גיזום וצביטה של ​​עצים ושיחים בארץ

גיזום קבוע הוא אחד המרכיבים בטיפול בעצי ושיחים בגינה. יש לה ערך רבעבור צמחים. בהתאם לשיטה, דרגת ותזמון, גיל ומצב הצמחים, תנאי מזג האווירומגוון, גיזום יכול להשיג השפעות שונות.

❧ על פי ספר השיאים של גינס, התפוח הגדול בעולם גדל בגודל של כדור כדורגל. משקל הפרי האדום היפה היה 1.8 ק"ג. התפוח גודל בעיר הירוסאקי היפנית על ידי החקלאי צ'יסטו איוואסאקי.

מדוע יש צורך לגזום עצים ושיחים?

ישנם מספר סוגי גיזום

1. גיזום מעצב. זה מתבצע לעתים קרובות יותר על עצים צעירים. הוא יוצר שלד חזק של עץ עם ענפים מפוזרים באופן שווה. חצי שלד וענפים מגודלים גזומים. צמרות מוסרות מעצים ישנים. לאחר גיזום כזה משתפרת התאורה בתוך כתר העץ והעצים מתחילים להניב פרי מוקדם יותר.

2. גיזום לשיפור היבול. סוג זה של גיזום גורם לחידוש ענפים מגודלים. אחריו, העצים מייצרים יבול טוב באופן עקבי.

3. גיזום אנטי אייג'ינג. זה מתבצע ליד אותם עצים שמפסיקים לגדול.

4. גיזום משקם. זה מתבצע אם העץ סבל מכפור או שנגרם נזק מכני לכתר. גיזום מחזיר את חופת העץ.

5. גיזום סניטרי. זוהי הסרה של ענפים יבשים, שבורים, חולים וחלקיהם.

בצמחים צעירים גוזמים ענפים ליצירת כתר אצל מבוגרים, כדי לשמור על צורת הכתר ולהסיר ענפים יבשים וחולים. עצים ושיחים ישנים נגזמים למטרות התחדשות. רַבִּים זנים יקרי ערךיש לגזום עצי פרי מדי שנה כדי לקבל יבול טוב.

גיזום מפחית את גובה הצמחים, את מספר החרקים המזיקים עליהם ואת תדירות המחלות. זה הופך את תקופות הפרי של עצים ושיחים לאחידות יותר. התנובה הגולמית של הפירות עשויה לרדת בעת גיזום, אך גודלם ואיכותם של הפירות גדלים. לדוגמה, צבע הפירות משתפר. משתפר לאחר גיזום מצב כלליצמחים, משטר האוויר הקל מותאם. זה הופך עצים ושיחים לעמידים יותר בפני מזיקים ומחלות של חרקים ללא שימוש בכימיקלים.

מתי הזמן הטוב ביותר לגזום עצים ושיחים?

עצים ושיחים נגזמים פנימה מונחים שונים. בתחילת האביב, הגיזום נעשה במרץ – לפני שהמיץ מתחיל לזרום בצמחים. אחרת, הצמחים יאבדו הרבה חומרים מזינים כאשר יגזמו ויחלשו. בשלב זה, גידולי פומה (אגסים, עצי תפוח) נגזמים בדרך כלל. דומדמניות אדומות ושחורות נגזמות ברגע שעומק כיסוי השלג יורד.

ממרץ עד מאי, בעיקר בחודשים מרץ - אפריל, גזומים רוב עצי הפרי. תחילה גידולי גרעין, אחר כך פירות אבן.

עצים בוגרים ניתן לגזום גם במועד מאוחר יותר - ממאי עד יוני. הם נגזמים גם בתקופת הפריחה ולאחריה. הפחתת הכתר של עצים בוגרים מפחיתה את עלות ההתאוששות לאחר החורף והצמיחה.

כמה עצי פרי, כמו משמש, ניתן לגזום בקיץ. כתוצאה מכך, הם יפרחו בהמשך השנה הבאה. זה יעזור להגן על היבול מפני כפור באביב.

בקיץ, מיוני עד יולי, מתבצעת צביטה (צביטה) ושבירה של יורה. במקביל, יורה מיותרים מוסרים. הם יוסרו לחלוטין במהלך הגיזום הבא באביב.

בסתיו מבוצע בדרך כלל גיזום סניטרי ואנטי אייג'ינג. הם מבוצעים לאחר תחילת נפילת העלים. בסתיו גוזמים עצים ישנים ומוזנחים וגם שיחי פירות יער - כל סוגי הדומדמניות, פטל, דומדמניות וכו'.

בחורף גוזמים עצי פרי רק באזורי הדרום, בהם אין חשש לפגיעה בכפור בעצים. במרכז רוסיה, גיזום כפוי של עצים מתבצע לפעמים בחורף. במקביל, חלקים מגנים של ענפים נותרים על העץ. עם גיזום זה מוסרים ענפי עצים שניזוקו מהשפעות שליליות (רוח חזקה, גשם עם דובדבן וכו'). זה מפחית את העומס על העצים ומונע שברים עתידיים ופיצול ענפים.

עצים ושיחים נגזמים למטרות הבאות:

✓ קבל עץ בריא קטן עם כתר קומפקטי שיניב פרי היטב מדי שנה;

✓ ליצור עץ עם שלד חזק - ענפים מפוזרים בצורה שווה בחלל;

✓ שמירה על גודל הכתר ברמה מסוימת;

✓ יצירת תאורה טובה בכתר;

✓ ויסות הצמיחה והפרי, הפחתת גובה הצמח והשלכת פירות;

✓ הגדלת איכות הפירות - משקל, גודל, צבע;

✓ קציר קל יותר;

✓ הפחתת תדירות המחלות ומספר מזיקים של חרקים;

✓ יצירת תנאים לאיזון פיזיולוגי בין צמיחה לפרי בתקופות שונות של חיי הצמח; הגדלת אספקת חומרי הזנה לרקמות העצים הנותרות;

✓ התחדשות והגדלת חיי העץ.

אם לא תסדיר את גובה העצים, הם יהיו גבוהים מאוד, והפירות יימעכו. גם קשיחות החורף שלהם תקטן.

עצים ושיחים נגזמים בשתי דרכים:

1) דילול, או חיתוך (איור 1). בשיטת גיזום זו מסירים ענפים תחרותיים, חוצים, כמו גם אלו הממוקמים קרוב מאוד ונוגעים ללב. הדילול מתבצע בשיטת "טבעת" או העברה לענף צדדי. בעת חיתוך "על הטבעת", נעשה חתך בבסיס הענף לאורך החרוז הטבעתי. הגדם לא נשאר מאחור. אין לבצע חתך עמוק יותר מהזרימה הטבעתית, מכיוון שזה יוצר משטח פצע גדול יותר שלוקח יותר זמן להחלים.

בעת הסרת ענפים גדולים, השתמש בשיטת "שלושה חתכים". ראשית, הענף נחתך מלמטה עד לרבע מעוביו. החיתוך נעשה במרחק של 20-30 ס"מ מגזע. ואז הענף נחתך מלמעלה. במקרה זה, החתך השלישי צריך להיות 5 ס"מ רחוק יותר מהגזע מאשר התחתון. ואז הגדם הנותר נחתך. חיתוך הדרגתי זה מונע הפשטה ופיצול של הקליפה ומותיר פצע מינימלי שמתרפא היטב;

איור 1. דילול

2) קיצור (איור 2). בשיטת גיזום זו מסירים את החלק הקצה של הענף. לאחר הגיזום משתפרת התזונה ואספקת הלחות לחלק הנותר של הענף ובהתאם לכך גם הניצנים שעליו. לכן לקיצור יש השפעה מעוררת על יכולת היווצרות היריעה של העץ. זה מקטין את גודל הכתר ובסופו של דבר עושה את העץ מסועף יותר. הקיצור מתבצע בשיטת "כליות". הענף נחתך באלכסון מעל הניצן. במקרה זה, החתך לא צריך להיות אלכסוני מאוד, אחרת הניצן עלול להתייבש או לתת יורה חלש. הם נוקטים לקצר את הענפים אם הם לא נצבטו בזמן.

איור 2. קיצור

בעת גיזום, יש להקפיד על הכללים הבאים:

1. בעת חיתוך יש לתמוך ידנית בענפים גדולים, ארוכים וכבדים.

2. אסור לבצע את החתך בסמוך עם פני הגזע או הענף הראשי.

3. אסור להשאיר קוצים גדולים על ענפים.

4. הענפים נחתכים בזווית קלה ביחס לקו המקביל לענף הראשי.

5. כשכורתים ענפים גדולים וכבדים מבהירים אותם תחילה (מסירים ענפים קטנים יותר). רצוי להסיר אותם חלק אחר חלק.

6. יש להוריד ענפים גדולים וכבדים לאחר גיזום באמצעות חבלים. זה ימנע נזק לעץ ולצמחים השכנים. ראשית, הקצה העליון של החבל מאובטח מעל הענף המיועד לחיתוך, והקצה התחתון מאובטח לענף שייחתך קרוב יותר לגזע.

7. יש לנקות ולעבד את הקצוות של חתכים בקוטר של יותר מ-2 ס"מ חומרי חיטויומכסים בשכבת בידוד.

8. לא אמורים להיות חריצים על החתכים שכן מצטברת בהם לחות והעץ עלול להירקב.

9. אסור להשאיר גדמים גדולים לאחר גזירת ענפים. הם לא גדלים כמו סניפים מלאיםומתים בהדרגה. כתוצאה מכך נוצרים ענפים במקומם.

10. לא ניתן להסיר מספר רב של ענפים גדולים בבת אחת, שכן הדבר יעכב את צמיחת העץ או יוביל למותו. הם מוסרים 1-2 בשנה

11. בעת גיזום עצים בצמיחה איטית (תפוח, טיליה, בוקיצה, מייפל נורווגיה), מוסרים 20-50% מהגידול בשנה האחרונה. בעצים הגדלים במהירות (צפצפה, אפר ירוק, אדר אפר) מוסרים 60-70% מהגידול.

צביטה של ​​צמחים, או צביטה, היא הסרת החלק העליון של נורה גדל (איור 3). זה גורם לענף להפסיק לצמוח במשך 2-3 שבועות.

איור 3. צביטה של ​​יורה

הצביטה מתבצעת ביד או עם מזמרה. זה מתבצע בעיקר כדי ליצור כתר של עצים צעירים. בעזרת צביטה, הם הופכים את הענפים לכפופים ומונעים צמיחה של יורה במקומות לא מתאימים. הצביטה מתבצעת לפני שהצלעים הופכים לעציים.

על עצים צעירים באביב מופיעים יורים מתחרים על כל יורה שממשיך את ענף השלד. הם מפחיתים את זרימת המיצים ליורה הראשי והם זהים לו מבחינת התפתחות. נצר מתחרים נצבט או נשבר כשהם מגיעים לגובה של 10-12 ס"מ לאחר הצביטה, נבטי הצמיחה הופכים למניבים פרי תוך 1-2 שנים - הם מתחילים להניב. זאת בשל העובדה כי לאחר מניפולציה על יורה, התפתחות הניצנים התחתונים עולה. כאשר מופיעים מספר זרעים חזקים מתחת לאתר הצביטה, הענף נחתך מעל החזק שבהם. היורה שנשאר נצבט מעל העלה ה-3-5. כאשר נוצר נורה אחת ארוכה, הוא נחתך מעל העלה ה-3-5. כאשר נוצרים מספר יריות קצרות, כולם נשארים. יורה וטופים מיותרים מוסרים גם. בעתיד, הם יצללו את הכתר שלא לצורך, אז אתה לא צריך לעזוב אותם. אם בסוף הקיץ היורה לא השלימו את צמיחתם, אז ההתנגדות של העץ לכפור פוחתת. לכן, החלק העליון של יורה נצבט ואז מתרחשת הלירות של יורה שנתיים.

ישנם רק שני סוגי גיזום עיקריים שניתן להשתמש בהם כדי לווסת את הצמיחה, הבריאות ואיכות הפרי של צמחי הגינה. מדובר בקיצור ודילול – בשתי הטכניקות הללו ניתן ליצור כל סוג עץ ובכל גיל.

הכתר נוצר על מנת ליצור שלד אמין של העץ, הבסיס שלו, כביכול, ולהאיץ את הבשלת הקציר של הצמח. גיזום או דילול משמשים כדי לעורר את הצמח להגיע לגודל הרצוי ולפונקציות נושאות הפירות.

כיצד לגזום עצים (תמונה למטה) בצורה נכונה וביעילות מרבית? לְהַבחִין 4 סוגי גיזום עצים:

• מְעַצֵב;
• ויסות;
• התחדשות;
• מַברִיא.

העיתוי של גיזום העצים תלוי בתוצאה הצפויה. באופן מסורתי, זה מתבצע בסוף החורף, בתחילת האביב, כאשר מתחילה היווצרות פעילה של ניצנים ויורה חדשים. דילול יכול להתבצע גם בקיץ, כאשר נבטי האביב כבר צמחו במידה מספקת ומאפשרים לשפוט את צפיפות הכתר והצורך בדילול שלו.

רוב הצמחים הבוגרים, בעלי פרי פעיל אינם דורשים גיזום מעצב של עצים ורק זקוקים לדילול קבוע על מנת לפתוח גישה לאור ואוורור של הכתר.

