בית המרחץ הוא חדר מיוחד בכל הנוגע למיקרו אקלים בזמן השימוש המיידי בו. יש לחות גבוהה ואותה טמפרטורה. אמנם אמבטיות שונות, הן במספר החדרים הקשורים אליה והן במאפייני המיקרו אקלים, בעיקר חדר האדים. במקום כלשהו האדים יבשים והטמפרטורה היא מעל 100˚C (סאונה), במקרה אחר יש לחות, אך טמפרטורת האוויר נמוכה יותר, בטווח של 70˚C (חמאם רוסי). כיצד תכונות כאלה יכולות להשפיע על בחירת שיטת הריצוף בחדרים אלה, וכיצד ליצור אפשרות מתאימה במו ידיך? אלה, וכמה נושאים אחרים הקשורים לרצפות בבית המרחץ, יהיו הנושאים של מאמר זה.

איזה מין עדיף בבית מרחץ?

אתה יכול פשוט לשטוף את עצמך באמבטיה או במקלחת. בית המרחץ, ללא קשר לסוגו, מיועד דווקא לפעילויות פנאי ורגשות חיוביים. לכן, חשוב שהכל יהיה כמה שיותר טבעי וטבעי. אז כל פולימרים בשכבה החיצונית של גימור חדרי אמבטיה, במיוחד בחדר האדים, בוטלו. כך גם לגבי חומרי ריצוף.

הדרישה השנייה לריצוף היא היכולת לעמוד בשינויים בטמפרטורה ולחות. אינדיקטורים אלה, שוב, תלויים בסוג חדר האדים.

התנאי השלישי הוא נוחות במהלך מגע מישוש עם חומר הרצפה. זה חייב להיות בטמפרטורה מקובלת, שכן לא נהוג לנעול נעליים בבית המרחץ. גורם זה תלוי לא רק בציפוי עצמו, אלא גם באיכות מחסום הבידוד התרמי.

אילו חומרי ריצוף עומדים בשלוש הדרישות? אלו מוצרי עץ ואריחים. האחרון מתאים לחדר אדים רטוב עם טמפרטורה נמוכה יחסית של עץ יהיה מושלם בסאונה שבה מסופק אוויר יבש. אריחים אינם מתאימים לסאונה פינית, שכן הם יתחממו לטמפרטורה כזו שאי אפשר יהיה ללכת עליהם. מוצרים העשויים מעץ לא יחזיקו מעמד זמן רב אם הם נרטבים כל הזמן. לא כדאי לטפל בהם בכל מיני הספגות, שכן הדבר ידרוש נשימה. רצפות עץ עדיין משמשות במרחצאות רוסים. אך יחד עם זאת, כדאי לבחור סוגי עץ עמידים יותר (אספן, לגש), או להיות מוכנים להחליף את הריצוף בעוד מספר שנים.

רצפת העץ מונחת על קורות כדי להניח את האריחים שאתה צריך לעשות מגהץ. האם יש מאפיינים של התקנת בסיס לאריחים בבית מרחץ, ואיזה מהם יש לקחת בחשבון? עוד על כך בהמשך.

תכונות של המגהץ באמבטיה

בסיס הרצפה עבור אריחים בחדר זה ברוב המכריע של המקרים נעשה על הקרקע. בהתבסס על זה, שתי הפעילויות הראשונות שכדאי לחשוב עליהן הן הבאות:

• בידוד מלחות הקרקע;
• יצירת מחסום בידוד תרמי, במיוחד אם הוא מיועד לשימוש בחורף.

מאפיין נוסף של המגהץ, בהשוואה לחצרים למגורים, הוא יצירת שיפוע פני השטח לכיוון צריכת מי הביוב. זה ימנע ממים להצטבר על פני השטח וליצור שלוליות לא נוחות.

באיזה חומר עלי לבחור להכנת רצפות מחוספס וגימור? בהתחשב בנפחים הקטנים בדרך כלל ובדרישות לא מחמירות מדי למשטח המיועד להנחת אריחים, בטון קלאסי מתאים למדי בשני המקרים. אם תרצה, ניתן להשתמש בתערובת מלט-חול נוזלית או יבשה למחצה במקום בטון לשכבת הגמר. רצוי לחזק את שכבת הגמר בחיזוק, במיוחד אם ישנה שכבת בידוד מתחת.

האם יש דרישות מיוחדות לבסיס בטון בבית מרחץ, תוך התחשבות במיקרו אקלים? אם משטח המגהץ היה משטח הרצפה הסופי, אז אולי כדאי לספק לו בנוסף תכונות דוחות לחות. אם לוקחים בחשבון את העובדה שזה לא סביר כעת ואריחים יונחו על גבי, הלחות לא תשפיע על הבסיס בשום אופן.

כשמדובר בשינויי טמפרטורה, יש אפשרויות. הטמפרטורה הגבוהה בחדר אדים רטוב לא תשפיע בשום צורה על המבנה והעמידות של בטון או חומר דומה אחר, שכן החום עולה. המגהץ כאן יתחמם למקסימום של 40˚C. זו לחלוטין לא טמפרטורה קריטית עבור כל טיט מבוסס מלט.

זה עניין אחר אם לבית המרחץ אין לפחות חימום מינימלי, ובחורף הטמפרטורה בחדר תרד הרבה מתחת ל-0˚C (אפשרות דאצ'ה). לאחר מכן, כשמכינים תערובת להתקנת מגהץ בטון כדאי להוסיף לה חומרים המשפרים את איכויות העמידות לכפור, ובעת הנחת האריחים לרכוש דבק העומד בתנאים.

יצירת בסיס מחוספס במו ידיך

בשתי האפשרויות לגימור ריצוף (בין אם מעץ או אריחים), הצעד הראשון הוא יצירת מגהץ גס שיהפוך לבסיס אמין ועמיד לאלמנטים המבניים של הרצפה שימוקמו מעל. לכן, ההוראות המפורטות להלן חלות בשני המקרים. כדי לבצע את העבודה תזדקק לכלים הבאים:

• מערבל בטון או מיכל לערבוב ידני של בטון;
• חבטה ידנית או מכנית;
• מים (רמת לייזר);
• כְּלָל;
• כף או כף;
• כלים לעבודות חפירה.

יש להכין את החומרים הבאים:

• אבן כתוש גדולה (חצץ);
• אבן כתוש עדינה (שבריר 1-1.5 ס"מ);
• חול נהר (שטוף);
• דרגת מלט 400;
• סרט פוליאתילן צפוף.

עכשיו לגבי רצף התקנת תת רצפת מחוספסת על הקרקע.

1. שכבות האדמה פני השטח נדחסות ומפולסות בקפידה.
2. ההוספה מתבצעת. תחילה שכבת חצץ, ואז חצי אבן כתוש עם חול. עם עובי בידוד מוצע של 50 מ"מ, השכבה העליונה של מצעים עדינים צריכה להיות 15-17 ס"מ מתחת לרמה הרצויה של המגהץ הגמר.
3. המצעים העדינים מפולסים, סרט פוליאתילן מונח מעל עם חפיפה על הקירות עד לגובה הקצה העליון של הבסיס המוגמר. אם הסרט אינו רציף, אזורים סמוכים חופפים בכ-15 ס"מ הסרט ישמש מחסום מים בנתיב רטיבות הקרקע, וגם ימנע יציאת רטיבות מהבטון.
4. מכינים בטון. עבור מגהץ גס, אתה יכול להשתמש בתמיסה עם תוכן מופחת של רכיב הקלסר. לכן, הפרופורציה 4:4:1, שבה, בהתאמה, אבן כתוש עדינה, חול ומלט פורטלנד M-400, תהיה מקובלת למדי למטרות אלה.
5. המגהץ הגס אינו מרמז על פילוס מושלם של פני השטח, ולכן אין צורך להתקין כאן משואות. אבל רצוי לצייר קו אופקי לאורך היקף הקירות באמצעות מפלס מים או לייזר וסמן כלשהו. ככל שהמשטח חלק יותר, כך יהיה קל יותר להניח בידוד או להתקין קורות מתחת לריצוף עץ. את הבטון המוכן יוצקים החל מהקיר הרחוק ביותר מהכניסה לחדר ומיישרים תחילה בכף ולאחר מכן עם כלל.

חָשׁוּב! על מנת להפוך את הבסיס הגס לכמה שיותר אחיד (בגבולות סבירים), כאשר הבטון הגיע לנקודה שבה ניתן ללכת עליו, אתה צריך בדרך כלל לקצץ את המשטח הגמיש, ולהסיר אי סדרים קמורים חזקים. את התמיסה שמוסרת ניתן להניח מיד בשקעים הגדולים ביותר. שיטה זו מאפשרת ליישור מספיק את פני השטח לפעולות טכנולוגיות עוקבות.

מגהץ עשה זאת בעצמך וגימור

כדי ליצור מחסום בידוד חום מתחת לבסיס רצפת בטון, עדיף להשתמש בבידוד עמיד לחות פולימרי. במקרה שלנו, אתה יכול להשתמש בקצף יריעות בצפיפות של 35 ק"ג/מ"ק, אבל עדיף קצף פוליסטירן שחול, שהוא חזק יותר ואטום לחלוטין ללחות. בנוסף, הלוחות של חומר זה מצוידים בבליטות הצטרפות, מה שהופך את ההתקנה שלו לנוחה יותר ללא היווצרות של פערים.

אם הבסיס הגס ישר למדי, ניתן להניח את לוחות הבידוד ישירות על פני השטח. כאשר חוסר אחידות קיים מונע מקצף הפוליסטירן להיות מונח כראוי, ניתן להשתמש בדבק פולימרי-צמנט, שיעזור להחליק את חוסר האחידות ולהניח בצורה "יפה" את יריעות הבידוד. יש להציב את הלוחות בצורה מאופקת כדי למנוע היווצרות של מפרקים אורכיים ארוכים. יש להשאיר רווח של כסנטימטר בין הקצף פוליסטירן לקיר כדי לאפשר התרחבות דפורמציה. רצוי למלא את כל התפרים והרווחים בקצף פוליאוריטן למניעת היווצרות גשרי קור.

