ללא הגזמה, אנו יכולים לומר כי אפשרות ריצוף זו נבדקה במשך מאות שנים. הטכנולוגיה של הנחת רצפות עץ על בולי עץ שימשה במשך כמה מאות שנים עם שינויים קלים. זהו הפתרון הידידותי ביותר לסביבה לריצוף, אך יחד עם זאת, לציפוי הזה יש מספר חסרונות וניואנסים חשובים שצריך לדעת לפני תחילת העבודה.

נכון לעכשיו, תחום היישום העיקרי של רצפות עץ הוא בניית בתים פרטיים קטנים. לעתים קרובות במיוחד, רצפות על בולי עץ מותקנות בבתי עץ ובתי עץ, בהם הקומות בין הקומות עשויות קורות.

הרבה פחות לעתים קרובות, רצפות עץ מונחות בדירות בעיר עם רצפות בטון מזוין. עם זאת, הטכנולוגיה עדיין בשימוש, במיוחד במקרים בהם יציקת מגהץ פילוס מלא בלתי אפשרי מסיבה כלשהי.

לפעמים ריצוף קרש הוא ציפוי גימור וחלק מהרעיון של המעצב בעת יצירת קונספט שיפוץ. במקרה זה נבחרים לריצוף מיני עץ יפהפיים כמו אלון, לגש או אורן. הלוחות מלוטשים ביסודיות, ספוגים בחומר חיטוי ומכוסים בלכה או שעווה. התוצאה היא ציפוי מאוד יפה ועמיד המשמח את העין במרקם הטבעי של העץ.

ניתן להשתמש ברצפות עץ גם בעת סידור חדרים רטובים, כגון אמבטיות וחדרי רחצה. עם זאת, הדבר נעשה לעיתים רחוקות, שכן הדבר מצריך בחירה קפדנית של עץ, איטום אמין והספגה של הלוחות בפתרונות יקרים מאוד המונעים ספיגת לחות.

תכונות של הנחת רצפות עץ על קורות

המאפיין העיקרי של רצפה מסוג זה, שיש לקחת בחשבון, הוא שעץ יכול לספוג לחות מהסביבה, להתעוות עקב שינויי טמפרטורה, וגם רגיש להירקב. לכן, בעת הנחת רצפת עץ, חשוב ביותר להקפיד על מחסום אדים אמין ולהספיג את הקורות והלוחות בחומר חיטוי.

יש לחבר את הקורות לבסיס ואת לוחות הרצפה לקורות בצורה בטוחה ככל האפשר כדי למנוע היווצרות של סדקים, חללים ו"צניחה" של הקרשים והקורות. בעת הנחת לוחות הגימור, הקפידו להשתמש בטריזי הרחבה שילחצו את הלוחות זה לזה בצורה הדוק ככל האפשר.

ברגי עץ מספקים אבטחה מירבית של הידוק. אורך הבורג חייב לעלות על עובי הלוח המתוקן לפחות פי 2.5. כדי למנוע את התפצלות הלוח בעת הברגת הבורג, תחילה יש לקדוח בו חור בקוטר הקטן ב-2-3 מ"מ מקוטר הבורג.

אם הלוחות מתוכננים כציפוי גימור, אז יש להקפיד להסתיר את ראשי הברגים או המסמרים. לשם כך, השתמש במרק מיוחד או בפקקים קטנים העשויים מאותו סוג עץ כמו הרצפה כולה. אבל האפשרות הטובה ביותר היא להבריג את הבורג לתוך שיפוע הלוח בזווית לקומת הגג. החיסרון של אופציה זו הוא שהיא יותר אינטנסיבית לעבודה.

כדאי גם לוודא שכל לוחות הגימור הם מאותה אצווה, כי צבע העץ תלוי בתנאי הגידול, והגוון של קבוצות שונות עשוי להיות שונה.

מהן ההשלכות של טעויות בהנחת רצפת עץ על קורות?

הטעות הגדולה ביותר שאתה יכול לעשות בעת הנחת רצפת עץ היא מחסום אדים לא מספיק. הוא עשוי בדרך כלל מפוליאתילן צפוף או קצף מוקצף, שיספקו גם בידוד קול נוסף. אם שלב זה נזנח או שהציפוי המבודד ניזוק, מהר מאוד הרצפה תתחיל להירקב ויופיע עליה עובש. זה לא רק יקצר משמעותית את חיי הרצפה, אלא יכול גם להשפיע לרעה על בריאותם של אנשים.

הטעות השנייה בשכיחותה היא שימוש בעץ שאינו יבש מספיק. הלחות של לוחות וקורות צריכה להיות לא יותר מ-15%. חשוב לזכור שבמזג אוויר רטוב, גם לוחות יבשים בהתחלה סופגים מהר מאוד לחות מהאוויר. אם יש גשמים ממושכים מחוץ לחלון, אז עדיף לסרב להניח את הרצפה בימים אלה. אם אתה מניח רצפה עם קרשים רטובים, הם יתחילו להתעוות כשהם מתייבשים. זה יוביל לחריקה, להופעת סדקים והבדלי גובה בין לוחות סמוכים, אשר, בתורו, ישפיעו על ציפוי הגמר.

רמה לא מדויקת מספיק בעת הנחת קורות תוביל לחריקות הרצפה והתרופפות הדרגתית של הקרשים. זה יקצר מאוד את חיי השירות של הציפוי וידרוש תיקונים תקופתיים.

טעות נפוצה נוספת היא מרחק לא מספיק מלוח הקצה לקיר, הוא צריך להיות לפחות 10 מ"מ. מרחק זה נחוץ כדי לפצות על התרחבות תרמית של עץ. אם זה מוזנח, אז עם שינויי טמפרטורה עונתיים הרצפה תחווה עומסים פנימיים רציניים מאוד, שיובילו לסדקים של כמה לוחות ולהופעת חריקות.

יתרונות וחסרונות של רצפות עץ על קורות

היתרונות של ציפוי זה

חסרונות של רצפות עץ על קורות

הוראות שלב אחר שלב להנחת רצפת עץ על קורות

להלן הוראות שלב אחר שלב להתקנת ריצוף עץ. התקנת רצפה כזו בבית פרטי עם תשתית אדמה היא קצת יותר מסובכת מאשר בבית עם תשתית מבטון מזוין, אך באופן כללי שלבי העבודה זהים בשני המקרים.

הנחת בולי עץ על בסיס הקרקע

אם מניחים רצפת עץ ישירות מעל האדמה, יש לפנות אותה משורשי דשא וצמחים ולהסיר שכבה בעובי של 20 ס"מ לפחות שלאחריה מכסים את האדמה באבן כתוש עדינה ודחוסים היטב.