אתה יכול להפקיד את הטיפול בצמחים שלך בידי גננים מקצועיים. אנו מבטיחים שהגינה שלכם תהיה הטובה ביותר באזור!

כיצד ומתי לגזום עצים, כללים ושיטות:

על פי עונות השנה, הם מבחינים: גיזום עצים באביב, קיץ, סתיו וחורף, אם כי יש להשתמש בהם בזהירות יתרה, בשל העובדה שעם תחילת מזג האוויר הקר הפעילות החיונית של הצמח מואטת וכל התערבות מכנית טומנת בחובה מחלות נוספות ופשוט מוות.

• כיצד לגזום עצים באביב:עיקר תהליך גיזום העצים מתרחש במרץ ובתחילת אפריל. המטרה העיקרית של ההליך כולו היא קיצור ענפים גדולים על מנת להימנע מהעמסת יתר שלהם בתקופת הפרי והפעלת צמיחת נצרים צעירים. אל לנו לשכוח עיבוי מוגזם של הצמח, כאשר יורה קטנים "סותמים" את החלק הפנימי של הכתר. יש להסיר מיד יורה צעירים כאלה, ואל לנו לשכוח ענפים גדולים ויוצרים שלד, שכן שלד בנוי בצורה לא נכונה משפיע לרעה על המצב הכללי העתידי של העץ ופרי שלו. להלן 7 טכניקות פשוטות שבעזרתן בוודאי תלמדו כיצד לגזום עצי פרי בצורה נכונה:

1. יש להסיר את כל היורה המשתרעים מגזע בזווית חדה, שכן במקום זה עלולים להתרחש סתתים או פיצול לא רצויים של הענף;
2. יש צורך להסיר את כל היורה הגדלים בחדות כלפי מעלה במקביל לגזע - הם נושאים מעט פירות ואינם בעלי ערך רב;
3. הסר את כל היורה ש"נראה" לתוך הכתר - זה יעזור להשאיר פער לאוורור טוב ואור להיכנס למרכז העץ;
4. לקצר את תא המטען בזמן, מה שיאפשר לך ליצור ממדי צמחים נוחים בזמן הנכון;
5. לריפוי טוב יותר של החתכים, אל תתעצלו לטפל בהם באמצעים מיוחדים – לכה לגינהאו צבע שמן;
6. יש לקצר את כל הצמיחה הצעירה של העץ בשליש כדי לאפשר את היווצרות השלד הראשי של הצמח;
7. אתה לא צריך לחתוך ניצני פרי, שעליהם ייווצרו פרחים ולאחר מכן פירות בעתיד.

• איך לגזום עצים בקיץ- לסוג זה של עבודה יש ​​מספר משימות: ראשית, גיזום קיץירסן את הצמיחה הצמחית, שנית, יאפשר לשחזר את תכונותיהם של עצים ישנים, ושלישית, לאחר גיזום מחודש, יאפשר היווצרות מהירה של כתר חדש. זה צריך להתבצע במחצית הראשונה של הקיץ כדי לא להחליש מאוד את העץ. עבור נציגי פירות האבן, גיזום מסוג זה יאפשר לווסת את חלקו של העומס של היבול הנוכחי על העץ ולספק תנאים נוחים לפיתוח ענפים צומחים.
• איך לגזום עצים בסתיו:קודם כל, כדאי להתחיל לעשות זאת רק לאחר סיום זרימת המוהל. כך הצמח יסתגל טוב יותר לקור, והחתכים יחלימו מהר יותר. סדר העבודה הוא כדלקמן:

1. ראשית, כל הענפים היבשים, הפגומים והשבורים והענפים הגדלים בתוך הכתר מוסרים;
2. יורה מתחרים או יורה מצטלבים נחתכים;
3. ענפים שגדלים בצורה אנכית כלפי מעלה או ממוקמים בזווית חדה מנותקים;
4. שוב, כל החתכים או הנזק לקליפה משומנים בפתרונות מיוחדים לריפוי טוב יותר;
5. יש להסיר מיד עץ חולה או נגוע במזיקים מהאתר כדי למנוע התפשטות נוספת של זיהום.

• איך לגזום עצים נכון בחורףוהאם יש צורך לעשות זאת בכלל? עדיף להפקיד את התהליך הזה בידי מומחים, בשל העובדה שביצוע סוג זה של עבודה, מצד אחד, הוא די פשוט, אך מצד שני, אם התהליך מתבצע בצורה לא נכונה, אתה יכול בקלות להזיק אפילו הצמח הבריא ביותר. עצים פנימה תקופת החורףהם כמעט ולא חווים אי נוחות, מכיוון שכל התהליכים החיוניים מעוכבים. וגם כל ה"חסרונות" הופכים גלויים והאזורים שיש לטפל בהם נראים טוב יותר.

מומחים "עובד עץ" , שיש ניסיון רבבביצוע סוגים שונים של גיזום עצים ושיחים, במקצועיות גבוהה יבצעו כל תהליך הכרחי. לעתים קרובות שואלים אותנו השאלה: "איך לגזום עצים בגינה, בבית כפרי או עלילה אישית? אנו מוצאים במהירות פתרון לבעיה ותמיד מוכנים לתת המלצות נחוצות. שִׂיחָה!

השאלות הנפוצות ביותר בתרגול שלנו:

• איך לגזום עצי תפוח ומתי הזמן הטוב ביותר לעשות זאת?

האביב הוא הזמן הטוב ביותר לעבוד עם עץ תפוח. צמחים צעירים נגזמים בתחילת אפריל כמה שבועות לפני פריחת הצמח. ניתן לגזום עצי תפוח למבוגרים בכל עת של השנה, החריג היחיד הוא כפור חמור, אז אין לעשות זאת. גיזום עצי תפוח ועצי פרי אחרים משפיע לטובה על חיזוק הענפים הצעירים, כמו גם על היווצרותו הנכונה של הכתר. זרימת אור השמש גוברת, מה שמאפשר לפירות להתמלא ולהבשיל מהר יותר.

• איך לגזום עצי פרי אבן צעירים נושאי פרי?

נציגי גן כאלה מסוגלים לשאת פרי מדי שנה אם ניצני הפרי שלהם אינם קופאים בתחילת האביב. המוזרות של צמחים כאלה היא שגם לאחר שהגיעו לגיל גדול, הפירות שלהם אינם קטנים יותר, ובהתאם לכך, עוצמת הגיזום שונה, למשל, מעצי אגסים או תפוחים. גיזום שנתי מתוזמן יעזור לך להימנע מהפסד איכויות טעםויציבות התשואה. מומלץ לבצע אותו בסתיו או בתחילת האביב.

• איך לגזום עצי פרי בסתיו?

לאחר שכל העלים נפלו מהעץ, מתחילה ההכנה לחורף אחד מסוגי הטיפול גיזום הסתיו. הסר את כל הענפים השבורים, הקמלים, היבשים, הישנים, החולים והחולים. מצב נדרששמירה על הבריאות והפעילות החיונית של הצמח - השלם את כל העבודה לפני תחילת הכפור. כל גיזום צריך להתבצע רק עם כלים איכותיים ומושחזים היטב.

וידאו כיצד לחתוך עצים

זמן קריאה ≈ 3 דקות

גננים מנוסים לרוב חולקים על השאלה "מתי וכיצד לגזום עצים בצורה נכונה?" עם זאת, כולם תמימי דעים כי הליך זה חשוב ביותר עבורו גובה נכוןעצי פרי, היווצרות מיטבית של הכתר והגזע שלהם, הגברת יכולת הפירות ואיכות הקטיף וכן חידוש צמחי הגינה. חשוב גם להסיר ענפים מעוותים, שבורים, מיובשים או חולים.

גיזום עצים

כאשר פותרים את הבעיה של מתי לגזום עצי פרי, חשוב לדעת שהגיזום הראשון שלהם נעשה כאשר שותלים שתילים בני שנה או שנתיים במקום גידול קבוע. כשלושים עד חמישים אחוז מהכתר של דגימה נטועה נחתך עם גזם. את החתכים המתקבלים יש לכסות בלכה לגינה, ולאחר מכן לעטוף בסרט חשמלי. במקום לכה לגינה, אתה יכול להשתמש בצבע שמן כמרק.

במהלך הבא שלוש שנים, גיזום מעצב מבוצע ליצירת כתר פרופורציונלי ואמין של עץ הפרי. האתר שלנו מכיל סרטון כיצד לגזום עצים בתקופה זו, כך שבהמשך לעץ יהיה כתר בצורת צורה נכונה, וענפי השלד שלו מתעבים ואינם מפריעים זה לזה. כמו כן, הליך הגיזום צריך להבטיח שענפי העץ יצמחו בזווית קהה ביחס לגזע שלו.

אם השאלה היא מתי לגזום עצים בגינה ובאיזו תדירות לעשות זאת, התשובה היא הבאה: עצים צעירים דורשים גיזום צורני שנתי. במהלך הליך זה, מומלץ לחתוך עד שליש מאורך כל היורה החזקים הגדלים על ענפי השלד ועל הגזע. רצוי להשאיר שלושה או ארבעה זרעים על הענפים עץ צעיר. את השאר יש להסיר.

בעיה, ייחורים של ישנים עצי גן, הוא גם פתיר לחלוטין. הם נגזמים לפי הצורך. ענפים ישנים וחולים מוסרים בהחלט, כמו גם ענפים שניזוקו או מעוותים. כמו כן, מומלץ דילול תקופתי של הכתר.

מתי הזמן הטוב ביותר לגזום עצים?

שאלות: "האם ניתן לגזום עצים בחורף או בקיץ?" - גננים מתחילים שואלים לעתים קרובות למדי. חשוב להבין את זה ב זמנים שוניםמדי שנה יש צורך לבצע הליכי גיזום עצים שונים. הגיזום העיקרי מתבצע בדרך כלל לאחר הפסקת הכפור הקשה במהלך תרדמת הפרי של העצים. רצוי לעשות זאת לפני תחילת האביב. עונת הגידול. באזורים חמים זה מבוצע עד סוף פברואר. אם חסר לכם ניסיון מתאים או ספקות כיצד לגזום עצים באביב, מחשש לכריתת ענפים בריאים, לבלבול ביניהם עם פגומים, ניתן לדחות את הליך הגיזום לחודש מאי, אז מתחילים הניצנים לפרוח. גיזום מכונן מתבצע גם בתחילת הקיץ, כאשר גיזום עצים בסתיו נעשה בעיקר על מנת להצעיר את העץ ולעודד צמיחת נצרים חדשים.

גיזום עצי גינה ללא טעויות

כדי שמטע ישמח, יש לטפל בו כראוי. עיצוב נכון וגיזום סביר של העץ הוא מרכיב הכרחי בטיפול כזה. אבל גיזום הוא מעין פעולה כירורגית שמכאיבה לצמח, במיוחד אם היא לא מבוצעת בצורה מוכשרת. התערבות לא מוצלחת יכולה להוביל לתוצאות שקשה לתקן, אפילו למוות.

היווצרות נכונה וגיזום סביר ומוכשר של עץ הפרי- מרכיבים חיוניים בטיפול בגינה. ניתן להימנע מטעויות רבות על ידי הכרת מבנה העץ והמשמעות התפקודית של איבריו ורקמותיו העיקריים, הפועלים בחיבור זה לזה ואינם מחליפים זה את זה.

בואו נסתכל על כל זה עצים טיפוסייםעצי תפוח או אגסים, פשוט קוראים להם עץ.

יסודות הביולוגיה

עץ זני רגיל מורכב ממערכת שורשים וחלק אווירי. לכל אחד מהם יש "אחריות" משלו. השורשים הם גם המפרנסים וגם היסוד של העץ. הם מקבעים אותו באדמה, והכי חשוב, מספקים לו מים ומומסים בתוכה מינרלים. ככל שהעץ גדל, מערכת השורשים צומחת גם הן לרוחב והן לעומק, והולכת הרבה מעבר בור נחיתה(איור 1-1).

אוֹרֶז. 1

המקום שבו השורשים עוברים לחלק מעל הקרקע נקרא צווארון השורש (איור 1-2). בעצים רגילים (לא ננסיים), לא ניתן לקבור אותו במהלך השתילה והטיפול לאחר מכן. מקום ההשתלה הוא לעתים קרובות בטעות לצווארון השורש, אבל זה יכול להיות ממוקם בגובה של 10-15 ס"מ או יותר ממנו.

עצים זניים מתקבלים על ידי השתלה על שורש שורש, אשר גדל בדרך כלל מזרע. צאצאי הזרע אינם שומרים על המאפיינים של הזן העצים הגדלים מהם הם לרוב בר, עם פירות שאינם מתאימים לשימוש. לכן, שורש השורש נקרא בדרך כלל בר, והזן המושתל נקרא נצר.

אתר ההשתלה נראה בדרך כלל בבירור בשתילים ובעצים צעירים. הוא מובחן בדרך כלל על ידי עקמומיות ניכרות וצלקות או זרימה קלה במפגש של שורש השורש והנצר. כל היורה הגדלים מתחת לאתר ההשתלה אינם נבטים זניים הם נקראים נבטי בר. יש להסיר גידול כזה בזמן, שכן הוא מתפתח לרעת העץ.