אם הנחת הבידוד נעשה שימוש בדבק, יש להמתין יום ולאחר מכן ניתן להתקין את המשואות. מפלס מבנה ארוך משמש לשליטה. כמדריכים, ניתן להשתמש במשואות גבס בעלות קצה בצורת T, או בפרופילים מנחים, המשמשים להרכבת מסגרות לכיסוי. המשואות מותקנים על חול מלט עבה או טיט גבס המונחים במגלשות. בעת התאמת המיקום שלהם, הם נלחצים לתוך התערובת המיושמת.

אם אתה רוצה לעשות מדרון, יש למקם את המשואות בזווית. על מנת שיתנקזו מים מהאריחים, ובמקביל המשטח המשופע אינו יוצר אי נוחות בהליכה עליו, הפרש הגובה האופטימלי הוא בטווח של 1.5-2 ס"מ/מ"ר.

בהתחשב בשינויי טמפרטורה אפשריים, אפילו עם שטח קטן של גימור יציקה, עליך לצרף סרט מנחת סביב היקף הקיר, אשר יבלוט 2-3 ס"מ מעל פני השטח לאחר מכן ניתן לחתוך את העודפים או מכוסה בבסיס.

אם הבחירה לגימור יציקה היא בטון, הפרופורציות של הפתרון הן כדלקמן: 4:2:1, כאשר, בהתאמה, הם חלקי הנפח של חול, אבן כתוש עדינה ומלט M-400. תערובת המלט-חול מוכנה ביחס של 4:1. הפתרון המוכן מוזג בין המשואות ומפולס באמצעות הכלל. כאשר התמיסה התקבעה, יש לשפשף את פני השטח באמצעות כף גבס. אין צורך להסיר את המשואות במהלך הנחת האריחים הבאים. אם זה נעשה, יש למלא את התפרים בטיט שהוכן טרי ולהחליק.

רצפת עץ בחדר האדים

בחדר שיהיה אמבטיה פינית, הכל בפנים צריך להיות עשוי עץ. רק עץ בטמפרטורות המצוינות כאן לא יגרום לפגיעה תרמית בגוף. לכן, אתה צריך לעשות ריצוף עץ כמו הרצפה.

רצפות דולפות משמעותן מבנה בו המים זורמים בחופשיות לתוך הסדקים שבין הקרשים ונספגים באדמה מתחת לבית המרחץ.

היתרונות של רצפות דולפות

מהם היתרונות של רצפות דולפות:

• במונחים פיננסיים, התקנת רצפות כאלה היא הרבה יותר זולה,
• רמה נמוכה של עוצמת העבודה של המכשיר שלהם.

עם זאת, רצפות דולפות, בשונה מרצפות שאינן דולפות, הן קרות. רצוי ליצור רצפות דולפות באזורים הדרומיים של הפדרציה הרוסית וחבר העמים.

עיצוב רצפה לא דולף

העיצוב של רצפות לא דולפות מרמז על נוכחות של חור מיוחד שאליו זורמים מים לאורך הרצפה. מהחור, מים נכנסים למיכל הניקוז וזורמים החוצה דרך צינור הניקוז מחוץ לבית המרחץ. לרצפות כאלה יש מה שנקרא "תת רצפת". נכון להיום, רצפות לא דולפות נפוצות יותר מרצפות דולפות.

רצפות שאינן דולפות חמימות, אך התקנתן דורשת יותר עבודה (יש צורך לבצע שיפוע, "תת-רצפת", ניקוז וכו')

הכנת בסיס רצפות עץ

כדי להתקין רצפת עץ, אתה צריך להכין את הבסיס. ראשית, קורות הרצפה מונחות מגש מוצק או אורן. לוחות כבר יוצמדו אליהם (עדיף לבחור אותם מאותו עץ כמו בולי העץ).

יש צורך שהרצפות בבית המרחץ יהיו ממוקמות על מדרון - זה יבטיח זרימת מי שפכים בכיוון הנכון. לשם כך, בולי העץ אינם מונחים באותה רמה, אלא בהבדל, שבגללו תיווצר זווית הנטייה של הרצפות.

הערה: בעת התקנת רצפות דולפות, אין צורך בשיפוע.

בולי העץ מונחים במרחק הקצר ביותר מקיר לקיר. אם הקירות של בית המרחץ הם שווי צלעות (לדוגמה, 4 מ' על 4 מ'), אז היומנים מונחים מבלי לקחת בחשבון את המרחק בין הקירות, העיקר שהם בסופו של דבר שוכבים על פני זרימת המים.

כדי שהבולים יהיו קשיחות מספקת ולאחר מכן לא יתכופפו תחת השפעת עומסים, כסאות תמיכה נוצרים במרכז כל אחד מהם. כסאות תמיכה כאלה יכולים להיות עשויים מבטון (מונולית), לבנים או עץ.

כאשר כסאות התומכים עשויים מעץ או לבנים, אזי יש להכין מתחתיהם משטח תמיכה מבטון מזוין (עוביו חייב לעלות על 20 ס"מ). בכל צד של התמיכה הבמה צריכה לבלוט 5 ס"מ.

אם הבסיס בבית המרחץ הוא רצועה, אז רמת החלק העליון של התמיכה צריכה להיות בקנה אחד עם רמת החלק העליון של הקרן.

אם הבסיס הוא עמודי, וקצות היומנים מונחים על קורות הכתר המוטבע, אזי רמת החלק העליון של התמיכה צריכה להיות בקנה אחד עם רמת החלק העליון של הקורה המוטבעת.

הכנת פני הקרקע מתחת לאדמה

לאחר התקנת התומכים, אתה יכול להתחיל להכין את המחתרת, כלומר. משטח אדמה תת קרקעי.

נניח שהרצפות בבית המרחץ צריכות להיות דולפות והאדמה חולית (כלומר, היא מאפשרת למים לעבור היטב). לאחר מכן אתה צריך למלא אותו באבן כתוש בעובי של כ-25 ס"מ מים, הזורמים דרך הסדקים ברצפה, יעברו בקלות דרך האבן המרוסקת וייספגו בחול. במקרה זה, האבן המרוסקת תשמש כמסנן, שבגללו פני האדמה במחתרת לא יסחפו, והלחות תהיה מתונה. כך תתייבש המחתרת די טוב.

ובכן, אם האדמה מתחת לבית המרחץ אינה סופגת מים היטב, אז יש צורך להכין מגש למים לזרום לתוך בור הניקוז. מהבור יזרמו המים מחוץ לבית המרחץ. ליצירת מגש מתחת לרצפות דולפות, נוצרת טירת חרס המצוידת בשיפוע לכיוון הבור. הטירה יכולה להיות גם מבטון, אבל כדי למנוע עלויות מיותרות, בהחלט אפשר להסתדר עם טירת חימר.

אם אנחנו מדברים על רצפות בית מרחץ לא דולפות, אז מומלץ לבודד את המשטח התת קרקעי עם חימר מורחב. במקרה זה, יש לשים לב שיש מרחק של 15 ס"מ בין בולי העץ לשכבת החימר המורחבת - חלל זה יאפשר אוורור של תת הקרקע.

בחדר הכביסה ליד הקיר, יש צורך ליצור בור, לדחוס את הקירות שלו, לאבטח אותם עם חימר. צינור מובא החוצה מהבור - דרכו יזרמו המים מחוץ לבית המרחץ. יש צורך שקוטר הצינור יהיה לפחות 15 ס"מ.

הנחת פיגור

לרצפות שאינן דולפות, הנחת הקורות מתחילה מהקירות ועד לבור. לקורות החיצוניות יש את הנקודה הגבוהה ביותר ביחס לקורות הרצפה האחרות. לא מבצעים חיתוכים בקורות החיצוניות. בפיגור שלאחר מכן, חתכים נעשים עם שיפוע קטן (כ 2 מ"מ - 3 מ"מ).

אותו חריץ נעשה בקורת המקום שבו היא באה במגע עם התמיכה (גודל החריץ שווה לרוחב התמיכה). שיפוע הרצפה צריך להיות 10 מעלות. אם אנחנו מדברים על רצפות דולפות, אז את הפיגורים ניתן להניח ללא שיפוע ומכל אחד מהקירות.

תחילה יש לחתוך את הקורות לבולי עץ בהתאם לגודל בית המרחץ. במקרה זה, יש לקחת בחשבון כי בולי עץ בשני הקצוות אינם מגיעים לקירות בכ-3 ס"מ - 4 ס"מ מרווח זה יאפשר אוורור בין בולי העץ לקירות האמבט. ניתן להניח בולי עץ על עמודי תמיכה וקורות משובצות רק באמצעות איטום (בד קירוי, זכוכית וכו'). בנוסף, כל פיגור חייב להיות מטופל מראש בחומר חיטוי.

אנא קח בחשבון גם את העובדה שבסמוך לקרן יש למקם את בולי העץ לאורך הקצוות שלו במרחק של כ-12 ס"מ מכל קצה.

לאחר הנחת בולי העץ, הם מתחילים להניח את לוחות הרצפה. כמו כן, יש צורך להביא את יסוד התנור לרמת הריצוף. לשם כך מומלץ לפרוס תשתית לכיריים מלבנים אדומות אפויות או בטון (מונוליטי) על אתר שהוכן מראש.

הנחת רצפה דולפת

להנחת רצפה דולפת משתמשים בלוחות ללא שוליים, אותם יש להקצע תחילה. חשוב מאוד שלקצוות הלוחות יהיה משטח חלק. קודם כל, הקרשים נחתכים לפי גודל בית המרחץ (בהתחשב בכך שיש צורך להשאיר פער אוורור בין הקירות והלוחות). הנחת הרצפה יכולה להתחיל מכל אחד מהקירות הממוקמים במקביל להנחת הלוחות.

