ביוב הוא מרכיב חשוב ביתרונות הציוויליזציה שכל אדם רוצה שיהיו לו, ללא קשר למקום מגורים ומרחק מהעיר. עד לעשורים האחרונים, רוב משקי הבית הסתפקו בבור שופכים קונבנציונלי. לא הכי טוב פתרון אופטימלי, מה שמצריך הוצאה קבועה של כסף על שירותי שואב אבק. בנוסף, בור הספיגה מרעיל את מי התהום הסמוכים ומהווה מקור לריחות לא נעימים. כעת מחליפים אותו בבור ספיגה, המעניק טיפול בביוב ברמה גבוהה. מבנים כאלה המיוצרים במפעל הם יקרים ויכולים לרוקן מאוד את הארנק. אבל יש אלטרנטיבה -. וכאן תלמדו איך להכין אותו.

למה צריך בור ספיגה?

חָשׁוּב! במקום שדה סינון או לנקז היטבמים שעברו דרך בור ספיגה תלת קאמרי יכולים להישלח למיכל נפרד. בשל דרגת הטיהור הגבוהה שלו, הוא מתאים להשקיית גינות, שטיפת מכוניות ועוד צרכים כלכליים(אבל לא לשתייה או לבישול).

לאחר שבחרתם את העיצוב של בור הספיגה, עליכם להחליט באילו חומרים תשתמשו ליצירתו. הטבלה שלהלן תעזור בכך.

אולי יעניין אותך מידע על איך זה צריך להיות.

השוואה של בורות ספיגה Bars-Aero ו-Bars-Topas

לוּחַ. סיווג בורות ספיגה בעבודת יד, לפי חומרים.

חומר וצילום	תֵאוּר	יתרונות	פגמים
	כמה צמיגי משאיות ישנים מוערמים זה על גבי זה, כשהפערים אטומים בקפידה.	הדרך הזולה והקלה ביותר ליצור מערכת טיפול מקומית. דורש מינימום מאמץ וידע, מתאים ל דאצ'ות קטנות, ביקר מעת לעת.	החיבורים בין הצמיגים מתאפיינים באיטום לקוי - יתכן שביוב זורם לקרקע או להיפך, ניתן להציף את בור הספיגה במי תהום. העיצוב מאופיין גם בחוזק ועמידות נמוכים.
	מיכלים עגולים או מלבניים עשויים לבנים ומטופלים מבפנים בתרכובות המעניקות איטום. החלק התחתון של החדרים מלא בבטון.	עמידות המבנה והיעדר הצורך בשימוש בציוד מיוחד - אם יש לך מספיק זמן, כל העבודה יכולה להיעשות בעצמך.	הֶסדֵר לבניםדורש הרבה יותר זמן בהשוואה להתקנת טבעות בטון או יורוקוב. בנוסף, ב של החומר הזהיש בעיות באיטום.
	הפרד שניים או שלושה טנקים עשויים טבעות בטון המונחות זה על זה. התחתית והגג נוצקים בבטון או מכוסים בלוחות בגודל המתאים.	העיצוב הנפוץ ביותר, חוזק משביע רצון, עמידות ואטימות. מהירות גבוההבניית VOC.	יש צורך במנוף כדי להעביר ולהתקין את הטבעות. נפח בורות ספיגה קשור בקפדנות לקוטר מוצרי בטון, לכן, עבור קוטג'ים עם מספר רב של תושבים, תידרש התקנה של VOC אחר.
	מיכל מלבני המחולק על ידי מחיצות לשניים או שלושה חלקים נפרדים. התחתית, הקירות והגג יוצקים בבטון לתוך הטפסות.	תכונות חוזק, עמידות ואיטום מעולים. היכולת לבחור את גודל ונפח בור הספיגה לפי הרצון.	סידור טפסות ויציקת בטון הם תהליכים עתירי עבודה ואיטיים.
	מיכל פלסטיק אחד, שניים או שלושה המחוברים זה לזה; עם ביוב וניקוז מים.	עלות נמוכה יחסית, רמות גבוהות של אטימות ועמידות החומר.	במהלך ההתקנה, מיכלי פלסטיק חייבים להיות מאובטחים לעוגנים או בסיס בטון. קיים סיכון לסחיטת בור ספיגה עשוי יורוקוב עם מי תהום.

בבית פרטי המיועד ל מגורים כל השנה, אתה רק צריך מערכת ביוב מאורגנת כהלכה. בור הספיגה הוא שריד מהעבר, המסבך את חייהם של אלה שמחליטים לעבור ממנו בנייני דירותלביתך מחוץ לעיר. אנשים רבים נבהלים מהתקנת בורות ספיגה, אשר יצטרכו לנקות מפעם אחת עד מספר פעמים בשנה. במאמר זה אנו אגיד לך איך לעשות בור ספיגה ללא שאיבה, וגם להדגים את הדיאגרמות.

עקרונות הארגון

בור ספיגה לבית פרטי ללא שאיבה הוא מבנה המוצב באדמה. הוא מורכב מ:

• שניים או שלושה מיכלים מחוברים בצינור.
• חורי אוורור לכל מיכל.
• מכסים אטומים ואטומים לכל המיכלים.
• צינור חיבור למכולות.

צינור הביוב מוביל פסולת מהביוב למיכל הראשון עם תחתית בטון. עם הזמן, ההמונים הנכנסים מתיישבים; משקעים צפופים שוקעים לתחתית המיכל הראשון.

משקעים כבדים מצטברים בתחתית; הם מעובדים בהדרגה הן על ידי חיידקים אנאירוביים הנמצאים בבור הספיגה עצמו, והן אלה המוכנסים באופן מלאכותי בעזרת תרופות מיוחדות. מבחוץ, חיידקים אנאירוביים מוכנסים למיכל הראשון דרך הביוב.

בנוסף, הפסולת מתפרקת בהדרגה ומשחררת גז, שמתאדה דרך פתחי האוורור הניתנים. מכיוון שתהליכים אלו מתרחשים לאט, "ארומה" ניכרת לא תופיע באתר.

עם הזמן, כאשר החדר הראשון מתמלא במים מושבעים עד לצינור המחבר, הנוזל זורם לתוך החדר השני. אם הוא סופי, אז אין לו תחתית מוצקה. אם המיכל האחרון הוא השלישי, אז לשני יש גם תחתית בטון שבה השכבה הצפופה מתיישבת. מהחדר הזה זורמים מים לתוך החדר הבא. הקצה התחתון הפתוח של החדר האחרון נשען על כרית מוכנה של אבן כתוש וחול, המאפשרת לנוזל המופרד לשקוע בהדרגה באדמה.

בשל העובדה שחיידקים אנאירוביים מעבדים את רוב הפסולת המוצקה, ומים נכנסים לאדמה דרך החדר האחרון, מערכת ביוב אוטונומית ללא שאיבה מסוג זה יכולה לתפקד ללא טיפול נוסף עד 15-20 שנה.

לָשִׂים לֵב! הנקודה העיקרית היא למנוע כניסת פסולת מוצקה, אנאורגנית לבור הספיגה.

אפשרויות ארגון

השיטה השלישית כוללת בניית בור ספיגה לבנים עם טיט מלט.

רביעית, השתמש במיכלי פלסטיק בנפח מספיק.

עם זאת, בורות ספיגה לבנים ופלסטיק אינם מספקים את זמן ההפעלה הנדרש של מכון טיהור שפכים במשך יותר מ-10-20 שנים.

הכנה לבניה

בתחילה, אתה צריך לבחור מיקום באתר כדי לארגן מפעל טיהור שפכים. מיקומו של בור הספיגה משפיע מאוד על מצב האתר בכללותו. אם, למשל, המיכל הסופי ממוקם ישירות מעל האקוויפר, שמעליו יש באר במרחק, זה יקלקל לחלוטין את איכות המים המתקבלים. מיקום לא נכון יכול גם להשפיע על מצב הקרקע באתר. בנוסף, בור ספיגה הממוקם קרוב לבית יכול לתרום לשחיקה ועיוות שלאחר מכן של יסוד הבית.

תקנים מקובלים: 1 מ' מבנייני חוץ ולפחות 5 מבנייני מגורים. רצוי להתקין מערכת ביוב אוטונומית במקום מנוצל כל כך של האתר, הממוקם מספיק רחוק מבניין מגורים, ובמקביל, פני השטח של חמישה מטרים נדרשים אינם תפוסים בכלום.

לָשִׂים לֵב! כשאתה בוחר מקום, אתה צריך לנסות לקחת הכל מים אפשרייםבאתר הרחק מבור הספיגה. כלומר, בלי מרזבים, מאגרים מלאכותייםאו נטיעות הדורשות השקיה בשפע.

