הרעיון לייצר מדחס אוויר לעבודה עם מברשת אוויר על בסיס מקרר (להלן "המכשיר") עלה בראש מזמן, אך לקח כשנה להחיות אותו.

הרעיון אטרקטיבי מכיוון שהמכשיר הזה מייצר רמת רעש נמוכה (רעש ברמה של מקרר קונבנציונלי), ומאפשר לך לעבוד בשעות הערב המאוחרות (מוקדמות הלילה), שכן השימוש במדחס סיני נטול שמן, המייצר 94 dB של רעש, איכשהו הפך להיות מעצבן.

קודם כל, כדי ליישם את הרעיון, נדרש מדחס. יחידה זו נרכשה יד שנייה כחלק ממקרר ביריוסה עובד. אבל אז התברר שהמקרר עצמו גדול בנפחו מזה שבבית הכפרי. לכן, ה"נרכש החדש" הלך לדאצ'ה, ויחידת המדחס עצמה הוסרה ללא רחם מה"דאצ'ה". כאן יש צורך להוסיף שהמדחס הוצמד למקרר באמצעות מתלה על קפיצים לצלחת קשיחה, ולכן החלטתי לשמור על עיצוב זה ולהשתמש בו כולו בייצור המכשיר.

אז נמצא במוסך מטף OU-5 ישן, שהפך מאוחר יותר למקלט.
מבחינה רעיונית, ההנחה הייתה שהמכשיר הזה יהיה נייח, אז החלטתי ליצור עבורו מבנה מרחבי נוקשה מפינות (שממנו אספתי בדיוק את הכמות הנדרשת בדאצ'ה).

עם סט זה של דרישות טכניות בסיסיות, החל הייצור בפועל של המכשיר. אורך המכשיר נקבע לפי גודל הצלחת התומכת במדחס. הרוחב נבחר באופן שרירותי, תוך התחשבות במיקום המקלט, המדחס ושאר ערכת הגוף.
דיאגרמת המכשיר היא רגילה: מדחס, מסנן, שסתום סימון, מקלט, מתג לחץ, ווסת לחץ, מסנן, מחבר מהיר.
לאחר ניקוי הפינות מחלודה ולכלוך, הן הולחמו בקפידה ככל האפשר באמצעות ריתוך ביתי בדאצ'ה. לאחר שהכנתי את המסגרת, ניסיתי את המקלט וסימנתי את נקודת הכניסה לכניסת האוויר ונקודת הניקוז של הקונדנסט.

קדחתי שני חורים במקלט בקוטר 9.00 מ"מ וריתכתי אביזרי הברגה של 1/2 אינץ'. אחר כך הבנתי בערך איך יוצב המקלט וריתכתי תומכים כדי לאבטח אותו. המקלט הוצב בזווית של 5- 10 מעלות, כדי לאפשר לעיבוי להצטבר במקום אחד, עשיתי את אותו הדבר עבור חיבור המדחס כתוצאה מכך, קיבלתי עיצוב כבד מאוד (בערך 25 ק"ג עם המדחס והמקלט) אך היה לזה יתרון. זה היה היעדר מוחלט של רטט, הן על הגוף והן על רצפת הבטון שהוא עומד.

החלפתי שמן במדחס מבלי להתעסק יותר מדי במילויו ב-250 גרם. Lukoil חצי סינתטי 10 W-40. כדי להחליף אותו, פתחתי בזהירות את הצינור השלישי (שמן) במדחס. הוא ניקז דרכו את הדבש ושפך דרכו את הדבש. מזרק (נפח 20 מ"ל). הברגתי בורג הקשה עצמית על חומר האיטום לתוך הצינור. מילאתי ​​300 מ"ל שמן.
המקלט היה מאובטח בשתי רצועות חתוכות משאריות ברזל קירוי. חתיכות של צינור השקיה, חתוכות לאורך, שימשו כאטמים.
לאחר מכן הגיע תורה של מערכת האוטומציה ואספקת האוויר. החלטתי לא לזרוק את הטי המקורי (המפריד) מהמטף, במיוחד שהמטף עצמו משתמש בחוט חרוטי. לאחר שפירקתי את הטי והסרתי ממנו את שסתום הסגירה, סתמתי את החור בגבעול השסתום עם בורג, לאחר שחתכתי בעבר את הברז עם ברז.
כעת נותרו שני חורים "חיים" בטי - משסתום הבטיחות ומצינור ההתזה של CO2. מתג לחץ, מסוג RDM-5, הוברג בקלות רבה על אביזר שסתום הבטיחות (הסר אותו באופן טבעי). אבל נאלצתי להיאבק עם החור לצינור הריסוס. אף חוט צינור סטנדרטי אחד לא מתאים לחור הזה, אז, לאחר שעברתי את כל האפשרויות האפשריות, נאלצתי ללכת לטרנר בתחנת מוניות. עבור 200 רובל, הפונה עשה מתאם מריק פלדה עבור חוט צינור סטנדרטי ובכן, אז הכל זרם כמו שעון חצי יום של חיפושים בחנויות ואת המתאמים הדרושים, טיז, וסת לחץ, מד לחץ. שסתום סימון, מסנני בנזין לרכב (VAZ 06, 09), ומסנן עדין לאוויר וכו' קניתי מד לחץ עם סולם "מובחן" כדי להקל על שליטה חזותית בנוכחות האוויר במקלט יש לציין כי מתג הלחץ על פי הדרכון מיועד לפעולה על מים , אז החלטתי לשחק בו בטוח ולאחר שפירקתי את הממסר, לשים את תא העבודה על חומר איטום שהיה בהישג יד.

לקח בסך הכל שעתיים להרכיב את המכשיר. כל חיבורי ההברגה חוברו באמצעות חוט אינסטלציה Tangit-Unilok. אין טעם לתאר מה דפוק למה ובאיזה רצף, כי... כל מכשיר מיוצר בנפרד ואלגוריתם ההרכבה נקבע מעצמו. מתג הלחץ הותאם לכיבוי ב-3.5 אטמוספירה, להידלק ב-1.5 אטמוספירה. לא משנה כמה ניסיתי להפחית את הערך של מגבלות ה-setpoint, שום דבר לא עבד.

לאחר ההרכבה התחלתי ללחוץ. כאן חיכתה לי האכזבה הראשונה שלי. הלחץ במקלט ירד בכ-0.5 ק"ג/סמ"ר לדקה. מצאתי נזילות בכביסה. התברר שזה דולף מתחת לאביזרים המרותכים למקלט (עם זאת, אני לא רתך מקצועי). מיד נמצא פתרון - ריתוך קר. לאחר שמרחתי ונתתי לו לשבת 24 שעות, ניסיתי שוב. מחזיק לחץ. הידד. אבל עדיין יש דליפה מווסת הלחץ. "זה נעלם" בערך 0.1 ק"ג/ס"מ תוך 20 דקות. חשבתי על זה והחלטתי לא "לטפל" יותר במכשיר, כי אפשר להזניח את אובדן האוויר הזה. איבודי לחץ כאלה בעת צביעה אינם חשובים לי.