על בסיס זה נבנים עמודי לבנים בחתך של 250 על 250 מ"מ ובגובה של לפחות שתי שכבות לבנים. החלק העליון של כל העמודים צריך להיות באותה רמה, זה ימנע צניחה של הקורות ולוחות הרצפה.

אם קורות באורך 100 על 50 מ"מ ועד 3 מטרים משמשות כבולי עץ, אזי מספיקים שני עמודים בקצוות היומנים. המרחק בין בולי העץ, ולכן בין עמודים סמוכים, צריך להיות 600 מ"מ. אם אורך היומן הוא יותר מ-3 מטרים, אז אחד מתחזק עם עמודה נוספת באמצע.

החלק העליון של העמוד מרופד בחומר איטום קשיח, למשל, סרט פוליאתילן צפוף. מעליו מותקנים מרווחי עץ או טריזים, הנחוצים להתאמה אופקית סופית של הקורה.

לאחר מכן, אתה יכול להתחיל להניח את הקורות. בתחילה מונחים שני בולי העץ החיצוניים ביותר. חוט דיג נמתח ביניהם, שלאורכו נקבעים כל שאר היומנים. ההתאמה מתבצעת באמצעות מרווחים או טריזים. הדגים מהודקים לעמודים באמצעות ברגי עיגון.

במקרה זה, ההליך הוא הרבה יותר פשוט כדי לכסות את הרצפה עם איטום, למשל, עשוי פוליאתילן, ובולי עץ מונחים על גבי זה במרחק של 400-600 מ"מ על מרווחי בקרה מעץ. תחילה מניחים את שני בולי העץ החיצוניים במישור, ולאחר מכן מותחים ביניהם חוט דיג, שלאורכו מותאם את גובה כל שאר הבולי עץ.

ההתאמה מתבצעת על ידי הוספה או, להיפך, הסרה של shims כוונון.

נכון לעכשיו, השימוש ביומנים מתכווננים מתרגלים לפעמים. לבולי עץ אלו יש חורים קדחו והשחלה שלתוכם מוברגת סיכה מיוחדת ומוצמדת לבסיס הבטון באמצעות דיבלים. סיבוב הסיכה מתאים את גובה היומן.

לאחר שכל היומנים מיושרים לאותה רמה, החלקים הבולטים של החתיכים נחתכים באמצעות מטחנה. שיטה זו מפשטת מאוד את היישור האופקי של בולי העץ, אך אינה בשימוש נרחב מאוד בגלל העלייה הניכרת בעלות המבנה.

פיגור מתכוונן עם מהדקים

חשוב לזכור שחייב להיות מרחק של לפחות 10 מ"מ בין שולי הקורה לקיר. יש צורך לפצות על התרחבות תרמית של עץ.

הכנה לריצוף

לפני שתתחיל להניח את הלוחות, עליך להניח שכבת בידוד תרמי בין הקורות. זה יכול להיות צמר מינרלי או פוליסטירן. באותו שלב ניתן להניח חוטים בגלי פלסטיק בין הקורות במידת הצורך. הרוחב הסטנדרטי של יריעות בידוד הוא לרוב 600 מ"מ, מה שמקל על הנחתם בין הקורות.

לאחר הנחת כל התקשורת והבידוד הדרושים, אתה יכול להתחיל להניח את הרצפה הגסה או המוגמרת.

הנחת ריצוף עץ מחוספס

אם למינציה, שטיח או לינוליאום מיועדים לשמש כציפוי גימור, אז, ככלל, מונח כיסוי גס של לוחות לא חתוכים, דיקט או לוח סיבים על בולי העץ.

יריעות של דיקט או סיבים מונחות על הקורות ומאובטחות במסמרים או ברגים. אין לחסוך בנקודות ההידוק בכל קורות מרווחים של לא יותר מ-30 ס"מ. ראש הבורג או המסמר צריך להיות שקוע בלוח ב-1-2 מ"מ. חשוב להשאיר מרחק של לפחות 10 מ"מ בין הקיר לציפוי. פער זה יספק גם אוורור של החלל מתחת לרצפה. 2-3 שבועות לאחר סיום העבודה, ניתן לכסות אותו בבסיס.

כאשר מניחים תת רצפת עשוי לוחות, אתה צריך להתחיל לעבוד מהפינה הרחוקה של החדר ולנוע לכיוון הכניסה. אורך הלוחות נבחר כך שהמפרק שלהם יהיה באמצע היומן. הלוחות מונחים קרוב ככל האפשר זה לזה ומקובעים עם ברגים. כדי למנוע את התפצלות הלוח בעת הברגת בורג, תחילה יש לקדוח עבורו חור בעזרת מקדחה בקוטר מעט קטן מקוטר הבורג. באמצעות מקדחה בקוטר מעט יותר גדול, אתה צריך לעשות שקע קטן שלתוכו יתחבא ראש הבורג.

הנחת ריצוף עץ מוגמר

לוח מקופל או לוח עשוי עץ פורניר למינציה משמש בדרך כלל כציפוי גימור סופי. לוחות אלה חייבים להיות ספוג בתמיסת חיטוי מגן. יש כמה ניואנסים בהנחת לוחות כאלה. מכיוון שרצפה זו כבר לא תכוסה בכלום, חשוב ביותר להימנע מרווחים קלים בין הקרשים, וחשוב גם להסתיר את ראשי הברגים כדי שלא יקלקלו ​​את מראה הרצפה.

הנחת לוחות מקופלים מתבצעת על פי אותו עיקרון כמו הנחת לוחות לתת-רצפת כשההבדל היחיד הוא ששני לוחות צמודים נלחצים זה אל זה בצורה הדוקה ככל האפשר. לשם כך, תוקעים סוגר לתוך הקורה במרחק של 4-6 ס"מ מהלוח, שבינה לבין קצה הלוח מותקן טריז הלוחץ על הלוח. כאשר הלחץ על הלוח הוא מקסימלי, הוא קבוע עם ברגים, ולאחר מכן את הטריז ואת התושבת מוסרים. יש לחזור על הפעולה עבור כל שורת לוחות, זה ימנע היווצרות של סדקים. הלוח מחובר לקורה באמצעות בורג, אשר מוברג לתוך השיפוע בזווית, זה מאפשר לך להסתיר את ראשו ולשפר את מראה הרצפה. אתה יכול גם להשתמש במסמרים דקורטיביים מיוחדים לרצפה, להניע אותם אך ורק במרחקים שווים, אבל זו אפשרות פשרה, היעדר הידוק נראה הרבה יותר טוב.

מאפיינים השוואתיים של לוחות רצפה

באטן. מחירים

סרטון - הנחת רצפת עץ על קורות

בין אם אתם מחפשים להתקין ריצוף חדש או לעדכן ריצוף ישן, עומדים לרשותכם מגוון חומרים ושיטות התקנה. לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות. לתוכניות ריצוף פרוגרסיביות יש יתרונות טכניים וטכנולוגיים מוחשיים, אך בעלי דירות ובתים רבים עדיין מעדיפים לוחות רצפה קונבנציונליים, שהם פרקטיים, ידידותיים לסביבה ואסתטיים.