חלקו הקרקעי של העץ מורכב מגזע (איור 1-4), בדרך כלל גדל אנכית, שממנו משתרעים ענפים לרוחב היוצרים את הכתר. הגזע הוא החלק המרכזי של העץ מצווארון השורש ועד לראשו. זה תמיכה לכתר, ושלו בדים פנימייםלשמש "מעבר עילי" לתנועת מים וחומרי הזנה שונים.

החלק התחתון של הגזע מצווארון השורש ועד לענף השלד הראשון נקרא הגזע (איור 1-3). גובהו יכול להיות שונה, לרוב לא נמוך מ-50 ס"מ (לנוחות התחזוקה) ולא גבוה מ-1 מ' (עבור גובה עץ מקובל). הגזע מעל הגזע ועד לראשו נקרא המוליך המרכזי, או מנהיג. הוא מסתיים בצילומי המשך שנתי (איור 1-7).

הענפים הנמשכים מהגזע יוצרים את עמוד השדרה של הכתר, ולכן הם נקראים שלד (איור 1-5). הם מכילים ענפים של הענפים השני, השלישי ואחריו, המסתיימים בענפים מגודלים עם מרווחים שנתיים (יורה) (איור 1-6). גבולות הגידולים ניכרים על הטבעות השנתיות החיצוניות בצורת צלקות קליפה צרות. מהם ניתן לקבוע את גיל הענפים. כל גידול מסתיים בניצן אפיקלי, ונוצרים ניצנים וגטטיביים (צמיחה) בצירי העלים. באביב נובטים מהם עלים ונצרים חדשים. בזנים עם פרי מוקדם נוצרים ניצני פרחים גם על גידולים שנתיים, שגודלם גדול יותר.

ברוב הזנים, הקציר נוצר על תצורות פרי של ענפים צומחים. הקצר שבהם (1-5 ס"מ) הם צלעות, שגדלות לאחר מכן לפירות מסועפים. הגיל הפרודוקטיבי שלהם הוא כ-10 שנים. תצורות פרי ארוכות יותר (5-15 ס"מ) נקראות חניתות, והארוכות ביותר (מ-15 ס"מ) נקראות זרדי פרי. הם מסתיימים בניצני פרחים המייצרים בו זמנית פירות ורוזטות של עלים או נצרים חדשים. לרוב הזנים יש סוג מעורבפרי.

זנים עם פרי סוג טבעת הם המועדפים ביותר. ככלל, הם נושאים מוקדמים, פרודוקטיביים, עם כתר קומפקטי שאינו מתעבה. אך עקב עומס יתר בפריחה ובקציר, זנים בעלי פרי טבעת חווים הנחתה של הצמיחה ומחסור בעלים, מה שמוביל לריסוק הפירות, נשירתם וקשיחות חורף מופחתת. במקרים כאלה, יש צורך לגיזום מיוחד כדי לעורר את צמיחת היורה.

היצרים הם הבסיס העיקרי של העלים, והם אותם מפרנסי העץ כמו השורשים, רק שהם מספקים מוצרי מזון שונים. מהאדמה, לאורך עץ הגזע והענפים, זורמים אל העלים מים עם מינרלים מומסים. והם נוצרים בתהליך הפוטוסינתזה חומר אורגני(מטמיעה) הכרחית לצמיחה והתפתחות של העץ כולו (כולל שורשים), יצירת יבול וחורף מוצלח. מתבוללים נכנסים לכל איברי העץ בזרם יורד דרך כלי קליפת הענפים והגזע.

בין הקליפה לעץ יש רקמת "בניין" מיוחדת - קמביום. הוא בלתי נראה לעין, אך בתקופת זרימת המוהל, בסוף האביב והקיץ, מדובר בשכבה חלקה עדינה מתחת לקליפה. מהאביב ועד הסתיו, הקמביום פועל באופן פעיל, מניח תאי קליפה בחוץ ועץ בפנים, שבגללם הגזע והענפים מתעבים. הודות לקמביום, השתלים גדלים יחד ופצעים נרפאים: על פני השטח הפצוע, התאים שלו מתחלקים במהירות ויוצרים זרם של יבלת, וממנו - הקליפה ורקמות אחרות עם כלי דם.

כל נזק טבעתי לקליפה יחד עם הקמביום על ענף או גזע מוביל למותם, שכן הוא מפריע לתזונה. לכן, אי אפשר לאפשר לרתמות, חבלים וכדומה, הגורמים להתכווצויות, לחתוך את הקליפה.

מטרה ויעדים של גיזום

גיזום הוא הסרה חלקית או מלאה של חלק מהענפים בהתאם למטרות שלשמן גדלו הנטיעות. לְדוּגמָה, עצי נויושיחים גזוזים כדי ליצור צורות ותצורות שונות. צמחים חותכי אם נגזמים במיוחד בכבדות רבה למטרת צמיחה מסיבית של זרעים צעירים הנחוצים לריבוי במשתלות. טכניקות כאלה אינן מתאימות לחלוטין לגינות צרכניות.

המטרה העיקרית של גיזום עץ פרי היא יצירת כתר נכון וחזק בגיל צעיר ותיקונו בתקופת הפרי להשגת יבול איכותי במהירות האפשרית ולתקופה ארוכה.

משימות גיזום ספציפיות עשויות להשתנות ככל שהצמחים מתבגרים. בגיל צעיר (בתנאי עד 8-10 שנים), הגיזום צריך להיות מינימלי ורק עזר להיווצרות הכתר הנכון. בתקופה זו חשוב:

להבטיח פיתוח אופטימלי של המוליך המרכזי לצמיחה בזמן של כתר חזק עליו.

מניחים את הענפים באופן שווה על הגזע כך שכל אחד מהם נמצא בפנים תנאים נוחים תאורה סולאריתואוורור (כלומר גישה חופשית לאוויר).

במהלך פרי מלא, בנוסף לאלו שהוזכרו, מופיעות משימות חדשות:

לווסת צמיחה ופרי אופטימליים.

הגן על הכתר מפני עיבוי וגדילה לגובה.

להאריך את תקופת הייצור של העץ.

בתקופת התיישנות העץ (אם הוא עמיד לחורף ואינו פגום בשום צורה), ניתן לחדש את הכתר בגיזום מרענן.

עיתוי גיזום

גיזום עצים הוא אחת העבודות המוקדמות בגינה. הזמן הטוב ביותרלשם כך - תחילת האביב, כאשר אין עוד סכנת כפור והניצנים טרם החלו לפרוח. בחורף, הגיזום מתבצע רק באותם אזורים דרומיים שבהם הסיכון לנזק כפור נמוך. בחלק המרכזי של רוסיה, גיזום חורף מסוכן בגלל חוסר הניבוי של תחילת הכפור, שבמהלכו נפגעת לא רק הרקמה החשופה של החתכים, אלא גם הקליפה והקמביום שלידם. לפעמים, אפילו בחורף מתון כביכול, לאחר הפשרות ארוכות בסוף פברואר - תחילת מרץ יש כפור עד -20-25 מעלות. במקרים כאלה, מסוכן במיוחד לגרום לפצעים גדולים בעת חיתוך ענפי שלד בחלק התחתון של הגזע, קרוב לפני השטח של השלג, שם הטמפרטורה תמיד נמוכה יותר, וזה יכול להיות קריטי לפני השטח של החתכים. .

ספֵּצִיפִי תאריכי לוח שנההתקופה האופטימלית לגיזום האביב עשויה להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר. באזור מוסקבה, הם מתחילים בדרך כלל באמצע מרץ, כשהשלג עדיין לא נמס לגמרי וכפות הרגליים שלך לא נתקעות באדמה הרפשית. אבל הקריטריון העיקרי לגיזום בזמן הוא להספיק לעשות זאת לפני שהמוהל מתחיל לזרום. מה זה? כַּאֲשֵׁר טמפרטורה יומית ממוצעתהאוויר מוגדר לרמה של מעל 5°, גידול הצמח מתחיל. הוא מלווה בזרימת מוהל אביבית פעילה, כלומר. בכך שהשורשים מספקים מים עם מינרלים מומסים בהם למעלה דרך כלי העץ לכל האיברים והרקמות של החלק העילי. ניתן לאמת בקלות את עוצמת זרימת המוהל על ידי העובדה הידועה של שחרור מוהל ליבנה.

עם גיזום בזמן לפני תחילת זרימת המוהל, פני החתכים יבשים, ולכה לגינה נדבקת אליו בקלות, דבר הכרחי כדי להגן על רקמות חשופות מפני התייבשות, הקפאה וכניסה של מיקרואורגניזמים פתוגניים במשך כל התקופה עד פצע מחלים. בנוסף, הכלים הנחתכים בזמן זה מתמלאים מיד באוויר, אשר, כמו פקק, סותם אותם ומונע מהמיץ לזרום החוצה במהלך זרימת המוהל שלאחר מכן. ועם גיזום מאוחר במהלך זרימת המוהל, כל הכלים כבר מלאים בלחות. ואר כשלעצמו לא נדבק היטב למשטח לח, וגם נדחה כאילו על ידי מיץ שנשפך מהפצע. עצים "בוכים" כאלה מתכלים לשווא. בנוסף, המוהל הזורם במורד הקליפה הופך לכר גידול לפתוגנים מזיקים, ובפרט פטריות מפויחות. הציפוי השחור והצפוף שלהם סותם את הסטומטה (חורים קטנים) של הקליפה, משבש את חילופי האוויר ההכרחי ומפחית את קשיחות החורף. לכן, נקבעה תקופה אופטימלית לגיזום.

אבל אם החורף היה כפור, יש לדחות את הגיזום עד להופעת נזק ברור. יש להסיר מיד רק חלקים מתים בבירור מהכתר.

ללא קשר לעונה, מתבצע רק מה שנקרא גיזום סניטרי - פינוי מאולץ, לא מתוכנן של שבורים, חולים, ייבוש וכו'. ענפים או חלקים מהם. גיזום תברואתי מתבצע באופן מיידי כאשר מזוהים פגמים מסוכנים על מנת למנוע הידרדרות נוספת במצב העץ. לדוגמה, רוחות חזקות ושלג רטוב דביק גורמים לעיתים קרובות לשבירת ענפים ולקליפה להיקרע על הגזע. אם ענף כזה "תלוי בחוט" אינו מנותק בזמן, הנזק לקליפה יתעצם.

אם יהיה צורך לקצץ שעון חורף, אז זה חייב להיעשות במהלך תקופת ההפשרה. במזג אוויר כפור, עץ יכול להיות שביר כלי חיתוך יכולים לגרום לו להישבר, ולפגוע ברקמות הבסיסיות. כשכורתים ענף עבה, יש להשאיר תחילה גדם באורך 15-20 ס"מ כדי שיספוג את המכה הכפורה ולא את פני השטח החשופים של פצע גדול. ובאביב יש להסיר את הגדם הזה לפי כל כללי הגיזום - לטבעת.

מה צריך לביצוע גיזום

הכלי העיקרי לגיזום הוא גזם (עבור ענפים דקים) וקובץ גן (אך לא נגר) לענפים עבים. כל הכלים חייבים להיות תקינים ומושחזים. לא רק קלות ביצוע העבודה, אלא גם נכונות החתכים עם ריפוי פצעים טוב יותר תלויים בכך. לכן תצטרכו גם אבן משחזת (אבן השחזה), אבן משחזת ופצירה כדי להשחיז את המסור. מזמר גיזום גינה צריך להיות בעל להבים מצומצמים בקצוות ומתפצלים באופן נרחב בתנוחת העבודה. קשה לקרב את גדמי החיתוך שקשה לצמוח עליהם. יש להתאים את המזמרה כך שלא ייווצר רווח בין להב החיתוך לצלחת הגזירה במהלך הפעולה, מה שיוביל לתקיעה ולפצעים מקומטים בענפים. גוזם טובחייב לחתוך נכון עם כל פני הלהב, במיוחד עם הקצה.

לחיתוכים מדויקים ומסודרים יותר של ענפים עבים, עדיף להשתמש בקובץ גינה מיוחד ולא בגוזם גזם (עם ידיות ארוכות), שלעתים קרובות משאיר גדמים. מסור גינה טוב צריך להיות באיכות גבוהה להב חיתוךעם קצה מצומצם ומוצמד היטב לידית (לא אמורים להיות רווחים בבסיסה בעת בדיקה בתנועה שמאלה-ימינה). למסור תקין יש שיניים מרווחות (קצת יותר מכפול עובי הלהב) ושיניים מושחזות בחדות, מה שמקל על ביצוע משיכות קדימה ואחורה.

במקרים מסוימים יש צורך גם בסכין גינה מושחזת (בצורת סהר) כדי להחליק חתכים לא אחידים, לחתוך את הקליפה בפעולות מסוימות וכו'.

כל חתכים או פצעים אחרים בקוטר של יותר מ-1.5-2 ס"מ דורשים הגנה שטחית של הרקמה החשופה מפני ייבוש וכניסה של פתוגנים מזיקים. לשם כך, השתמשו בשפכלים שונים לגינה, האפשרות הטובה ביותר היא לכה לגינה. לכה טובה היא תמיד רכה (אפילו בקור), קלה למריחה ללא חימום מראש ונדבקת כרגיל לחתכים. יש צורך לכסות היטב את כל משטחי הפצעים בלכה, אך לא למרוח יותר מדי ממנה, מספיקה שכבה דקה של הבסיס השומני שלו. עודף זפת מזיק, שכן, נמס בשמש, הוא יזרום במורד הקליפה, יסתום את הפתחים המיקרוסקופיים שלה (סטומטה) ויסבך את חילופי האוויר הדרושים. אל תשכח שכל העבודה בגינה חייבת להתבצע בצורה חכמה, מבלי להפריע לפיזיולוגיה הטבעית של הצמחים.