חשוב לא פחות הוא קביעת הנפח הנדרש של בור הספיגה. ישנם סטנדרטים מסוימים לפיהם מחושב הגודל המתאים של ביוב ביולוגי ללא שאיבה. לדוגמה, צריכת המים היומית לאדם היא 200 ליטר. כלומר, למשפחה בת 4 נפשות יש צורך בשני חדרים, כל אחד בנפח של 3 על 3 מטרים. יש לחשב את הנפח בהתבסס על שימוש קבוע אפשרי של שלושה ימים באספקת מים וביוב.

לָשִׂים לֵב! אֵיך יותר משפחה, ככל שנפח בור הספיגה צריך להיות גדול יותר. המשמעות היא שהעיצוב חייב להיות מורכב משלושה מיכלים. בנוסף, אסור לשכוח אורחים – כלומר להוסיף תוספת של 20% משטח לגודל מסוים לעודפי ביוב.

התקנה במקום

שלב מס' 1.לאחר הגדרה מקום מתאיםבאתר צריך להכין בור למספר המיכלים הדרושים. ניתן לעשות זאת במו ידיכם, אם הנפחים קטנים, או בעזרת ציוד שהוזמן בעת ​​ארגון מבנה ביוב בנפח גדול. אם מתוכננת בניית בור ספיגה באמצעות מוצרי בטון מזוין, יש לקחת בחשבון את עובים בעת הכנת הבור.

שלב מס' 2.לְאַחַר עבודות עפרלהפעיל צינור ביוב מהבית שדרכו יזרמו מי השפכים ישירות למיכל הראשון. מטעמי בטיחות ונוחות, הכינו תעלה בעומק מטר לפחות לצינור עם כרית חובה של אבן כתוש, חול ו חומר איטום, מניעת כניסת מים מזוהמים לאדמה שמסביב.

לָשִׂים לֵב! העיקר שיש מרחק של לפחות 1.5 מ' מהכניסה של צינור הניקוז במיכל הספיגה לתחתית המיכל הראשון זה ימנע הצפת ביוב מהירה.

שלב מס' 3. לאחר הכנת הבור, יש צורך ליישר את הקירות להתקנה הבאה של בור הספיגה. אם בור הספיגה עשוי מכלי פלסטיק, הם מותקנים בבור על קרקעית בטון מראש. השאירו מספיק מקום מסביב למיכל הפלסטיק ליצוק בטון כדי למנוע מהחדרים להתעוות במהלך החורף.

את מיכל הפלסטיק האחרון יש להניח רק על מצע של אבן כתוש וחול, ולהסיר את תחתיתו. לְעִתִים קְרוֹבוֹת פתרון אידיאליעבור מיכלי פלסטיק זה למקם כמה יורוקובים בו-זמנית בבור אחד גדול עם תחתית בטון, הממוקמים בבור מיוחד. מסגרת מתכת. זה יבטל את הצורך לחזק את התערובת שנשפכה סביב מיכלי פלסטיק.

שלב מס' 4. בניית בור ספיגה לבנים מתבצעת באמצעות חומר בניין קלינקר:

1. ראשית אתה צריך להכין מצע של אבן כתוש וחול, למלא את תחתית החדרים לעיבוד פסולת מוצקה טיט בטוןולחזק אותו.
2. קירות לבנים בצורת מלבן מונחים על האתר המוכן לאורך ההיקף. בור ספיגה כזה מצריך שימוש בטיט מלט לא רק לחיבור אלמנטי בניין יחד, אלא גם לסיים את קירות בור הספיגה העתידי מכל הצדדים.
3. בחדר האחרון התחתית אינה בטון; בנוסף, צריך להיות מינימום של טיט מלט בין הלבנים. זה עוזר חדירה טובה יותרמים מסוננים לתוך האדמה.

שלב מס' 5. בבניית קירות בטון של מכון טיהור שפכים יש לחזק אותם. מילוי עצמי של בורות עבור מיכלים בבטון מתרחש כדלקמן:

1. פני השטח של תחתית הבורות מפולסים עבור כל המיכלים - שניים או שלושה.
2. לכל אחד מהם מכינים טפסות. אם בור הספיגה מורכב משני תאים, אז בשנייה הטפסות מוקמת רק עבור הקירות. אם שלושה, אז החדר האחרון מתוכנן ללא תחתית. כדי לבנות את הטפסות, אתה יכול להשתמש לוחות ישנים שונים מהודקים עם מסמרים.
3. בתחתית כל חדר מניחים כרית של אבן כתוש וחול. בתא האחרון, יש להגדיל באופן משמעותי את שכבת הכרית. זה יקל על סינון טוב יותר של מים מושבעים הנכנסים לאדמה.
4. יש להכין טיט בטון ממלט איכותי המותגים הטובים ביותר. הוא יצטרך לסבול השפעה מתמשכתגם פסולת ביוב וגם אדמה.
5. לתחתית מכלים שאינם מיועדים לניקוז מים ממוחזרים יוצקים שכבה קטנה של טיט בטון, שאליהם טובלת רשת החיזוק. לאחר מכן יוצקים את שאר תמיסת הבטון. את החיזוק לקירות מניחים בתערובת שעדיין לא התקשה לאורך ההיקף העגול של הבור המוכן.
6. בעת יציקת קירות, יש צורך לחלק את העבודה למספר שלבים. הגובה המרבי של שכבת קירות בטון שנוצקים בו זמנית לא צריך להיות יותר מ-40-50 ס"מ כל שכבה חייבת להיות מרוצפת באבנים ולהתקין חיזוק לשכבה הבאה. כדי לא לבזבז זמן, מומחים ממליצים לשפוך את הקירות של כל המיכלים בזה אחר זה - זה יאפשר לפתרון הבטון "להתייצב" תוך יום לפני האיטרציה הבאה.
7. במידת האפשר, יש צורך להביא מכונה עם טיט בטון מוכן לאתר הבנייה. אם זה לא אפשרי, אתה צריך להכין מיכל מתכת מרווח לערבוב טיט בטון.
8. בהגעה לרמת החור המחבר בין שניים או שלושה חדרים, וכן חורי אוורור, הם גם צריכים להתקין טפסות, להכין כרית של אבן כתוש וחול, ולחזק את תמיסת הבטון שנוצק.
9. לְאַחַר גימור סופיבטון מכל החורים שנחפרו, יש להשאירו פתוח לתקופה של לפחות שבועיים לייבוש סופי.

שלב מס' 6. הקמת מכון טיהור ביוב באמצעות טבעות בטון מוכנות מתבצעת באופן הבא:

1. בבורות המוכנים מכינים כרית של אבן כתוש וחול. יוצקים שכבת בטון מזוין על החלק התחתון של כל החדרים, מלבד האחרון.
2. לאחר ייבוש של מספר ימים, מותקנות על קרקעית הבטון טבעות בטון המחוברות לתחתית וזו לזו באמצעות טיט בטון.
3. חורים מבוצעים באופן מקומי בחדרים המוגמרים הן לצינורות החיבור והן לשקעי אוורור. שם ממוקמים קטעי צינור. כְּמוֹ צינור חיבורקטע בולט צינור בטוןאו צינורות pvc קוטר גדול. מתאים לאוורור צינורות pvcקוטר קטן. החיבורים בין צינורות חיבור ואוורור מסיימים בטיט בטון.

שלב מס' 7.לאחר סיום החדרים, אתה צריך לסגור היטב את המכסה על החדרים המוגמרים עבור ביוב. אם ב מיכלי פלסטיקכיסויים כבר מסופקים, אז עבור בורות ספיגה לבנים או בטון ניתן ליצור את הכיסוי בשתי גרסאות:

• צוהר בקוטר הנדרש, יושב היטב על טבעת הבטון האחרונה, הממוקם בסמוך עם פני הקרקע;
• יריעות פלדה המונחות בחוזקה על הקצוות המיושרים של קירות בור הספיגה עשויות להיות מתאימות.

לָשִׂים לֵב! רצוי להרחיב את צינורות האוורור היוצאים מחדרים עם תחתית בטון על מנת לאפשר שירותים מיוחדים לניקוי פסולת מוצקה. ניתן למלא אותם גם באמצעי לעיבוד פסולת ביולוגית.

וידאו: התקנת בור ספיגה באתר

דאצ'ס ו בתים כפרייםהם כבר מזמן הפסיקו להיות מגורים עם שירותים "בחצר". טכנולוגיות וחומרים חדשים מאפשרים לטווח קצרלבנות מערכת ביוב שלמה שתבטיח פינוי שפכים מהמטבח, השירותים, האמבטיה או בית המרחץ. לרוב, חבר את קו הניקוז אליו רשת מרכזיתאין אפשרות, ולכן יש לפתור את בעיית פינוי הביוב מהאתר באופן עצמאי, באמצעות שירותי משאית ביוב או הזרמת שפכים לקרקע. כמובן, במקרה האחרון, אתה יכול לבנות פשוט חור ניקוזמחומרים זמינים ובכך למנוע עלויות כספיות, אם לא לניואנס אחד: הזרמה ישירה של שפכים לקרקע עלולה להוביל לזיהום מי תהוםעל האזורים שלך ושל הסמוכים.