עץ נוצר על ידי הטבע עצמו. חומר זה הוא גחמני, אבל עוזר לייעל את המיקרו אקלים הפנימי. קשיים מסוימים עשויים להיגרם מההתקנה, אך אם תפעלו לפי הכללים הטכנולוגיים, הרצפות יחזיקו מעמד זמן רב ולא יגרמו לתלונות.

בחירת סוג בסיס

הנחת לוחות רצפה יכולה להתבצע כמעט על כל סוג רצפה. עמודי תמיכה עם בולי עץ יכולים לשמש כבסיס. אתה יכול להשתמש כציפוי מחוספס:

• דיקט עמיד בפני לחות;
• רצפות בטון;
• יומנים;
• רצפת עץ ישנה.

לעתים קרובות הם מכוסים במגהץ פולימרי. אם אנחנו מדברים על בולי עץ, אז הם מותקנים בדרך כלל על גבי מגהץ או שכבה לא מפולסת. לפעמים היומנים ממוקמים על תומך לבנים. ניתן להניח לוחות רצפה גם באמצעות עץ מגולגל בדרגות 2 ו-3.

כל המכלול של עבודות התקנת רצפות מסתיים לרוב בהתקנת חיפוי עץ. בשלב זה יש להתקין דלתות וחלונות בחדר. זאת בשל העובדה שהחומר מגיב לשינויים בלחות ובטמפרטורה. לגבי הלחות של החומר עצמו, זה לא צריך להיות יותר מ 12%. העץ יתעוות אם לחות האוויר בחדר מסוים היא יותר מ-60%. אם רמה זו יורדת ל-40 או פחות, הלוחות יתכווצו ויתכסו בסדקים.

לפני שמתחילים להניח את לוח הרצפה, יש להכניסו לחדר שלושה ימים מראש ולשחרר אותו מאריזה. יש להניח את הלוחות, אך לא למסמר למשטח המחוספס. זה יאפשר להם להתאקלם.

כלים בשימוש

כיום, ישנן מספר דרכים לחבר לוחות יחד. הם שונים במכשירים שבהם הם משתמשים, אבל באופן כללי העיקרון זהה.

הפתרון הפשוט ביותר הוא להשתמש בפטיש ובגרזן. יש בעלי מלאכה שמשתמשים בטריזים, בעוד שאחרים משתמשים במלחצי מתכת. מכשיר נוח למדי להנחת לוחות רצפה הוא שקע רכב. במבצע ניתן למצוא מנופי Bowrench ו-Bowjak מיוחדים. אבל אם אתה מתכנן לבצע את העבודה רק פעם אחת, אז אתה יכול להשתמש בהר.

הנחת רצפות קרש לאורך הקורות

התוכנית הפופולרית ביותר להתקנת רצפות קרש היא השימוש ביומני. הם גושי עץ בחתך מלבני. הידוק יכול להתבצע למשטח המחוספס באמצעות מסטיקים דביקים או ברגים הקשה עצמית. הקורות צריכות להיות ממוקמות בניצב ללוח הרצפה.

ברגע שמערכת העץ נבנית, יש ליישר אותה, להקצעה, ואז יש להניח שבבים מתחת לחלקים בודדים, שיאפשרו להעלותם במידת הצורך. לעיתים מניחים בולי עץ בשיטה חדשנית באמצעות עץ, המצויד במכשירים להתאמת הגובה.

בסיס דיקט עמיד בפני לחות

הנחת לוח הרצפה יכולה להתבצע על במקרה זה, החומר ספוג בחומר הידרופובי. החומר המחוספס מונח על כל משטח, כולל קורות. זה נכון במיוחד אם יש צורך בקיבוע נוסף של מבנה רב שכבתי.

ההתקנה המסורתית של לוחות על גבי דיקט מתבצעת לאחר פילוס הבסיס המחוספס. הדיקט נחתך מראש למקטעים אורכיים ומותקן באלכסון ביחס ללוחות המונחים. הקיבוע מתבצע באמצעות ברגים או דיבלים. לאורך היקף החדר נותרים תפרים טכנולוגיים בין יריעות הדיקט.

אם ההתקנה מספקת את זה, אז זה יכול פשוט להיות מודבק על המגהץ. לשם כך, המשטח המחוספס מפולס באמצעות טיט מלט. כאשר נעשה שימוש בטכנולוגיית הדבקה, יש צורך לבחור בהרכב כרוך שיהיה תואם לסוג הבסיס המחוספס ולשכבת הבידוד.

לאחר השלמת התקנת הדיקט, מלטשים את פני השטח שלו, ולאחר מכן מסירים לחלוטין לכלוך ואבק מהיריעות. לפני התקנת הלוחות, יש ליישם פריימר, רק לאחר מכן מחברים את לוחות הרצפה. משייפים אותו שוב ומצופים בלכה, שמן או צבע.

שימוש ברצפה קיימת כתת-רצפת

ריצוף עץ ניתן להתקין על ריצוף קיים. לפני תחילת עבודה זו, יש לבדוק את אמינות ההידוק של האלמנטים. אם המחברים אינם מעוררים ביטחון, אז יש לפרק את הלוחות השחוקים ולהתקין במקום עץ אורן זול.

מומחים ממליצים להסיר אותם ולשפוך מגהץ על פני השטח שלהם. אם האמינות של הבסיס היא מעבר לכל ספק, אז ניתן להזניח את השלב הזה, אבל החומר מלוטש מראש. טכנולוגיה נוספת היא התקנת יריעות דיקט על לוחות ישנים.

איטום תרמי ואיטום של הרצפה

הנחת לוחות רצפה במו ידיכם בקומות הראשונות מלווה בהכרח בעבודה על חום ואיטום. אמצעים אלה ניתן לנטוש רק במקרה של מרתף מחומם. חומרי בידוד יכולים להיות צמר בזלת ופיברגלס. הם מונחים בין הקורות ומכוסים באיטום חדיר לאדים.

בין המישור התחתון של רצפת הקרש למשטח השכבה, המונח לבידוד ואיטום, יש צורך להשאיר מרווח אוורור של 2 ס"מ. המבנה הרב-שכבתי המכוסה בלוחות מגן מפני רטיבות שעלולה להגיע מהמרתף. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש קרום איטום, אשר יש חדירות אדים גבוהה. ערך זה צריך להיות 800 גרם/מ"ר. אם לא תכלול את הזרימה החופשית של אדים, זה יגן על העץ מפני ריקבון. כדי להתקין רצפות אורגניות טבעיות, לא מומלץ להשתמש בסרט פוליאתילן, שאינו מסוגל לאפשר מעבר קיטור.