טכניקת חיתוך

לפני שתתחיל לגזום, עליך לשלוט בטכניקת ביצוע הטכניקות שלה. אל תמהרו להתקרב לעץ פרי עם כלי חיתוך קודם, לפחות על עצי בר.

בעת הגיזום משתמשים בשתי טכניקות עיקריות: הסרת הענף כולו וקיצורו. בשני המקרים, אתה צריך ללמוד כיצד לבצע חתכים בצורה נכונה. גידולים שנתיים וענפים דקים, בעובי של עד 2-3 ס"מ, נגזמים בדרך כלל או מסירים באמצעות מזמרה. יש להחזיק את הגוזם כך שארבע אצבעות יהיו על ידית להב החיתוך (הרחב). במקרה זה, הידית של צלחת הגזירה צריכה לנוח על כף היד מתחת לאגודל (איור 2). אם המיקום של כלי זה ביד שגוי, כאשר האצבעות אוחזות בידית החיתוך הנגדי (צלחת צרה), ראשית, נדרש מאמץ נוסף, ושנית, הדבר מוביל לפצעים מקומטים על העץ ודחיית העץ. לִנְבּוּחַ.

אוֹרֶז. 2. חיתוך ענפים עם מזמרה: א- נָכוֹן; ב- חיתוך נכון עם מזמרה; IN- מיקום שגוי של הגוזם (לא ניתן להתקין אותו מלמעלה למטה)

כדי להסיר ענף, הביאו את הגוזם מלמטה, הנח את הלהב התחתון שלו על פני החרוז הטבעתי. משיכה קלה של הענף ביד מקלה על החיתוך, והוא יוצא אחיד.

זכור כלל חשוב - כל חתך צריך להיעשות לא סתם, אלא רק מעל ניצן או ענף מפותחים היטב, מכוונים לכיוון הנדרש לכתר. במקרים כאלה נוהגים לומר: גיזום לניצן או העברה לענף.

כדי להרחיב כתר דחוס יתר על המידה יש ​​לגזום עד לניצן החיצוני (או הענף), כלומר לבצע חתך מעל הניצן שנמצא בצד החיצוני של הענף. להיפך, ניתן להעלות כתר נופל על ידי חיתוך לניצן פנימי או ענף (איור 3).

אוֹרֶז. 3. תוצאות גיזום עץ לניצן החיצוני (A) והפנימי (B). כיוון הצמיחה הקודם מוצג בשחור.

חשוב לבצע את החתך עצמו מעל הכליה בצורה נכונה (איור 4). זה צריך להיות נוטה מעט לנקז מים הנופלים עליו, אבל עם משטח מינימלי. החלק העליון של החתך צריך להיות בגובה קודקוד הניצן או 2-3 מ"מ גבוה יותר. אתה לא יכול להשאיר גדם גבוה יותר מעל הניצן, מכיוון שהוא יפריע לצמיחת יתר. כדאי גם לא לבצע חיתוך אלכסוני נמוך מדי - פני השטח הגדול שלו יגרום לייבוש הניצן הממוקם מול חיתוך כזה. אותו עיקרון נשמר בעת קיצור ענפים, כאשר באמצעות העברה לענפים שונים ניתן לכוון את הצמיחה למקום הרצוי בכתר. אם יש צורך להסיר את הענף כולו, חותכים אותו "לטבעת". מה זה אומר? הסתכלו על בסיס הענף המשתרע בזווית של יותר מ-30° ותראו חרוז טבעת (איור 5).

אוֹרֶז. 4. גיזום ניצן: א- נָכוֹן; ב- שגוי (גבוה מדי, הגדם יפריע לריפוי הפצע); IN- שגוי (חתוך נמוך מדי וגדול מדי)

בעצים מבוגרים עם קליפה אלסטית, הנהירה מעט מקומטת ומקופלת. שם, מתחת לקליפת הנהירה, מתרכזות רקמות מיוחדות, שבגללן הפצע מרפא. לכן, החיתוך חייב להתבצע, מכוון לאורך החלק העליון של התליה (איור 5 א'), מבלי להשאיר גדם ובו זמנית מבלי לגעת בגזע, כלומר מבלי לעבור עמוק מעבר לגלישה. מכיוון שבמקרה זה משטח החיתוך גדל (והוא תמיד צריך להיות מינימלי למדי), אבל הכי חשוב, "טבעת" יקרת ערך כזו מנותקת ונוצר פצע קשה לריפוי (איור 5 ב').

אוֹרֶז. 5. חיתוך לטבעת: A - נכון (לאורך החלק העליון של חרוז הטבעת); B - שגוי (גדם משמאל); B - שגוי (גדול מדי, חרוז טבעת חתוך)

טעות נפוצה היא השארת גדם בעת הוצאת ענף (איור 5 ב'). גדם ארוך מדי, בדרך כלל נשאר "מתוך רחמים", מצמיח יורים חדשים בשנה הראשונה. כתוצאה מכך, במקום ענף אחד שינתק כדי לדלל או להקטין את הכתר, נוצרים רבים חדשים.

גדם קצר, ככלל, אינו מייצר יורה חדשים לרוב הוא מתייבש. אבל כאשר הקליפה מתייבשת, היא "מחליקה מטה" בהדרגה, וחושפת את העץ. אם הטעות לא תתוקן בזמן על ידי כריתת הגדם כצפוי, "החלקה" של הקליפה והתייבשות העץ עלולה להרוס את הגזע באמצעות נמק רקמות, חלול והחדרת מחלות ומזיקים, כך שגם אם יש צורך לעזוב זמנית את הגדם (קוץ) כדי לקשור אליו יורה, אל תשכח למחוק אותו מאוחר יותר.

אם אתה צריך לחתוך ענף הגדל בזווית חדה, שסביבו הזרימה בלתי נראית, כדי לקבוע את קו החיתוך הנכון, השתמש בטכניקה פשוטה (איור 6) - עם גיר (או נפשית) צייר קו לאורך הגזע או ענף שממנו יוצא הענף לגזירה (AB), והשני - בניצב לענף החתוך (AG). חלקו את הזווית ביניהם לשניים והנחו את החתך לאורך הקו הזה (AB).

כאשר חותכים ענפים, חותכים אותם מלמטה תחילה, אחרת הקליפה תתקלקל, ולאחר מכן יהיה קשה להחלים את הפצע (איור 7A). עדיף להסיר ענפים גדולים וכבדים בחלקים: ראשית יש לחתוך את הענף כמה שיותר עמוק (עד שהקובץ נתקע) מלמטה במרחק של 30-40 ס"מ מבסיסו. לאחר מכן, תוך כדי צעד אחורה עוד 10-15 ס"מ מהבסיס, ראה את הענף מלמעלה. הוא יתפרק תחת משקלו, אבל הקליפה לא תיקרע בגלל החתך התחתון. לאחר מכן, לא קשה להסיר את הגדם הנותר על הטבעת לפי כל הכללים (איור 7 ב).

אוֹרֶז. 6. הגדרה הכיוון הנכוןחיתוך ענף שיורד בזווית חדה

כל החתכים והחתכים חייבים להיות חלקים ושטוחים לא לעשות עליהם עיקולים. ואל תשכח לכסות אותם מיד עם לכה לגינה.

ליד פצעים גדולים, בדרך כלל מתחילים לצמוח נבטים חדשים. אם אין צורך בהם כדי להחליף ענפים או לתקן בדרך אחרת את הכתר, יש לפרוץ אותם בזמן, לא לאפשר להם לגדול, אחרת יהיה צורך לגזור אותם שוב מאוחר יותר.

אוֹרֶז. 7. ניסור ענפים גדולים: א- טָעוּת; ב- יָמִינָה; 1- החתך הראשון מלמטה; 2- חתך שני מלמעלה; 3- גזירת קנבוס

בעת גיזום, אתה לא יכול לגרום פצעים רבים על תא המטען בשנה אחת, במיוחד אלה הממוקמים קרוב. זה מפר את שלמות קליפת המוח, דרך כלי הדם שלה יש יציאה כלפי מטה של ​​תוצרי פוטוסינתזה לשורשים. כתוצאה מכך הם מתחילים לגווע ברעב ובתגובה לכך מופיעה גידול פראי שיחליש את העץ.

"הרס עצמי" של ענפים מיותרים

קורה שנבטים מתחילים לצמוח במקומות שקשה להגיע אליהם לחיתוך, למשל, בין הגזע לענף השלד. הם חייבים להתפרק בזמן, לפני שהם יספיקו להתבגר. אבל בדרך כלל לא שמים לב אליהם בהתחלה, ותשומת לב מתי הם כבר הופכים לענפים חזקים ויוצרים איום של פינות חדות מסוכנות. לא קובץ ולא מזמרה יכולים להגיע למקום החתך הנדרש: או שהפצע יהיה גדול מדי, או שיישאר גדם ייבוש, וזה יגרום נזק לקליפה שמתחתיו. מה לעשות?

במקרים כאלה, אני משתמש בטכניקה שלי של "הרס עצמי" של ענף מיותר המבוסס על עקרון ההיצרות. כדי לעשות זאת, אתה צריך למשוך אותו בחוט בחוט במקום שבו החתך צריך להיות. טבעת מעוצבת כזו תיחתך בהדרגה לתוך הענף המתעבה, ואז היא תתפרק בקלות במקום הנכון. החוט חייב להיות גמיש לכרוך בחוזקה סביב העיגול ולא דק (לפחות 3-4 מ"מ), אחרת הקצוות של הקליפה החתוכה פשוט ייסגרו יחד והצמיחה תימשך. כדי למנוע החלקה של החוט, ניתן לאבטח אותו עם חתך על הקליפה בכל מקום נוח.

אין פינות חדות

לעץ פרי חשוב במיוחד חוזק הכתר, שיכול לעמוד במשקל. יבול גדולבקיץ ושלג תקוע בחורף, משבים חזקיםרוחות קשות וכו'. החוזק תלוי בקשיחות החורף: עץ פגום של גזעים וענפים הופך בהדרגה רקוב ולכן נפצע בקלות. אבל מדוע לעתים קרובות מתפרקים ענפים אפילו בזנים העמידים ביותר לחורף ללא סימני הקפאה קלים, כפי שמעידים רקמה קלה וצפופה על החלקים השבורים? בדרך כלל, שברים כאלה מתרחשים בעצים עם זוויות חדות שבהם הענפים יוצאים מהגזע.

אנשים רבים אינם שמים לב לצמח מגיל צעיר, נותנים להתפתחותו להתקדם. זה מוביל לפגמים שונים בכתר, שהמסוכן שבהם הוא גזע מפוצל או ענפי שלד הנלחצים אליו. במקרים כאלה נוצרות ביניהם פינות חדות שמסוכנות למבנה העץ. המזיקות שלהם מתבטאת בהדרגה והיא כדלקמן.

לענפים הנמשכים מגזע בזווית חדה יש ​​איחוי חלש בצומתם ומתנתקים עם הזמן. איורים 8 ו-9 מציגים בבירור את הסיבות להתנתקות הענף בגלל זווית היציאה החדה. במקרה הראשון, הענף יוצא מהגזע בזווית קרובה לקו ישר (איור 8). המספרים מצביעים על היווצרות רציפה של עץ בכל שנת צמיחה. צמיחת שכבות שנתיות מתרחשת עקב פעילות הקמביום (מסומן באות C), הממוקם בין הקליפה לעץ. הרשו לי להזכיר לכם שהקמביום הוא רקמה צמחית מיוחדת, דקה מאוד, אך חשובה ביותר. על ידי חלוקת התאים שלו, שכבות חדשות של עץ וקליפה מופקדות, כך שהענפים מתעבים.

אוֹרֶז. 8. איור. 9.

בזווית יציאה גדולה של הענפים מהגזע רקמות העץ צומחות יחד ללא הפרעה, והחיבור בנקודות החיבור שלהן חזק. ענפים כאלה יכולים להתכופף עד הקרקע, אבל לא להתנתק מגזע.

במקרה אחר (איור 9), שכבות העץ השנתיות על כל ענף נראות לעין, אך הן אינן יכולות לצמוח יחד. מונעים זאת על ידי החלקים התחתונים של הקליפה (Ko), אשר בהדרגה, ככל שהענפים מתעבים, נעשים דחוסים ביניהם. ככל שהיא גדלה, גדל עובי הקליפה הסמויה בפנים והופכת, כביכול, למרווח בין הענפים. בנוסף, לחות מצטברת במזלג ומיקרואורגניזמים מזיקים מתיישבים. כתוצאה מכך, הנקודה הפגיעה כבר בתוך נרקב (GK), מה שמפחית עוד יותר את חוזק ההתקשרות של הענפים. לכן, אין לאפשר פינות חדות להיווצר בכתר, לעצב את העץ מגיל צעיר ולתקן מייד את כל הפרות שנוצרו.