לאחר חיתוך הלוחות, התחל להניח את הלוח הראשון. במקרה זה הם נסוגים כשני סנטימטרים מהקיר ומסמרים את הלוח (למשל, עובי הלוח הוא 40 מ"מ, ואז תזדקקו למסמרים באורך של לא פחות מ-80 מ"מ). יש לנעוץ מסמרים בזווית של כ-40 מעלות מאמצע הלוח. הלוחות מאובטחים לכל קורות עם שני מסמרים או יותר.

כאשר אתה מסמר את הלוח הראשון, הנח את הבא. במקביל, השאירו מרווח בין הלוחות של 3 ס"מ - 4 ס"מ לנוחות ההתקנה, ניתן להשתמש בחתיכת יריעת לוחות כתבנית למרווחים.

הערה: ניתן להניח את הרצפה בחדר ההלבשה ללא פערים.

כאשר הרצפות מונחות, הלוחות מטופלים בתרכובת מגן. אין צורך לצבוע אותם - אז הם יתייבשו טוב יותר.

הנחת רצפות שאינן דולפות

לריצוף שאינו דולף משתמשים בלוחות לשון וחריץ מעץ מחטני. שימו לב שיש להניח את הקרשים עם חריץ בתוך בית המרחץ.

לפני שתתחיל להניח את הרצפה, עליך להשלים את תת הרצפה. לשם כך, סורגים עם חתך רוחב של 50 מ"מ על 50 מ"מ מחוברים לקצוות התחתונים של היומנים. בין הקורות מונחת "תת-רצפת" על הסורגים הללו. לשימוש זה:

• קרשי חיתוך,
• לוח ללא קצה,
• לוח כיתה ג' או ב',
• קרקר

לאחר הנחת רצפת "המשנה", מניחים שכבת איטום מעל:

• זכוכית,
• לבד קירוי,
• סרט איטום.

ואז לפרוס שכבת בידוד. חימר מורחב מתאים לכך - הוא נשפך בין הקורות.

ואז איטום נעשה על גבי שוב.

ועכשיו, הרצפה "המחוספסת" מוכנה לחלוטין, אתה יכול להתחיל להניח את לוחות הלשון והחריץ של הרצפה המוגמרת. אין צורך לאבטח את הקרשים בחדר האדים ובכיור באמצעות מסמרים. הודות לכך, אתה יכול בקלות להסיר את הלוחות ולייבש אותם. רצפות כאלה מאובטחות בקצוות באמצעות בלוק עם חתך של 20 מ"מ על 30 מ"מ. הסורגים מאובטחים לקורות באמצעות ברגים. כשצריך להסיר את הרצפה, קל מאוד לפרק את הסורגים.

בחדר הכביסה (בפינות), במהלך הריצוף, יש צורך להשאיר חורים שלתוכם יותקנו צינורות (אסבסט צמנט, פלדה מגולוונת או PVC). קוטר הצינורות יכול לנוע בין 50 מ"מ ל-100 מ"מ. כך תבטיחו אוורור טוב בחדר.

בית המרחץ מורכב משני חדרים - חדר אדים (חדר כביסה) וחדר הלבשה. לכל אחד מהחדרים הללו מאפיינים משלו טכנולוגיית בניית הרצפה לוקחת בחשבון את ההבדלים הללו. נתחיל קודם כל בעבודה מורכבת יותר - הרצפה בחדר האדים, ולאחר מכן נבחן את התקנת הרצפות בחדר ההלבשה.

טמפרטורות גבוהות, לחות גבוהה ומגע ישיר עם מים דורשים טיפול מיוחד בעת הנחת רצפות. אחרת, הכביסה תהיה לא נוחה ויהיה צורך להחליף את הרצפות לעתים קרובות. אז, יש לנו בית עץ מוכן, למה להתחיל להתקין רצפות ואיך הן נראות.

תמונה של הרצפה בחדר האדים, כבר גמורה ומונחת
רצפת עץ בחדר האדים

רצפות נשפכות - צילום

האפשרות הפשוטה ביותר, הם מונחים רק עם לוחות מחטניים טבעיים (מודבק-למינציה לא יעבוד!), עובי הלוחות הוא לפחות 25 מ"מ, המרחק בין בולי העץ הוא לא יותר מ 80 ס"מ, המרחק בין הקורות הוא 1.0÷1.3 ככל שהלוחות עבים יותר, כך המרחק בין הקורות יהיה גדול יותר. עבור יומני, אתה יכול לקחת סורגים 50x100 מ"מ, מידות הקורות הן כ 100x100 מ"מ. אם יש רצון, הספגה אותו בחומרי חיטוי, אם אין רצון, הרצפות יחזיקו מעמד שנים רבות ללא הספגה. ההבדל העיקרי בין רצפות יציקות הוא שהמים זורמים על פני כל השטח לתוך סדקים ברוחב ≈5 מ"מ.

רצפת מקלחת עשה זאת בעצמך. הוראות

שלב 1.

העובדה היא שהמים חייבים להיכנס לאדמה. אם האדמה חולית, אין בעיות. אם האדמה שלך היא חרסית או חרסית, יהיו בעיות. אמבטיות בנויות על יסודות עמודים או רדודות, הן נחפרות לעומק של כ-50 ס"מ; לעתים רחוקות אף אחד מייצר כרית חול (אבל לשווא!). קרקעות חימר מתנפחות כאשר יש עודף לחות, ובית המרחץ מתחיל "לשחק" עם כל ההשלכות השליליות. זה אומר שעל קרקעות חרסית יש צורך לבצע ניקוז אם היסודות סגורים (יסודות רצועה רדודה). אתה לא צריך להיות מוטרד במיוחד, אם הבנאים אחראים, אז הם צריכים להשאיר חורי אוורור בבסיס הם יכולים לשמש לניקוז מים. אין חורים כאלה - תצטרך לעשות אותם בעצמך.

שלב 2.הרצפות מונחות על קורות, הקורות מונחות על קורות. וכאן הרבה תלוי במצפוניות של הבנאים. הם היו צריכים להניח את הקורות בזמן הנחת העצים. לא קיבלת? הבעיה היא שאתה צריך ליצור עבורם עמודות.

עמודות צריך להיות מלא רק עם לבנים הוא מפחד לחות יתפורר לאחר כמה שנים.

שָׁלָב	תֵאוּר
	בצע סימונים, המרחק בין העמודים זהה למרחק בין הקורות. ברוב המקרים, 1.0÷1.3 מ' מספיקים (לקורות 100 × 100 מ"מ). חפרו חורים מרובעים בעומק 50 ס"מ, שפכו חול בעובי 15÷20 ס"מ על הקרקעית ודחוסו אותו, זו תהיה כרית שתגן מפני נפיחות.
	בקרקעות חרסית אין צורך לעשות טפסות, האדמה תחזיק את צורתה בכל מקרה, טפסות צריכה להיעשות רק לחלק הבולט של העמודים. עבור קרקעות חוליות, תצטרך לעשות טפסות לאורך כל גובה העמודים. עבור טפסות, אתה יכול להשתמש לוחות פסולת שונים, שאריות של לוחות OSB או דיקט. גובה העמודים צריך להיות נמוך ממפלס הרצפה (בבנייה מפלס זה נחשב לסימן האפס) לפי גובה הקורות, הקורות ועובי הקרשים. ראשית עליך להקים את הטפסות של העמודים החיצוניים ביותר, למתוח ביניהם חבל ולהניח את כל השאר ברמה זו.
	יוצקים את הבטון, זה קל לעשות, אתה לא צריך שום עצה.
	לאחר היציקה יש להמתין לפחות שבועיים, בפרק זמן זה הבטון מקבל 50% מהחוזק הסופי שלו, וכבר ניתן לעבוד עם חומר כזה. הסר את הטפסות ובדוק שוב את מיקום העמודים. במידת הצורך, השתמשו בטיט מלט-חול ליישור העמודים, כך שיהיו שווים בגובהם ככל האפשר.

וידאו - דוגמה לסידור בסיס עמודים לבולי עץ

רצוי להניח את הקורות על חומר איטום, אין צורך להשתמש בחומרי ריפוד מודרניים.

הקורות מקובעות לעמודים עם פינות - עם דיבל בבטון, או עם בורג או מסמר בעץ. הנח את הקורות והקורות ברמה, בדוק כל הזמן את המיקום המרחבי, תקן את הקורות לקורות עם פינות מתכת. את אותו הגובה בודקים גם בחבל המתוח בין העכבישים החיצוניים. במידת הצורך, יש להניח חתיכות של לוחות מתחת לקורות לצורך פילוס. רק אל תשתמש בטריזים, הם נופלים החוצה עם הזמן עצירת המרווחים צריכה להיות על פני כל שטח הקורה.

מחירי חומר קירוי

לבד קירוי

שלב 3.הנחת לוחות.

הלוחות מונחים על פני הקורות. אל תשכח להשאיר ביניהם מרווחים לניקוז המים. כדי להבטיח שהחריצים יהיו באותו רוחב, ניתן להשתמש בנהר דק בעובי מתאים כתבנית. לאחר הנחת הלוח, הוא מוסר.

אתה יכול למסמר אותו (מהר ובזול), או שאתה יכול להשתמש בברגים עם הקשה עצמית. העיקר הוא שהכובעים צריכים להיות שקועים סומק. למה ציפורניים טובות יותר? העובדה היא שהלחות היחסית של הרצפות בחדר האדים משתנה בגבולות משמעותיים, הלוחות מתנפחים ומתייבשים. המסמרים מפצים על השינויים הללו בעובי הרצפה הם נשלפים מעט מהקורות. אורך המסמרים במקרה שלנו הוא כ-70 מ"מ. באופן כללי, יש כלל - אורך הציפורניים צריך להיות גדול פי שלושה מעובי הלוח שממסמרים. הברגים מחזיקים בחוזקה, הלוחות פורצים מעט, וזה לא מאוד רצוי.