צביעה בדיקה הראתה שאין שמן באוויר, הצבע נמרח בצורה חלקה, גם אקרילית וגם אמייל. והדבר החשוב ביותר הוא השקט כשהמכשיר פועל. Q.E.D.

המכשיר החדש משתלב בצורה חלקה מתחת לשולחן בסדנה. לאחר כמה ימים של בדיקה, החלטתי לבדוק אם יש עיבוי במקלט. כאשר שסתום הכדור נפתח, 20 גרם שמן ירק עם משרוקית. זו הייתה האכזבה השנייה. חשבתי על זה והלכתי לקרוא ספרות. אחרי שקראתי מאמרים שונים וחשיבה הגיונית הבנתי דבר אחד: המדחס יפלוט שמן בכל מקרה, כי במקרר המערכת סגורה, אבל במכשיר שלי לא. לכן, אני אשפוך לתוכו שמן מעת לעת, בערך בפרופורציות "כמה שירקתי, שפכתי פנימה". ואנשים גם כותבים שמדחס על שמן מנוע לא יחזיק מעמד זמן רב. ובכן, נחכה ונראה.
מפוצץ עם מכשיר חדש

מדחס ממקרר ישן יותר הוא בדרך כלל שקט, אם כי לא חזק במיוחד בהשוואה לדגמים תעשייתיים. אבל זה נהדר עבור צחצוח אוויר, ניפוח צמיגים, ניפוח וצביעת חלקי רכב. מדחס כזה נחוץ בכל בית מלאכה או מוסך. נותן 6-7 אטמוספרות, ולרוב לא נדרש יותר. למדחס תוצרת בית יש מספר יתרונות. ראשית, בשל פעולה שקטה, ושנית, בשל עלות. מדחס מתוצרת עצמית ממקרר יעלה בממוצע כאלף רובל.

אם תעשו הכל נכון ותדאגו לירידת ערך אז כמעט ולא יהיה רעש בכלל. למי שאוהב לעשות דברים במו ידיו, וזה קורה בדרך כלל בלילה, הרגע הזה חשוב ביותר. דרוש מדחס לצביעת חלקים לדוגמנות ותחביבים אחרים שנעשו בדרך כלל לאחר העבודה העיקרית. לכן, הגבלות רמת הרעש חשובות מאוד.

תְשׁוּמַת לֵב! נמצאה דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין לי? מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה גם הוא לא האמין עד שניסה את זה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין!

העיצוב של מדחס מקרר הוא פשוט ביותר. מיכל מחובר למדחס מהמקרר כדי להשוות את הלחץ, שכן זרימת אוויר ישירה אינה יציבה. מיכל זה פועל כמקלט וכמערבל זרימת אוויר.

מה צריך לעשות מדחס במו ידיכם ואיפה אפשר לקנות את כל זה?

1. מדחס מקרר. אתה יכול להבריג אותו מהישן שלך, או שאתה יכול לקנות אותו בחנות תיקונים המתמחה במקררים. כדי למנוע בלבול, הבה נסביר שמנוע המקרר הוא המדחס.
2. מיכל אטום שמחזיק לחץ היטב. מַקְלֵט. אנשים רבים משתמשים בגלילי מטף, אך יש גם מיכלי פלסטיק שהם די עמידים בפני מתח. חשוב שהמיכל יהיה גדול מספיק כדי לערבב את האוויר ולהשוות את הלחץ ממדחס המקרר. ניתן להכין מקלט ממיכל פלסטיק מתאים ממרססי גינה. אם המיכל הוא פלסטיק, תצטרך שרף אפוקסי עבור הידוק.
3. ממסר התנעה. אתה יכול לקחת אותו מאותו מקרר או לקנות אותו. אבל בדרך כלל המנוע והממסר נמצאים ביחד מהממסר מגיע כבל החשמל עם התקע.
4. מסנן בנזין, מסנן דיזל.
5. מד לחץ. נמכר בחנות אינסטלציה. לא חובה, אבל פרט רצוי. מותקן על מקלט מתכת.
6. סרט FUM לחיבורים.
7. שלוש חתיכות של צינור דלק. 2 מתוך 10 סנטימטרים ו-1 מתוך כ-70.
8. צינור שיוציא אוויר. ניתן לחבר צינור איירבראש רגיל או צינור עבה יותר אם הציוד ישמש לצביעת מכוניות.
9. מהדקים, הידוק, סרט חשמלי.

ניסיון מסוים ב-DIY מועדף.

תהליך ייצור

המהומה ביותר תהיה עם המקלט. אם אתם משתמשים במטף ישן כמקלט, היו מוכנים לכך שתהיה די הרבה עבודות מתכת. בנוסף, יהיה צורך להבטיח אטימות. אם אין לנו ניסיון משמעותי בעבודה עם מתכת במו ידינו, עדיף לקחת מקלט פלסטיק.

אם אתה משתמש בחלקים כבדים, אתה צריך להיות מוכן נפשית לעובדה שהמדחס יהיה נייח. עדיף להכין מיד בסיס אמין ומהדקים עבורו.

הכנת מדחס

קבע היכן למדחס יש צינור לזרימת האוויר הנכנס והיכן זרימת האוויר היוצאת. כדי לעשות זאת, אתה יכול לחבר בקצרה את המדחס ולקבוע מאיזה צינור נושב האוויר. הקפידו לסמן את הצינורות בבסיס כדי לא לערבב ביניהם. זה יכול להיעשות עם סרט חשמלי צבעוני או חתיכת סרט רפואי.

חותכים בזהירות את הצינורות לכ-10 ס"מ. זה הכרחי לחיבור קל של צינורות.

המיקום האנכי חשוב עבור המדחס. לגוף הממסר יש חץ שמצביע כלפי מעלה.

זה יהיה נוח אם נתקן את המדחס במיקום הנכון.

מַקְלֵט

בואו נשקול גרסה פשוטה עם מיכל פלסטיק. בואו נחתוך שני חורים במכסה עבור הצינורות. צינור הכניסה חייב להיות ארוך, כמעט עד התחתית. את היוצא ניתן לעשות קצר, כ-10 ס"מ.

נותרו בחוץ קטעים קטנים של כ-2-3 ס"מ.
יש לאבטח את המבנה בשרף אפוקסי כדי להבטיח אטימות.
במקרה של מטף כיבוי אש ישן, אותן פעולות יצטרכו להיעשות על ידי הלחמה וריתוך של האביזרים.
אבל אתה יכול להתקין מד לחץ על מארז המתכת.

אין להלחים חלקים בחוזקה. עדיף לרתך אגוזים ולחתוך חוטים במידת האפשר.

חלקים מחברים

חבר מסנן בנזין לפיסת צינור דלק קצרה. הנח את הקצה השני על צינור כניסת המדחס. יש צורך בפילטר כדי למנוע נפילת אבק לתוך המדחס.