מסוכן במיוחד יכול להיות התפצלות של תא המטען בחלק העליון, אותו יש לתקן מיד לאחר הופעתו על ידי הסרת אחד החלקים (איור 10). אם הזמן הולך לאיבוד, אז כשהעץ יתבגר, יתחיל קרע בין הגזעים הממוקמים הפוך. בהתחלה זה מורגש על ידי הסדק שנוצר, שיכול להוביל לאחר מכן להתפצלות הגזע עד הקרקע. הידוק הקרע המתגלה באמצעות סיכות מתכת או חוסמי עורקים שונים, כפי שמומלץ בדרך כלל במקרים כאלה, לא יחסוך אותך לאורך זמן.

אוֹרֶז. 10.

כדי למנוע זאת, יש צורך לבחור את החלק המפותח יותר של תא המטען, ותחילה לקצר את השני באופן משמעותי. לאחר שנתיים, החלק הדומיננטי, שנותר ללא גיזום, יהפוך לעבה בהרבה מזה שהקוצר קודם לכן, ואז ניתן יהיה לחתוך את המתחרה לשעבר עד לבסיס לטבעת. במקרה זה, הפצע יחלים מהר יותר, כי הוא יהיה קטן יותר מקוטר תא המטען.

כיפוף ענפים

עץ לא מעוצב בן חמש עם גזע מפוצל: 1- ענף חתוך לבסיס; 2- ענף שמאלה ליצירת כתר רגיל

כיפוף לאחור של הענפים של צמחים צעירים בעודם דקים וגמישים יעזור להימנע מפינות חדות. לשם כך, הם משתמשים בקשירה של ענפים לגזע או על יתדות הננעצות באדמה, מושכים אותם אחורה בעזרת מרווחים או משקולות (איור 11). כיפוף צריך להתבצע לפני יורה להיות lignified, אשר מתחיל ביולי. ואז הענפים הכפופים שומרים על זווית היציאה שצוינה מהגזע. טכניקה זו גם מזרזת פרי, מגבילה את גודל העץ ומספקת תאורה טובה בתוך הכתר. כתוצאה מכך, היבול שופע יותר ואיכותי יותר.

אוֹרֶז. 11.

במדינות רבות עם גידול פרי מפותח, משתמשים בטכניקות כיפוף ענפים על עצים צעירים מאוד. בפולין, למשל, היווצרות כזו מתבצעת בגיל מוקדם מאוד, כאשר הענפים הצדדיים של צמח חד-שנתי רק מתחילים לצמוח ואורכם 15-30 ס"מ בלבד. יתר על כן, הם משתמשים באטבי כביסה רגילים (רק מעץ) לשם כך. אטב הכביסה מחובר לגבעול באופן שהמזלג שלו מונח על בסיס היורה, מסיט אותו למצב אופקי, כלומר, אטב הכביסה משמש כמרווח בין הגזע ליורה. עבודה זו חייבת להתבצע בזמן, בערך באמצע הקיץ (בהתאם לתנאי מזג האוויר ומידת התפתחות הצמח). חשוב להספיק להשפיע על נבטים צעירים לפני שהם הופכים לגמישים, כשהם עדיין גמישים וקלים לכיפוף, כדי לא לפצוע או לשבור אותם.

אטבי כביסה משמשים גם להצמדת משקולות צמנט קטנות עם לולאה קצרה לנצרים כבר עצים (כדי לא לפצוע את הצמחים כשהמשקל מתנדנד). כמובן שגודל המשקל חייב להיות תואם לקליעה כדי שלא יישבר.

אתה יכול לפשט את כל זה על ידי הכנסת, למשל, חלוקי נחל קטנים בחבילות סמרטוטים ואבטחתם בצורה כזו שצלעות הצד יתפסו עמדה אופקית.

עם זאת, ההשפעה תושג רק אם הענפים יקבלו כיוון אופקי בהחלט, ולא כפופים באקראי. אם, למשל, הם תופסים עמדה מקושתת, אז במקום הגבוה ביותר של הקשת יופיעו יריות חזקות הצומחות אנכית - צמרות, שרק יעיבו את הכתר. לכן, אסור למסמר ענפים או לקשור אותם לגזע בקצוות - במקרה זה נוצרות קשתות מיותרות לעץ. אתה צריך למשוך את הענף לאחור על ידי קשירת החוט לאמצע שלו או קרוב יותר לבסיס.

ענפים בעובי 2-3 ס"מ כבר קשים לכיפוף הם מתנתקים כשהקליפה על הגזעים בולטת. ניתן להגדיל את זווית היציאה שלהם מתא המטען רק עם תיוק ראשוני (איור 12). החתכים התחתונים נעשים מלמטה בסמוך לבסיס הענף בכ-1/4 מקוטר. בעזרת קובץ חד דק מתחתית הענף ליד בסיסו, בצעו 6-8 חתכים במרחק של כ-2 ס"מ אחד מהשני. לאחר כיפוף הענף, יש לאבטח אותו עם שני חוטי חיבור ליתדות. הפצעים מהתיוק בעת כיפוף נצבטים ומחלימים במהירות.

אוֹרֶז. 12.

כדי להבין את המהות של טכניקה זו ולחוות את היתרונות שלה, תחילה תרגל על ​​עץ אחר עם גמישות ענפים הדומה לעץ תפוח.

כל הכללים והטכניקות לעיל יסייעו בהיווצרות וגיזום נכונים של העץ.

יצירת שתילים חדשים

קיימות מערכות שונות ליצירת עצים, אך עבור גינון חובבני הסוג העיקרי הוא עץ הגדל חופשי, עגול, עם כמה הגבלות גודל לאחר מכן. הכתר חייב להיות בעל היחס הנכון בין ענפי השלד והמנצח המרכזי (החלק העליון של הגזע). זה צריך לשלוט בענפים בגובה ובעובי. לאחר הגעה לגובה הרצוי של העץ, מתקצר המוליך.

בעץ בוגר, ענפי השלד צריכים להיות ממוקמים באופן שווה לאורך הגזע מכל צדדיו במרחק של לא יותר מ-30-40 ס"מ אחד מעל השני להארה תקינה ולהתפתחות הכללית שלהם. הענפים לא צריכים לחפוף זה את זה, להשתלב וכו'.

היווצרות חייבת להתחיל בנטיעות חדשות - כך נקראים עצים צעירים במהלך השנתיים-שלוש הראשונות לאחר השתילה. כבר באביב, ייתכן שיש להם התפתחות לא שווה הקשורה לשיעור הישרדות שונה, הקפאה, ייבוש וכו', לכן הגישה לכל צמח חייבת להיות אינדיבידואלית.

האופציה האידיאלית לילד בן שנה היא כשכל הניצנים נפתחים, כולל הקודקוד (איור 13), וכבר בסוף יוני יש גידולים של 20-30 ס"מ בכזה שנה-. ישן, אתה רק צריך לחתוך את עמוד השדרה - הגדם שנותר מציפור הבר כאשר הוא קשור בו יורה (החתך מוצג באיור עם קו אחיד).

לעתים קרובות, צמרות בוסר של צמחים חד-שנתיים קופאים מעט (איור 14). באביב חותכים את החלק הקפוא לניצן חזק, ומשאירים כ-10-12 ס"מ כשדרה לקשירה אליו נורה שיופיע מהניצן החי העליון (קו מקווקו). לאחר מכן הסר את עמוד השדרה.

אם חלק הקרקע קפא לרמת השלג, ניתן לשחזר את הצמח בצורה דומה (איור 15).

אבל אם הקפאה כזו מתרחשת מדי שנה, זה סימן לחוסר עמידות החורף של הזן וחוסר התאמתו לאזור הנתון.

אוֹרֶז. 13. איור. 14. איור. 15.

עצים מסוימים עשויים לפרוח בעונה הראשונה לאחר השתילה. זה אופייני לזנים עם פרי מוקדם, שבהם נוצרים ניצני פרחים על גידולים שנתיים. בשל העובדה שפרחי צמח צעיר צורכים את אספקת המזון הנדרשת להתפתחות העץ, יש לנתק את הניצנים לפני פריחתם. והלאה בשנה הבאהאת הפרחים כבר אפשר להשאיר, אם כמובן העץ גדל ויוצר כרגיל.

עכשיו בואו נסתכל על המרב תקלות אופייניותכתרים של צמחים דו-שנתיים, המוצגים באופן סכמטי באיורים. הקווים מציינים את המקומות של החתכים הדרושים. כדאי לשים לב לזוויות הנטייה השונות של הקווים, המעידות על הנטייה הנכונה של החתך מעל הכליות.

באיור. 16, היורה המרכזי מסתיים עם ניצנים בצורת גרוע והופך דק מאוד לכיוון הקודקוד. יש לקצר אותו על ידי גיזום מעל ניצן חזק ומפותח. מאותה סיבה, ענפים 1, 3, 4 ו-5 נחתכים באותו אופן. במקרה זה, הענפים ה-3, ה-4 וה-5 נחתכים לניצן החיצוני כדי להרחיב את הכתר, וה-1 הצנוח - לניצן הפנימי כדי להעלות אותו. ענף 2 אינו גזום, מכיוון שהוא מסתיים בניצן אפיקי מפותח.

אוֹרֶז. 16. איור. 17.

באיור. 17, יורה הצד העליון (5) אינו נחות בחוזק הצמיחה מהמוליך המרכזי (6), הפך למתחרה שלו, והוא מסתעף בזווית חדה, מה שיוביל בהכרח לשבירה בתא המטען. לכן, יש להסיר את המתחרה או לקצץ קשות עד לניצן החיצוני. יריות 3 ו-4 גזומות לניצן חיצוני חזק בערך באותה רמה של הכתר, תוך התחשבות בכפיפות הענפים, אך יורים 1 ו-2 אינם גזומים, מכיוון שהם מסתיימים בניצנים אפיקיים מפותחים.

באיור. 18, המוליך המרכזי חזק מדי וגדל לרעת הענפים הצדדיים התחתונים. לכן, אנחנו מקצרים אותו כמעט בחצי. הנבטים התחתונים נגזמים קלות לניצן חזק רק אם ניצני הקודקוד שלהם פחות מפותחים מהניצנים הבסיסיים.

באיור. 19, התברר שהמוליך המרכזי היה קצר יותר מתחת לצלעות הצדדיות. ישנן שתי דרכים לתקן את הכתר. אם המוליך המרכזי חזק מספיק (עובי רגיל, ניצנים מפותחים היטב), אך החלק העליון נשבר, ניתן להשאירו, בהתאם לקצר את היורה התחתון כדי להכפיף את הענפים בכתר. אם היורה התחתון, המתחרה (3), מפותח יותר, אז הוא מועבר למצב אנכי (מוצג בקו המקווקו), מחובר עם ביריות למוליך המרכזי (5), אשר נחתך לאחר מכן. כדי למנוע מהירה (4) להפוך למתחרה, ניתן להסירו, אך בהתחשב בחשיפת הכתר, הוא נשאר, מקוצר מאוד עד לניצן החיצוני. שאר היורה מתקצרים במידת הצורך.

אוֹרֶז. 18. איור. 19.

באיור. 20 מציג את המקרה כאשר המוליך המרכזי חסר. כאן יש להזיז את היורה התחתון החזק (6) למצב אנכי. אבל כיוון שאין מה לקשור אותו, מחברים רצועה בחלק העליון של הגזע, שבקצהו קושרים נורה עם דמות שמונה.

גיזום של היורה הנותרים מתבצע על פי אותם כללים כמו בדוגמאות הקודמות. כל הענפים שנותרו בכתר, המשתרעים מגזע בזווית חדה, חייבים להיות כפופים מיד למצב אופקי, תוך השגת הגדלת זווית היציאה.

אוֹרֶז. 20.

אוֹרֶז. 21. מאפיינים זניים של ענפי עץ תפוח בני שנתיים: א- התעוררות והסתעפות ניצנים טובים (מלבה); ב- התעוררות הכליות טובה, ביצועי הירי חלשים (Grushovka Moskovskaya); IN- התעוררות ניצנים גרועה, הסתעפות חלשה (פסי קינמון)

במהלך היווצרות וגיזום הבאים יש לקחת בחשבון את התעוררות ניצנים ויכולת יצירת יריות, התלויים במאפייני הזנים ובגיל העצים (איור 21). בזני עצי תפוח עם התעוררות גרועה של ניצן והסתעפות חלשה (קינמון פסים, מאיאק, מדוניצה וכו'), ללא גיזום, הענפים מתגלים בצורת קרסול (חשופים), הכתר שביר, מורכב ממזלגות ופרי. נע במהירות לפריפריה. בזנים מסוג זה, להגברת הסתעפות ויצירת ענפי פרי, יש צורך להשתמש בהעברה לענפים צדדיים על עץ בן שנתיים (איור 22).

אוֹרֶז. 22.

עצים מזנים עם התעוררות ניצנים טובה, אבל יכולת ייצור חלשה (Grushovka Moskovskaya, Borovinka, Bessemyanka Michurina וכו') בדרך כלל יוצרים בעצמם כתר היטב ואינם זקוקים לדילול רב. בהם, רק במידת הצורך, יש צורך להסיר "מתחרים", להכפיף את הענפים הראשיים למנצח המרכזי ולקצר מעט גידולים שנתיים חזקים.

עצים בעלי התפתחות ניצנים טובה והסתעפות ממוצעת (Antonovka vulgaris, Papirovka, Welsey וכו') דורשים גיזום מתון בתקופת ההיווצרות. ענפי השלד שלהם כפופים למוליך המרכזי, וגיזום מתבצע על הענף הצדדי.

