז.

בכמות גדולה של פסולת ביתית קיימת תמיד סכנה של זיהום קרקע, אותה ניתן למנוע רק באמצעות התקנת מערכת אטומה.

עקרונות תכנון והכנת בורות פסולת

פרויקט מתוכנן בקפידה ותכנון מוכשר יסייעו למנוע בעיות במהלך תהליך הבנייה מבחינת תקנים קיימיםוכללים. קודם כל, יש לשים לב לנקודות החשובות ביותר:

1. בטוח מבחינת דרישות סניטריותמִקוּם.
2. הבחירה בסוג המערכת תלויה בפרטים הספציפיים של האתר ובניית הדיור.
3. קבע את מידות השקע.
4. תכננו את הטכנולוגיה של העבודה מראש.
5. הכינו חומרים מתאימים.

לכל אחד מהפריטים ברשימה יש ניואנסים משלו, שמימושם חשוב מאוד לפעולה בטוחה ואמינה.

• המקום בו ימוקם המבנה חייב להיות מרוחק מגדרות, מבני מגורים ובארות. ממיכל מי שתייה, למשל, המרחק נשמר לפחות 25 מטר, ומהבית - החל מ-5 מטר.
• בגין חריגות סיוע קיימות יש להימנע ממיקום בתחתית האתר.הצפה במהלך גשמים עזיםוהפשרת שלג מאיימת לזהם את האדמה ו מי תהום. טכנולוגיית הבנייה נבחרת על סמך מאפייני הקרקע באזור שמסביב.
• הממדים מחושבים בעיקר תוך התחשבות במספר התושבים. הנפח היומי המתוכנן לאדם הוא 0.5-2.0 מ"ק. מ' של פסולת. הצורך לשלם עבור כל קריאה של ציוד המשמש לשאיבת בור שופכין לאחר מילויו מחייב הקפדה על כלל אחד נוסף - הפיכת נפח המבנה למכפלת הקיבולת של משאית הביוב.
• בעיית ניקוז הניקוז נפתרת באמצעות טכנולוגיית בורות שופכין תמידיות. תכונת עיצובשיטה זו מורכבת מבניית שני מיכלים המחוברים זה לזה בצינור מיוחד בשיפוע מסוים. לאחר מילוי המיכל הראשון, הנוזל זורם לתוך השני. טכניקה זו מאפשרת לך להגדיל באופן משמעותי את שטח האדמה לניקוז מים, ורק שברים יצטברו בבור הראשי גודל גדולוצואה.
• בור שופכין עשה זאת בעצמך בעיצוב אטום הוא שקע עם תחתית בטון. היתרון העיקרי של מכשיר כזה הוא בידוד מוחלט של ביוב והיעדר ריחות כלשהם באתר ובבית עצמו. אבל יחסית החיסרון הוא מילוי מהיר ושאיבה תכופה, במיוחד בנוכחות מכונות כביסה ומדחי כלים, שימוש אינטנסיבי באמבטיה ובמקלחת.

גישה סתמית לתכנון וביצוע עבודת התקנהמאיים בתוצאות הבאות:

• "ארומה" לא נעימה בתוך הבניין ובאתר;
• הקפאה של שאריות מים בתוך צינורות הניקוז;
• חֲדִירָה חומרים מזיקיםלתוך האדמה.

ביצוע קפדני ייצור סביבה נוחה ונוחה למגורים ולמנוחה. אתה רק צריך לנקות את בורות הספיגה בזמן ולפקח מעת לעת על מצב המערכת.

הבה נבחן ביתר פירוט את התכונות של בניית סוגים שונים של מערכות ביוב כאלה.

בניית בור ספיגה מלבנים

• רחוק ככל האפשר מכל בניינים;
• לקחת בחשבון את כיוון זרימת מי התהום;
• לספק גישה למשאית הביוב.

מידות הן תמיד בחירה אישית.אין ספק שמכשיר עמוק יותר ידרוש ניקוי בתדירות נמוכה יותר, אבל אסור לשכוח את הרמה מי אדמה. לא ניתן למקם את החלק התחתון קרוב יותר מ-30 ס"מ אליהם.

איך להכין בור שופכין אם המים קרובים למיקומו?

במקרה זה, פשוט אין חלופה לסוג המכשיר האטום. במקרה של עומק רדוד, אתה יכול להגדיל את ממדי האורך או להשתמש בעיצוב של מספר טנקים. אבל לא מומלץ לחפור יותר מ-3 מטרים, אפילו באדמה יבשה.

האופציה הסטנדרטית לבניין מגורים המתגוררים בו 4-5 נפשות היא עומק וקוטר של 3 מטר.

קנו רק לבני קרמיקה אדומות. גושי סיליקט וסינדר יירטבו די מהר ולא יהיו שמישים. החומר הטוב ביותר הוא לבנים שרופות, שנדחו לבנייה בשל צורתה הלא סדירה.

תהליך הבנייה מורכב ממספר שלבים עיקריים:

1. חפירת בור היא ההליך הרב ביותר. בְּ עבודת ידשני אנשים יכולים לחפור בור בגודל 1.5X3 מ' באדמה חולית תוך מספר ימים. אֲבָל אדמת חרסיתיגרום לקשיים רבים ויצריך שימוש בשירותים של עובדים שכירים או מחפר. צורת הבור נבחרת לרוב בצורת זכוכית עם התרחבות קלה לכיוון העליון, מה שנותן אמינות נוספת.
2. הבסיס צריך להתחיל בתהליך מילוי האדמה בחצץ וחול. שכבה זו נוצקת בבטון עם התקנה ראשונית של חיזוק. בדרך כלל עובי שכבה זו הוא 15-20 ס"מ ותלוי בקוטר הבור.
3. בניית קירות נעשית בחצי לבנה בגודל, ובלבנה - ב קוטר גדול . הפרופורציה של מלט וחול בתמיסה היא בדרך כלל 1:3 ו-1:4. לאחר ההשלמה השלב הזהמסטיק ביטומן מוחל על הקירות.
4. נעשה שימוש בפנקייק מוכן עם חור צוהר בגודל המתאים ומכסה בעיצוב עצמי.
5. לבסוף, התקרה מכוסה בשכבת אדמה.כאשר מכסה הצוהר ממוקם מעט מעל פני הקרקע.

סרטון של סידור בור שופכין לבנים:

עם הזמן, כל מבנה נסתם. לניקוי נעשה שימוש בשיטות שונות. מוצרים ביולוגיים לבורות שופכים נשארים אחד מהמוצרים השיטות הטובות ביותרהבטחת פירוק מואץ של פסולת והגדלת חיי השירות של מערכות ביוב כאלה.

איך להכין בור ספיגה מבטון

השימוש באלמנטים כאלה יהיה אפשרות אידיאליתלבטיחות הקרקע והצמחים הממוקמים בסמוך לאזור אגירת שפכים.

בגרסה הרגילה יידרשו 2-3 טבעות בטון בקוטר 1.5 מ' ובגובה מטר.אם משפחה של 3-4 אנשים גרה בבית, אז לשאוב את הנפח הכולל של המבנה של 4.5 מטר מעוקב. נצטרך להתקשר לרכב מיוחד בממוצע אחת לרבעון.

איך להכין בור שופכין בבית פרטי מטבעות בטון - רצף של עבודות התקנה:

• בשיפוע הנדרש מתחת לנקודת הקיפאון של הקרקע מונחים ומבודדים צינורות הניקוז היוצאים מהבניין;
• נחפר בור ברוחב העולה על קוטר הטבעות ב-80-90 ס"מ יוצקים כרית של 30 ס"מ של חול, שברי לבנים או חצץ.
• יהיה צורך במנוף או כננת להורדת אלמנטי הבטון;
• תחילה מניחים את הטבעת עם החלק התחתון באמצעות מפלס הבנייןכדי למנוע עיוותים אנכית ואופקית;
• שכבת איטום מ מסטיק ביטומןמוחל על המשטח הפנימי והמפרקים;
• מקום פנוינרדם ודוחס ביסודיות;
• על הטבעת האחרונה מניחים לוח בטון מזוין ומצמידים כיסוי מתכת או פולימרי.

יש מיכל סבירות גבוהההצטברויות של גז מתאן וגופרית המשתחררים במהלך ריקבון. כדי להסיר אותם, מותקן צינור אוורור בקוטר של 100 מ"מ.

איך להכין סרטון בור שופכין מבטון:

הוראות להכנת בורות שופכין אטומות וסינון

לאחר בחירת אזור המיקום למיכל הניקוז ואחרי כל החישובים, ניתן להתחיל בעבודות חפירה. באמצעות ציוד לעבודות עפר או באופן ידני מכינים בור במידות הנדרשות. בדרך כלל משתמשים במחפר לאירועים כאלה, אך לא תמיד מאפייני האתר מאפשרים להגיע לציוד מיוחד למקום הדרוש.

במצב כזה אפשר להשתמש בשיטה הישנה והמוכחת - התקינו טבעת אחת במקום והתחילו להסיר אדמה מתחת לקירות בעזרת חפירה. חשוב לשלוט ברמת המוצר. לאחר יישור החתך העליון של האלמנט עם מפלס האדמה, נקבעת טבעת נוספת ודגימת הקרקע נמשכת באופן דומה.

כדי ליצור בור שופכין משלך, תצטרך להכין חומרים לקירות, לוחות טפסות ולהכין את הרכיבים הבאים:

• חול ומלט המותג הנכוןלערבוב הפתרון;
• אבן כתוש והריסותלייצור שכבת סינון;
• חיזוק או מוטשימושי לסידור המכסה;
• פינה או מתאים מתכת להכנת צוהרעם מסגרת;
• חומרי איטום;
• מיכל מתאים ו דליים לפתרון;
• כלי בנאים;
• קו אינסטלציה, חוט בנייה ומפלס;
• סט של כידון ואתה.

לעבודות רחבות היקף, תוכלו לשכור או לבקש מהשכנים מערבל בטון.

קישוט אתרי התקנת בורות שופכין

להסוות את הביוב מעיניים סקרניות לא יהיה קשה בגלל שכבת האדמה שבה הוא מכוסה. לאחר מכן, ישנן דרכים רבות לקשט - זריעת דשא, פריסת ערוגה, שתילת שיחים. פתחי ביוב מעוטרים באבן ו אלמנטים מעץ. בעל האתר יכול להראות את כל דמיונו וכושר ההמצאה היצירתי שלו בתהליך זה.

התמונות למטה מציגות דוגמאות לעיצוב יפהפה.

דוגמה מצוינת להכנת כיסוי יוקרתי המצויד בבור ספיגה לבורות ספיגה ניתן לראות בסרטון:

כמה עולה לעשות בור שופכין באתר?

כאשר קובעים את העלויות של בניית קולט ביוב, יש לצאת מהעובדה שציוד מיכל קטן אינו כדאי מבחינה כלכלית. עדיף להתחיל לחשב את העלות הכוללת עבור מכשירים מ-3000 ליטר. מספר גורמים עיקריים משפיעים עליך השקעות פיננסיות. כדי ליצור בור שופכין שמחירו מתאים ליכולות שלך, עליך לנתח את הפרמטרים הבאים:

• עלויות חומרים עבור סוג המכשיר הנבחר;
• מחירים עבור שירותי מומחים העוסקים בבנייה.

לדוגמה, בואו ניקח בּוֹר שׁוֹפְכִיןשל שתי טבעות בקוטר מטר וחצי. אלמנטים אלה מסופקים עם צוואר, שנוכחותו תאפשר לך להסתיר לחלוטין את החלק העיקרי מתחת לפני הקרקע.

אם אתה מזמין התקנה סוהר, הערכת העלות כוללת:

1. סט שלם של חומרים, כולל רכיבי הכנת בטון, איטום וצוהר.
2. משלוח בהתאם למרחק לאתר ההתקנה.
3. חפירה ומילוי חוזר של הבור.
4. אמצעי התקנה להתקנת טבעות.
5. בטון תחתית הבאר.

נכון לעכשיו, כל השלבים הללו יעלו ללקוח 30,900 רובל.

בעת ביצוע עבודה כזו בעצמך, בונים מקצועיים ממליצים לשים לב לנקודות הבאות:

• כדי למלא מיכל של שלוש קוביות, תזדקק למטר מעוקב וחצי של אדמה. ניתן להשאיר אותו, ואת השאר ניתן להסיר מיד לאחר בניית בור היסוד;
• לאחר בטון התחתון, הניחו לתערובת לשבת במשך 10-12 ימים כדי להשיג חוזק אופטימלי;
• לא ניתן לבצע עבודות לבנים בצורה חלקה במיוחד. הוא נסתר מהעין ומבצע פונקציה עיקרית- לשמור על האדמה מפני התפוררות;
• עבור טפסות עדיף לקחת גיליון צדודית או לוח;
• כידון התערובת המשמשת למילוי הרצפה מסייע להבטיח מילוי טוב של כלוב החיזוק;
• דחסו בזהירות ויישרו את האדמה סביב כל ההיקף ועל גבי הבאר.

מבחר רחב של עיצובים מאפשר לכם לבנות מכשיר בהתאם ליכולות ולצרכים הפיננסיים שלכם. אחד התנאים העיקריים נשאר עמידה בתקנים סניטריים במונחים של הגנה מפני זיהום סביבתי.

נושא זה אינו מעניין לחלוטין תושב עיר היושב בדירתו בבניין רב קומות. גם הדייר באחוזה מפוארת אינו מעוניין בה.

זה מיועד לאוהבי חיי הארץ או לאנשים החיים בבתיהם ללא שירותים. הם עצמם צריכים לחשוב על יצירת תנאים מקובלים לחייהם. בואו ננסה לשקול את הנושא של בניית בורות ניקוז. בורות הניקוז הפשוטים ביותר מספקים מקובלים תקנים סניטרייםחַיִים.

בניית בור ניקוז

לפני תחילת הבנייה, יש צורך לקבוע את גובה מפלס מי התהום. זו נקודה מאוד חשובה. אם הוא גבוה, כלומר, המים שוכנים די קרוב לפני השטח של כדור הארץ, לא ניתן יהיה לעשות בור עמוק. בִּכלָל רמה גבוההמינוס לבניית בור כזה.

אזור עם מים כאלה עלול להיות מוצף באביב עם הפשרת השלג, או אפילו בזמן גשמים עזים, הבור יעלה על גדותיו ותכולתו תישפך בכל האזור, וזה מאוד לא נעים ומסריח.

מידע שימושי ! אתה יכול לעשות חור בעומק 2.5 מטר אם מי התהום מתחת ל-8 מטר.

השלבים של בניית בור ניקוז הם כדלקמן:

• ראשית, נבחר המקום בו הוא ימוקם. הכל נחשב - המרחק מהבית, מצריכת המים, השכנים, גובה השטח.
• לאחר מכן, נפחו מחושב. במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את גודל המיכל של משאית הביוב אם יש כוונה לקרוא לזה בעתיד.
• חומרים לבנייה והזנים שלהם נבחרים.
• הבנייה עצמה, הבנייה בפועל של המבנה.
• הענקת מראה תרבותי לאזור סביב הבור וסידורו.

אם יש לך הזדמנויות פיננסיות ואחרות, אתה צריך לשכור מחפר הוא יחפור בור בעוד כמה שעות. ואם יש לך כוח, זמן פנוי ורוצה לחסוך כסף, אתה יכול לעשות את העבודה הזו בעצמך. כמה זמן זה ייקח לא ידוע.

מידע שימושי! המרחק מהבור לבית לא צריך להיות קטן, הקטן ביותר הוא 5 מטרים, אבל יותר עדיף אם אפשר.

בעת בחירת גודל הבור לפני בנייתו, יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

• באיזו תדירות הם גרים בבית - כל השנה או רק בעונת הקיץ?
• מספר האנשים המתגוררים בבית חשוב.
• כמות מים נדרשת ליום לאדם. 200 ליטר ליום זה הנורמה, אבל זה מאוד משוער.

לאחר חישוב הנפח, אתה יכול להניח את הצינור. על הצינורות לעבור בשיפוע ניכר, 7 ס"מ למטר צינור, כלומר, היחס כאן הוא כדלקמן: ככל שהצינור ארוך יותר כך השיפוע גדול יותר.

ישנם שני סוגי בורות - אטומים וללא תחתית. כמובן שלכל אחד מהם יש מאפיינים משלו שיש לקחת בחשבון.

מסננים בור ללא תחתית

זֶה הצורה הפשוטה ביותרחור ניקוז. הנוזל מבור כזה נכנס בהדרגה לאדמה, פסולת מוצקהנלחצים. כשהבור מלא, קוברים אותו ובונים אותו במקום אחר. או שהם מתקשרים לשירותים כדי לנקות את החור.

עם בור כזה, הפריקה היומית לתוכו לא תעלה על מטר מעוקב. בור כזה לא יכול להיות ממוקם מעל צריכת המים או על אותו קו איתו מימיו עלולים להיכנס לאספקת מי השתייה.

זה צריך להיות לא יותר מ-50 מטרים מכל פתחי המים. כמובן, זה חור מאוד בעייתי. יש לעמוד בכל ההגבלות, שכן יש להגן על הסביבה, וזיהום מי התהום והקרקע הוא עבירה שדינה קנס גבוה.

בשום פנים ואופן אסור שתהיה באר ליד בור כזה, שכן הוא בהחלט יהיה מזוהם. בורות אלו פשוטים, אינם דורשים הוצאות מיוחדות, אך מסיבות ברורות, נעשה בהם שימוש נדיר ונעלמים מחיינו.

בור ניקוז אטום

בור כזה יכול להיות עשוי מבטון, לבנים, עץ, טבעות בטון, כל זה מושלם. לאחר הבנייה, הוא אטום בקפידה למים.

למרות שזה גם מאוד פשוט ו מכשיר זמין, זה כבר הרבה יותר טוב, מכיוון שהוא מבטל זיהום של הסביבה. אין צורך לדאוג לגבי המים בצריכת המים, וחוץ מזה, זה לא משנה באיזה גובה שוכנים מי התהום. בתנאי שיש איטום טוב וניתן להשיג זאת בקלות, ניתן לבנות את הבור לכל עומק.

סוגי בורות עם תחתית אטומה:

• בורות לבנים.באופן טבעי, בור נחפר. החלק התחתון שלו דחוס היטב, ולאחר מכן מלא בתערובת המורכבת ממלט, חול, אבן כתוש ומים. לאחר שהתחתית מתקשה היטב, קירות הבור מצופים בלבנים. זה יהיה די מתאים לבנה ישנה, בשימוש. אתה יכול גם להשתמש בלבני קרמיקה, זה אמין יותר, ואתה יכול בהצלחה - אבן טבעית. לאחר מכן מניחים חומר קירוי בין הקרקע לבנייה. הוא משמש כאיטום נוסף. ואת החלל הנותר בין הקרקע לבד הקירוי מלא בתמיסת בטון.
• בור ניקוז עשוי טבעות בטון מזוין.אתה לא יכול לעשות את זה בלי מנוף. אתה יכול לחפור בור מראש ולהשתמש במנוף, אשר יפרוק את הטבעות שהובאו לאחר הרכישה, כלומר, להניח אותן מיד במקום השירות העתידי. החיבורים בין הטבעות חייבים להיות אטומים במלט. מספר הטבעות מחושב לפי עומק החור וגובה הטבעת. הגובה הרגיל הוא 1 מטר. בורות כאלה אמינים מאוד ונמשכים זמן רב. זה היתרון העיקרי שלהם.
• בור עשוי מיכל פלסטיק.זוהי אפשרות נוחה מאוד, אך היקרה ביותר. המיכלים מוכנים לחלוטין ואטומים. הם עמידים מאוד ויש להם חיי שירות ארוכים. אפשרות מצוינת!