וידאו - הכנת לוחות להנחה

וידאו - התקנת קורות, הנחת לוחות רצפה, בידוד רצפות

שלב 4.עבודות גמר - מסמר לוחות הבסיס, פילוס ובמידת הצורך שיוף הקרשים. לוחות עוקפות ממוסמרים בדרך הרגילה עם מסמרים קטנים באורך של כ-30 מ"מ. ערכים ספציפיים תלויים בעובי הקרשים. חיתוכים בפינות צריכים להיעשות בזווית של 45° יש מכשירים מיוחדים לחיתוכים. אם יש לך מכשיר מפעל בהישג יד, לא יהיה קשה להכין אותו בעצמך. זה הכל, רצפת הניקוז מוכנה ל"שימוש".

אל תחששו שרצפות הביוב קרות ותתפסו נזלת בחדר האדים. הטמפרטורה בחדר האדים היא בערך +80 מעלות צלזיוס, מחום כזה הרצפה מתחממת גם היא, ולא יופיעו טיוטות גדולות מסדקים קטנים.

רצפות ללא נזילות

הכנתם היא קצת יותר קשה, אבל הנוחות של השהייה בחדר האדים עולה. הם נבדלים מאלה דולפים בכך שאין רווחים בין הלוחות, אך יש שיפוע קל לניקוז המים.

אתה צריך לעשות שיפוע לכיוון אחד הקירות של חדר האדים אתה צריך לזכור כי הרשת תצטרך להיות ניקה מעת לעת. המשמעות היא שהגישה לניקוז חייבת להיות חופשית. רצוי לעשות קולט מים בנקודת הניקוז ולהסיר אותו מיד מעבר להיקף הבסיס זה לא קשה לעשות, המים זורמים במקום אחד (בניגוד לרצפות דולפות).

באשר לעבודות ההכנה להתקנת חורי אוורור בבסיס והתקנת ערימות, עבודות אלו זהות לזו שתיארנו לעיל, אך בעתיד ישנם הבדלים.

שלב 1.הכנת העמודות. הסימונים למרחק בין העמודים, העומק, הכנת הכרית והכנת תערובת הבטון זהים. הבדלים נוספים. העובדה היא שהעמודים חייבים להיות בגבהים שונים. הרצפה ליד צד אחד מעט גבוהה יותר מאשר ליד השני. השיפוע לא צריך להיות גדול שניים עד שלושה מילימטרים למטר ליניארי של הרצפה. לדוגמה, אם יש לך חדר אדים באורך 4 מטרים, אז ההבדל בגובה העמודות החיצוניות צריך להיות בטווח של 8 ÷ 12 מילימטרים. זה לא יהיה אפשרי מיד לשפוך בטון עם דיוק כזה תצטרך להתאים אותו עם מרגמה לאחר הסרת הטפסות. עבור הסימון הראשוני תצטרך רמה הידראולית פשוטה לעשות סימנים על הטפסות של העמודים החיצוניים. לאחר מכן, הכל כבר מוכר - משוך את החוט ביניהם ויישר את המשטחים.

שלב 2.וכאן יש הרבה במשותף, רק הקורות והקורות יהיו בזווית אתה גם צריך לבדוק את המיקום שלהם באמצעות חוט מתוח. לאחר התקנת היומן האחרון, אל תתעצלו לבדוק שוב שהם נמצאים במיקום הנכון.

שלב 3.הנחת לוחות. אתה צריך מיד להכין רשת ניקוז ולהמציא שיטת ניקוז. השתמש בצינורות או בקטעי צינור בקטרים ​​מתאימים. לפני הנחת, בדוק את הקצוות מקבילות אם העקמומיות עולה על 5 מ"מ, ישר אותם באמצעות פלח משטח. כדי להניח את הלוחות אתה צריך מכשירים מיוחדים למשוך אותם בחוזקה. ישנן שתי אפשרויות. הראשון הוא לקנות אחד מוכן בחנות זה זול ועובד די יעיל. האפשרות השנייה היא הכנת סיכות מתכת רגילות וטריזי עץ בגדלים שונים.

מסמר את הלוח הראשון בקיר והצמד את המעצורים לשתי הקורות. כבר אמרנו שאלו יכולים להיות סיכות או אביזרי מפעל. המרחק בין העצירות ללוח הראשון צריך להיות גדול בכמה סנטימטרים מרוחב הלוח השני. אתה יכול לתקן את המעצורים יותר, ולהתאים את המרחק עם לוחות מעמד - זה מהיר יותר, אבל קשה יותר. התקן את הלוח השני ובעזרת טריזים, משוך אותו בחוזקה לראשון, העיקול הקל יתאזן. אבטח את הלוח השני עם כל חומרה. זהו, שלטת ב"פעולה הראשית", המשך להתקין את כל הרצפה באותה שיטה.

אל תשכח להתקין רשת ניקוז במקום שבו המים מתנקזים. זה יכול להיות תוצרת בית מפח מגולוון או לרכוש, אין הבדל גדול, שניהם עושים את הפונקציות שלהם בצורה מושלמת.

מחירי לוחות רצפה

לוחות רצפה

קומות בחדר ההמתנה

ישנן שלוש אפשרויות - קרשים רגילים, מבודדים ומחוממים. הראשונים אינם שונים מאלה שאינם נשפכים בחדר האדים, רק שאין להם שיפוע ובהתאם לכך אין חורים לניקוז מים. בואו נסתכל על שתי האפשרויות הנותרות.

רצפות מבודדות

האפשרות הפשוטה ביותר היא להשתמש בקצף פוליסטירן כבידוד, אם כי ניתן להשתמש בצמר מינרלי גם בחדר ההלבשה. העמודים, מידות הקורות, הקורות והלוחות זהים. לטכנולוגיית התקנת הבידוד יש הבדלים קלים. נתחיל במבצע הזה

שלב 1.רצפה מחוספסת. הבידוד ממוקם בין הרצפה המחוספסת והמוגמרת. תת הרצפה מחוברת לקורות מלמטה והיא עשויה מלוחות גרוטאות, לוחות, יריעות דיקט משומשות או לוחות OSB. זוהי "אופציה חסכונית" אם יש לך כסף נוסף, השתמש בחומרים חדשים.

שלב 2. חומרי בידוד מונחים על תת הרצפה; ודא שאין פערים בין יריעות הבידוד הבודדות. אם נעשה שימוש בצמר מינרלי, תצטרך ליצור מחסומי קיטור ומים רגיש מאוד ללחות, וכאשר הוא רטוב, תכונות הבידוד התרמי שלו מתדרדרות בחדות. אבל זה לא הכל. לאחר רטוב, הוא לא מתייבש היטב מבני עץ נמצאים במגע ממושך עם צמר גפן רטוב. אין צורך לספר מה קורה להם בתנאים כאלה.

מחירי לוחות OSB

לוחות OSB

וידאו - תת קומה

שלב 3.גימור הרצפה. כבר אמרנו לכם איך להניח אותו, עכשיו כבר יש לכם ניסיון בבנייה, העבודה תעבור מהר יותר.

הנחת לוחות רצפה על גבי בידוד - penoplex

רצפות מחוממות חשמלית

תכנון מורכב למדי הדורש תשומת לב קפדנית וקצת ידע לא רק בבנייה, אלא גם בהנדסת חשמל. לפני שתתחיל, יש כמה דברים שאתה צריך לדעת.

1. לא כדאי להשתמש בלוחות, לרבד וחיפויי עץ אחרים לרצפות מחוממות. ראשית, יש להם מוליכות תרמית נמוכה מאוד. רוב האנרגיה התרמית תחמם את הקרקע, ולא את הרצפה והחדר. שנית, הסיכון של סדקים או פיצוח של החומר עולה משמעותית אפילו השימוש בלוחות עם לחות יחסית של 8% לא תמיד חוסך. העובדה היא שבזמן שאתה משתמש והנחת לוחות יבשים שנרכשו, הם יספגו לחות. אתה יכול, כמובן, להשתמש בלוחות פלסטיק מלאכותיים, אבל האם "המשחק שווה את הנר"?
2. יש צורך לקבוע במדויק את מקור החום. בעת שימוש בחימום מים, אתה צריך להפעיל רשתות שירות מהבית או להתקין דוד נפרד בבית המרחץ. שתי האפשרויות מוטלות בספק מבחינה כלכלית. נותרה אפשרות לחימום חשמלי. אבל גם כאן מתעוררות בעיות - כדי להיות אפקטיבי, הספק של גופי החימום צריך להיות כ-140 W למ"ר של חדר. אלה הם ערכים גדולים למדי שאתה צריך לוודא כי קווי החשמל עומדים באינדיקטורים אלה.
3. חימום באמצעות זרם חשמלי דורש התקנה של קומפלקס של חיווט חשמלי. כל העבודה צריכה להתבצע תוך ציות קפדני ל-PUE. יש לך ידע כזה?

אם הכל בסדר, אז אתה יכול להתחיל את העבודה בפועל. במקרה שלנו, רצפות מחוממות יהיו לציפוי קרמי זו האפשרות היעילה ביותר.