מבחר עץ

לפני שאתם מבצעים רכישה, עליכם לשקול אילו לוחות רצפה מתאימים. החומר העמיד ביותר הוא אלון או לגש סיבירי. הם עומדים היטב במצוקות ועומדים היטב בהשפעות חיצוניות. בבחירת אספן או אלמון רך יותר, תוכלו להניח את הלוחות בחדרים עם תנועה מועטה, כמו חדרי בילוי וחדרי ילדים.

לוחות רצפה יכולים להיות עשויים אשוח או אורן. מוצרים כאלה משמשים לעתים רחוקות עבור כיסויי רצפה לעתים קרובות יותר הם משמשים עבור בסיס גס או גלגול. פרמטרים גיאומטריים נבחרים תוך התחשבות בהעדפות הבעלים. יש לקחת בחשבון כוח. העובי האופטימלי ביותר הוא 40 מ"מ.

לא כדאי לחסוך בחומר שלא עבר ייבוש בכבשן. זה יכול לגרום לחומר להתייבש ולדחיקת הברגים החוצה. הבחירה בעץ מסוג זה או אחר תלויה במטרות הבעלים, במטרת החדר ובשיטות הגימור הבאות. לוחות באיכות פרימיום נבדלים על ידי משטח חלק ודפוס מבני אטרקטיבי. לאחר ההתקנה, ציפוי זה פשוט מטופל עם לכה.

לאוהבי היופי הטבעי של העץ, מתאימים לוחות בכיתות א' ו-ב' עם קשרים. אם אתה רוצה לפשט את הטכנולוגיה של הנחת לוחות רצפה, אז אתה צריך לרכוש חומר לשון וחריץ. יש לו לשונות וחריצים, אבל לוחות עם קצוות ישרים משמשים לעתים רחוקות. הם מחוברים מקצה לקצה, ואחרי זמן מה הם יהיו מוכנים לאכזב את הבעלים עם העקמומיות והסדקים שלהם על פני השטח.

טכנולוגיית התקנה

הנחת לוחות הרצפה על הקורות מתבצעת על ידי הנחת המוצרים במקביל לזרימת האור מהחלונות. אם העבודה מתבצעת במסדרונות או במסדרונות, יש להציב את הלוחות לאורך וקטור התנועה. ההתקנה יכולה להתבצע בצורה מדורגת או מבלי להזיז את האלמנטים.

במקרה הראשון, האלמנטים צריכים להיות גזומים בצורה מושלמת. ללא ניסיון, יהיה קשה לשמור על זווית ישרה. כדי לפשט את המשימה, כדאי להשתמש בתבנית שבה תסמנו את קו הניסור. יש לשמור על הזחה טכנולוגית לאורך היקף החדר. יש להשאיר כ-2 ס"מ בין הקירות לריצוף לצורך תנועות אורך. לאחר השלמת עבודת ההתקנה, התפרים מכוסים במסד.

הזמנת עבודה

הנחת לוחות ריצוף בבית מתבצעת על ידי הנחת המוצר הראשון עם טינט על הקיר. זה יקל על משיכת האלמנטים יחד. המוצר השני מחובר לשיטה הראשונה בשילוב הלשון והחריץ. ההידוק נעשה עם מסמרים, שראשיהם יכולים לצאת עם הזמן. על מנת להימנע מכך, עדיף להשתמש בברגים 60 מ"מ עם הקשה עצמית, שקוטרם האופטימלי הוא 4.5 מ"מ.

הידוק יכול להתבצע באחת משתי דרכים. הראשון כולל הטיית הבורג ב-45˚. הטכנולוגיה השנייה כוללת התקנת מחברים על גבי ואיטום המכסים עם איטום. גישה זו אמינה יותר, אך הראשונה יותר אסתטית.

כל השיטות של הנחת לוחות רצפה, שתוארו לעיל, כוללות הידוק האלמנטים סביב ההיקף באמצעות ברגים הקשה עצמית. בשלב הסופי משייפים את הלוחות בנייר זכוכית 180 אם יש אי סדרים משמעותיים, יש לבצע שיוף.

הנחת הכיסוי על המגהץ. שימוש בלוחות מוצקים

המגהץ עבור לוחות מוצקים חייב להיות חלק, חזק ויבש. באשר לחוזק, עבור בסיס חול מלט נתון זה צריך להיות 6 MPa במתח. אם, בתנאים המתוארים, המגהץ אינו חזק מספיק, הוא יתקלף, יופיעו בו חללים, והרצפה תתחיל לחרוק. באשר ליובש, שארית הלחות של הציפוי המחוספס לא תעלה על 2 CM-%. אם הלחות מוגזמת, הקרשים יתעוותו עם הזמן ומשטח הרצפה יתנפח.

הנחת לוח הרצפה על המגהץ מתבצעת לאחר ניקוי הבסיס. הידבקות למשטח לא מנוקה תהיה חלשה למדי, מה שישפיע לרעה על איכות הציפוי. מיד עם סיום ההכנה פותחים את אריזות הלוחות ומוציאים את החומר. לאחר ניקוי האבק של המשטח, יש לצפות אותו בפריימר על בסיס פוליאוריטן. ההרכב יסגור את הנקבוביות וימנע חדירת לחות.

יצירת מחסום איטום מתבצעת על ידי הנחת קצף פוליאתילן. אם בחדר יש רצפות מחוממות, אז המגהץ להנחת לוחות מוצקים הוא אידיאלי. במקרה זה, המצע יהווה מחסום נוסף לחום, ולכן לא נעשה בו שימוש כאן. רק לאחר ייבוש מלא של שכבת הפילוס ניתן לטפל במשטח עם פריימר.

שיטות להנחת לוחות על מגהץ

בעת התקנת לוח על מגהץ, אתה יכול להשתמש בשתי שיטות, אחת מהן צפה, בעוד השנייה מודבקת. במקרה הראשון, הלוחות מחוברים זה לזה, אך אינם מקובעים לבסיס בשום אופן. גישה זו מתאימה יותר לשימוש בחדרים קטנים עם תנועה מועטה.

האם כדאי להשתמש בדבק?

ניתן להשתמש בדבק אם רוצים להשיג חיי שירות ארוכים של הציפוי. שיטה זו מאפשרת לך להתקין מוצרים על תת רצפות עם קווי מתאר מעוקלים. את הלוחות ניתן להדק היטב לכיסוי, ובנוסף הם יחוברו זה לזה באמצעות מערכת נעילה.

סוף כל סוף

רצפות קרש נשארות פופולריות למדי כיום, למרות העובדה שחמרים ופתרונות חדשים הופיעו לאחרונה. אתה יכול להתקין ציפוי כזה בעצמך, באמצעות מכשירים מיוחדים שיש לכל מאסטר בארסנל שלו. עם זאת, בהיעדרם, אין לחשוף את הלוח ללחץ מכני שעלול לפגוע במראהו. הקפד להשתמש ברפידות עץ אם אתה מתכנן להכות את מיקום האלמנטים.

