צהריים טובים חברים! אנחנו מתקרבים בהדרגה למושגי המפתח בצילום (אנחנו מדברים עליהם), מבלי להבין איזו התקדמות נוספת בלימוד צילום וצילום מודע בכלל אינה מתקבלת על הדעת, וזה מה שנותן תוצאות טובות ויציבות. הרשו לי לתת לכם ציטוט לגבי שמירה על הכללים בצילום:

אי ציות לכלל זה גורם לאשפה.
היכולת לעקוב אחר כלל זה נותן רמת מלאכה אמינה.
היכולת לשבור את הכלל הזה מייצרת יצירות מופת.

לכן, אני חושב שמתחילים צריכים לשאוף לשלוט בטכניקות בסיסיות ולפתח מיומנויות צילום בסיסיות (לצלם בביטחון במצב ידני, להבין איך למסגר מסגרת קומפוזיונית, מה להדגיש במסגרת, איך לעבד תמונות...). ובסיס וניסיון בטוחים בהחלט ישאו פרי בצורה של תוצאות מעניינות יותר, אל תטיל ספק בכך!)

מושג אורך מוקד העדשה

אורך מוקד הוא אחד המאפיינים החשובים ביותר של עדשה. בקיצור ובפשטות, הפרמטר הזה קובע עד כמה התמונה נוכל להתקרב. בבחירת עדשה, כדאי להתחיל שם מכיוון שסגנון הצילום שלך דורש אורכי מוקד מסוימים.

אני מניח שכבר יש לך, דבר שדיברנו עליו קודם לכן. שימו לב לתרשים הבא של מצלמת SLR:

כאן הקו המקווקו האדום מציין את הציר האופטי של העדשה, למעשה את מרכזה. כאן אנו מסתכלים על המצלמה עם עדשה חתוכה, מבט מלמעלה. אם תסובב את העדשה עם העדשה הקדמית אליך, סמן (מנטלית, כמובן!) את מרכז המעגל, ואז צייר ממנו מאונך למטה וקבל את הציר האופטי. האובייקט המצולם מסומן בירוק בצד שמאל. הקווים האדומים מייצגים את מעבר האור דרך העדשה.

לכל עדשה יש עדשה שהופכת את התמונה. הנקודה שבה הקרניים מצטלבות נקראת המרכז האופטי של העדשה. באיור הוא מסומן על ידי נקודת החיתוך של הקווים.

החזיקו את תשומת לבכם בתרשים זה לזמן קצר ותסתכלו מקרוב. אין בזה שום דבר מסובך, אתה רק צריך להיכנס לזה פעם אחת.

אורך מוקד הואמרחק מהמרכז האופטי של העדשה למישור המוקד (מטריקס). ראה שרטוט סכמטי למעלה.

מפתחי עדשות יודעים את המיקום המדויק של המרכז האופטי. והנקודה המתאימה למישור המוקד, כלומר. מטריצה, ניתן לזהות על ידי ייעוד של עיגול עם קו ישר חוצה אותו על גוף המצלמה מימין לגלגל שמחליף מצבי צילום (בניקון).

שִׁיוּם. בנאום הצלמים ניתן לשמוע את השמות הבאים:

• אורך מוקד;
• מוֹקְדִי;
• FR (קיצור);
• אורך מוקד (מקבילה באנגלית);
• FL (ראשי תיבות של מקבילה באנגלית).

איך מודדים את אורך המוקד?

מידות במילימטרים, מ"מ. עדיף להסתכל על דוגמה. נניח שיש לנו עדשת Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor פופולרית. הסימון מציין 35 מ"מ, כלומר. אורך המוקד שלו קבוע והוא 35 מילימטרים. אל תשים לב למאפיינים האחרים לעת עתה, נסתכל עליהם כאשר נדבר על עדשות.

דוגמה נוספת היא עדשת הערכה הסטנדרטית של Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. 18-55 מ"מ מצוין כאן, אורך המוקד משתנה. כלומר, על ידי סיבוב טבעת הזום בעדשה, ניתן לשנות אותה מ-18 ל-55 מ"מ. במבט קדימה, עדשות כאלה נקראות עדשות וריפוקל או עדשות זום.

תפיסה שגויה פופולרית. לפעמים שומעים שאורך המוקד תלוי במשהו. זה שגוי. כפי שתואר לעיל, אורך מוקד הוא מאפיין פיזי של העדשה, המיועדת על ידי המעצבים. זה לא משתנה בשום מצב.

מה משפיע אורך המוקד?

