למרות מגוון סוגי התקרות התלויות, כמו גבס, מתיחה או ארמסטרונג, תקרות פאנל פלסטיק לא איבדו את הפופולריות שלהן עד היום, בשל העלות הנמוכה וקלות ההתקנה שלהן.

ביסודו של דבר, לוחות פלסטיק משמשים להרכבת תקרות פלסטיק בחדרי רחצה, מטבחים, מרפסות או אכסדרה, תחנות דלק, אך גם עבור לוחות קיר וציפוי מערכות תקשורת, צנרת ביוב ומים, משאירים פתח בדיקה לניטור ברזים ומדדי מים. השימוש בפאנלים לתקרות גדולות אינו מומלץ במיוחד, שכן תקרה כזו אינה נראית אסתטית בשל אורך הפנל המצומצם של 3 מטר, יש גם 6 מטר, אך לא תמיד ניתן להכניס אותם לחדר. בשל כך, יש צורך להוסיף פרופיל H עגינה, שאינו תואם לחלוטין את צבע הפאנלים ובולט מאוד על הרקע הכללי.

התקנת פנלים בעשה זאת בעצמך מתחילה בהרכבת המסגרת אליה יחוברו, המסגרת יכולה להיות עשויה מפרופילי עץ או מתכת המשמשים בהתקנת קיר גבס. עדיף להשתמש בפרופילי מתכת, שכן הם אחידים יותר, בניגוד ללוח או בר.

חומרים להרכבת מסגרת:

• פרופיל UD;
• פרופיל CD;
• השעיות;
• דיבל בקוטר 6 מ"מ;
• ברגים הקשה עצמית למתכת עם מכונת כביסה 4.2x13 מ"מ "פשפשים".

סט כלים מינימלי להתקנה על תקרת בטון:

• מחורר;
• מברג;
• מספריים מתכת;
• מסור מתכת או פאזל חשמלי;
• קו המים;
• מקדחה 6 מ"מ.

ייתכן שתצטרך גם חוט ריפוד ומקדחה 2.5-3 מ"מ, כתר קיר גבס, קופסת מצנפת, סיליקון.

הוראות שלב אחר שלב להתקנת לוחות פלסטיק

אם אין חיווט נסתר על התקרה, יש למקם אותו בצינורות גליים כדי למנוע הצתה אפשרית.

לפני התקנת הפרופילים יש צורך לסמן את התקרה אליה תוורד התקרה תוך התחשבות בגובה פרופיל UD של 45 מ"מ וגובה פרופיל התחלתי של 8-10 מ"מ, הדבר חשוב במיוחד עבור מרפסות, שכן הגובה הסופי של תקרה מזויפת יחסום את הגישה לחלונות המרפסת הנפתחים.

קבעתי את הסימנים בשלב הבא, אתה צריך להעביר אותם בעזרת סרגל מלמטה למעלה ב-8-10 מ"מ, תלוי בגובה פרופיל האייל ההתחלתי.

לאחר הסימון מתבצעת התקנת פרופילי UD. יש להישען את הפרופיל על הקיר כך שחלקו התחתון יהיה בסימן, לאחר מכן באמצעות פנצ'ר המצויד במקדחה, אנו קודחים את הפרופיל יחד עם הקיר עד לאורך הדיבל בשוליים של 10 מ"מ. לאחר קדיחת החור הראשון, אתה יכול לפטיש את הדיבל, וזה נוח אם אתה עובד לבד.

השלב הבא הוא התקנת מתלים, על מנת לקבוע את מיקומם, עליך לשים סימנים על פרופיל UD, שכן בעתיד מצורף פרופיל CD למתלים, אז הסימנים מוחלים על סמך מיקומו. פרופיל התקליטור מותקן בניצב לאורך לוחות הפלסטיק. לאחר שקבענו את כיוון לוחות הפלסטיק, אנו יוצרים סימן על פרופיל ה-UD בניצב כל 50 ס"מ.

לאחר מכן, אנו מכניסים את פרופילי התקליטורים החתוכים לאורך הנדרש לפרופיל ה-UD ומהדקים את המתלים לתקרה בעזרת דיבלים, ואז אנו מחברים את ההשעיה עם פרופיל התקליטור עם ברגים עם הקשה עצמית, אם טווח הפרופיל גדול, אז בדוק את המפלס או משוך את הכבל כך שהמסגרת תהיה באותה מפלס. בסוף, אנו מחברים UD ו-CD עם ברגים הקשה עצמית.

אם ישמש מסגרת עץ, רצוי לטפל בה בחומר אנטי פטרייתי.

כאשר המסגרת מוכנה, אנו מתקנים את פרופיל אלקו ההתחלתי או את תקרת פילה או פרופיל F.

אנשי מקצוע ממליצים לתקן תחילה 3 פרופילים מנחים, ולהדביק את האחרון לאחר חיבור כל הלוחות. ניתן להרכיב 4 "אלקים" בבת אחת, אך לאחר מכן, עקב לחץ לקוי, עלול להיווצר פער קטן בין הפאנל האחרון לקודם, היתרון בשיטה זו הוא התקנה מהירה ללא שימוש במסמרים נוזליים.

בהתאם לבחירתך, אם זה פרופיל התחלתי או פילה, רצף העבודה הנוספת תלוי.

אם פרופיל ההתחלה נבחר, אז 3 הראשונים מהודקים עם ברגים הקשה עצמית, והאחרון מהודקים עם מסמרים נוזליים, אחרת כל 4 מהודקים עם ברגים הקשה עצמית.

אם מדובר בפילה, ניתן לתקן את כל הארבעה או יותר על ציפורניים נוזליות, והאחרון מחובר בקצה, תוך התחשבות בכך ש"הלשון" שלה נחתכת, ראה את הסרטון לפרטים נוספים.

ניתן להחיל את אותו הדבר על פרופיל F.

ברצוני לציין שלא משנה באיזו גרסה של המדריך תבחרו, ניתן לתקן אותו בכל דרך שנוחה לכם, באמצעות ברגים עם הקשה עצמית או מסמרים נוזליים, סיכות או מסמרים על עץ.

הנחת השורה הראשונה

חתכנו את לוח ה-PVC ב-5 מ"מ פחות מהנדרש כדי להקל על ההתקנה.

שמנו קצה אחד של הפאנל לתוך מדריך PVC. כדי להתחיל את הקצה השני, עליך לכופף מעט את הפאנל כלפי מטה.

אנו מהדקים את הפאנל לפרופיל עם בורג "פרעוש" עם הקשה עצמית. על מסגרת עץ, אתה יכול להשתמש בבורג קיר גבס רגיל.

אנו מכניסים את הפאנל השני ולוחצים כלפי מטה כך שהמנעול ייכנס למקומו בנקישה.

התקנת לוח הפלסטיק האחרון על התקרה

ישנן מספר דרכים להצמיד את הלוח האחרון:

1. הדרך הקלה ביותר היא לחתוך את הפאנל ברוחב של 5-7 מ"מ פחות, תחילה הכנס אותו למכוון, ולאחר מכן דחף אותו לכיוון ההפוך עד שהמנעול ייכנס למקומו בנקישה.

2. מדביקים את הפנל האחרון לפרופילים על מסמרים נוזליים יחד עם פרופיל L או F, או במקרה של פילה, מדביקים קודם את הפנל, וחותכים עליו את הפילה עם ה"לשון". למידע נוסף על האפשרות האחרונה, ראה את הסרטון.

מתקנים עבור PVC

אנו עושים חורים עבור מתקנים שקועים או אוורור באמצעות כתר קיר גבס לבוש על מברג או מקדחה.

איך עושים פינות?

אין צורך לחתוך פינות בפרופיל L או F, הן אינן מורגשות במיוחד. אבל עבור פילה אתה צריך קופסת מצנפת ועצבים חזקים אם אתה מתחיל. לאחר השלמת ההתקנה, אנו מכסים את הפערים בסיליקון, צפו בסרטון.

כדי לא לפנות לקניית קופסת מצנפת, אתה יכול לרכוש פינות עבור פילה PFC, הן מוצגות בתמונה למטה.