זנים עם התעוררות ניצנים טובה והסתעפות טובה (שטרייפלינג, מלבה, זבזדוקקה, צפון סינאפ וכו') נוטים להתעבות. אין לקצר את הענפים החזקים שלהם בגיל צעיר, מכיוון שהדבר יגביר את העיבוי, אך יש לדלל כל הזמן את הכתר בעתיד.

זרי פירות- טוב או רע

פריחה שופעת של עצים, ולאחר מכן זרי פירות עליהם, בדרך כלל משמחת את כולם. ואכן, זו עדות לחורף הטוב שלהם, כמו גם רמה גבוהההסתגלות למזג האוויר הגרוע של השנים האחרונות. המשמעות היא שהזנים נבחרו בצורה נכונה, הם גם עמידים לחורף וגם פרודוקטיביים.

ועכשיו אנחנו צריכים להסתכל מנקודת מבט אחרת: אם כל הענפים מכוסים בפרחים עד הקצה, זה אומר שאין גידולים צעירים עם עלי אחות בכלל. במקרה זה, היבול נאלץ להתפתח רק בגלל אותם עלים מעטים שנמצאים ליד הפירות. אבל זה מעט מדי, במיוחד עבור זנים הנושאים פרי ב"זרים" (תמונה על הכריכה). מחקרים מיוחדים קבעו כי לצמיחה והתפתחות תקינים של פרי תפוח או אגס אחד, נדרשים לפחות 30 עלים. הם נחוצים גם להתפתחות הכללית של העץ: האכלת השורשים, הנחת הקציר העתידי, הכנת כל האיברים והרקמות לחורף ועוד. לכן, מחסור בעלים יוצר בעיות הן לעץ (הפחתת קשיחות ותפוקה פוטנציאלית בחורף, מצב מדוכא כללי, עמידות מוחלשת למזיקים ומחלות) והן לגנן (גם פירות קטנים, התפוררותם בטרם עת, אחסון לקוי וכו').

איזו מסקנה נובעת מכל זה? אתה לא יכול לתת לעץ לצמוח עד לנקודה שבה אין לו צמיחה. זה נצפה בדרך כלל בעצים בגיל מכובד הדורשים הצערת כתרים. אבל הנחתה של הצמיחה יכולה להתרחש גם בעצים שעדיין לא ישנים עם דומיננטיות של סוג הפרי הטבעתי. זה אופייני ביותר לזני אגסים רבים (לאדה, צ'יז'ובסקאיה, פטרובסקאיה, יוריבסקאיה וכו'). היבול השנתי מגיל צעיר מדלדל אותם, ובנוסף לתזונה נכונה ומאוזנת, הם דורשים גיזום מתקן תקופתי כדי להמריץ את צמיחת הנורה.

נצרים באורך של לפחות 50-60 ס"מ בחלק העליון של הכתר (כאן הם תמיד חזקים יותר), 30-40 ס"מ בחלק האמצעי ו-20 ס"מ בחלק התחתון נחשבים אופטימליים לעץ נושא פרי . ירידה בגדלים אלה היא איתות לגיזום בזמן, שיעזור להחזיר את האיזון הדרוש בין החלקים הגנרטיביים (יוצרי הפרי) והצומחים (הצמיחה) של העץ.

אוֹרֶז. 23.

עבור עץ מוזנח, גיזום כזה מתבצע על פי עקרון הפחתה, דילול והתחדשות כללית של הכתר. זה מוצג באופן סכמטי באיור. 23 לפני ואחרי גיזום. שימו לב שכאשר הכתר יורד, לא ניתן להשאיר למעלה ענפים מנוגדים - משקל הקציר יגרום לשבירה. בתמונה המוצגת, החיתוך נעשה בצורה נכונה.

בלי עליוניות

אם תיצור אותו נכון ותגזום אותו בזמן, לא תצטרך להסיר יותר מדי, וזה רק יועיל לעץ. לא בכדי כתב מדען סמכותי אחד: "ערימות גדולות של ענפים גזומים מתחת לעצי פרי... משמשות האשמה כלפי בעל הגן ומצביעות על כך שבשנים קודמות הוא לא מילא את חובותיו". ואכן, גיזום עץ פירושו הרס העבודה שהוא כבר עשה, אובדן בזבזני של חומרים מזינים שהצטברו. אבל העיקר הוא שגיזום חזק ממריץ את הצמיחה של יורה חדשים רבים, הנקראים צמרות.

צמרות הם "שמנים" חזקים (בגלל זה הם זכו לכינוי "ון"), יורה שגדל במהירות כלפי מעלה. הם מופיעים מסיבות שונות: לאחר נזק מכני לגזע או לכתר של עץ, עם כיפוף לא נכון (קמור) של ענפים, תזונה לא מאוזנת (עם עודף זבל, דשני חנקן), בעצים מזדקנים וכו'. אבל לרוב, היווצרות של צמרות היא תגובה טבעית לגיזום חמור של שורשים, המבקשים לשחזר את מערכת היחסים שלהם עם הכרך הקודם של הכתר.

בוודאי רבים נתקלו בתופעה זו כאשר לאחר גיזום צמצום וחידוש חזק של עץ זקן, בעונה הראשונה צומח יער שלם של צמרות עד לגובה של 1.5-2 מ' ועוביו גדול בהרבה מהגידולים הרגילים. ובשנה הבאה כבר הסתעפו ובנו "קומות" 2 ו-3 מיותרות של העץ במקום צמצום הכתר הנחוץ. לא רק שהעץ הפך כעת לגבוה מבעבר, אלא שהרצפות הצעירות הללו גם מתפתחות לרעת הפרי ופיתוח הכתר, מצילות עליו, מוציאות חומרי הזנה יקרי ערך (ומכאן השם - צמרות) ומחלישות אותו בכלל.

לכן, עדיף לבצע גיזום יסודי כדי להפחית או להצעיר את הכתר לא מיד, אלא בהדרגה במשך 2-3 שנים, אז התוספת תהיה פחותה. בשנה הראשונה, יש צורך לפתוח את מרכז הכתר, לקצר את המוליך המרכזי מלמעלה על ידי העברתו לענף צדדי חזק (איור 24). בשנה השנייה, גזרו ענפי עיבוי גדולים מאמצע הכתר. לאחר מכן, יש לקצר את הענפים הנותרים לשכבת ההסתעפות הראשונה או השנייה על ידי העברה לענפים המכוונים לכיוון שולי הכתר, ולהסיר את הענפים הנמוכים ביותר. מטבע הדברים, כדאי גם לגזור את כל הענפים החולים והמיובשים שמתחככים זה בזה.

אוֹרֶז. 24. תכנית לגיזום עץ בוגר עם כתר מצומצם. הענפים להסרה מוצגים בשחור: א- פריפריית הכתר; ב- מנצח מרכזי; IN- ענפי עיבוי גדולים; G- ענפים נפולים תחתונים

יש לפרוץ צמרות מיותרות מיד לאחר שהן מתחילות לגדול, ולמנוע הלשנות לאחר מכן. באמצע - סוף הקיץ, כבר מאוחר מדי להסיר אותם בצורה זו, וחיתוךם לטבעת באמצעות גוזמים מסוכן, שכן יהיו יותר מדי פצעים שלא יספיקו להחלים לפני הנפילה. אבל אתה יכול לקצץ אותו, להשאיר גדמים באורך 5-10 ס"מ, ובאביב, אל תשכח להסיר אותם לפי כל הכללים. שימו לב שיורה צעירים עשויים להופיע על גדמים כאלה אפילו בתחילת הסתיו הם צריכים להתפרץ ללא חשש.

אין גידול פראי

אחד המרכיבים החיוניים בגיזום האביב הוא הסרת גידול פראי, כלומר. יורה גדל מתחת לאתר ההשתלה. הם הופכים למתחרה על מים ומזון ולכן מדללים את העץ.

בדרך כלל, ענפי בר שונים במידה ניכרת מזנים מעובדים בעלים, ניצנים, צבע הקליפה ומאפיינים אחרים. אבל לעתים קרובות לא מבחינים בכך, וכתוצאה מכך גדלים על אותו עץ גם זן תרבותי וגם בר. ורק כשענפיו מתחילים להניב פרי, מתעוררת תמיהה: מדוע נעשו התפוחים שונים לגמרי, או שהזן התנוון?

כדי למנוע את זה, יש לשבור זרעים של גידול בר ממש בבסיסם ברגע שהם מתחילים לצמוח. למרבה הצער, פעמים רבות נותנים להם תשומת לב כשהם כבר הפכו לעציים ודורשים חיתוך עם מזמרה, ובמקרים מתקדמים, עם מסור. אם עבודה זו מתבצעת במקביל לגיזום בתחילת האביב, כאשר השלג סביב העץ עדיין לא נמס, בדרך כלל נשארים גדמים. עד מהרה הם מגודלים עם הרבה יורה צעירים חדשים, הופכים לשיחים שלמים סביב העץ. כדי למנוע זאת, ברגע שהשלג נמס, יש לחתוך את הגדמים עד הקרקע. במידת הצורך, תצטרך לחפור את האדמה כדי להגיע למקום בו צומחים היורה. מכסים את החתכים בלכה ומכסים אותם שוב באדמה.

עם זאת, חשוב לא רק להסיר כראוי יורה פראי, אלא לזהות, לחסל ולמנוע את הגורמים להופעתם בעתיד. הם יכולים להיות שונים, לרוב הבאים.

תוצאה של גיזום חמור של ענפים רבים בבת אחת. יריות מופיעות בתגובה לחוסר איזון בין השורשים, מתוכנת לשמור על אותו נפח של עלים בכתר, וירידה חדה בתזונה המסופקת מהם.

קיצוצים, תוויות וכו' לא הוסרו בזמן. חותכים לענפים שמתעבים ככל שהם גדלים. במקרה זה, היציאה כלפי מטה של ​​חומרים פלסטיים, המתרחשת לאורך הרקמות החיצוניות מהעלים לשורשים, נקטעת. שורשים, נטולי תזונה הכרחית, נאלצים לעזור לעצמם על ידי יצירת יורה. לכן, אין לקשור שום דבר קרוב לגזע או לענפים.

תוצאה של הרעבת שורשים עקב חוסר התאמה פיזיולוגית של השורש והצאן, כאשר חילופי החומרים התזונתיים ביניהם מופרעים. תופעה זו מלווה לרוב בהתעבות ניכרת מעל מקום ההשתלה, כניסה מוקדמת מדי לפרי ובמקביל צמיחה חלשה או נעדרת, צביעה מוקדמת של הסתיו ונפילת עלים וירידה בעמידות החורף. עצים כאלה מתים בהדרגה.

איתות על חורף ונזקים אחרים שלא הבחינו בזמן: חורי כפור, כֶּלֶףופיצוח של הקליפה, פגיעה בה על ידי ציטוספורוזיס, סרטן שחור ומחלות נוספות. במקרה של נזק חמור, החלק שמעל הקרקע מת בהדרגה, ושורשים בריאים, הדורשים חומרים פלסטיים, מייצרים יורה. בשני המצבים האחרונים יש לכרות עצים מיובשים עד הקרקע, ולהשתמש בצמיחה חזקה כדי להשתיל זן עמיד יותר לחורף.

נ' אפימובה , מועמד למדעי החקלאות

(גן וגן ירק, ספריית עיתונים מס' 3, 2008)

גיזום עצי פרי בגינה בתמונה

לפני גיזום נכון של עצי פרי, אנו מסתכלים היטב על הגידול השנתי ובוחרים ניצן הפונה לכיוון הרצוי. המקום אליו מופנה הניצן הוא המקום שבו יצמח הנבט שיתפתח ממנו בעונה הבאה בעתיד הוא עשוי להפוך לענף גדול. אנו מחזיקים את המזמרה בנטייה קלה, כך שהקצה התחתון של החתך נמצא בגובה בסיס הניצן, והקצה העליון בגובה קצהו. (אם מחזיקים את המזמרה אחרת, ניתן לטעון שהניצן ייפגע בצורה חמורה.) להב החיתוך ממוקם בצד הניצן שנותר, והלהב התומך נמצא בצד החלק של הענף שמוסר. מסתבר שהחתך אינו מעגל, אלא אליפסה. בעת גיזום עצי פרי, אנו מבצעים את החיתוך בתנועה נחרצת אחת.

הטעות הנפוצה הראשונה היא שהחתך נעשה גבוה מדי והגדם גדול מדי. זה עדיין יתייבש לפחות עד הכליה הקרובה ביותר, ואם פתוגנים נכנסים לפצע, התהליך יכול להגיע מהר יותר.

גיזום נכון של עצי פרי לניצנים היא עבודה עדינה. כתוצאה מכך, יש חשיבות מיוחדת לאיכות הכלי והשחזה של הלהבים שלו. זה קובע ישירות באיזו מהירות החתך יגדל.

הטעות הנפוצה השנייה היא הפיכת החתך נמוך מדי. הניצן פגום, או לפחות צרורות כלי הדם המסתעפים מהגבעול והולכים אל הניצן. זרימות התחבורה מופרעות, עם סבירות גבוהה שהניצן ימות, ואחריו, אזור היורה הממוקם מתחת.

