התקנת מערכת ביוב בבית כפרי או בבית פרטי תמיד דורשת השקעות כספיות גדולות, גם כאשר בוחרים את המרב מודל תקציבמפעל טיפול. רכישת מבנים דו-חדריים מוכנים ומאובזרים תעלה 50-60 אלף רובל ללא התקנה וחיבור. מסכים, לא כולם יכולים להרשות לעצמם את האפשרות הזו. האם ניתן לחסוך כסף בבניית מיכל ביוב? אנו מציעים מסורתיים החלטה דמוקרטית– בור ספיגה מבטון, עשוי כולו בעבודת יד.

מבנה בטון בנוי בעצמו נחות מדגמי מפעל מבחינת פונקציונליות, שכן הכל מסופק בהם מראש: ממנגנונים מוכנים לחלוטין לפעולה ועד לממדים מחושבים היטב. את כל החישובים, ההכנה והמילוי נצטרך לעשות לבד ורק למהנדס מנוסה ובעל ידע מיוחד לא יהיו שאלות או טעויות.

תא יחיד בור ספיגה מונוליטיעם ביופילטר והזרמת מי שפכים לטיפול לאחר מכן ב מנהרת ניקוז

עם זאת, ל"מונוליט מלאכת יד" יש גם מספר יתרונות:

• אין הגבלות על נפח המכולות או מספרן, וניתן לשנות את הניואנסים של הפרויקט "על תנועה" במהלך תהליך הבנייה;
• אם ננקטת טכניקת היציקה ונבחר בטון באיכות גבוהה, למבנה יש מידה מספקת של עמידות וחוזק ללבוש;
• בשל החומר הכבד, אין צורך ב"עיגון" נוסף או הגנה מפני תנועות שיטפון;
• המבנה המונוליטי אטום יותר (בהשוואה לאנלוגי שלו עשוי טבעות מוכנות), מכיוון שאין לו תפרים טכניים;
• במהלך הבנייה אין צורך להשתמש בציוד הרמה כבדה.

אם כבר נתקלת בבניית יסודות, שבילים, מבנים מוצקים עשויים טיט מלט, לא אמורים להיות קשיים בעת הרכבה ויוצקת בור ספיגה בטון מונוליטי תוצרת בית.

הכי פשוט גרסה חד קאמרית- בור שופכין

פרויקט מבנה בטון

פרויקט מתחשב, מחושב, מוכן מראש הוא 50% מההצלחה. ניתן לפתור בעיות רבות בשלב זה, בעת בחירת תכנית מוצלחת או עריכת אומדן. הבה נתעכב ביתר פירוט על הנושאים שבהם תלויה יעילות השימוש בבור ספיגה: בחירת נפח, מיקום ומספר טנקים.

חישוב נפח

נפח החדרים תלוי במספר הכולל בזבוז מים. יש ערך ממוצע - 200 ליטר לאדם, בהתאמה, ל-4 אנשים - 800 ליטר. יש להכפיל נתון זה ב-3 - מספר הימים המרבי שהשפכים מבלים בתא הוא 2400 ליטר, כלומר, נפח כל מיכל עבודה לא צריך להיות פחות מ-2.4 מ"ק.

באמצעות נוסחה פשוטה זו, אנו מחשבים את הנפח הנדרש לבניית המתקן המתוכנן. אבל צריך לקחת בחשבון כמה גורמים אחרים. לדוגמה, תדירות הביקורים בדאצ'ה או מגורים קבועים V בית כפרי- חישובים אלו רלוונטיים לאפשרות השנייה. אם אתה משתמש באזור פרברי אך ורק במהלך העונה החמה או מבקר רק בסופי שבוע, אין צורך בבור ספיגה בתפזורת. זה מספיק כדי לבנות בור ספיגה קטן אחד או שניים עם באר סינון.

מתקן טיפול תלת קאמרי המיועד למשפחה בת 5-6 נפשות

מספר אופטימלי של מצלמות

המספר המרבי של מצלמות במכשירי המפעל הוא 3 באנלוגים תוצרת בית אתה גם צריך להתמקד בנתון הזה. זה לא הגיוני לבנות מאגר רביעי. אבל גם שלושה לא תמיד נחוצים. לדוגמה, במקרה של בור ספיגה כפרילמשפחה קטנה שממעטת ללכת לדאצ'ה, מספיק מבנה חד-חדרי, בעצם בור שופכין. המסות המצטברות מעובדות על ידי חיידקים אנאירוביים, ואז הנוזל נכנס לאדמה, והמשקעים המושקעים, תוך כדי שהוא מצטברים, נשאבים החוצה ומוציאים על ידי משאית ביוב.

תכנית של בור ספיגה דו קאמרי

בורות ספיגה דו קאמרית מאפשרים לך להשתמש בשואבי אבק בתדירות נמוכה יותר. נוזל הניקוז עובר שני שלבי טיהור - בעזרת אנאירובים ואירובים, ונכנס לאדמה כבר מובהר. המאגר השני מלא לרוב באבן כתוש כדי להגביר את אפקט הניקוז. טיפול נוסף מתבצע בשדה הסינון.

מבנים בעלי שלושה חדרים הם מכשירי טיפול ביולוגיים אמיתיים. בתא הראשון מחלקים את המוני הביוב לשברים (משקעים נופלים לתחתית, צפי שומן), בשני עוברים טיהור אירובי (שאיבת אוויר נכנסת באמצעות מדחס), בשלישי מתבררים לבסוף, ורק לאחר מכן הם נשלחים לשדה הניקוז.

כדי לבנות בור ספיגה בטון במו ידיך, האפשרות המועדפת היא עיצוב דו קאמרי. הוא מנקה ניקוז ביעילות וקל לתחזוקה.

בחירת מיקום

אם אתה קובע באופן שגוי את המיקום של מתקני ביוב, אתה יכול להפר את התקנים הסניטריים. לא מדובר בדרישות בירוקרטיות, אלא בכללים שמטרתם לשמור על ניקיון סְבִיבָה, כמו גם דאגה לבריאותם של בעלי האתר.

באופן אידיאלי, יש לקבוע את כיוון התנועה מי תהוםובחר מיקום "בהמשך". בפועל, זה די קשה לעשות, אז הם עומדים בסטנדרטים לגבי המרחק ממפעל הטיהור למתקני דאצ'ה משמעותיים.

המרחק למקור אספקת מים אוטונומי (באר, קידוח) חייב להיות לפחות 50 מ' (עבור קרקעות חרסית - מ-30 מ'), לבניין מגורים - 5 מ' או יותר, כביש תחבורה עמוס - גם 5 מ', חלוקה גדר - 3 מ' עדיף להרחיק את נטיעות הגינה, עד 4-5 מ', שכן שורשי העצים יכולים בסופו של דבר לשבור את ההידוק. מבנה תת קרקעי.

מיקום בור ספיגה מונוליטי ביחס לבית

הפתרון הטוב ביותר- שטח פתוח 5-7 מ' מהבית, אליו מובילים ישירות צנרת ביוב. לאחר ההתקנה והמילוי, השטח מגודר או מוסווה באמצעות עיצוב כפרי.

איך להכין בור ספיגה בטון במו ידיך

באמצעות הדוגמה של בניית מודל דו-חדרי, נשקול בפירוט את כל תהליך בניית מתקן טיהור. העיקרון של המכשיר נשאר זהה עם מספר שונה של טנקים.

נתחיל בעבודות חפירה – חפירת בור בגודל מתאים. העומק והרוחב של החור נקבעים על פי הפרמטרים של העיצוב העתידי, ואז נוסיף 0.3 מ' מכל צד עבור מילוי חוזר. כדי להקל על התחזוקה בעתיד (מילוי נקי, בקרה), נבנה מבנה בצורת מקבילה בהתאם, הבור צריך להיות באותה תצורה.

חור קטן ניתן לחפור בקלות ביד עם חפירה, אך חפירות גדולות יותר ידרשו ציוד בנייה. האפשרויות כוללות צוות עובדים שכירים או שימוש במכשיר חצי מכני כגון כננת. שימו לב שהרבה יותר קל להסיר אדמה חולית יבשה מאשר אדמה כבדה וצפופה. אדמת חרסית.

בניית בור לבור ספיגה

יחד עם חפירת בור, אנו מניחים תעלות לתקשורת המובילות מהבית. אל תשכח את השיפוע הקל שבו יש למקם את הצינורות, ולזכור את רמת ההקפאה. אם הצינורות עוברים קרוב לפני השטח, אנו מספקים בידוד תרמי נוסף. יש להכין את הצינור לפני המילוי.

בניית טפסות

קודם כל, כדאי לסדר את תחתית המיכל העתידי. ישנם שני סוגים של בסיס - פתוח וסגור. הראשון נחוץ לסינון שפכים מטוהרים חלקית, השני, להיפך, הופך את המבנה למיכל אטום לחלוטין להתיישבות. עבור דגם דו-חדרי, אנו מייצרים מגהץ בטון בתא הראשון, ומילוי חצץ בתא השני. אנו יוצקים את המגהץ על מצע אבן כתוש בחול, בעוד החצץ ישמש כשכבת סינון, ולכן אנו ממלאים אותו בשלב הבא, לאחר בניית הקירות.