לפלסטיק יש הרבה תומכים ומתנגדים לא פחות. אבל אם אתה צריך גימור זול, מותקן במהירות ואטרקטיבי, אז אחת האפשרויות הפופולריות ביותר היא לוחות פלסטיק. מדי שנה הטווח שלהם גדל. ישנם חלקים, פסים, משובצים, עם פרחים ואלמנטים פרחוניים, חיקוי לבנים, אבנים טבעיות וכו'. מכל המגוון הזה, התקרה של לוחות פלסטיק נעשית בדרך כלל פשוטה. ולרוב - לבן או קרוב מאוד אליו - עם גוון קל כמו "חלב אפוי", אקרו, שנהב וכו'.

לפי סוג המשטח, הם יכולים להיות מבריקים או מט. יש קולקציות עם משטח מחוספס - למי שמעדיף פתרונות מקוריים. זמין גם עם תוספות נצנצים. אבל מכיוון שהתקרה של לוחות פלסטיק נעשית כמעט תמיד בחדרים טכניים - מטבח, חדר אמבטיה, שירותים, במרפסת - אז קטנים, ככלל, גדלים גורמים לך לבחור משטח מבריק: הוא מרים את התקרה ויזואלית, ובשל השתקפות , החדר נראה מרווח יותר. כמו כן, השתקפויות על התקרה מגדילות את התאורה - עם תקרה מט, אתה צריך לקחת יותר מנורות או להגביר את כוחן.

מזיק או לא

לא פעם אפשר לשמוע שאין מקום לפלסטיק בבית. אולי, אבל הפלסטיק נמצא כמעט בכל מקום. אפילו אורזים לתוכו סחורה, יש לנו הרבה מוצרים במטבח ובשירותים גם מפלסטיק. לוחות PVC עשויים מאותה קבוצת פלסטיק כמו מזרקים ומכלי מזון. מה שיפה הוא שלחומר הזה אין נקבוביות שבהן יכולים להתיישב חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים. אם ישנו מצע תזונתי על פני השטח והתנאים נוחים, הם יתרבו, אך ניתן להסירם בתנועה אחת של סמרטוט טבול במי סבון או בתמיסת חיטוי. לוחות פלסטיק הם ממש היגייניים. עדות יכולה להיחשב לעובדה שהתחנה הסניטרית מאפשרת להם לקשט מוסדות רפואיים.

ישנם לוחות מראה מפלסטיק או עם חלקי מראה - פסים

הנקודה השנייה שעוצרת רבים היא דליקות הפלסטיק. הם באמת בוערים. הם מתחילים לשמור על להבה בטמפרטורה של + 360 מעלות צלזיוס. לשם השוואה: וסיבי לוח, התחל לבעור ב-+250 מעלות צלזיוס. אם נשווה את החומרים הללו מבחינת כמות העשן הנפלטת, אזי הפלסטיק פולט 40-50% פחות עשן.

טיעון נוסף: התקרה של לוחות פלסטיק לא נושמת. אם אתם גרים בבית פרטי, ויש לכם עליית גג מאווררת מעל, חילופי האוויר חשובים. אם אתם גרים בבניין רב קומות, עדיין צריך להצטייד במערכת אוורור, שהיא חובה גם במטבח וגם בחדר האמבטיה, בשירותים. וכדי למנוע הצטברות עיבוי מאחורי התקרה, בנו זוג רשתות אוורור לתוך התקרה בפינות הפוכות. למרות שהתקרה עדיין דולפת ועם חילופי אוויר מספקים, לא מתעוררות בעיות.

סוגי לוחות תקרה מפלסטיק

כל לוחות ה-PVC מחולקים לשתי קטגוריות: קיר ותקרה. הם שונים בקשיחות ובמשקל: חוזק מכני אינו חשוב בתקרה, ולכן החומר עשוי קל משקל, עם קירות דקים. אתה צריך לטפל בהם בזהירות: אתה יכול אפילו לרסק אותם בשתי אצבעות. האם ניתן להרכיב לוחות קיר על התקרה. זה אפשרי, אבל הם יקרים יותר, והחוזק הגבוה שלהם אינו נתבע. בנוסף, הם כבדים יותר, כי העומס על המסגרת יגדל מעט (אם בכלל) ויש לקחת זאת בחשבון בעת ​​התקנתו.

עכשיו לגבי מידות הלוחות וסוגי המשטחים שלהם. יש חומר שהמראה שלו מזכיר בטנה: אותן רצועות, עשויות רק מפלסטיק. התקרה של לוחות כאלה נקראת גם slatted כי פני השטח דומה מאוד במראה.

משטח כמעט שטוח, נטול סדקים, עם חיבורים כמעט בלתי ניתנים להבחין, מתקבל מלוחות פלסטיק חלקים. המפרקים של לוחות כאלה כמעט בלתי מורגשים: המשטח הקדמי אחיד וחלק, ובצדדים יש ספייק וחריץ, כמו בטנה קונבנציונלית, שאיתה מורכב העור.

יש גם יריעת פלסטיק. קשה יותר לעבוד איתו והוא משמש מעט: זה הכרחי אם עמודים או משטחים לא ליניאריים אחרים גזוזים, ונוח יותר להרכיב את התקרה ממסילות.

היתרונות של תקרות עשויות לוחות פלסטיק כוללים את קלות הטיפול בהן: כמעט כל זיהום נשטף במי סבון חמים. המראה נשאר ללא שינוי במשך כ 5-10 שנים - זה תלוי באיכות הפלסטיק.

איך לעשות תקרה מלוחות פלסטיק

בקניית מסילות PVC תצטרכו גם פרופילי גימור - פיתוחים - בעזרתם נוצרים הקצוות והחיבורים. הבחירה שלהם תלויה בתצורה של החדר שלך ובאיך בדיוק אתה הולך לעשות את התקרה. ישנן שתי אפשרויות: ליצור תקרה מזויפת או לחבר פלסטיק ישירות לתקרה הראשית.

תקרה תלויה עשויה לוחות פלסטיק

מצד אחד, תקרה תלויה מאפשרת לך להניח תקשורת סמויה מבלי לרדוף אחרי הקירות. מצד שני, זה "אוכל" קצת גובה. זה ייקח מינימום 3 ס"מ. אבל זה אם המנורות מותקנות רגילות, ולא מובנות. כדי להתקין מנורה מובנית, יש להוריד את התקרה הנמוכה מהראשית ב-8-12 ס"מ. לא תמצאו מנורות קטנות יותר, למעט רהיטים או LED. אם אתה שם אותם בכמויות מספיקות בנפרד להאיר את המראה, אז התאורה צריכה להיות מספיק.

הרכבת המסגרת

בעת התקנת תקרה מזויפת, מסגרת מורכבת ממדריכים. לרוב, פרופילים משמשים לעבודה עם קיר גבס. אם אתה עושה את התקרה בחדר האמבטיה או במטבח, קח פרופילים מגולוונים ומהדקים. בחדרים יבשים יותר, זה לא קריטי. הם גם מרכיבים מסגרת ממוטות עץ של 30 * 30 מ"מ או מקטע גדול יותר.

הם מסמרים את הרצועות או הפרופילים תחילה סביב ההיקף, ומכניסים את כולם לרמה. לאחר מכן, על מתלים סטנדרטיים (יש שני סוגים) או מוטות עץ, מדריכים ביניים קבועים במרווחים של 50-60 ס"מ. הם גם מיושרים כך שהם נמצאים באותו מישור כמו אלה שהותקנו קודם לכן (קל יותר לעשות זאת אם אתה מושך את החוטים בין אלה שכבר הותקנו ויישר אותם).

אם תחליט לעשות שקע מינימלי, רק כדי להניח צינור גלי - 3 מיילים, אז הקרשים ממוסמרים ישירות לתקרה. במידת הצורך מיישרים את המפלס בבטנות - חתיכות דיקט, טריזים מעץ וכו'. במקרה זה, המסגרת נראית בערך כך.

התקנת פסי התחלה

לאחר הרכבת המסגרת, אתה יכול להתחיל בהתקנה של לוחות פלסטיק. זה מתחיל בהתקנה של פרופיל ההתחלה. במקרה של תקרה, נעשה שימוש גם ביציקת תקרה.

הוא מחובר קרוב לפרופיל או לסרגל הקבועים סביב היקף החדר. הקצוות נחתכים בזווית של 45 מעלות בדיוק. יש למדוד את האורך בצורה מדויקת מאוד: הפער הקטן ביותר מוביל לפערים. על רקע תקרה לבנה ופרופילים לבנים (או צבעוניים, זה לא משנה), הסדקים משחירים בצורה ברורה מאוד. אם הם קטנים, ניתן יהיה לכסות אותם במרק, אך עדיף לחתוך אותם בצורה ברורה: בדיוק לאורך הקיר או במרווח קל - 1 מ"מ.