תמונות אלה מראות כיצד לגזום כראוי עצי פרי לניצנים:

גיזום נכון של עצי פרי לטבעות (עם וידאו)

גיזום עצי פרי לטבעת בתמונה
עם צמיחה והתפתחות נוספת נמחקים גבולות הגידולים, אך עם מעט תרגול תלמדו לראות את גידולי הטבעת (תמונה)

כדי לגזום עצי פרי בצורה יסודית ככל האפשר, עליך להבין בבירור היכן לענפים יש טבעות. בבסיס הצמיחה של כל שנה (טבעת הניצנים נוצרת מצלקות של קשקשי ניצנים שנפלו). על ענפים צעירים, טבעות הניצנים נראות בבירור לגידולי השנה הנוכחית יש בדרך כלל קליפה בהירה יותר ומבריקה יותר. עם צמיחה והתפתחות נוספת, נמחקים גבולות המרווחים, אך עם מעט תרגול תלמדו לראות את הגושים הטבעתיים ("קפלי הנביחות"). בשטף הטבעתי נוצר המריסטם של הפצע. עץ וקליפה נוצרים ממריסטם הפצע ומרפאים את הפצע בקצב של כ-1 ס"מ בשנה.

אם הענף דק, קח גזם. אנו ממקמים אותו כשהלהב הפועל פונה אלינו.אנחנו מחזיקים את הענף להסרה ביד השנייה ומרחיקים אותו מעט מאיתנו - עם מתח קל יותר לבצע את החיתוך. חתכנו את זה. היצרן כבר דאג שהלהבים של המזמרה יהיו מכוונים נכון והחיתוך נעשה היכן שצריך - הוא יבלוט מעט למגע. זה נכון. כאשר גוזמים עצי פרי בגינה, אל תנסו לבצע חתך סומק, כמו בנגרות ו עבודות בנייה. זה יפה - כן, זה אפשרי, אבל החתך ייקח יותר זמן לצמוח, והשאלה הגדולה היא אם הוא יגדל - הסרת את השטף בצורת הטבעת "עם בשר". אנחנו גם לא משאירים גדמים במידת הצורך, אנחנו חותכים את החתך עם סכין גינה.

אם עובי הענף הוא כזה שאתם בספק אם אתם יכולים להתמודד איתו באמצעות מזמרה, קח מסור (אני חוזר במיוחד למין החזק - מסור, לא מסור חשמלי). לענפים יש הרגל להתנתק בפתאומיות, ולהשאיר סימני שפשוף מתארכים בקליפת העץ. כדי למנוע את זה, אנחנו תמיד מתחילים לעבוד עם מסור מתכת מלמטה למעלה. אנחנו מוצאים את חרוז הטבעת, מנסים אותו ומתחילים לנסר. אנחנו חותכים כמה שאפשר, מחזיקים את הענף להסרה יד חופשיתוהרחיקו אותו מעט מכם וקצת כלפי מעלה כדי שלהב המסור לא ייצבט בחתך (בוודאי תרגישו זאת אם זה יקרה).

לאחר מכן נעבור לפעולה השנייה - מתחילים לנסר מלמעלה למטה - שוב לאורך החרוז הטבעתי. החזיקו את הענף המנוסר בידכם הפנויה. באופן אידיאלי, החתכים מתכנסים ויוצרים חתך חלק אחד. בפועל זה לא תמיד קורה ולכן במידת הצורך אנחנו מיישרים את משטח החתך בסכין גינה. הקפידו לכסות את החתך בלכה לגינה או תרכובות דומות.

צפו בסרטון של גיזום עצי פרי לטבעות:

כיצד לגזום כראוי עץ פרי אם הענפים נמצאים בזווית חדה (עם תמונה)

כיצד לקצץ כראוי את ענפי עצי הפרי אם הם גדלים בזווית חדה? בדרך כלל, במצב שבו ענף מסתעף בזווית חדה, השטף הטבעתי מתבטא בצורה גרועה. אני אצטרך לזכור שיעורי בית ספרגיאומטריה כדי למצוא את קו החיתוך (אתה יכול להשתמש בגיר, פחם, טוש או חפיסת סבון ולבצע ציור ישירות על הקליפה). במקרים רבים זהו גם הקו הנוח ביותר לעבודה.

1. צייר קו מקביל לענף שנותר.
2. צייר קו בניצב לענף שיוסר.
3. מצא את החצייה של הזווית המתקבלת. זהו קו החיתוך האופטימלי.
4. אנחנו עושים את החתך, מתחילים לעבוד עם מסור מתכת מלמטה.
5. אנחנו משלימים את החיתוך בחתך מלמעלה, קוטמים במידת הצורך ומקפידים לאטום אותו.

פינות חדות בכתר מסוכנות מאוד - אלו מקומות פוטנציאליים לתקלות בלתי צפויות וחמורות. סדקים יכולים להופיע בכל רגע, ולוקח להם זמן רב וכואב להחלים. גורמי סיכון - תשואה גבוהה, גֶשֶׁם כָּבֵדורוח או אפילו שלג, שלעתים קרובות מצטבר במזלגות.

כמובן, פגם חמור כמו זווית חדה צריך להיות מתוקן מוקדם ככל האפשר.

לעתים קרובות בעצים בוגרים כבר לא ניתן לבטל את החסר הזה מבלי לגרום לפצעים גדולים. במקרה זה מתקבלת פעמים רבות החלטה לעזוב את הסניף - על פי העיקרון של בחירה בפחות משתי הרעות.

תמונות אלה מדגימות כיצד לגזום עצי פרי אם הענפים מסתעפים בזווית חדה:

כיצד לגזום כראוי עצי פרי לצורך העברה בעצמך

לעתים קרובות אין צורך להסיר את כל הענף, אלא רק חלק ממנו. שוב, זה לא יכול להיעשות במקום שרירותי. גיזום העברה הוא שיטה להסרת חלק עודף מענף. באמצעות גוזמים ומסור נעביר את צמיחת הענף לענפים חזקים הגדלים בכיוון הדרוש, ומסירים את העודפים.

כדי לגזום כראוי עצי פרי בעצמך, כפי שממליצים אנשי מקצוע, עליך לבחור ענף צדדי חזק על ענף גדול הגדל בכיוון הרצוי, ולהסיר את כל מה שגבוה מענף זה. ההבדל מחיתוך ענף לטבעת הוא שהחיתוך נעשה כך שהמישור שלו הוא המשך להשאיר הענף.

ברוב המקרים הם מועברים לסניף המופנה החוצה. אם הכתר מתפשט, אז הוא מועבר בדרך כלל לענף הגדל אנכית או מעט בתוך הכתר. ענפים נופלים (אופייניים לזני עצי תפוח כגון Autumn Striped, או Streifling, Pepin Saffron) מועברים לענפים אופקיים או מעט כלפי מעלה.

הסרת ענפים גדולים מעצי פרי

אם הענף להסרה גדול ועבה - עבה כמו ידית חפירה או יותר - אז חכם ובטוח יותר להסיר אותו בחלקים. תצטרכו לבצע מספר חתכים, אבל זה יחסוך גם אנשים וגם את העץ מפציעה, ובסופו של דבר זה יהיה פחות אינטנסיבי, אם כי זה ייקח קצת יותר זמן.

הענפים נראים רק קלים ואווריריים, אך למעשה משקלם יכול להגיע לכמה עשרות קילוגרמים. כרגיל, כדי לא לשפשף את הקליפה, אנחנו תמיד מתחילים לנסר מלמטה.

ראשית עלינו לקצר את הענף. אנו בוחרים מקום שרירותי בו נוח לך לעבוד, ומבצעים חתך מלמטה - כמחצית מקוטר הענף. לאחר מכן אנו נסוגים 4-5 ס"מ קרוב יותר לתא המטען ומבצעים חתך שני - מלמעלה. ואז חוקי הפיזיקה מתחילים לפעול - הענף מתנתק בצורה מסודרת לאורך קווי החתכים והקו האורכי המחבר אותם תחת משקלו שלו, רק במקרים נדירים הוא צריך להיעזר בתנועה קלה של היד.

במידת הצורך, חזור על השילוב של שני חתכים בחלק הבא של הענף. ולבסוף - החתך האחרון. אנחנו מבצעים את זה כרגיל - כמעט תמיד חותכים ענף גדול לטבעת, לעתים רחוקות יותר להעברה.

התמונה של גיזום עצי פרי מראה כיצד להסיר ענפים גדולים:

כיצד לגזום כראוי עצי פרי באביב (עם וידאו)

אם החורף היה כפור ו/או ללא שלג, וקיימת אפשרות שהעץ ניזוק, אל תמהרו לגיזום אביב של עצי פרי, שכן הם נוטים "לרפא פצעים". העץ, הבלתי נראה לעין האנושית, ישאף לשקם את כל מה שניתן לשחזר, וקודם כל זה נוגע לרקמות חינוכיות ומוליכות. לכן, לאחר חורפים קשים, ניצנים פורחים לעתים קרובות שבועיים או אפילו חודש לאחר מכן, כאשר מערכת ההולכה של העץ מתחילה לתפקד שוב כרגיל.

לאחר חורף קשה, גיזום עצי פרי באביב מתבצע רק לאחר פריחת הניצנים במלואם, ורק למטרות סניטריות. העץ צריך לבזבז את האנרגיה שלו במשורה, אין לו צורך לרפא פצעים נוספים, וכל סוג אחר של גיזום יכול להחליש אותו מאוד ולהפחית את חיוניותו, אך יש להסיר את העודפים והמתים. סביר להניח שחלק מהענפים יתחילו לנבוט, אבל אז הם יתייבשו - גם זה נורמלי, העץ עצמו מקשיב לעצמו ומחליט מה יותר חשוב לו להציל. אין שום דבר רע בדחיית גיזום צורני, מרענן או משקם מתוכנן לעונה הבאה.

במקרים הקשים ביותר, כאשר היקף הנזק גדול, יהיה צורך להגביל את גיזום סניטרי. עם זאת, עצים פגומים נוטים לייצר הרבה צמרות, ולרוב ניתן להתחיל לעבוד איתם וליצור מהם ענפים עתידיים נושאי פרי.

צפו בסרטון "גיזום אביב של עצי פרי" כדי להבין טוב יותר כיצד מתבצעת טכניקה חקלאית זו:

גיזום עצי פרי לפרי בתמונה

צמרות הן יריות עוצמתיות, מכוונות אנכית, שצומחות מניצנים רדומים על עץ ישן, בדרך כלל באמצע הקיץ.

מספר הצמרות ליחידת אורך של ענף תלוי במידה רבה בזן, אבל יכול גם להוות אות לצרות - העץ מראה שהוא חולה במשהו, או שזו תגובה לגיזום לא נכון או חזק מדי, במיוחד, להפחתה לא נכונה בגובה הכתר. מספר רב של צמרות הוא תכונה ביולוגית של האגס.

צמרות גדלות במהירות, עם "תיאבון זאב", ובעונה הן יכולות להגיע ל-1.5 מ' או יותר, תוך הסתעפות.

מכיוון שהם מכוונים אנכית, המשימה העיקרית שלהם היא צמיחה, והפרי מענפים חזקים וחזקים אלה יצטרכו לחכות מספר שנים. בטבע, כך, העץ מתחדש, צומחים ענפים חדשים, והוותיקים מתים בהדרגה - במיוחד שהם ממש מוצאים את עצמם בצל הצמרות.

ברוב המקרים, החלקים העליונים מעבים מאוד את הכתר, ומכיוון שגם הם משתרעים בזוויות חדות מאוד, יש להוציאם באופן נחרץ לטבעת. בשבועיים הראשונים של הגדילה, אין צורך לקצץ את החלק העליון, מכיוון שניתן לשבור אותם בקלות בעזרת האצבעות, ופצע קטן יחלים במהירות. בעתיד, כדי לקצץ את החלקים העליונים לפרי, תזדקק למספרי גיזום ואפילו מסור.

עם זאת, ישנם מקרים בהם רצוי להשאיר את העליונים. למשל, אם העץ כבר בגיל "מתקדם", ואתם מתכננים להסיר את הענף הישן, ויש צמרת חזקה וממוקמת בסמוך, אז תוכלו לגדל ממנו ענף חלופי. רק בשביל זה יש צורך להגביל את הצמיחה של החלק העליון בגובה. כדי לעשות זאת, עליך לגזום את צמרות עצי הפרי להעברה, או לכופף אותם כדי לתת להם מיקום קרוב לאופק על מנת לעורר הנחת תצורות פרי. בשנים שלאחר מכן, בסבירות גבוהה, החלק העליון "המעובד" יפיק יריות חדשות המכוונות אנכית - יהיה צורך להתמודד איתם באותו אופן.

במקרה של נזק חמור, החלק העליון הוא "חומר המוצא" לכתר חדש. אם נוצרה חלק עליון ליד חתך גדול, הגיוני להשאיר אותה למשך שנה, אך הקפד לצבוט את החלק העליון - החלק העליון שואב חומרים מזינים ועובד כ"משאבה", מה שמאיץ את ריפוי הפצע .

במקרים מסוימים, במיוחד במקרה של עצים על שורשי שורש נמרצים, יש צורך להגביל את גודל הכתר. לעתים קרובות יותר יש צורך להגביל את גובה הכתר, לעתים רחוקות יותר - הקוטר. טעות נפוצה היא לגזום עצי פרי בצמוד לאדמה, כמו גיזום גדר חיה. התוצאה מאכזבת ואפילו מפחידה. לִזכּוֹר מיתוס יווניעל הרקולס והידרה הלרינית, שבהן צמחו שניים חדשים במקום הראש הכרות? בערך אותו דבר קורה עם עצים שנגזמו בצורה לא נכונה, רק יותר משני ראשים גדלים בדרך כלל, ואפילו בכל חתך.