שָׁלָב	תֵאוּר
שלב 1. הכנת הבסיס.	יש ליישר את האתר. האפשרות האידיאלית היא להשתמש בבטון קצף. בעזרתו, האתר מפולס ומובטח בידוד תרמי של גופי החימום מהקרקע - הגדלת יעילות השימוש ברצפות מחוממות. אבל זה בלתי אפשרי להכין בטון קצף בבית אתה צריך ריאגנטים מיוחדים (זה עדיין הוחלט) ויחידה מיוחדת (זה כבר לא נקבע). תצטרך להכין תערובות בטון רגילות וחול מלט. יש ליישר את האתר בבטון. לשם כך יש ליישר תחילה את הקרקע באופן ידני - העבודה תעבור מהר יותר ויהיה צורך בפחות בטון. לאחר מכן, משואות מותקנים אתה יכול לקנות אותם בחנות, להשתמש אפילו דקים דקים למטרות אלה, או לעשות משואות מרגמה. האפשרות השלישית היא די מסובכת, היא דורשת מיומנות ומיומנות, עדיף להשתמש בשתי הראשונות. המשואות מותקנים מתחת למפלס מנסים להפוך את הבסיס לרמה ככל האפשר ובמישור אופקי. אם המיקום האופקי הוא קצת "שובב", זה לא בעיה, יהיה לך זמן ליישר אותו בעתיד. עדיף לצקת בטון על כל השטח מהר ככל האפשר, אחרת יהיו הפסקות. עובי הבטון הוא בטווח של 5÷8 ס"מ אם צפויים עומסים גדולים על הרצפה, חיזוקו בחיזוק בנייה בפרופיל תקופתי Ø5 מ"מ. אין צורך לסרוג שום רשת מהחיזוק, פשוט הניחו אותה בעובי הבטון בשורות במרחק של ≈ 30÷40 ס"מ תנו לו להתייבש לפחות שבוע, או יותר טוב, שבועיים. אין צורך להסיר את המשואות, הן לא יפריעו.
שלב 2. בידוד תרמי.	עדיף להשתמש בקצף בעל חוזק גבוה בעובי של עד עשרה סנטימטרים. מאפייני החוזק הפיזי שלו מתאימים למדי, קל לעבוד איתו והעלות שלו מספקת את רוב המפתחים. הניחו את הקצף בשורות אחידות וצפופות.
שלב 3. מגהץ.	זה אמור לכסות את הקצף ולהגן עליו מפני נזק מכני. עבור מגהץ, אתה צריך להשתמש במכתש יבש כביכול. הוא לא יבש לחלוטין, כפי שאתה עשוי לחשוב, הוא פשוט מכיל הרבה פחות מים מהרגיל. תכולת הלחות נבדקת בפשטות - אפשר ללחוץ אותה ביד, הלחות לא צריכה לחלחל בין האצבעות, והגוש לא צריך להתפורר. יתרונות הטיט היבש: בשל צפיפותו הנמוכה הוא מוליך חום בצורה גרועה (בידוד תרמי נוסף), העבודה איתו מהירה וקלה מאוד וחוזקו עומד בפרמטרים הנדרשים. עשה את המגהץ באותו אופן כמו מגהץ בטון, עובי 2÷3 סנטימטר.
שלב 4. הנחת גופי חימום.	אין כאן שום דבר מסובך במיוחד, לא כדאי להקדיש זמן. קרא את הוראות היצרן ופעל לפי המלצותיו.
שלב 5. הנחת אריחי קרמיקה.	ניתן להניח את האריחים ישירות מעל גופי החימום, או לעשות מגהץ נוסף עם טיט מלט, אך לא יבש, אלא רגיל. האפשרות השנייה עדיפה. תחליטו בעצמכם, העיקר שהאריחים לא יפגעו בכבלי החשמל. האריחים מונחים בדרך הרגילה. כאן אתה כבר צריך להיות לפחות קצת ניסיון. אם מעולם לא עשית עבודה כזו, תצטרך ללמוד תוך כדי תנועה ולסבול מעט. היו מוכנים שאולי זה לא יצליח בפעם הראשונה.
שלב 5. חיבור.	היצרנים מצטיידים במלואם בכל מכשירי ההגנה והבקרה, מחברים אותם לפי כללי תקנות התקנות החשמל, בוחרים מקום להתקנת האוטומציה.

וידאו - מגהץ

לסיכום, אני רוצה לומר כמה מילים על הרצפות בחדר ההלבשה. לפני שאתם מתחילים עם רצפות מחוממות ומחוממות, שקלו הכל בזהירות. קומות אלו דורשות מיומנות, זמן וכסף, והתמורה היא מינימלית. לכל עבודה חייבת להיות היגיון, רק במקרה זה המאמצים מוצדקים. חשבו כמה זמן אתם צריכים לעמוד יחפים על מגרש חם כדי שהבידוד ישמור את החום מחיפויי העץ, יחזיר אותו בחזרה ו"יחמם" את כפות הרגליים? כמה זמן לוקח לחמם את הרצפות (וכמה זה יעלה) רק להתפשט/להתלבש תוך כמה דקות? האם לא עדיף וזול יותר להשתמש בנעלי בית רגילות (או חמימות) בחדר ההלבשה? ותיארנו את הטכנולוגיה לסידור רצפות חמות ומחוממות בחדר ההלבשה רק בגלל שיש ביקוש לסוגים כאלה.

לעתים רחוקות מפולסים רצפות עץ בבטון. בונים מנוסים רבים מאמינים שאין היגיון בהקמת מבנה מונוליטי כבד על רצפת עץ. יתר על כן, שכבת הבטון אינה מתקיימת "ידידותית" במיוחד עם בסיס העץ, לא רק במהלך התקשות, אלא גם במהלך הפעולה. בהקשר זה, רצוי יותר להשתמש בתוכניות פילוס יבשות. אבל במקרים בהם יש צורך, למשל, להניח אריחים בחדר הכביסה, יש לחפש מוצא.

מיד נגיד שמגהץ בטון על רצפת עץ הוא משימה ריאלית לחלוטין, אבל כאן, כמו בכל עניין אחר, יש בעיות ספציפיות.

רצפת קרש - צילום

עץ הוא חומר מיוחד שיש לו לא רק מספר יתרונות טכנולוגיים, אלא גם חיסרון אחד משמעותי. הוא אינו סטטי, לכן, גם לאחר סיום עבודת ההתקנה, הוא "מתנהג" על פי החוקים שלו, המיוחדים רק לו. שינויים בטמפרטורה ובלחות גורמים לעץ להתכווץ, להגדיל/להקטין בנפח, להתמתח או להתכווץ. אגב, מסיבה זו לאחר בניית בית העץ, הגימור מתבצע כשנתיים לאחר מכן.

אבל גם לאחר תקופה של שנתיים של הצטמקות, מבני עץ עדיין נעים, אם כי לא באותה עוצמה. לדוגמה, רצפת עץ עם חימום תת רצפתי זזה בכל פעם שמערכת החימום מופעלת.

וידאו - רצפות בטון בבית עץ

בניגוד לעץ, בסיס בטון מונוליטי משנה רק מעט את הפרמטרים הגיאומטריים שלו כשהוא מתייבש, ולאחר התקשות מוחלטת הוא כמעט ולא זז בכלל.

ואם הבסיס הזה היה מחובר בחוזקה למשטח עץ לא יציב, אז התנועות הקלות ביותר של האחרון יובילו להיווצרות סדקים על פני הבטון.

אחת הסיבות להופעת סדקים היא אי עמידה בטכנולוגיה של יציקת בטון על בסיס עץ.

אבל טכנולוגיית הפילוס המתוארת כאן נועדה להבטיח ששני האלמנטים לא יוכלו לפגוע זה בזה, והמאפיין (הטכנולוגי) שלה הוא שבמהלך היציקה הבסיס אינו מחובר לקירות.

תרשים - דוגמה לסידור מגהץ על רצפת עץ

תכונות עיצוב של רצפות קרש

בקושי כדאי לשפוך מגהץ על רצפה המצוידת בקורות ולוח רצפה. לרצפות כאלה יש לרוב עובי של כ-7-7.8 ס"מ, והפתרון הנכון היחיד במקרה זה עשוי להיות לפרק את כל אלמנטי העץ ולאחר מכן לשפוך אותם על לוח הרצפה. זה עניין אחר אם בולי העץ גבוהים וממוקמים על עמודי לבנים. עמודים כאלה הם בעלי גובה של מעל 0.3-0.4 מ', כך שאי אפשר להחליף אותם במגהץ בטון. ערכות של קומות כאלה מוצגות בתמונות למטה.

1 - בסיס; 2 – איטום עשוי משתי שכבות של חומר קירוי; 3 - לקצץ תחתון; 4 - לקצץ העליון; 5 – חיפוי חיצוני עם לוחות לשון וחריץ; ב - צלחת עשויה מתכת לא ברזלית עם חורים; 7- קיר חיצוני עשוי לוחות; 8 - טיח; 9 - בסיס; 10 - רצפת קרש; 11 - יומנים; 12 - עמוד לבנים; 13 - בטנת עץ אנטיספטית; 14 - מתחת לאדמה
1 - חול דחוס; 2 - הכנת בטון; 3 - איטום מחומרי גליל; 4 - עמוד לבנים; 5 - בטנה חיטוי מעץ; ג - חיפוי עשוי לוחות חיטוי; 7 – ריצוף קרש ביניים: 8 – בידוד תרמי; 9 - פער אוויר; 10 - קומה; 11 – קורה נושאת עומס

זה בדיוק מבנים כאלה שלעתים קרובות מלאים במגהץ.

טכנולוגיית מזיגה

המהות של יציקת מגהץ בטון על רצפת קרש היא ליצור פער בין המשטח המונוליטי לבין אלמנטים מעץ לא יציבים. לשם כך, שכבת הרמה מנותקת מהקירות באמצעות סרט מנחת, ומבסיס הקרש - עם פוליאתילן.

כך נוצרת רצפה צפה ללא חיבורים לכל משטח. כתוצאה מכך, כל אלמנטי העץ ממשיכים לנוע בכיוון זה או אחר, והמגהץ, שפשוט שוכב על גבי, אינו מתכסה בסדקים משינויים קבועים במיקום הטיילת.

הפרמטרים הטכניים של המגהץ בטון, כמו גם הדרישות הבסיסיות, נמצאים ב- SNiP 2.03.13-88 ו- 3.04.01-87.

SNiP 2.03.13-88. קומות. קובץ להורדה

SNiP 3.04.01-87. ציפויים בידוד וגימור. קובץ להורדה

על כדאיות השימוש בפוליאתילן

מגע ישיר עם סרט פלסטיק ידוע כבעל השפעה שלילית על עץ ומוביל לצמיחת פטריות ועובש.