תְשׁוּמַת לֵב! אנחנו מתקרבים לחלק חשוב מאוד בשיחה שלנו. אם תבין מה נדון להלן, תיתן לעצמך בסיס מצוין להבנת קומפוזיציה, וזה חשוב ביותר. אם לא... אתה לא יכול שלא להבין! אם משהו יקרה, אני תמיד לשירותכם בתגובות.

פרמטרים המושפעים מאורך המוקד:

1. זווית צפייה;
2. סולם תמונה;
3. דרגת טשטוש ועומק שדה;
4. פרספקטיבה (בעקיפין).

בואו נסתכל על הכל בפירוט. מוסכמות קטנות - במאמר על מטריצות בדקנו. שם דיברנו על כך שככל שהמטריקס גדול יותר, זווית הצפייה רחבה יותר. כאן נקבל גודל מטריצה ​​מסוים ונשקול את כל השינויים בפרמטרים על סמך העובדה שהמטריקס לא משתנה. על מנת למנוע בלבול באורכי מוקד שונים בהתאם לגודל המטריצה, אומץ EFR (אורך מוקד אפקטיבי), שמחשב מחדש את אורך המוקד בשווי ערך למצלמה מלאה. על כך נדבר במאמר הבא על גורם היבול. כל הדוגמאות הבאות הן ממצלמת קרופ, כלומר. אם אותן התמונות צולמו עם מצלמה מלאה, זווית הצפייה תהיה רחבה יותר.

השפעת אורך המוקד על זווית הצפייה

ככל שאורך המוקד גדל, זווית הצפייה פוחתת, ולהיפך, ככל שאורך המוקד קצר יותר, זווית הצפייה רחבה יותר. תראו את הדוגמאות - נלקחו מאותה נקודה באורכי מוקד שונים.

אנו יכולים להסיק כי:

• ככל שנרצה לתפוס יותר מרחב מסביב בפריים, כך העדשה צריכה להיות זווית רחבה יותר (עם אורך מוקד קצר יותר).
• לעומת זאת, אם אתה צריך לצלם אובייקט מרוחק יחסית, אז עדיף להעדיף עדשת טלפוטו (עם אורך מוקד ארוך).

השפעת אורך המוקד על קנה המידה של התמונה

למעשה, זה קשור לנקודה הראשונה. העובדה היא שעם אורך מוקד גדול יותר, האובייקט המצולם ייראה גדול יותר בתמונה הסופית. אומרים שעדשה כזו תיתן הגדלה גדולה יותר או קנה מידה גדול יותר של תמונה.

דוגמה - אנחנו עומדים בנקודה אחת, בלי לזוז, ומצלמים אדם במרחק של 10 מ' עם עדשת זווית רחבה עם AF 18 מ"מ. אנחנו מקבלים תמונה באורך מלא של אדם והרבה מקום מסביב לקצוות. על ידי החלפת העדשה לעדשה אחרת, למשל, עם FR 85 מ"מ, נקבל גם תמונה באורך מלא של אדם, אך כעת יהיה פחות מקום ריק מסביב לקצוות, והאדם עצמו יהיה גדול יותר. כתוצאה מכך, נקבל תמונה בקנה מידה גדול יותר.

השפעת אורך המוקד על מידת הטשטוש

בהחלט יתכן שכבר שמעתם על כך ויודעים שככל שאורך המוקד יהיה ארוך יותר, הרקע יהיה מטושטש יותר. זו הסיבה שצלמי פורטרט אוהבים עדשות טלפוטו (אורכי מוקד ארוכים). התבונן בדוגמה של צעצוע כדי לראות כיצד הטשטוש משתנה:

ראוי להזכיר שככל שאורך המוקד יגדל, עומק השדה (DOF) ילך ויקטן ובכך יווצר טשטוש. רק זכור זאת; נדבר על עומק שדה מעט מאוחר יותר.

חלק מהמתחילים מקשרים בין DSLR (או ללא מראה) לאפשרות של טשטוש רקע חזק, וזה מה שהם עושים כשהם שמים יד על מכשיר כזה. למעשה, טשטוש הרקע "לפח" אינו תמיד שימושי. כן, כל תשומת הלב שלנו מתרכזת באובייקט המצולם, אבל אין שום דבר אחר בתמונה! במקרים רבים, עדיף שעדיין יהיו פרטי רקע גלויים. והבחירה הנכונה של אורך המוקד משחקת תפקיד חשוב בכך.