לפני תחילת ההתקנה, יש להתאים את החומרים. המשמעות היא שהם חייבים להתרגל למיקרו אקלים בו הם יהיו במשך שנים רבות. זאת על מנת למנוע הופעת אי סדרים ופערים המופיעים לאורך זמן.

בדרך כלל תקופת ההתאקלמות נמשכת לפחות שלושה ימים. כלומר, אם הלוח אמור להיות מונח בתוך הבית, עליו לשכב שם לפחות שלושה ימים.

נקודה חשובה היא רמת הלחות של החומר. במקרה שלנו - לוחות רצפה. זה אמור לנוע בין 6 ל-10%. אם הלחות היא 12% או יותר, אז זה לא טוב. לאחר זמן מה, הרצפה עלולה להתעוות. כדי שזה יתברר כאיכותי, תצטרכו לקחת את בחירת החומר המתאים ברצינות רבה.

ניתן להניח לוחות רצפה על כל בסיס, אך לכל אחד מהם יש מאפיינים משלו. הבסיסים הם כדלקמן: רצפת עץ ישנה, ​​דיקט, מבני עץ שונים, בטון, בולי עץ.

ברור שהם מתחילים להניח את הקרשים ממש בסוף. לפני זה, אתה צריך סוף סוף לסיים את המבנים נושאי העומס, החלונות, הדלתות, ליישר כראוי את הקירות וכמובן, את המגהץ. לחות הקיר לא תעלה על 12%. והאוויר יכול להשתנות בין 40 ל-60%. באתר בנייה, פרמטרים אלו נמדדים על ידי מכשירים. אבל מה לעשות בבית? כיצד לקבוע נכון את רמת הלחות?

אנו מדביקים חתיכת פוליאתילן בגודל 1x1 מ' על המגהץ בטון בעזרת סרט או סרט דבק. לאחר 24 שעות, הסר את החלק הזה. אם נקודה רטובה נראית במקום זה, זה אומר שהמשטח עדיין לא התייבש. אם אתה לא רוצה להתעסק ולהדביק צלופן עם סרט, יש אפשרות פשוטה יותר. מכסים את המגהץ במחצלת גומי.

לאחר 24 שעות, הסר את המחצלת. אם המקום הזה חשוך יותר משאר הבטון, אזי הלחות גבוהה. אבל שיטה זו עובדת כאשר משתמשים בבטון בהיר. על משטח כהה, הכתם הרטוב כמעט בלתי נראה, ולכן לא סביר שניתן יהיה לקבוע את הלחות בצורה נכונה.

כאשר המגהץ הגיע לרמת הלחות הרצויה, הגיע הזמן להתחיל בסידור הריצוף. זה השלב הבא. מיד תצטרך לעשות מחסום לחות זה יפריד סוגים שונים של חומרים, במקרה הספציפי הזה, בטון מעץ. זה נעשה כך: את הפריימר מורחים עם רולר. או פוליאתילן מוחל על בסיס הבטון, כך שאין פערים, חופפים.

בטכנולוגיות הנהוגות כיום, נעשה שימוש בסרט בעובי 3 מ"מ המונח בחפיפה (לפחות 5 ס"מ). אפשרות זו נחשבת לאופטימלית ביותר.

בעת בניית הבסיס, נעשה שימוש באפשרויות הבאות:

1. בסיס דיקט.

סורגים בגודל 50x70 מ"מ, או 55x100 מ"מ הם למעשה בולי עץ. בעת הנחת, היומנים המשמשים זהים לחלוטין, כלומר באורך, רוחב ועובי.

רמת הלחות שלהם צריכה להיות פחות או שווה ל-12%. הם מהודקים לבטון עם ברגים. והברגים צריכים להיות באותו מרחק אחד מהשני. היומנים ממוקמים בניצב ללוחות, אשר, בתורו, יונחו עליהם לאחר מכן. המרחק ביניהם הוא 50 ס"מ, ו-30 ס"מ לאורך הציר.

הברגים חייבים להיות שקועים במשטח בכ-3 מ"מ. כמו כן, מומלץ להדביק את בולי העץ לבסיס עם דבק או מסטיק ביטומן. אפשרות זו עדיף להעדיף אם יש סיכון לפגיעה בתקשורת החבויה בפנים. חשוב לבחור מסטיק התואם לזה המשמש ליצירת השכבה חסינת הרטיבות.

היומנים צריכים להיות אחידים לחלוטין. תוצאה זו מושגת באמצעות מישור בנאלי, או על ידי הנחת שבבי עץ באותם מקומות שרמתם נמוכה יותר. איזו שיטה לבחור תלויה כל אחד ואחת. החללים המופיעים בדרך כלל מלאים בסוג של בידוד. זה יוצר בידוד נוסף. בסוף מניחים סרט להגנה מפני לחות. ועכשיו אתה יכול להניח את הקרשים.

דיקט כבסיס

בסיס זה עשוי דיקט עמיד בפני לחות העובי צריך להיות גדול או שווה ל-18 מ"מ. גיליונות גדולים (סטנדרטיים 1220x2440 מ"מ) נחתכים לרצועות הרוחב שלהם צריך להיות בערך 40-60 מ"מ, בדרך כלל לאורך הצד הקטן יותר. נקודה זו לא משנה אם יריעת הדיקט היא מרובעת בגודל 1.5 על 1.5 מ'.

הרצועות ממוקמות באלכסון ביחס לרצפה העתידית, מאובטחות עם ברגים ודיבלים. תצטרך בממוצע 15 חתיכות למ"ר. לפני תחילת הנחת לוח הרצפה, רצוי לשייף את בסיס הדיקט במלטשת. לאחר מכן יש לנקות את המשטחים מאבק.

רצפה ישנה כבסיס

ניתן להשתמש באפשרות זו רק אם הרצפה ה"ישנה" הקיימת יכולה לעמוד בעומסים. והרצפה החדשה נועדה לשפר את המראה האסתטי. אם יש ספקות לגבי אמינות, אז עדיף להיפטר מהרצפה הישנה ולעשות את זה שוב.

ורק עם 100% ביטחון בציפוי הקיים ניתן להניח רצפה חדשה על הישנה. הם מתחילים עם פילוס ובהמשך שיוף של הציפוי הקיים. בידוד לחות וחום יהיה חובה. הבסיס מכוסה בניילון פלסטיק. ראוי לציין גם שלא ניתן יהיה להניח רצפה חדשה באותו כיוון של הישנה ללא הכנה מיוחדת. הכנה זו מורכבת מהנחת דיקט כבסיס. יריעות דיקט משמשות בעובי של לפחות 12 מ"מ. צריך לשייף אותם היטב.