לכן, במקום סרט במבני עץ, משתמשים לעתים קרובות בבד קירוי, מסטיק על בסיס ביטומן, זכוכית או גליל עם הספגת ביטומן. אבל המגהץ המלט לא נדבק לסרט הפלסטיק בכלל, וזו הסיבה:

• שתי הלוחות יוכלו לנוע בחופשיות לאורך גבול הבידוד;
• המגהץ לא ישאב לחות מהעץ, מה שיוביל לסדקים;
• בעת תנועה, המגהץ לא ימשוך את הסרט, ימתחו אותו או יקרע אותו.

מידע חשוב! לפני תחילת העבודה, יש להקפיד למזער את ההשלכות השליליות של מגע של עץ עם פוליאתילן. לשם כך יש לטפל בכל אלמנטי העץ בחומר חיטוי ובתערובת הפריימר Aquastop, בעלת תכונות דוחות לחות.

הליך המילוי עצמו מורכב ממספר שלבים, בואו נכיר אותם.

מחירי סרט פוליאתילן מחוזק

סרט פוליאתילן מחוזק

שלב ראשון. חישובים

יש ערכת חישוב סטנדרטית אחת: עבור כל 15 ק"ג/מ"ר של תערובת יבשה, מתקבל עובי של 1 ס"מ גם אם ידועה כמות החומרים הדרושה, עדיין צריך לקנות אותם עם מרווח של 10%.

לוּחַ. תערובות מלט יבשות - עלות

שֵׁם	יַצרָן	חֲבִילָה	מְחִיר
	"תערובות VOS"	תיק, 50 ק"ג	95 לשפשף.
	UMIX	תיק, 50 ק"ג	100 לשפשף.
	"פרח אבן"	תיק, 25 ק"ג	75 לשפשף.
	"פולימין"	תיק, 25 ק"ג	118 לשפשף.
	קרייזל	תיק, 25 ק"ג	132 לשפשף.
	יצרן: Ceresit	תיק, 25 ק"ג	160 לשפשף.

שלב שני. הכנת הבסיס

לאחר שהבנת את הטכנולוגיה וחישב את הכמות הנדרשת של התערובת, אתה יכול להתחיל לעבוד ישירות. באופן מסורתי, כדאי להתחיל בהכנת הבסיס.

שלב 1.ראשית, מפרקים את הטיילת ומבצעים בדיקה יסודית של כל האלמנטים. פיגור נבדק. אם אחד מהם אינו מתאים לשימוש נוסף, יש להחליפו.

שלב 2.אם היומנים מותקנים במרווחים של יותר מ-40 ס"מ, מותקנים ביניהם מוטות עזר.

שלב 3.הלוחות, אם הם עדיין ניתנים לשימוש, ממוסמרים בחזרה. אם נמצאו לוחות רצפה פגומים מעט, יש להפוך אותם.

ראשי הציפורניים שקועים ב-2-3 מ"מ, אחרת סרט הפלסטיק המונח למעלה עלול להיקרע.

שלב 4.מסירים את לוחות הבסיס ומתקינים במקום לוחות דקים (האחרונים צריכים לכסות את הסדקים בקירות). אל תשכח כי לוחות אלה מותקנים לזמן מסוים, ולאחר יציקת המגהצים יפורקו. זה יבטיח אוורור של בסיס העץ וימנע ממנו להירקב.

מידע חשוב! אתה גם צריך לאטום את כל הסדקים. אם הם קטנים, אתה יכול למלא אותם עם איטום, אבל סדקים גדולים אטומים טוב יותר עם קצף.

במקום איטום אפשר להשתמש בשפכטל פרקט העשוי מאבק עץ, או בתערובת שפכטל ביתית. כדי להכין את האחרון, אתה צריך לערבב כל נסורת עם צבע שמן ביחס של 4:1.

שלב שלישי. ריפוד

כאשר חומר האיטום או המרק יבשים לחלוטין, שאבו היטב את המצע כדי להסיר אבק ופסולת. ניתן לבצע שיוף אם רוצים, אם כי זה לא הכרחי.

לאחר מכן, מניחים פריימר עמיד בלחות בשתיים או שלוש שכבות: הוא ימנע הופעת בועות אוויר וספיגת נוזלים מהמלט המלט על ידי המשטח. הפריימר ישמש גם כהגנה נוספת לעץ מפני עובש וטחב.

מחירי פריימר לרצפות בטון

פריימר לרצפת בטון

שלב רביעי. צִיוּן

באמצעות מפלס רגיל או לייזר, מסומן מפלס אפס לאורך היקף הקירות. האחרון יכול להיות בגובה שרירותי, אבל בממוצע הוא 35-70 ס"מ מפני השטח של הבסיס. יש צורך לסמן מספר נקודות של האפס האופקי על כל אחד מהקירות.

מנקודות אלה נקבעים מרחקים שווים, ויש לקחת בחשבון את עובי המגהץ עצמו.

מידע חשוב! העובי הסטנדרטי של רצפת בטון צפה הוא כ-5 ס"מ יתרה מכך, כל ס"מ של רצפה כזו יצור עומס על בסיס הקרש של 100-110 ק"ג למ"ר. מסיבה זו רצוי לחזק את היומנים, אם כי, אם אפשר, בדרך כלל עדיף להתקין תעלות מתכת במקום אותם.

שלב חמישי. איטום מים

פעולות נוספות כוללות בידוד אלמנטים מבניים מעץ, והתוצאה צריכה להיות מעין משטח שאינו מאפשר ללחות לעבור דרכו.

שלב 1.סרט מנחת בעובי של 10-20 מ"מ ורוחב העולה במעט על עובי המגהץ מחובר לקירות לאורך כל ההיקף. סרט זה יספק לא רק שיכוך רעידות קול, אלא גם אפשרות להארכה/להרחיב את הלוח הצף. סקוטש משמש לחיזוק.

מידע חשוב! עם השלמת הגימור של הרצפה, הקלטת העודפת הבולטת על פני השטח יינתק, והמרווח שנוצר יכוסה בבסיס.

מידע חשוב! לא אמורים להיות קפלים או נזק לשכבת האיטום. יש לבצע את השלבים הבאים בזהירות רבה כדי לא לקרוע או לנקב את הסרט. אם לא ניתן להימנע מכך, יש לכסות את החורים מיד במדבקות פוליאתילן.

שלב 3. באופן אידיאלי, שכבת האיטום לא צריכה להיות בעלת מפרקים כלל. אם יש מפרקים, אז כולם מודבקים בחוזקה. המשך הפעולה של שכבת הפילוס יהיה תלוי במידה רבה באטימות האיטום.

מחירי סרט קצה

סרט קצה

שלב שישי. תִגבּוֹרֶת

אם שכבת הבטון עבה מספיק, יש לחזק אותה. ישנן מספר שיטות לחיזוק רק הנפוצות ביותר נדונות להלן.

שיטה מספר 1. רשת חיזוק

אפשרות נפוצה מאוד, אשר, עם זאת, אינה מתאימה במיוחד במקרה זה. העובדה היא כי השכבה הקודמת היא פוליאתילן, אשר יכול להינזק על ידי הרשת. יהיה די קשה לנוע סביב החיזוק מבלי לפגוע בשלמות הבידוד. בנוסף, הסרט, כפי שצוין לעיל, חייב להיות במגע ישיר עם הבטון, ולכן הרשת חייבת להיות ממוקמת בגוף המגהץ.

מסיבה זו יוצקים בטון בשתי שכבות:

• השכבה הראשונה יוצקת - ללא משואות;
• הרשת מונחת, משואות מותקנים;
• השכבה השנייה יוצקת.

זה לא נראה שום דבר מסובך, אבל לשכבת הבטון ייקח הרבה זמן להתייבש - ההפסקה בין השכבות יכולה להיות עד חודש. לכן, עדיף לפנות לשיטה השנייה.

שיטה מספר 2. סיבים סיבים

שיטת החיזוק הבאה כוללת הוספת פיברגלס ישירות לתערובת הבטון בשלב ההכנה. סיבי הפולימר המרכיבים את החומר הזה מסודרים באופן אקראי, וכתוצאה מכך חוזק קשר מרבי לכל הכיוונים.

יתר על כן, המשקל הכולל של המגהץ יופחת באופן ניכר עקב ביטול רשת המתכת. פעולות נוספות מתמקדות בשימוש בשיטה מסוימת זו.

מחירי סיבים

סיבי סיבים

שלב שביעי. התקנת פילוס

מגדלורים צריכים להיבנות בזהירות במיוחד, לא יכול להיות לדבר על ברגים או מסמרים. היסודות ל"מיטות" עתידיות עשויות מאותו טיט שישמש את המגהץ. "מיטות" נוצרות לכל אורכו של כל אחד מהמגדלורים.

מידע חשוב! המרחק בין ה"מיטות" חייב להיות קצר ב-10-15 ס"מ מאורך הכלל (לעיתים קרובות כ-120 ס"מ). המרחק בין משטחי הקיר ל"מיטות" החיצוניות צריך להיות 25-30 ס"מ.

פרופיל המתכת מונח על ראשי ה"מיטות" ומחמם בתמיסה כך שמגיעים לגובה שצוין קודם לכן (רמת שכבת הרמה). התקנת המשואות חייבת להסתיים לכל היותר שעה לאחר ערבוב התמיסה, אחרת היא תתקבע.

שלב שמיני. ערבוב התמיסה

ניתן לרכוש את התערובת למשטח בטון מוכנה או להכין באופן עצמאי. תערובות יבשות מתוצרת המפעל נמכרות בשקיות של 25 ק"ג ו-50 ק"ג ומדוללות במים (6.5 ליטר לשקית או 13 ליטר, בהתאמה). במידת הצורך, ניתן להגדיל את כמות המים, אך לא יותר מ-0.5 ליטר.

כל הרכיבים מעורבבים עם מקדחה חשמלית עם חיבור מיקסר יש להשתמש בתערובת המוגמרת למשך 15 דקות לכל היותר.

כדי להכין את הפתרון בעצמך, אתה צריך לערבב מלט (לפחות "ארבע מאיות") וחול מנופה (רצוי חול נהר) ביחס של 1:3. מקדחה חשמלית משמשת גם ללישה, אך כל ההליך מתבצע ב-2 שלבים. יש להשתמש בתמיסה המוכנה לא יאוחר מ-1.5 שעות לאחר הערבוב.

מידע חשוב! ניתן להגביר את החוזק ועמידות התמיסה למים על ידי הוספת חומרי פלסטיק מיוחדים (הפרופורציות מצוינות על האריזה). למרות שיש אלטרנטיבה זולה יותר לפלסטיקאי – אבקת כביסה רגילה (חופן על כל 100 ליטר מים).

מחירי תערובת מלט-חול

תערובת מלט-חול

שלב תשע. לְמַלֵא

הליך המילוי מתבצע באופן מסורתי, כלומר ברציפות. כדאי להתחיל מהפינה הרחוקה ביחס לדלת הכניסה. פני השטח מפולסים באמצעות כלל.

24 שעות לאחר יציקת המגהץ, המשואות מוסרות, והחללים הנותרים מטופלים עם פריימר, ממלאים באותה תמיסה ומפולסים באמצעות כף.

וידאו - מגהץ על רצפת עץ

טיפול נוסף במגהץ

דרישות הטיפול זהות הן עבור המגהץ היבש המוכן והן עבור טיט מלט-חול תוצרת בית. למחרת לאחר המזיגה, המגהץ נרטב, וההליך חוזר על עצמו מדי יום במשך שבוע. במשך ארבעת הימים הראשונים, הבטון צריך להיות מכוסה בניילון פלסטיק כך הלחות מתאדה באופן שווה מהמגהץ.

זה משלים את הליך יציקת המגהץ על רצפת עץ.

אם השטח של אזור פרברי מאפשר לך לבנות בית מרחץ, אין מה לפקפק. כדאי, אולי, אפילו לדחות תוכניות אחרות, אבל למצוא את הכוח והאמצעים לבנות את המבנה הזה. כדי שזה יחזיק מעמד זמן רב ויהיה נוח ככל האפשר, תזדקק לקירות חמים אמינים, מערכת אספקת מים וניקוז מחושבת היטב, ציוד חימום מתאים (כיריים או דוד) ורצפת בטון בחדר בית מרחץ.

עבור הבעלים של בית כפרי, לרשותו בית מרחץ משלו אינו בשום אופן סוג של גחמה מיותרת, אלא גישה סבירה לחלוטין. בית המרחץ נחשב מאז ומתמיד לא רק ואפילו לא מקום לנקוט בהליכי מים היגייניים. ביקור אצלה הוא תמיד מאגר מרץ לימים הקרובים, פרץ של פעילות חיונית והיפטרות משליליות מצטברת הן מבחינה פיזיולוגית והן מבחינה פסיכולוגית. וכמה דקות נעימות נותנים "התארגנויות" עם חברים או חברות בחדר הלבשה חם תוך כדי דיון על החדשות או השמועות האחרונות, או צפייה במשחק כדורגל! אבל כדי שבית המרחץ באמת יהפוך למעין "מועדון תחומי עניין" או "מרכז טיפולי ומניעתי", תצטרך להשקיע עבודה רבה. והתקנת רצפות אמינות ונוחות היא אחד התנאים העיקריים להצלחה.

אם נשקול בפירוט את השאלה אילו רצפות אפשריות בדרך כלל בבית מרחץ, אז ניתן לחלק את כל האפשרויות לשלוש קבוצות גדולות:

• חימר - בשימוש מאז ימי קדם. שכבת החימר הדחוסה והצפופה שימשה אטם מים מצוין, שארגן את הזרימה מחוץ לבית המרחץ. עַל מְנָת עַל יְדֵיהלמות יכלו לנוע בחופשיות שימשו ריצוף עץ, שנלקח החוצה לאוורור וייבוש לאחר כל שימוש. (ריצוף עץ דומים משמשים כעת באופן פעיל, עם כמעט כל סוג של ריצוף בבית המרחץ).

כיום, כאשר ניתן להשתמש בחומרים מתקדמים יותר לריצוף, ריצוף חימר כבר אינו בשימוש כמעט אף אחד.

• רצפות עץ. נראה שכולם טובים לאמבטיה, במיוחד אם אתה משתמש בעץ מאותם מינים שאינם מפחדים ממגע ממושך עם מים (לדוגמה, לגש). רצפות כאלה די קלות להתקנה, די חמות, ולא קשה לארגן בהן מערכת ניקוז מים. אבל עץ ומים נשארים "אנטגוניסטים" בכל מקרה.

כל עץ הוא תמיד כר גידול למיקרואורגניזמים רבים, חרקים ומכרסמים. זה נלחם על ידי הספגה של עץ עם תרכובות מיוחדות, אבל במקרה זה הידידותיות הסביבתית של החומר מופחתת. אף פעם לא ניתן להיפטר לחלוטין מספיגת מים על ידי עץ, ורטיבות היא הצעד הראשון להופעת תהליכי ריקבון המובילים לפירוק החומר. גם אם סוג עץ מסוים די עמיד לכך, עדיין אין מנוס מספיגת הריחות שלו, שהופכים מאוד מתמשכים ולא נעימים עם הזמן.

• רצפות בטון - אולי זה האופטימלי ביותראוֹפְּצִיָה. אין צורך לדבר על עמידות בהשוואה לאחרים. עם הכנה נכונה של הבסיס ומילוי איכותי, הם יחזיקו מעמד זמן רב מאוד - התקופה דומה למשך הפעילות של כל שאר האלמנטים של מבנה האמבט, ואולי אף תחרוג ממנו.

יכול להיות שיש התנגדויות - אומרים שרצפת הבטון קרה מדי. ומה מונע ממך לתת לו בידוד תרמי אמין במקרה זה - יש הרבה אפשרויות לעיצוב שלו. בנוסף, ניתן להתקין מערכת חימום בעובי רצפת הבטון המופעלת לפי הצורך.

רצפת הבטון מתאפיינת גם בזכות הרבגוניות הגבוהה שלה - אם לא רוצים להשאיר משטח חשוף, אפשר להניח עליה כל סוג של חיפוי המתאים לתנאי בית המרחץ - אריחים או אריחי פורצלן, ריצוף עץ נייח או נשלף בקלות , שקל להוציא מדי פעם לייבוש מונע.

אז הכל מדבר בעד רצפת בטון. אתה יכול לעבור לשקול אפשרויות לסידור שלו. ניתן להניח אותו ישירות על הקרקע, או להגביה מעל פני הקרקע, עם תת רצפת מאווררת.

ראשית, שקול מערכת ניקוז מים

המאפיין העיקרי של רצפת בטון בבית מרחץ הוא הצורך לנקז כמות גדולה של מים. זה, ראשית, כרוך בהבטחת השיפוע הנדרש, ושנית, מערכת ניקוז מחושבת היטב.

• הפתרון הפשוט ביותר, אשר, עם זאת, ישים רק על קרקעות חוליות קלות עם כושר ספיגה גבוה, הוא בור ספיגה. ניתן לחפור אותו ישירות מתחת לחדר הכביסה של בית המרחץ - שם המים ייאספו בצינור אחד וינוקו למטה. עומק הבור עצמו הוא כ-500 ÷ 1000 מ"מ, ועם אותן מידות צד בערך. הנפח המתקבל ממולא באבן כתוש גדולה, שברי לבנים שבורות, חול וכו'. – כדי שחומר המילוי לא יפריע למעבר החופשי של הנוזל. כדי למנוע מהבור להפוך למקור לריחות עומדים לא נעימים, חובה לספק לו מערכת אוורור, שמותיר פתחי אוורור (פתחי אוורור) בבסיס עם אפשרות לזרימת אוויר דרך.

• אפשרות סבירה יותר תהיה להעביר בור כזה אל מחוץ לקרן, ובקרקעות צפופות או חרסיתיות זה יהיה הפתרון האפשרי היחיד. במקרה זה, מתחת לניקוז מותקן רק בור, ממנו ינוקו המים דרך מערכת צינורות לבור ספיגה או ניקוז. אם האתר מצויד במערכת ביוב עם טיהור מים בבור ספיגה, אז עדיף להתקין שם את ניקוז מי האמבטיה. הדבר היחיד שצריך לעשות הוא לארגן אטם מים כך שריחות לא יחדרו לתוך בית המרחץ.

כמו כן חופרים בור קטן לבור הפסולת, כך שלאחר מלט הקירות והתחתית מידותיו בכל שלושת הצדדים הן כ-300500 מ"מ. צינור מובנה באחד הקירות כדי לנקז מים על ידי כוח הכבידה למערכת הניקוז. את הבור עצמו ניתן לכסות בגריל מתכת. אל תשכח את האפשרות לאוורור שלה - השארת פתחי אוורור בבסיס היא הכרחית.

• השיטות המפורטות משמשות כאשר הרצפה מורמת מעל הקרקע. אם רצפת הבטון של בית המרחץ תישפך ישירות על הקרקע, אז אתה צריך לחשוב על מערכת הניקוז מראש כך שהצינורות המותקנים במקום הנכון יוטבעו מיד במגהץ. אין צורך בבור אם כן - המים ינוקזו ישירות מחדר הכביסה ישירות למערכת הניקוז. שיטה זו היא אוניברסלית; ניתן ליישם אותה גם על בניית ערימה של בית מרחץ.

התקנת רצפת בטון בבית מרחץ על הקרקע

שיטה זו משמשת כאשר כל המבנה של בית המרחץ אמור להיות ממוקם על בסיס רצועה מוצקה. העבודה מתבצעת במספר שלבים.

