בוני בארות מנוסים רבים טוענים שניתן לחפור באר כמעט בכל עת של השנה, למעט תקופת שטפונות האביב. עם זאת, עדיין יש לחפור את הבאר באוגוסט או בספטמבר. ראשית, במהלך החודשים הללו, האקוויפרים שחופרי הבארות רוצים להיכנס אליהם נמצאים ברמתם הנמוכה ביותר בשלב זה. לכן, הסיכון לא לחפור את הבאר פוחת. אם אתה חופר באר בעומק לא מספיק, תוך התמקדות ברמת האקוויפר המוגבר על ידי הפשרת שלגים וגשם, הבאר עלולה להישאר ריקה בחום הקיץ. שנית, שעון הקיץ נוח גם מכיוון שתושבי קיץ רבים נשארים באתר למשך הרבה זמןמה שמאפשר לך לשלוט באופן מלא בתהליך הבנייה.

שְׁנִיָה נושא חשובהיא בחירת המיקום. מאמינים שניתן למקם את הבאר במקום שבו האקוויפר הוא הקרוב ביותר לפני השטח של כדור הארץ, זה יקל עבודות בנייה. איך למצוא את המקום הזה? רוב המומחים אינם ממליצים להשתמש בשיטות לקביעת עומק ההתרחשות מי תהוםבאמצעות מסגרות מתכת או גפנים, מכיוון שהם אינם מדויקים. בינתיים, מומחים לעתים קרובות סותרים זה את זה. הדבר מצביע על כך שלכל חלקות הקרקע יש הבדלים אינדיבידואליים, ויש לקחת בחשבון מספר גורמים בבחירת המקום. אפילו הדעה הידועה כי אמין יותר לחפור באר באזורים עם צמחייה צפופה ובשפלה מתבררת לפעמים כשגויה. ייתכן שבמקום הרטוב והנמוך ביותר על פני השטח אין מים נקיים מתחת לאדמה.

תושבי קיץ מנוסים יודעים איזה סוג אדמה יש באתר שלו בעומק של שני מטרים, אבל מים בעומק כה רדוד אינם מתאימים לשתייה, מי שתייהלרוב שוכב בעומק של עשרות מטרים. מטבע הדברים, לא תוכל לקבוע את מיקומם של מקומות עם המיקום הקרוב ביותר של האקוויפר לפני השטח. כמו גם לברר את איכות האדמה הממוקמת בעומק כזה. בעניין זה, אתה צריך להקשיב לעצות של אנשי מקצוע. בבחירת אתר לבאר, יש לקחת בחשבון מספר גורמים חשובים.

אתה יכול לשאול שכנים שכבר יש להם באר באתר שלהם עד כמה היא עמוקה, אילו בעיות התעוררו במהלך הבנייה, איזה סוג אדמה יש באתר. מידע זה מועיל למדי.

כל מקורות הזיהום צריכים להיות במרחק הגדול ביותר מהבאר, ולהיות ממוקם נמוך יותר בתבליט. קחו בחשבון לא רק היום מראה חיצונישטח, אבל השינויים המתוכננים בעתיד הקרוב, כי במהלך בניית בית מרחץ או ביתן בעתיד, לא ניתן להזיז את הבאר. לפני שמתחילים לחפור באר, שקול את מיקומה ביחס לבית.

קשה לקבוע את עומק העתיד מבעוד מועד. אם יש באר באזור הסמוך, ניתן לקחת את עומקה כמדריך גס. לדברי מומחים, שתי בארות שנחפרו במרחק של כמה מטרים אחד מהשני יכול להיות לחלוטין סוג אחרועומק.

איך לחפור באר

רצוי לחפור יחד באר, אדם אחד צריך להיות בתחתית, השני בחלק העליון, לסירוגין להחליף אחד את השני. הבור צריך להיות בקוטר של קצת יותר ממטר אחד, על מנת להתאים בטון מזוין או עץ טוב מצלצל. קוטר פנימיהבאר, בסופו של דבר, צריכה להיות 1 מ 'הדרך הקלה ביותר היא לחפור חול, שאחריו מגיע חימר. עם זאת, ישנה אדמה צפופה ויבשה מאוד, או אדמה עם תכולת אבנים גבוהה. ככל שהבור מעמיק, קשה יותר לחפור אותו. בארות נחפרות בדרך כלל עם חפירה בעלת ידית קצרה. בנוסף לזה, תצטרך החומרים הבאיםוכלים:

בעומק של כ-3 מטר יש צורך להשתמש בחבל עבה ובוו כדי להעלות את האדמה בדלי למעלה. בשלב זה, מעיל גשם קנבס עם מגפי גומי. טבעות עץ או בטון מונחות ככל שהבור מעמיק, מניחים אותן זו על גבי זו. לאחר חפירת בור בעומק 1 מ', עליך למקם את הטבעת הראשונה, שתתמקם עמוק לתוך בור הלחץ. משקל עצמי. אתה צריך לקפוץ קצת על הטבעת כדי שהיא תתייצב בצורה הדוקה יותר. כאשר הטבעת נעקרת הצידה, יש לתקן אותה בעזרת מרית כידון. את האנך בודקים בעזרת אינסטלציה. שגיאת המדידה גדלה עם העלייה בעומק החור, ולכן יש צורך לבדוק באופן קבוע את המדידות עם קו אינסטלציה.טבעות באר (עץ או בטון מזוין);

• להב כידון;
• אינסטלציה בנייה;
• וו;
• חבל עבה;
• עיני תיל;
• אבן מנותצת;
• עץ בקוטר של 20 ס"מ;
• דְלִי;
• קורת עץ;
• בלוקים מלט חול;
• חומר איטום;
• גַרזֶן;
• פלנר חשמלי;
• מצפן.

אין צורך למלא את הרווחים שנוצרים בין טבעות הבאר פתרון מיוחד, פשוט להניח את השכבה העליונה סביב הבאר עם חימר, אשר יגן עליה מפני דליפה. בטון מזוין טבעות באר יכול להיות גובה שונה. ככל שהוא גדול יותר, כך קשה יותר להתקין את הבאר במו ידיך. לכן, כשאתה מסדר את הבאר בעצמך, אתה צריך להשתמש בטבעות קצרות. ניתן להדק טבעות עם זיזי חוט, ברזל יכול להיות שימושי כאן. בעת סידור באר, יש צורך להשתמש במגן חבל שיגן עליך מפני הסכנות הכרוכות בחול טובעני תת קרקעי ובחללים בלתי צפויים. אתה צריך להיות זהיר מאוד ולפקח על נטיית האדמה לזוז.