כדי ש"גם הזאבים יואכילו וגם הכבשים יהיו בטוחים", כדאי להוציא כמות קטנה ולבנות בור ספיגה שינקה את השפכים ויהפוך אותם לבטוחים. וכדי שעלויות ייצורו ותפעולו לא יובילו לדלדול התקציב המשפחתי, אנו ממליצים לכם להתחיל לבנות אותו בעצמכם.

בור ספיגה - מכשיר, איך זה עובד

בור ספיגה עשוי בקפידה בהחלט לא יפריע לאתר, גם אם מותקן במקום גלוי

נושא מיחזור שפכים אזורים פרברייםניתן לפתור בשתי דרכים. הראשון כולל הצטברות ופינוי של שפכים לאחר מכן באמצעות מכונות סילוק שפכים, והשני מכסה מגוון שלם של תהליכים לסינון, ספיגתם וחיטוי שלהם.

בור ספיגה סוג מצטברדורש שאיבה סדירה

שימוש במיכל אטום לאיסוף בזבוז מיםהוא אפשרות טובהבמקרה שבו נמצא בית כפריאו בדאצ'ה מופיעים בסופי שבוע וכמות המים בשימוש קטנה. אם זה מתוכנן שימוש קבועחדר אמבטיה, שירותים ו מכשירי חשמל ביתיים, אז נפח המים גדל כל כך עד כי יהיה צורך לשאוב את בור הניקוז מדי שבוע. כדי למנוע אי נוחות זו, נבנות בורות שופכין מסוג סינון בהן נוזל מהביוב נספג לאדמה. שם, בעזרת חיידקים, הוא מעובד למים ולחומרים אורגניים בטוחים. למעשה, בור ספיגה הוא בדיוק מבנה כזה, אולם העיצוב המשופר שלו מאפשר חיטוי שפכים לפני שהם נזרקים לאדמה.

בהתאם לעיצוב, ניתן לחלק בורות ספיגה למספר סוגים:

1. בור ספיגה חד קאמרי בנפח קטן. זהו מיכל עם צינור גלישה ומשמש במשקי בית קטנים עם צריכת מים של לא יותר ממטר מעוקב. מ' ליום. לַמרוֹת עיצוב פשוט, היעילות של טיפול בשפכים משאירה הרבה מה לרצוי.
2. בור ספיגה קטן דו קאמרי. מורכב משני מיכלים המחוברים באמצעות מערכת הצפה. הפשטות והיעילות של עיצוב זה הופכות אותו לפופולרי ביותר עבור עשה זאת בעצמך.
3. מבנים רב קאמריים. הודות לנוכחות של מספר תאים, טיפול בשפכים מתרחש לאורך תקופה ארוכה. זה מאפשר לך להשיג מי פלט שניתן להזרים בבטחה לתוך מאגרים טבעיים או להשתמש בהם לצרכים ביתיים. למרות דרגת הטיהור הגבוהה, מערכות רב-תאיות נדירות במשקי בית פרטיים בשל מורכבותן ועלותן הגבוהה.

על מנת להבין כיצד פועל בור ספיגה, בואו ניקח בחשבון את העיצוב הדו-חדרי הפופולרי ביותר.

עיצוב ועיקרון הפעולה של בור ספיגה דו-חדרי

לאחר כניסת הביוב לתא הראשון של מתקן הטיהור, הוא מופרד על ידי כוח הכבידה לנוזל ומוצק. במקביל, מתחיל עיבוד פסולת אורגנית על ידי חיידקים אירוביים ואנאירוביים, המתפתחים בהיעדר או עודף חמצן. יחד עם זאת, לא רק פסולת נוזלית מעובדת למים ולחומרים אורגניים בלתי מזיקים, אלא גם חומר צואה. אגב, עבודתם של מיקרואורגניזמים מאפשרת להפחית באופן משמעותי את נפח השבר המוצק, ולהשאיר רק משקעים קטנים בצורה של בוצה.

בחלק העליון של החדר הראשון יש תעלת גלישה, דרכה נכנס הנוזל המטוהר לחדר השני, שם הוא מטוהר יותר. מתחת למפלס תעלת הכניסה במיכל השני ישנו צינור יציאה ממנו נלקח נוזל מטוהר להשקיית הגינה או זרימה לאדמה. במקרה האחרון, הם מסדרים שדות סינוןאו בארות המאפשרות להגדיל את שטח המגע של מים מטוהרים עם הקרקע.

יתרונות וחסרונות של בורות ספיגה

השאלה מה עדיף, בור ספיגה או בור ספיגה, עדיף לשקול מנקודת מבט של יעילות, כמו גם עלות הייצור והתחזוקה. חשוב לזכור את בטיחות המבנה.

שימו לב שברוב המובנים זה בור הספיגה שמנצח, שבולט ביתרונות הבאים:

• רמה גבוהה של טיהור של שפכים ביתיים - המים היוצאים מהמכשיר יכולים לשמש למטרות ביתיות;
• היעדר ריח לא נעים באזור;
• עיצוב הרמטי מפחית את הסיכון לחדירת ביוב למי תהום והופך את המבנה לבטוח לסביבה;
• אין צורך בשאיבה סדירה - פינוי שאריות בוצה יכול להתבצע אחת לכמה שנים.

החסרונות של בורות ספיגה כוללים:

• עיצוב מורכב יותר;
• עלייה בעלויות הבנייה;
• דרישות מחמירות לשימוש בחומרי ניקוי ביתיים. כימיה קונבנציונלית הרסנית למיקרואורגניזמים, אז תצטרך להשתמש בתרכובות מיוחדות;
• ירידה בפעילות החיידקים כאשר הטמפרטורה יורדת - ב-4 מעלות צלזיוס ומטה, תהליך עיבוד הפסולת נעצר.

למרות כמה ניואנסים, השימוש בבור ספיגה מאפשר לך לשמור על הטבע ועל בריאותם של אחרים, וזה יתרון שלא ניתן למחוק על ידי קשיים או הוצאות כספיות.

פעילויות עיצוב והכנה

הפשטות לכאורה של תכנון בור הספיגה מטעה מאוד - על מנת שהמבנה הבנוי יהיה בטוח ופרודוקטיבי, יש צורך לבצע חישובים קטנים ולבחור בקפידה מיקום.

בחירת מיקום באתר. תקנים סניטריים

תרשים המציין את הדרישות למיקום בור הספיגה באתר

בעת בחירת מקום להתקנת בור ספיגה, הם מונחים על ידי הנורמות של חקיקה סניטרית ואפידמיולוגית ופעולות SNiP:

• מותר להתקין מבני ביוב מקומיים במרחק של לפחות 5 מ' מהיסוד של בניין מגורים ו-1 מ' מבנייני שירות וביתים הממוקמים באתר;
• המרחק מבארות ומקידוחים נקבע בהתאם להרכב הקרקע ויכול לנוע בין 20 מ' לקרקעות חרסית ל-50 מ' לקרקע חולית;
• התקנת בור ספיגה ישירות ליד כבישים וגבולות האתר אסורה. נדרש לשמור על מרחק של לפחות 1 מ' מהגדר ו-5 מ' מהכביש;

בנוסף, אסור לשכוח שמדי פעם עדיין תצטרכו להשתמש במשאבת יניקה ולכן יש לחשוב כיצד תיגש משאית פינוי הביוב למתקני הביוב.

משאבת צואה ביתית עם מטחנה תאפשר לכם להסתדר ללא שירותי שואב אבק

תוכלו להסתדר ללא שירותי משאית ביוב אם אתם שואבים את הבוצה באמצעות משאבת צואה שנרכשה לשם כך, ומשתמשים בבוצה מבור הספיגה כדשן לגינה.

בחירה וחישוב חומר. נפח נדרש

כדי להתקין תאי בור ספיגה, אתה יכול להשתמש גם במיכלים מוכנים וגם במיכלים שנבנו בעצמך:

חישוב כמות החומר הנדרש תלוי בנפח בור הספיגה, ולכן הערך המחושב העיקרי הוא הכמות היומית של שפכים שנפלטים. אין צורך לקבוע במדויק פרמטר זה מספיק להניח צריכת מים של 150-200 ליטר עבור כל בן משפחה המתגורר באופן קבוע בבית. זה יהיה מספיק כדי להשתמש בשירותים, שירותים, כביסה ו מַדִיחַ כֵּלִים. כדי לקבוע את נפח תא הקבלה של בור הספיגה, הערך המתקבל מוכפל בשלושה. לדוגמה, אם חמישה אנשים גרים באופן קבוע בבית המצויד בכל השירותים, אז תצטרך מיכל המיועד ל-3 מ"ק. מ' של פסולת נוזלית (5 אנשים × 200 ליטר × 3 = 3000 ליטר).

החדר השני מחושב על סמך גודל המיכל הקולט. אם נפחו נלקח כשווה ל-2/3 מהגודל הכולל של בור הספיגה, אז הממדים של תא הטיפול לאחר הטיפול מספקים את השליש הנותר מנפח המבנה. אם ניקח את הדוגמה שנדונה לעיל, נפח העבודה של המבנה יהיה 4.5 מ"ק. מ', מתוכם 1.5 מ"ק. מ' מוקצים עבור הטנק השני.

גלריית תמונות: שרטוטים של מבנים עתידיים

בעת תכנון בור ספיגה, אתה יכול להשתמש ברישומים ודיאגרמות של מבני עבודה.

תכנית של בור ספיגה דו קאמרי ציור של בור ספיגה דו קאמרי ציור של בור ספיגה דו קאמרי

חישובים של מידות חיצוניות מתבצעים באמצעות נוסחאות גיאומטריות ידועות לקביעת נפח של מבנה גלילי ומיכל מלבני.

יש להבין שברוב האזורים בור הספיגה לא יקפא בחורף בגלל שפכים חמים המגיעים מהבית, טמפרטורת הקרקע ועבודת מיקרואורגניזמים. עם זאת, עדיין יהיה צורך להעמיק את המבנה. הפער בין הכיסוי למפלס העליון של מי שפכים נלקח שווה לכמות הקפאת הקרקע בחורף. בעומק זה נכנס צינור הניקוז לבור הספיגה. לכן, עלינו להסתמך על העובדה שנפח העבודה המחושב יהיה מתחת לנקודה זו. בנוסף, עם עודטמפרטורה גבוהה

חיידקים יעבדו ביוב בצורה פעילה יותר, ויעזרו להגביר את התפוקה של בור הספיגה.

תרשים המסביר את הצורך בהעמקת תאי בור הספיגה

איזו צורה עדיפה השאלה איזה בור ספיגה עדיף - עגול או מלבני - יכולה להיחשב לא נכונה, שכן הצורה אינה משפיעה כלל על הביצועים ומידת הטיהור. עם זאת, יש לתצורה של המבנהחשיבות רבה בעת בחירת החומרים. כולם יודעים שמבנים עגולים הם האופטימליים ביותר מבחינת הוצאת הכספים הדרושים. בור הספיגה לא היה יוצא מן הכלל. אם הוא עשוי מלבנים, אז הבחירהגְלִילִי

יקטין את הצריכה ב-10 - 15%. בנוסף, קירות עגולים מתנגדים בצורה מושלמת לעומסים מכניים מהקרקע. אם תבחר מבנה דו-חדרי מונוליטי, עדיף לעשות אותו מרובע או מלבני. ראשית, קירות מחוזקים יתנגדו לכוחות כיפוף, ושנית, זה נחוץ מסיבות מעשיות גרידא הקשורות לייצור טפסות ליציקת בטון. עלות בורות ספיגה מחומרים שונים

. כדי לבטל את השפעת הפיחות, המחירים ניתנים ביואן. ה אגב, בדיוקמבנה בטון

אנו ממליצים להכין לבד. אם ניקח בחשבון את העלות של בור ספיגה, זה לא יהיה הרבה יותר גבוה מאשר עמיתיו לבנים זולות (ראה טבלה). באשר לעמידות וחוזק המבנה, לא יכולה להיות שאלה של השוואה כלשהי, ולכן גם טכנולוגיה עתירת עבודה יותר תצדיק את עצמה פי כמה. אנו אגיד לך בפירוט כיצד לבנות בור ספיגה מלבני דו-חדרי מבטון מזוין.

כלים וחומרים נדרשים

• כדי לבנות מתקן לטיפול בבטון תצטרך:
• אבן כתוש, חול ומלט לייצור בטון;
• מוטות או אביזרי פלדה בקוטר של 10 מ"מ לפחות;
• פינות מתכת, צינורות או תעלות לבניית רצפות;
• לוחות, עץ ודקים לטפסות;
• סרט לאיטום;
• מערבל בטון; חומרים בתפזורתובטון;
• בולגרית;
• רמק ידני;
• מסור עץ;
• מכונת ריתוך או חוט להכנת חגורה משוריינת;
• פַּטִישׁ;
• מפלס הבניין;
• רוּלֶטָה.

אם יש צורך לבודד את בור הספיגה, יש להוסיף רשימה זו עם מבודד החום המשמש, למשל, שבבי חימר מורחבים.

בנייה והתקנה של בור ספיגה כפרי מבטון מונוליטי במו ידיך

עדיף לחפור בור לבור ספיגה על ידי בקשת עזרה מקרובי משפחה וחברים

1. לאחר קביעת גודל המבנה ובחירת מיקום, הם מתחילים לחפור בור. גודל הבור נבחר בהתאם לאיזה טפסות ישמש. אם מתוכננים להתקין לוחות לוחות משני הצדדים, אז הבור עשוי ברוחב 40-50 ס"מ מגודל המיכל, תוך התחשבות בעובי הקירות שלו. במקרה בו ייוצק בטון בין הטפסות לקרקע, הבור נחפר בהתאם למידותיו החיצוניות של בור הספיגה. אם ישמשו אנשים שכירים לכך, חשבו את עלות עבודתם. הקפידו לקחת בחשבון כי יהיה צורך להוציא את האדמה מהאתר, והדבר יגרור עלויות נוספות עבור העמסתה.
   

   אולי העלות הכוללת של כל עבודות החפירה תתקרב לעלות הפעלת מחפר. יחד עם זאת, הוא יתמודד עם העבודה עשרות מונים מהר יותר. אתה לא צריך להסיר את כל האדמה מהאתר. הקפד להשאיר חלק ממנומילוי חוזר

2. בור ספיגה
3. דוחסים את תחתית החור וממלאים אותו בשכבת חול בעובי 10-15 ס"מ לאחר מכן, החול נשפך במים כדי לדחוס אותו. התקן טפסות סביב היקף המבנה. אם נעשה שימוש בגידור לוח חד צדדי, אז קירות הבור מכוסיםסרט פלסטיק

   . זה ימנע מהם ליפול בזמן שפיכת הקירות והבסיס של בור הספיגה.

4. איטום קירות בור מניחים את החלקים בתחתיתדקים מעץ
5. לפחות 5 ס"מ עובי הם יהיו נחוצים כמרווחים לחגורת החיזוק, שתמוקם בתוך בסיס הבטון.

   בנה חגורה משוריינת ממוט מתכת או חיזוק. לשם כך, אלמנטים אורכיים מונחים על הדקים, ואלמנטים רוחביים מחוברים אליהם על ידי ריתוך או קשירה עם חוט. גודל התאים של הסריג המתקבל צריך להיות לא יותר מ 20-25 ס"מ.

6. מלאו את בסיס בור הספיגה בבטון ודחוס אותו עם כידון או טמפר. עובי התחתית חייב להיות לפחות 15 ס"מ להכנת טיט ממלט דרגה 400, אתה יכול להשתמש בפרופורציה הבאה: 1 חלק מלט מעורבב עם 2 חלקים חול ו-3 חלקים אבן כתוש. בעת שימוש במלט M-500, כמות החומרים בתפזורת גדלה ב-15 - 20%.

   יציקת בסיס בור ספיגה עם בטון

7. לְאַחַר בסיס בטוןלבסוף, הם מתחילים לבנות את הטפסות עבור הקירות והמחיצות של בור הספיגה. כמו כן מותקן חיזוק בתוך הטפסות לחיזוק מבנה המבנה.
   

   אם אין מספיק לוחות כדי לבנות את הטפסות לכל הגובה, אז אתה יכול להשתמש במבנה הזזה נמוך, אשר יוצקים בבטון, ולאחר שהוא מתקבע, הוא מועבר כלפי מעלה.

8. ברמת תעלות ההצפה ונקודות הכניסה והיציאה של צינורות ביוב, חלונות נעשים על ידי התקנת קטעים של צינורות בקוטר גדול לתוך הטפסות או בניית מסגרות עץ.

   בניית טפסות לקירות ומחיצות פנימיות

9. לאחר שתאי בור הספיגה מגיעים לגובה הנדרש, מתחילה בניית התקרה. לשם כך, תמיכה באלמנטים עשויים פינות פלדה או צינורות פרופיל. חשוב להבטיח חוזק מספיק, שכן לבטון יש משקל משמעותי.
10. בהתקנת טפסות וחיזוק יש להקפיד על פתחי הפתחים.

    התקנת אלמנטים תומכים לרצפה

11. מלאו את מכסה בור הספיגה בבטון וכסו את המבנה בניילון פלסטיק.

    לפני יציקת התקרה, הקפד להתקין צינור אוורור

12. לאחר התייבשות התקרה, מוחדר קו ביוב לחלון הקליטה של ​​החדר הראשון, ויציאת המבנה מחוברת למבני ניקוז.
13. בור הספיגה מלא באדמה, מהדק ומיישר כל הזמן. חשוב שמפלס הקרקע מעל בור הספיגה יהיה מעט גבוה ממפלס האתר כולו. זה ימנע הצפה של מתקן הטיפול במהלך גשמים עזיםאו הצפה.

הסדרת מבני סינון

על מנת לנקז מים מטוהרים לאדמה, השתמש מערכות ניקוזמסוגים שונים. המבנים הנפוצים ביותר הם שדות סינון ובארות ניקוז.

עיצוב שדה סינון

הראשונים הם מערכת של צינורות המוצבים באדמה ומחוברים לצינור היציאה של בור הספיגה. הודות להתקנה בזווית מובטחת תנועת הפסולת המטוהרת דרך הצינורות, וספיגתם מתאפשרת הודות למערכת חורים ושכבת ניקוז בה מונח המבנה כולו.

האחרונים הם מקרה מיוחד בּוֹר שׁוֹפְכִיןללא תחתית וניתן לבנות מטבעות בטון מחוררות, לבנים מדורגות או ישנות צמיגי רכב. להבטחת יכולת ספיגה, תחתית באר הסינון מכוסה בשכבה עבה של אבן כתוש. יש לומר שבניגוד לבור ספיגה, הביצועים של מבנה המחובר לבור ספיגה כמעט ואינם יורדים עם הזמן. הסיבה לכך היא היעדר חלקיקים מוצקים ותלים שעלולים לסתום חורי ניקוז ונקבוביות.

בעת שימוש בבור ספיגה, יש צורך לשקול מחדש באופן קיצוני את הגישה לשימוש בביוב.מיום הפעלת המערכת חל איסור להשתמש בחומרי ניקוי כימיים ולשפוך כל חומר אגרסיבי לאסלה או לכיור. יש לזכור שטיפול בשפכים מתבצע כיום על ידי יצורים חיים - חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים. כמובן, זה לא אומר שלכביסה וניקוי תצטרכו כעת להשתמש באפר ובבטלה סבון כביסה, כמו אבותינו. בעת שימוש בחומרי ניקוי ביתיים המסומנים "ביו" או "אקו", שום דבר לא יאיים על המערכת האקולוגית השברירית של בור הספיגה, ותקבל תוצאה טובהבעת ניקוי וכביסה.

שימוש בחומרי ניקוי נקיים מכימיקלים אגרסיביים יאפשר לבור הספיגה לעבוד בתפוקה מלאה

אסור לשפוך פסולת אנאורגנית ואשפה לביוב - יש א פח אשפה. נכנסים לכונן מתקן לטיהור שפכים, הם יאספו בתחתית ויפריעו לו פעולה רגילה, ובעת שאיבת בוצה, הצינורות עלולים להיסתם משאבת צואה.

כדי לשפר את ביצועי בור הספיגה, מתווספים מעת לעת ביו-אקטיבים מיוחדים לתא הקבלה, הכוללים מספר זנים של אירובי ו חיידקים אנאירוביים. בעת בחירת מוצרים ביולוגיים, עליך לשים לב למטרה שלהם, שכן הרכבים כאלה מיוצרים עבור שניהם תנאים רגיליםפעולה, ולניקוי קירות מזוהמים מאוד של בורות ספיגה, ניקוזים בעלי תכולת שומן מוגברת וכו'. אגב, יש להשתמש בקומפוזיציות בדיוק כפי שצוין על ידי היצרן על האריזה, אחרת החיידקים עלולים למות.

השימוש בביואקטיבים משפר את ביצועי בור הספיגה

מדי פעם תצטרכו לבדוק את רמת המשקעים. העובדה היא שהצטברותם מובילה לירידה בנפח השימושי ולירידה בתפוקה של בור הספיגה, ולכן מעת לעת יהיה צורך לשאוב או להסיר את הבוצה באמצעות משאבת בוצה, משאבת צואה או מוט ארוך עם מכשיר סקופ. בְּהֶחלֵט, שיטות ממוכנותשאיבה תהיה עדיפה.

שתפו עם חבריכם!

אנשים רבים אוהבים להירגע מחוץ לעיר כמעט לכל משפחה יש דאצ'ות חלקות קרקע, שעליו תוכלו לרכוב בקיץ וליהנות מהטבע. חלקם אפילו מנסים לעבור מקום קבועמגורים הרחק מהמולת העיר. בכל מקרה, לא בכל כפר נופש יש את כל התקשורת הדרושה. לרוב אין בעיות עם מים וחשמל, אבל ביוב מרכזי לא זמין בכל מקום.

כדי לפתור בעיה זו רבים לעשות בורות ספיגהבשטח האתר שלך. אבל רכישת ציוד כזה עשויה שלא תמיד להתאים בתוך תקציב משפחתי, אז יש עוד אפשרויות מכשיר חסכוני מערכת ביוב- בורות ספיגה עשה זאת בעצמך.

• מצמיגי רכב;
• מכשיר לבנים;
• מערכת ביוב מפלסטיק;
• בור ספיגה עשוי עץ.

לכל אחת מהאפשרויות הללו יש את היתרונות והחסרונות שלה, אף אחת מהן לא מושלמת, אבל כולן מספיק טובות חסכונילבנייה ובעלי חיי שירות ארוכים.

הבעיה של ריח לא נעים יכולה להתעורר עם כל אחד מבורות ספיגה זה תלוי יותר באיכות הבנייה שלה. רבים מהם כוללים שיחות תכופות משאית ביוב,אבל זה תלוי במספר האנשים שגרים בבית. אתה יכול ליצור מפעל טיפולבלי שאיבה, אבל זה ידרוש הרבה יותר מאמץ, בתוספת הצורך המתמיד לרכוש חיידקים לבור ספיגה שיעבד פסולת.

זה הכי הרבה אפשרות חסכוניתהתקנות ביוב בודדות, שכן זה לא ידרוש כמעט עלויות. צמיגים לרכבקוטר גדול אפשרי למצוא בחינם,נמחק במפעלים ו מפעלים שונים, הם נלקחים למזבלה. עדיף להשתמש בצמיגים גדולים מרכב KAMAZ או ציוד מיוחד אחר.

ראשית עליך לחפור בור בעומק 2-2.5 מטרים. בור ספיגה זה מיועד למגורים בבית 3-4 אנשים,לכן, ככל שהעומק שלו גדול יותר, כך לא ייקח יותר זמן לשאוב את הפסולת.

צמיגים חייבים להיות אותו קוטרעדיף לקצץ מעט את הקצוות שלהם, שמתכופפים פנימה, כדי שלא תצטבר פסולת בקפלים הללו. תחתית בור הספיגה מכוסה בדרך כלל בשכבה עבה של חצץ כך שהיא פועלת כמסנן.

הצמיגים מוערמים אחד על השני, התפרים ביניהם יכולים להיות מעיל עם איטום.זה ימנע דליפת שפכים לקרקע. אם הצמיגים מונחים ללא חיבור נוסף, ניתן לשפוך חצץ גם לרווח בינם לבין האדמה. פונקציית הסינון תשמור על ניקיון האדמה על הצמיג העליון, אשר יבלוט מעל הקרקע, חייב להיות אטום היטב טיט מלטאו חימר. זה ימנע ריח לא נעים, וניתן ליצור את המכסה לפי שיקול דעתך. אנשים רבים מקשטים את החלק העליון של בור הספיגה כערוגה עשויה מצמיג קטן שניתן להזיז אותו בזמן הנכון.

סוג זה של בור ספיגה הוא הזול ביותרמכיוון שזה כמעט ולא דורש הוצאות. ניתן להשיג צמיגים בחינם במידת האפשר, את החור ניתן לחפור באופן עצמאי. מימון יידרש רק עבור צנרת ביוב העוברת מהבית אל בור הספיגה. תמיד כדאי לזכור כי צינור הביוב חייב להיות שיפוע, כך שפכים יכולים ניקוז על ידי כוח הכבידה.במזג אוויר קר, עומק הקפאת הקרקע לא יעלה על עומק הצינור כדי שמערכת הביוב תוכל לתפקד במלואה כל השנה.

בור ספיגה זה דורש רכישת טבעות בטון מזוין למערכת הביוב יהיה צורך גם להשתמש בציוד מיוחד כדי לטבול את הטבעות בבור. טנק ספיגה זה מספק בסיס אתה יכול לרכוש טבעת אחת עם תחתית מוצקהאו בטון בעצמך.

הטבעות די קלות להתקנה אחת על השנייה באמצעות ציוד הרמה.גרסה זו של בור הספיגה עמידה ואינה דורשת כישורים מיוחדים כדי ליצור אותו. המבנה מכוסה מלמעלה עם מיוחד כיסוי בטון מזוין,שיש בו חור להתקנת צוהר.

תנאי חשוב הוא חור לצינורות ביוב,לעתים קרובות מאוד קשה לעשות זאת בעצמך. זו הסיבה שאנשים רבים מזמינים כבר טבעות עם חורים. יש צורך לאטום כראוי את כל המפרקים עם צינורות וטבעות. הם בדרך כלל מתגעגעים טיט מלטומטופל במסטיק איטום.

מילוי חוזר של המבנה יכול להיעשות עם אותה אדמה, אבל עדיף להשתמש בחימר, זה יבטיח בידוד נוסף.עבור בורות ספיגה כאלה, מומלץ להשתמש בחיידקים מיוחדים המעבדים במהירות פסולת. הודות להם, יש לשאוב שפכים בתדירות נמוכה יותר. בור ספיגה כזה יעלה בערך 40-50 אלףרובל, בהתאם למחירים של ציוד מיוחד ועלות טבעות בטון באזור מסוים, כמו גם משלוח שלהם. אנשים רבים מזמינים מחפר כדי לא לחפור בור בעצמם גם זו הוצאה נוספת. בנוסף, המחיר יושפע מגודל הטבעות וכמותן, שנקבעת בהתאם למספר האנשים החיים.

מיכל ספיגה עשוי פלסטיק

מכולות כגון Eurocubes משמשות להובלה נוזלים שונים. אם תרכוש את המיכלים האלה שלא במצב חדש, יהיו להם מחיר נמוך. יורוקובים מתאימים לבור ספיגה לאחר מכן שימוש לטווח ארוך,העיקר שההידוק שלהם לא נשבר. יורוקובים מגיעים בגדלים שונים וממוקמים במסגרת מתכת. יש להם גם חורים בתחתית שיהיה צורך לאטום. כדי לעשות זאת, פשוט מצפים את התפר עם איטום ושמים את המכסה.

1. קודם כל צריך להחליט עם נפח בור הספיגה,סביר להניח, תצטרך כמה מכולות לבנייתו.
2. הבור חייב לחרוג גדלי מיכל,ועומקו גדול בכחצי מטר מגובהם.
3. כל יורוקוב עוקב חייב להיות נמוך יותר מהקודם כדי שהמים יוכלו זרימה על ידי כוח הכבידהמאחד לשני.
4. Eurocubes מחוברים זה לזה על ידי צינורות מתכת-פלסטיק לשם כך יש צורך לעשות בהם חורים. יש צורך בכל המפרקים אטום את זה היטב,כדי שלא תהיה דליפה.
5. החלק התחתון של הבור חייב להיות כרית חול,בנוסף יש לבטון או להניח לוח בטון עם צירים להצמדת בור הספיגה לתחתית.
6. אין להזיז את המיכלים, אז זה שווה לרתך את המעטפתיורוקוב אחד לשני, אבל שומרים על הגובה.
7. אחרי שהעיצוב מוכן, זה צריך להיות להניח בבור,חברו ללולאות שלו בתחתית.
8. לפני מילוי שאר החלל, מומלץ לחייג מים במיכל,כדי למנוע את העיוות שלהם. אתה יכול למלא אותו בתערובת של חול ומלט יבש, אבל בקרקעות רופפות עדיף למלא אותו בבטון.

ההתקנה של בור ספיגה כזה אינו דורש עלויות כספיות גדולות ו כישורים מיוחדיםזה מספיק כדי לרכוש Eurocubes, צינורות ביוב ולהכין תערובת בטון.

בניית בור ספיגה לבנים

אתה יכול לעשות בור ספיגה לבנים בעצמך; השקעות גדולות, אבל צריך לצרף מאמץ פיזי.עומקו יכול להיות עד שלושה מטרים, הקוטר נקבע בנפרד. שטח כוללבור ספיגה תלוי מספר אנשיםמי ישתמש בו.

לאחר שנחפר בור עגול או מלבני, יש צורך לעשות את החלק התחתון של בור הספיגה.בדרך כלל יוצקים שכבה של אבן כתוש, מניחים עליה חול, כל זה צריך להידחס היטב. לאחר מכן, מניחים סורג מתכת ויוצקים בטון - התחתית מוכנה, אתה רק צריך לחכות עד שהכל יתקשה. לאחר מכן, העבודה מתחילה על הקירות של בור הספיגה הם בדרך כלל מונחים לכל שכבה של לבנה אחת.

עבודה זו פשוטה, אך דורשת עבודה. לאחר השלמתו, כל הקירות מצופים היטב בתמיסה של מלט וזכוכית נוזלית, זה ייצור את האיטום הטוב ביותר. לבסוף, הקירות מכוסים ביטומן, רצוי במספר שכבות. עדיף למלא את בור הספיגה בחימר ולכסות את החלק העליון לוח בטון עם חור מיוחד לצוהר. יש צורך לבצע את כל חיבורי הצינור בצורה הרמטית בזבוז מיםלתוך בור ספיגה, והשני, עם שסתום אוורור, לפרוק ריחות לא נעימים. בדרך כלל, אוורור מותקן כ-50-60 ס"מ מעל פני הקרקע.

אפשרות ביוב זו עָמִיד, עמיד ואטוםואינו דורש הוצאות גדולות. אבל הבנייה שלו תדרוש הרבה זמן וכוח פיזי.

אפשרות זו היא זולה, אבל קצרה ביותר, אז יש איכות נמוכה.בור ספיגה עשוי מעץ לעתים רחוקות למדי, שכן יש צורך להכפיף את העץ לעיבוד. אחרת, זה ירקב מהר מאוד יש בור ספיגה חדירות גבוהה,שמזהם את הקרקע.

הוא עשוי על פי אותו עיקרון כמו בור ספיגה מצמיגים או לבנים בלבד חומר בסיסילוחות בולטים. ככלל, יש לו צורה מרובעת או מלבנית.

כללים כלליים להתקנת בור ספיגה

1. זה חייב להיות ממוקם במרחק של לפחות 30 מטרים ממאגרים, בארות וכן הלאה.
2. לא כדאי לעשות את זה קרוב מדי לבית, המרחק צריך להיות לפחות 4-5 מטר.
3. יש צורך לקחת בחשבון את מבנה הקרקע ואת האפשרות של התרחשות מי תהום.
4. בור הספיגה חייב להיות בעל נפח מספיק - מבנה לבנים בעומק 2-2.5 מטרים ובקוטר של 1 מ' יכול לשמש 3-4 אנשים, אך מדי 1-2 חודשים תצטרכו להזמין משאית ביוב.
5. אתה לא צריך למקם את בור הספיגה קרוב לגדרות של השכנים שלך.
6. חשוב לשמור על המכסה הדוק כדי למנוע ריחות לא נעימים.

כיום, בורות ספיגה ללא שאיבה וחשמל פופולריים מאוד. , יש להם עלות גבוהה למדי, אבל כמעט ולא דורשים תחזוקה. אתה יכול ליצור מכשיר כזה בעצמך, אבל זה ידרוש הרבה זמן ומאמץ, וחוץ מזה עלויות כספיות.

על מנת שבור ספיגה ביתי יחזיק מעמד זמן רב ככל האפשר, כדאי להשתמש בחיידקים נוספים שיעבדו פסולת.

כדאי לעשות אוורור, זה ישפיע טוב מאוד על ספיגת מיםכדי לעשות זאת, אתה רק צריך להביא את הצינור 0.5-0.6 מ' מעל הקרקע.

יצירת צינורות נוספים בבור הספיגה, הנכנסים לעומק האדמה, תאפשר לספוג מהר יותרמים מיושבים. אלה צריכים להיות מספר צינורות שעומקם מגיע לכ-2 מטרים מעליהם, כדי למנוע את סתימת הצינורות פסולת מוצקה. כאופציה הם מצוידים במסתננים לבורות ספיגה לסינון מים נוסף.

יצירת בור ספיגה במו ידיך היא עניין גדול. לחסוך כסף.אם הוא בנוי נכון, בור הספיגה יהיה עמיד, ולא יהיו בעיות במהלך פעולתו.