ניתן להדביק או להבריג את המוט החתוך באמצעות ברגים עם הקשה עצמית. דפוס תקרה עדיף - להדביק (על מסמרים נוזליים). אז המפרק מתברר כמושלם: בעת הדבקה, אתה לוחץ את המוט בחוזקה, מבריגה על "החרקים" אתה לא יכול להשיג את האפקט הזה, מכיוון שהוא מתפתל מעט קדימה.

בצד שהולך לקיר מורחים פס דבק דק בדוגמת זיגזג. פני השטח של הקיר הם degreased (אתה יכול לקחת 646 ממס). לאחר הייבוש, החתיכה נקבעת למקומה, נלחצת בחוזקה לכל האורך ונקרעת. צריך להיות דבק על הקיר. השאירו לייבוש מספר דקות (4-8 תלוי בצמיגות, המוט לא צריך לצוף, והדבק אמור להידבק היטב) ולאחר מכן מרחו אותו במקום. כדי להיות בטוח שהמוט ישר, קחו סרגל, סרגל, סרגל זוגי ובדקו את רמת פרופיל ההתחלה המודבק. במידת הצורך, עד שהדבק יתייצב סופית, מותאם המוט.

לאחר הדבקת פרופילי ההתחלה בשלושה צדדים (אות P), הם נשארים לייבוש, אחרת, בעת התקנת הקרשים, ניתן להזיז אותם. לאחר 8-12 שעות הדבק יתקשה וניתן יהיה להמשיך בהתקנה.

אם במהלך ההדבקה, "ציפורניים נוזליות" סחוטות איפשהו, אל תנקו אותן. המתן לייבוש מלא, ואז לחטט בסכין חדה. הדבק פשוט יתפרק ולא יישארו עקבות. אם תנסה להסיר אותו עם נוזל, זה רק יימרח ויכתים את כל מה שמסביב.

התקנת לוחות פלסטיק על התקרה

לאחר התייבשות הדבק, ניתן להתחיל בהתקנה של לוחות הפלסטיק עצמם. מדוד את הגודל ממפרק אחד של לוחות העוקפות שכבר רכובו למשנהו, הוסף 1.5-1.8 ס"מ לערך זה. חתוך לוחות באורך זה. אתה לא צריך לעשות אותם על פני כל רוחב או אורך החדר - הם לא יהפכו בפרופיל. אם הגיאומטריה של החדר אידיאלית, אתה יכול לחתוך הרבה בבת אחת. אם יש סטיות בגודל, הכינו כמה חתיכות, התאם את האורך תוך כדי. אתה יכול לחתוך פלסטיק עם פאזל או מטחנה.

הפאנל הראשון נכנס לדפוס שהותקן קודם לכן משלושה צדדים. היא מונחת עם ספייק קדימה - בבר. לפעמים, אם פרופיל הקישוט עשוי מפלסטיק רך, החלק העליון (מדף הרכבה) יתגמש, מה שמקשה על ההתקנה. כדי להקטין את הסטייה, ניתן לתפוס את הקצה הזה עם ברגים הקשה עצמית. אז זה יהיה קל יותר להכניס את הבר, אחרת אתה צריך לתקן את זה עם מרית, הגדרת הפאנל במקום. זה צריך להיכנס ללוח הבסיס או לפרופיל ההתחלה בדיוק לכל האורך. הרצועה המוכנסת מקובעת לכל מדריך בעזרת בורג הקשה עצמית. עבור הידוק למסגרת עץ, אתה יכול להשתמש מהדק עם סיכות (אם אתה מתקין אותו בחדר אמבטיה או מטבח, אז קח את הסיכות מנירוסטה או מגולוונת).

ההגדרה של הלהקות הבאות זהה. הם מותקנים תחילה עם קצה אחד - לתוך היציקה (הוא נכנס למסד ב-6-7 מ"מ), ואז הכנס את הקצה השני. לאחר מכן, המוט מפולס, מרים את האמצע עם היד ומבטל את הסטייה, הקש על הקצה עם כף היד, דוחף את המנעול לתוך החריץ. זה לא דורש הרבה מאמץ, רק כדי לגרום לזה לשבת חזק. למטה תראה שאין פער בצומת, מה שאומר שהרצועה הפכה רגילה.

אם יש עוזר, הוא תומך בפאנל המותקן כדי שלא ייפול בזמן שאתה מהדק אותו לברגים (סוגריים). אם אתה עובד לבד, אתה יכול לחסל את הנפילה על ידי הדבקת חתיכות קטנות של סרט דו צדדי על הפרופיל. הם יחזיקו את המוט עד שתבטח אותו. אז אספו את כל הפאנלים.

במהלך ההתקנה, אל תשכח לחתוך חורים להתקנת מתקנים. אפשר לעשות זאת עם בלרינה או זרבובית טבעת, אפשר לנסות עם פאזל, אבל אם יש לכם שליטה טובה בכלי ואפשר לעשות חור עגול. כפי שהתברר, אתה יכול לעשות חור עם מקדחה רגילה עם מקדחה דקה ... איך? צפו בסרטון. יש שם עוד כמה טיפים טובים.

לאחר התקנת רצועה או רצועות שבהן יש חור למנורה, אתה מיד מעלה אותה, מחבר אותה ובודק אותה. אם זה לא נעשה מיד, אז עלולות להתעורר בעיות: איך אתה יכול לחבר את החוטים אם התקרה כולה כבר מורכבת? פשוט תפרק חלק ממנו. ואם שמים את הפס האחרון על דבק? צריך לשבור. לכן, אנו מתקינים ובודקים את הביצועים באופן מיידי.

התקנת הפאנל האחרון

רוב הקשיים מתעוררים בעת התקנת הרצועה האחרונה. בדרך כלל צריך לחתוך אותו. מדוד את המרחק בפועל מצד אחד של התקרה ומהצד השני. ההבדל יכול להיות כמה סנטימטרים. אין בזה שום דבר חריג או קשה. ואז יש שתי אפשרויות:

• הרצועה החתוכה מוכנסת פשוט לפרופיל המתנע המודבק מראש או למסד הפלסטיק. עם רוחב פאנל מספיק, זה אפשרי. אבל אז אתה צריך להחסיר בערך 5-7 מ"מ מהמרחק הנמדד ולחתוך את הרצועה בדרך זו. אחרת, לא תכניס אותו. ולכן יש לתקן את זה בזהירות עם משהו דק (מרית פלדה) כדי שייפול למקומו. אחרי כמה ניסיונות זה עדיין מסתדר... אבל מלבד הקשיים בהתקנה, יש כאן עוד חיסרון: לאחר זמן מה, מכיוון שהרצועה קצת יותר קצרה, היא מתרחקת (היא שוקעת יותר לתוך היציקה) ו- רווח קטן מופיע בתקרה.
• האפשרות השנייה היא להדביק את הרצועה. לאחר מכן, חותכים את הפאנל האחרון, מניחים בצד את המרחק שנמדד קודם לכן על התקרה כפי שהיא. ולא מתחילת הפאנל עצמו, אלא ממוט הדחף. ואז הוא מודבק בצורתו הטהורה על "ציפורניים נוזליות". רק דבק מוחל לא על הרצועה, אלא על כל המדריכים. וזה לאורך הקיר, ועל הנחת הניצב (אליו הם היו מחוברים עם ברגים הקשה עצמית). יתר על כן, הטכנולוגיה זהה: הם יישמו אותה, לחצו אותה למטה, הניחו אותה בצד לכמה דקות, ואז לבסוף התקינו אותה. החיסרון בשיטה זו הוא שרצועה זו אינה ניתנת להסרה. יהיה צורך לשבור אותו במידת הצורך. לכן השאירו עוד אחד במלאי - ליתר ביטחון.

התקנת תקרת פלסטיק עשויה לוחות PVC כמעט הושלמה. נותר להתקין את מסד הפלסטיק האחרון. עליו, לוחית ההרכבה נחתכת תחילה: השאר רק את המסד. אחרי זה אתה גם חותך אותו בפינות ב-45 מעלות, נסה אותו, חותך אותו בדיוק. לאחר שניסיתי אותו שוב "להתייבש" ולוודא שהגודל נכון, המסד נמרח בדבק, רק שני המדפים כבר: זה שיודבק לתקרה, וזה שיודבק לקיר.