לאחר התקנת יסוד הרצועה, אתה יכול להמשיך לעבוד על רצפת הבטון של בית המרחץ

• מלכתחילה, במרווח שבין התשתית המוגמרת, מסירים את שכבת האדמה העליונה לעומק של כ-400 ÷ 500 מ"מ.
• מילוי ראשוני נעשה עם חצץ בעובי של עד 150 מ"מ, הנדחס בזהירות מירבית. רצוי בשלב זה להתחיל לתכנן את שיפוע המשטח לכיוון חור הניקוז ברצפה העתידית, על מנת לפשט מאוד את המשימה בהמשך.

פעולות נוספות תלויות בכמה שכבות של מגהץ בטון אתה מתכנן להניח. כך תוכלו למלא מגהץ אחד, או להכין "עוגת שכבות", שבה שתי שכבות של משטח בטון יופרדו בשכבת בידוד.

• במקרה הראשון, על מילוי החצץ מונחת שכבת חול בעובי של 300 עד 500 מ"מ, שתדרוש גם דחיסה זהירה.
• השלב הבא הוא התקנת שכבת איטום על גבי כרית החול. לשם כך נעשה שימוש בחומר גליל - לבד קירוי, המונח בשכבה אחת או שתיים, עם חפיפה חובה של כל יריעה ב-100 מ"מ וציפוי נוסף של מפרקים וגישות לקירות הבסיס במסטיק ביטומן. אם לבד קירוי מונח בשתי שכבות, השני צריך להיות מאונך לראשון.

שכבת איטום מכוסה במלואה - עם "גישה" קלה לקירות

• כדי למנוע מהרצפות בבית המרחץ להיות קרות, השלב הבא יהיה הנחת חומר בידוד תרמי. לשם כך ניתן להשתמש בסיגים רגילים מחדר הדוודים - לפעמים זו האפשרות הזולה ביותר. לחימר מורחב יש ביצועים מצוינים - הוא הרבה יותר קל, ויעילות הבידוד התרמי שלו גבוהה עוד יותר. אתה יכול להניח לבד בנייה ספוג בזפת - זוהי טכניקת בידוד ידועה מזמן. גם לוחות צמר מינרלי בצפיפות גבוהה יתמודדו היטב עם משימה זו. השימוש בפוליסטירן מורחב מוטל בספק, אבל הוא משמש לעתים קרובות.
• שכבת הבידוד התרמי תלויה בתנאי האקלים של האזור - היא אמורה למנוע חדירת קור מהאדמה לתוך בית המרחץ בחורף. בדרך כלל זה נע בין 300 ל 500 מ"מ. הבידוד המונח חייב להימשך מעט במעלה הקירות כדי שלא יווצר "גשר קור" במפגש הרצפה והקירות.
• אם משתמשים בצמר מינרלי כבידוד, נדרשת שכבה נוספת של איטום, שעבורה ניתן לכסות אותה על גבי סרט פוליאתילן צפוף - יריעה אחת שלמה, או עם חפיפות של 200 ÷ 250 מ"מ עם איטום חובה עם סרט רחב.

  בידוד צמר מינרלי

• לאחר מכן, מניחים רשת חיזוק, עבורה יש להשתמש במוט Ø 5 מ"מ.
• מותקנת מערכת של משואות ומדריכים ליציקת המגהץ תוך התחשבות בשיפוע הנדרש לכיוון הניקוז. זה יהיה הרבה יותר נוח למקם את חור הניקוז באחת מפינות החדר. אם אתה עושה את זה במרכז, תצורת המדרונות תתברר להיות מורכבת למדי בביצוע.
• העובי המינימלי של מגהץ הבטון המוגמר שיוצק חייב להיות לפחות 30 מ"מ. כפתרון, אתה יכול להשתמש בתערובת מלט-חול רגילה בפרופורציות 1: 3 (עם מלט M400). עם זאת, המגוון הרחב של חנויות הבנייה המודרניות מאפשר לבחור תערובות יבשות מוכנות המותאמות בצורה מושלמת לחדרים עם לחות גבוהה. היתרונות שלהם הם זמני הבשלה סופיים קצרים בהרבה, פלסטיות מצוינת, הקלה על תהליך היציקה וביטול הופעת חללים בעובי, מיקרו חיזוקפיברגלס, המעניק לרצפות חוזק מיוחד.
• אם הצלחת למלא את המגהץ באיכות גבוהה, עם משטח מפולס היטב, אז לאחר שהוא צבר חוזק מלא, זה כבר יכול לשמש בסיס להנחת אריחי קרמיקה עליו. עם זאת, רבים מעדיפים, לאחר הליכים מתאימים להתקשות משטח הבטון, להשאיר את הציפוי כפי שהוא ולהשתמש בריצוף עץ נשלף שדרכו המים בחדר הכביסה עוברים בחופשיות למערכת הניקוז. קל לייבש את רשתות העץ עצמן באוויר הצח מדי פעם.

אם אתם מתכננים לצקת רצפת בטון בשתי שכבות, רצף העבודה משתנה מעט:

• היציקה הראשונית מתבצעת ישירות מעל מצע החול והחצץ, תוך שילוב חובה של חלק גדול למדי של חצץ בתמיסת הבטון - כ-30 מ"מ. המגהץ הגס נמשך לאורך המשואות, ואז ניתן לו זמן להתקשות לחלוטין.
• איטום מותקן על גבי המגהץ הגס המוקשה - באותו אופן כפי שתואר לעיל.

  לבד קירוי

• לאחר מכן, הנח שכבת בידוד. שוב, האפשרויות כאן עשויות להיות שונות, אבל אחת המוצלחות והעמידות ביותר תהיה הכללת שכבת חול מורחב (פרלייט) ב"פאי".

חומר זה הוא הגבוה ביותר בידוד תרמימאפיינים, ואפילו שכבה של 30 ÷ 40 מ"מ תהפוך למחסום אמין לקור. מהתכונות החיוביות של החול - הנקבוביות והקלילות שלו, מגיע חיסרון אחד משמעותי - הוא מייצר הרבה אבק, אי אפשר לעבוד איתו אפילו ברוח החלשה ביותר - רק בתוך הבית או לאחר נקיטת האמצעים הדרושים ליצירת כיסוי אמין . כדי ליצור איתו שכבה של בידוד תרמי, הוא נקשר קלות עם מלט, ומוסיף סיבי פיברגלס לתמיסה לחזק רב יותר. עם זאת, במקרה הנדון, הבידוד התרמי יכוסה במגהץ גמר, וניתן לוותר על מיקרו-חיזוק.

חשוב להקפיד בצורה נכונה על הפרופורציות וטכנולוגיית הערבוב. האפשרות הפשוטה ביותר:

20 ליטר פרלייט מעורבבים עם 10 ליטר מים במערבל בטון;

הוסף 5 ליטר מלט (M400), המשך הערבוב;

לאחר השגת הומוגניות מלאה, הוסף עוד 10 ליטר פרלייט ו-1 - 2 ליטר מים. הערבוב נמשך עד שהתערובת הופכת לזרימה חופשית.

נעשית הפסקה טכנולוגית למשך 10 דקות. אין לעשות תוספי מזון בשלב זה.

לאחר מכן נמשכת הלישה עד לפתרון לא יזכה לפלסטיות, שחרור עודפי מים מהרכבו.

• את התמיסה מניחים על המגהץ הראשון (על שכבת האיטום), מפולסים ומקבלים זמן להתקשות למשך שבוע לפחות.
• בהמשך - הכל כמו באופציה הראשונה - חיזוק הרצפה ברשת מתכת, התקנת מערכת משואות ויציקת מגהץ בעובי לא פָּחוֹת 30 מ"מ בהתאם לשיפוע הנדרש לנקודת הניקוז.
• לאחר שהשכבה העליונה של רצפת הבטון המבודדת תתקשה לחלוטין, היא תהיה מוכנה לעבודות גימור חיצוניות נוספות.

מלט m400

הסרטון שהוצג לתשומת ליבו של הקורא מציג את העקרונות הבסיסיים של הנחת רצפות בטון ישירות על הקרקע

רצפת בטון עם תת רצפת מאווררת

ניתן גם להגביה את רצפת בית המרחץ מעל פני הקרקע על ידי יציקתה לאורך קורות חזקות. במקרה זה, יובטח אוורור יעיל של החלל התת קרקעי (שעבורם נותרים חלונות אוורור מיוחדים במרתף. לרוב משתמשים בעקרון זה כאשר מאפייני הקרקע מאפשרים בניית בית מרחץ רק על בסיס ערימה.

תרשים כללי של רצפת בטון עם תת רצפת מאווררת

• על "מדפים" אלו מותקנת תת רצפת עשויה לוחות בעובי 30 מ"מ. כל חלקי העץ של המבנה חייבים לעבור טיפול חיטוי מראש.
• בעת התקנת תת רצפת, יש להתקין מיד צינורות לניקוז מים מחדר הכביסה.

• בידוד מונח על גבי האיטום בין הקורות - צמר מינרלי או לוחות פוליסטירן מורחב. אתה יכול גם להשתמש במילוי חימר מורחב יבש. שכבת הבידוד התרמי מלמעלה מכוסה בסרט איטום.
• רשת חיזוק מונחת, משואות מותקנים תוך התחשבות בשיפוע הרצפה הנדרש.
• לאחר מכן, מלאו את המגהץ בתמיסת פלסטיק בעובי של 30 מ"מ לפחות, בדיוק כפי שתואר לעיל.

הערה חשובה הנוגעת ספציפית להתקנת הרצפה בבית המרחץ. כדי למנוע בעיות עם קירות לחים, מפלס הרצפה מחושב מראש בתנאי שלוקח בחשבון את כל שכבות הבידוד והציפוי הדקורטיבי המתוכנן, הוא לא גבוה מהקצה העליון של המסד (כתר מהבהב).