היי לכולם! Marat Nauruzbaev בקשר איתך. המאמר של היום אינו על נושא מחשב, אלא נושא יומיומי מחיי האישיים. במאמר זה אני אגיד לך איך לבנות בור ספיגה במו ידיך מבלי לשאוב במשך 10 שנים לבית ולקוטג' שלך. אני אגיד לך איך לבנות נכון בור ספיגה עם באר סינון עשויה טבעות בטון, עם מי תהום גבוהים, ואיך בניתי אותו, באילו חומרים השתמשתי לבנייה, אני אתן חישוב עלות, אראה את בור הספיגה בתצוגת 3D ואני אראה את תהליך הבנייה בתמונות ובסרטונים.

בור ספיגה (בור יישוב) מיועד לאיסוף וטיהור שפכים ביתיים מפרט בנייני מגורים, בניינים נמוכים, קוטג'ים בהיעדר מערכת מרכזיתבִּיוּב. פעולתו של בור ספיגה מבוססת על העיקרון של שקיעה גרביטציונית ו טיפול ביולוגיבאמצעות תכשירי ביו-אנזים... קישור לויקיפדיה.

עבור המתגוררים במגזר הפרטי, נושא פינוי הביוב הוא הדחוף ביותר. חלק חופרים בור ניקוז פשוט, חלק טומנים טבעות בטון ומקבלים באר ניקוז (רובם כן), וחלק בונים בור ספיגה במו ידיהם מטבעות בטון (האופציה הטובה ביותר), וזה מה שעשיתי.

באופן כללי, בהתחלה רציתי לעשות בור ספיגה לבית מגורים קבועיםמונוליטי לחלוטין מבטון מזוין. זוהי האפשרות האוטונומית הטובה ביותר עבור בור ספיגה, אם כי היא עתירת עבודה. למה זה הכי טוב, כי יש לו את השטח המרבי של ניקוז פסולת לאדמה. כבר עשיתי את כל החישובים לכמות ומחיר החומרים, ציירתי שרטוטים ושרטוט תלת מימד של בור הספיגה הזה, ואז, מחוסר זמן לבנות אותו, החלטתי לעשות בור ספיגה מטבעות בטון :)

מי מעוניין באופציה המונוליטית? בור ספיגה מבטון, להלן אתן לכם קובץ אקסל מוכן לחישוב חומרים לבור ספיגה.

ישנן גם אפשרויות לרכישת בורות ספיגה או ביוב אוטונומי, אבל אנחנו לא רואים אפשרות זו במאמר, מכיוון שהם הרבה יותר יקרים ודורשים חשמל ותחזוקה שוטפת.

עשיתי זאת בור ספיגה חד קאמריעם באר סינון וקסטת סינון נוספת עשויה אמבטיה מברזל יצוק.

באופן כללי, אין שום דבר מסובך בבניית בור ספיגה מטבעות בטון. באופן כללי, בניית בור ספיגה מורכבת מהחלקים הבאים:

חישוב נפח בור ספיגה

באופן כללי, לא נכנסתי הרבה לחלק התיאורטי של חישוב בור ספיגה. קראתי רק כמה מאמרים של א. רטניקוב, מומחה לסילוק פסולת נוזלית ואספקת מים של קוטג'ים כפריים.

לפי הנורמות, נפח בור הספיגה צריך להיות שווה פי שלושה מהזרימה היומית של שפכים. במהלך תקופה זו, החיידקים חייבים לעבד נפח נתוןשְׁפָכִים.

הנורמה היומית לאדם אחד היא 200 ליטר. ממספרים אלה נעשה כל החישוב של נפח בור הספיגה.

הָהֵן. אם יש לך משפחה בת 4, חישוב נפח בור ספיגה: 4*200*3 = 2400 ליטר (2.4 מ"ק).

לכן, בעת שימוש, למשל, בטבעות באר (Ks 15-9) (קוטר - 1.5 מ', נפח - 1.59 מ' 3), אתה בעת בניית בור ספיגה חד-תא, תזדקק לשתי טבעות כאלה. זכור כי נפח הטבעות "מלוכלך", כלומר, לא תוכל להשתמש במלואו בנפח הטבעת העליונה, מכיוון שהיא לא תתמלא לחלוטין בפסולת.

הרבה תלוי גם ביכולת הסינון של האדמה שלך ובמפלס מי התהום. בורות ספיגה לקוטג'ים עם רמה גבוההמערכות מי תהום (GWL) עדיף בנויות בעומקים רדודים וצריכות להיות עם באר סינון רדודה, רצוי עד לפני מי התהום.

אם האדמה היא בעיקר חימר, אתה צריך להגדיל את שטח הסינון היטב כמה פעמים, כי חימר מסנן מים דרך עצמו בצורה גרועה מאוד.

עומק העבודה של בור הספיגה, השווה למרחק ממפלס השפכים בבור הספיגה לתחתיתו, חייב להיות לפחות 1.2 מ', רוחב 0.75 מ' (או קוטר 1 מ' לבורות ספיגה עגולים בתכנית). עומק העבודה המרבי של מי שפכים בבור ספיגה לא יעלה על 2.5 מ'.

אז, עבור משפחה של ארבע אתה צריך בור ספיגה עם נפח מינימלי 2.4 מ' 3+ באר סינון (FC), עם נפח ושטח מספיקים לסוג האדמה שלך + רצוי קלטת סינון להזרמת מי שפכים "מטח" (לדוגמה, לאחר ניקוז אמבטיה) או אם ה-FC לא יתמודד עם סינון של מי שפכים.

חפירת בור לבור ספיגה

לאחר שהחלטתם על נפח בור הספיגה ובאר הסינון וכן על מספר החדרים בבור הספיגה, צריך לחפור עבורו בור (בור). הדרך המהירה ביותר לעשות זאת היא באמצעות מחפר, ואם מפלס הקרקע נמוך, זוהי אפשרות החפירה היחידה, שכן חפירה ידנית עם חפירה בבוץ אינה קלה במיוחד :)

על מנת לחסוך כסף החלטתי להכין בור ספיגה חד קאמי עם באר סינון וקסטת סינון (מסתנן).

בור הספיגה יורכב משתי טבעות בטון מזוין בקוטר 1.5 מטר ובגובה 90 ס"מ הנערמות זו על גבי זו. הטבעת התחתונה של בור הספיגה צריכה להיות בעלת תחתית, זה נכון יותר מנקודת מבט של אקולוגיה ובדיקות סניטריות ואפידמיולוגיות. הכנתי אותו ללא תחתית כי רציתי להגדיל את יכולת הסינון והיעילות שלו באופן כללי :)

גם באר הסינון (FC) תהיה עשויה משתי טבעות בטון מזוין, אך ללא תחתית, שכן כבר יזרמו לשם שפכים מושקעים (נקיים יותר) מבור הספיגה. ב-FC, מי שפכים יסוננו לתוך האדמה.

הכנתי קלטת סינון (מסתנן) מאמבטיה הפוכה מברזל יצוק. הוא מיועד לסינון נוסף של שפכים אם ה-FC מתחיל לא להתמודד עם שפכים או להזרמת "מטח" של שפכים. אתה יכול להכין קלטת סינון משניים או אפילו שלוש אמבטיות או מכלים אחרים שיכולים לתמוך במסת האדמה שמתחתיה ולא לקרוס במשך זמן רב.

אז, גודל הבור צריך להיות בגודל משוער של בור הספיגה + FC + מסתנן. גודל הבור שלי היה אורך 400 ס"מ, רוחב 200 ס"מ ועומק 200 ס"מ

בסמוך, חפרתי חור נוסף לקסטת סינון באורך 200 ס"מ, רוחב 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ. כל הגדלים משוערים ו"רוקדים" באופן טבעי תוך כדי חפירה עם מחפר :)

מכיוון שמפלס מי התהום (GWL) שלי גבוה (כ-1.5 מטר), הבור החפור התחיל מיד להתמלא במי תהום! היה צורך למלא את קרקעית הבור באבן כתוש בהקדם האפשרי לצורך ניקוז וסינון טוב יותר של שפכים.

מילוי הבור באבן כתוש

כדי להבטיח שתחתית באר הסינון (FC) לא תיסחף למשך זמן רב ככל האפשר ולאורך זמן ניקוז טוב יותרשפכים, יש צורך למלא את תחתית ה-FC באבן כתוש בעובי של 20 ס"מ לפחות אבן כתוש לניקוז יש צורך גדול (שבריר 40-70 מ"מ).

יש לשפוך אבן כתוש לתחתית הבור, באתר ההתקנה המיועדת של FC. מכיוון שיש לי בור ספיגה ללא תחתית, שפכתי אבן כתוש על כל פני הבור. היינו צריכים לשפוך אבן כתוש לבור שכבר היה מלא במי תהום, ולפלס אותו במים עם חפירה.