איטום סדקים באקריליק

למעשה, ההתקנה הושלמה. אבל לפעמים יש צורך בפעולה אחת נוספת: כיסוי כל הפערים באקריליק לבן. אין צורך בפעולה זו אם קניתם לוחות איכותיים בעלי גיאומטריה מושלמת - צרפתית ובלגית. לאחר הרכבתם אין צורך בתיקון: אין שקעים שנוצרים בשל העובדה שהפנלים אינם אחידים. אחרת, אנחנו לוקחים איטום אקרילי, מכניסים את הצינור לאקדח ההרכבה וממלאים את כל הסדקים והפערים. בדרך כלל מדובר בחיבורים ופינות, וגם בחיבור של בסיס הפלסטיק עם התקרה. לעתים קרובות יש כל כך הרבה פערים שאתה צריך לעבור את כל ההיקף.

מלא את הפערים בקטעים קטנים של 30-40 ס"מ, הסרת כל מיותר ויישור התפר. אקריליק מתפלס היטב עד שהוא מתייצב, וזה עניין של שניות. לכן, הם מרחו חתיכה, תיקנו אותה. אם הכל בסדר, תמשיך הלאה. אתה יכול להסיר עודפי אקריליק עם מטלית רכה, אבל לפעמים זה יותר נוח עם האצבע שלך - מסיבה כלשהי זה יוצא חלק יותר. לאחר מריחת חתיכה, קחו חפץ עם קצה חד ואחיד (מרית קטנה) וספוג לח. מרק עודף חתוך באופן שווה עם פינה חדה של המרית, ואז נגב הכל עם ספוג לח עד שהוא נקי, אחרת לא תנגב אותו אחר כך. אז עברו על כל ההיקף והניחו לייבוש 8-12 שעות.

לאחר שהאקריליק מתייבש, ניתן למשוך אותו לתוך התפר. יש לקחת שוב את השפופרת ולמלא את הרווחים שהופיעו, לשפשף אותה, להסיר את העודפים ולשטוף את המרוח. זו, בפעם השנייה, בדרך כלל האחרונה. לאחר הייבוש והשכבה הזו נשארים כתמים על תקרת הפלסטיק. נגב אותם עם ספוג נקי לח ולאחר מכן שפשף בעדינות עם מטלית רכה לברק. עכשיו התקרה של לוחות פלסטיק מוכנה, ולאחר התקנת המתקנים, התיקון יכול להיחשב הושלם.

כיצד לעלות לתקרה

אם התקרה כבר שטוחה ואין צורך ליישר אותה, ניתן להרכיב לוחות פלסטיק ישירות עליה. סדר העבודה זהה: ראשית, פרופיל ההתחלה, ולאחר מכן מוכנסים אליו רצועות חתוכות לגודל, המקבעים לפחות כל 50 ס"מ.

בחר מחברים בהתאם לחומר ממנו עשויה התקרה. ניתן להכות ציפורנים או סיכות מהדק לעץ. זה יותר קשה עם בטון: ברגים עם הקשה עצמית לא יעבדו, ואתה תתייסר על ידי קידוח חור לדיבל עבור כל הידוק. אז עדיף להרכיב את המסגרת עם שקע מינימלי מהתקרה ואז להרכיב הכל כמתואר לעיל.

אפשרות נוספת היא להדביק על ציפורניים נוזליות. הטכנולוגיה ידועה, אבל המינוס שלה הוא שתקרה כזו העשויה מלוחות פלסטיק מתגלה כלא ניתנת להפרדה ויהיה צורך לפרק אותה לחלוטין אם יקרה משהו.

מנורות בתקרה עשויות לוחות פלסטיק

לא מדובר בעיצוב או בכמות - כאן כל אחד נקבע בעצמו, אלא בסוג המנורות והספק. ישנן שתי אפשרויות: התקנת מנורות קונבנציונליות ב-220 V או עם שנאי ירידה בעוצמה של 12 V. באפשרות הראשונה מותקנות מנורות ליבון או עוזרת בית רגילות, בשנייה - הלוגן או LED. בכל מקרה, יש להקצות מכונה נפרדת עם RCD להארת חדר האמבטיה או המטבח, שתנתק את אספקת החשמל במקרה של קצר חשמלי.

תכונות התקנה ובחירת גופי תאורה עבור 220 V

אם תתקין מנורות עבור 220 וולט, ותכניס בהן אפילו מנורות ליבון בעלות הספק נמוך (40-60 וואט), תצטרך איכשהו לטפל בבידוד התרמי של המארז. בשל העובדה שהמנורה מחוממת, הגוף שלה גם מתחמם מאוד. מהמארז המחומם, הפלסטיק מתכהה ומתעוות עם הזמן. לכן, הדביקו על הגוף שכבה של חומר בידוד חום גמיש כלשהו.

הנקודה השנייה נוגעת לבטיחות החשמל בעבודה עם תאורה 220 V. יש צורך להתקין מנורות ברמת הגנה גבוהה בחדר האמבטיה: לא נמוך מ-IP44. משמעות הדבר היא כי בית המנורה מוגן מפני סילוני מים. מנורות כאלה עולות הרבה: הטכנולוגיה מורכבת. הנקודה השנייה: על פי רוב, הם די מגושמים, שכן המארז הוא בדרך כלל קרמי. רק לתלות אותו על פלסטיק לא יעבוד: יהיה צורך במשכנתאות. הם מותקנים בעת הרכבת המסגרת: אלה מגשרים נוספים באותם מקומות שבהם המנורות יחוברו.

הלוגן ולדים

מכיוון שסוג זה של מנורה דורש רק 12V, דרישות הבטיחות החשמליות נמוכות יותר כאן. באופן עקרוני, כל עיצוב מתאים. כוח מהמגן לאחר אספקת המכונה לשנאי, וממנו אל המנורות. ניתן להפעיל עד 4 מנורות משנאי אחד, אך ישנה מגבלה בהוראות עבורן: האורך המרבי של החוט אל המנורה לא יעלה על 2 מטרים. מנורות פועלות בדרך כלל גם במרחק של 2.5-2.7 מטר. במתח גבוה יותר זה כבר משמעותי והזוהר חלש יותר.

אם החלטתם לשים שנאי מחוץ לחדר האמבטיה למען בטיחות נוספת, זוהי מגבלה רצינית, במיוחד אם חדר האמבטיה די גדול. לאחר מכן יהיה צורך להעבירו לחדר האמבטיה ולהחביא מאחורי תקרה מזויפת עשויה לוחות פלסטיק (עובי המכשיר הוא כ-3-4 ס"מ).

לפעמים שמים שנאי על כל מנורה. זה נורמלי, זה רק עולה יותר, אבל עם מרחק גדול בין המנורות זה מוצדק.

לגימור ושיפור הקירות והתקרות של חדרי אמבטיה ומטבחים נעשה שימוש בעיקר באריחים, צבע, סיד וטפטים רחיצים. או שימוש בו זמנית בשניים או שלושה מהציפויים לעיל הוצע.

אבל מזה כ-15 שנה, למטרות אלו נעשה שימוש בלוחות פלסטיק העשויים פוליוויניל כלוריד, שהפכו פופולריים מאוד, לצלחות פלסטיק יש תכונות חיוביות רבות:

1. התקנה קלה יחסית, שגם מי שאינו מקצוען יכול לעשות לבד. העיקר להיות מסוגל להסתדר היטב עם כלים קונבנציונליים וחשמליים.
2. התקנה מהירה. ריפוד תקרה יכול להיעשות תוך כמה שעות.
3. החלטת צבע. עכשיו במבצע תוכלו למצוא צלחות של צבעים קלאסיים ובלתי נתפסים לחלוטין. זה יעזור לך למצוא את מה שאתה מחפש.
4. לוחות גימור חיצוניים. הארסנל של ציפוי פלסטיק מגוון. ישנם צבעים של עץ ממינים שונים, גימור מראה. לוחות מט, מבריקים, מבריקים.
5. זול יחסית בהשוואה לסוגי ציפוי קונבנציונליים (לדוגמה, עם אריחים).
6. מעובד בקלות. חותכים עם סכין או מספריים.
7. עוזר להסוות באופן אמין חיווט, צינורות או אי סדרים במשטח.