צריכת המים יכולה להיחשב חפורה כאשר עומקה הוא 1 מ' יש צורך לשאוב מים מהמכרה ולנקות אותם מ עודף אדמה. לאחר מכן יש צורך למלא את התחתית בגרניט כתוש בשכבה בעובי של 10 ס"מ, זה יגן על המים מפני חדירת אדמה וחמר כאשר גורפים אותם עם דלי. האדמה המופקת מהבאר יכולה לשמש לבנייה מגלשה אלפיניתויצירת מיטות באתר שלך.

התקנה של החלק הקרקעי של הבאר

ההתקנה של חלק הקרקע קלה יותר מבניית עמוד הבאר. כאן אתה יכול לעשות עבודה יצירתיתוליפות את הנוף של האתר שלך. כראש, בית עץ מותקן בדרך כלל מ קורת עץ. על הקיר אתה יכול לעשות מדף עבור הדלי. הראש מותקן על בלוקים מלט חול. אל תשכח על איטום. כאן אתה יכול ליישם חומר קירוי, rubemast או stekloizol. מתחת לבלוקים יוצקים חול המספק לבלוקים מילוי חוזר המגן מפני תזוזות אדמה.

כדי ללפף את השרשרת בעת הרמת הדלי מהבאר, משתמשים בשער. הוא עשוי מבוע עץ בקוטר של 20 ס"מ. אורכו צריך להיות כ-1.2 מטר. תחילה יש להכין את השער על ידי יישורו עם גרזן ומישור חשמלי, בדיקת אחידות המעגל לאורך קצהו, ציור עליו במצפן עיגול זוגי בקוטר 20 ס"מ. חורים בעומק 10 ס"מ ו-2.2 ס"מ. בקוטר קדחו בקצוות היומן במרכז. צריך להיות גדול בכמה מילימטרים להתאמה בטוחה יותר. לאחר מכן, מותקנים 2 דסקיות על השער עצמו, יש להתקין אותו מספר על מעמד המסגרת, עליו תמוקם הידית, ומכונת כביסה אחת על המעמד הנגדי. זה הכרחי כדי להגן על בית היומן מפני עקירה.

גג הבאר מותקן על העמודים הנושאים בעזרת פלטה. גג עם תליות גדולות יגן על הבאר מפני גשם ושלג. לוחות על הגג להגנה טובה יותר יש להניח ב-2 שכבות, תוך סגירת הפערים. אפשרות נוספת לגג היא גג רעפים ממתכת. הפלטות שהגג מחובר אליהן ניתנות לשיפוע לאורך זמן, ולכן יש צורך לגעת בהן כל כמה שנים.

לאחר מכן, במרכז השער, אתה צריך לחבר כבל או שרשרת, שעליו תלוי דלי עץ או מתכת. הקרקע סביב בית העץ יכולה להיות פרושה עם לוחות, אבנים או לוחות ריצוףכדי להגן מפני לכלוך. יש להסיר את שכבת האדמה לפני זה.

עלות משוערת של באר

העלות של באר תלויה בגורמים רבים. קודם כל, זה תלוי בעומק הבאר. לרוב, טבעות בטון מזוין משמשות לחיזוק קירות הבאר, שמחירם נע בין 1,500 ל-3,000 רובל. זה עולה עד 3,500 רובל לקבור טבעת באדמה, אלא אם כן אתה כמובן עושה זאת בעצמך. בנוסף, בתהליך סידור הבאר עשויים להתעורר קשיים מסוימים. לדוגמה, גוש אבן עשוי להיתקל, אשר יהיה בלתי אפשרי לשלוף. במקרה זה, תצטרך לבחור מקום אחר. גם קרקעות רוויות מים יכולות לסבך את העבודה.

חשוב להחליט מראש על מטרות השימוש בבאר. ולו רק לשתייה והשקיה - אפשרות זו תהיה זולה יותר. ואם, למשל, מים ממנו יזרמו לבית או לאמבטיה וישמשו בו שעון חורף- זה ידרוש יצירה של עוד מערכת מורכבתצינור ובידוד תרמי שלו שיעלה משמעותית את עלות העבודה ולכן יש לדון מראש בנושא הגדלת התשלום במקרה של מצבים בלתי צפויים. אם אתם מתקשרים בחוזה עם חברה, בדקו האם מצוינים בו ניואנסים כאלה על מנת למנוע הוצאות בלתי צפויות. אז עומק עשרה טבעות בטון מזויןיש עלות משוערת של 35 אלף רובל, תוך התחשבות בעלות העבודה. חלק מתושבי הקיץ מעדיפים לחסוך כסף ולחפור באר בעומק של כשלוש טבעות, העלות של באר כזו מופחתת ל-15 אלף. עם זאת, מים ממקור כזה אינם יכולים לשמש לשתייה או לבישול.

בחלק מהמקרים מותקנת משאבה בבארות ואיתה בית מעל הבאר עם דלי על שרשרת ופיר, הכרחי במקרה של הפסקת חשמל ולתת צבע לבאר. עלות המשאבה תלויה בהספק שלה, ועלות הבית תלויה בעיצוב, בחומרים ובמידות. במידה והלקוח מעוניין, סעיף הוצאה נוסף יכול להיות פינוי עפר מהאתר. אחרי הכל, כל נפח האדמה שנחפר במהלך העבודה יישאר בשטח שלך. אם אינכם רוצים לנקות בעצמכם, הסכמו מראש על פינוי הקרקע ועלות השירות הזה.

איך לטפל בבאר

לעתים קרובות הבעלים של בתים פרטיים, אפילו אלה שיש להם גישה אספקת מים מרכזית, חשבו על הצורך להחזיק באר משלהם באתר. אחרי הכל, אתה לא יכול להתווכח על איכות מים כאלה. אבל קודם אתה צריך להחליט היכן לחפור באר. כדי לעשות זאת, אתה צריך למצוא אקוויפר. איך לעשות את זה? אל תחפור את כל האתר?! הכל מאוד פשוט. במאמר זה ננסה לשקול שיטות למציאת מים באתר ונענה על השאלות: "איך למצוא מקום לבאר?" ו"איפה לחפור באר?".

כדי לבנות באר, אתה צריך לדעת איך לחפש מים באתר

מיקום האקוויפרים

מים יכולים להילכד בין שכבות עמידות במים באדמה, העשויות מחימר או אבן, ולמנוע מים לפרוץ אל פני השטח או להעמיק מתחת לאדמה. בין שכבות אלו נמצאת שכבת חול המחזיקה מים ומטהרת אותם. במקומות של עיקולים ושברים של שכבות עמידות במים, נוצרים אגמים תת קרקעיים. נוכחותם של אגמים כאלה היא המקום המתאים ביותר למיקום הבאר באתר.

מחפש מים לבאר, יש סיכוי גדוללהיתקל בו בעומק של 2-2.5 מ' מים כאלה נקראים מים ממוקמים. זוהי שכבת המים הראשונה, המתחדשת בעיקר על ידי משקעים, ואינה מתאימה לבאר. מכיוון שלכלוך, כימיקלים וזיהומים אחרים נכנסים אליהם, מה שהופך את המים לבלתי ניתנים לשתייה. אגמים אלו מכילים בדרך כלל כמות קטנה שלמים יכולים להתייבש לחלוטין בקיץ ולקפוא בחורף.

קביעת מקום לבאר כרוכה בחיפוש אחר אקוויפר בעומק של 15 מטרים לפחות, מה שנקרא השכבה השנייה. אגמים בעומק זה מכילים כמות גדולהקוב מים מטוהרים ומתאימים למאכל אדם.

אבל, לשכבה השלישית, שנמצאת בעומק של 30-50 מ', או אפילו עמוק יותר, יש את הערך הגדול ביותר. המים בשכבות כאלה עשירים ביחודיים הרכב מינרלים. אבל כדי להפיק מים מעומק כזה יש צורך בבאר, לא באר.

שלטים עממיים לעזרת בונים

למרות שלא היה קודם טכנולוגיות מודרניותכדי לקבוע את האקוויפרים, מאז ימי קדם, אנשים חפרו בארות, שהיו מקור המים העיקרי. עם השאלה "איך למצוא מים?" אבותינו פנו לטבע. אז כמה מהסימנים הכי עובדים שיגידו לכם איך לקבוע היכן לחפור באר שרדו עד היום. בואו נסתכל עליהם למטה:

אורן מאותת על נוכחות של מים עמוקים

1. עֲרָפֶל. בחום הקיץ ערב טוב יותרמוקדם בבוקר, תסתכל מקרוב על היכן נוצרות פקעות הערפל מעל הקרקע. צפיפות הערפל מעידה על עומק המים. ככל שהצטברות ערפל גדולה יותר, המים קרובים יותר.
2. התנהגות חייתית. בעונה החמה, חיות מחמד יעזרו לך לגלות את מיקומם של אקוויפרים. אז הסוס, מרגיש צמא, יכה עם הפרסה שלו במקום שבו הוא מרגיש מים. והכלב במקומות כאלה חופר בור כדי להתחבא בו ולהוריד את טמפרטורת הגוף. עכברים לא יקננו במקומות רטובים, ותרנגולת לא תרביץ. אם אתה נתקל בנחיל של גמדים, אז היה בטוח שיש מים מתחתיך.
3. צמחייה באתר. צמחים שמקור החיים שלהם הוא מים נותנים תשובה מהימנה לשאלה "כיצד למצוא מים לבאר באתר?". אז במקומות של מי תהום עמוקים לא צומחים צמחים אוהבי לחות. נוכחותם של סרפד, כף רגל, גבעון באתר מעידה על קרבתם של מים. עצים כגון: ליבנה, אשוח, ערבה, גדלים רק על אדמה עם לחות מספקת. הליבנים אפילו מורידים את ענפיהם במקום שבו יותר מים. אורן גדל במקומות עם מים עמוקיםכי זה משתרש עמוק מאוד. דובדבנים ועצי תפוח ירקבו וישתרשים באדמה לחה מאוד.
4. תכונות הקלה. השכבות האטומות אינן שוכבות אופקית, אלא חוזרות על חוסר האחידות של כדור הארץ.וזה אומר שבמקומות של שקעים, במיוחד אלה המוקפים בגבעות, יעברו אקוויפרים. ובגבעות או מישורים אולי לא יהיו מים מתחת למים.

בפועל כבר הוכח שהסימנים האלה באמת עובדים, אבל הבעיה היא שלרוב הם מצביעים על מוט. לכן, אתה לא צריך לסמוך עליהם לחלוטין.

שיטות מעשיות למציאת מים

שיטת הנידנון נכונה רק ב-50%.

1. דיוורון או דיוורון. זֶה שיטה ישנה, שנמצא בשימוש מאז הסבא-סבא-סבא, ומבוסס על הנחת היכולות המגנטיות של מי התהום. אתה רק צריך לקחת סניף צורת Yוהולכים איתה ברחבי האתר עד שהם מתחילים להתכופף, מושכים אותם אל הקרקע. כמו כן, בעת דיוור, משתמשים בשני חוטי אלומיניום (נחושת), או רק שתי אלקטרודות. אבל הטכניקה תהיה שונה מהליכה עם ענף. מלכתחילה, יש לכופף את החוט מקצה אחד בזווית ישרה. לאחר מכן הכנס אותם למעמדי עץ כך שיסתובבו בחופשיות - בשביל זה עדיף לקחת עץ סמבוק. קח את החוטים בצורה אופקית בהחלט בשתי הידיים והסתובב איתם באתר. במקומות שבהם האקוויפר עובר, הם נסגרים. שיטה זו יעילה רק ב-50% ולא כולם יוכלו להבחין בה נכון.
2. חומרים סופחי לחות. בתפקיד של חומרים סופחי לחות, מיובשים מראש בתנור, משתמשים בלבנים מרוסקות דק, מלח או סיליקה ג'ל. עכשיו משתמשים יותר בסיליקה ג'ל, אבל מה בדיוק למרוח זה תלוי בך. יש לשקול את החומר שבחרתם, להניח אותו בכלי ללא אמייל ולהטמין בשטח של לפחות 0.5 מ' עומק, רצוי במספר מקומות בו-זמנית. למחרת, לחפור החוצה ולשקול שוב, אם המשקל גדל, אז שכבת מים עוברת במקום הזה. וככל שהמשקל של הגרגירים גדול יותר, המים גבוהים יותר. העלייה במשקל חייבת להיות לפחות 1 ק"ג. יעילות השיטה היא לא פחות מ 60-65%. אבל בשיטה זו ניתן להשתמש רק אם האדמה יבשה. אם ירד גשם, עליך להמתין לפחות יומיים עד שהאדמה תתייבש לחלוטין.
3. ניתוח קונדנסט. מורחים את האזור הפוך צנצנות זכוכית, ובבוקר היום השני, בדוק באיזה מהם צבר יותר עיבוי. במקום הבנקים המספר הגדול ביותרמעובה, האקוויפר יהיה הקרוב ביותר.
4. תצפיות מטאורולוגיות. ערוך בדיקה מפורטת של הקרקע לאחר יום של בצורת, אם אתה מוצא משטח רטוב, אז נתקלת במי תהום. שיטה זו היא אחת היעילות ביותר ועובדת ב-75%.
5. שיטת קידוח מבחן. שיטה זו כוללת קידוח במיקום העתידי המשוער של הבאר, באר בעומק של כ-10 מ' לשם כך, ניתן להשתמש מקדח יד. אם אתה משתמש בשיטה זו באופן אקראי, היעילות תהיה לא יותר מ-40%. אבל, אם אתה משתמש בשיטות ובסימנים המפורטים לעיל, ההצלחה מובטחת לך. אבל שיטה זו תהיה הכי הרבה זמן רב. אם בכל זאת תשנה את דעתך לגבי חפירת באר, אז כבר תהיה לך באר כמעט גמורה.
6. באמצעות ברומטר. באמצעות ברומטר למדידת לחץ אטמוספרי ניתן לקבוע את עומק המעבר של שכבת המים, דבר המקנה לה יתרון משמעותי בהשוואה לשיטות שנדונו לעיל. ראשית אתה צריך למדוד לחץ אטמוספירהליד גוף המים הקרוב ביותר, ולאחר מכן במקום שבו אתה מתכנן לחפור באר. לאחר מכן הפחיתו את השני מהספרה הראשונה שהתקבלה. לדוגמה, המחוון בבריכה היה 570.9 מ"מ ר/שניה, ובאתר - 570.2 מ"מ ר/ש. 570.9 - 570.2 = 0.8. ידוע ש-0.1 שווה ל-1 מ' כלומר, עומק הבאר יהיה 8 מ' היעילות של שיטה זו היא 80%.

היכן למקם באר באתר

לאחר שקבעתם היכן נמצאים האקוויפרים התת-קרקעיים, עדיין עליכם למצוא מקום מתאים לבאר. לשם כך, ישנם כללים מיוחדים שיגידו לך כיצד לבחור מקום לבאר:

1. מקם באר ליד הבית שלך. אם אתה נושא מים בדליים, זה יפשט לך מאוד את החיים. אם תחליט לשאוב מים עם משאבת מים, אז לא יהיה צורך לקנות אחד כבד.
2. שמור על מרחק אופטימלי מבניינים אחרים באתר. זה הכרחי כדי למנוע מי גשמים להיכנס לבאר מתחת לקרן, כמו גם כדי להגן על מבנים מפני הצפה. אז המרחק מהבאר לבניינים צריך להיות לפחות 10-15 מטרים, ומהגדר 1.5 מ'.
3. ודא שהבאר נמצאת במרחק של יותר מ-20-25 מ' סוגים שוניםמזהמים. למשל שירותים, מזבלות וכו'.
4. בחר את המיקום הגבוה ביותר בתוך האקוויפר. זה יגן עליך בעתיד מפני חול טובעני ובורות עומדים.
5. יש לבחור את מקום הבאר תוך התחשבות בבנייה הפוטנציאלית. הרי לא יעבוד להזיז את הבאר לאורך זמן, אז תוודא שהיא במקומה ולא מפריע לכלום.

לסיכום, נציין שאף אחת משיטות חיפוש המים לעיל לא נותנת תוצאה של 100%.

לדיוק רב יותר, נסה לשלב מספר שיטות בבת אחת כדי לקבוע היכן לחפור באר. זה יאפשר לך להגיע התוצאה הטובה ביותר. וזכרו, העיקר כשבונים באר הוא לעשות הכל ביושר. אחרי הכל, צריך לשתות מזה.

חפירת באר באתר היא תהליך קשה שכולל חלק ראשימיקום נכון. שאלה זו לוקחת בחשבון את רמת ההתרחשות של האקוויפר, סימנים עממיים, שיטות מדעיות ותכונות מעשיות. צריך להיות באחריות הבמה הזאתלעבוד כך שלא יהיו בעיות מאוחר יותר.

על חלקת אדמהייתכן שיש 2-3 אקוויפרים. אלו סלעים רופפים שיכולים לקשור ולהחזיק מים המופיעים בזמן משקעים ושיטפונות. ככל שהבאר עמוקה יותר, איכות המים טובה יותר.

סוגי מי תהום:

1. אדמה - 4-6 מ' הראשונים זה המקום בו מצטברים משקעים. הלחות מגיעה מגשם, שיטפונות, נהרות שיטפונות.
2. קרקע - 9-18 מ' מתחת לפני הקרקע. מתאים לבניית באר.
3. שכבת ביניים - מתאימה לקידוח בארות. עומק ההתרחשות הוא בין 20 ל-50 מ'.
4. ארטזית - 40-200 מ' של התרחשות. מובטח שקוף מים נקיים, אבל עבור באר זו לא אפשרות מתאימה.

יש צורך לקבוע את האקוויפרים של כדור הארץ כדי לנווט את טוהר המים. האופק הרדוד מאופיין בתנאי מים גרועים. זה יכול לקבל לכלוך, חומרי הדברה, חיידקים. נוזל כזה יכול לשמש רק למטרות טכניות. כדי לאכול אותו, יש צורך לסנן את המים ולהרתיח אותם.

מי השתייה ממוקמים בגובה האקוויפר של 8-10 מ'.

את מקור המים הראשון ניתן למצוא קרוב מאוד לקרקע (2-2.5 מ'). מבאר כזו אפשר לקחת מים מטלות. יחד עם זאת, גם לצרכים כאלה, לא מזיק לסנן את הנוזל.

דרכים עממיות למצוא מקום לבאר

הניסיון של אבות קדמונים במשך מאות שנים אפשר להם למצוא את המקומות הנכונים לבארות. לכן, אל תזניח מידע זה. ישנן שיטות עממיות מוכחות.

שיטות יעילות לקביעת וריד המים:

1. צופה שכבה עליונהאדמה לאחר יום חם. מיקום המים מסומן באובך. כאשר הוא מורם למעלה, נקבעת כמות מספקת של נוזל.
2. לימוד השטח. ניתן לבצע ניתוח מתאים אם יש מקווי מים בקרבת מקום. על החוף, יש צורך למדוד את הלחץ וללכת עם המכשיר מסביב לאתר. עם סטיות מינימליות, אתה יכול לחפור באר.
3. התנהגות חייתית. בקיץ, נציגי החי תמיד חיים במקומות שבהם יש לחות. כל הזמן חפרו בורות שבהן חיות נחות.

מציאת מים באתר תסייע בחקר הנוף. אם יש שקעים, ניתן להסיק שיש רטיבות בשקעים. עומק הבאר 5-8 מ'.

התמקד גם בכמה צמחים. בין העצים שימו לב לעצי מחט, ליבנה ואלמון. הצמיחה שלהם תלויה ישירות בלחות הקרקע.

שיטת הנידנון שונה ביעילות. נעשה שימוש בענף בעל גזע עבה באורך של 30 ס"מ. דיבור כרוך במערכת מטוטלת. על ידי ניעור החלק העבה של הענף, אתה יכול לקבוע את האתר לבניית באר.

הגפן שבידיים צריכה לקפוץ מעט על מנת לאתר נכון את המים.

כמו כן, בתור מטוטלת, אתה יכול להשתמש בטבעת זהב, אשר קשורה על חוט. הזרוע צריכה להיות כפופה בזווית ישרה. הנפת מעין מטוטלת תעזור לכם לגלות את מיקום המים.

שיטות מדעיות כיצד למצוא מקום לבאר באתר

אם שיטות עממיותנראה לא משכנע, אתה תמיד יכול לפנות למדע. אתה יכול לנסות כמה שיטות במו ידיך על ידי רכישת כל מה שאתה צריך בבית מרקחת ובחנויות לחומרי בניין. אפשרויות אחרות יכולות להתבצע רק על ידי מומחים.

שימוש בסיליקה ג'ל:

1. יש צורך לייבש את הגרגירים בתנור ולהניח אותם בכלי חרס עם מכסה;
2. יש צורך לקבוע את משקל סיליקה ג'ל במיכל;
3. יש לטמון את הכלים באדמה למשך יום;
4. חפרו את החומר ושקלו מחדש, ההבדל מעיד על נוכחות מים.

אתה יכול גם לעשות בדיקת אדמה. המעבדה תספק מחקר מפורט של הקרקע. לאחר מכן, נוכל להסיק היכן נמצאים מי התהום. ניתן ליישם גם לימוד שטח אקוסטי.

כאשר משתמשים בסיליקה ג'ל, מספיק לקבור את החומר לעומק של 50 ס"מ.

בעזרת קידוחי סיור ניתן לגלות היכן ימוקם המעיין. השתמש באסדת קידוח בגודל קטן. אם נמצאו מי שתייה, תוכלו פשוט להרכיב את המעטפת ולחזק את הבאר.

כיצד לקבוע את האזור שבו לחפור באר: תכונות תכנון

חשוב ללמוד כיצד לחפש נוכחות מים באתר. אבל גורמים אחרים משפיעים גם על מיקום הבאר. הם תלויים בפריסה של האתר.

כללים לבחירת האזור שבו לחפור מעיין:

1. הבאר לא צריכה להפריע לתנועה חופשית ברחבי האתר ולגישה לכל הכניסות;
2. יש צורך לחפש את המקום הגבוה ביותר בנוכחות אקוויפר, זה יחסוך את הקירות מחול טובעני;
3. הבאר צריכה להיות ממוקמת קרוב לבית כך שהתושבים יוכלו להשתמש במכשיר בנוחות.

מהבית לבאר, המרחק צריך להיות כ-8 מ'. מיקום נכוןמעיינות יאפשרו לך להכניס מים נקיים תנאים נוחים. חשוב לקחת בחשבון כל דבר קטן כאן.

איך למצוא מים באתר באר - השיטה הקלה ביותר (וידאו)

החיפוש אחר מים באתר עשוי לכלול שיטות ואפשרויות שונות לחלוטין. צריך לנצל דרך עממית, מדעי ולקחת בחשבון את התכונות של הפריסה של החצר. בחר מקום נכוןגם קביעת האקוויפר תעזור. יש צורך ליישם שיטות בצורה מורכבת ולא צריך לחפש באר ישנה עם רצון לשחזר אותה.

טוב על איזור פרברי- לא מותרות בכלל, אלא בניין הכרחי ביותר לחיים נורמליים. אדם לא צריך הרבה מי שתייה, 2-3 ליטר אפשר לקחת איתך מהעיר. אבל להשקיית צמחים, שטיפת ידיים וכלים, נפח זה בבירור אינו מספיק, ולכן רבים מתושבי הקיץ ותושבי הפרברים חושבים על מערכת פרטניתאספקת מים. השאלה איך למצוא מים באזור לבאר יכולה להיפתר בכמה דרכים. שקול את האפשרויות היעילות והמשתלמות ביותר.

כדי לא לגרוף טונות של אדמה לשווא, אתה צריך למצוא מקום של התרחשות מראש מי תהום

סוגי אקוויפרים

הבחירה במיקום לבאר תלויה במידה רבה במיקום ובעומק של מי התהום. ישנם 4 סוגים עיקריים של אקוויפרים:

• Verkhovodka. הוא ממוקם קרוב מאוד לפני השטח (עומק התרחשות - לא יותר מ 4 מטרים). נפח הנוזל תלוי בעונה ובכמות המשקעים.
• מי תהום (עד 10 מ'). תכונה עיקרית- אופק בלתי מוגבל: מפלס המים נשאר קבוע לאורך כל השנה.
• שכבה בין-שכבתית. ה"שכבה" בין הקרקע לשכבות הארטזיות יכולה להיות גם בזרימה חופשית וגם בשליטה בלחץ. מעיינות וקפיצים מופיעים כתוצאה מהיציאה אל פני שכבת הלחץ הבין-שכבתית.
• שכבה ארטזית (עד 40 מ'). הודות לסינון טבעי רב רמות מים ארטזייםהטהור ביותר.

חָשׁוּב! מים מהשכבה העליונה יכולים לשמש רק למטרות טכניות. אם אתה צריך מי שתייה, עומק הבאר צריך להיות לפחות 8-10 מטרים.

ככל שהבאר עמוקה יותר, המים בה טובים יותר.

דרכים עממיות לחיפוש מים באתר

בימי קדם, החיפוש אחר מקור לחות מעניק חיים נחשב כמעט לפרקטיקה פולחנית. רק האליטה ידעה לבחור מקום לבאר. ההתקדמות המדעית והטכנולוגית פשטה מאוד הליך זה, אך שיטות עממיות רבות עדיין רלוונטיות.

מחקר של מאפייני נוף

לעתים קרובות, הטבע עצמו אומר בבירור היכן לחפור באר. מיקום שכבות המים "נתון" את הסימנים הבאים:

• אובך מעל הקרקע בימים חמים - אידוי של לחות מתחת לאדמה.
• שקעים וגבעות. אקוויפרים פועלים לעתים קרובות בשקעים.
• חיות מחמד שבחרו בשטח אדמה מסוים. לדוגמה, כלבים וסוסים מוצאים בקיץ את האדמה הרטובה ביותר וחופרים בה בור וכך בורחים מהחום.
• עצים חובבי לחות. אורן, אשוח, ליבנה ואלמון גדלים היטב רק במקרה של חידוש פעיל עם לחות מהאדמה.

לא סביר שתתהה איך למצוא מים לבאר אם יש אגם או נהר ליד האתר. זהו אות ברור לכך שהאקוויפרים קרובים מאוד לפני השטח.

שיטת דיוור

דאוסינג (דowsing) היא, אולי, אחת השיטות העתיקות ביותר לחיפוש אחר לחות מעניקה חיים. הוא האמין שמי תהום "ממגנטים" מסגרות עשויות גפנים או מתכת. מומחים לא סומכים על שיטה זו יותר מדי, כי היעילות שלה היא כ-50%. "פגיעה במטרה" תלויה במידה רבה בניסיון של מי שמחפש היכן לחפור באר באתר. ההליך פשוט:

• מסגרות מתכת עשויות מחוט בעובי 4-6 מ"מ. התנאי העיקרי הוא שהחומר חייב להיות כבד מספיק ולא להתנדנד עם משבי רוח.
• המסגרות מוחזקות בעדינות בידיות של שמאל ו יד ימין. במקרה זה, הזרועות חייבות להיות כפופות במרפקים בזווית ישרה.
• יש צורך לנוע לאט לאורך האתר, לעצור באותם מקומות שבהם אקוויפר יכול לשכב.
• אם המסגרות מתפצלות צדדים שונים- אין מים, אם הם מתכנסים - המים קרובים.

חָשׁוּב! אל תלחץ את הידיות חזק מדי - זה ימנע מהמסגרות להסתובב.

דווסינג - דרך עתיקת יומין למציאת מקורות מים

שיטות מדעיות למציאת מקום לבאר

אם אתה לא סומך על שיטות מלאכותיות, הם יעזרו לקבוע היכן לחפור באר. שיטות מדעיות. ניתן לעשות כמה ניסויים בבית ( חומרים מתכליםנמכר בבתי מרקחת ובחנויות לחומרי בניין), מספר טכניקות ידרשו ציוד מקצועי.

כיצד לבחור מקום לבאר באתר באמצעות סיליקה ג'ל?

• מייבשים היטב את הגרגירים בתנור ויוצקים אותם לסיר חרס.
• שקלו את הכלים המלאים ורשמו נתונים אלה. עדיף לקחת סולם בית מרקחת.
• לטמון את העציץ באדמה במקום שבו אמורה לעבור שכבת המים, ולהשאיר אותו ליום.
• חפרו את הסיליקה ג'ל ושקלו. ככל שההבדל גדול יותר, המים קרובים יותר.

חָשׁוּב! אל תתאמץ יתר על המידה. מספיק לקבור את "סיר הקסם" בעומק של 0.5 מטר.

ניתן לרכוש סיליקה ג'ל בחנות לחומרי בניין

ניתוח קרקע

אם תשאלו את המומחים איך למצוא מקום לבאר באתר, סביר להניח שיציעו לכם לעשות ניתוח מפורטקרקע. לאחר המחקר תקבלו תרשים של מיקומם של מי התהום ועומק התרחשותם. אחד מ דרכים לא יקרותהוא RAP (פרופיל אקוסטי תהודה). השיטה הגיאופיזית מבוססת על חקר השדה האקוסטי הטבעי. המכשיר מנתח את הנתונים שהתקבלו ומספק מידע על אזורים עם רוויה מוגברת של מים.

קידוחי חיפוש

קידוחי חיפושפותר שתי שאלות בבת אחת: איך למצוא מקום לחפור בו באר ואיך לקבוע את עומקה. מתקן בגודל קטן עם מקדחה בקוטר מינימלי (100 מ"מ) מעורב ב"סיור". אם יימצאו מים ראויים לשתייה בעומק של 8-10 מטר, זה יספיק לחיזוק הקירות צינור מעטפתולהתקין תחנת שאיבה. אם השכבות עוברות 15 מטר או יותר, תצטרך להרחיב את החור עם מקדחות בקוטר גדול יותר או לצייד מיד באר מן המניין.

עבור פרופיל תהודה-אקוסטי תזדקק לציוד מקצועי

פריסת האתר: היכן לשים באר

למצוא מקום מתאיםעבור באר באתר יעזור לכמה כללים פשוטים:

• המכרה לא אמור להפריע לגישה לבית ולבניינים (הקיימים והמתוכננים). הזזת הבאר לא תעבוד יותר, אז בחרו בקפידה היכן היא תמוקם.
• בחרו במקום הגבוה ביותר בגבולות האקוויפר שהתגלה - כך תגנו על הקירות מפני חול טובעני ובורות עומדים.
• ככל שצריכת המים קרובה יותר לבית, כך ייטב. אינך צריך לשאת דליים כבדים למרחקים ארוכים או לשלם יותר מדי עבור כוח המשאבה.

חָשׁוּב! אין למקם את הבאר קרוב מדי לבית. מרחק אופטימלי- 8 מטר.

מקור משלו אחת ולתמיד יפתור את נושא אספקת המים לבית פרטי או לקוטג'. לאחר שלמדת את השאלה כיצד למצוא מקום לבאר באופן עממי, אתה יכול לקבוע את נוכחותם של שכבות מים באתר ולהחליט על סידור פיר צריכת המים. אבל אתה לא צריך להתייחס לשיטות "סבא" כאקסיומה. תוצאה מדויקת לחלוטין יכולה להינתן רק על ידי מחקר מקצועי.

הבאר באתר היא, קודם כל, ערובה אספקת מים אוטונומיתבכל מקרה. בין אם יש לך באר או מים זורמים, באר מספקת יתרון גדולואמון ב מָחָר. בינתיים, רבים מאמינים כי מים נמצאים בכל מקום - יש צורך רק לעשות באר בעומק הנדרש. עם זאת, זה לא ממש נכון. לעתים קרובות בארות נשארות יבשות אפילו בעומק של מאתיים מטרים. אבל זה קורה גם ככה: אם תקדח קצת הצידה, אז ימצאו מים כבר ב-20 מטר או אפילו פחות. העניין הוא שמי תהום אינם נמצאים באף מאגר בודד, אלא עוברים דרך מערכת מסועפת מורכבת של ערוצים וחללים שנוצרו במשך מאות שנים. בהתאם לגורמים גיאולוגיים רבים, מבנה מי התהום יכול להיות מגוון מאוד - מתעלות דמויות צינורות ועד שכבות, שבהן המים מתחלפים עם סלעים קשיםממש כל כמה עשרות סנטימטרים.

בעבר חיפשו הנידונים מים - נחזור אליהם בהמשך. האנשים האלה הושוו למכשפים; עדיין אין הסכמה על מלאכתם. עם זאת, יש בהחלט סימנים למקומות שבהם מים יכולים להיות באמת קרובים לפני השטח והיכן שהם אפילו קיימים. סימנים כאלה מתייחסים בעיקר לשטח ולצמחים הגדלים שם.

כמובן, במאה ה-21, לא רק סימנים עממיים עוזרים למצוא מים, אבל אף אחד עדיין לא ביטל אותם. כך, למשל, אשוחית בודדת או אורן, כמו גם קבוצת עצים, מציינים את קרבתם של המים ליד פני השטח ומצביעים על עובי גדול של האקוויפר. מעט יותר עומק מעיד על ידי אלון העמודים. אבל ליבנה אוהב שהמים קרובים ככל האפשר לפני השטח ולא עמוקים יותר משלושה מטרים. אם תחפור בקרחת יער שבה צומח אימורטל (צמין חולי), סביר להניח שהמים לא יהיו גבוהים מעומק של חמישה מטרים, ומרווה סחרחרת משמעה עומק גדול עוד יותר של מי התהום. שָׁרָך, תלתן אחו, lingonberries, אוכמניות גדלים היכן שכבר יש מים בעומק של שלושה מטרים. בכל המקרים הללו, כמובן, הצמחים חייבים להיות בזריעה עצמית, ולא נטועים בידי אדם.

לפני קידוח באר באתר, יש צורך לברר כמה שיותר על המצב ההידרולוגי של האזור. השכנים יכולים לדעת הרבה, כלומר מה עומק הבארות והבארות שלהם, סדר המיקום והחיוב. אם הנתונים הללו משתנים מאוד, סביר להניח שהמצב עם מים אינו הטוב ביותר. יתכן שזו הייתה אחת הבעיות העיקריות של האתר שאתה רוכש. זה יהיה מאוד שימושי לערוך מחקר מתאים באתר, כי, כמו שאומרים, בלי מים, "לא שם ולא כאן". עם זאת, יש כלל אחד: ככל שעומק הבאר קטן יותר, כך התנודות העונתיות באות לידי ביטוי במפלס המים חזק יותר.

איך למצוא מים?

לרוב, מי שמחליט לפתח שטח לא מיושב מתמודד עם הבעיה של מציאת מים. זה הם שיכולים להתייעץ בבחירת אתר לשים לב לצמחי אינדיקטור המציינים את קרבת המים. כפי שכבר הוזכר, אלה הם אשוחית, אורן, ליבנה, קוברי, תלתן, שרך. כל הצמחים האלה חייבים להיות פראיים. אל תניח שליד נהרות מצב המים יהיה הטוב ביותר. להיפך, די קשה למצוא את האקוויפר הדרוש ליד ערוצי נהרות, והמים עצמם מכילים לרוב הרבה ברזל ומנגן. לא הכל טוב באזורים הרריים. בשל הבדלי ההקלה, מי התהום אינם יציבים.

בהתמקדות בצמחי אינדיקטור, יש לשים לב לחוזקם של צמחים אלה, כמו גם להבדל בגיל, כדי לא להתבלבל בזריעה אקראית.

בין אמצעים טכנייםמשמש כדי למצוא מים מחקרים שונים, שאופיו תלוי בכל מצב ספציפי. לפעמים ייתכן שיהיה צורך לבצע כמה מחקרים כאלה בבת אחת, כי אף אחד מהם לא נותן תוצאות מדויקות במאה אחוז.

אחת השיטות למציאת מים היא גיאופיזי, על בסיס מדידת ההתנגדות החשמלית של הקרקע. זה ישים במקרים של חיפוש מקום לארגון צריכת מים עם פרודוקטיביות גדולה ובינונית. מהות השיטה טמונה בהשמעת אופקים תת קרקעיים. המידות מאפשרות סכימה אנכיתסעיף המציין את ההתנגדות של השכבות השונות. האקוויפר בעל התנגדות חשמלית מצוינת בהשוואה לפרמטרים דומים של סלעים תת קרקעיים יבשים. זה בדרך כלל בטווח של 50 - 200 אוהם מ'.

הדיוק של שיטה זו תלוי בנוכחות של הפרעות שונות, כגון גדרות מתכת, קווי רכבת, תקשורת תת קרקעית, התרחשות עפרות ברזל וכו'.

בממוצע, מחקר האתר בשיטה הגיאופיזית יעלה כ-200-300 דולר, והעבודה עצמה תארך מספר שעות. התוצאות יהיו ידועות לאחר עיבוד הנתונים המופקים מחוץ לאתר.

סוג הלימוד הבא הוא שיטת הבדל פוטנציאל. שיטה זו שונה מהותית מהקודמת, מכיוון שהיא אינה מרמזת על מעבר זרם דרך הקרקע, אלא מודדת את הפרש הפוטנציאל הטבעי בנקודות בודדות. על פי מדידות, במיוחד השלט וההבדל בגודל, נקבעים מקומות המיקום הסביר של המים. האויב של שיטה זו הם תזוזות שטחיות.

שיטת קידוח מבחןנותן הכי הרבה תוצאות מדויקות, אבל די יקר. העלות של שלוש בארות העשויות עם מקדחה מקדחת דומה לעלות הסדרת באר טבעתית. קידוחי ניסיון מתבצעים בעיקר כאשר יש צורך לוודא שהאקוויפר מספיק לספק צריכת מים משמעותית (עבור קוטג' גדול או מספר בתים). פעולה זו עשויה להיות נחוצה גם בקביעת עומקו המדויק של האקוויפר ונוכחות הלחץ בו, על מנת לקבוע היטב את סוג הטבעת ולקבוע את סדר הורדת הטבעות. אקוויפרים דקים דורשים סוג קידוח יקר יותר - דלי. עם זאת, זה משתלם בטווח הארוך.

דיוורוןאו נידנון כשיטה למציאת מים לא ניתן לזרוק. יש אנשים שמצליחים לחפש מים בעזרת גפן חתוכה במיוחד עם דיוק של עד 90%. יש מקומות ש"קלים" יותר לאיתור מים, ויש קשים. יעילות השיטה מושפעת במידה רבה מעומק האקוויפרים, תקשורת הנדסית, שברי סלע, ​​חללים פנימיים וגורמים נוספים.

באר ומים בו

לבארות בעומק של עד 20 מ' היתריםאין צורך. עם זאת, קיימות דרישות סניטריות והיגייניות למיקום הבאר ביחס לחפצים אחרים ולהגנה עליהם מפני זיהום על ידי מים עיליים.

בארות טבעת ללא משאבה חייבות להיות בעלות ראש בגובה 70 ס"מ לפחות. טירת חימרואחריו דיוס למטר סביב הקצה עם שיפוע של 5%. טבעות בטוןעד עומק של חצי מטר נאטמים כך שהם לא יפלו לתוך הבאר מים עיליים. מלמעלה סגורים את הראש במכסה שטוח ואם המים מכילים הרבה ברזל אז במקום מכסה עושים חופה שלא חוסמת את הגישה של אוויר ואור לבאר - זה משפר את האיכות של המים. עבור בארות עם משאבה, גובה הראש יכול להיות 30 ס"מ.

בעיה גדולה עבור בארות רדודות הן בארות דולפות סמוכות. בורות שופכיןומיכלי ביוב. מים בבארות יכולים להיות נקיים רק אם בור הספיגה או הבור אטומים לחלוטין. אחרת, אפילו הסרת הטנק ב-100 מ' לא יכולה להבטיח בידוד מוחלט של הבאר.

הבאר לא צריכה להיות ממוקמת בסביבה הקרובה של הבית - זה יכול להפחית את יציבות המבנה. חול טובעני הממוקם בעומק רדוד עלול להוביל להפרה של הבסיס, והבאר תתחיל תהליך זה. זה גם לא רצוי לאתר את הבאר ליד המרזבים, כמו גם מאותם מקומות שבהם מצטברים מי נמס. שכונה כזו עלולה לפגוע בעיצוב הבאר עצמה. הגנה טובההראש מתנגד לתהליכי ההרס.

אי אפשר לתכנן באר מתחת לקווי חשמל שתפריע לפעולות הקידוח. הפרעה יכולה להיות גם עצים גדולים, כגון צפצפה, אלמון או אפר, לא רק בשלב הקידוח, אלא גם במהלך פעולת הבאר. המרחק לעצים כאלה צריך להיות לפחות 15 מטרים. אחרת, פיר הבאר עלול לגרום להם נזק מערכת שורשים. אם מופיעים עקבות של הרס, אז הדרך היחידה להציל את הבאר היא לחסל את העץ.

הבאר צריכה להיות ממוקמת באתר לא קרוב מ-7 מ' מהכביש, לא רחוק מ-5 מ' מהגבול עם אתר סמוך (או לפי הסכם עם שכן), לא קרוב מ-15 מ' ממיכל ביוב אטום, לא. קרוב יותר מ-30 מ' ל שדות סינון, לא יותר מ-15 מ' למבני חוץ וממגורות אטומות.

לעתים קרובות מאוד, בארות ממוקמות על מגרשים שכניםוגם לעתים קרובות הם ניזונים מהאקוויפר המצוי. הביצועים של בארות במקרה זה יהיו תלויים בעומק ובקוטר של הטבעות. בקוטר שווה, יהיו יותר מים בבאר העמוקה יותר. אם קוטר הבארות אינו זהה, אז הבאר שקוטרה קטן יותר צריכה להיות עמוקה יותר, אלא אם כמובן עובי האקוויפר מאפשר זאת.

לפני שימוש במים מבאר לצרכים ביתיים, יש צורך לנתח אותם, ובמידת הצורך לספק ציוד לטיהורם ולהבאתם לתקני שתייה. זה נדון בפירוט בחומרים נפרדים בנושא טיפול במים.