חלק מהאומנים בונים בורות מחביות על ידי חיתוך התחתית, משתמשים בגוף של מכונות כביסה ששירתו את זמנן, עורמים גלגלי מכוניות ישנים זה על גבי זה, יש הרבה מקום לדמיון.

יש בורות עם ניקוז כפול. למשל, לניקוז מבית מרחץ או חדר רחצה - ללא תחתית, ומהמטבח והשירותים - בור אטום. זה נוח וחסכוני יותר.

יש לנקות את הבור מדי פעם. כדי לעשות זאת, זה אפשרי דרכים שונות.

• קריאה לציוד פינוי שפכים. התענוג הוא די יקר לעתים קרובות אין זה סביר שתוכל להשתמש בשירות זה. אחרת, נא להתקשר, הם יגיעו בשעה נוחה. חובה לספק גישה טובה כדי שיהיה נוח לנהג ולערוגות הפרחים לא ייפגעו. אם החור עמוק מאוד, לא ניתן יהיה לנקות אותו לחלוטין, אורך צינור המכונה לא יספיק.
• שימוש במוצרים ביולוגיים.בהשפעת תרופות אלו, פסולת ומוצרי פסולת מתפרקים למים חסרי ריח ולחומר מוצק. ניתן לשאוב את הנוזל עם ספיישל משאבת צואהואפילו להשתמש בו כדשן. חיידקי ניקוי מגיעים בצורה של אבקה, טבליות ונוזל. הן מלוות בהכרח בהנחיות, ועל פיהן יש לפעול. הם לא נרדמים בבור ריק הם פשוט ימותו שם בלי אוכל. התרופות הן חומרי ספיגה וחיטוי לא ניתן לומר שהן זולות. הם לא ינקו את הבור לחלוטין, בכל זאת, מדי פעם, תצטרכו להתקשר לאנשי הביוב ולבקש את עזרתם.

כל אחד יכול לבחור לעצמו את השיטה המתאימה ביותר לניקוי בור הניקוז באתר שלו.

ביד הבעלים האם לבנות בור ניקוז בנכס. צריך רק לומר ששיטת המכשיר ביוב אוטונומיאין דרך קלה יותר לעשות זאת באתר. המתנגדים לשיטה זו מציינים את הריח, סכנת הצפה, מילוי מהיר מאוד וניקוי יקר. באופן כללי, אנו חוזרים, כל אחד מחליט בעצמו.

כאשר בונים בית קיץ או קוטג' כפרי, סידור מערכת הביוב הוא בראש סדר העדיפויות. בריכה בבית פרטי מעוצבת לפי התקנים הסטנדרטיים המתוארים ב-SNiP ו-SanPin.

בורות ספיגה מסווגות לפי החומר שממנו הן עשויות, עיצוב ועקרון הפעולה.

בהתבסס על החומר, ניתן להבחין בין הסוגים הבאים:

לפי התכנון, בורות שופכין מסווגים כ:

1. סָגוּר. מבנים אטומים לחלוטין. הם מורכבים מתחתית סגורה וקירות חזקים. מיכלים כאלה ידידותיים לסביבה ומתאימים להתקנה בשטחים קטנים;
2. פתוח או דולף. על פי הכללים של בקרה סניטרית, מכשיר כזה מותר רק אם הנפח הכולל של שפכים ליום אינו עולה על 1 מטר מעוקב. לבורות אלו אין תחתית וחלק מהפסולת נכנסת לאדמה ולמי התהום. זה מאפשר ניקוי בורות שופכין להתבצע בתדירות נמוכה יותר מאשר במיכלים סגורים, אך מהווה איום על הסביבה.

על פי עקרון הפעולה, כל בורות הספיגה מחולקים לבורות ספיגה חד-תאיים, רב-תאיים וספיגה. חד קאמרי - מבנים סטנדרטיים המורכבים מתא אחד. זה גם ניקוז טיוטה וגם אגן שיקוע. זוהי האפשרות הפשוטה ביותר להתקנת ניקוז, אך היא דורשת ניקוי קבוע. השפכים פשוט מאוחסנים בו לפרק זמן מסוים עד שהם מנוקים על ידי מערכת הביוב.

רב קאמרי – בורות שופכין המורכבות ממספר תאים. תכנית סטנדרטיתהוא חיבור של טנקים חד תאיים עם צינורות. פסולת מהבית או מנקודות צרכניות אחרות מושלכת לאחת, ופסולת מטופלת מראש זורמת לשנייה. מי השפכים נשארים במיכל השיקוע למשך מספר ימים, ולאחר מכן הם עוברים טיהור נוסף ומוזרם מחוץ לאתר.

בורות ספיגה הם מכשירים מקצועיים רב-חדריים. הם מורכבים ממיכלים המופרדים על ידי צינורות ומסננים, משאבות השואבות שפכים במהירות מסוימת ומתקני טיפול (מסננים ביולוגיים). היתרון העיקרי של שימוש בבור ספיגה לבור שופכין הוא יעילותו. זה לא רק מאגר נוזלי, אלא גם מטהר. בעלים רבים משתמשים לאחר מכן במים מיושבים לצרכים טכניים.

חישוב הנפח הנדרש של הבור ומידותיו הגיאומטריות

הנפח והממדים הגיאומטריים של בור ספיגה בבית פרטי תלויים במספר הצרכנים החיים והמחוברים לביוב. נהוג להאמין שמבוגר אחד צורך 0.5 מטר מעוקב מים ביום. הילד, בהתאם, הוא חצי מזה - 0.25.

הנוסחה המשמשת לחישוב היא:

V*n=Vya, כאשר V הוא הנפח היומי הנצרך על ידי אדם אחד, n הוא מספר התושבים, ו-Vya הוא הנפח הנדרש של בור הספיגה. לדוגמה, אם יש שלושה מבוגרים וילד אחד שגרים בבית, הנוסחה תיראה כך:

0.5*3+0.25*1=1.75 מ"ק. הערכים המתקבלים תמיד מעוגלים כלפי מעלה. במקרה שלנו מדובר ב-2 מ"ק. מהערכים שהושגו, נקבעים הממדים הנדרשים.

כללים לבחירת עומק וקוטר בור:

1. עומק הניקוז המינימלי חייב להיות לפחות 2 מטרים. מטר 1 מוקצה לשחרור גזים והקפאה של הקרקע;
   2. עומק מרבי – לא יותר מ-3.5 מטר. רוב שואבי האבק מצוידים בצינורות באורך 3 מטרים. חריגה ממדד זה תסבך באופן משמעותי את תהליכי ניקוי שפכים מהצטברויות סחף ומוצק;
2. הרוחב תלוי בעומק הנבחר ובמידות הסטנדרטיות של החומרים שנבחרו לבניית הניקוז.

מיקום באתר

בּוֹר שׁוֹפְכִין סוג סגורזה משמש לעתים קרובות יותר בבית פרטי למגורים, כי זה יכול להיות ממוקם הרבה יותר קרוב לחלל המגורים מאשר אחד פתוח. כל הדרישות לבחירת מקום מתוארות בהרחבה ב"תכנון עירוני. תכנון ופיתוח של יישובים עירוניים וכפריים", צו 360-92 (אוקראינה) ו-SanPiN 42-128-4690-88 (רוסיה).

דרישות בסיסיות:

1. המרחק מבניין מגורים הוא לפחות 20 מטר. מִן חצרים שאינם למגוריםמותרת סטייה של 15 מטר. מצוין בנפרד שאם המרתף חורג משטח הבית, הספירה לאחור מתחילה מקיר הבניין התת-קרקעי;
2. עליך לסגת ממאגר או באר מ-30 מטר (בור סגור) ל-50 (מאגר מסוג פתוח);
3. נשמר מרחק של 2–4 מטרים מהכביש ומהגדר;
4. לפי כללי השכנות הטובה, מ חלקה שכנהיש להפריד את בור הספיגה ב-10 מטרים לפחות.

בחלק מהמקרים מצוין גם כי מיכל הפסולת חייב להיות במרחק של לפחות 5 מטרים מהגינה או הגינה. יש לזכור כי אי עמידה בדרישות אלו גוררת אחריות מנהלית.

התקנת בור ספיגה

הסדרת בור ספיגה מתבצעת במספר שלבים:

1. הכנת הבור;
2. התקנת מיכל;
3. חיבור צינורות ביוב;
4. מילוי חוזר של הניקוז.

במיקום הנבחר של האתר, מתוכנן מקום לבור הספיגה העתידי. הבור נחפר באמצעות ציוד בנייה מיוחד או באופן ידני. הקוטר שלו צריך לחרוג מעט ממידות המיכל לסידור בור שופכין. זה יאפשר לאטום ולבודד את המיכל בצורה יסודית יותר.

ללא קשר לסוג בניית הבור הנבחר, יש לחזק את תחתית הבור באבן כתוש וכרית חול. השכבה הראשונה של מנופה חול נהר, אחריו - אבן כתוש עדינה ואחר כך - אבנים גסות. קירות הבור מכוסים חומר איטום. באזורים קרים מותקנים גם טקסטיל או אגרופייבר על גבי האיטום להגנה מפני הקפאת אדמה.

במקרה הראשון, כל העבודה תתבצע במהירות וביעילות, אך יש לשלם עבור השירותים שלהם. זה בגלל זה כי הרבה בעלים של בתים פרטיים וקוטג'ים קיץ מחליטים לעשות את זה בעצמם.

אחרי הכל, זה לא דורש מיומנויות רבות או כלים מורכבים. אז בואו נסתכל איך לעשות כראוי חור ניקוז בעצמכם.

על מנת לבנות אותו, תצטרכו להחליט מראש באיזה נפח הוא צריך להיות, בחרו הכי הרבה מקום מתאים, לחפור בור ולחזק כראוי את הקירות.

בשביל כל זה אין צורך בידע רב בבנייה. אתה רק צריך לעשות הכל לאט, נכון, בהתאם להמלצות.