מאפיינים של לוחות PVC

1. רוחב: 25-50 ס"מ.
2. עובי: 5-10 מ"מ.
3. אורך: 2.7-3.0 מ' או 6 מ'.

פוליוויניל כלוריד כחומר חיפוי:

• חזק מספיק - קשה לשבור אותו בידיים;
• מאוד פלסטיק; לא מפחד ממים;
• אינו מתכהה בשמש;
• אינו מוליך קול;
• נקי מבחינה סביבתית;
• יש בידוד תרמי מסוים עקב תעלות אוויר בפנים;
• מינים מסוימים יכולים לעמוד בטמפרטורות של 70-80 מעלות;
• קל לנקות;
• אין לו ריח.

ניתן להרכיב מנורות LED חדשניות ישירות על לוחות PVC.

מבין התכונות השליליות בולטות השבריריות והדליקות של החומר.

עם עיקול גדול הוא נשבר, ועם פגיעה בשוגג עלול להופיע בו שקע.

בחירת לוחות וחישוב כמות החומר

עבור חדר בגובה של 2.70 מ' ומעלה, אתה יכול לבחור לוחות בכל צבע, אבל עדיף לקחת צבעים פסטליים, ניטרליים. עבור חדר נמוך, אתה צריך לקחת צבעים בהירים או צלחות מראה. הם נותנים אפקט חזותי של הגדלת נפח.

עֵצָה: אל תבלבל בין לוחות תקרה וקיר.

זוהי טעות של אנשים רבים שמבצעים תיקונים בעצמם. עדיף לשאול את המוכר. כמוצא אחרון, כדאי לדעת שאריחי תקרה שוקלים פחות מאריחי קיר.

• חישוב לוחות PVC, קורות צולבות ולוחות עוקפות

חישוב מספר הלוחות קל. די לחלק את השטח של כל תקרת החדר המתוקן (תוצר אורך החדר לפי רוחבו) בשטח של צלחת PVC עצם. לאחר מכן נוסיף עוד 15-20%, הכרחי כדי לסגור פערים מסוגים שונים.

למשל, אתם משפצים חדר אמבטיה. מותקן בו מעלה, וצינור אופקי עובר מתחת לתקרה. עבור אפשרות זו, שאינה נדירה בבניינים ישנים, יש צורך בחישוב מיוחד ו-15-20% מהעודפים יועילו.

עֵצָה: הנח את הפאנלים במקביל לדלת הכניסה.

יחד עם זאת, אם תתחיל בהתקנה מהקיר הרחוק, אז כל צלחת שלאחר מכן תסתיר את התפר, מה שיאפשר לך לקבל את האפקט של ציפוי כמעט חלק.

כדי לחשב את אורך הסורגים (פרופילי מתכת או דקים מעץ), יש צורך לצייר תוכנית תקרה, מופחתת באופן יחסי.

פרופילי המתכת העיקריים (או המסילות) צריכים להיות בניצב לדלת הכניסה. ביניהם, יש לשמור על פער של 50-60 ס"מ. על פי השרטוט, אנו קובעים את מספר הסורגים הצולבים, תוך התחשבות ב-4 חתיכות של פרופילים קשיחים קבועים סביב היקף החדר.

בסיס תקרה הרבה יותר קל לחישוב. אנו מודדים את ההיקף בעזרת סרט מדידה וקונים את הכמות הנדרשת, תוך התחשבות באורך של פס מסד אחד - 3 מ'.

אם יש צורך להוריד את התקרה, יש לחשב גם את מספר לוחות ההרכבה בצורת U.

לדוגמה:

מידות החדר 2.6X2.4 מ' והדלת בצד הארוך.

בחרת לוחות בגודל 3.0x0.3 מ'.

כדי לחשב אפשרות זו, אינך יכול לחלק את שטח הצלחות והתקרה, מכיוון שאורך הצלחת חופף לאורכו של החדר. יש צורך רק לחשב כמה פסי PVC יתאימו ברוחב החדר.

2.4 / 0.3 = 8 נתיבים.

ציור החדר עשוי להיראות כך:

אפשרות 1 - חיזוק הפרופילים ישירות על תקרת החדר;

אפשרות 2 - המוטות הצולבים מקובעים לתושבות בצורת U (מוצגים כריבועים).

ניתן לראות מהאיור הראשון שיש רק 8 פרופילים (סופרים 4 לאורך ההיקף).

כדי לחזק אותם על התקרה ועל הקירות, תצטרך 16 דיבלים (שניים לכל אחד). ברגים עם הקשה עצמית מחושבים על סמך מספר הרצועות והפרופילים. לוחות PVC קבועים על כל איבר צולב עם שני ברגים הקשה עצמית.

קיבלנו 8 פסים, 4 מוטות צולבים. לא ניתן להתייחס לרוחב. הפנלים פשוט מוכנסים לתוך חריץ מיוחד על הקיר. אנחנו מצפים:

8x4x2 \u003d 64 ברגים עם הקשה עצמית + 36 למלאי (למידה טובה) \u003d 100 חתיכות.

באיור השני יש צורך ב-2 דיבלים לכל הידוק בצורת U ולפרופילי צד על הקירות

עבור הידוק: 8x2 = 16.

על הדפנות: 4x2 = 8.

סך הכל - 24 דיבלים.

כדי לחזק את הרצועות, יש צורך, כמו בגרסה הראשונה, 64 ברגים הקשה עצמית. אבל חוץ מזה, יש צורך בעוד 16 ברגים עם הקשה עצמית כדי לתקן את הפרופילים על הלוחות בצורת U - שניים לכל אחד.

פנלים וסוגי פרופילי פלסטיק

הרצועות עצמן חלולות ומחולקות לחלקים. בגלל זה, הם שוקלים כל כך מעט. קשיחים אנכיים מוסיפים חוזק ליריעות PVC.

אבל ניתן לתקן לוחות רק במישור. בהגעה לקיר, אם לא תינקט פעולה, יישאר פער. כדי למנוע בעיה זו, ישנם פרופילי PVC. הם מגיעים בסוגים שונים, אך האפשרויות הבאות עבור פרופילי פלסטיק הן המצוטטות והמשתמשות ביותר:

1. מתחיל. מותקן על הקירות (היקפי) לאיטום קצוות הציפוי.
2. פרופיל F. סוגר את הקצוות על הפינות הבולטות. לדוגמה, בחלק מחדרי הרחצה המשותפים, האסלה מופרדת מהאמבטיה באמצעות קיר. פרופיל זה יסגור את הפינות בעת מעבר מחלק אחד של חדר אמבטיה כזה לאחר.
3. H - פרופיל. משמש לעגינה של שני לוחות (בניין).
4. פינה חיצונית מפלסטיק. זה מוחל בחיסול סדקים, הן על פינות פנימיות והן על פינות חיצוניות.
5. תקרת מסד. משמש לקישוט ולאיטום הקצוות, כמו ההתחלה.
6. פינת PVC אוניברסלית. כדי למנוע סדקים בפינות. זה פשוט מודבק.

הכנה להתקנה וסימון

ראשית אתה צריך לנקות את פני התקרה הישנה מגבס ושבבים. אחרי הכל, אלמנטים מתפוררים, כמו סיד, שפכטל, עלולים לפגוע במשטח החדש או להוסיף לחץ לצלחות. יש צורך בזהירות ראש התקרה הישנה.

בעת הנמכת התקרה, יש צורך לקחת בחשבון את הגדלים הסטנדרטיים של גופי התאורה המשמשים, נוכחותם של סוגים שונים של תקשורת (צינורות), בליטות (קורות), חיווט נסתר או אי סדרים. רק לאחר התחשבות בערכים אלה, קבע את הנקודה הנמוכה ביותר של התקרה. ממנו מתחיל סימון המטוסים והמסגרת.

1. אנו מצמידים סרגל לנקודה שנמצאה, מורידים אותו למרחק הנדרש ומניחים סימן.
2. אנו מציירים על הקירות (לאורך ההיקף, החל מהסימן) קו עבודה המציין את רמת המסגרת של משטח הפלסטיק. פעולה זו מתבצעת עם חוט (חוט) צבוע בגיר צבעוני. אתה יכול להשתמש במפלס מים תוצרת בית או
3. נרכש - לייזר.