לוחות מסיביים מונחים על בסיס מוכן ומאובטחים עם ברגים הקשה עצמית (שלב 25-30 ס"מ). רצוי לעשות חורים עבור ברגים הקשה עצמית מראש.

אם הלוח שוכב ישירות על הבסיס, אז ניתן לחבר אותו עם דבק שתוכנן במיוחד עבור פרקט. אבל אפשרות זו לא צריכה להיות ההידוק היחיד. זה, כמובן, ישפר את הצימוד, אבל עדיין תצטרך להוסיף ברגים.

לוחות הרצפה מחוברים זה לזה גם לאורך וגם לרוחב. כדי להפוך את החיבור להדוק יותר, לפעמים משתמשים בטריזים. בעת הצמדת ציפוי עילית, הברגים מונעים ב-1 ס"מ, והחור נסגר עם פקקי עץ מיוחדים. הפקק חייב להיות עשוי מאותו סוג עץ כמו החיפוי. זה יעניק מראה אסתטי לרצפת הקרש.

שְׁחִיקָה

השלב האחרון הוא שיוף לוחות הרצפה. מטרת תהליך זה היא לבטל פגמי התקנה. בנוסף, השיוף מאפשר להגיע לניקיון מושלם של כל אחד מלוחות הרצפה. לפני שתמשיך לשלב זה, עליך לבדוק היטב ולבדוק הכל. כל הברגים חייבים להיות שקועים במשטח העץ, אחרת אתה מסתכן בפגיעה במלטשת. תהליך הטחינה עצמו לא ייקח הרבה זמן.

התוצאה היא ציפוי חלק לחלוטין ללא כל פגמים. לא צריכים להיות מפרקים או אי סדרים. לאחר מכן, פני השטח מטופלים בהרכב מגן. אמצעי זה הכרחי ביותר. על ידי שימוש בתערובת גוון שקופה או שקופה, המוצעות בשוק המודרני, ניתן לשמור על המראה הטבעי של המערך. זה סוג של קישוט.

בעזרת חומר חיטוי, פני השטח יהיו מוגנים מפני השפעות של פטריות ועובש. כחלופה, צבע ולכה משמשים. ציפויים אלו מגנים על הרצפה מפני גורמים אגרסיביים חיצוניים. אבל ציפוי לכה דורש טיפול מתמיד, כמו גם עדכון שיטתי. בנוסף לאמור לעיל, נעשה שימוש בתמיסות שמן על בסיס שרפים ושמן זית.

ורק לאחר מכן הושלמה הנחת לוחות הרצפה. באופן כללי, שום דבר לא מסובך. העבודה לא לוקחת הרבה זמן. העיקר הוא לעקוב אחר ההוראות. זו הדרך היחידה לקבל רצפה חזקה ועמידה. חומרים טבעיים תמיד יקשטו כל חדר וישרתו "בנאמנות".

זהו חלק בלתי נפרד ממערכת העזר או הראשית לחימום תת רצפתי. העיצוב שלו, המורכב על פי תכנית מקצועית מלאה, מורכב למדי, שכן הוא מורכב מאלמנטים רבים התלויים זה בזה. עם זאת, בדירות רבות, קוטג'ים פרטיים קטנים או בתים כפריים, מערכת החימום מצוידת לפי תוכנית קלת משקל. הוא יכול להכיל רק כמה רדיאטורים ושניים או שלושה מעגלי TP, מה שמאפשר להתקין אותם בארון משותף עם סעפת (מסרק) פשוטה. לפיכך, ברוב המקרים, הרכבת סעפת לרצפה מחוממת במו ידיך היא די ריאלית. והקמת מערכת כזו לא תגרום לקשיים מיוחדים.

מה נדרש כדי להרכיב את המפיץ הראשי ל-TP?

הזנים, התצורה והמטרה של רכיבי צומת בודדים של אספנים כבר תוארו במאמר "". לכן, כאן אנו נזכיר בקצרה כי עבור מכלולים מסוגים שונים תצטרך:

• זוג מסרקים בסיסיים (מונובלוק או מרוכב) לאספקה ​​והחזרה של נוזל קירור;
• שסתומי כדור דו-כיווניים. שניים מהם יידרשו לנתק את הזרימה והחזרה ממעגל החימום הראשוני (רדיאטור). השאר יכולים לשמש כשסתומי סגירה בכניסה/יציאה של מעגלי חימום תת רצפתי לתוך המסרק המתאים;
• שסתומים ידניים - רוטאמטרים לאיזון זרימת נוזל הקירור בכל ענף. הם מותקנים בדרך כלל על סעפת האספקה ​​עבור כל מעגל TP;
• שסתומים תרמוסטטיים, ידניים או נשלטים על ידי בקר עם כונני סרוו;
• משאבת סחרור, אותה רצוי לרכוש כחלק מקבוצת ערבוב מוכנה יחד עם ברזי חיבור, מעקף, מסנן בוץ וכו'. יש לציין כי בעת התקנת סעפת לרצפה מחוממת במו ידיך באמצעות תוכנית פשוטה, אתה יכול להסתדר ללא משאבה, באמצעות שסתום תלת כיווני אוטומטי או שסתומים דו כיווניים כמו Unibox;
• מכשירי בקרה - מדי לחץ, מדי חום;
• קבוצות אבטחה;
• פרזולים ואלמנטים מחברים שונים להצמדת צינורות חימום תת רצפתי לקולטים וכו'.

עיצוב יחידת אספנות

תרשים מתוכנן מראש יעזור לפשט את הרכבת המסרק. עם אפילו סקיצה חובבנית בהישג יד, כבר תהיו מבוטחים מפני טעויות עריכה רבות. אבל תרשים מחושב היטב של אספן רצפה מחומם, שנערך על ידי איש מקצוע, צריך כבר לקחת בחשבון מספר פרמטרים והיבטים מעשיים. החשובים שבהם:

• מספר ענפי חימום (לולאות);
• קביעת מאפיינים של מכשירים צורכים - קוטר וצילומים של צינורות מעגלים, כמו גם הפסדים הידראוליים בהם;
• סוג דוד החימום, היכולות התפעוליות העיקריות שלו - תפוקה תרמית, כוח משאבת מחזור, טמפרטורת חימום נוזל קירור;
• נוכחות של ציוד נוסף במערכת החימום - מיכלי אחסון ובולמים, מדי לחץ, מדי חום, קבוצות בטיחות, חיצים הידראוליים וכו';
• הצורך לספק אפשרות של קנה מידה - חיבור מעגלים נוספים, שיפור מערכת הבקרה - התקנת התקני אוטומציה על רכיבי בקרה קיימים, כמו גם יחידות המספקות גישה מרחוק.