נפח וסוג בור ניקוז

הצעד הראשון הוא להחליט איזה נפח של בור הניקוז יהיה הרלוונטי ביותר.

כמובן, אם המשפחה שלך מורכבת משני אנשים בלבד, אז 2-3 מ"ק יספיקו.

נפח זה מספיק לדאצ'ה, אם הם לא גרים שם דרך קבע, אלא פשוט מבקרים מדי פעם.

בנוסף, בור כזה יהיה צורך לנקות לעתים קרובות למדי, וזה הליך די יקר ומסובך.

עדיף להכין אחד איכותי שלעיתים רחוקות יהיה צורך לנקות אותו.

כאמור, יש לחשב את נפחו לפי כמה אנשים גרים בבית קבוע.

אם המשפחה גדולה ויש הרבה ניקוז אז המבנה צריך להיות איכותי ובגודל הגון.

אחרי הכל, מתי מגורים קבועים, ישתמשו במים לעתים קרובות למדי כמויות גדולות, מכיוון שכולנו שוטפים ידיים, מתקלחות ואמבטיות באופן קבוע ושוטפים כלים. כלומר, אם יש חור גודל קטן, הוא יתמלא במהירות.

בנוסף, בשימוש קבוע לצרכים שונים כמות גדולהמים, מומלץ לבנות בורות ספיגה. הם אופציה אידיאלית מכיוון שהם אינם פוגעים בסביבה ועומדים בכל התקנים הסניטריים.

אבל במקרה זה, יש צורך לבנות כמה בארות בבת אחת, ולא רק בור אחד. על ידי כך, אתה יכול להשיג טיהור איכותי של המים המשמשים, ולאחר מכן לנקז אותם לתוך האדמה.

אתה גם צריך לשקול היטב היכן ימוקם חור הניקוז. הרי במוקדם או במאוחר יהיה צורך לשאוב ממנו שפכים, כלומר חייבת להיות גישה נוחה למשאית ביוב או לפחות שיהיה מספיק צינור לשאיבה כדי להגיע אליו.

בנוסף, השירות הזה בתשלום, כלומר ככל שתבצעו יותר טיסות, כך זה יעלה לכם יותר, שכן למרחק יש השפעה משמעותית על המחיר. כלומר, אם החור רדוד ובעל נפח קטן, לרוב תצטרכו להיעזר בשואבי אבק ותצטרכו להוציא כמות משמעותית.

בעת בחירת מיקום, עליך לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

• מפלס מי התהום, אם קיים באתר, חייב להיות עמוק
• אם יש מקור מים, למשל באר, מומלץ להתמקם במרחק של לפחות 30 מטר ממנו
• חייבת להיות גישה לציוד מיוחד
• הבור צריך להיות ממוקם במרחק של לפחות 5 מטרים מהמגורים

לאחר שהוחלט כמה גדול יהיה צורך במבנה זה, ולאחר שבחרתם את המקום שבו הוא ימוקם, כדאי להחליט איזה עיצוב מתאים ביותר. בואו נסתכל על בור הניקוז המגוון ביותר, שיעילותו הוכחה לאורך שנים של פעילות.

הפופולרי והנפוץ ביותר הוא בור ניקוז בצורת מיכל עפר ללא תחתית. למרות פשטותו לכאורה, הוא יעיל מאוד.

הדבר נובע בעיקר מהעובדה שמכיוון שתחתיתו עפרת ואינה מלאה, למשל, בבטון, המים בו נאספים לאט. אחרי הכל, הוא נספג בהדרגה באדמה.

יש לנקות אותו אחת ל-3-4 חודשים. למרות שיש לזה חסרונות. בפרט, שפכים יזהמו בהדרגה את מי התהום ואין למקם בור כזה קרוב מ-5 מטר מבניין מגורים.

בשל העובדה שסחף מצטבר בתחתית, תכונות הסינון מתחילות להידרדר. כדי להימנע מכך, כדאי להזעיק מדי פעם את השואבים ולשאוב אותו.

בדרך כלל הקירות של סוג זה של בור עשויים. אבל אתה צריך לזכור שצריך להיות בו סדקים קטנים כדי שהמים יוכלו לחלחל.

אך בשנים האחרונות נעשה יותר ויותר שימוש לצורך זה בטבעות בטון מוכנות, הניתנות להתקנה מהירה וללא כל בעיה. אם כי עדיין ניתן למצוא בורות ניקוז עם קירות עפר.

אבל כפי שמראה תרגול הפעולה שלהם, הם קצרי מועד.

כדי להפוך את תהליך פירוק הפסולת למהיר יותר, יש לשפוך למים זנים מיוחדים של חיידקים מיוחדים. הם יתרבו בהדרגה ויעבדו פסולת. הודות לכך, בור הניקוז יתלכלך הרבה יותר לאט.

בשנים האחרונות הותקנו מיכלים מוכנים יותר ויותר. הם יכולים להיות עשויים מבטון, פלסטיק או מתכת. אבל האחרון לא מומלץ.

זאת בשל העובדה שהברזל יתדרדר במהירות בחשיפה קבועה לסביבה אגרסיבית. החומר המתאים ביותר הוא בטון. זה אמין ועמיד.

אם אתם מתכוונים להשתמש במבנים אטומים כבור ניקוז, שממנו נוזלים לא יברחו ויספגו באדמה, אז תצטרכו לקחת בחשבון שיש צורך לנקות אותם ולשאוב מים בתדירות גבוהה. עבור האחרון, צינור רגיל מתאים למדי.

ובכן, הבוצה מוסרת באמצעות ציוד מיוחד, שיש רק למומחים המספקים שירותים כאלה. אז קחו בחשבון את הנקודה הזו, כי היא תעלה לכם בהוצאות קבועות ומשמעותיות.

כפי שאנו רואים, לפני תחילת העבודה כדאי לחשוב על הכל היטב ולבחור את נפח וסוג המבנה המתאימים ביותר לצרכים הקיימים שלכם.

הליך התקנה

כדי שהמבנה ישמש לאורך זמן וביעילות, אתה צריך לדעת איך לעשות כראוי חור ניקוז בבית פרטי.

השלב הראשון הוא הכנת בור במידות הנדרשות.

מי שלא רוצה לקלקל את הגינון של האתר מעדיף לעשות זאת באופן ידני, אבל זו משימה קשה למדי ולוקחת הרבה זמן ומאמץ.

עדיף לחפור אותו עם מחפר, זה יהיה הרבה יותר קל, למרות שצמחי גינה קיימים עלולים להינזק.

למען האמת, איזו אפשרות תהיה מקובלת יותר צריכים להחליט על ידי הבעלים.

עומקו חייב להיות לפחות חמישה מטרים. יש להתקין משטח ניקוז מיוחד בתחתית.

אם חור הניקוז ייחפר באופן ידני, תזדקק לדברים הבאים:

• סוּלָם
• חפירה וכידון חפירה
• כַּף
• דְלִי
• יתדות לסימון קצוות הבור

כאשר חופרים בור יש לזכור כי יש לשפוך על הקרקעית שכבות של חול ואבן כתוש, ולאחר מכן לדחוס היטב. אם אתם לא מתכננים לעשות אותו אטום, אז מומלץ למלא יותר אבן כתוש.

הודות לכך, השפכים יעברו סינון טוב ויעיל. ובכן, אם אתה מתכוון לעשות את זה אטום, אז לוח בטון מוכן צריך להיות מונח על שכבת חול דחוס ואבן כתוש. ניתן גם למלא מיד מגהץ בטוןממש בבור.

לא כל כך מזמן, לבנים אדומות או לוחות עבים שימשו בדרך כלל לקירות הבור. אבל עכשיו הם משמשים פחות ופחות, אם כי הפופולריות שלהם עדיין גדולה.

זה נובע בעיקר מהעלות הנמוכה והזמינות שלהם. בנוסף, אם משתמשים בלבנים, אז יש לו תבנית דמקה, מה שאומר שהמים יזרמו לתוך האדמה.

לפיכך, יהיה צורך לשאוב אותו הרבה פחות מאשר אם הוא אטום לחלוטין.

זכור שאם נעשה שימוש בטכנולוגיה מסוימת זו, אז אתה צריך לא לשפוך אדמה מסביב, אלא לבנים שבורות דק או אבן כתוש. הודות לכך, הנוזל ייספג הרבה יותר מהר.

בנוסף, כמה בעלי מלאכה מחזקים את הקיר באמצעות צמיגי טרקטור ישנים.

כמובן, אתה יכול לנסות את השיטה הזו. אך זכור כי מציאת צמיגי טרקטור בכמות מספקת אינה כל כך קלה.

למרות היתרונות הניכרים של השיטה המתוארת לעיל, בשנים האחרונות אני משתמש יותר ויותר בטבעות בטון מזוין מוכנות המיוצרות במפעל לבניית קירות בורות ניקוז. הם נמסרים ל המקום הנכוןבאמצעות משאיות.

אבל מכיוון שהמסה שלהם משמעותית למדי, יידרש מנוף לפריקה. וזה אומר עלויות נוספות.

בנוסף, יש צורך בגישה נוחה למקום שבו הוא יהיה ממוקם.

באותו מקרה, אם זה לא אפשרי, אז לאחר פריקת טבעות הבטון מגולגלות. כדי להתקין אותם, רצוי לבנות מעלית בלוק תוצרת בית.

זה לא קשה להכנה. זה לא דורש כלים מורכבים או מיומנויות מיוחדות. יש להתקין את הטבעות בשלבים, בזו אחר זו.

מאז יש לך עסק עם די עומס כבד, עליך להקפיד על אמצעי זהירות. במהלך העבודה, הכל חייב להיות מאובטח כראוי.

אל תתייחסו לזה ברשלנות, אחרת יש סבירות גבוהה שאתם עלולים להיפצע קשה.