השתמש בחתיכה שנייה של צינור דלק כדי לחבר את צינור יציאת המדחס ואת מיכל כניסת המקלט. זרימת האוויר תעבור מהמדחס למקלט. שמנו מהדקים על הצינורות, מכיוון שהאוויר זורם בלחץ.
דרושה חתיכה קצרה נוספת של צינור דלק כדי לאבטח את מסנן הסולר. יש צורך במסנן כדי לנקות את זרימת האוויר.
ניתן לחבר צינור וציוד לשקע השקע.

תחזוקת מדחס

יש להחליף שנאי או שמן מנוע במדחס מעת לעת. רצוי להחליף מסנן בנזין בערך כל שישה חודשים. החלפת הפילטר היא תחזוקה שוטפת שכל חובב רכב יכול להבין. כל התחזוקה יכולה להתבצע בעצמך.

איך מחליפים שמן

בדוק את המנוע. צריך להיות צינור אטום שיוצא מהמדחס של המקרר. חתוך בזהירות ונקז את השמן מהמנוע. בדרך כלל יש בערך כוס ממנו. עם זאת, אם רכשתם את המדחס מבית מלאכה, סביר להניח שהשמן כבר התרוקן. באמצעות מזרק צריך לשאוב שמן חדש ולטפל איך לסגור את החור. זה יהיה הכי נוח להדביק את החוט החיצוני עם סרט FUM ולעשות מכסה בורג.

יישום מדחס

משמש בעיקר לצביעה

• לציור עם מברשת אוויר. Airbrush מאפשר לך לצייר פרטים עדינים ולהחיל תמונות אמנותיות.
• לצביעת חלקי רכב באמצעות אקדח ריסוס
• לצביעה מהירה בזמן תיקונים. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחבר גלגלים לפלטפורמת המדחס, כמו שואב אבק. דיוק הצביעה באמצעות מדחס גבוה בהרבה ומשמש בעיצוב פנים יוקרתי.

למקרר יש מדחס אמין, כך שניתן לעבוד איתו ללא חשש. זוהי משאבת בוכנה אחת שיוצרת לחץ עודף. הוא דחס והעביר אדי קירור חמים כאשר נעשה בו שימוש למטרה המיועדת לו.

כדי לעשות זאת, נצטרך מקרר ישן, כאלף רובל עבור חומרים מתכלים, התקני בקרה, קצת ידע ורצון.

יתרונות וחסרונות של מדחס תוצרת בית

כל אחד מחליט בעצמו מה הוא יעשה: לקנות מוכן או להכין במו ידיו.

1. המדחס של המפעל פועל על הנעה של רצועה, המאפשר פעולה במהירויות גבוהות, אינו דורש שימון וגדול במידותיו. החגורה חייבת להיות מוגנת מפני שמן. גם אם מתקיימים כל תנאי ההפעלה, חגורות נכשלות במהירות. תוצרת בית - אין חגורה.
2. מכשיר המפעל מצויד במערכת הפגת לחץ, המאפשרת לך לעבוד בין 4 ל-10 שעות ביום, בהתאם לסוג הציוד. המערכת קפריזית כדי לשמור על לחץ אוויר כל הזמן, נדרשת כמות מופרזת של אוויר בשל האפשרות לאובדן שלו לאורך קו הצינור או כאשר המסננים מלוכלכים. הצינור חייב להיות בקוטר גדול, אחרת הסיכון לירידה בלחץ עולה. זה הופך את המערכת למסורבלת.
3. בדגמים יקרים, רמת הלחץ, כמו גם הפסקת האספקה ​​שלו, מווסתת על ידי מתג לחץ, שבו הפרש הלחץ כבר מוגדר על ידי היצרן. לאפשרויות התקציב יש אוטומציה מינימלית, כך שתצטרך להפעיל ולכבות את המכשיר באמצעות שעון.
4. המקרר מכיל מדחס ללא ווסת, כך שבגרסה הביתית תצטרכו לעשות בעצמכם ממסר מגן שיפעל רק כאשר יש חשש להתחממות יתר.
5. העלות של ציוד מתוצרת עצמית נמוכה משמעותית ופועלת הרבה יותר שקטה. הרבגוניות של המכשיר הביתי ברורה: ניפוח צמיגים, צביעה, צחצוח אוויר וחיבור מכשירים פניאומטיים הפכו לזמינים.
6. כפי שמראה הניסיון, לא ניתן לבצע שינויים ותוספות בציוד המפעל. אם המכשיר מיועד רק לשאיבת צמיגים, אז לא תוכל להגביר את כוחו. על אחד תוצרת בית, אתה יכול להתקין מקלט גדול, אשר יוביל לעלייה בכוח, לצייד אותו עם ידית עבור קלות התחבורה, ולספק לו מאוורר חיצוני לקירור.
7. משאבת רכב פועלת על 12 וולט, ואילו מדחס ביתי פועל על 220 וולט.

שלבי עבודה

הכנת מדחס ממקרר במו ידיך פירושה לבצע רצף של שלבים:

1. קח פלייר, מפתח ברגים 12 מ"מ, 2 מברגים - אחד לפלוס ואחד למינוס. בתחתית הפאנל האחורי, השתמש בצבת כדי לחתוך את הצינורות המחברים את המדחס למערכת הקירור. הברג את ממסר ההתחלה, לאחר שסימן עליו בעבר את הצדדים העליונים והתחתונים. נתק את הממסר מהתקע. אנחנו לוקחים איתנו את כל המחברים.
2. בדיקת פונקציונליות: לחבר מחדש את הממסר, לספק גישה אוויר למדחס דרך הצינורות, להתחבר לרשת. אם הכל נעשה כהלכה, המכשיר עובד. אוויר יזרום לתוך צינור אחד ויוצא מהשני. סמן את הצינורות האלה.
3. חבר את המדחס עם ברגים עם הקשה עצמית ללוח עץ.
4. אנחנו לוקחים מטף ישן, צינור אחד באורך 600 מ"מ, 2 אחרים - 100 מ"מ, מסנן דלק, מלחציים, מד לחץ, חומר איטום. יש לנו כבר מקדחה, מברג וצבת.
5. אם אין מטף, אז נכין מיכל פלסטיק. כדי לעשות זאת, אתה צריך לקחת מיכל בנפח של יותר מ 3 ליטר. לעשות 2 חורים. הכנס את צינור הכניסה לחור אחד במרחק של 2 ס"מ מתחתית המיכל. אנו מורידים את צינור היציאה לעומק של 10 ס"מ. אי אפשר להתקין מד לחץ על מיכל פלסטיק.
6. אם יש מיכל ברזל, אז ניתן לתקן את הצינורות על ידי ריתוך. אנו מתקינים מד לחץ על מקלט הברזל.
7. אנחנו מחברים את המקלט והמדחס יחד.
8. הנח מסנן על צינור באורך 10 ס"מ והצמד את הקצה החופשי של הצינור לכניסה של המנגנון הבנוי. אנו מחברים את כניסת המקלט לשקע המדחס עם צינור אחר. אנו מתקנים את מקומות ההצטרפות עם מלחציים. מסנן דיזל מחובר לצינור האחרון, וקצהו החופשי מוכנס לשקע המקלט. במידת הצורך, ניתן לחבר ציוד לקצה הנותר של הצינור כדי להפוך צחצוח אוויר וצביעה זמין.