השפעת אורך המוקד על הפרספקטיבה

מלכתחילה, מהי פרספקטיבה? זהו אופי העברת היחסים בין הגדלים של האובייקט המצולם ושאר האלמנטים בפריים, צורתו. שקול את המסגרת הבאה, שצולמה ב-17 מ"מ (זווית רחבה):

יש מחסומי כביש ובתים מרחוק. אם אתה מצלם עם עדשה רחבה, אתה מקבל יחסים גיאומטריים מעניינים - קנה המידה של הגדר יהיה גדול באופן ניכר מהבית באופק. זה יוצא דופן עבור העין האנושית, ומאפשר לך לבנות פתרונות קומפוזיציה מעניינים.

במקרה השני, שצולם ב-125 מ"מ (טווח אורך מוקד טלפוטו), ההבדל בקנה מידה בין הגדר לבית יהיה קטן יותר.

באופן כללי, בעת צילום חפצים ממקום אחד עם אורכי מוקד שוניםהפרספקטיבה לא תשתנה.

אורך המוקד משפיע על הפרספקטיבה רק אם עצמים קרובים או רחוקים נופלים לתוך הפריים. בדוגמה למעלה (תמונה 1) ניתן לראות שיש גדר במסגרת הממוקמת קרוב אלינו. בהיותה קרובה אלינו, הגדר מתוארת גדולה במסגרת, והבתים נראים קטנים לעומתם. לכן נראה לנו שהפרספקטיבה נמתחת. דוגמה נוספת היא אם אתה מצלם אובייקט מרוחק עם עדשה ארוכה, ויש עוד אובייקט הרבה יותר רחוק, זה ייראה כאילו יש מרחק מינימלי ביניהם והם נמצאים בקרבת מקום. כמו שאומרים, פרספקטיבה דחוסה. זה קורה בגלל המרחק החזק מאוד של הצלם מהנושא המצולם, וההבדל בקנה המידה של האובייקט המצולם והרקע המרוחק מאוד אינו כה גדול. ניתן לראות זאת גם בדוגמה למעלה (תמונה שנייה). הגדר רחוקה, הבית רחוק מאוד, אבל נראה כאילו המרחק ביניהם לא גדול מדי.

עדשות זווית רחבה עם אורכי מוקד קצרים נהדרות לצילום נוף. עם זאת, הם אינם מומלצים לשימוש בעת צילום פורטרטים, מכיוון שצורת הפנים תהיה מוארכת יותר ותראה לא טבעית. הם אומרים שעדשות זווית רחבה (עם אורך מוקד קצר) מותחות את הפרספקטיבה, ועדשות טלפוטו (עם אורך מוקד ארוך) דוחסות אותה. אבל זה קורה בעיקר לא בגלל שינוי באורך המוקד עצמו, אלא בגלל הצורך בשינוי מֶרְחָקבין המצולם לצלם.

צילום כף יד באורכי מוקד ארוכים

בְּעָיָה.

יכולה להיחשב כפעילות נוספת למי שרוצה לדעת יותר) אני מציע לעבור לדיון צילומי קצר ולשקול סיטואציה פשוטה. למעשה, כדאי "לגלול" מחשבות כאלה בראש כל הזמן מהר מאוד תתרגלו לעשות את זה אוטומטית.

נניח שאתה מצלם פורטרט תקריב בערב במצלמה עם מטריצת APS-C. עדיין לא שקיעה, אבל נראה שאולי כבר יש בעיות בתאורה, זה לא מספיק. המטרה היא לצלם דיוקן יפהפה עם טשטוש רקע חזק.

למעשה, אם אתה לומד צילום מאפס וקורא בעקביות את המאמרים שלי (ראה), אז אתה מבין שהידע שלך לא מספיק. אבל אין בזה שום דבר רע - בואו ננמק עם מה שיש לנו ונרחיב בהדרגה את אופק הלא נודע) אל תדאג, בקרוב מאוד חידת הידע תתכנס בראשך. רק אל תתעצלו לחשוב.

לאחרונה דיברנו על המטריצה, (ISO). אז, באותו ISO במצלמה עם מטריצה ​​קטנה יותר (אנחנו משווים מצלמות מאותו דור ויצרן בערך), התמונה תהיה רועשת יותר. בדרך כלל רמת הרעש של מצלמות פול-פריים נלקחת כסטנדרט. מכאן נובע שסביר מאוד שהמצלמה שלנו תוכל להקליט פחות אור באותה איכות. תן לי להסביר - כשמצלמים במצלמת פול-פריים ב-ISO 1600, אנחנו מקבלים תמונה של רמת רעש מסוימת. כשמצלמים במצלמה עם מטריצת APS-C, כדי לקבל את אותה רמת רעש, אנחנו כבר צריכים לצלם, למשל, ב-ISO 400. זה אומר שייכנס פחות אור, וזה ללא ספק פקטור טוב. בתנאים שלנו.