התקנת טפסות מלוחות

כאשר המגהץ מתייבש (לאחר יומיים, אבל עדיף לאחר שבוע), אנו מסדרים טפסות פאנלים. משמש בדרך כלל כתמיכות יריעות סיביתאו לוחות עשויים מלוחות. לפני זה, אנו מרפדים את קירות הבור בחומר איטום (ממברנה, גיאוטקסטיל) כך שבמהלך הפעולה הביוב לא חודר לתוך האקוויפרים.

• אנו מרכיבים את חלקי הטפסות באמצעות בלוקים ומרווחים מעץ;
• אנו מכינים חורים בקירות לניקוז באמצעות צינורות;
• לשרטט את הקצוות צינורות ביובלתוך הבור.

בשביל הפרדה מיכל גדולעבור שני חדרים נפרדים, תצטרך לבנות בנוסף טפסת מחיצה דו-צדדית. כדי להבטיח שהוא יחזיק חזק יותר ולא יתעוות תחת משקל המילוי, אנו מתקינים מרווחים משני הצדדים.

אנו מתקינים חיזוק מתכת לחיזוק המבנה. מתאימים שאריות תיל עבות, מוטות ברזל וחלקי צינור. לאחר מכן, אתה יכול להתחיל להכין את התערובת למזיגה.

הכנה ומזיגת התמיסה

איכות מבנה הבטון תלויה ישירות ברכיבים שנבחרו ב פרופורציות נכונות. אפשרות אחת להכנת פתרון מתאים: 2 חלקים מים, 4 חלקים צמנט פורטלנד ו-6 חלקים חול. להגברת החוזק והגמישות, הוסף חומר פלסטי-על (5 ליטר תמיסה נוזלית לכל 200 ליטר מים) או יותר אנלוגי זול– אבן כתוש קטנה.

תהליך בטון בשלבים

אנו משתמשים רק מנופה נקי חול נהרעם חלק מ 1.2 מ"מ עד 3 מ"מ, עם נוכחות של תכלילים חימר לא יותר מ 5%. כדי לבדוק את הרוויה של חימר, שפכו כמות קטנה של חול עם מים ונערו. ככל שהמים עכורים יותר, כך יש יותר חימר. נוכחות החימר הופכת את הבטון לשמנוני ומתפורר, ולכן חול עם דגימה עכורה אינו מתאים.

לאחר הכנת התערובת, אנו ממלאים אותה - לחלוטין על כל הטפסות או בחלקים אם אנו משתמשים במודל המכונה "הזזה". בונים מנוסיםמומלץ למלא את התמיסה בשכבות כדי למנוע חללים. הגובה של כל שכבה הוא כ-0.5 מ' כדי לדחוס את המסה משתמשים בוויברטור.

כאשר מניחים את האצווה במחיצה בין שני תאים, אל תשכחו לארגן חור הצפת, בעזרתו התיישבו מי ביוביזרום לחדר הבא. הוא ממוקם 0.5 מ' מתחת לכניסה. לאחר מכן, אנו עוצרים עד שהפתרון מתקשה לחלוטין.

התקנת רצפה

התקשות מוחלטת קערת בטוןמתרחש בעוד כשבועיים. עם השלמת, אתה צריך לבדוק את פני השטח עבור נוכחות של סדקים קטניםבְּסֵדֶר. אם אתה מוצא אותם, פשוט מרחו מעט טיט מלט מלמעלה ושפשפו אותו פנימה כמו שפכטל.

• אנו מתקנים פינות מתכת על גבי לאורך ההיקף;
• אנחנו מניחים מגן של לוחות, משאירים חור לצוהר (לדגם דו-חדרי - כך שהכניסה היא בשני התאים);
• אנו מחזקים את פני השטח וממלאים אותו בטיט.

כאשר התקרה מתקשה, אנו מציידים את כיסוי הצוהר - אנו מכסים את המסגרת מפינת מתכת עם לוחות או משתמשים לבנים. אל תשכח להתקין צינור אוורור המבטיח זרימת אוויר במיכלים.

האירוע האחרון הוא מילוי חוזר של המבנה. אנו מחזקים את הצדדים בתערובת של אדמה מופקת, חימר ומלט, דוחסים את השכבות כל 30-40 ס"מ מכסים את פני השטח בחימר מורחב ומניחים אדמה על גבי. רק פתח בדיקה עם מכסה בולט 20-25 ס"מ צריך להישאר על פני השטח.

עבודת תיקון

לאורך זמן רצפות בטוןוהקירות יתחילו להישחק והצינורות יסתמו, אז אתה חייב להיות מוכן למקרי חירום עבודות תיקון.

בואו נסתכל על הסיבות הנפוצות ביותר:

• קיימת סתימה בחדר הראשון - מיכל השקיעה, המתרחשת עקב עיכוב בסילוק משקעים מוצקים. כדי לפתור בעיה זו, זה מספיק כדי לקרוא שואב אבק ולנקות לחלוטין את הטנק.
• הרס של בטון (היווצרות סדקים גדולים) דורש לְשַׁפֵּץ. אנו מנקים את בור הספיגה, מסירים את פני השטח ומכסים אותו בתמיסה טרייה. לנזק חמור יותר, אנו מחליפים לחלוטין את כל הקיר.
• הרס המבנה על ידי קורוזיה חומצית. אנו שואבים את הביוב ומטפלים במשטח באיטום חודר. אנו מכסים אותו בחומר הגנה חומצה ומכסים אותו בשכבת בטון.

פתרון בעיות טכניות (סינון ו ציוד מדחס), ניקוי ושטיפה מלאה של מכשירי ניקוי מוטב להשאיר לאנשי מקצוע.

שאיבת פסולת באמצעות משאית ביוב

כפי שאתה יכול לראות, זה לא קשה לעשות בור ספיגה בטון בעצמך באמצעות דיאגרמות והוראות. אם יישמרו על פי התקנים וטכנולוגיית המילוי, הוא יהיה עמיד למדי ויחזיק מעמד כ-10 שנים. עם זאת, אם אתה רוצה שמערכת הביוב שלך תהיה אמינה באמת ותתפקד במשך כמה עשורים, רכוש דגם מפעל מודרני או שכור עובדים מוסמכים.

וידאו: בור ספיגה מונוליטי תלת קאמרי עשה זאת בעצמך

בהיעדר ביוב מרכזימתקן טיפול מקומי ליד בית פרטי הוא הכרח חיוניעבור תושביה. יש הרבה אפשרויות למבנה כזה. עם זאת, רק בור הספיגה מ טבעות בטוןלעשות זאת בעצמך היא הדרך הקלה והמהירה ביותר. כמה ימים מספיקים כדי להתקין עיצוב כזה. אין צורך לחכות להתקשות הבטון; הם רק צריכים להיות מורכבים כמו קונסטרוקטור.

עיצוב ועיקרון הפעולה של בורות ספיגה

מארחים בתים קטניםמחוץ לעיר, בור ספיגה מיוצר לרוב כגרסה חד-תאית עם תחתית אטומה או מתנקזת. במקרה הראשון, אתה מקבל מיכל אגירה רגיל עבור שפכים, ובשני, בור שופכין קלאסי עם ניקוז. יחד עם זאת, מומלץ לבחור במיכל שיקוע אחסון גרידא רק אם קרקעות חרסיות או ספוגות מים פשוט אינן מאפשרות בניית מבנה עם סינון.

בור ספיגה בצורת מיכל אגירה אטום ומוגבל בנפחו. הוא מתמלא די מהר, אז תצטרך להתקשר למשאית הביוב לעתים קרובות. בור שופכין מבטון עם ניקוז תחתית חצץ יעיל יותר. רוֹבהשפכים הנכנסים אליו מסוננים לתוך האדמה. כאן תצטרכו להזמין משאיות ביוב לכל היותר פעמיים בשנה כדי לשאוב עודפי בוצה.

תכנית עבודה משתי בארות

היעיל ביותר הוא בור ספיגה עשוי טבעות בטון, עשוי על פי תכנית עם שלושה תאים נפרדים. מבחינה מבנית, הוא דומה ל-VOC של מפעל, הכולל מספר תאים לשקיעת שפכים ולעיבוד חלקי שלהם.

תכנית של 3 בארות

עבודות תלת קאמריות על העקרונות הבאים:

ראשית, מי השפכים נכנסים לתא הראשון, שם מתרחשת שקיעה חלקיקים כבדים(בירור מים ביתיים ממערכת הביוב בבית).

לאחר מכן, המסות המובהרות זורמות לתא התסיסה השני.

ואז מי השפכים שכבר מותססים מגיעים לתא השלישי, שם הם מתנקזים לאדמה.

רמת הניקוי בגרסת התלת קאמרית מגיעה ל-90%. עשרת האחוזים הנותרים הם סחף, שעדיין יהיה צורך להסירו כשהתאים מתמלאים. עם זאת, במקרה זה, ניקוי יהיה צורך רק פעם או פעמיים בשנה. אבל מערכת כזו מסוגלת לעבד כמויות גדולות למדי של שפכים. לבית פרטי בן שתי קומות ו/או משפחה בת 3–5 נפשות, זה די והותר.