בואו נסתכל על הסרטון "איך להכין מדחס ממקרר ישן במו ידיכם."

החלפת שמן

כאשר אתה יוצר מדחס ממקרר לציור במו ידיך, אתה צריך לקחת בחשבון את כל הניואנסים. צריך להחליף את השמן. המפעל מילא אותו במינרל, שמקרר ביתי צריך. זה לא מתאים לנו. אין לו תוספים, שכן המקרר מבודד מהעולם החיצון. כאשר יש גישה לאוויר, ההרכב מתחמצן, נסתם, הציוד מתחמם יתר על המידה ומתפרק ברעש. איך מחליפים אותו?

תכנית פעולה: מצא צינור עם חור אטום, פתח אותו, הסר את הקצה האטום של הצינור. מסננים את השמן לכלי מתאים וממלאים חצי ליטר שמן חדש באמצעות מזרק. בסוף ההליך, החור חייב להיות מולחם.

בעיות אפשריות

הבנו למה מיועד המקרר הישן, ונוהל עשה זאת בעצמך ברור לנו. אנחנו צריכים לדון בסיבוכים אפשריים ותקלות בהפעלת היחידה שיצרנו. הגן על הציוד מפני התחממות יתר, מכיוון שהדבר עלול להזיק לו.

יש להחליף מסננים ושמן פעם בשנה.

העמסת המדחס ביותר מ-75% מהקיבולת היא התווית נגד. אבל די קשה להבין היכן נמצא הקו שלא ניתן לחצות, לחזות איזה לחץ יראה המדחס. זה תלוי מתי המקרר יצא ואיזה מותג זה. בדגמים ישנים יותר נתון זה יהיה טוב יותר. לאחר מכן, לעבודה נוחה ואיכותית, עלינו רק להחליף את המסננים המתכלים.

מקרר ישן יועיל אם תרצו להפוך מדחס למשאבת ואקום.

הדבר החשוב ביותר שיש לזכור הוא שיש להשתמש בציוד למטרה המיועדת לו. לבוכנה ב-95% ממדחסי הקירור המודרניים אין טבעות, וללא פריאון ומערכת סגורה, היא נתקעת לאחר 24 שעות. דפוס הפעולה שלו הוא כזה שהוא יכול לעמוד בלחצים של 12 עד 24 בר עקב שסתומים חלשים. אבל אתה יכול להשתמש בדגמים ישנים של מדחסי ברזל יצוק סובייטיים. עלינו לזכור על אמצעי זהירות.

באופן טבעי, בבית כמעט בלתי אפשרי ליצור ציוד שייצור לחץ אוויר גבוה. אבל במאמר זה נדבר על איך אתה יכול להמיר מדחס ממקרר ישן לנפח גלגלי רכב.

בינתיים, מוצר ביתי כזה, מטבע הדברים, אינו מתאים לפתרון בעיה טכנולוגית. מומלץ מאוד לרכוש ציוד מיוחד. דוגמה לכך היא מדחסי בורג של אבק. הם נבדלים לא רק על ידי סבירות שלהם, אלא גם על ידי רמה גבוהה של אמינות.

אם תא המקרר הפך לבלתי שמיש לחלוטין, מומלץ בחום לא לזרוק את כל המקרר לפח. אחרי הכל, אתה יכול לפרק את המדחס. ברוב המקרים זה ממשיך לעבוד.

תהליך הפירוק חייב להתבצע בזהירות רבה. אין צורך:

• לנתק את כל החוטים;
• לנתק את המדחס יחד עם התושבת למקרר;
• להסיר ממסר.

רוב התקשורת שכבר יש למדחס תידרש להמשך ההתאמה הביתית שלו. בתחילה, יש לציין כי אם המדחס יהיה קבוע במוסך, יש צורך לספק לו הגנה אמינה מפני רטיבות ורטיבות.

בנוסף, מכיוון שהמדחס אינו אלא מנוע חשמלי, מומלץ למקם אותו על בסיס כלשהו כדי לשכך ביעילות גם רעידות קטנות.

כדי לא להתעסק בתכנון של מכשיר מיוחד, מומלץ לחבר לצינור יציאת המדחס אקדח אוויר עם מכשיר שיציג את הלחץ הנוכחי במערכת בקנה מידה.

עקרון הפעולה של המכשיר הוא פשוט ביותר. הצינור מותקן על פטמת הגלגל באמצעות סיכה. לאחר מכן, המדחס נדלק. צריך לזכור שהוא יתפוצץ כל עוד הוא מחובר לחשמל.

ניתן לאבטח את הצינור בשקע באמצעות מהדק רגיל. זה יספיק. וכמובן, אל תשכח את מסנן השמן. ראשית, אל תתנו לשמן לעבור יותר לתוך הגלגל, שנית, הוא ילכד עיבוי, כי תמיד יש לחות באוויר.

מאמר על שימוש במדחס ישן ממקרר לשימוש במברשת אוויר.

אז פרק ראשון: הפקה.
בדרך כלל, בקווי הרוחב שלנו, בית הגידול של מדחסים פראיים או פראיים הוא קטן למדי, אם כי יוצאים מן הכלל. לרוב ניתן למצוא אותם ליד פחי אשפה בחצרות בתים או במרתפים שבהם מאוחסנים כל מיני אשפה. בדרך כלל הם מוברגים היטב לקופסה לבנה גדולה, המכונה בפי העם מקרר, ובתוכה מאחסנים בירה. לא תוכל לצוד מדחס פראי בידיים חשופות, הוא לא יינתן רק לך. בינתיים, בזמן שאתה רץ לנשק, המדחס הפראי עשוי בהחלט להפוך לביתי, אבל כבר זר.

אתה חייב להיות איתך סט מיוחד של כלי נשק - צבת, מברגים עם ראש שטוח וראש צולב, 2 מפתח ברגים 12x14. אם אתה מוצא קופסה לבנה גדולה, אתה צריך לבדוק אותה בזהירות בדרך כלל המדחס מוסתר בחלקו התחתון מאחור. אם המדחס נמצא ויש לך את סט הנשק הדרוש, אתה יכול להתחיל בכרייה.