1. לאחר מכן, אנו מסמנים את המקומות של המדריכים התומכים הממוקמים על הקירות. הם צריכים להיות קבועים על הקירות בניצב לדלת הכניסה. לאחר מכן, בעת התקנת רצועות PVC, התפרים לא יהיו מורגשים.
2. לאחר מכן אנו מציירים קווים (נסיגה של 40-60 ס"מ) עבור הפרופילים הנותרים או, אם יש להוריד את רמת התקרה באופן משמעותי, עבור אלמנטים בצורת U.

לאחר מכן, אנו ממשיכים לעיצוב המסגרת וחיזוק הלוחות.

אנו מתקנים תקרה מזויפת מלוחות פלסטיק

אנו מתחילים בתיקון מסילות התמיכה. אנו מתקינים פרופיל אחד לאורך הקו המצויר וקודחים בו קיר בשניים או שלושה מקומות, מכינים חורים לדיבלים.

לחיבור המנורות (אם יש כמה), רצוי שהפרופילים יהיו במרחק של 1-1.5 ס"מ מהתקרה, במקרים קיצוניים יש צורך לחתוך בהם חורים.

לאחר חיזוק כל ארבע מסילות התמיכה על הקירות, אנו ממשיכים להתקנת פרופילי עזר. אם מתוכנן להוריד את התקרה, אז יש להתקין מחברים בצורת U תקרה על פני השטח שלה.

הם מותקנים על דיבל אחד או שניים או על עוגנים עם טריזים (בהתאם לעיצוב) לאחר 50-80 ס"מ וכפופים מעט מהתקרה. אי אפשר לכופף לחלוטין - הם יפריעו להתקנת פרופילים.

פרופיל נוסף בזווית מסוימת מוכנס בקצה אחד לתוך המדריך הראשי. לאחר מכן אנו מביאים את הקצה השני לפרופיל שממול, מיישרים אותו לאורך הקו המצויר או לאורך הלוחות בצורת U ומהדקים אותו עם ברגים עם הקשה עצמית תחילה למובילי הקיר, ולאחר מכן למחברים על התקרה.

מגשרים לא יכולים להיות מותקנים בכלל או להתקין רק במקומות שבהם המשקולות קבועות (נברשות וכו').

לאחר התחזקות בדרך זו, כל פרופילי המתכת מבצעים הנחת חוטים (תאורה וכבלי חשמל). לבידוד אמין ובטיחות אש, הם נמשכים דרך צינור גומי או PVC. לולאות (15 ס"מ) מורידות בנקודות החיבור של אלמנטי תאורה עתידיים.

התקנת צלחת

עֵצָה: לפני עבודת ההתקנה, הסר את הסרט מאלמנטי ה-PVC, אם יש, אחרת תצטרך לקרוע אותו יחד עם התקרה המוגמרת.

בואו נגיע לחלק העיקרי של העבודה. בעבר יש לחתוך את הרצועות לערך השווה לאורך החדר מינוס 5-10 מ"מ. זאת על מנת להבטיח התקנה קלה ומהירה. תהליך ההתקנה עצמו מתבצע באופן הבא:

1. או פרופיל בצורת U או מסד תקרה עם אותו חריץ מוברג למדריכים הראשיים עם ברגים הקשה עצמית. על הקירות הצדדיים, אתה יכול לחזק את פינת PVC אוניברסלי או פרופיל מתחיל.
2. רצועה של פוליוויניל כלוריד מוכנסת לאלמנט PVC בצורת U. אנשים רבים מנתקים את הבריח, מתוך אמונה שהוא לא יתאים היטב לפרופיל ה-PVC. אבל זו אשליה.
3. חזקו את הצד השני של לוחית ה-PVC הראשונה עם ברגים עם הקשה עצמית עם ראש מוגדל או בעזרת מחברים מיוחדים תוצרת בית חתוכים מפח. מחברים אלה מחזיקים את הרצועה עם הלשון שלהם, ששטחה בבירור גדול יותר מהראש של כל בורג הקשה עצמית ולא יפריע לרצועה הבאה.

הם קבועים באופן הבא:

• הכנס את הלשון לתוך החריץ של רצועת PVC;
• לחץ על האלמנט יחד עם הפאנל אל המדריך;
• לתקן.

עֵצָה: בזמן הלחיצה, הגיוני לקדוח מראש את הכנפיים של האלמנט מתוצרת עצמית ואת המדריך עם מקדחה דקה (2-2.5 מ"מ). אז הבורג ההקשה העצמי יתברג בקלות פנימה.

אם השתמשת ברצועות עץ עבור מחרטה, אז הכנפיים של אטב תוצרת בית מוברגות לשני הצדדים שלו. אם יש לך פרופילי קיר גבס זמינים, אז אתה יכול להבריג את המחברים לדפנות או פשוט לכופף את החלקים הבולטים של הכנפיים וללחוץ אותם בחוזקה כנגד מישור הצדדים של המנחה עם צבת.

המקביל של השני מוכנס (לאורך) לתוך החריץ הפתוח של הרצועה הראשונה. יתר על כן, פינות הרצועה השנייה מוכנסות לראשונה, כך שאחת מהן נכנסת למנעול הצלחת הראשונה, והשנייה לפרופיל הצד PVC. לאחר מכן, בלחץ קל, הם מובילים לתוך החריץ וכל הרצועה, כך שקצהו השני נכנס לאלמנט ה-PVC (סטרטר או פינה) הממוקם בדופן הצד הנגדי.

עליך לפעול בזהירות אחרת אתה מסתכן בניתוק החלק של המנעול המהדק על ידי ברגים או מחברים.

אם הרצועות סגורות בצורה לא אחידה, יש להכניס לחריץ הנעילה של הרצועה האחרונה סרגל דק, סרגל עץ או חלק מהמקביל של אותו לוח PVC. הזזת חלק זה לאורך החריץ, הקשה בעדינות עם פטיש או גוש עץ, הניע בעדינות את הרצועה עד שהיא נעצרת.

אם, לפי התוכנית, זה אמור לחזק את המנורה (זרקור) על הרצועה, אז ניתן לחתוך חור עבורו בכל כלי חיתוך מיד לאחר ההתקנה. רק תיזהר לא להגזים. לאחר מכן מוציאים את החוטים אל החור ומחברים את המנורות, אם כי ניתן לעשות זאת מאוחר יותר.

ניתן לבצע פעולה זו גם על הרצפה לפני ההתקנה. ראשית, חברו את הפאנל לתקרה, סמנו את החורים, הורידו אותו לרצפה, חתכו אותו ואז תקנו אותו. אבל זה לוקח יותר מדי זמן.

• התקנת לוח ה-PVC האחרון

כדאי לדבר על זה במיוחד. באופן שתואר לעיל, כל האלמנטים האורכיים מתחזקים למעט האחרון.

כמה אומנים חסרי ניסיון, כדי להקל על ההתקנה, מציעים להדביק אותו עם מסמרים נוזליים. אבל "המשחק לא שווה את הנר". כדי לעשות זאת, אתה צריך לחתוך את השבר האחרון של התקרה באופן שווה מאוד. אבל בגלל העיצוב של הפאנל, זה מאוד קשה לעשות.

כשחותכים עם סרגל או מסילה, אפילו בלחץ קל, הפלסטיק מתכופף, והסכין מתנופפת לצדדים. קשה מאוד לקבל חתך טוב. לכן, אתה צריך לחתוך מהצד של פרופיל U. אבל במקרה זה, מתקבל תפר בולט בין הפאנלים. אחרי הכל, יש טירה לא עקבית וחלק הדדי בקרבת מקום.

לכן, עדיף לבצע את ההתקנה בדרך הרגילה. בואו נדבר על זה בנפרד. תהליך זה מבלבל רבים. אחרי הכל, עליך להכניס את הרצועה בו זמנית לארבעה חריצים:

• נעילת פאנל הלפני אחרונה;
• חריץ בפרופיל בצורת U;
• שני חריצים בקירות הצדדיים.

באופן מוזר, אבל אין קשיים. ראשית אתה צריך להכין את אלמנט PVC להתקנה. יש צורך להגדיר את רוחב השבר העתידי של התקרה. ניתן לעשות זאת באמצעות סרגל, אשר מוחדר לפרופיל בצורת U על הקיר בניצב לו והחלוקות נספרים לרצועה הלפני אחרונה. זה יהיה הרוחב של השבר האחרון.