אנחנו צריכים להשיג טשטוש חזק. ניתן לעשות זאת רק עם עדשת טלפוטו בעלת אורך מוקד ארוך. מידת הטשטוש תלויה בגורמים נוספים (לדוגמה, המרחק לנושא, צמצם), אך על כך בהמשך. נניח שבחרנו 105 מ"מ. זהו אורך מוקד גדול למדי, ו...

ככל שאורך המוקד ארוך יותר, כך מהירות התריס שעליך לבחור תהיה מהירה יותר. זה יפצה על הרעד בידיים ויקבל תמונה ברורה ולא מטושטשת.

קֶטַע? מַה? שוב, בקרוב נסתכל על זה בפירוט. בקיצור, זהו זמן החשיפה של המטריצה, כלומר. הזמן שבו האור פוגע במטריצה ​​לאחר לחיצה על כפתור הצילום. תתרגלו למילה "חשיפה") עכשיו אנחנו מגיעים ישירות לבעיה של צילום כף יד עם עדשה בעלת אורך מוקד ארוך.

אפשר לערוך השוואה - דמיינו שאתם בבית הספר ואתם צריכים להצביע על פרט קטן על הלוח. מה יהיה קל יותר לעשות - עם ידית קצרה או מצביע ארוך? כמובן, עם עט. הסיבה היא שכאשר משתמשים במצביע, סטיה מינימלית של פרק כף היד שלך תגרום להטיה משמעותית של הצד הנגדי של המצביע. שימוש בעט, גם עם סטייה משמעותית של המברשת, הקצה הנגדי שלה לא יסטה כל כך. כלומר, כאשר משתמשים באובייקט ארוך כמצביע, עלינו לתקן בבירור את מיקום היד.

זה אותו דבר בצילום, רק יותר מסובך. המקום בו אנו מצביעים על הלוח הוא הנושא שלנו. העדשה פועלת כעט או מצביע. ובכן, היד נשארת המניע של כל המנגנון הזה) חשוב להבין שהנעילה כאן היא האחיזה החזקה שלנו במצלמה, מעמד נוח ומהירות תריס קצרה (אנחנו מצמצמים את זמן החשיפה של המטריצה). גם אם המברשת שלנו תנוע בזווית משמעותית, התריס יעבוד מהר יותר, והמטריצה ​​כבר לא "תראה" זאת.

נניח שאנו מצלמים במהירות תריס ארוכה בתנאים אלו. מה קורה? אור מנקודה על אדם עובר דרך העדשה ופוגע במטריצה ​​ויוצר את אותה נקודה. היד שלנו רעדה קלות, המצלמה זזה כלפי מעלה, ואור מנקודה אחרת על האדם נפל על אותה נקודה של המטריצה. ובזמן הזה המטריצה ​​ממשיכה להיחשף. כתוצאה מכך, אנו מקבלים תמונה מטושטשת, או, בשפה המקובלת, "מערבבים". אם מהירות התריס הייתה קצרה יותר, תוצאת ההסטה לא הייתה מתועדת על החיישן, והיינו מקבלים צילום ברור.

אז מה התשובה? וזה מאוד פשוט - אתה צריך למצוא איזון, את היחס האופטימלי של כל הפרמטרים. צמצם את הבעיות והשיג את התוצאות הטובות ביותר האפשריות. זה מזכיר לי את תקופות האוניברסיטה) זה מה שנלמד.

מה לזכור לגבי אורך המוקד?

אני חושב שאתה כבר מבין מה זה ועל מה זה משפיע. עכשיו בקצרה לחזור על המידע הבסיסי:

1. אורך מוקד הוא המרחק בין המרכז האופטי של העדשה למטריצת המצלמה.
2. מקוצר לעתים קרובות כ-FR.
3. נמדד במ"מ.
4. אורך המוקד נקבע על ידי מתכנני העדשות ואינו תלוי במצלמה עליה מותקנת העדשה.
5. משפיע על זווית הצפייה וקנה המידה של התמונה, ומאפשר לך "להתקרב" או "לקרב" אובייקטים.
6. משפיע על מידת הטשטוש ועומק השדה.
7. משפיע על הפרספקטיבה של התמונה.
8. באורכי מוקד ארוכים יותר קשה יותר לצלם בכף יד.

אורך המוקד משפיע מאוד על התוצאה הסופית, ולכן חשוב ללמוד "לחוש" אותו ולבחור נכון למטרות ספציפיות.