חילוץ מדחס הוא תהליך פשוט, אבל צריך לגשת אליו בזהירות ובזהירות, אחרת עלולות להיות בעיות בהמשך. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להשתמש בצבת או בחותכי צד כדי לנגוס את צינורות הנחושת שמגיעים לגריל הקירור, בקצבה של לפחות 10 ס"מ, או יותר טוב, למקסימום, ואז הצינורות הנוספים יועילו. (בסוגים מסוימים של מדחסים, לוחית מתכת עם מספרים מוטבעים מחוברת לשפופרות - אל תזרקו אותה, היא גם עשויה להועיל). יתר על כן, יש לנשוך את הצינורות! בשום פנים ואופן אסור לחתוך, הצ'יפס בהחלט ייכנס פנימה, ואז המדחס שלך יכול לחלות מאוד ולמות. כאשר נוגסים, הצינורות ישטחו, אינך צריך לדאוג בקשר לזה, וזה גם יעזור לך להימנע מכוסה בשמן במהלך ההובלה.

בשלב זה אני יכול להמליץ ​​לשפוך טיפת שמן מהמדחס על פיסת נייר נקייה ולבדוק אם יש חלקיקי מתכת. אם מבחינים כתמי אבק כסף בשמן, אין צורך להמשיך ולכבד את זכרה הברוך של יחידת הנפטרים בדקת דומייה.

שנית והכי חשוב, המדחס מורכב לא רק מחומרה, יש לו איבר נוסף וחשוב מאוד - ממסר ההתנעה. הממסר נראה כמו קופסה קטנה שחורה (לפעמים לבנה), המוברגת בנפרד עם ברגים ליד המדחס, כשחוטים נכנסים ויוצאים ממנו. צריך לשחרר בזהירות את הממסר מהמקרר, ובאותה צורה לנתק בזהירות את המחבר שעובר מהממסר לגוף המדחס (זה חל על סירים ישנים; עבור סוגים אחרים של מדחסים, ייתכן שהממסר לא ניתן להסרה). סביר להניח ששני החוטים הנכנסים יצטרכו להיות מנותקים, הם עדיין לא הולכים ישר לתקע. יש עוד נקודה חשובה אחת - צריך לזכור או לסמן באיזה עמדה הממסר הוברג, איפה העליון והתחתון, לפעמים זה חתום, אבל לא תמיד. למה זה חשוב - עוד על כך בהמשך.

ולבסוף, שלישית, באמצעות 2 מפתחות ברגים של 12 מ"מ, הברג את גוף המדחס מהמקרר. בדרך כלל הוא מהודק עם 4 ברגים ואומים דרך אטמי גומי. רצוי לקחת את כל הסט הזה של מחברים וגומיות זה עשוי להיות שימושי בהכנות הבאות לעבודה.

פרק שני: הכנה (ביות).

אז, הרגע קיבלת את המדחס שלך, מרוח בלכלוך ושמן, עם הידיים שלך שרוטות ומתוחות עד הברכיים, עייף אבל שמח, סוף סוף הגעת לבית שלו. עכשיו אתה יכול להתחיל להכין את המדחס לפעולה. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא השקת בקרה. אנו מחברים את מחבר הממסר למגעים בבית המדחס. אנו מכוונים ומתקן באופן זמני את הממסר על משטח אופקי, אתה יכול אפילו להדביק אותו עם סרט. העיקר הוא לאבטח את הממסר כפי שהיה במקרר זה עובד על הקרוואן של כוח המשיכה והחימום של הצלחות. אם אתה מכוון אותו בצורה לא נכונה, או פשוט זורק אותו באוויר, זה לא יעבוד כמו שצריך, וזה יכול להיות קטלני הן עבור הממסר והן עבור פיתולי מנוע המדחס.

בזהירות ובאמצעות סרט חשמלי מהדקים חוט זמני עם תקע לחוטים הנכנסים לממסר. אני ממליץ בחום לעטוף את האזור המעוות בסרט חשמלי, הבטיחות והחיים שלך תלויים בזה. יש כבר מעט מודליסטים, בואו נעריך אותם ואת עצמנו. הצינורות הפחוסים צריכים להיות מכווצים עם צבת הם יזוזו זה מזה וישחררו את מעבר האוויר.

כשהכל מוכן ומאובטח, אפשר לחבר את התקע לשקע. זה מלווה בדרך כלל בניצוץ קל ופופ, אבל העומס עדיין ניכר. אם הכל תקין, המדחס צריך להידלק ולקשקש בשקט. אוויר חייב לצאת מהצינור, צריך לסמן מי מהם "שואף" ואיזה "נושף". אין צורך לנהוג זמן רב, העיקר לוודא שהיחידה המורכבת פועלת כהלכה. אם זה לא תקין והמדחס לא מתחיל, או מתחיל ונכבה לאחר זמן מה, המצב די גרוע. לבדיקה קטנה צריך להכיר הנדסת חשמל וטסטר. אם אתה לא מרגיש בנוח עם הדברים האלה, אני לא ממליץ לחטט יותר.

ובכן, אם אתם חברים או יש לכם רעיון, בואו נמשיך. יש צורך להסיר את מחבר הממסר מהמדחס ולצלצל את פיתולי המנוע. הם צריכים לצלצל עם מעט התנגדות זה לזה בכל שילוב. אם אחד הפיתולים לא מצלצל, אנחנו מחזיקים בידינו גופה של יחידה מתה. אם אתה מתקשר, זה אומר שאתה צריך לבדוק ולנקות את הממסר. פתחו בזהירות את הקופסה ונקו את המגעים בנייר זכוכית עדין. העיקר לא לכופף או לשבור אותם, אתה גם לא צריך לשפשף אותם חזק מדי.

לאחר מכן אנחנו מחברים הכל בחזרה, מאבטחים אותו כמו שצריך ומנסים להפעיל אותו שוב. אם הוא לא מתחיל שוב או נכבה, אבוי, אין מזל... (זה בתנאי שהממסר מקורי והגיע עם המדחס הזה. כיבוי חירום יכול להתרחש גם בגלל העובדה שהמנוע חזק יותר מהמנוע אחד שעבורו מיועד הממסר, אז תצטרך לחפש ממסר אחר, והסימן על השפופרת יעזור בכך.) עם זאת, בואו לא נדבר על דברים עצובים, אנו מקווים שהכל עבד.

כעת עליך להרכיב את היחידה שלך למכשיר מתאים וקומפקטי יותר. כמובן, אני לא מתיימר להיות האמת לכל אחד יש את היכולות והאמצעים שלו להשיג את המטרה הזו, אבל אני אתאר את הגישה שלי להרכבת המכשיר כולו. כדי לעשות זאת, עליך לבקר בחנות חלקי הרכב הקרובה ביותר, בשוק הרכב או בדוכן חלפים. שם אתה צריך לקנות:
ליטר שמן מנוע להחלפה, 10w40 או מינרלי או חצי סינטטי אחר. בדרך כלל ליטר הוא מיכל המינימום, אבל אם יתמזל מזלכם, הוא מגיע על הברז, אפילו 500 גרם מספיקים. במקרה הרע, אפשר לשמן את כל הצירים החורקים בבית.
צינור עמיד בשמן ובנזין מחוזק בגומי, באורך של כמטר ובקוטר פנימי של 4 מ"מ. כדאי שתהיה איתך חתיכת צינור נחושת מהמדחס, אתה יכול לנסות את צינור הגומי הרצוי אליו.
מהדקי קשירה ממתכת, 6 חלקים. יש לנסות אותם עם צינור גומי טרי שנרכש. הם צריכים להיות קצת יותר גדולים בקוטר.
צינור ויניל כלוריד לשטיפת זכוכית. הם שקופים, יש גם מחוזקים, אבל אנחנו לא צריכים אותם. יש לבחור את האורך בהתאם למיקום המדחס ולנוחות הפעולה, אך לא פחות מ-2 מטר.
2 מסננים עדינים - אחד לבנזין, השני לסולר. הם שונים מבחינה ויזואלית - לבנזין יש בפנים אקורדיון נייר, לדיזל יש רשת סינתטית בפנים.
צינור של איטום סיליקון עמיד בשמן ובנזין, עקביות עבה וצבע אפור עדיף, יותר נוזלי ושחור גרוע יותר.

לאחר רכישת כל זה, עליך לפנות לחנות לחומרי בניין הקרובה. בו עליך לרכוש:
כבל עם תקע בקצהו להפעלת המדחס לרשת. אורך 1.5 מטר לפחות, רצוי מבודד כפול.
מתג תאורה בעל מפתח יחיד בבית מסוג סגור, להתקנה חיצונית.
ברגי עץ רהיטים 3.5x16 או 3x16.

עכשיו צריך לשלב את כל החבורה הזו ביחד, ונקבל את היחידה הרצויה.

נקודת ההכנה הראשונה והחשובה ביותר, בה תלויה המשך פעולתו ועמידות המדחס, היא החלפת השמן. לא מעט עותקים נשברו בעניין זה, יש צורך להחליף, אין צורך, איזה שמן למזוג ואיזה לא.

אולי יש הרבה דעות, אבל הנכונה היא שלי! כדי שלא יעלו בהמשך שאלות ריקות כמו "האם זה עובד לי טוב על חמניות!", אכתוב את נקודת המבט שלי על הרגע הזה.

שמן "ציר" טהור (פריאון, מדחס - כפי שהוא לא נקרא) נשפך בתוך המדחס במפעל למעשה, הוא אינו מכיל תוספים, כי המדחס במקרר פועל במקרר סגור חלל נטול אוויר (ללא חמצן), ואינו חשוף להשפעה כלשהי מהסביבה החיצונית כאשר אנו מתחילים להשתמש בו למטרותינו, המצב משתנה באופן דרמטי חימום חזק של המדחס, רעש, בלאי של מערכת הבוכנה ובסופו של דבר, חסימה יתרה מכך, בשל תכונות הקישור וההרטבה הקטנות של שמן מינרלי, הוא יטוס באינטנסיביות לשקע, יסתום את אדי האוויר ויקטין את רמת הפעולה במדחס.

שמן רכב (מנוע) חף מרוב הבעיות הללו, בעיקר בשל העובדה שהוא מכיל חבילת תוספים המפצים או מבטלים לחלוטין גורמים רעים המשפיעים על איכות ועמידות השמן. יתר על כן, הוא מיועד לתנאי הפעלה הרבה יותר קשים מאלה שיהיו במדחס שלך. לדוגמה, אני משתמש מנוע חצי סינטטי 10w40, כי זה נשאר לאחר החלפת שמן במכונית שלי. ניתן להשתמש גם בשמן מינרלי וגם בשמן חצי סינטטי עם אינדקסים אחרים, אבל אני לא ממליץ להשתמש בשמנים סינתטיים. ראשית, הם יקרים משמעותית, ושנית, הם נוזליים יותר ופחות עמידים.

אני מקווה שכתבתי בצורה משכנעת, למרות שכמובן יהיו לא מאמינים שישפוך בעקשנות כל שמן שיוכלו לשים עליו, ובכן, את הדגל עבורם.

נחזור לחבר הברזל שלנו. כאן עולה נקודה טכנית מסוימת, כלומר, איזה סוג של מדחס נמצא בידיים שלך. מבחינה ויזואלית, הם מחולקים ל-2 סוגים עיקריים - גליל וסיר (מזכיר אגרטל לילה מכוסה במכסה קמור). הראשונים הם מין כמעט נכחד שהם שימשו בסוגים ישנים מאוד של מקררים והפסיקו להיות מיוצרים בסוף שנות ה-70. אבל אם הצלחת להחיות את סוג המדחס הזה, יש לך מזל גדול. הם יכולים לתת לחץ פלט גבוה בהרבה מאחרים. לרוב, זה הסוג השני של מדחס שנכנס לידינו - סירים.

ההבדל העיקרי עבורנו בשלב זה הוא היכן להחליף את השמן. בגלילים, לרוב בורג ענק מוברג בצד הדיור, הוא סוגר את צוואר המילוי. צריך לשחרר אותו עם מפתח ברגים, לנקז את השמן הישן מהמדחס לאיזה מיכל חד פעמי רצוי למדוד כמה מהשמן הזה היה. בהתאם לסוג הגליל, יש למלא אותם ב-300 עד 500 גרם שמן. לאחר מכן הברג בזהירות את הבורג לאחור, רצוי לכסות אותו באיטום עמיד בשמן ובנזין.

הסיר קצת יותר מסובך. בדרך כלל מבצבצות ממנו 3 צינורות - שאיפה, נשיפה וצינור מילוי אטום. רצוי להחליף דרכו את השמן. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים לפתוח את הצינור הזה אנחנו יכולים לחתוך אותו קצת עם קובץ מחט במעגל מתחת למקום הפחוס, אבל בשום פנים ואופן לא לחתוך דרכו. לאחר מכן, לאורך החתך, אתה צריך לשבור את הצינור ולשבור אותו לחלוטין, להניף אותו לצדדים. יש להכות קלות בפטיש את הקוץ שנוצר לאורך הקצה. לאחר מכן פשוט מסננים את השמן מהסיר, מטים אותו לכיוון הצינורות, לכל מיכל חד פעמי. זכרו - לאחר ניקוז השמן, אין להפעיל את המדחס בשום פנים ואופן!

תצטרך למלא את המדחס עם מזרק, לשפוך בהדרגה שמן לתוך צינור המילוי אתה יכול לשים על צינור גומי בצורה של משפך מאולתר. נדרשים כ-250-350 גרם שמן לסיר. לאחר התדלוק יש לסתום את הצינור, אחרת האוויר יברח דרכו (או להיפך - נכנס מעבר לפילטר, תלוי בסוג המדחס). אפשר כמובן לשטח אותו, אבל זה לא נוח, כי אז יהיה צורך להחליף את השמן. אני ממליץ להבריג בורג קטן עם הקשה עצמית בקוטר מתאים, שמתחת לראשו יהיה מרווח גומי.