יש לבצע את העבודה בסדר הבא:

• חור נחפר לעומק של 1 מטר
• הטבעת הראשונה מותקנת באמצעות מעלית בלוק
• האדמה מוסרת שוב, ותומכים מונחים מתחת לטבעת שכבר מותקנת, מה שאמור למנוע ממנה לרדת עמוק יותר לתוך הבור
• לאחר מכן, השני מותקן על המוצר הראשון, והם מהודקים יחד עם סוגריים מתכת הנחוצים כדי למנוע חסימה של בלוקי בטון
• לאחר מכן, אנו מעמיקים שוב את הבור, מתקינים תומכים ומבצעים את ההליך המתואר לעיל ועושים זאת כך, לאחר כל טבעת חדשה
• המחיצה האחרונה שתתקין היא המחיצה עם החור הפנוי לצוהר.
• אנו מתקינים את הצוהר, אשר עשוי לרוב מברזל יצוק או פלסטיק
• יש לכסות את תחתית הבאר באבן כתוש ולדחוס היטב.

כדי להבטיח שהמבנה יהיה אטום, יש לאטום בזהירות את כל המפרקים במסטיק ביטומן. אל תשכח את החור עבור צינור הביוב.

גם הרווחים צריכים להיות מצופים כראוי. אגב, הצינור לא צריך ללכת בקו ישר, אלא עם סטייה קלה. זה יאפשר לנוזל להתנקז טוב יותר.

אתה גם צריך לזכור על הטפסות, אשר עשוי בטון. עושים בו חורים לאוורור ופתח בדיקה. מומלץ להכפיל אותו, ולמלא את הרווח בין שני החלקים בניילון קצף.

אגב, רצוי, לאחר שבור הניקוז מוכן, לשפר את השטח סביבו. כמובן שזה בכלל לא הכרחי, אבל ככה תגיעו להישגים מראה אטרקטיביהמקום הזה.

לעתים קרובות, גידולי נוי שונים נטועים באדמה למטרה זו. הם לא רק משמחים את העין, אלא גם מסווים את חור הניקוז, מה שהופך אותו לבלתי נראה לאחרים.

כל ההליך פשוט לחלוטין ואינו דורש מיומנויות מיוחדות. העיקר לעקוב אחר ההמלצות, לקחת את הזמן ולפעול על פי אמצעי הבטיחות ובהחלט תצליח.

כימיקלים לבורות וסידור הכניסה אליו

לאחר שהמבנה מוכן, אתה צריך לחשוב איך יהיה צורך בו כמה שפחות.

אחרי הכל, כאמור, הליך זה דורש עלויות לא מבוטלות.

כימיקלים מיוחדים, המצויים בשפע על מדפי החנויות המתמחות, יכולים לסייע בכך מאוד.

הודות לשימוש בו, ניתן להאיץ משמעותית את תהליך הפירוק של פסולת שונות, מה שאומר שבור הניקוז יזהם הרבה יותר לאט.

כימיה כזו זמינה בצורה של טבליות, אבקות ונוזלים. מה מבין אלה עדיף לבחור הוא בידי הבעלים להחליט.

מכיוון שהמיקרואורגניזמים המופיעים במים לאחר שימוש בכימיקלים משתמשים בכל מיני פסולת אורגנית כמזון, הם מתפרקים במהירות.

בנוסף, הם יכולים לשמש להתמודדות עם ריחות לא נעימים. די מהר, המים בבור הניקוז הופכים צלולים, וכל החלקיקים המוצקים שוקעים לתחתית והופכים לבוצה.

מיקרואורגניזמים אלו אינם מסוגלים לפגוע בחומר ממנו עשוי המבנה. הם לא יגרמו נזק לגוף האדם.

אבל מעת לעת יהיה צורך להוסיף כימיקלים בחזרה לנוזל, מכיוון שהם נוטים למות בהדרגה. הודות להם, אתה יכול להשתמש במים להשקיה עלילה אישית, שכן המים נקיים לחלוטין ובטוחים לצמחים.

לפני בניית בור ניקוז, כדאי לחשוב גם כיצד הציוד יגיע אליו בצורה הטובה ביותר.

לא מדובר רק ברכב שואב אבק, אלא גם בהובלה שבה יסופק כל הדרוש לו. אם אתה חושב על הכל מראש, אז בעתיד, הליך פינוי הפסולת ממנו יהיה הרבה יותר קל ומהיר.

כדי לעשות זאת, נסה למקם את המבנה הזה קרוב יותר לשער. רצוי שיהיה לו ציפוי קשיח. שים לב שאם אתה לא יודע איך לעשות כראוי חור ניקוז לבית מרחץ או לבית, אתה צריך למצוא את המידע הדרוש, למשל, באינטרנט.

בנוסף, אסור לנחות בנתיב של ציוד אפשרי. ערוגות פרחיםועוד נטיעות, שכן הן רק יפריעו וסביר להניח שייגמרו מתחת לגלגלי הרכב.

השימוש בכימיקלים מיוחדים לא רק יאפשר לכם לחסוך משמעותית בניקוי הפסולת מהבור, אלא גם להפוך את המים לנקיים ובטוחים עבורם, ובאמצעות הכנת אתר לגישה לציוד מראש, תבצעו את הליך שאיבת הפסולת. פשוט ומהיר.

כפי שאנו יכולים לראות, בניית מבנה זה בעצמך אינה קשה כלל. כל מה שאתה צריך זה כלי פשוט, החומר הדרוש, כוח ורצון. אם הכל נעשה נכון, תובטח תוצאה חיובית.

שלבי בניית בור ספיגה מוצגים בסרטון:

כנראה הרוב המכריע של הבעלים בקתות קיץובתים פרטיים כפריים לא יכולים לדמיין את חייהם בלעדיהם, שכן מבנה כזה הוא חלק בלתי נפרד מהמסורות הרוסיות העתיקות. בית מרחץ הוא לא רק מקום לכביסה, אלא גם מעין "מרפאה" ביתית הפועלת להשבת הכוח והבריאות של הבעלים, ולספק את הרפיה התקופתית הדרושה. אבל כדי שהוא יביא רק תחושות נעימות, יש לבצע את סידורו, ובפרט את כל התקשורת הדרושה, לפי כל הכללים.

אחד המרכיבים הבעייתיים באופן מסורתי של מערכת האמבטיה הוא סילוק המים המשומשים, ולכן חשוב מאוד לארגן נכון את אתר הניקוז והאיסוף שלה. חל איסור מוחלט על פינוי שפכים מזוהמים ולא מטופלים לקרקע או לגופי מים טבעיים, וגישה כזו תוביל בהכרח לעונשים מצד רשויות הסביבה המפקחות. לכן, בהעדר ביוב מרכזי(כפי שזה קורה לרוב), בדרך כלל נוצר בור אחסון או ניקוז מיוחד למטרות אלו. וכדי שבור הניקוז לבית המרחץ יתפקד ביעילות, יש צורך ללמוד את העיצוב שלו לפני תחילת הבנייה, ובמהלך תקופת עבודת הסידור, פעל לפי ההמלצות של בעלי מלאכה מנוסים.

בניית כל בור ניקוז היא תהליך עתיר עבודה למדי, שכן ככל הנראה יהיה צורך לחפור את הבור באופן ידני. יחד עם זאת, מבנה הידראולי כזה אינו מורכב במיוחד בתכנון, כך שכל בעל האתר יכול לבנות ולצייד אותו באופן עצמאי, מבלי לערב עוזרים, כמובן, אם יש מספיק כוח לעבודות חפירה.

ניתן לחלק בורות ניקוז לשלושה סוגים עיקריים - מיכל אטום, בור בעל יכולת ניקוז ואחד המורכב ממספר תאים.

ראשית, בואו להבין מהו כל אחד מהזנים, באופן עקרוני.

• בור ניקוז אטום מותקן לרוב באתרי בנייה עם אקוויפרים רדודים של מי תהום. זה נקרא לעתים קרובות יותר בור ספיגה, כלומר, דורש ריקון תקופתי של הכרכים שנאספו מים מלוכלכים.

כדי לבנות אותו, נחפר בור שבו מותקן מיכל בנפח גדול מספיק. כאן הם יתאספו בזבוז מים. כאשר המיכל מתמלא לרמה קריטית מסוימת, הפסולת נשאבת החוצה על ידי מכונת סילוק שפכים.

אפשרות זו ידידותית לסביבה, שכן לא נכנסים לאדמה ולמי התהום מזהמים או פתרונות ניקוי כימיים, שיכולים להשפיע לרעה על המצב. אדמה פורייהבאתר, ויש להם גם השפעה שלילית על אקוויפרים קרקעיים גבוהים. עם זאת, אפשרות זו אינה נוחה וחסכונית, מכיוון שתצטרך לפקח כל הזמן על רמת המילוי של המכולה ולעתים קרובות להתקשר לרכבים מיוחדים, ושירותים כאלה אינם זולים.

• לא נוצרה תחתית אטומה הרמטית בבור ניקוז הניקוז. הוא משתמש בשכבה בתפזורת של מדיית סינון חומר בניין- לרוב בוחרים אבן כתוש או חצץ למטרה זו.

כמו כן, נעשים פעמים רבות חורים בקירות בור הניקוז בגובה מסוים שדרכם יספגו מים באדמה. אפשרות זו מושלמת עבור בית מרחץ והיא אולי הקלה ביותר לבנייה, עם זאת, אם מאפייני הקרקע באתר מאפשרים זאת.

• בור ספיגה הוא מערכת שלמה המורכבת משני חדרים או יותר שיש להם מטרות שונות.

בכל אחת מהאפשרויות, החדר הראשון הוא לרוב בעל עיצוב אטום ומשמש לאיסוף, סינון ראשוני וטיהור פסולת - רכיבים מוצקים מתיישבים לתחתית, ורכיבים נוזליים מתבררים ועוברים מחזור טיפול ביולוגי עקב הפעולה של מיקרואורגניזמים אירוביים. מיכל זה מחובר לתא השני בצינור הצפה מיוחד - פסולת נוזלית מובהקת זורמת לתא הבא, שכבר מאורגן על פי העיקרון של באר ניקוז. מים עוברים דרך הניקוז, מטוהרים עוד יותר ונספגים באדמה.