אני מציע לך לצאת החוצה ולנסות לצלם, למשל, נופים עם אורכי מוקד שונים, תוך כדי השהות בנקודה מסוימת. ותראה כיצד אובייקטים מתקרבים, כיצד מערכות יחסים גיאומטריות משתנות. צלם תמונות של חפצים קרובים, למשל, ענף עץ. אתה אפילו לא צריך לצלם, אלא פשוט לשנות את אורך המוקד (אם יש לך עדשת זום) ולצפות בשינויים בעינית.

עם הזמן, תתרגלו כל כך למצלמה ולעדשה שלכם, עד שתוכלו לקבוע את התוצאה המשוערת מבלי להסתכל דרך העינית.

בהצלחה ולהתראות בקרוב!

4 הערות על מהו אורך מוקד? על מה זה משפיע?

שלום, ולאד! קראתי את שיעורי הצילום שלך, אהבתי מאוד את הכתבות על מכשיר המצלמה, הכל עקבי, ברור ומובן. תודה על הצגת החומר, אצפה להמשך בעניין :)
אולי תוכל לפרסם הודעה קצרה לגבי אילו נושאים נוספים אנו יכולים לצפות למאמרים עליהם? ואיזה חומרים לדעתך מועילים למתחילים ללמוד? אחרת, יש כל כך הרבה, אתה לא תבין מיד עם מה אתה צריך להתמודד קודם)

• ערב טוב, יקטרינה!
  תודה רבה שהערכת את העבודה שלי, זה תמיד נחמד לקבל משוב כזה :) מעודד, כי... אני מרגיש שזה היה שימושי למישהו!

  1. לגבי הכרזות, יש חומרים באופק לגבי גורם חיתוך, צמצם, מהירות תריס, ISO, חשיפה, טווח דינמי ו... אולי לא אחשוף עוד כרטיסים לעת עתה)

  2. לגבי חומרים שיועילו ללימוד מתחיל. ראשית אתה צריך להבין באיזה נקודה אדם נמצא, כלומר. מה הוא יודע כרגע ולאן הוא רוצה להגיע (אילו תוצאות להשיג) ועל סמך זה, תכנן את הצעדים האופטימליים כדי להתגבר על הדרך הזו. ספרו לנו בקווים כלליים מה אתם יודעים כרגע ולמה אתם שואפים (איזה ז'אנר צילום מושך אתכם יותר מכל ומה העבודות שנותנות לכם השראה).

  באופן כללי, לדעתי, מתחיל צריך לנהל לעצמו תוכנית חינוכית בהיבטים קריטיים. אלה כוללים את משולש הצמצם, מהירות התריס, ISO, בעלי הבנה של חשיפה, אורך מוקד, עומק שדה, מצבי צילום (מהירות צמצם/עדיפות צמצם או ידני, עדיף לא לצלם ב"אוטומטי") + היבטים בסיסיים של הֶרכֵּב. באופן כללי, עם הבנה שטחית של כל זה, הייתי מייעץ עוד לצלם, לצלם, לצלם כמה שאפשר.

  במקביל, שימו לב למרחב שמסביב ממצב העינית. לכו, למשל, לעבודה ותראו איך האור נופל על הפרחים, חשבו מאיזו זווית הם ייראו הכי טוב, איך הייתם ממסגרים אותם... במקביל לתרגול, סגרו את הפערים בתורת הצילום הבסיסית , התבונן בתצלומים רבים של אנשים אחרים והרהר כיצד ובאילו תנאים הם צולמו. אני חושב שהאחרון חשוב מאוד. נסה לצלם בפורמט RAW, אתה אפילו יכול להתחיל מיד, במיוחד אם יש לך כישורי עריכה. RAW מספק יכולות עריכה אדירות, "סולח" על טעויות רבות.

  אתה בהחלט צריך ללמוד איך לעבד צילומים - אני לא תומך בהפעלת המון עיבוד על הפריים המקורי, אבל אני חושב שעושים דברים בסיסיים (פיצוי חשיפה, הפחתת רעש, חידוד, עבודה עם צללים/הבהרות, צבע תיקון, ביטול רעשים וכו') צריך להיעשות, כלומר כדי. לתת תפיסה טובה יותר באופן ניכר של התצלום הסופי. אני מצדי יכול להמליץ ​​על Lightroom.

  ותעבור בהדרגה לדברים מתקדמים יותר, אבל עד אז ה"מתחיל" עצמו יוכל לספר ולהראות הרבה דברים מעניינים ובהחלט תהיה לו הבנה מה לעשות ולאן לעבור הלאה. לדברים בסיסיים, למשל, אני ממליץ לקרוא מאמרים באתר של אלכסנדר שפובל, הוא מציג אותם היטב. ואל תשכח שהתרגול הוא הכל.