כמו במקרה של שמן, יהיו חברים נואשים או עצלנים שינסו להזין את המדחס בשמן תוך כדי תנועה, ויוסיפו אותו לצינור היניקה - אני מאוד לא ממליץ לעשות זאת. ראשית, רצוי להחליף את השמן בבת אחת, אך הפעלת המדחס עם שמן מנוקז משמעה להרוג אותו. שנית, יש תופעה כזו במכשירי בוכנה - פטיש מים. זה כאשר נוזל נכנס לחלל שמעל הבוכנה בנפח גדול ממה שנפח תא הדחיסה מאפשר. נוזלים, כידוע, כמעט אינם דחוסים, אך מנוע המדחס ינסה לעשות זאת. כתוצאה מכך, אנו עלולים לחוות הרס של מערכת הבוכנה. אני מקווה ששכנעתי אותך גם בזה.

וכך נמשיך. כעת נשים הכל בערימה, לפי התרשים הנתון.

תוכנית זו מיועדת למברשות אוויר בפעולה אחת, כמו "Eton" האהוב שלנו - הידוע גם בבלארוסית, או מברשות אוויר בפעולה כפולה שהומרו לפעולה אחת.

אפשר כמובן לחבר הכל ולהשאיר אותו תלוי, אבל המבנה הזה כל הזמן ישבר ויתפרק. אני חושב שאם תשקיעו קצת מאמץ ותשלבו הכל בפלטפורמה כלשהי או במארז, זה יהיה אמין יותר וייתן לכם יותר הנאה מהעבודה. אני לא מתיימר לעשות סטנדרטיזציה, אבל סוג ההרכבה שלי לחלוטין לא דורש שימוש במכונות, ריתוך או כלים מיוחדים. כל החומרים זמינים גם הם ועלותם נמוכה. לקבלת התוצאה הפשוטה והאמינה ביותר, אתה יכול להרכיב את המבנה על יריעת דיקט או סיבית. המידות של גיליון זה תלויות בעיקר בסוג המקלט שנבחר או הושג. המקלט נחוץ לשתי פונקציות לפחות - הוא מחליק את פעימות לחץ האוויר הבלתי נמנעות בעת פעולת המדחס, ומשמש כלוכד טיפות אדים ושמן. עבור מברשות אוויר חד פעמיות זולות, הכוללות את "Eton" בשימוש נרחב - המכונה גם בלארוסית - מקלט בעל קיבולת גדולה הוא מיותר לחלוטין נפח של כ-1-2 ליטר.

כפי שמראה בפועל, כמעט כל מיכל אטום הרמטית משמש כמקלט - מבקבוקי פלסטיק למשקאות ובירה ועד למקלטים תעשייתיים ממשאיות וציוד. לדעתי, שימוש בבקבוקי פלסטיק, ועוד יותר מכך בזכוכית, הוא קצת לא בטוח לחומרים האלה אין חוזק מכני טוב, ואפילו לחץ קל במקלט יכול לקרוע אותו אם ניזוק ולגרום לפציעה. אפשר כמובן להשתמש בדברים כמו צילינדר לכיבוי אש, אבל זה קצת מגדיל והופך את המבנה כולו לכבד יותר.

המיכלים האופטימליים ביותר עבור המקלט הם פחיות מזון קטנות למים העשויות מפוליאתילן לבן שקוף, או, כמו בדוגמה שלי, מיכל הרחבה ממכונית לאדה. הפוליאתילן ממנו עשויים מיכלים אלו הוא עבה וצמיג למדי, אינו מפחד מנזק מכני מנפילת חפצים קטנים ושומר על תכונותיו לאורך זמן רב. גם אם מתרחש קרע, הוא אינו מייצר שברי או שאריות של חומר. למי שלא רוצה להשתמש בחומרים כאלה בלחץ, אני יכול לייעץ לך להסתכל מקרוב על פחי דלק קטנים מרותכים ממתכת בנפח של 5 ליטר.

זה די פשוט להתאים מיכל או מיכל למקלט - צריך לקחת 2 צינורות, למשל נחושת, חתוכים מהמדחס, כל אחד באורך של כ-15 ס"מ. אל תשכח, חייבים להיות צינורות באורך 10 ס"מ לפחות על המדחס. 2 חורים קדחו במכסה של המיכל שאליו הצינורות האלה צריכים להתאים בחוזקה. לאחר מכן, מהחלק הפנימי של המכסה, המקום שבו הצינורות נכנסים מלא בשרף אפוקסי אין צורך למלא אותו לגמרי, צריך להשאיר עוד קצת מקום להברגה בצוואר. כאשר הכל מתייבש, אתה צריך לשמן את הצוואר ואת התקע עם איטום ולהבריג אותו בחוזקה. בשלב זה, חשוב למקם את הצינורות בצורה נכונה - הקצוות שלהם לא צריכים להיות זה ליד זה, והצינור היוצא צריך להיות גבוה יותר מהנכנס (כמו בתרשים).

עכשיו, כשהכל מוכן, אתה יכול להבין איזה גודל גיליון דיקט צריך. אתה לא צריך להרכיב אותו בחוזקה, כי זה יהיה קשה יותר לתחזק, ולמדחס צריך להיות קצת מקום סביבו עבור זרימת אוויר וקירור. במקרה שלי, חתיכה של 30X40 ס"מ הספיקה להיות בעובי של לפחות 9 מ"מ, ויריעת לוחות צריכה להיות בעובי 15 מ"מ. חיתוך הפינות ועיבוד בנייר זכוכית גס זה כבר טעם. אבל רסיסים באצבעות לא יביאו הנאה.

בפינות הסדין בחלק התחתון העתידי שלו, יש צורך להדק את הרגליים, הגומי או, למשל, פקקים מבקבוקי פלסטיק עם ברגים (סיבה טובה לקחת 4 בירה "אחת וחצי"). העיקר לא להבריג אותו עד הרצפה או השולחן. הרגליים נחוצות כדי להפחית את הרעש בעת פעולת המדחס, למנוע ממנו "לזחול" ממקומו, ושריטת הרצפה גם היא לא נעימה.

לאחר מכן, קודחים 4 חורים עבור תושבות המדחס. אני מקווה שלא שכחת לקחת איתך את הברגים? ייתכן שכאשר משתמשים ביריעת דיקט עבה או סיבית, אורך הברגים הסטנדרטיים לא יספיק, אז תצטרך לקנות ארוכים יותר עם אגוזים בחנות לחומרי בניין או רכב.

הדבר הקשה ביותר הוא לאבטח את המקלט. זה חייב להיות מותקן תחילה כדי שחלקים אחרים של היחידה לא יפריעו מאוחר יותר. אין טעם לחורר את המקלט עד הסוף עם מחברים נדרשת כאן גישה יצירתית - למשל, שימוש בצינור או פס גומי, בד עמיד או עור, סרט מחורר לאריזת משאות כבדים, וכו'. קצה אחד של סרט ההידוק מוברג אל הדיקט בעזרת בורג, נזרק על המקלט ומוברג בחוזקה לצד השני.