אם מתוכנן בור ספיגה של שלושה מיכלים, אז החדר השלישי נעשה לתא ניקוז. השני משמש לשקיעה הסופית של מתלים, יותר ניקוי עמוקמים עקב פעולתם של מיקרואורגניזמים אנאירוביים. ומכאן שופכים את הנוזל המטוהר לבאר הניקוז.

בור ספיגה מותקן לרוב כאשר הוא צפוי לאסוף את כל הנפח הניכר של הפסולת הנוזלית הן מבניין מגורים והן מבית מרחץ.

מה חשוב לדעת על עיצוב וכללי ציוד בור ספיגה?

בור ספיגה הוא כבר מבנה הנדסי מורכב למדי, שיצירתו חייבת לציית לכללים מסוימים. לעתים קרובות בעלי בתים מעדיפים להתקין מערכת מוגמרתייצור במפעל. מהם הכללים להקמת מתקן טיהור שכזה, ומה יש לחפש? תשומת לב מיוחדתמתי - קראו בפרסום המיוחד של הפורטל שלנו.

חומרים לסידור בור ניקוז לבית מרחץ

לבניית בורות ניקוז סאונה סוג ניקוזניתן להשתמש בחומרים שונים. הבחירה שלהם תלויה ישירות בנפח הצפוי של שפכים, הזדמנויות פיננסיותבעלי האתר ונוחות הבנייה.

בור ניקוז חבית

כדי ליצור מערכת ניקוז מים זו, משתמשים בחביות מתכת או פלסטיק בגדלים שונים. עם זאת, ניתן לארגן ניקוז כזה בדרכים שונות:

• אפשרות ראשונה. בתחתית הבור החפור, מכוסה בחומר ניקוז בעובי 300–400 מ"מ - אבן כתוש או חצץ גס, לאחר הדחיסה מותקנת חבית עם קירות מחוררים ותחתית חתוכה. במקרה זה, נלקח בחשבון שבין קירות החבית לבור צריך להיות מרווח של לפחות 100 מ"מ, שגם הוא מלא במילוי ניקוז.

צינור מוכנס לתוך הקנה בזווית המדרון הנדרשת, דרכו יזרמו מים משומשים מבית המרחץ לתוך המיכל. ניקוזים אלו יחלחלו בהדרגה לתוך שכבת הניקוז דרך חורים בקירות ודרך הקרקעית, ינוקו ולאחר מכן ייספגו באדמה שמסביב. במקרים מסוימים, חומר ניקוז ממלא לא רק את החלל הפנוי של הבור, אלא אפילו את החבית עצמה, כלומר, מים יזרמו ישירות לתוך שכבות הניקוז ולאחר מכן לתוך הקרקע. כך החבית לעולם לא תתמלא.

יש להבין נכון שתכנית כזו אינה מתאימה לאיסוף סוגים אחרים של שפכים מבניין מגורים. עבור בית מרחץ המשמש למטרה שלו פעם או פעמיים בשבוע, בור כזה הופך לאחת האפשרויות האופטימליות ביותר.

• אפשרות שניה. בשיטה זו של סידור בור משתמשים בשתי חביות המותקנות ברמות שונות - אחת מעל השנייה בכ-200 מ"מ. הם מחוברים זה לזה בחלק העליון על ידי צינור הצפת. מים מבית המרחץ נכנסים למיכל העליון הראשון, מתנחלים בו משקעי סבון ותרחיפים מוצקים, וכאשר הם מתמלאים, המים נשפכים לחבית השנייה, אליה מחוברים צינור ניקוז אחד או שניים ארוכים עם קירות מחוררים.

צינורות יציאה מהמיכל השני מונחים בתעלות ניקוז מלאות בחצץ או אבן כתוש, דרכן יפוזרו מים מטוהרים ממשקעים כימיים, המרטיבים את האדמה. התעלות ממולאות מלמעלה בשכבת אדמה פורייה בעומק של כ-500 מ"מ וניתן לשתילה. שיחי נוישיקבלו השקיה מתמדת. כך נפתרות שתי בעיות בבת אחת - ניקוז מים מבית המרחץ והשקיית צמחים במקום.

אפשרות זו לסידור בור ניקוז תידון בפירוט להלן.

בור ניקוז לבנים

ניתן לסדר את קירות בור הניקוז באמצעות לבנים, המונחות ברווחים - דרכם מנוקזים מים למילוי הניקוז ובהמשך לקרקע. ההבדל בין הבור הזה לגרסה הראשונה, העשויה מחבית, שונה רק בחומר, אך עקרון הפעולה נשאר זהה. למרווח שבין האדמה לקירות הלבנים יוצקים שכבת ניקוז שתטהר את המים ותפזר אותם בכל הבור ותזרים אותם לאדמה.

בור עשוי לבנים עמיד יותר ונועד להחזיק נפח מים גדול יותר. יתר על כן, אם אתה חופר בור עמוק מספיק, והחלק התחתון והתחתון של הקירות אטומים, אז המבנה הזה יכול לשמש גם לניקוז פסולת אחרת, אבל במקרה זה יהיה צורך לנקות את הבור מעת לעת.

כדי לבנות גרסה זו של בור ניקוז, אין צורך להשתמש בלבנים חדשות - גם חומר משומש מתאים למדי.

בור ניקוז עשוי טבעות בטון

אם יש פיננסי ו יכולות טכניות, אז ניתן לבנות את בור הניקוז מטבעות בטון מחוררות, המותקנות בבור המוכן. לאחר התקנת הטבעות, מילוי ניקוז מסודר בתחתית באר כזו.

באופציה זו, גם כל החלל שבין הקירות, כמו במקרים קודמים, מלא בחומר ניקוז, כך שהחור, בתנאי שישמש לצרכי רחצה בלבד, לעולם לא יתמלא במים. באותו מקרה, כאשר הבור עמוק מספיק ותחתית הבאר מוצקת, אז בור כזה מתאים לא רק לבית מרחץ, אלא גם לבית כללי. נכון, זה ידרוש חישובים נוספים, הערכת תכונות הספיגה של קרקעות סמוכות ומיקום האקוויפרים.

בור עשוי מצמיגי רכב ישנים

בור ניקוז העשוי מפסולת צמיגי רכב יכול לשמש רק לפסולת נוזלית, כך שזה בלתי אפשרי יהיה מתאים יותרלאיסוף מים נכנסים מעת לעת מהאמבטיה.

צמיגים מותקנים בדרכים שונות: במקרים מסוימים נחתכים חורים בקירות הצדדיים שלהם, באחרים מסופק פער קטן בין המדרונות, באחרים הקירות החיצוניים מנותקים כמעט לחלוטין, אך עיקרון הפעולה של בור הניקוז נשאר זהה.

אפשרות זו לניקוז מים מבית מרחץ יכולה להיקרא הפופולרית ביותר, מכיוון שהיא פשוטה להתקנה, במחיר סביר (קל למצוא צמיגים בחינם) ומעשית לשימוש.

המספרים בתרשים מציינים:

1 – אבן כתוש או חצץ גס – מילוי ניקוז, בשכבה בעובי 250÷300 מ"מ.

2 - ישן צמיגי רכב.

3 - צינור ניקוז מבית המרחץ (ייתכן שיש שניים מהם)

4 – מוטות רוחביים להנחת המכסה.

5 - כיסוי או פתח.

מסביב לערימת הגלגלים המונחת, ולפעמים בתוך הבאר שנוצרה, ממולאת כרית ניקוז, המאפשרת לשמור ולטהר את המים המגיעים מבית המרחץ. עם יכולת ניקוז טובה של האדמה ושימוש תקופתי בבית המרחץ, הבור לעולם אינו עולה על גדותיו.

יש לציין כי חומרים אחרים שיכולים לעמוד בפני השפעות של לחות גבוהה מתאימים גם לבניית בור אמבט ניקוז.

איך לצייד באופן עצמאי בור ניקוז לבית מרחץ

בדיקת הקרקע באתר בור הניקוז המתוכנן

על מנת שמערכת הניקוז של בית המרחץ תהיה יעילה, יש צורך לקבוע את סוג הקרקע באזור בעומק המשוער של הבור המתוכנן. לשם כך, חופרים תעלה או חור בדיקה. כך שניתן יהיה להשתמש בבית המרחץ שעון חורף, העומק צריך להיות מתחת לרמת הקפאת הקרקע. מידע על הקפאת קרקע באזור מסוים ניתן למצוא בקלות באינטרנט, או להתייעץ עם בעלי מגרשים שכנים המשתמשים במערכות ניקוז דומות מזה זמן רב.

קרקעות חוליות וחולות חוליות, כולל כאלו עם תכלילים סלעיים, הן בעלות יכולות ניקוז טובות.

אבל שכבות חימר צפופות עלולות לגרום לבעיות. בְּ לחות גבוהההם רוויים היטב במים, מתנפחים והופכים כמעט אטומים למים, וכשהם יבשים הם מתכווצים. בנוסף, הם רגישים מאוד לנפיחות כפור. איכויות אלה של קרקעות כאלה אינן חיוביות הן להנחת והן להנחת צינורות בתעלות, שכן הן עלולות להוביל לעיוות ולנזק לעצמן ולאלמנטים אחרים של המערכת.

בניית חור ניקוז באדמה כזו, אם היא משתרעת לעומקים גדולים, היא תרגיל כמעט חסר טעם. ובכן, אם צריך להניח צינור דרך שכבות כאלה לבור ניקוז המגיע לעומק האדמה עם כושר ספיגה גבוה, אז יש לרפד את תחתית התעלה בכרית חול בעובי 100–120 מ"מ, שתמנע את הקשה. השפעה של רעידות קרקע על אלמנטים של מערכת הניקוז.

גם רמת מי התהום (GWL) חשובה, שכן גם מידת הספיגה של המים הנכנסים לבור הניקוז תהיה תלויה בכך באופן ישיר. אז בין תחתית הבור למיקום האקוויפר היציב צריך להיות מרחק של כ-1000 מ"מ. אם מי התהום ממוקמים קרוב לפני השטח, אז המים המזוהמים לא יתנקזו היטב, ובאר כזו תהפוך בקרוב לבור מבעית, שכן היא תתמלא כל הזמן. במקרה זה, כמו בקרקעות חרסית, האפשרות של בור ניקוז אינה מתאימה. יהיה עליך להתקין מיכל אטום הדורש ריקון תקופתי, או לארגן ניקוז מים לשדות סינון משטחים מיוחדים.

לאחר בחירת החומר לבניית הבור, יש צורך להחליט על מספר נקודות חשובות נוספות של סידורו, שבהן תלויה יעילות המערכת, בטיחות סביבתית, הן האתר עצמו והן תושביו.

קודם כל, תצטרך להחליט על המיקום שבו החור יהיה ממוקם.

• לעתים קרובות, הבעלים מציבים חור ניקוז ישירות מתחת לבניין, אך זה מתאפשר רק אם:

- הבור מצויד לפני הבנייה עצמה;

- המבנה עולה מעל הקרקע על עמוד או יסוד ערימה, אשר יצטרך להיות אטום היטב למים;

- מתחת לבניין בית המרחץ חייבת להיות אספקה אוורור טוב;

- צינור הביוב המחבר בין ניקוז בית המרחץ לבור ידרוש בידוד תרמי יעיל.

• אם הבור ממוקם בנפרד, הרחק מבית המרחץ, אזי יש צורך לוודא שהוא ממוקם במרחק הנדרש ממקורות מי שתייה, מאגרי מים טבעיים, מגורים ומבנים חיצוניים, עצים, גבול האתר והכביש העובר. ליד זה. התקנים הנדרשים מוצגים בתרשים שלהלן:

• הבור צריך להיות ממוקם מתחת למפלס חור הניקוז ברצפת בית המרחץ לפחות ב-150÷200 מ"מ, והמרחק המומלץ מבניין בית המרחץ הוא 3÷5 מטר.

• אם בור הניקוז צריך להיות ממוקם קרוב למדי למבנה בית המרחץ, אז:

- לתחתית הבור יש שיפוע של 20÷25 מעלות, מנקז מים מקירות הבניין;

- יש לבצע ניקוב בקירות החבית, טבעות בטון או צמיגים בצד שימוקם רחוק יותר מקירות בית המרחץ;

• חשוב מאוד לשמור על השיפוע הנכון של צינור הביוב כדי שמים מלוכלכים לא יקפאו בתוך התעלה, אלא ייכנסו מיד לחור הניקוז, ואין סכנת הקפאה בשימוש בבית המרחץ בחורף. יש לזכור זאת במיוחד במקרים בהם הוחלט למקם את הבור די רחוק מבית המרחץ. כמות השיפוע הנדרשת תלויה בקוטר הצינור שנבחר - זה מוצג בבירור בתרשים שלהלן:

יש לציין שכדי לארגן את ניקוז המים מבית מרחץ קטן ללא שירותים, בדרך כלל מספיק צינור בקוטר 50 מ"מ. על מנת לשמור על השיפוע הנדרש, בעת חפירת תעלת חיבור, וכן בעת ​​הוספת "כרית" חול לה, יש לשלוט על ההבדל בעומק שלו באמצעות מפלס מבנה.

סידור בור ניקוז - צעד אחר צעד

בחלק זה של הפרסום ייבחנו שתי אפשרויות לבורות ניקוז שניתן לסדר באופן עצמאי.

חור ניקוז רגיל

לגרסה זו של בור הניקוז יש עיצוב שניתן לעשות מחומרים שונים שנדונו לעיל.

אִיוּר
	לאחר קביעת המיקום של חור הניקוז, אתה יכול להמשיך לחפור בור. עבור באר ניקוז אמבטיה, עומק בור של 2500÷3000 מ"מ יספיק. יכול להיות שיש לו עגול או צורה מרובעתבחתך - זה יהיה תלוי בחומר הנבחר עבור הקירות. לדוגמה, אם הבור עשוי מלבנים, אז נוח יותר להניח ממנו צורה מרובעת או מלבנית, אך במקרים מסוימים ניתן לבנות ממנו גם באר עגולה. קוטר הבור צריך להיות גדול ב-150÷200 מ"מ מהמיכל המוכן.
	עם הכנת הבור חופרים ממנו תעלה לבניין בית המרחץ בזווית הנדרשת להנחת צינור הניקוז. רוחב התעלה יכול להיות 300÷500 מ"מ, והעומק יהיה תלוי ברמת הקפאת האדמה באזור שבו בנוי בית המרחץ, אך לא פחות מ-500 מ"מ בכניסה לבאר.
	תחתית הבור המוגמר מלא באבן בשבר בינוני - חצץ, אבן כתוש, לבנים כתוש או אפילו צפחה שבורה. שכבת הניקוז חייבת להיות לפחות 300 מ"מ, שכן היא מיועדת לאגור מים מלוכלכים ולטהר אותם, כלומר לחות חייבת להגיע לקרקע בפעולה נימית שתאפשר ספיגה מהירה.
	יתר על כן, הם פועלים אחרת. אפשר להניח מיד צנרת ביוב, ולאחר מכן לעבוד על קירות הלבנים של באר כניסת המים, או קודם כל להתקין או לבנות מיכל, ותוך כדי בנייתו מוכנס צינור ניקוז לאחד המיוצרים במיוחד. חורים. לרוב, הצינור מונח בזמן שבו הקירות מובאים לגובה עומק התעלה, אחרת זה פשוט יפריע לעבודה.
	אז, ניתן לבנות את הקירות של באר הניקוז מלבנים. ההנחה מתבצעת תוך שמירה על מרווח בין לבנים סמוכות בשורה של 40÷50 מ"מ. הקיר יכול להיות בעובי של חצי לבנה או לבנה אחת - פרמטר זה נבחר על ידי הקבלן, ותלוי במידה רבה בכמות החומר המוכן. לאחר שהגביה את קירות הבאר בעוד 200÷300 מ"מ, החלל בין האדמה לקירות הלבנים מלא במילוי ניקוז.
	אם טבעות מחוררות בטון משמשות ליצירת הקירות, אז יהיה צורך להשתמש בציוד מיוחד להתקנתן, שכן לכל אחת מהן יש מסה מרשימה, ואסור לאפשר עיוותים במהלך ההתקנה. לאחר התקנתם, יש למלא גם את המרחק בין האדמה לבטון במילוי ניקוז. יש לציין כאן שאם משתמשים בטבעות בטון לבור, אז לא כדאי למהר להתקין אותן בחור של דופן צינור הביוב, שכן מתחת למשקל שלהן הן יכולות לשקוע מעט באדמה - לפעמים ב-100-150 מ"מ. . לכן מוכן באר בטוןמומלץ להשאיר אותו לבד לזמן מה לצורך הצטמקות, אחרת צינור הפלסטיק עלול להיסדק או להישבר בגלל הלחץ והמתח שנוצרו.
	כאשר משתמשים בו לבור חביות מתכת, התחתית והמכסה מנותקים מהם, ואת הקירות הצדדיים ניתן פשוט לחתוך באמצעות מטחנה. החיתוכים נעשים במרחק של 200÷250 מ"מ אופקית ובמרווחים של 100÷120 מ"מ בגובה. אם משתמשים בשתי חביות, מניחים אותן אחת על השנייה. לאחר התקנת התחתון, החלל הפנוי סביב קירותיו מלא בניקוז. לאחר מכן, בשני שבהם, בחלק העליון, מסומן וחותך חור שדרכו יותקן צינור ניקוז לתוך הקנה. את החור לפי הסימונים ניתן לחתוך במטחנה, אך פתח שנעשה במסור חשמלי עדיין יהיה מסודר יותר. לשם כך, נקדח חור באחת הנקודות על העיגול המסומן שאליו קובץ הכלי צריך להתאים בחופשיות.
	אם מכינים חביות פלסטיק לבור הניקוז, אז הן מותקנות בערך באותו אופן כמו מתכת, אבל לעתים קרובות למדי צינור הניקוז מחובר דרך המכסה העליון של המיכל. ניתן גם לחתוך את החלק התחתון של חבית פלסטיק או כמה חורים עגוליםבקוטר של 100÷120 מ"מ.
	חורים בקוטר 10 מ"מ קדחו בקירות הצדדיים לאורך כל היקף מיכל הפולימר בתדירות של 100÷150 מ"מ אופקית ואנכית. סביב החבית ומתחתיה יוצקים אבן כתוש או חצץ, שלתוכה, ממש כמו במקרים קודמים, יזרמו מים מחורי החבית, ינוקו וייכנסו לאדמה.
	החומר הנפוץ ביותר לסידור באר ניקוז של בית מרחץ הוא צמיגי רכב, הנערמים זה על גבי זה. מבפנים, בשולי הצמיגים, בשלושה או ארבעה מקומות, קודחים חורים בקוטר 10 מ"מ, דרכם מהודקים אותם יחד באמצעות, למשל, מלחציים מפלסטיק. ניתן לחבר את צינור הביוב בין שני צמיגים. במקרה זה, לשם הדגשה, לאורך הקצוות צינור פלסטיקובשלושה-ארבעה מקומות נוספים בין הצמיגים במקום שהוא עובר, מותקנים לבנים, שישחררו את העומס על הפלסטיק מהמדרונות העליונים.
	אפשרות נוספת לקידוח הצינור היא להתקין אותו בחור חתוך בדופן הצד של הצמיג. בעת בחירת שיטה זו, יש צורך לספק הצטמקות אפשרית של המבנה על ידי חיתוך חור גדול מקוטר הצינור ב-70÷80 מ"מ.
	לעתים קרובות למדי, בור אמבט הניקוז אינו מלא בחומר ניקוז סביב החביות או הצמיגים, אלא מתמלא בו שני שליש - הדבר מאפשר למים לזרום לאט לאט אל דפנות האדמה ולאט לאט להיספג בהם.
	מומלץ לחזק את חלקו העליון של הבור בקירות לבנים על ידי סידור פלטפורמת בטוןעם חור לצוהר. לשם כך, נבנית טפסות סביב הבאר, שלתוכה מונחת רשת חיזוק, ולאחר מכן יוצקים אותה. טיט בטון, שכבה בעובי 70÷80 מ"מ.
	לאחר שהבטון התקשה, כיסוי ביתי עשוי יריעת פלדהופינה. פתחי מפעל, מתכת או פלסטיק, הם גם ישימים למדי.
	פלסטיק מיוחד פתחי ביובעשוי להיות צורות שונותופרמטרים ליניאריים. לכן, כאשר מתכננים להתקין את האפשרות המסוימת הזו, הצוהר נרכש מראש, והכיסוי העליון של בור הניקוז בנוי בהתאם למידותיו.
	באר עשויה טבעות בטון מכוסה בדרך כלל במכסה מיוחד העשוי מאותו חומר עם חור מוכן לפתח פלסטיק או ברזל יצוק.
	לקירות הבנויים מצמיגים או חביות יש פחות קשיחות מלבנים או בטון, לכן עדיף לחזק אותם טיט מלט, מעורבב עם אבן כתוש. אם הניקוז התמלא בין קירות הבאר לאדמה, מומלץ לעשות את השכבה העליונה שלה, בגובה 120÷150 מ"מ, מהתמיסה שהוזכרה לעיל. יתר על כן, ניתן להשאיר את החלק העליון של הבור במצב זה על ידי התקנת צוהר על החור, או שניתן לבנות פלטפורמת בטון מעל המבנה ולאחר מכן למלא בחזרה באדמה.

בור המבוסס על עיקרון של בור ספיגה דו קאמרי עם גישה לשדה סינון

האפשרות השנייה מורכבת יותר בעיצובה, אך הפונקציונליות שלה גבוהה משמעותית. מערכת זו מושלמת להתקנה באזורים עם מי תהום הממוקמים קרוב לפני השטח, שכן היא אינה דורשת בור עמוק. בנוסף, עיצוב כזה יכול להוות גם פתרון לארגון ניקוז מים מהיסוד, מבאר סערה, שמלאה מכניסות מי סערה ליניאריות באתר או מהמרזבים שלהם על גג הבית.

כדי להבין איך להתמודד עם הסדר של מבנה הידראולי כזה, כדאי לשקול תהליך זה בפירוט.

אִיוּר	תיאור קצר של הפעולות שבוצעו
	מערכת זו משתמשת בשתי חביות פלסטיק, שקל להכין אותן לעבודות ההתקנה ולהתחבר לצינורות צינורות ביובמאותו חומר. בדרך כלל, עבור בור הניקוז של בית מרחץ קטן, מספיקים שניים או שלושה מיכלים בנפח של 200÷250 ליטר.
	הבור להתקנת חביות נחפר גם ב-100÷150 מ"מ גדול מקוטרם, ובשל העובדה שמיכלים בגודל שווה יותקנו ברמות שונות, הבור עבורם צריך להיות בעל תצורה מדורגת. עומק הבור במערכת זו צריך להיות גדול ב-450÷500 מ"מ מגובה הקנה. מרחק זה יידרש ליצירת כרית ניקוז מתחת לחבית ושקע לצינור הנכנס אליו. ההבדל ברמת ההתקנה של המיכלים צריך להיות 150÷200 מ"מ, והמרחק ביניהם נע בין 200 ל-300 מ"מ. החביות מותקנות בשורה אחת. תחתית הבור נדחסת וממולאת באבן כתוש בינונית, שכבה בעובי 80÷100 מ"מ, שגם אותה יש לדחוס.
	לאחר מכן, תוכלו לעבור לעבודה על הכנת המיכלים. החבית המותקנת לעיל תשמש כתא הראשוני, כלומר בור מים מלוכלכים. בָּה מכסה עליוןחור מסודר נחתך שאליו יותקן צינור הניקוז. בדופן הצדדי, בצד הנגדי מהחור במכסה, חותכים חורים לצינור שיחבר את החבית הראשונה עם השנייה, המותקן מעט נמוך יותר. להכנסת צינורות פלסטיק למכסה או לדפנות החבית, ניתן למצוא בחנות אינסטלציה אוגנים מיוחדים, כמו זה שמוצג באיור.
	אם לא, אז תצטרך לחתוך את החור בדיוק מירבי, ולאחר מכן כדי לאטום אותו, להשתמש באיטום סיליקון איכותי.
	בנוסף, מומלץ לחתוך חור להתקנה צינור אוורורבקוטר של 40÷50 מ"מ, או להתקין טי, כפי שמוצג באיור, כאשר שקע אחד יועד לחיבור צינור ניקוז הביוב מבית המרחץ, והשני, אנכי, לצינור האוורור.
	החבית השנייה מצוידת בשלושה חורים, אחד מהם קדח במכסה העליון, ושניים בדופן הצד, 100÷120 מ"מ מתחת לקצה העליון. יש לסובב את הצירים של חלונות הצד הללו רדיאלית מציר החור המרכזי ב-45 מעלות.
	חרירים עם עיקולים של 45 מעלות המותקנות עליהם נחתכות לתוך החורים הצדדיים ואטומות. כתוצאה מכך, צינורות החיבור צינורות ניקוזיהפכו מקבילים זה לזה - כפי שמוצג באיור.
	בנוסף, בחלק התחתון של הקירות של החבית השנייה המותקנת, בצד הנגדי מהכניסה, קודחים חורים קטנים בקוטר של 5 מ"מ, במרחק של 150÷170 מ"מ זה מזה. זוהי יציאה נוספת של מים למילוי הניקוז מסביב לחבית. עם זאת, אם שדות סינון חזקים בהחלט יתמודדו עם המשימה שלהם, ועוד יותר אם יש להתקין בור ספיגה כזה בסביבה הקרובה של בית מרחץ, אז פעולה זו אינה הכרחית.
	התוצאה צריכה להיות עיצוב דומה לזה שמוצג באיור. לאחר התקנת מערכת של חביות וצינורות, אתה יכול להמשיך ליצירת שדה ניקוז סינון.
	עבור אזור הניקוז, שנמצא בשיפוע מהחביות המותקנות, נחפרת תעלה ברוחב של 1200÷1500 מ"מ ובאותו עומק שאליו קבורה החבית הראשונה העומדת מעל. אם תרצה, ניתן להרחיב את שדה מסנן הניקוז על פני כל השטח, שכן הוא לא יפריע לסידור מיטות הגינה מעליו. גידולים שנתייםאו לשתילת שיחים. בתחתית התעלה המתקבלת מונח בד גיאוטקסטיל, שעליו יונח ניקוז. מילוי התעלה באבן כתוש נעשה בשכבות, שכל אחת מהן צריכה להידחס בקפידה ולפזר אותה בשיפוע לאורך יתדות מוגדרות מראש. שיפוע התעלה צריך להיות כ-25 מ"מ למטר ליניארי. יתדות המותקנות מראש בהפרש הגובה הנדרש יהפכו למעין משואות למילוי נכון של שכבת הניקוז.
	כאשר חומר ניקוז נשפך סביב החבית התחתונה, יוצקים לתוכה מים, אחרת לחץ קרקע חיצוני עלול לעוות אותו. מומלץ למלא את החלל בין דפנות החביות בחצץ או חול גס אותו יש לדחוס על ידי יציקת מים. לאחר מכן, צינורות עם קירות מחוררים מחוברים לחרירים, דרכם יחולקו מים בכל אזור הניקוז. חורים נקדחים במרווחים של 150÷180 מ"מ לאורך התחתית ודפנות הצינורות. לאחר הקידוח, הצינורות מולבשים ב"מעטפת" מסננת עשויה גיאוטקסטיל - כך שחלק הפנימי של הצינורות אינו נתון לסחף.
	השלב הבא הוא מילוי הצינורות ואת כל חלל התעלה באבן כתוש בינונית מעורבת בחול. שכבה כזו צריכה להגיע למכסה החבית המותקנת למטה, כלומר לכסות את הצינורות מלמעלה במלואה בשכבה של לפחות 100-120 מ"מ. עדיף למלא כמה שכבות שונות של אדמה על גבי האבן המרוסקת. אז, האבן המרוסקת מכוסה תחילה בגיאוטקסטיל, שעליו מונחת שכבה של חול לח בעובי 70÷80 מ"מ, וניתן למלא את שאר החלל באדמה פורייה. באתר זה בהחלט אפשרי לארגן ערוגה, לשתול שנתי גידולי ירקותאו אפילו שיחים קטנים עם מערכות שורשים סיביות רדודות.

בסוף הפרסום יש לציין כי ישנם חומרים נוספים שלעיתים ניתן למצוא בחצר בין מניות ישנות או אפילו לכאורה זבל מיותר, שלמעשה עשוי בהחלט להתאים לבניית בור ניקוז לבית מרחץ. לדוגמה, אתה יכול למצוא שימוש ביריעות ישנות של צפחה גלית או חלקה, או אפילו אלה שנותרו לאחר מכן עבודות קירויכיסוי שאריות של קרטון גלי.

כמה בעלי המצאה של בתים כפריים שורה את קירות הניקוז היטב עם בקבוקי זכוכית או פלסטיק, אשר מלאים בחול אחרים מוצאים מאוד פתרונות מעניינים. לכן, אם אתה רוצה לחסוך כסף, ובו בזמן לשחרר חלק מהחצר או חדר האסם מחומרים ישנים, אז אתה צריך להשתמש בדמיון שלך "למלוא הכוח" - ולפעול! נשמח אם כל מאסטר יצירתי ישתף את החידושים שלו בדפי הפורטל שלנו.

דוגמה נוספת לניקוז פשוט לבית מרחץ מוצגת בסרטון למטה.

וידאו: איך לגרום לאמבט לנקז את עצמך בעלות מינימלית