חָשׁוּב! תרשים חיבור מקצועי לקולט רצפה מחומם לא רק נותן מושג איזה ברז אחראי על אזור מסוים. זה מאפשר לך למקם את הצינורות בצורה מסודרת יותר, ובעתיד להקל על ההגדרה והניהול של מערכת החימום.

בחירת מקום להתקנת סעפת TP

חשוב מאוד לקבוע את המיקום האופטימלי שבו יותקן קולט החימום התת רצפתי. רצוי שהוא יהיה ממוקם במרכז הגיאומטרי של הבניין במרחק שווה מהמעגלים הצורכים הראשיים ומדוד החימום. כמובן שבפועל אי אפשר לשמור על המרחק המדויק מהמסרק ללולאות החימום. וללולאות עצמן לעתים נדירות יש את אותו אורך, מה שמוביל לחוסר איזון בהתנגדות ההידראולית שלהם. כתוצאה מכך, נוזל הקירור יטה להסתובב בענף קצר, וארוכים עלולים לגרום לחוסר זרימה. ולמרות שניתן לבטל בעיה זו על ידי התקנת rotameters או שסתומים מתכווננים, עדיין יש לשאוף להשיג סימטריה בהנחת צינורות.

בעת בחירת מקום למקם אספן עבור רצפות מחוממות בדירות סטנדרטיות או קוטג'ים קטנים, אתה צריך לקחת בחשבון את התכונות של הפריסה שלהם. מכיוון שארון הסעפת אינו הקטן ביותר בגודלו, בתנאים של מרחב מחיה מוגבל הוא ממוקם לרוב בארון או בנישה טכנולוגית לקיר. עם זאת, אם הבית גדול יותר ויש לו כבר חדר דוודים נפרד, אז מסרקי החלוקה עם כל הצנרת ממוקמים ישירות ליד דוד החימום. בבתים גדולים עם שתיים או שלוש קומות, קל עוד יותר לשמור על מרכז הרכבה גיאומטרי. בהם ניתן להתקין את הקולט בחלל שמתחת למדרגות.

ארון סעפת

נוכחותו בערכת הציוד אינה משפיעה כלל על תפקוד מערכת הרצפה המחוממת במים. עם זאת, ארון הקולטים (ההתקנה) אחראי על המרכיב האסתטי של תפיסת ההתקנה התרמית, כמו גם על בטיחות מרכיביו והגדרותיהם. הוא מגן על בקרות המערכת, שחלקן די רגישות להשפעות מכניות חיצוניות. לפעמים החומר עצמו, למשל סעפת פוליפרופילן, למרות כל מהימנותו, עלול להינזק. בהתחשב בגורמים אלו, מומלץ לבחור בארגזים עם דלתות ניתנות לנעילה.

גובה ההרכבה של ארון ההרכבה נבחר בהתאם לתנאים המקומיים ולרצונות של בעל המתקן. זה לא מוסדר בקפדנות על ידי מסמכים רגולטוריים. יש לקחת בחשבון שהנחת מסרקים הנמוכים מ-50 ס"מ ממפלס הרצפה אינה רצויה. ההמלצה נובעת מהנוחות המעשית באספקת צינורות לחיבור והידוק לסעפת. גובה ההרכבה האופטימלי עבור הארון הוא כ-1 מ'.

מכלול סעפת TP

הרכבה והתקנה של סעפת לרצפה מחוממת, הנרכשת כסט שלם, על פי ההוראות שסופק על ידי היצרן, לא תהיה קשה אפילו לאומנים ביתיים חסרי ניסיון. במקרה זה, הנקודה החשובה ביותר היא לשלוט באטימות של ממשקי האלמנטים והמכלולים. ומכיוון שבערכות המפעל רוב החיבורים הלא גמורים מסופקים על אטמי גומי או סיליקון (במקרים נדירים על fulente), משימה זו יכולה להיפתר די בקלות על ידי כל מתקין.

לבעלי ניסיון מסוים בעבודות אינסטלציה, יהיה משתלם יותר לרכוש ולהרכיב סעפת מאלמנטים שונים בכוחות עצמו. על ידי כך, תוכל לחסוך עד חצי מהעלות בהשוואה לקונסטרוקטור מוכן. בנוסף, ניתן להרכיב בדיוק את התצורה שתענה בצורה הטובה ביותר על צרכי המשתמש.

סעפת פוליפרופילן עשה זאת בעצמך

סעפות פוליפרופילן הן מהמשתלמות ביותר. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהם תופסים מעט יותר מקום מאלו המתכתיים הטרומיים, ואף יותר מכך. זה גם יכול להיות בעייתי להתקין מדי זרימה והתקנים אחרים להתאמה ובקרה אוטומטית של אספקת נוזל קירור לתוך מבנה פוליפרופילן.

האלמנטים להרכבת המסרק יכולים להיות אביזרים המשמשים במערכות חימום או אספקת מים, או מוצרים מוגמרים יצוקים במפעל. במקרה האחרון, היצרן מגדיר מספר קבוע של ברזים, אשר לא ניתן להגדיל בדגם הנבחר.

חָשׁוּב! נוח יותר להשתמש בסעפת המורכבת מאביזרי פוליפרופילן אם העיצוב שלה מותקן בחדר דוודים, חדר דוודים או חדר טכני אחר. אחרי הכל, עם מספר מעגלי חימום של 5 או יותר, מכלול הפלסטיק מתברר כמגושם מדי.

אביזרים וכלים

להרכבה מלאה של סעפת חימום פוליפרופילן במו ידיך, תצטרך מלחם הרכבה מיוחד - לריתוך דיפוזיה, ומחומרים ואלמנטים מוכנים:

• לא יותר מ-1 מ' של צינור פוליפרופילן PN 20-25 ללא שכבת חיזוק חיצונית Ø 32 מ"מ;
• 1-2 מ' של צינור PN 20-25 Ø 32 מ"מ עם חיזוק פנימי או חיצוני. ניתן לוותר על עמדה זו אם הסעפת אינה כוללת את צנרת יחידת הערבוב;
• tees Ø 32 מ"מ (בכמות שווה למספר ענפי TP) עם עיקולים התואמים את הקטרים ​​של חיבורי הברגה מעבר לחיבור מעגלים;
• זיווגי מעבר פלסטיק/מתכת. עדיף לקחת דגמים עם אגוזי איחוד - אמריקאים;
• שסתומי כדור;
• שסתומי איזון - מתאים לחימום רדיאטורים.