יש אנשים שישאלו שאלה סבירה שלא לקחנו בחשבון את רוחב החריץ (5 מ"מ) של אלמנט ה-PVC הלפני אחרון, והשבר האחרון של התקרה שלנו יתקע. אבל זה בדיוק ה"טריק", במיוחד שביצעתם את התהליך הזה פעם או כמה פעמים בבית כשהכנסתם את הזכוכית למדף ספרים או למזנון.

עומק הפרופיל בצורת U על הקיר הוא 1 ס"מ, ועומק המנעול הוא 5 מ"מ. לכן, אם תכניס את השבר האחרון לפרופיל ולאחר מכן תשלוף אותו החוצה על ידי הצמדתו למנעול, אז כל המבנה יורכב כראוי.

יש שאלה שניה. מה לגבי חריצי צד? התשובה פשוטה. כדי לעשות זאת, אנו חותכים את הרצועות. יש צורך לכופף מעט את הרצועה האחרונה בקשת ולהכניס אותה לאחד החריצים הצדדיים עד שייעצר. ואז החלק אותו בהדרגה לכל האורך לתוך פרופיל ה-U.

1. חברו לרצועה סרט בנייה בשני מקומות. על ידי משיכתו, ניתן לשלוף את הפאנל ולנעול אותו במנעול. פשוט נסו למשוך במקביל למשטח התקרה, אחרת הקלטת פשוט תישבר.

1. לפני התקנת השבר האחרון, עטפו שני סרטים דקים של חומר צפוף על הקצה. לאחר החלקת הפאנל לתוך אלמנט P, משוך את הסרטים. כוח החיכוך וחיבור הדוק לא יתנו להם לקפוץ החוצה מיד, והרצועה תלך קדימה. כשהוא נצמד למקומו, כופפו מעט את קצה פרופיל ה-U בעזרת מברג או סכין והסרט ייצא החוצה. במקרה הגרוע, פשוט חתוך את זה.

בסיום העבודה התקינו לוחות עוקפות או אלמנטים דקורטיביים-מסתוריים אחרים. נקה את התקרה משבבים נדבקים, לכלוך, טביעות אצבעות. חבר והכנס מתקנים לתוך החורים אם לא עשית זאת במהלך ההתקנה. זה משלים את ההתקנה של התקרה העשויה לוחות pvc.

יותר ויותר אנשים מעדיפים לשפר את הפנים עם תקרה מזויפת. חפיפת GKL נעשית בצורה הטובה ביותר בחדרים עם אחוזי לחות נמוך. חומר עמיד בפני לחות משמש לכיסוי התקרה הנמוכה בחדר האמבטיה ובמטבח. למטרות כאלה, פלסטיק הוא המתאים ביותר, שכן תקרה מושעה עשויה לוחות PVC מאופיינת במספר תכונות חיוביות בהשוואה לגימורים אחרים.

היתרונות של לוחות PVC

פלסטיק הוא חומר נפוץ המשמש ישירות בסידור. מגמה זו אינה מפתיעה, מכיוון שלפלסטיק יש תכונות חיוביות כאלה:

• פאנל PVC הוא זול בהשוואה לחומרי בניין אחרים.
• התקנה פשוטה יחסית.
• עמידות בפני לחות גבוהה. פלסטיק אינו סופג לחות.
• החומר שומר על תכונותיו בעת שימוש בחומרי ניקוי.
• הפלסטיק עמיד בפני כימיקלים ואינו מאבד את תכונותיו.
• כיסוי תקרה מזויפת עם לוחות PVC מאפשר לך להסתיר את פרטי התקרה, ולשפר את מראה החדר.
• בידוד אקוסטי טוב.
• התקנה קלה, המאפשרת לך לבצע את העבודה בעצמך.
• פלטת צבעים נרחבת מאפשרת לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבור תקרה מזויפת.

חסרונות

כמו כל חומר בניין, לצד היתרונות של הפלסטיק, יש גם תכונות שליליות. החסרונות העיקריים הם:

• ריח ספציפי. לאחר התקנת התקרה הנמוכה, ריח הפלסטיק נשאר במשך זמן מה.
• קיימת אפשרות של דפורמציה עם הפרש טמפרטורה חד.
• הפגיעה עלולה לפגוע בפלסטיק.
• פלסטיק אינו שייך לקטגוריית החומרים הטבעיים, ולכן לא מומלץ להתקין חומר מסוג זה על התקרה בחצרים למגורים.

חָשׁוּב! פלסטיק כבר לא יוקרתי כפי שהיה כשהוצג לשוק, מכיוון שיש הרבה חומרים טובים יותר בחוץ.

מגוון חומרים

על פי המאפיינים של פלסטיק, ישנם שלושה סוגים.

• לבן. סוג זה כולל חומר לא צבוע.
• צֶבַע.
• מרקם. תכונה מסוג זה היא כי מרקם מיוחד מוחל על פני השטח, נותן לחומר אפקט טבעי. פלסטיק כזה הוא הרבה יותר יקר. כיסוי התקרה, מעוטר בפלסטיק בעל מרקם, נראה ייצוגי ויקר.

כלי הרכבה

כדי להתקין את התקרה, אתה צריך להכין חומרים וכלים.

אתה תצטרך:

• פרופיל או פסים עבור המסגרת העתידית.
• מַסָד. מטרתו הישירה היא להדק את הפאנלים.
• דיבלים, ברגים עם הקשה עצמית.
• מברג.
• מַסוֹר לְמַתֶכֶת.
• פינות.

עבודת הכנה

לפני ההתקנה, אתה צריך לבצע עבודת הכנה. בלעדיהם, המצבים הבאים אפשריים:

• אם מתחיל בעסקי הבנייה לא בודק את פני השטח, ניתן לרכוש חומרים נוספים.
• אם חיפוי התקרה אינו אחיד ולא בוצעה הכנה, לא סביר שהתקרה תותקן כהלכה.

חָשׁוּב! יש להקפיד על כללי עבודת ההכנה על מנת להימנע מהוצאות נוספות ועל מנת לחסוך זמן ומאמץ.

התקנת מסגרת

שלבי עבודת ההתקנה:

• התקן את המסגרת (עץ או מתכת).
• חברו את לוח עקיפת ה-PVC לארגז.
• התקן את הפאנלים בבסיס ותקן אותם.

חָשׁוּב! אם נבחר מסד מתקפל, יש לתקן את החלק הדקורטיבי של הבגט אחרון, לאחר הצמדת הפאנל.

מכשיר "שלד".

נדן של הרצפה בלתי אפשרי ללא תיקון המסגרת. האפשרות הטובה ביותר היא מסגרת מתכת. עבור העיצוב, עדיף לקחת את פרופיל ud ו-cd. פרופילים כאלה עוזרים ליצור במהירות מסגרת וליישר אותה.

כדי להרכיב את ה"שלד", משתמשים במתכת, שכן עץ אינו עמיד כמו מתכת. העץ מעוות על ידי שינויי טמפרטורה. בבחירת חומר למסגרת, פועלים לפי כללי הבחירה, שכן עמידות המבנה תלויה בחומר הנבחר.

לפני התקנת המסגרת התלויה על התקרה, נעשים סימונים. למטרות אלה, נעשה שימוש ברמה. סימנים ממוקמים על הקיר מתחת לתקרה, שלאורכו מותקן פרופיל המדריך.

אתה צריך לתקן את זה עם דיבלים או ברגים הקשה עצמית, בהתאם לחומר של הקירות. (גובה הרכבה - 400 מ"מ).

השלב הבא הוא התקנת קשיחים. כדי לבצע מניפולציות כאלה, בצע את הצעדים הבאים:

• הקשיחים מונחים בפרופיל המדריך. בהמשך יוצמדו אליהם פאנלים. צור מסגרת בניצב לכיוון ההתקנה של הלוחות.

חָשׁוּב! מראש, אתה צריך לקבוע את הכיוון של הנחת לוחות. כדי להפוך את התפרים לפחות גלויים, פעל לפי כללי ההתקנה (התחל להניח את הפאנל לאורך הקיר עם החלון).

• פרופיל המוביל נחתך, תוך התמקדות במידות החדר. שלב ההתקנה של פרופיל כזה הוא 500-700 מ"מ.
• זה בלתי אפשרי לנדן בצורה מושלמת את התקרה עם לוחות PVC אם המסגרת אינה נוקשה.
• לאחר הרכבת המסגרת, היא קבועה. אם נעשה שימוש בפרופיל מתכת, אז האלמנט הראשון מותקן במרחק של 350 מ"מ מהקיר. עליך לעקוב בקפדנות אחר כלל זה, שכן ניואנס חשוב כזה מאפשר לך לתת למסגרת יציבות.

הרכבה ללוח

מכשיר העיצוב הנכון תלוי בהתקנה הישירה של הגיליון הראשון של לוח הפלסטיק. לפני התקנה ישירה של הפאנל על מסגרת המבנה התלוי, כל הפרמטרים נבדקים בקפידה כדי למנוע שגיאות. הדק את הפאנל בעזרת סיכות או ברגים עם הקשה עצמית. כל הלוחות הבאים חייבים להיות קבועים במקביל לראשון.

תיקון לוח PVC עם ברגים

התקנת מסד פלסטיק, יתרונות וחסרונות

עבודה קפדנית היא התקנת מסד פלסטיק סביב כל היקף החדר. לפעמים יש בסיס נתיק. הייחודיות שלו היא שהקצה הדקורטיבי והחלק שאליו מוכנס הפאנל מסופקים בנפרד. בסוף התקנת המסד, חלקים אלה מחוברים באמצעות תפס. אם אתה פועל לפי כללי ההתקנה, התקנת לוח העוקף לא ייקח הרבה זמן ומאמץ.

חָשׁוּב! אם אין ניסיון בהתקנת המסד, במקרה זה כדאי לבחור דגמים ניתנים להסרה.

מסד תקרה מפלסטיק

בין כל האפשרויות לגימורים זולים, כנראה שאין חומר תכליתי יותר מאשר. הם מתאימים לקישוט משטחי תקרה, קירות, ובמקביל, יש להם רשימה מרשימה למדי של תכונות חיוביות. אבל לא כולם יודעים איך לנדן קירות או תקרות בפלסטיק. מאמר זה ידון בפירוט בהתקנת פלסטיק על קירות ותקרות, כמו גם סרטון המדגים את תהליך ההתקנה.

מה נדרש לעבודה

קל להרכיב לבד חיפוי קיר או תקרה מפלסטיק, ובסוף החומר יש סרטון שמדגים זאת. כדי להקל על ההכנה ועל העבודה עצמה, ישנה גם הוראה מפורטת, שלאחר הקריאה לא אמורים להיות רגעים בלתי מובנים.

לפני הצמדת פלסטיק לתקרה או לקירות, יש צורך לחשב את כמות החומר הנדרשת. זה קל לעשות - אתה צריך לחלק את שטח הפנים לפי שטח קרש העצם. הם שונים ונתונים ספציפיים על הזנים הנבחרים נמצאים על האריזה או על תג המחיר של המוצר.

בנוסף לחומר הציפוי, יש צורך להכין את החומר להרכבת המסגרת. זה יכול להיות עשוי מפרופילי עץ או מתכת. מספר הרכיבים תלוי בסוג המבנה, מורכבותו ומחושב בכל מקרה לגופו. לאחר רכישת הרכיבים הדרושים להתקנה ומוכנים להתקנה, עליך לבדוק את זמינות הכלים הדרושים. אתה לא צריך יותר מדי כלים:

• מסור מתכת
• מברג
• בניין או רמת לייזר
• רוּלֶטָה
• פטיש
• בחלק מהמקרים, מהדק בנייה וקו אינסטלציה

לאחר שהחומרים והכלים מוכנים, ניתן להמשיך לשלב הבא של העבודה - הכנת המשטח. בסרטונים שמראים איך לדפוק תקרה עם פלסטיק, שלב זה של העבודה מושמט לעתים קרובות, אבל זה הכרחי.

הַדְרָכָה

מדובר בפעולה פשוטה ומורכבת מכך שכל האזור שיוחבא מתחת למישור הציפוי החדש חייב להיות מטופל או ספוג באפקט קוטל חיידקים. עיבוד כזה מתבצע כך שעובש לא יופיע מתחת לציפוי העתידי או שלא תתפתח פטרייה. לפני כן, כל עקבות הגימור הישן ושברי קילוף של טיח או מרק מוסרים באמצעות כלים מאולתרים, כגון מרית.

מִסגֶרֶת

כדי לתקן את העור יש צורך. לא משנה היכן יותקן הפלסטיק - על התקרה או על הקיר, נדרשת מסגרת כזו. בלעדיו, לא יהיה איפה לצרף שברי ציפוי, ובסרטון למטה, המדגים כיצד מכופפים את התקרה בפלסטיק, מוקדשת גם למסגרת.

המרחק בין האלמנטים של הארגז הוא בין 30 ל-40 סנטימטרים. יחד עם זאת, אם ההתקנה מתבצעת על התקרה, המרחק לא יעלה על 30 ס"מ - אחרת, הציפוי עלול לצנוח תחת משקלו.

הרכבת לוחות על הקיר

לאחר הרכבת הבסיס או החבטה, אתה יכול להתחיל לתקן את הפרטים של הכיסוי החיצוני של לוחות פלסטיק. תהליך זה שונה במקצת מאופן התקנת הפלסטיק על התקרה.

הכל מתחיל בפינה או בחלק האחרון. ככלל, זוהי פינת פלסטיק או אלמנט מיוחד המכסה את קצה החלק. הקרש הראשון של הכיסוי מוכנס לתוכו. במידה ואורך הקרש מגיע לחפיפה ומרכיבים משטח מוצק, מותקן בחלקו העליון מסד דקורטיבי בעל צורה מיוחדת שאליו מוחדר קצה הקרש.

כאשר החלק הראשון מותקן, יש לתקן אותו. אתה יכול לעשות זאת עם בורג הקשה עצמית, מהדקים או מהדקים מהדק. לאחר מכן, מוכנס אלמנט הכיסוי הבא, עם בליטה לתוך החריץ של הפאנל הקודם. אתה צריך להכניס בחוזקה, עד שזה נעצר. כך מרכיבים את כל שטח הכיסוי עם קיבוע חובה של כל פרט.

הוא מוכנס בכוח, צד אחד לתוך הפינה או הקצה הסופי, והשני לתוך הפאנל הקודם. במידת הצורך, השבר מותאם בגודלו למידות הרצויות על ידי ניסור או חיתוך החלק העודף. להלן סרטון שמראה כיצד להרכיב את הפלסטיק על הקיר והתקרה - לאחר הרכבת הארגז, תהליכים אלו שונים מעט.

תושבת לרצפה

שואלים את השאלה - איך לעשות תקרת פלסטיק, אתה צריך לקחת בחשבון כמה נקודות של עבודה זו. ראשית, עדיף לעשות את העבודה הזו עם עוזר - זה יהיה הרבה יותר קל, מכיוון שהכל יצטרך להיעשות על משקל, אבל אחרת, אתה יכול להרכיב תקרת פלסטיק במו ידיך ואין בזה שום דבר מסובך.

שנית, אתה צריך לקחת בחשבון את המרחק שיידרש להתקנת המתקנים. חלק התקרה שלהם לא צריך לגעת בתקרה. זו נקודה חשובה, שכן יש לקחת הכל בחשבון בסימון, עוד לפני שמכפלים את התקרה בניילון ומרכיבים את הארגז.

בדרך כלל, המרחק הזה הוא בערך 10 או 15 סנטימטרים. זה יכול להיות קצת יותר או פחות, בהתאם למידות החדר ולעיצוב מכשירי התאורה, אבל, בכל מקרה, לא פחות מהתאורה הנדרשת להתקנה.

לאחר מכן מגיעה הרכבה של המסגרת. הוא מורכב כמעט כמו על הקיר, שונה רק בצורת החלקים המשמשים - החלק הקצה של הפנלים מוחדר לתוך מסד קבוע לקיר, שבו יש חריץ מיוחד לכך. הוא מותקן תחילה, אופקית לחלוטין, בהתאם לסימונים שהוחלו מראש. כאן תזדקק לרמת בניין, ואפילו טוב יותר - לייזר.

לאחר התקנת הארגז, ניתן לנדן את התקרה בניילון ועל מנת להקל על הבנת נבכי התהליך, להלן מספר סרטונים המפרטים את כל שלבי העבודה.