נפח בור ספיגה לבית

על פי התקנים, הקיבולת המינימלית צריכה להיות שווה לנפח של שלושה ימים של ביוב מהבית. יחד עם זאת, כל אחד מבני המשפחה עומד על כ-200 ליטר ליום (0.2 מ"ק ליום). כלומר, נכפיל את מספר האנשים המתגוררים בקוטג' ב-3 וב-0.2 - נקבל את הקיבולת המעוקבת המחושבת של שפכים. נפח זה חייב להיות כלול לחלוטין בשני החדרים הראשונים, אשר יש להם תחתית אטומה.

חשב את עוצמת הקול בצורה נכונה

מיכל הניקוז אינו כלול בחישובים אלו. הוא חודר מים לאדמה. אם הפרויקט נעשה כראוי בהתאם לכל קודי הבנייה, אז יש צורך לקחת בחשבון את היכולת של האדמה מתחת למסנן חול החצץ לקבל לחות. ובשביל זה יהיה צורך לבצע סקרים גיאולוגיים על עלילה אישיתהיכן יותקן בור הספיגה. אוּלָם כסף נוסףבעלים פרטיים בדרך כלל לא, ולכן החדר השלישי בנוי לרוב להיות זהה בקיבולתו של החדר הראשון.

לדעת את הקיבולת המעוקבת של הניקוז הצפוי מהבית, לחשב כמות נדרשתמוצרים לבנות בור ספיגה במו ידיך זה לא קשה. גובהם נע בין 0.5-1 מטר, ו קוטר פנימייש להם 80 עד 250 ס"מ פרמטרים אלה מצוינים תמיד בתיוג של כל מוצר בטון מזוין שנמכר.

ואז נעשה שימוש בנוסחה לחישוב נפח הגליל. אתה צריך להכפיל 3.14 (Pi), גובה (H) וקוטר בריבוע (D * D), ואז לחלק את הכל ב-4. התוצאה היא הקיבולת המעוקבת של טבעת בטון אחת. ואז מחלקים את הנפח הכולל בקיבולת של מוצר בטון מזוין עגול אחד.

טבלת גדלים של טבעות בטון מזוין

יתרונות וחסרונות של בור ספיגה

לאפשרות הבטון יתרונות רבים, כולל:

חיי שירות ארוכים של בטון מזוין של 50-100 שנים;

מהירות התקנה גבוהה;

פעולה אוטונומית (בהגדרה, אין משאבות חשמליות במערכת הניקוי);

קלות תחזוקה ותיקון;

טכנולוגיה פשוטה במיוחד להתקנת טבעות זו על גבי זו;

יעילות גבוהה של מתקן טיפול תלת חדרים (עד 90%).

טכנולוגיית העבודה ותרשים התכנון כל כך פשוטים שאפשר להקים LOS אוטונומי מהסוג המדובר גם ללא כל ניסיון בבנייה. וזה נעשה ב בְּהֶקְדֵם הַאֶפְשַׁרִי. מערכת הביוב בבית פרטי תתחיל לפעול תוך מספר ימים לאחר תחילת חפירת האדמה למבנה ספיגה.

בין החסרונות ראוי לציין:

קשיים מסוימים בהתקנת הצפות בין החדרים;

הצורך בשימוש בציוד הרמה.

החיסרון העיקרי של בורות ספיגה אלה הוא משקל כבד מוצרי בטון מזוין. כדי להתקין אותם במקום, יהיה עליך להזמין מנוף. יחד עם זאת, טבעות הבטון עצמן, למרות המוצקות החיצונית שלהן, שבריריות למדי. אם בעת פריקה מאחורה של משאית תפיל בטעות אחת מהן על הצד העגול שלה, היא בהחלט תישבר.

הוראות התקנה

הוא נבנה בשישה שלבים:

בחירת מיקום.

חופרים בור.

1. סידור הצפות בין החדרים.

   איטום מים.

   בידוד ומילוי של המבנה באדמה.

בבחירת מקום לבור ספיגה ליד בית פרטי, עליך לעמוד בתקנים של SanPiNs ו-SNiPs הרלוונטיים. כל VOC עם ניקוז חייב להיות במרחק של 5 מ' מהדיור ומערוגות הגינה, ולפחות 30 מ' מבארות וממאגרי מים.

אנו מסמנים מקום באתר

עם כל זה, חשוב לא לשכוח כי לאחר מכן משאית ואקום תיסע עד בור הספיגה. כמו כן צריך לספק לו מקום ליד מערכת הטיפול.

הדרך הטובה ביותר לחפור את האדמה היא באמצעות מחפר. מתקן טיהור המורכב משלושה תאים תופס די הרבה מקום. המוצרים מותקנים לרוב במרחק של כ-30-50 ס"מ אחד מהשני. גם עם קוטר מינימלי של 0.8 מטר, שטח המבנה כולו גדול.

נקודה נוספת היא עומק החור. בעת ההתקנה, הטבעות התחתונות צריכות להיות ממוקמות באדמה מתחת לרמת הקפאה שלה. חפירת בור עמוק ביד היא קשה, גוזלת זמן ולא בטוחה. קירותיו עלולים להתפורר.

יש צורך להבין בבירור כי בעת התקנה באתר ליד קוטג', לא ניתן יהיה לעשות בלי מנוף. זהו בית בטון קצף או מסגרת עם רצון חזקניתן לבנות לבד ללא ציוד מיוחד. עם מפעל מוצרי בטוןזה לא יעבוד. עדיף להזמין מיד ציוד הרמה לבניית LOS ממוצרי בטון מזוין, לאחר שסיפקו לו בעבר מקום באתר הבנייה.

אנו מתקינים כיסויים

טבעות מותקנות

יש לאטום את החלק התחתון של החדר הראשון. לשם כך, תחתית מיוחדת בצורת "פנקייק" עשוי בטון מזוין מונחת מתחת לטבעות בחור חפור. לוח יסוד כזה נעשה גם במפעל בטון בטון. אם מוצר זה אינו במבצע, אז אתה יכול לעשות את זה מתחת למיכל ספיגה בעצמך על ידי שפיכת התמיסה בבור בעובי 15-20 ס"מ אבל אז המתן עד שהוא יתקבע לחלוטין.

המסנן התחתון בתא השני עשוי בשלוש שכבות, כל אחת בעובי 20-40 ס"מ:

חול למטה.

אבן כתוש עדינה באמצע.

חצץ או אבן כתוש משבר גס, 40–70 מ"מ למעלה.

כדי להחדיר את הכניסה ממערכת הביוב בבית ולהצפת צינורות בין החדרים, תצטרכו לנקב חור בגודל המתאים בבטון. באופן אידיאלי יש לקדוח אותו כתר יהלוםכך שקצוות החור חלקים. זה יקל על איטום הצפות עשויות מתכת או פלסטיק המוכנסות לתוך בור הספיגה. במקרה זה, הכניסות לתא ממוקמות תמיד מעל היציאות.

אנו חופרים תעלה להנחת צינורות

איטום ביטומני מתבצע רק בחלקו החיצוני של המבנה. בפנים, זה רק יגרום נזק. ביטומן וכל כימיקלים אגרסיביים מזיקים לחיידקים שאוכלים חומרים אורגניים בשפכים, ובלעדיהם, בורות ספיגה יתפקדו פחות ביעילות. לחוץ עבודות איטוםמסטיק, לבד קירוי ואפילו קירוי רך מתאימים למדי, אם לא אכפת לך.

אנחנו אוטמים את כל התפרים בבאר הראשונה - היא צריכה להיות אטומה

בידוד מתבצע רק בחלק העליון של ה"באר". כאן עדיף להשתמש בקצף פוליסטירן עמיד בפני לחות בעובי של 10-20 ס"מ החדרים סגורים מלמעלה עם מכסים עשויים לוחות בטון מזויןעם חור לפתח בדיקה.

אם הקוטג' בנוי באזור קר, אז עדיף להחליף את אחת הטבעות העליונות עם צוואר לבנים עם בידוד קצף פוליסטירן מבחוץ. לאחר מכן מפזרים על הצדדים של מבנה זה שכבת אדמה לשמירת חום טובה יותר ומקשטים אם רוצים. אריחי קלינקר חזית או אריחי פורצלן מתאימים לקישוט.

בור ספיגה עשוי טבעות והשימוש בו

מתקני טיפול בבטון מתאימים לכל בתים כפריים. עיצוב שלושת החדרים מבטיח יעילות גבוההבירור וטיפול בשפכים. אתה רק צריך לחשב נכון את הנפח הנדרש שלהם.

ניקוי שלב אחר שלב

הפתרון האופטימלי לארגון הטיפול בשפכים ביתיים במשק בית פרטי הוא בור ספיגה בטון מונוליטי. כדי להתקין אותו, אתה יכול לשכור צוות או לעשות הכל בעצמך. זה יקטין עוד יותר את התקציב, אתה לא מסכים? חומרים לבנייתו ניתן לרכוש בקלות בחנויות בנייה.

אנו אגיד לך בפירוט כיצד לבנות בור ספיגה מונוליטי. בואו נסתכל באיזו אפשרות של מכון טיהור בטון הכי טוב לבחור עבור האתר שלכם. כאן תלמדו כיצד לטפל במערכת ביוב אוטונומית ומה לעשות עם שפכים שטופלו בבור ספיגה.

אנו מציעים הוראות שלב אחר שלב לבעלי מלאכה עצמאיים. תובטח תפיסה חזותית של מידע דיאגרמות שימושיות, אוספי תמונות והוראות וידאו.

לבורות ספיגה סטנדרטיות בטון עבור קוטג'ים ובתים יש מאחד עד שלושה חדרים סמוכים. ביניהם, מי שפכים עוברים דרך צינורות הצפת המובנים במחיצות.

עקב ימים רבים של שיקוע, הפרדת משקעים בלתי מסיסים ממים ופעילות מיקרואורגניזמים, מתרחש טיהור שפכים טבעי. כל החדרים של מערכת הספיגה משמשים רק להתיישבות.

אתה לא יכול לעשות מסנן היטב צמוד. עם הזמן, זה יוביל לעיוות של בור הספיגה כולו, אז אתה צריך להתקין מערכת סינון בנפרד. יש לבחור אותו בהתאם לאזור ואיכות הניקוי הרצויה.

גלריית תמונות

זו יכולה להיות באר עצמאית, תעלת סינון או. ניתן להתקין את מערכת הטיהור לאחר התקנת מערכת ספיגה מונוליטית, אך במקרה זה תצטרך לחפור את התעלות באופן ידני. זה יהיה בלתי אפשרי להשתמש בציוד, מכיוון שהוא יכול לפגוע בצינורות ובתקרות.

פרטים ספציפיים של נקודת ניקוי חד-תא

בור ספיגה שיש לו תא אחד נקרא בור ניקוז. המכשיר שלו אינו כרוך בטיפול רב שלבי ומשמש בעיקר לאגירת שפכים עם שאיבה לאחר מכן.

הפסולת נשאבת ומועברת באמצעות מכונה מיוחדת. החיסרון של מערכת ניקוז כזו הוא המילוי המהיר שלה והתחזוקה היקרה שלה.

בבור ספיגה חד-תא, המים המשוקעים זורמים לצנרת הביוב ועוברים טיפול נוסף בשדה סינון או באר סינון. יש לשאוב שברים מוצקים שהתיישבו לתחתית כל 4-6 חודשים

העומק בתרשים של בור ספיגה מבטון זה הוא 2 מ', הוא נועד לשרת שניים עד שלושה אנשים. בגלל חוסר ניקוי וניקוז, המיכל עולה במהירות על גדותיו.

חלופה לבור ספיגה חד-חדרי מונוליטי היא, אנו ממליצים להכיר את תכונות הבנייה.

תכנית של גרסה דו קאמרית

במערכת זו, המים עוברים שיקוע ראשוני לפני הזרמה או שאיבה. על פי תקנים סניטריים, מים כאלה יכולים להיות מופרשים לאדמה. היתרונות של מערכת זו טמונים בקומפקטיות שלה. עם אותו נפח, שני מיכלים נפרדים עשויים טבעות בטון מזוין תופסים יותר מקוםמאשר מבנה בטון מונוליטי.

התרשים מציג את הפרופורציות של מערכת הספיגה. גודל אופטימליתא הקליטה חייב לחרוג מנפח מיכל השיקוע השני ביחס של 1:3 (+)

לבור ספיגה זה יש מחיצה פנימיתעשוי בטון המאפשר שיקוע המים בשני שלבים. בנוסף, ניתן לצייד אותו בחיישן המאותת על גלישה.

ההצפה השנייה בקצה הנגדי של המיכל ממוקם מעט נמוך יותר מהראשון, מה שמבטל את החזרת הפסולת לתא הקולט ומבטיח גלישה ספונטנית של הנוזל המשוקע לתוך החדר הבא.

דו קאמרי חור ניקוזיש צורך לשאוב פעם בשנה, חדר אחד - כל 3-6 חודשים, כלומר. לעתים קרובות יותר פי 2-3. דו קאמרי ידרוש יותר עלויות בנייה, אך בטווח הארוך, חריגה מהתקציב תשתלם במהירות

על איך לבנות בור ספיגה דו קאמרי באמצעות טבעות בטון. אנו ממליצים לך להכיר את החומר הזה.

כלים וחומרים נדרשים

כדי להתקין בור ספיגה בטון במו ידיך, תזדקק לחומרים הבאים:

1. ASG (2.5 ט).
2. מלט (18 שקיות של 50 ק"ג).
3. ביטומן נוזלי (20 ק"ג).
4. פינת ברזל 40 על 40 (25 מ').
5. יריעת ברזל בעובי 2 מ"מ 1.250 על 2.0 מ' (חתיכה אחת).
6. יריעות דיקט 1.5 X 1.5 מ' (8 יריעות).
7. צפחה שטוחה 1500x1000x6 (6 ליטר).
8. סרט פוליאתילן (שניים עד שלושה חתכים בשטח כולל של 13 על 9).
9. לוחות 40 על 100 מ"מ.
10. מייחד (בהתאם לסוג מבוסס על 5.9 מטר מעוקבבֵּטוֹן).
11. מוט תיל בחתך של 0.6 מ"מ (ממד תלוי בצפיפות הרשת).
12. מוטות 50 על 50 מ"מ.
13. לבנים (120 יח').
14. צינורות עבור ביוב חיצוני(בהתאמה אישית, תלוי במרחק).
15. צינורות עבור ביוב פנימי(בהתאמה אישית, תלוי בעיצוב).
16. צינורות סניפים (בנפרד, תלוי בעיצוב).
17. אביזרים (לפי מספר נקודות חיבור הצינור).
18. איטום (1 ​​יחידה).
19. ברגים (300 יח').
20. דיסק חיתוך למתכת (1 יחידה).
21. חיבור השחזה למשחזות זווית (1 יחידה).

כדי להתקין בור ספיגה בטון, תזדקק לכלים ולציוד הבאים:

גלריית תמונות

כל חישובי החומרים בוצעו עבור בור ספיגה בטון מונוליטי במידות: רוחב - 2 מ', אורך - 3 מ', עומק - 2.30 מ'.

בניית מערכת ספיגה מונוליטית

מורכבות ההתקנה מאלצת רבים לקנות מבני בטון מזוין מוכנים. השימוש בהם מאפשר התקנה הרבה יותר מהירה.

זה ייקח כמה ימים לארגן מערכת ספיגה מאלמנטים מוכנים, ולהתקין מונוליטי מבנה בטוןזה ייקח יותר מחודש, כולל בניית טפסות והפסקה טכנולוגית שהוקצה להתקשות אבן הבטון.

כל שלב, מהחפירה ועד לריתוך הצוהר, מתבצע ברצף קפדני. לפני שתתחיל לעבוד, עליך להצטייד בזמן או לארגן עזרה עם אנשים אחרים על בסיס מסחרי.

גלריית תמונות

מאחר והצינור היוצא מהבית/אמבטיה ונכנס לבור הספיגה חייב להיות מונח בתעלה מתחתיו, עדיף להכין אותו מראש. זה הכרחי כדי לקבוע במדויק את גובה כניסת הצינור למבנה הבטון.

פיתוח והכנת הבור

מכיוון שהבור ישמש כתבנית, יש צורך להפוך את הקצוות שלו לחלקים ככל האפשר. יש לבצע את החפירה ללא שימוש במכונות או בשימוש רק בשלב הראשוני.

יש לקצץ את שולי הבור באופן ידני. מעת לעת אתה צריך לבדוק את אחידות פני השטח. כדי לעשות זאת אתה צריך להשתמש ברמה. כדי להבטיח שהפינות אחידות, עליך למדוד מעת לעת עם זווית בנייה.

יש להסיר עודפי אדמה או לפזר באופן שווה על פני האתר. לאחר השלמת עבודת החפירה, יש צורך להניח סרט פלסטיק בתחתית הבור. זה עשוי להיות מורכב ממספר חלקים.

הסרט צריך לכסות את הבור לחלוטין. שימוש בפוליאתילן משרת שתי מטרות. הוא מפחית את הצריכה של טיט צמנט ומשמש גם כאיטום נוסף. אין צורך לאטום את המפרקים של יריעות פוליאתילן. ניתן לתקן את הסרט עם לבנים, כך שהוא לא יזוז במהלך משבי רוח חזקים.

כדי לרדת לתוך הבור, אתה יכול להרכיב סולם מחומרי גרוטאות. אם העומק משמעותי, ניתן להעביר אדמה בדליים לאורך המדרגות

בניית טפסות ליציקת התערובת

חיי השירות של המבנה כולו תלויים באופן התקנת הטפסות. מכיוון שיהיה נפח נוזל בתוך המיכל, הוא יפעיל לחץ על דפנות המיכלים. לכן, לפני הנחת הטפסות, אתה צריך לעשות חיזוק.

כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש בחיזוק, חוט לקשור או כבר רשת מוכנה. יש לחזק את הקירות כך שהרשת תהיה באמצע המונוליט. המרחק שלו מהקצוות החיצוניים של הבור צריך להיות 7 ס"מ.

לאחר הקירות, מותקנת רשת למחיצה. יש למקם אותו במרחק של 2 מטרים מצינור הביוב. צריכים להיות שני תאים. גדול יותר עבור שקיעה ראשונית וקטן יותר עבור משני

לאחר התקנת המחיצה, ניתן לחזק את הרצפה. הרשת עבורו צריכה להיות מורמת 7 ס"מ מהמשטח התחתון. זה הכרחי להשפעת ההדבקה הגדולה ביותר.

בניית הטפסות מתבצעת לפני התקנת מסגרת החיזוק. כדי לעשות זאת, אתה צריך לבנות מגנים מדיקט ובלוקים. אלו צריכות להיות שתי קופסאות ללא תחתית. כל אחד מונח במיכל.

הגדלים שלהם:

• למיכל הראשון: רוחב ואורך 1.7 מ';
• למיכל השני: רוחב 1.7 מ' ואורך 0.085 מ';

עליך לבדוק שאין פערים במהלך ההתקנה. לאחר ארגון הטפסות ולפני הבטון, אתה צריך להתקין את הצפות. אם תעשה זאת לאחר בטון, תצטרך לקדוח חורים. זה עלול להוביל לעיוות של המבנה.

התקנת צינורות גלישה

עבור הצפות, שני צינורות ישרים נדרשים. את הצינור הראשון שמים על הצינור היוצא מהבית. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחתוך חור בגודל מתאים בדיקט ולהכניס את הקצה לתוך הטנק המקבל.

הצינור מחובר לצינור באמצעות טבעת גומי ואיטום. חור הניקוז של הצינור צריך להיות מכוון כלפי מטה.

יש להכניס צינור באורך 40 ס"מ על המחיצה בין שני המיכלים הצינור מקובע בדיקט משני צידי המיכלים. בקצות הצינור משני הצדדים מניחים צינורות עם חורי ניקוז מכוונים כלפי מטה.

הכנה ויציקה של תמיסת בטון

מכיוון שעובי השכבה קטן (15 ס"מ), יש צורך להכין תמיסה חזקה. ראשית אתה צריך לקחת מיכל לערבוב הפתרון. מניחים מלט ו-ASG בתחתיתו ביחס של 1:3.

כמות המים תלויה בתכולת הלחות של תערובת החצץ. העקביות של התמיסה צריכה להיות עבה בינונית. כדי לשפר את המאפיינים של הפתרון, אתה צריך להשתמש plasticizer. כמות התוספת שלו תלויה במותג החומר המלט.

לנוחיות יציקת טיט מלט לתוך הרווחים הצרים בין הטפסות לסרט הפלסטיק, ניתן להשתמש במרזב עשוי מתכת, חצי צינור או מרזב ניקוז. זה יאפשר לשפוך את התמיסה באופן שווה, ולמנוע היווצרות של חללים.

כך תוכלו לזרז את תהליך המילוי. עדיף למלא את כל הנפח ביום אחד. בטון מונוליטי כזה יחזיק מעמד זמן רב יותר, שכן לא תהיה דה למינציה באבן המלט לאורך גבול היציקה בימים שונים.

אתה יכול להתחיל עם הקירות או הרצפה. זה לא חשוב במיוחד. לאחר סיום עבודת הבטון, עליך להמתין עד שהפתרון יתקבע והתקשה לחלוטין. על פי תקנות הבנייה, זה לוקח 28 ימים או יותר.

קצב ההתקשות תלוי בטמפרטורת הסביבה. כשהבטון מתייבש, הוא משנה את צבעו והופך לבהיר יותר. המבנה שנשפך לתוך הטפסות חייב להיות מוגן מפני ייבוש עם נסורת רטובה או פוליאתילן.

יש להחריג לחלוטין הקפאת אבן המלט במהלך תקופת ההתקשות. לאחר התקופה שצוינה, ניתן לפרק את הטפסות.

מתקן תקרה עליונה

התקנת הקומה העליונה מתחילה עם התקנת המסגרת.

הוא מורכב מפינות ברזל, המותקנות בסדר הבא:

1. יש להניח ארבע פינות באורך 3 מטרים על קירות בור הספיגה. פינה אחת בכל קצה ושתיים צמודות אחת לשניה באמצע המיכל.
2. כמה פינות רוחביות מונחות על גבי, יוצרות סריג. הם צריכים להיות מונחים תוך התחשבות בגודל הפתחים העתידיים.

המבנה המתקבל דורש הידוק נוסף. כדי לעשות זאת, אתה צריך לעשות חורים בפינות ולהשתמש בעוגנים כדי לחבר אותם בסיס בטון. יש לחבר את הפינות הרוחביות באמצעות ברגים או ברגים מיוחדים.

לאחר התקנת הפינות, יש צורך לגזור ריבועים מתאימים מיריעות צפחה שטוחות. לאחר מכן, יש להניח את יריעות הצפחה על גבי השבכה. כדי למנוע מהתמיסה דליפה, כדאי לטפל במפרקים בביטומן נוזלי.

לאחר מכן, אתה צריך לגדר את היקף הפתחים עם לוחות. עדיף לעשות אותם צמודים. בנוסף לפתחים, יש למקם טפסות על כל שטח הרצפה. לאחר מכן, אתה צריך להכניס את צינור האוורור על ידי יצירת חור בצפחה מעל החדר השני.

עם השלמת התקנת הצינור, ניתן למלא את אזור החפיפה בפתרון. לאחר התייבשות והתקשות התמיסה, יש להסיר את הטפסות.

החלל הריק לפתחים חייב להיות מרופד בלבנים כדי שלא יעלו מעל פני השטח. טיט להנחת לבנים חייב להתבצע ללא מילוי, באמצעות מלט וחול

מכיוון שכמות החול הנדרשת קטנה, ניתן לנפות את ה-ASG. הפרופורציות של התמיסה יכולות להיות 1:4. לאחר סיום הבנייה, הוא אמור להתקשות. זה לוקח 2-3 ימים. לאחר המתנה לתקופה זו, ניתן לבודד ולקבור את הבור. מעת לעת אתה צריך לדחוס את האדמה.

ייצור מכסי ביוב

על מנת למנוע קירור יתר של מערכת הספיגה וכניסת פסולת אליה, יש צורך בהתקנת פתחים. כיסויים עבורם יכולים להיות עשויים מעץ ומתכת. כיסוי העץ מותקן ככיסוי פנימי.

הוא מגן מפני שינויי טמפרטורה, ועליו מניחים בידוד. כדי לעשות את זה, אתה יכול להשתמש דיקט או לוחות נפרדים ממוסמרים יחד. אין צורך להצמיד את הכיסוי לסוככים.

הכיסוי החיצוני חייב להיות עשוי מתכת. כדי לעשות זאת אתה צריך זווית בנייה (40x40). מתוכו מרותכת שפה לצוהר, המחוברת לבסיס באמצעות עוגנים.

יש צורך לחתוך את הכיסוי מגיליון מתכת לגודל השפה. יש לעבד את הקצוות עם חיבור שחיקה עבור מטחנת זווית. יש לחבר חופות למכסה. הם יכולים להיות מרותכים או הברגים. לאחר מכן, הכיסוי מחובר לשפת באותו אופן.

לצוואר בור ספיגה תוצרת ביתאתה יכול לעשות שניים או כיסוי אחד משותף מלוח. זה יצטרך להשתנות מעת לעת. השטח מסביב מלא באדמה, והמכסה סגור בחומר דוחה מים.

טיפול נכון במערכת הספיגה שלך

במהלך הפעולה, כל צינורות ביוב מצופים מבפנים מעת לעת בציפוי שומני, המפחית את תפוקה. יש להסיר אותו באמצעים מיוחדים.

הם יכולים להיות כימיים או חיידקיים. עדיף, מכיוון שהם אינם פוגעים בצינורות ואינם מובילים למוות של המיקרופלורה בתוך בור הספיגה.

בחורף, כאשר הטמפרטורה יורדת ל-25 מעלות צלזיוס, יש צורך לבודד את פתחי הצוהר. אחרת, תהליכי עיבוד החומר האורגני במיכלים יואטו, מה שיוביל לטיהור מופחת.

גלריית תמונות

כיצד להשתמש בשפכים מטופלים?

מים מטוהרים ומחוטאים בבור ספיגה יכולים לשמש להשקות צמחים ועצים בחלקה אישית. הוא מובחן על ידי אחוז קטן של זיהום (10 -15%).

מים מטוהרים מתאימים למדי לשימוש למטרות ביתיות. זה יפחית משמעותית את צריכת המים לארגון השקיה של גינת ירק או גינה תקופת הקיץ. זה אומר שזה יחסוך כסף.

נוֹהָג ציוד שאיבהכרוך בצריכת חשמל. כדי לספק אספקת חשמל אתה יכול להשתמש סוללה סולאריתכוח וסוללה נמוכים

בעוד שנתיים של פעילות, המערכת תשלם את עצמה לחלוטין, שכן בעזרתה אנרגיה סולאריתבהמרה לחשמל, ניתן להפחית את צריכת החשמל המסופק רשתות מרכזיות. די מסוגל לכסות את צרכי המשאבה.

גלריית תמונות

אם לא ניתן להשליך שפכים מטופלים לקרקע, ניתן לצבור אותם בבארות אטומות ולהשתמש בהם להשקיית מפעלים ולתחזוקת השטח

מותר להשקות צמחי נוי במים מטוהרים. אתה לא יכול לרחוץ או לרחוץ בו חיות מחמד.

סילוק מי שפכים על התבליט

המשאבה יכולה לשאוב מים ממיכל שיקוע משני או שלישוני, כמו גם בוצה עודפת מתא הקבלה. ניתן להשתמש בבוצה הנשאבת בהבשלת קומפוסט. הוא משמש כ דשן עצמיאו מעורבב עם רכיבים אחרים.

IN בור קומפוסטאתה יכול לשפוך את שארית החומר האורגני. זה יכול לכלול עלים שנשרו, עשבים שוטים וזבל. לאחר שלוש עד ארבע שנים של ריקבון מתקבל דשן מצוין המגביר את פוריות הקרקע בגינה.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

הסרטון הראשון מציג את העיקרון של בניית בור ספיגה מבטון לפני מילוי טיט מלט:

הסרטון השני מציג את שלב היציקה, פירוק הטפסות ו תצוגה סופיתבור ספיגה:

זה אחד הכי הרבה אפשרויות תקציב. הייצור שלו זול יותר מהאנלוגי הבטון שלו העשוי מטבעות, שלא לדבר על תחנות טיפול ביולוגיות מתוצרת המפעל. פער המחיר הוא יותר מ 50,000 רובל, כולל התקנה.

יתרון נוסף של העיצוב הוא העמידות. בטון אינו מתפרק, אלא נהרס חלקית בחשיפה ללחות. ניתן להימנע מכך על ידי טיפול בקירות המיכל בחומרי איטום נוזליים.

נא להשאיר עובדות מעניינות על בניית בור ספיגה בטון מונוליטי או סיפור על איך מילאתם אותו בעצמכם בבלוק למטה. כאן תוכלו לשאול שאלות ולשתף מידע שימושי.

בור ספיגה בטון מונוליטי הוא אחד המתקנים האוטונומיים המעשיים והאמינים ביותר.

מבנה שהוקם בהתאם לכל הכללים והשלבים הטכנולוגיים ישרת את בעליו זמן רב יותר.

בורות ספיגה בטון מונוליטי יכול להיות אחד, שניים או שלושה חדרים.

לכל זן יש את עיקרון הפעולה שלו.

תא יחיד

סוג זה של בור ספיגה משמש כמיכל אגירה. מי השפכים המגיעים מהמקום מיושבים ומחולקים לשברים. מוצקים שוקעים בקרקעית, שם הם מתפרקים בהדרגה אנאירובית לבוצה ותערובת של מתאן ומימן גופרתי. גזים בורחים דרך המעלה של צינור האוויר, ושומנים, שאריות חומרי ניקוי ופסולת אנאורגנית קלה נשארים על פני השטח ויוצרים קצף, שעם הזמן הופך לעוגת ציפה.

המים המושקעים בבור הספיגה מוזרמים למערכת הניקוז או ישירות לשדות האוורור.

תא כפול

כאן, מי השפכים זורמים ממיכל השיקוע אל החדר השני, שם מתרחש טיהור נוסף של פסולת לפני הזריקה לשדות האוורור. עיצוב בור הספיגה מאפשר לשמור משקעים בלתי מסיסים בתא הראשון, ובכך למנוע סתימה התקני ניקוז.

תלת קאמרית

עיצוב זה מצויד בנוסף עם ו. הודות למדחס הממוקם בתא השני, נשאב אוויר לתא וחיידקים אירוביים מעורבים בתהליך עיבוד הפסולת. תהליך הפירוק של חומר אורגני הופך אינטנסיבי ויעיל יותר. על מנת להשתמש במשאבי אנרגיה בצורה חסכונית, פעולת המדחס מווסתת על ידי טיימר, אשר מפעיל את המנגנון למשך מספר דקות לאחר פרק זמן מסוים.

בתא השלישי, בור המים המטוהרים, מותקנת משאבה כדי לאלץ את הנוזל להתנקז למערכת הניקוז.

בור ספיגה בן שלושה חדרים הוא מתקן תלוי אנרגיה. רצוי להתקין אותו במקום שהפסקות חשמל קלות.

יתרונות וחסרונות

בורות ספיגה בטון מונוליטי פופולריים בצדק בקרב בעלי בתים פרטיים. זוהי אחת מאפשרויות הביוב החסכוניות ביותר עם מעולה מאפייני ביצועים:

• חוזק מכני משמעותי;
• יוֹתֵר לטווח ארוךפעולה בהשוואה למיכלי פלסטיק;
• העיצוב החלק מונע חדירת שפכים לאדמה.
• הודות לכך, ניתן להתקין בור ספיגה מונוליטי ליד וליד גופי מים;
• ציפה ועיוות של המבנה במהלך שיטפונות, התנודות האדמה ותנועות אדמה אחרות אינן נכללות;
• בעת בניית המבנה, אין צורך להשתמש בציוד מיוחד;
• חומרים לייצור סבירים ונמכרים בכל חנות לחומרי בניין;
• בהתאם לצרכים האמיתיים, אתה יכול לבנות חדר בנפח הנדרש על ידי מספר מסוים של תושבים. אין צורך להסתגל מידות סטנדרטיותאו .

החסרונות של בור ספיגה בטון מונוליטי כוללים עוצמת עבודה ו לטווח ארוךביצוע העבודה. תהליך ההתקשות המלאה של הבטון נמשך 3-4 שבועות.

התקנת בור ספיגה

לפני התקנת בור ספיגה, עליך להחליט על נפחו ומיקומו. מבנים דו-חדריים הם האפשרויות הפופולריות ביותר, ולכן הגיוני לדבר על שלבי הבנייה של סוג מסוים זה של בור ספיגה.

עבודת חישוב ותכנון

גודל קיבולת בור הספיגה תלוי בנפח מי השפכים המגיעים מהמקום. החדר הראשון הוא התא הגדול ביותר. זה צריך להיות בנפח כזה שהוא יכול להכיל שלושה ימים של מים. אדם אחד צורך כ-200 ליטר מים ביום, ולכן למשפחה בת חמישה נפשות יש צורך לבנות בור ספיגה בנפח תא ראשון של לפחות 3 מ"ק. מומחים ממליצים להגדיל בנוסף את נפח בור הספיגה ב-20-30% כדי שמערכת הביוב לא תעלה על גדותיה במקרה של צריכת מים לא מתוכננת.

יש צורך לבנות בור ביוב מתחת למפלס הבית, במרחק של 4-6 מ' ממנו. מתקן הטיהור צריך להיות במרחק של 30–50 מ' מנקודת צריכת המים, בהתאם למידת חדירות הקרקע (חצפת חולית, חול, חימר וכו').

עבודות בנייה והתקנה

בניית בור ספיגה בטון מונוליטי מתבצעת במספר שלבים. העמידות והחוזק של המבנה כולו תלויים באיכות העבודה המבוצעת והקפדה על המלצות המומחים.

עבודות עפר

שלב ראשוני– הכנת הבור והתעלות להטלה. עבודות אלו יכולות להיות מבוצע עם חפירה או באמצעות ציוד לעבודות עפר. יש ליישר ולדחוס בזהירות את הקירות ותחתית הבור. זה יבטיח התקשות אחידה של שכבות הבטון. הבור צריך להיות בצורת מקבילית. אורך פנים אחד הוא 2 מ' עומק מפלס הנוזל הוא לפחות 90 ס"מ.

תעלות לצינורות ביוב נחפרות מתחת לרמת הקפאה של הקרקע. אם הצינור מונח גבוה יותר, יש צורך לספק את הבידוד שלו. תעלה אחת עוברת מהבית אל הבור, והשניה מונחת למערכת הניקוז.

עבודה לפני יציקת בטון

לפני שמתחילה יציקת הבור בפועל תערובת בטון, יש צורך לבצע קבוצה של עבודת הכנה:

איטום מים. תחתית וקירות הבור מכוסים בחומר איטום והחיבורים מודבקים. הקצוות של האיטום צריכים לבלוט 30-40 ס"מ מעבר לדופן הבור אמצעים כאלה יגנו בנוסף על חדירת מזהמים לאדמה.

סידור תחתון. לפני יציקת התחתית עם טיט בטון, מכינים כרית חול, שגובהה הוא 20-30 ס"מ כדי להעניק למבנה של בור ספיגה מונוליטי חוזק רב יותר, מותקנים אלמנטים לחיזוק בחול הדחוס.

החומר המשמש הוא מוטות מיוחדים או חוּמרָה גְלִילִי, פינות עם שוליים של חוזק כיפוף. יוצקים על התחתית המוכנה טיט חול-צמנט, מעורבב עם פלסטיקאי ( זכוכית נוזלית).

בניית טפסות. עבודה זו נחוצה כדי למלא את הקירות ההיקפיים של הבור. הטפסות מותקנות לאחר התקשות המגהץ בטון (לאחר 2-3 ימים). בדרך כלל עושים מבנה הזזה - מרכיבים מסגרת בגובה עד אמצע הבור, ולאחר שהבטון התקשה בקטע הראשון מזיזים אותו גבוה יותר. שיטת יציקה זו מאפשרת למקם את התמיסה בצורה שווה יותר בין קירות הטפסות לבור.

ליציקת המחיצה בין התאים נעשית טפסות דו צדדית. עַל בשלב זההעבודה תדרוש לוחות, דיקט או פיסות סיבית - חומרים לייצור לוחות טפסות; קורות עץ- לאבטח את דפנות המבנה זה לזה; גזרי צנרת - להכנת חורי ניקוז. חותכים בטפסות במרחק של 30 ס"מ אחד מהשני חורים עגוליםבקוטר הדרוש, דרכם נדחפים ייחורים מוכנים של צינורות לתוך האדמה בעומק 5 ס"מ. לאחר מכן, צינורות ניקוז ביוב מושחלים דרך הטפסות.

החיבורים בין צינורות וקירות חייבים להיות מצופים באיטום. קירות בור הספיגה ובסיסו חייבים להיות בעובי של לפחות 20 ס"מ, והמחיצה - כ-15 ס"מ.

עבודות בטון

טיט בטון ליציקה לתוך טפסות מעורבב הרכיבים הבאים:

• מלט - 400 ק"ג;
• חול - 600 ק"ג;
• חומר פלסטי-על נוזלי - 5 ליטר;
• מים - 200 ליטר;
• אבן כתוש עדינה יכולה לשמש כחומר מילוי.

כדי להפחית את הסיכון להיווצרות חללים בלוח מונוליטי, מתבצעת יציקה שכבה אחר שכבה: גובה השכבות לא יעלה על חצי מטר. נעשה שימוש בוויברטור מיוחד כדי לדחוס את הפתרון.

ראשית, יוצקים בטון לגובה המפלס הראשון של הטפסות. לאחר שהתקשה (לאחר 2-3 ימים) מסירים את הפאנלים ומתקינים אותם בגובה חדש, ממלאים בתערובת בטון ושוב ממתינים להתקשות מלאה.

אם עיצוב הטפסות לא סיפק קיר בין החדרים, המחיצה עשויה מלבנים, אבן או גושי בטון.

חשוב מאוד לקבוע נכון את המיקום של חור ההצפה. זה צריך להיות ממוקם חצי מטר מתחת לכניסה.

אנשי מקצוע ממליצים להכניס אותו לחור הגלישה טי ביוב. זה ימנע מעוגת הציפה לסתום את פתחי הצינור ולמנוע מחלקיקי פסולת כבדים להיכנס לתא השני.

אם מופיעים סדקים קטנים או בורות על הקירות, הם משופשפים עם טיט בטון רגיל. כדי לשפר את תכונות האיטום של בור ספיגה מונוליטי משטח פנימיהבאר חייבת להיות מצופה בתערובת איטום.

התקנת התקרה העליונה

גג בור הספיגה נעשה לאחר שקירות הבטון התקשו היטב (לרוב לאחר שבועיים) כך שהמבנה יוכל לעמוד בעומס מהתקרה. מלכתחילה, פינות מתכת מונחות על בור הספיגה. הם מונחים עליהם צפחה שטוחהאו לוחות, לכסות אותם עם לבד קירוי או חומר איטום אחר, לחזק אותם ולמלא אותם בבטון.

כאשר מסדרים את הגג של בור ספיגה, יש צורך לספק פתחים לפתחים. הגבולות שלהם עשויים מלוחות נמוכים המונחים על קצה או פינות מתכת. הצדדים מכוסים בלבנים ומכסים מותקנים, למשל, מלוחות.

בעת התקנת התקרה, יש צורך להתקין שניים צינורות אוורור- הזרקה ופלט. צינורות יכולים לעלות 30-50 ס"מ מעל פני השטח.

עלות התקנה

מחיר בור ספיגה מונוליטי יהיה מורכב מעלויות של מלט, חול, אביזרים, צנרת ביוב ומסירתם לאתר העבודה. אתה יכול להוזיל משמעותית עלויות אם תעשה זאת עבודת חפירה ללא שימוש במחפר. הזמנת בור ספיגה מונוליטי סוהר מארגון מיוחד תעלה הרבה יותר, אך תחסוך מכם תהליך עתיר עבודה.

תחזוקת ביוב

במהלך הפעולה, בור הספיגה דורש ניקוי תקופתי של צינורות הביוב, שמירה על מספר נורמלי של מיקרואורגניזמים בחדרים, שאיבת משקעים מוצקים.

יש צורך למזער את השימוש באגרסיבי כימיקלים(כלור, חומצות), בעלות השפעה מזיקה על מושבות החיידקים המעורבים בעיבוד פסולת. בחורף, אתה יכול להוסיף פתרון חלש של מלח שולחן לביוב לפיתוח טוב יותר של מיקרואורגניזמים. בוצה נשאבת מהתאים של בור ספיגה דו-חדרי אחת ל-3-5 שנים.

במשקי בית פרטיים, בהיעדר מערכת ביוב מרכזית, עדיף לא לצייד בור ספיגה רגיל, אלא להכין בור ספיגה לבית במו ידיך. טיהור קרקע. עם זאת, במהלך הבנייה שלו אתה צריך להיות זהיר ביותר. כל הפרה של תקנים וכללים סניטריים עלולה לגרום לבעיה חמורה.

עקרון הפעולה

קרא גם:

בור ספיגה הוא מיכל שיקוע שפכים המורכב מ-2-3 מיכלים.בראשון שבהם מצטברים ומתיישבים חלקיקים גדולים - פסולת מזון, צואה, אדמה, חול ועוד. שומנים נשארים כאן בצורת סרט וחלקיקים שאינם ניתנים לשקיעה.

נוזל מיושב חלקית עם זיהומים חלקיקים עדיניםדרך צינור מתקשר הוא נכנס למיכל שני, שבו מתרחש טיהור בהשתתפות חיידקים אנאירוביים.

הם מסוגלים לפרק כל חומר אורגני:מוצרי פסולת גוף האדם, שאריות מזון, חומרי ניקוי וכו'. במהלך תהליך התסיסה של חומצה ומתאן הם מתפרקים למימן, פחמן ומתאן.

חל איסור מוחלט על הזרמת מים מטופלים לתעלות או למאגרים. הם נלקחים רק לאדמה.

במשקי בית פרטיים, לרוב משתמשים בשיטות הבאות למטרות אלה:

• בארות סינון:מיכלים דומים בעיצובם למיכלי שיקוע, אך מלאים בחצץ, עם חורים בחלק התחתון;
• שדות סינון:כמה תעלות אופקיות מלאות בחול וחצץ.

מִין

על פי שיטות סינון, ניתן לחלק את כל מיכלי הביוב לבתים פרטיים ל:

1 מִצטַבֵּר:בורות שופכין רגילים הדורשים ניקוי קבוע

2 עם טיהור אדמה:לספק מספר מיכלי גלישה המחוברים זה לזה בצינורות; פסולת הנכנסת אליהם מתייצבת בהשפעת כוח הכבידה עם משקעים נופלים לקרקעית, אשר בסופו של דבר מעובדים על ידי חיידקים; הגז שנוצר במהלך תהליך הפירוק מוסר דרך חורי אוורור מיוחדים; המים המשוקעים מוזגים דרך צינור לתוך בארות סינון או שדות

3 תחנות ניקוי עמוק: מתקנים כאלה הם די יקרים ותלויים באנרגיה; כדאי מבחינה כלכלית רק במקרים שבהם גובה מי התהום נמוך מ-0.4 מ'; הניקוי במקרים אלה מתבצע באמצעות ביולוגים פילטרים; באופן עקרוני, תחנות כאלה יכולות לשמש לטיפול מלא בפסולת שפכים ב-100%.

כדי למנוע דפורמציה, בורות ספיגה צריכים להיות עשויים מבטון או טבעות בטון בעל חוזק גבוה.כמו כן, ניתן לבנות מיכלים לאיסוף וניקוי פסולת מלבנים בתנאי שהם אטומים כהלכה.

בעת שימוש במיכלי פלסטיק, הם מותקנים בקופסאות בטון מזוין. כמו כן, ניתן לרכוש מיכלים מיוחדים המצוידים בצלעות מקשיחות.

אם בור ספיגה רגיל הוא מתקן אחסון לפסולת שיש לפנות מעת לעת, אזי יהיה צורך לשאוב בורות ספיגה עם טיפול בקרקע בתדירות נמוכה יותר. באופן אידיאלי, זה יכול לקרות אחת ל-10-20 שנים.

בפועל, כאשר בונים בור ספיגה בנפח מספיק, מנקים אותו אחת ל-3-5 שנים.תחנות ניקוי עמוק אינן מצריכות זאת - כל הפסולת בהן מפורקת לחלוטין.

לפני הורדת בור הספיגה מפלסטיק לבור, המיכל מתמלא כמות קטנהמים כדי להשוות לחץ. אחרת, בעת המילוי, המיכל עלול להתעוות.

חישוב נפח בור ספיגה

לפי SNiP, אם יש אספקת מים, ביוב, אמבטיה או מקלחת בבית, נדרשים כ-200 ליטר מים לאדם ליום.

בהתאם, למשפחה בת 4 נפשות ביום, ינוקו 800 ליטר או 0.8 מ"ק. מ.

כאשר מתקלחים מדי יום, מדיח הכלים ומכונת הכביסה המותקנות צורכים מקסימום 150 ליטר מים. עבור ארבעה אנשים, נתון זה יהיה 0.6 מ"ק. מ.נפח מיכלי קליטה צריך להיות פי 3 מהנפח היומי של שפכים.

אבל עדיף להשתמש בטנקים עם רזרבה קטנה. כלומר, למשפחה בת 4 נפשות לבנות בור ספיגה בנפח של 3.0-4.0 מ"ק. מ.

בחירת מיקום להתקנה חל איסור מוחלט לבנות בור ספיגה לבית או לבקתה ליד דיור ומאגרים במו ידיך.

לפי SNiP, יש לך את הזכות להתקין אותו 1 מ' מבנייני חוץ ו-5-7 מ' מבנייני מגורים.

אל תשכח שלמרות שפחות מבור רגיל, עדיין יהיה צורך לשאוב את בור הספיגה מעת לעת. לכן, יש צורך לבחור עבורו מקום נוח ככל האפשר לגישה של משאית ביוב.

התקנה צעד אחר צעד הבה נתאר בפירוט את תהליך הכנת בור ספיגה לבית מטבעות בטון. מספר קטעי תאבעל חשיבות רבה

לא - חשובים רק נפח בור הספיגה והמיקום הנכון של הנקזים.

הכנת בור

כל מיכל ידרוש בור נפרד.

1 ניתן למקם אותם לאורך קו אחד או לסדר אותם בצורה של משולש:יש להתקין מיכלי בטון מעל מפלס מי התהום . במקרה זה, צינורות הניקוז צריכים להיות ממוקמים עמוק יותר מנקודת הקיפאון (אינדיקטור זה עבוראזורים שונים

2 רוסיה שונה). באזור מוסקבה, נתון זה הוא 1.4 מ' כאשר הם ממוקמים אופקית מעל הרמה שצוינה, נדרש בידוד נוסף.העבודה צריכה להתחיל בתקופה החמה של השנה כדי שמי התהום ירדו למפלס הנמוך ביותר

3 כדי להקל על ההתקנה, יש להגדיל מעט את רוחב הבור מממדי המיכל.לטבעת בטון ברוחב 1 מ' נדרש שוליים של 20-30 ס"מ.

4 כדי להימנע מלחץ אדמה על המיכל, יוצקים שכבת חצץ לתחתית החור.. בהיעדר כרית כזו, הטנק עלול להתעוות או לזוז.

הנחת צינור

1 עבור צינורות ביוב, נעשה שימוש במוצרי פוליאתילן גלי שעמידים מספיק בפני דפורמציה ויכולים לעמוד בשינויי טמפרטורה משמעותיים. שימו לב שלצינורות כאלה יש כָּתוֹםוסימון SN 8. הם קשיחים יותר ומורכבים ממספר שכבות. צינורות אפורים או לבנים SN 4 עבור התקנה פנימיתאינם מתאימים - תחת משקל האדמה ניתן פשוט לכתוש אותם.

יש להניח 2 צינורות מגשי בטוןעם מילוי התעלה בחול.

3 כדי לאפשר זרימה חופשית של פסולת לתוך מיכלים, צינורות מונחים בזווית. עם הקוטר שלהם של 110 מ"מ, זה צריך להיות שווה 2 ס"מ עבור כל מטר. עם קוטר של 160 מ"מ, השיפוע יהיה 1.5 ס"מ לכל מטר אין צורך בזווית שיפוע גדולה יותר, אחרת הצינורות יסתמו.

4 צינורות המובילים למיכלי קליטה חייבים להיות עם אביזרי טי בקצה, פתוחים בחלק העליון והתחתון. במקרה זה, זרימת הנוזל תופנה מחדש בצורה נכונה, ופסולת וסרט שומן שצף למעלה לא יעלה על גדותיו. השקע התחתון מיועד לדגימת שכבות הנוזל התחתונות, והעליון מיועד לניקוי.

5 לתפקוד תקין של המערכת, צינורות הגלישה חייבים להיות ממוקמים מתחת לשכבת הסרט השומני, אך לא גבוה מהשכבה המושקעת, הנאספת בתחתית בצורת בוצה ונתונה לשאיבה תקופתית.

6 בעת הנחת, נסה להימנע מסיבובים. אם אתה לא יכול להסתדר בלעדיהם, הקפד להתקין במקומות כאלה בארות בדיקהלניקוי.

התקנת טבעות בטון

1 בורות הספיגה הנפוצים ביותר "עשה זאת בעצמך" לבתים פרטיים הם מיכלים עשויים טבעות בטון. אתה יכול גם להשתמש בעיצובים מ בטון מונוליטיעם זאת, ייקח הרבה יותר זמן להקים אותם, להתקין טפסות ולצקת בטון, והעלות לא תהיה זולה בהרבה.

2 טבעות בטון מורידות לתוך הבור המוכן באמצעות מכונות או ידנית.

3 הטבעת התחתונה של מיכל השקיעה הראשון חייבת להיות בעלת תחתית בטון. אם לא ניתן לרכוש מבנה כזה, ניתן לבטון את תחתית הבור עצמו, ובעת התקנת הטבעת יש לאטום בזהירות את המפרק.

4 לבאר המסנן (עוד עליה בהמשך) תצטרכו לרכוש טבעות עם ניקוב של 30-50 מ"מ. אם כושר הסינון של הקרקע טוב, ניתן להשתמש גם בטבעת רגילה ללא חור ללא תחתית.

5 בחלק העליון של בור הספיגה מותקנות טבעות המצוידות בחורים לפתח הבדיקה.

6 כדי להגן על הטבעות מפני עקירה, הם מהודקים יחד באמצעות לוחות מתכת.

7 כדי למנוע מי שפכים להיכנס לאדמה, בעת הנחת טבעות בטון, המפרקים שלהם נאטמים בקפידה באמצעות ביטומן או חומרי איטום מודרניים, למשל, מעוז.

8 כדי להבטיח מחסור בחמצן (חיידקים אנאירוביים יכולים לעבוד רק בתנאים כאלה), מותקנים אטמי מים וחוסמים בכניסה וביציאה של החדר השני. כדי שחיידקים כאלה יפעלו, נדרשת גם טמפרטורה של 10-35 מעלות צלזיוס, ולכן בורות ספיגה המותקנות מעל רמת הקפאת האדמה מבודדות אותם בנוסף.

.

9 לאחר חיבור הצינור, המיכל מלא בחימר מורחב או בחול. זה יאפשר לך לווסת טוב יותר את הטמפרטורה בתוך מערכת הטיפול.

10 כדי למחוק גז נפץיש להבטיח מתאן שנוצר במהלך עיבוד הפסולת על ידי חיידקים אוורור אמין. לשם כך משתמשים בעליות הממוקמות במרחק של 70 ס"מ מפני הקרקע. כדי למנוע ריחות להתפשט בכל האתר, עדיף להעלות אותם מעל גג הבניין לגובה של 0.3 מ' אין להגדיל את הצינור, אחרת הוא יקפא.

ניתן להשתמש במבנים כאלה עם נפח שפכים של עד 1 מטר מעוקב. מ' ליום. עומק באר הסינון מחושב כך שקרקעיתה נמצאת בגובה 1 מ' מעל מי התהום.

גודלו של מיכל כזה מחושב לפי כמות הפסולת היומית הממוצעת. עבור אדמה חולית לכל 1 מ"ר. m צריך להיות 80 ליטר ליום. עבור השעיות, מספר זה מצטמצם ל-40 ליטר ליום.

תחתית בארות הסינון מכוסה באבן כתוש או חצץ עד לעומק של 1.2 מ'. במקרה זה, אבנים של השברים הגדולים ביותר מונחות למטה, ואבנים קטנות מונחות על גבי שכבה קטנה. במקרה זה, כאשר מתרחשת סחף, שכבה זו ניתן להסיר בקלות, ואת החלק התחתון של הבאר ניתן פשוט לשטוף במים.

החור לצינור המחבר את בור הספיגה לבאר הסינון חייב להיות ממוקם לפחות 15 ס"מ ממפלס המילוי. כדי לספק גישה, צוהר בקוטר של 70 ס"מ מצויד בכיסוי הבאר כדי להגן מפני הקפאה, עליו להיות בעל שני כיסויים, המצופים בחומר מבודד חום.

לתקרת הבאר מותקן צינור פליטה שקוטרו הוא מ-10 ס"מ לאחר התקנת טבעות הבטון, יש למלא את הרווח בינם לבין הקרקע באבן כתוש ובחצץ.