המדחס מאובטח עם ברגים, רצוי עם צינורות, לקצה של יריעת דיקט, זה יקל על החלפת השמן בעתיד. בעת הברגה, רצוי לשמן את הברגים של הברגים בחומר איטום, כדי שלא יתפרקו לאחר מכן עקב רעידות. אנו מבריגים את ממסר ההתחלה לידו עם ברגים, מכוונים אותו נכון. הבא הוא מתג האור אנו מחברים ממסר וכבל חשמל למגעיו. רצוי לאבטח את הכבל עצמו עם עניבה או לולאה ליריעת דיקט, כדי שלא יפרוץ מהמתג.

כאשר החלק החשמלי הושלם, אנו ממשיכים להתקין את שאר המערכת הפנאומטית. בכניסת המדחס, באמצעות חתיכת צינור גומי ו-2 מהדקים, אנו מחברים מסנן עדין לבנזין. אולי החלק הזה נראה מיותר למישהו, אבל הוא לא יקר, וכל מיני אבק לא ייכנס לתוך המדחס, ואז הוא כבר לא יוסר משם. העיקר בכל הפעולות הבאות הוא לא למלא את המסנן הזה בשמן, שכן זה יגרום לו לאבד את תכונותיו. לאחר מכן, השתמש בחתיכת צינור גומי ו-2 מהדקים כדי לחבר את פלט המדחס לכניסת המקלט. עליך לפעול בזהירות כדי לא לשבור את הצינורות מהמכסה. אנחנו גם מותחים צינור גומי עם 2 מהדקים על השקע של המקלט ומחברים מסנן לסולר. ניתן למלא את המסנן הזה בסיליקה ג'ל ואז הוא יבצע 2 פונקציות - מלכודת לחות ומתאם לאבטחת צינורות גומי וויניל כלוריד. אתה יכול, כמובן, להסתדר בלעדיו, למשוך את צינור הוויניל כלוריד ישירות אל השקע של המקלט, אבל חיבור כזה לא יהיה אטום לחלוטין ועמיד הצינור ירד מצינור הנחושת החלק.

צינור הוויניל כלוריד הוא בדרך כלל קטן יותר בקוטר מהתאמת הפילטר ומברשת האוויר, אינו נמתח היטב, ודי קשה להתאים אותו. יש לזה טריק קטן - קצה הצינור טובל בממס 647 למשך מספר דקות. זה לא צריך להיות רדוד, זה לא צריך להיות יותר מ-5 מ"מ, אחרת הוא יהיה גמיש מדי ולא תהיה תמיכה להתאמתו על האביזר. רצוי להדק את הפילטר וצינור הוויניל כלוריד ליריעת דיקט, כדי שלא יתנדנד וישחרר את צינורות המקלט.

ובכן, זה כמעט הכל. אתה יכול להפעיל אותו ולהקשיב לרעש האוויר. רק אל תמהר לעבוד מיד אם השתמשת באיטום סיליקון - הוא צריך להתייבש במשך כמה ימים.

פרק שלישי: מבצע.
אין כאן שום דבר מסובך. הדבר העיקרי בעת הפעלת מדחס הוא למנוע ממנו להתחמם יתר על המידה. בדרך כלל המדחס מתחמם לטמפרטורה של 40-45C תוך 25-30 דקות של פעולה רציפה. לא כדאי לעבוד יותר; זה יכול להשפיע לרעה על המשאב ואיכות העבודה שלו.

במהלך פעולה נוספת, ייתכן שיהיה עליך להתאים את לחץ האוויר. לדוגמה, סוגים מסוימים של מדחסים יכולים לייצר כמות אוויר גדולה בהרבה מזו הדרושה עבור מברשת אוויר, או שזה נובע מבעיות צביעה. במקרה זה, המדחס יצור לחץ גבוה מדי בצינורות, המסננים והמקלט, והוא עצמו יעבוד בעומס יתר ויתחמם במהירות. במקרה זה, אנחנו צריכים תיבת הילוכים. הדבר החשוב ביותר הוא שתיבת ההילוכים במערכת זו חייבת להיות מותקנת בכניסה של המדחס אם היא מותקנת בשקע, הדבר יגרום גם לעומס יתר של המדחס ולחימום המהיר שלו.

על ידי התקנת מפחית בכניסה, אנו מגבילים את כמות האוויר העוברת דרך המדחס, ובכך מווסתים את הלחץ. המצמצם הפשוט והנגיש ביותר הוא שפופרות מכוילות, אותן ניתן לחבר לכניסת המסנן דרך צינור גומי, למשל ממילוי עט, או מחטים עבות ממזרקים. אתה יכול לקדוח אותו בעצמך עם מקדחות שונות. או שאתה יכול לבקר בחנות לחיות מחמד הקרובה במוצרי אקווריום אתה יכול למצוא ברזים קטנים ומפחיתים מתאימים מאוד. ולפי קוטרי ההרכבה, הם בדיוק זה, והם עולים פרוטות. בניגוד לצינורות מכוילים, הם יאפשרו לך לווסת את הלחץ בגבולות מסוימים תוך כדי עבודה.

פרק רביעי: תחזוקה.

שירות המדחס אינו קשה, אם כי לשם כך תצטרך להסיר חלקים מסוימים. כמובן שאי אפשר לתת שירות ליחידה בכלל, אבל תאמין לי שהיא תענה בעין.

השירות כולל:
החלפת שמן.
החלפת מסננים.
רוקן שמן שהצטבר מהמקלט.

שמן, לא משנה כמה הוא טוב, עדיין מאבד את תכונותיו לאורך זמן ומזוהם. במדחס, ללא קשר למצב ולמשך פעולתו, רצוי להחליף שמן לפחות פעם בשנה.

כדי לעשות זאת, אתה צריך להסיר ממנו את כל הצינורות, להבריג את התקע - בורג - מצינור המילוי, ולהטות את המדחס, לשפוך ממנו את כל השמן. זכרו - לאחר מכן לא ניתן להפעיל אותו בשום פנים ואופן! לאחר מכן, כמו בהחלפת השמן הראשונה, השתמשו במזרק כדי לשפוך פנימה את כמות השמן הנדרשת. בזמן הסרת הצינורות, ניתן להסיר במקביל את המסננים הישנים ולשפוך את השמן שהצטבר מהמקלט. אין טעם לשפוך את השמן הזה בחזרה למדחס.

לאחר מכן התקן את כל המסננים החדשים במקומם והחזר את הצינורות למדחס. מלחצי מתכת עוזרים בכך; הם מאפשרים לך לבצע פעולות דומות שוב ושוב.

ובכן, נראה שזה הכל, עבודה טובה. אני חושב שכל שאלה נוספת שעלתה יכולה להיפתר בפורום.