  באשר לתוכניות שלי, כרגע יש לי רצון להרכיב משהו כמו ספר לימוד - מדריך כתוב ברצף, שלאחר קריאה שמתחיל בצילום יוכל להרגיש בנוח, ללמוד להגיע לתוצאות טובות ולגשת בביקורתיות לניתוח שלו/אחר. תמונות של אנשים, העיקר הוא שלמד לחשוב. בנוסף הוא ידע לעבד את התמונות שלו, הוא יכול בקלות להבין אותם כשהיו הרבה כאלה והוא פשוט אהב צילום)

  קשה לתאר זאת בבת אחת ולוקח הרבה זמן. אבל בהדרגה יתווספו חומרים לפי סדר כרונולוגי ללימוד למדור השיעורים (בינתיים רק טכניים, על עיבוד בהמשך) + מעת לעת אני עושה קולקציות של Friday Mood, שם אני מציגה באופן נושאי את העבודות של צלמים אחרים שנותנים לי השראה ונראים מעניינים.

  נ.ב. כדי להתעדכן בחומרים המתפתחים, אם תרצו, אני ממליץ להירשם לניוזלטר המייל או לקבוצת VK בפינה הימנית העליונה של האתר. וכמובן, אתה יכול להרגיש חופשי לשאול כל שאלה בתגובות או כאן אני אנסה לענות במידת האפשר.

עדשות מצלמה מורכבות מכמה עדשות היוצרות תמונה על מטריצה. וכאשר בוחנים את המאפיינים האופטיים של העדשה, החליפו את קבוצת העדשות באחת כדי להקל על ההבנה. לפי תכונות פיזיקליות אורך המוקד של עדשה הוא המרחק מהמרכז האופטי של קבוצת העדשות למטריצה. מרחק זה נמדד במילימטרים וכתוב על העדשה.

עבור צלמים, הרבה יותר חשוב להבין את התלות של התמונה המתקבלת באורך המוקד.

בהתבסס על היחס בין אורך המוקד (FL) ואלכסון המסגרת, ניתן לחלק עדשות לשלוש קבוצות גדולות:

1. אם ה-DF שווה בערך לאלכסון המסגרת (מטריקס), אז עדשות כאלה נקראות נורמליות.
2. אם ה-FR קטן מאלכסון המסגרת, אז העדשה זריקה קצרה.
3. אם ה-FR גדול מאלכסון המסגרת, העדשה היא בעלת פוקוס ארוך.

בצילום, כל החישובים מתבצעים באמצעות מידות המסגרת של סרט 35 מ"מ, המשמש במצלמות סרטים. אז האלכסון שלו הוא 43 מילימטרים. כמו כן, בפיסיקה מאמינים כי עבור זווית הראייה של העין האנושית, אורך מוקד של 50 מילימטר מקובל כנורמלי. לכן, בכל מקום בציוד צילום אורך המוקד הרגיל נחשב למרחק של 50 מילימטר.

כעת ניתן לחלק עדשות לסוגים לפי אורך מוקד.

אורך מוקד	סוג עדשה	קליעה לשערים	זווית צפייה
4 - 16 מ"מ	עין דג	נוף, אמנות, נופים	180°
10 - 24 מ"מ	זווית רחבה במיוחד	פנים, נוף, עיוות מכוון של פרופורציות	84 - 109°
24 - 35 מ"מ	זווית רחבה	נוף, אדריכלות, צילומי רחוב	62 - 84°
50 מ"מ (35 - 65)	תֶקֶן	נוף, דיוקן	46° (32 - 62)
65 - 300 מ"מ	עדשת טלפוטו	דיוקן, ספורט, טבע	8 - 32 מעלות
300 - 600 מ"מ או יותר	עדשת סופר טלפוטו	בעלי חיים וספורט מרחוק	4 - 8 מעלות

בטבלה זו ניתן לראות את התלות של זווית הצפייה באורך המוקד. מסתבר שככל שה-FR קטן יותר, זווית הצפייה גדולה יותר. צילום תמונות עם עדשה עם זווית צפייה רחבה משנה את הפרספקטיבה של התמונה, הדבר בא לידי ביטוי בשינוי בפרופורציות של המצולמים.

בעדשות רגילות (סטנדרטיות), עם אורך מוקד של כ-50 מ"מ, התמונות הן הטבעיות ביותר בתפיסה. מתאים ביותר לצילומי רחוב.

עדשות עם אורכי מוקד מ-50 מ"מ עד 130 מ"מ יכולות לשמש כעדשות פורטרט. ה-FR המתאים ביותר הוא 80 מ"מ ליצירת פורטרטים.

אורך מוקד משתנה

עדשות זמינות עם אורך מוקד קבוע או קבוע ומשתנה. בעדשות עם FR משתנה מצוין זוג מספרים - פוקוס ארוך וקצר. מחלקים ערך אחד באחר נקבל את מקדם הזום, שמצוין במצלמה.

גורם הזום בכלל לא אומר כמה פעמים האובייקט יוגדל רק מראה שלעדשה יש אורך מוקד משתנה. כיום יש עדשות זום פי 80. החיסרון של עדשות כאלה הוא הפחתת יחס הצמצם. כדי להשיג צמצם גבוה, נעשה שימוש בעדשות בעלות אורך מוקד קבוע.

אורך מוקד וגורם חיתוך

כל הערכים המספריים שלעיל תקפים עבור סרט 35 מ"מ ולמטריצות דיגיטליות שמידותיהן תואמות למסגרת סרט 35 מ"מ. מטריצות כאלה נקראות Full Frame.

אבל מטריצות מגיעות בגדלים שונים וכדי להוזיל את עלות המצלמות הן קטנות בהרבה מ-Full Frame. מטריצות כאלה נקראות חתוך, מהמילה לחתוך (לחתוך).

כך הופיע גורם החיתוך, שמראה כמה פעמים המטריצה ​​קטנה יותר ממסגרת הסרט ומקדם זה שווה ליחס בין האלכסון של הפריים המלא לאלכסון המטריצה.

למטריצת Full Frame יהיה מקדם חיתוך של 1.

ואם העדשה משמשת לא עם מסגרת מלאה, אלא עם מטריצה ​​חתוכה כזו, אז זווית הצפייה משתנה. זה מתאים לעלייה וירטואלית באורך המוקד. למרות שה-FR האמיתי נשאר ללא שינוי, כי זה מאפיין של העדשה. גורם החיתוך הוא גורם ייחוס ואינו משנה את הפרמטרים בפועל של העדשה.

לדוגמה, באמצעות מטריצה ​​חתוכה עם מקדם חיתוך של 1.6, אנו מוצאים שלעדשה עם 50 מ"מ FR עם חיישן זה כבר תהיה FR וירטואלי של 50x1.6 = 80 מ"מ. אורך מוקד זה נקרא שווה ערך (EGF). כלומר, אנחנו לוקחים את אורך המוקד המצוין על העדשה ומכפילים אותו בגורם החיתוך.

האיור שלמעלה מראה שבאמצעות מטריצה ​​קטנה יותר נקבל זווית צפייה קטנה יותר, וזה משנה את גבולות התמונה (מקטין את הגבולות). נראה שהגדלנו את האובייקט על ידי שינוי אורך המוקד של העדשה, אבל ה-FR נשאר זהה.

אורך המוקד המקביל מאפיין יותר את שילוב העדשה + המטריצה.

בחירת עדשה עם אורך מוקד מסוים תלויה בהעדפות היצירתיות ובהרכב המסגרת שלך.

המצלמה היא מערכת אופטית של עדשות ואחד המאפיינים העיקריים שלה הוא אורך מוקד. למעשה, אורך המוקד קובע את קנה המידה של התמונה שתראו בצילומים - ככל שאורך המוקד של העדשה יהיה גדול יותר, כך הנושא בצילום יהיה קרוב יותר מבחינה ויזואלית.

אורך המוקד של עדשה הוא המרחק מהמרכז האופטי שלה (השם הנכון הוא נקודת התכנסות) למטריצת המצלמה, כלומר למישור עליו מוקרנת התמונה.

קרני האור המשתקפות מהאובייקט המצולם עוברות דרך העדשה (העדשה), נשברות שם ומתכנסות לתוך מרכז אופטי, ולאחר מכן הם נופלים על חיישן המצלמה. המישור העובר דרך המרכז האופטי ומאונך לציר האופטי הראשי של העדשה נקרא מישור מוקד. נוצרת עליו תמונה, שבצורה "הפוכה" מועברת לחיישן.

למעשה, כל העיקרון של "העברת" תמונה אמיתית לחיישן מצלמה יכול להיות מיוצג כך:

יחד עם זאת, עם הגדלת אורך המוקד, ככל שהתמונה תגדל והתקרבה, זווית הכיסוי הנראית לעדשה תצטמצם. האיור מראה מדוע זה קורה.

אורך המוקד נמדד במילימטרים ומסומן בדרך כלל על קנה העדשה. יש עדשות עם אורך מוקד קבוע. הם מציינים ערך אחד במילימטרים - למשל, 100 מ"מ.

אם צוינו שני ערכים, למשל 18 ו-55 מ"מ, אז אלו הם אורכי המוקד המינימליים והמקסימליים הזמינים בעדשה זו עם אורך מוקד משתנה. עדשות כאלה יכולות לשנות את אורך המוקד בגבולות אלה.

בדרך כלל, ככל שאורך המוקד של העדשה ארוך יותר, כך הוא ארוך יותר...למרות שיש יוצאים מן הכלל.

בואו נסתכל באופן מעשי בלבד על ההבדלים בין פריימים שצולמו עם אורך מוקד כזה או אחר. אנו מצלמים מנקודה אחת ומשנים אורכי מוקד מ-14 ל-300 מ"מ:

בנוסף, אורך המוקד משפיע על הפרספקטיבה של התמונה. אורך מוקד ארוך גורם לתמונה להיראות שטוחה יותר. להלן דוגמה כיצד נראית תמונה שצולמה עם עדשות באורכי מוקד שונים (בדוגמה זו, הסרגל הוצב בזווית של 45 מעלות לציר האופטי של העדשה והמרחק בין האגרטלים היה 8 ס"מ):

- זהו אחד הפרמטרים החשובים ביותר של העדשה. אורך המוקד של עדשה מציין עד כמה רחוק או קרוב (ברוחב) העדשה יכולה 'לראות'.

אורך מוקד של עדשות - מאמר מ-Radozhiva

אורך המוקד נמדד במילימטרים, סנטימטרים ומטרים. לדוגמה, ייעוד העדשה מציין שאורך המוקד שלה קבוע והוא 85 מילימטרים. והייעוד מצביע על כך שאורך המוקד של העדשה יכול לנוע בין 28 מילימטרים ל-200 מילימטרים. עדשות שאורך המוקד שלהן יכול להשתנות נקראות עדשת זום(עדשת זום, עדשת זום). יחס זום מחושבאני מחלק את המספר הגדול במספר הקטן יותר, בדוגמה זו 200 מ"מ\28 מ"מ=7 פעמים.

בדרך כלל, ככל שאורך המוקד של העדשה ארוך יותר, כך גדלים מימדי העדשה עצמה, במיוחד אורכה.

אורך מוקד- זה הדבר הראשון שאתה צריך לשים לב אליו בעת בחירת עדשה. הוא זה שמראה איזו זווית צפייה המצלמה תלכוד בעת עבודה עם עדשה מסוימת.

תְשׁוּמַת לֵב:אורך המוקד של עדשה הוא הגודל הפיזי של העדשה עצמה, הוא אינו משתנה ואינו תלוי בסוג המצלמהשעליה משתמשים בעדשה. אבל עבור מצלמות חתוכות ועבור מצלמות בגדלים פיזיים שונים של מטריקס, הומצא הפרמטר EFF (Equivalent Focal Length) שהוא מראה את זווית הצפייה האמיתית עבור סרט 35 מ"מ, שמתקבלת כאשר משתמשים בעדשה מסוימת במצלמות עם גדלים שונים של מטריקס. פרטים נוספים במדור.

הנה דוגמה לאופן שבו כמות החלל שמצלמה יכולה לכסות משתנה בעת שימוש בעדשות בעלות אורכי מוקד שונים.

עבור הדוגמאות, השתמשתי במצלמה המותקנת על חצובה. כל התמונות צולמו ב-F/5.6, נעשה שימוש בעדשות הבאות:

• 17 מ"מ, 24 מ"מ -
• 35 מ"מ -
• 50 מ"מ -
• 70 מ"מ, 100 מ"מ, 200 מ"מ, 300 מ"מ -
• 85 מ"מ -
• 135 מ"מ -

נהוג לומר כי צלם חייב להיות בעל סט עדשות המכסה את טווח אורכי המוקד הרצויים ובכך מכסה את כל המצבים האפשריים בעבודת הצלם. ניתן לשקול אחד מהסטים הקלאסיים ביותר למצלמות פול-פריים: 14-24 מ"מ, 24-70 מ"מ, 70-200 מ"מ, 200-400 מ"מ. עבור מצלמות חתוכות, בדרך כלל סט טוב מורכב מעדשות 11-16 מ"מ, 16-50 מ"מ, 50-135 מ"מ. אין צורך לדאוג לכיסוי כל טווח אורכי המוקד, אתה יכול להסתדר בקלות עם עדשה אחת בלבד. ניתן למצוא את החלוקה לסוגים שונים של עדשות.

ניסיון אישי:

מסקנות:

בחירת עדשה כרוכה קודם כל בקביעת טווח אורך המוקד הרצוי. אורך המוקד מראה כמה רחבה או צרה העדשה 'רואה'. אורך המוקד משפיע מאוד גם על הפרספקטיבה של התמונה.