יצקתי את אותה אבן כתוש בתחתית הבור עבור קלטת הסינון

התקנת טבעות בטון

לאחר מכן אנו מתקינים טבעות בטון. לא צילמתי את תהליך ההתקנה בתמונה, מכיוון שהייתי עסוק בהנחיית טבעות הבטון מזוין תוך הורדתן לבור עם מניפולטור.

לא התאמתי את הטבעות בצורה שווה אחת על השנייה, אבל זה בסדר, הן יחזיקו מעמד :)

באופן כללי היה צורך לאטום את החיבורים בין טבעות הבטון המזוין, אך לא ייחסתי לכך חשיבות ולא טרחתי.

בזמן התקנת טבעות הבטון מזוין החל הבור להתפורר בצדדים, כאשר האדמה נרטבה עקב עליית מפלס מי התהום. כמות מסוימת נפלה לבאר, ונאלצתי לטפס לבור במגפי ולפזר אדמה רטובה על פינות הבור. עדיין נשארה קצת אדמה על האבן המרוסקת, וזה כמובן לא טוב.

מכיוון ששער הכניסה לחצר שלי צר, המניפולטור (הגנב) של KAMAZ, שהביא לי טבעות בטון מזוין, בקושי נדחס דרכו וכופף לי את העמודים מהשער הזה. המצב החמיר עוד יותר מכך שהוא לא יכול היה לעבור מתחת לצינור הגז שעובר מעל השער שלי קצה הברז שלו נח על הצינור. הייתי צריך לחפור כ-30 ס"מ של אדמה במקום הזה.

יתרה מכך, המניפולטור נתקע על השטח החפור הזה והחל להחליק, והנהג קילל (שמתי לב לזה מהבעות הפנים הזדוניות והשפתיים הנעות של ג'יי).

הנהג נאלץ לקלל פעמיים, שכן טבעת הבטון הרביעית על המניפולטור התבררה גבוהה מגובה צינור הגז והוא נאלץ לפרוק תחילה טבעת אחת מחוץ לחצר, ולאחר התקנת שלוש טבעות בבור, לחזור בשביל זה...

באופן כללי הכל הסתדר, זאת אומרת צינור גזאבל את השער יהיה צורך לתקן :)

אז קחו בחשבון את מידות המניפולטור והטרקטור בעת ביצוע עבודות באתר!

התקנת קלטת סינון

כדי להגדיל את יכולת הניקוז של בור הספיגה ואת הסינון בכללותו, התקנתי בנוסף קלטת סינון בצורת אמבט מברזל יצוק הפוך. במקום אמבטיה, אתה יכול להשתמש בכל מיכל אחר שיכול לעמוד במסה של אדמה ו זמן רבלא נתון לקורוזיה.

יש להתקין גם את קלטת המסנן על השכבה אבן כתוש גס, גובה של 20 ס"מ לפחות.

הכנסתי צימוד מצינור ביוב (50 מ"מ) לחור הניקוז של האמבטיה להתקנה בו צינור אוורור

הכנסתי צינור אוורור לתוך הצימוד הזה בצורה של צינור ביוב רגיל (50 מ"מ) 🙂 וחיברתי אותו עם שני ברגים עם הקשה עצמית

הכנתי את צינור האוורור משני חצאים, חיברתי אותם עם צימוד, זה כמו "עמיד בפני תקלות", אם מישהו רוצה לשלוף את הצינור הזה, הוא יתנתק במפגש של שני החצאים האלה מעל הקרקע, ולא מתחת לאדמה, בצומת עם חדר האמבטיה ... וזה יהיה יותר נוח לבדוק את רמת הניקוז באמבטיה דרך צינור קצר, לאחר שניתק אותם בעבר

התוצאה היא צינור אוורור כזה לפי התקנים, יש להתקין אותו בגובה 70 ס"מ מעל פני הקרקע

בקצה האמבטיה חתכתי בעזרת מטחנה חור מרובע להכנסת צינור ביוב (110 מ"מ) לאמבטיה.

והוא חיבר את הצינור הזה לבאר הסינון, לאחר שקדח בעבר חור בטבעת הבטון מזוין של באר הסינון

בתוך הבאר שמתי טי עם מרפק תחתון מוגדל על הצינור הזה. הטי משמש לאיסוף שכבה נמוכה יותר של מי שפכים (לשמירה על חומרים צפים)

הכל יצא ככה (ללא צינור האוורור)

התקנת צנרת ביוב

כעת כל שנותר הוא לחבר את צנרת הביוב מהבית לבור הספיגה ולחבר את בור הספיגה ובאר הסינון באמצעות צינור.

לשם כך אנו חופרים תעלה, מניחים בה צינורות ביוב ומחברים אותם יחד.

כצינורות השתמשתי בצינורות ביוב חיצוניים (אדומים) בקוטר 110 מ"מ ובאורך 2 מ' ניסיתי לעשות את השיפוע של הצינור לפי התקנים - 2 ס"מ/מטר.

המרחק מהבית לבור הספיגה התברר הגון - 16 מטר

על מנת לנצל ככל האפשר את הנפח האפקטיבי של בור הספיגה, הנחתי את צינור הביוב ליד הבית בעומק של 5 ס"מ מתחת לאדמה (מהדופן העליון של הצינור). בכניסה לבור הספיגה עומק הצינור מתחת לאדמה היה 52 ס"מ.

החור לצינור הנכנס לתוך בור הספיגה נקדח עם מקדחה פטיש (עם מקדחה לבטון) מסביב להיקף, ולאחר מכן נקדח את החור עם פטיש

חיברתי צינור ניקוז (אוורור) לתחילת צינור הביוב (ליד הבית) והבאתי לגג הבית

כעת בור הספיגה ובאר הסינון, יחד עם קלטת הסינון, יאווררו באוויר הנכנס מצינור האוורור על קלטת הסינון (אמבטיה) ל צינור מאווררעל גג הבית.

הצינורות היוצאים מהבית חוברו דרך טי (110/110x90) לצינור הראשי

התקנתי גרסאות בהתחלה ובאמצע הצינור

מכיוון שקטע הצינור עובר מתחת לכניסה של המכונית בשער, הלבשתי את הקטע הזה של צינור הביוב בצינור אסבסט

כעת נותר רק לחבר את באר בור הספיגה ובאר הסינון באמצעות צינור. לשם כך, קדרתי חורים בטבעות הבטון מזוין בעזרת מקדחה פטיש והכנסתי לתוכם חתיכת צינור של 110 מ"מ, ובכך חיברתי את שתי הבארות הללו.

בבאר בור הספיגה שמתי טי על קצה הצינור הזה

בצד השני של הצינור הזה (ב- סינון היטב) אתה לא צריך לשים שום דבר על הצינור

קדרתי כמה חורים קטנים בקירות באר הסינון ושני חורים גדולים בצדדים מנוגדים של הבאר לניקוז שפכים.

לתוך אחד החורים הגדולים הוכנסה חתיכת צינור ביוב (50 מ"מ). לא הכנסתי שום דבר לתוך החורים האחרים. אני לא יודע איזה מהחורים האלה יתנקז טוב יותר...

מילאתי ​​את החורים האלה בגדול אבן בטוןנשאר לאחר חפירת תעלה לשיפור הניקוז

ניתן לקדוח מספר גדול יותר של חורי ניקוז בבאר הסינון או לרכוש מיד טבעות בטון מזוין עם חורים מוכנים.

בשלב זה בוצעו עיקר העבודה על בניית בור הספיגה. כל שנותר הוא להכין את הטפסות לצינור הבדיקה, לחפור את הבור והתעלה וליצור או לרכוש מכסי ביוב.

בונוסים

לפני בניית בור ספיגה, למדתי מעט את הנושא הזה ודיברתי בפורומים. שרטטתי ציור של בור ספיגה בטון מונוליטי עם מידות על נייר. ואז החלטתי לעשות את זה בתלת מימד. למדתי תכנית חינמית לעיצוב פנים" Sweet Home 3D"ועשה עיצוב תלת מימדי של בור הספיגה, כמו גם בצורה דו מימדית עם מידות. צילמתי גם תמונות וסרטונים של הפרויקט הזה, שבו תוכלו לצפות למטה.

מאז בתוכנית" Sweet Home 3D» אין חפצים של צינורות ביוב וטבעות בטון, הייתי צריך לחפש אותם באינטרנט ואז לתרגם אותם לפורמט מובן לתוכנית הזו.

יצרתי גם קובץ אקסל כדי להקל על חישוב החומרים המשמשים בבניית בור הספיגה.

• 4.8/5
• 77 דירוגים