תהליך בנייה

סעפת תוצרת בית לרצפות מחוממות עשויה פוליפרופילן עשויה באופן הבא:

1. חתיכת צינור פוליפרופילן ללא חיזוק חיצוני מולחמת לאחת מהכניסות של טי Ø 32 מ"מ. אורכו תלוי במיומנות המתקין. אם אתה טוב עם מלחם, אז 5-7 ס"מ מספיקים - 2 ס"מ לכל עומק הנחיתה של הצינור הנכנס לטי ו-1-3 ס"מ בין אביזרי סמוך. אבל הם גם יכולים להלחים מקרוב.
2. מתאם פלסטיק/מתכת עם חוט צינור או חוט אמריקאי מולחם לענף התחתון של הטי. שלבים אלו חוזרים על עצמם עד שמספר הברזים שווה למספר מעגלי החימום (אולי +1 ברזרבה). יש צורך לעשות שני מסרקים כאלה, כי סעפת פוליפרופילן אחת מיועדת לאספקה, והשנייה להחזרה. עם זאת, אין הבדל מבני ביניהם.
3. מקצה המסרק, מולחם צימוד מעבר על מתכת בקוטר המתאים. לאחר מכן, יחובר אליו שסתום כדורי כדי לחסום את האספקה ​​הכללית של נוזל קירור למערכת ה-TP (במידת הצורך).
4. טי (או רק מרפק) מותקן בקצה הנגדי לחיבור פתח האוורור.
5. לאחר הרכבת מבנה מסרק הפוליפרופילן, שסתומי סגירה או שסתומי בקרה מוברגים למצמדי המתאם, ומותקן פתח אוורור אוטומטי או ידני.

חָשׁוּב! עדיף לנסות לרתך את אביזרי הפלסטיק של הטיז קרוב זה לזה. אחרת, העיצוב הגדול ממילא של סעפת הפוליפרופילן יתפוס נפח גדול עוד יותר.

הדגם הפשוט ביותר של מפיץ פלסטיק תוצרת בית נעשה בצורה דומה. אם אתה מתכנן להתקין התקני שירות ואוטומטיים שונים, עליך לספק להלחמה את האביזרים המתאימים להם. לדוגמה, כדי להתקין מדי זרימה, יש צורך להחליף את הטיז על מסרק האספקה ​​בחלקים צולבים עשויים פוליפרופילן. במקרה זה, שני הענפים של כל צלב מצוידים בחיבורים עם מעברי מתכת. הרחבה מתכת (פליז או ברונזה) בקוטר ובאורך המתאימים מוברגת לתוך הצימוד העליון להתקנת מד הזרימה, ולצימוד התחתון מחברים צינור. באופן זה, מפיץ חימום רצפות מפוליפרופילן יכול להצטייד בכל מכשיר מדידה, התקן קבוצת בטיחות או סוג מיוחד של שסתומי כיבוי ובקרה.

מסרק מתכת עשה זאת בעצמך לרצפות מחוממות

כדי ליצור מסרקות מתכת בעצמך, משתמשים באביזרי פליז או ברונזה, טי, אביזרי ותקעים. הפריסה הכללית ורצף ההרכבה מזכירים תהליך דומה עבור מסרק פוליפרופילן, שלוקח רק קצת יותר זמן. זאת בשל העובדה כי כל חיבור הברגה חייב להיות אטום בקפידה באמצעות fumlenta, גרר פשתן או חומרי איטום מיוחדים.

ברכישת אביזרים ושאר חלקי אינסטלציה, כדאי לשים לב לא רק למחיר האטרקטיבי שלהם ולחדשות הנוצצת שלהם, אלא גם לאיכות האמיתית של החומר. ראשית, טוב להבין עם איזה מוצרים של יצרן אתה תתמודד. אם המוכר יספק תעודה עבור המוצרים שלו, זה יהיה נפלא לחלוטין. שנית, רק לפי כמה סימנים חיצוניים אפשר לנחש האם כדאי להסתבך עם מוצר כזה. אז חלקי מפעל טובים הם, לכל הפחות, כבדים יותר מזיופים ויש להם קירות עבים יותר. השימוש בטיז "סינית" דקת דופן, למרות שזה יוריד באופן ניכר את עלות המסרק, יפחית באופן קריטי את אמינותו. בנוסף, די קשה לעבוד עם מוצרים מזויפים - חומר באיכות נמוכה יכול להיסדק בכל עת.

חָשׁוּב! השימוש באביזרי ברונזה איכותיים מקרב סעפת ביתית לרצפות מחוממות בעלות למוצר המפעל - יהיה חסכון, כמובן, אבל מאוד לא משמעותי. אם נדרשת התקנה של מדי זרימה מתכווננים באמצעות צלבים, אז הרכבה עצמית של המסרקים הופכת ללא רווחית לחלוטין.

היבטים מעשיים של התקנת מפיץ מים TP

1. עדיף להרכיב ולהתקין את סעפת לרצפות מחוממות לפני גלגול צינורות המעגלים. במקרה זה, קצה אחד של הצינור קבוע מיד במקום החיבור הקבוע, ולאחר מכן, לאחר הנחת הלולאה, השני קבוע.
2. על ידי התקנת מסרק עם פתח אוורור אוטומטי בנקודה העליונה של המערכת, תיפטר לנצח מבעיית הוצאת האוויר. אם המפיץ ממוקם, למשל, במרתף, תצטרך להתקין שסתומים נוספים כדי להסיר אוויר איפשהו על הצירים עצמם.
3. לכל אחד מהמסרקים יש שיפוע התקנה קל (עלייה לפתח האוורור) כדי להקל על פקקי האוויר.
4. בעת בחירת ערכת הרכבת אספנים ללא יחידת ערבוב, שבה הטמפרטורה בלולאות נשלטת על ידי שסתומים תרמוסטטיים (תקנת RTL), יש לקחת בחשבון את אורך הצינורות בענפי החימום. צוין כי תוכנית זו פועלת היטב אם אורך לולאת הצינור אינו עולה על 50 מ' עבור צינור Ø 16 מ"מ. אם אורך הענפים גבוה יותר, אז מעגל אספן רצפה מחומם עם

מסקנות

ההחלטה אם לעשות סעפת לרצפה מחוממת במו ידיך או לרכוש מוכנה צריכה להיעשות על סמך רמת כישורי ההתקנה שלך, בקשות לתצורת המסרק, כמו גם היכולות הפיננסיות. חשוב לקחת בחשבון ש:

• אם יש צורך לחבר 3-5 מעגלים, ויחידת ההפצה מתוכננת להיות ממוקמת בארון סעפת, אז זה אופטימלי להשתמש אביזרי מתכת קומפקטיים או מונובלוקים מוכנים;
• עבור מערכת רצפה מחוממת עם 5-7 מעגלים או יותר, השימוש במסרקי פוליפרופילן מוצדק מבחינה כלכלית. עם זאת, במקרה זה עדיף להתקין אותם בחדר מיוחד;
• למערכות חימום שמתוכננות לשליטה אוטומטית, רצוי לקנות סעפת לרצפה מחוממת בתצורת מפעל מלאה.