בעת גיזום ועיצוב עצי פרי, הגננים מגבילים את גובה הכתר מכמה סיבות, שעיקרן קשיי הטיפול, הגיזום והקטיף, והעץ עצמו משקיע יותר מדי מאמץ על "לספק" חומרי הזנה - צעיר, תפקוד פעיל , שורשים ויורה.

הפחתת גובה הכתר במהלך היווצרות עצי פרי מתבצעת אך ורק לתרגום. החיתוך נעשה מעל ענף ממוקם היטב שתחליט לעזוב. למעשה, הקטנת גובה הכתר זהה לגיזום לצורך העברה, רק שלא חותכים את הענף הצדדי, אלא החלק העליון.

אם זן מסוים נוטה להיווצרות של מספר רב של צמרות, אז לאחר ירידה בגובה הכתר, העץ ינסה בכוח מוכפל לתפוס את הנפח האבוד. במקרה זה, "טריק של מלחמה" יעזור: גיזום מחולק לשתי עונות. בשנה הראשונה הכתר מופחת - אך מעט גבוה מהגובה המתוכנן. העץ יפיק הרבה צמרות, וכאן צריך להתאזר בסבלנות (לא אסור לקצר את הצמרות כדי להגביל את צמיחתן). בשנה השנייה מורידים את הכתר בגובה המתוכנן, וכל החלק העליון, המגודל בצמרות, מוסר בחתך אחד. בעתיד, העץ בדרך כלל "נרגע" ומתחיל לצמוח בגודל שציינת, ורק לפעמים תצטרך להסיר צמרות בודדות.

כאן תוכלו לצפות בסרטון כיצד לגזום כראוי עצי פרי ליצירתם כתר יפה:

צביטה של ​​עצי פרי וכיפוף ענפים

טכניקות מיוחדות מהוות חלופה או השלמה לגיזום. הם לא קשים להשלמתם, אבל תצטרכו לדעת ביסודיות מה אתם רוצים לקבל בסופו של דבר, ולעשות "חשיבה תלת מימדית", לראות את הכתר בנפח - זה שהוא, וזה שבסופו של דבר יהיה . וכמו במקרה של גיזום, אם יש ספק, עדיף לא לעשות זאת.

צביטה, הידועה גם בשם צביטה, היא הסרת החלק העליון של נורה צעיר שגדל - גידול שנתי. זה נעשה כאשר הנורה עדיין ירוק, והחלק העליון נשבר בקלות בעזרת האצבעות - במקום בו החלטתם להגביל את צמיחת הנורה. בדרך כלל צובטים מעל העלה האמיתי השלישי עד החמישי, כאשר אורך הנורה הוא כ-1 5 ס"מ. תזמון אופטימליצביטה - כאשר נותרו 2-3 שבועות לסיום צמיחת היורה, באזור האמצעי זה בערך באמצע יולי. פעולה דומה לחלוטין מתבצעת בעת יצירת עגבניות, מלפפונים וכאלה צמחים מקורה- אז בהחלט ייתכן שאתה כבר מכיר את הטכניקה הזו.

זה קורה שלאחר צביטה מתחילים לצמוח ניצני בית השחי. אם הנבטים הצומחים מהם קצרים - אלו הם ענפים צומחים עתידיים, אל תיגע בהם, אך יש לצבוט שוב ​​נצרים ארוכים.

אם במקום כלשהו של העץ יש ניצן חזק שממנו יתפתח ענף, אך במקום זה אין צורך בענף, אזי ניתן לסנוור את הניצן - לתלוש החוצה בעזרת האצבעות יחד עם הניצנים הרדומים החלשים יותר הנמצאים ב בָּסִיס. אל תפצע את הקליפה עדיף לעוור את הניצנים הרדומים כשהם מתחילים לגדול.

לפיכך, אתה יכול ליישר את הכתר המתהווה של עץ צעיר או להשתמש בטכניקות אלה בעת יצירת צורות כתר מלאכותיות. בשל גודלם של עצים בוגרים, השימוש בטכניקות אלה מוגבל.

ניתן לפרוץ את צמרות הגידול בעזרת הידיים או מקל עם וו (אפילו וו זמין בחווה יעשה זאת) - מאחר ותהליכי הגדילה עדיין נמשכים, הפצע יחלים במהירות. הכי קל לפרוץ את הצמרות כאשר אורכן אינו עולה על 1-5 ס"מ, אז עדיף להשתמש במספרי גיזום, מכיוון שהסבירות לשפשף את הקליפה עולה. צמרות מזוהות בקלות על ידי צמיחתן האנכית ועלווה קלה יותר ולעיתים גדולה יותר. לאחר הסרת הצמרות, לפעמים מתפתחות צמרות חדשות מניצנים רדומים באותו מקום – גם אותם יהיה צורך להסיר.

אם העץ עדיין צעיר, אז יש לו מעט ענפים ובהתאם, עלים. עבודה קשה עם גוזמים תמנע מהעץ עלווה, וכתוצאה מכך תפחית את השטח לפוטוסינתזה ותחמיר את התזונה. לכן, זה הגיוני לחתוך ענפים מיותרים של עץ צעיר בחלקים, ובהתחלה רק להגביל את הצמיחה שלהם. בנוסף, הענפים המגיעים מהגזע תורמים להיווצרות גזע שמתרחב בהדרגה כלפי מטה, מה שמגביר את החוזק המכאני והיציבות של העץ.

כיפוף לאחור של ענפים של עצי פרי מהווה במקרים מסוימים חלופה להסרת ענפים. אם רק ענף שפונה לכיוון הנכון מכוון לזווית מכוערת, אפשר לנסות לתקן את המצב. אם זווית היציאה של הענף מגזע חדה מאוד, אז עדיף לא להסתכן ולחתוך את הענף - בסבירות גבוהה שהוא פשוט ישבר ולא יתכופף לאחור. הענף מקובע בזווית הרצויה לעונה אחת או שתיים. אם מכופפים לאחור את הענפים בסוף הצמיחה, כאשר מתחילה הלנית, אז בדרך כלל מספיקה עונה אחת.

ההידוק חייב להיות חופשי, תוך התחשבות לעיבוי הענפים, לכן הקפידו להניח אותו מתחת לחבלים ולחוטים. חומר רך- למשל, חתיכות גומי. שימו לב שבמהלך עונה הענף גדל בקוטר בסנטימטר, וחבל מהודק נוגס בקליפה ויכול ממש לחנוק את הענף בעונה אחת. עדיף להסיר את כל ההידוק לחורף ולהחזיר אותם באביב.

אם הענף עדיין צעיר וגמיש, אך נשאר עבה, אז בחלק התחתון של העיקול ניתן לבצע מספר חתכים מקבילים כשליש מהקוטר - זה יעזור לכופף את הענף, והפצעים יחלימו במהירות. לא ניתן לכופף ענפים עבים שאיבדו את גמישותם. יש לקחת בחשבון שאם יתברר שהאיבר הוא "גבנון", אז בחלק העליון של ה"גבנון" יהיו התנאים הטובים ביותר להאכלת הניצנים, וכאן יש צמרות חזקות ועוצמתיות בכיוון אנכי. יגדל. במקרים מסוימים, זה רצוי - אתה מגדל נורה חזק בחלק של הכתר שבו זה הכרחי, ולאחר מכן להסיר חלק מענף "אמא" על ידי גיזום כדי להעביר אותו לנורה צעיר וחזק.

קרבובקה וצלצול עצי פרי (עם וידאו)

תסתכל מקרוב על הגידולים השנתיים - לאיזה כיוון פונה הניצן, היורה יופנה לשם בעונה הבאה. אם במקום המסוים הזה אתה רוצה לקבל ענף חזק - או, להיפך, חלש - אז אתה יכול להשתמש kerbovka.

Kerbovka של עצי פרי מתבצעת בתחילת האביב, לפני שהניצנים מתחילים להתנפח. קח סכין גינה ובחר ניצן או ענף. כל מה שצריך לעשות הוא לחתוך בזהירות את הקליפה יחד עם חלק מהעץ בשתי תנועות בצורת קשת כך שייווצר "סהר" אותו נסיר מהחתך. אם צריך לחזק ניצן או ענף, אז ה"סהר" יוצר "גבה מורמת במפתיע" למעלה. כך, אנו חוסמים את זרימות ההובלה העולות של הקסלם ולא מאפשרים להם להגיע לניצנים במעלה הזרם, והניצן שבחרנו מקבל תזונה טובה יותר. אם נעשה "סהר" מתחת לניצן, שמזכיר חיוך מאוזן לאוזן, אז זה יחליש את הענף העתידי ויגביל את צמיחתו.

אתה יכול לראות כיצד קוטפים עצי פרי בסרטון הבא:

לעצי פרי מזדקנים יש השפעה דומה. לשם כך מסירים רצועה צרה של קליפה. תְשׁוּמַת לֵב! רצועת הקליפה, בניגוד לשמה של טכניקה זו, לא אמורה לעבור בטבעת, אלא בספירלה, או בשתי חצאי טבעות עם רווח קטן - כך, זרמי התנועה ייצבטו ולא ייחסמו לחלוטין. טבעת שלמה של קליפה תשבש את תפקוד מערכת ההולכה, וכל מה שמעל לטבעת יתייבש די מהר - קל יותר, מהיר ואנושי יותר לחתוך את הענף עם מזמרה. הפצע חייב להיות מכוסה בלכה לגינה או לעטוף בניילון כדי למנוע התייבשות.

אסור לעשות רצועות על הגזע וענפי השלד, כדי לא להחליש את העץ. לא רצוי לבצע צלצול בגידולי אגסים ופירות אבן, כמו גם עצי תפוח מוחלשים - זה יזיק יותר מתועלת.

גם במקרה של kerbovka וגם במקרה של צלצול, רצועה צרה של קליפה מוסרת תצמח בחזרה די מהר. חגורת פירות היא חלופה דאצ'ה יותר לצלצול. זה יכול להיות עשוי מרצועה של מתכת רכה עם חתכים משוננים לאורך הקצוות העליונים והתחתונים - זה ימנע מהמתכת לחתוך לתוך הקליפה כשהענף מתעבה. חגורת הפרי מונחת על הענף ומאובטחת בחוט - היא צובטת את הקליפה ומעכבת את יציאת מוצרי הפוטוסינתזה. את חגורת הפירות ניתן להסיר בכל עת, וזה היתרון שלה על פני הצלצול.

הסרטון של צלצול עצי פרי מראה כיצד מתבצעת הטכניקה האגרוטכנית הזו:

לפעמים הגידול בעובי מתרחש בצורה כה אינטנסיבית שהקליפה לא יכולה לעמוד בה ומתפוצצת. כדי למנוע את זה, משתמשים בתלמים של הקליפה - באביב, בסכין גינה חדה, מורחים מספר תלמים, במקביל לענף, בעומק 1-2 מ"מ - במהלך העונה לא יישאר זכר ל אוֹתָם.

גיזום עצי פרי לשיפור הפרי

כדי "לשכנע" ענף עצלן לרצות אותך עם פירות, יש כמה דרכים.

רֵאשִׁית– הגבלת צמיחת גובה על ידי גיזום עצי פרי לפרי, קיצור ענף לניצן או ענף המכוון לכיוון הרצוי.

דרך שניה- לכופף את הענף (זה בכלל לא הכרחי, ולעתים קרובות לא רצוי, למצב אופקי, אבל לכל הפחות, מיקום הענף חייב להיות אנכי). לשם כך, אין צורך לגיזום עצי פרי כדי לשפר את הפרי, אלא להשתמש באלונקות - הן צריכות לאבטח את הענף במיקום הרצוי, אך לא לפצוע את הקליפה. אפשר לתלות משקולת על ענף - אבותינו "איימו" על עצים שאינם נושאי פרי על ידי תליית גרזן או חפצים כבדים שונים בכתר על מנת "לביש" את העץ העצלן (ותמיד הוסיפו הפחדה מילולית בסגנון של "אם אין פירות, אקצץ אותם!"). הענפים קיבלו מיקום אופקי יותר, עקב כך השתנה מאזן ההורמונים הצמחיים והפרי הואץ.

אבל אם כל העץ "עצלן", אז הגיוני קודם כל לבדוק כמה נכון אתה מטפל בו, ולפנות גם לספרי עיון: אולי יש לך רק אחד מהזנים הישנים, שמאופיינים בהופעה מאוחרת של פרי. לפיכך, זנים מודרניים בעלי פרי מוקדם של עצי תפוח מתחילים לשאת פרי בגיל 5-6, וזנים עתיקים פופולריים כמו גרושובקה ובלי נליב מייצרים את הפירות הראשונים שלהם בגיל 10-12 ואפילו 15 שנים, כשהם כבר עצים גדולים. . במקרים כאלה יש צורך בגיזום ליצירת כתר יפה וקבוע, אך הוא לא יזרז את הפירות.

מצד שני, אם יש צורך לעורר את צמיחתו של ענף ספציפי של עץ צעיר, הוא "נמשך" אל הגזע או הענף הגדול הממוקם מעל.

סרטון זה מציג את הגיזום הנכון של עצי פרי לשיפור הפרי: