היום נדבר על טכנולוגיה כמו ייצור מעגלים מודפסיםבבית באמצעות פוטוריסט סרט.

פֶּתֶק: photoresist הוא חומר פולימרי (פילם או אירוסול) רגיש לאור המוחל על המצע (בסיס) באמצעות פוטוליטוגרפיה, ויוצר עליו תבנית (חלונות) לעיבוד אחר כך עם חומרים תחריט או צביעה.

באופן עקרוני, ישנן מספר שיטות להכנת מעגלים מודפסים בבית. אנו מפרטים אותם לפי סדר הנוחות (מפחות נוח ליותר).

• השיטה הישנה והפחות מדויקת היא ליישם עיצוב על הלוח באמצעות לכה. אפשר לצייר לוח בשיטה זו, אך יהיו בעיות רציניות בשחזור ועקבות דקות. בשיטה זו אי אפשר לצייר מסלולים עבור בית ה-TQFP-32.
• שיטה עדכנית יותר היא "גיהוץ בלייזר" (LUT, טכנולוגיית גיהוץ בלייזר). בצורה כזו כבר אפשר לעשות לוחות ודי רציניים, אבל לא הצלחתי להגיע לשחזור טוב. (מדי פעם הטונר לא עובר טוב או מכתים). לא ניסיתי לעשות רצועות דקות יותר מ-0.5 מ"מ בשיטה זו. 0.7 מתברר כיציב יחסית.
• לדעתי, הדרך האטרקטיבית ביותר ליצור לוחות מעגלים בבית היא להשתמש בפוטו-רזיסט סרט. בשיטה זו אני יכול להשיג בבטחה מסלולים של 0.2 מ"מ ומרחק בין מסלולים של 0.2 מ"מ. בוא נדבר עליו.

כדי לעבוד נצטרך את הדברים הבאים:

1. נייר כסף פיברגלס.
2. פוטו רזיסט לסרט (שלילי במקרה שלי)
3. מחט עדינה
4. מנורת UV (יש לי עוזרת בית 26 וואט)
5. סרט למדפסת הזרקת דיו (אפשר להשתמש גם במדפסת לייזר אבל זה מצריך סרט מיוחד והטונר של מדפסת לייזר שקוף יותר)
6. מדפסת הזרקת דיו (לייזר)
7. לוח מעגלים מודפס שכבות (כל תוכנית שבה נוח לך לעבוד תעבוד בשביל זה. אישית, אני אוהב פריסת PCB)
8. מחק.
9. סכין נייר מכתבים (סכין טפט או להב)
10. פרספקס (חלק שקוף מקופסת הדיסק)
11. שני מיכלים (אחד חייב להיות פלסטיק)
12. קובץ מחט
13. מסור מתכת או מספריים
14. חוּמצַת לִימוֹן
15. מי חמצן

הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא להכין תבנית תמונה. אני לא אגיד לך איך לעבוד עם תוכניות ליצירת מעגלים מודפסים. הם שונים ויהיה בעייתי לדבר על כולם ועל הניואנסים של העבודה איתם. אני רק אגיד לך מה קשור ישירות להדפסת הלוח.

כאשר עובדים עם פוטו-רזיסט שלילי, יש צורך לסמן את תיבת הסימון "שלילי" בעת ההדפסה, הרצועות יהפכו לשקופות, וכל שאר האזורים ייצבעו בשחור. לאחר מכן, עליך להשבית את כל ההגדרות כדי לחסוך בדיו (טונר). הסרט צריך לקבל כמה שיותר דיו. סרט להדפסה עליו מדפסת הזרקת דיובעל שני צדדים (מבריק ומאט). התמונה יכולה להיווצר רק בצד המט. כשאתה עובד עם photoresist, אתה לא צריך לשקף שום דבר (כמו ב-LUT) (זה בעת יצירת לוח חד צדדי). עבור דו צדדי, הצד האחורי צריך להיות שיקוף.

כך נראית תבנית הצילום המודפסת. במקרה שלי, הלוח יהיה דו צדדי. לכן יש שתי מסכות צילום. בתמונה, הצילום התחתונה היא צד הפוךלוחות והוא מודפס בתמונת מראה.

במבט ראשון, שילוב התבניות הוא די בעייתי (זה יהיה נכון ביחס ל-LUT), אבל בשימוש בפוטו-רזיסט זה לא יהיה קשה! קל מאוד לעשות זאת על רקע כל מנורה (על ידי הארת הסרט מלמטה). לאחר יישור החורים, אני מהדק את תבנית הצילום לשלושה צדדים בעזרת מהדק.

הכנת לרבד פיברגלס

בשלב הראשון של הכנת מעגל מודפס בבית, חתכנו את ה-PCB. לשם כך אני משתמש במספריים מתכת או במסור (למרות שאני מתכנן לעבור לגיליוטינה). ואז הקצוות מעובדים עם קובץ.

לפני הדבקת הפוטורסיסט מה-PCB, יש צורך להסיר את כל הלכלוך והתחמוצות. כל מה שאתה צריך זה מחק אחד ונייר נקי.

בעזרת מחק, עבדו בזהירות את כל פני השטח של ה-PCB. לאחר העיבוד, אל תיגע באצבעותיך (ייתכן שהפוטו-רזיסט לא יידבק היטב). חשוב שלא יישאר לכלוך, שומן או תחמוצות על ה-PCB.

בתמונה ניתן לראות את החלק שעובד עם מחק ואת החלק שעדיין לא עבר עיבוד. לאחר עיבוד הלוח כולו עם מחק, הוא מלוטש עם נייר.

קשה לראות בתמונה, אבל יָמִיןמלוטש בנייר, אבל השמאלי עדיין לא.

השלב הבא הוא הדבקת הפוטורסיסט. כאן אנחנו צריכים לחתוך את הפוטו-רזיסט קצת יותר מה-PCB הריק. הפוטורסיסט מורכב משלושה חלקים. משני הצדדים יש סרט שקוף, שביניהם סגור הפוטורסיסט עצמו.

ראשית, עליך להשתמש במחט דקה כדי לחטט את הסרט הדק הפנימי (פוטו-רזיסט הסרט נמכר בגלילים ומפותל כשהצד עם הסרט הדק פונה פנימה) ולהסיר אותו כמה מילימטרים (אל תסיר את כולו) . לאחר מכן הפוטו-רזיסט מוחל על חומר העבודה textolite ו בד רך(אני משתמש בכריות כותנה) מחליק. לאחר מכן מקלפים עוד מעט סרט וחוזרים על התהליך. העיקר שהפוטו-רזיסט נצמד היטב ל-PCB. (אפשר לעבוד בתאורה רגילה, העיקר להימנע מאור שמש ישיר קרני שמש, ויש לאחסן את הפוטורסיסט במקום חשוך).

לאחר מכן, שמנו את הטקסטוליט של המעגל המודפס העתידי שלנו עם פוטו-רזיסט מודבק על משטח שטוח, מכסים אותו במסכת פוטו, ומעל הכל - פרספקס. לאחר מכן נדלקת מנורת האולטרה סגול (UV) לצורך הארה.

זמן החשיפה ללוח יכול להשתנות ויש לבחור אותו בניסוי (במקרה שלי, החשיפה נמשכת שלוש דקות). כדי לקבוע את זמן החשיפה, מייצרים פוטומסכת עם המספרים 1, 2, 3, 4... (אלה דקות היא מכוסה בחומר אטום וכל דקה מוזזת מיותר לפחות). זה תלוי במרחק מהמנורה לחומר העבודה, בעובי הפרספקס ובעוצמת המנורה עצמה (אגב, אתה יכול להאיר אותה לא עם מנורת UV, אלא עם "עוזר בית" רב עוצמה).

מיד לאחר החשיפה מנורה אולטרה סגולההמעגל המודפס שלנו עשוי להיראות כך:

לאחר החשיפה יש לחמם את הלוח. יחד עם זאת, הדפוס הופך מנוגד יותר. לשם כך מניחים את הלוח בין שני גיליונות נייר לבן ומחממים אותו בעזרת מגהץ טמפרטורה ממוצעתתוך חמש שניות.

בשלב זה של ייצור לוח מעגלים מודפס, יש צורך לשטוף את הפוטו-רזיסט הלא חשוף. לשם כך, קח מעט מים לתוך מיכל, שאליו מוסיפים סודה (אני עושה כ-100 מ"ל מים וכפית סודה). כעת מסירים את סרט המגן השני מהפוטו-רזיסט. הוא עבה יותר ואינו דורש מחט. עליך להסיר אותו בזהירות כדי לא לקרוע את הפוטורסיסט מהלוח. בקצוות הלוח הוא יכול להגיע לסרט. במקרה זה, אתה צריך להתחיל להסיר את הסרט מהצד השני הלוח ממוקם בתמיסה, כל שלוש דקות ה-PCB מוסר ותחת ריצה מים חמיםלנגב עם ספוג רך. ההליך חוזר על עצמו עד להסרה מלאה של הפוטו-רזיסט שלא נחשף.

תחריט לוח

ישנם פתרונות רבים שבהם ניתן לחרוט את הלוח. לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. אני אוהב לחרוט לוחות בפתרון חוּמצַת לִימוֹןבמי חמצן. אני אוהב את השיטה הזו מכיוון שהתמיסה לא משאירה כתמים, לא מסריחה ובאופן כללי יותר ידידותית לסביבה.

כדי להכין את הפתרון, אתה צריך להמיס 30 גרם של חומצת לימון, כפית אחת של מלח (משמש כזרז) ב 100 מ"ל של מי חמצן. יש להכין את התמיסה ולבצע תחריט נוסף של הלוח במיכל פלסטיק, רצוי באמבט מים. אני משתמש בשתי קערות (פלסטיק ומתכת). אני יוצק למיכל מתכת מים חמים, ובכלי פלסטיק אני מבצע את תהליך התחריט. זה מרעיל מהר יחסית (בערך 10 דקות).

כך נראה תהליך תחריט מעגלים מודפסים בבית:

והנה הלוח כמעט גמור. בשלב זה, יש צורך לשטוף את הפוטורסיסט הנותר. כדי לעשות זאת, שפכו מים חמים לאמבטיה (בערך 70-80 מעלות) והמיסו בה סודה (אל תחסכו בסודה, הפכו את הריכוז גבוה פי חמישה). השאירו כעשר דקות, ולאחר מכן שטפו עם מטלית (הפעם אפשר לשפשף עם הצד הקשה)

כך נראה הלוח שלנו לאחר "כביסה":

קידוח הלוח

לפני שהתחלתי לעשות לוחות, השאלה הזו תמיד הפחידה אותי. זה לא קל לעבוד עם מקדחה דקה, אבל מכונת קידוחאו שדרמל עולה כסף. אבל אחרי הניסיון הראשון הבנתי שאפשר בהחלט לעבוד עם מקדחה בקוטר 1 מ"מ ומברגה (מקדחה) רגילה. למרבה הצער, מברג כבר לא מתאים לחורים דקים יותר.

עכשיו אני קודחת עם מקדחה ביתית. אני משתמש במקדחה מינימלית בקוטר של 0.5 מ"מ. (עבור ויאס).

הנה עוד דוגמה:

פחחות PCB, הלחמה

אני מתכנן לנטוש את השלב הזה. לא, אני לא אומר שפחחות מיותר. זה מאוד נחוץ. פחחות מגן על מסלול הנחושת מפני חמצון. אני רק רוצה לעבור למסכת UV. הלוח נראה הרבה יותר יפה. והמסלול מוסתר לחלוטין, מה שמבטל (קצר חשמלי) לאורך הקווים.

אל תאמינו לאלו שאומרים שצריך הלחמה (פחחות). התחלתי להלחים עם מלחם 25 וואט עם קצה דק. וזה עבד מצוין עם חבילות SMD 0805 ו-TQFP32. עכשיו נרכש תחנת הלחמה. כמובן שזה הפך נוח יותר, אבל אי אפשר לקרוא לזה דבר שאין לו תחליף. אגב, אני עכשיו מלחם עם קצה מסוג K. חשבתי לקנות לעצמי מיקרוגל, אבל לא נתקלתי במארזים קטנים כאלה, ואני לא ממש רוצה לקנות עוקץ. והטיפים לתחנה שלי לא זולים.

להלחמה נוחה, עליך לשמור על הקצה נקי. אתה לא צריך להוציא כסף על ציוד המפעל, אלא לעשות הכל בעצמך. צמר פלדה יעזור להסיר עודפי הלחמה מהקצה, והצד הקשיח של מטלית רחצה רגילה ספוגה בגליצרין בית מרקחת מושלם להסרת הלחמה שרופה ומחומצנת.

במהלך תהליך הפח, אל תחסכו בשטף. לאחר פחחות והלחמת כל הרכיבים, יש לשטוף את הלוח. כדי לעשות זאת, אתה יכול לקנות שטיפה עבור מעגלים מודפסים. או שאתה יכול לשטוף אותו בתערובת של בנזין גלוש ואלכוהול איזופרופיל (אני לא מקפיד על ריכוז מיוחד), זו תהיה שטיפה במפעל למעגלים מודפסים, רק הרבה יותר זולה.

התוצאה של כל האמור לעיל: הכנת מעגלים מודפסים בבית היא די ריאלית ו(מה שחשוב) לא מאוד יקרה מבחינה כלכליתעסק שכולם יכולים להרשות לעצמם! באופן טבעי, אם אתה מתעניין בנושא זה?

כמו תמיד, שאל את שאלותיך או הבע את ההצעות שלך בסוף המאמר בהערות. נשמח לענות להם!

אנדרייב ס.

אתה יכול להכין מעגלים מודפסים בבית. האיכות כמעט ואינה נחותה מהייצור במפעל. על ידי ביצוע הליך מסוים, אתה בעצמך יכול לחזור על זה עבור המוצרים תוצרת בית שלך.

ראשית עליך להכין דפוס של מסלולים מודפסים. כיצד לפרוס מעגל מודפס לא נדון כאן. אנו נניח שהציור כבר קיים, נלקח ממגזין, מהאינטרנט או צויר על ידך באופן אישי או באמצעות תוכנה מיוחדת. הכנת התבנית תלויה בשיטה שבה תבנית המסלולים המודפסים מיועדת ליישום על חומר העבודה. כיום, שלוש שיטות הפופולריות ביותר: ציור ידני עם טוש קבוע, ה" ברזל לייזר"וחשיפה לצילום על רזיסט.

דרך ראשונה

השיטה הראשונה מתאימה ללוחות פשוטים. כאן, הנקודה האחרונה בהכנת הציור צריכה להיות תמונה על נייר בקנה מידה של 1:1, במבט מהצד של המסלולים. זה טוב אם כבר יש לך תמונת נייר 1:1, למשל, במגזין Radioconstructor, בעצם כל הלוחות הם 1:1. אבל בפרסומים אחרים ובעיקר באינטרנט, לא הכל כל כך חלק.

אם יש תמונת נייר בקנה מידה אחר, יש להגדיל אותה או להקטין אותה בהתאם, למשל על ידי העתקה במכונת צילום עם קנה מידה. או סרוק לתוך המחשב שלך ב קובץ גרפיובעורך גרפי כלשהו (לדוגמה, ב אדובי פוטושופ) הביאו את המידות ל-1:1 והדפיסו במדפסת. כך גם לגבי שרטוטי לוח המתקבלים מהאינטרנט.

אז יש ציור נייר 1:1 של הנוף מהצד של המסילה. אנחנו לוקחים ריק עשוי פיברגלס נייר כסף, משייפים את נייר הכסף מעט עם "אפס", שמים תבנית נייר על הריק, מצמידים אותו כך שהוא לא יזוז, למשל, עם סרט. ובעזרת מרצע או ברז אנחנו מחוררים את הנייר בנקודות שבהן צריכים להיות חורים, כך שנשאר סימן גלוי בבירור אך רדוד על נייר הכסף.

השלב הבא הוא להסיר את הנייר מחומר העבודה. במקומות המסומנים אנו קודחים חורים בקוטר הנדרש. לאחר מכן, מסתכלים על תבנית המסלולים, אנו מציירים את המסלולים המודפסים ואת רפידות ההרכבה עם טוש קבוע. אנו מתחילים לצייר מרפידות ההרכבה, ולאחר מכן מחברים אותם בקווים. היכן שיש צורך בקווים עבים, צייר בטוש מספר פעמים. או שאנחנו מציירים את קווי המתאר של קו עבה, ואז צובעים בחוזקה בפנים. נסתכל על תחריט מאוחר יותר.

דרך שניה

השיטה השנייה נקראה "ברזל לייזר" על ידי חובבי רדיו. השיטה פופולרית, אבל מאוד קפריזית. כלים נדרשים,- מדפסת לייזר עם מחסנית טריה (מחסנית ממולאת, מניסיוני, לא מתאימה לזה בכלל), מגהץ ביתי רגיל, נייר מאוד מסובך.

אז, הכנת הציור. הציור חייב להיות שחור (ללא חצאי גוונים, צבעים), בקנה מידה של 1:1, ויתרה מכך, זה חייב להיות תמונת מראה. את כל זה ניתן להשיג על ידי עיבוד הציור במחשב בעורך גרפי כלשהו. Adobe Photoshop שלעיל יעשה בסדר גמור, אם כי אפילו התוכנית הפשוטה ביותרצבע מסט Windows הסטנדרטי מאפשר לך ליצור תמונת מראה.

התוצאה של הכנת הציור צריכה להיות קובץ גרפי עם תמונה בקנה מידה של 1:1, שחור ולבן, ללא גווני חצאי וצבע, שניתן להדפיס במדפסת לייזר.

שאלה נוספת, חשובה ועדינה, היא על נייר. הנייר צריך להיות עבה ויחד עם זאת דק, מה שנקרא מצופה (נייר "מכונת הצילום" הרגיל אינו נותן תוצאות טובות). איפה אני יכול להשיג את זה? זהו זה שאלה עיקרית. הוא נמכר רק עבה - לצילומים. אבל אנחנו צריכים אחד דק. חפש ב תיבת דואר! חוברות פרסום רבות עשויות על נייר מסוג זה - דק, חלק, מבריק. אל תשים לב לנוכחות של תמונות צבעוניות - הן לא יפריעו לנו בשום צורה. עם זאת, לא, אם ההדפסה מתבצעת בצורה גרועה, כלומר, התמונות מכתימות את האצבעות שלך - כאלה פריטי קידום מכירותלא יתאים לנו.

אז אנחנו מדפיסים את הקובץ שלנו על הנייר הזה ונראה מה קורה. כפי שאמרתי למעלה, למדפסת חייבת להיות מחסנית טרייה (ותוף, אם התוף נפרד מהמחסנית). בהגדרות המדפסת, אתה צריך לבחור את מצב ההדפסה עם צפיפות ההדפסה הגבוהה ביותר במדפסות שונות מצב זה נקרא אחרת, למשל, "בהירות", "כהה", "ניגודיות". ואין מצבים חסכוניים או טיוטה (במובן של "טיוטה").

כל זה נחוץ כי אתה צריך דפוס צפוף ואחיד, כאשר המסלולים מתוארים על ידי שכבה עבה מספיק של טונר ללא הפרעות, פסים בהירים, שיכולים להיגרם על ידי תוף מחסנית בלוי. אחרת, הדפוס יהיה לא אחיד על פני עובי הטונר וזה יוביל להפרעות במסלולים במקומות אלה על הלוח המוגמר.

אנו מדפיסים את העיצוב, חותכים אותו במספריים כדי שיהיה מעט עודף מסביב לקצוות, מורחים את העיצוב על חומר העבודה עם טונר על נייר הכסף, ועוטפים את העודפים מתחת ללוח כך שהחלקים הללו יילחצו על ידי הלוח השוכב. על השולחן ולא מאפשרים לעיצוב לזוז. בואו ניקח את זה ברזל רגילללא אידוי, מחממים אותו לטמפרטורה מקסימלית. החלק אותו בצורה חלקה, מבלי לאפשר לתבנית להזיז.

אל תגזים, שכן לחץ מוגזם ימרח את הטונר וחלק מהמסלולים יתמזגו. קצוות חומר עבודה שעובדו בצורה גרועה ימנעו מהטונר להחליק היטב על חומר העבודה.

באופן כללי, מהות התהליך היא שהטונר של מדפסת הלייזר נמס וכשהוא נמס נדבק לנייר הכסף. כעת אנו מחכים עד שחומר העבודה יתקרר. לאחר שהוא מתקרר, הניחו אותו בקערה עם מים חמימים למשך 10-15 דקות. הנייר המצופה מתרכך ומתחיל לפגר מאחורי הלוח. אם הנייר לא יורד, אנחנו מנסים בזהירות לגלגל את הנייר באצבעותינו מתחת למים זורמים.

לחומר העבודה יהיה חיווט גלוי מכוסה בשכבה דקה של נייר שאגי. אין צורך להתאמץ מאוד לגלגל את כל הנייר, שכן בחריצות כזו אתה יכול לקרוע את הטיונר מנייר הכסף. חשוב שלא יהיו סמרטוטי נייר תלויים, ולא יהיה נייר בכלל בין הפסים.

דרך שלישית

השיטה השלישית היא photoexposure על שכבת photoresist. Photoresist נמכר בחנויות חלקי רדיו. בדרך כלל כלולות הוראות. בהתאם להוראות אלה, עליך למרוח photoresist על חומר העבודה, וכאשר הוא מוכן, לחשוף אליו את תבנית פריסת הלוח. ואז לעבד פתרון מיוחד- מפתח. האזורים המוארים יישטפו, וסרט יישאר על האזורים הלא מוארים.

יש להכין את הציור באותו אופן כמו עבור "ברזל הלייזר", אך יש להדפיס אותו על סרט שקוף עבור המדפסת. סרט זה מוחל על חומר עבודה שטופל בפוטו-רזיסט (טונר לחומר) ונחשף בהתאם להוראות. שיטה זו היא מסובכת, דורשת נוכחות של פוטו-רזיסט, פתרון מפתח והקפדה על ההוראות, אך היא מאפשרת להשיג חיווט באיכות כמעט מפעלית.

בנוסף, המדפסת לא חייבת להיות לייזר - גם מדפסת הזרקת דיו מתאימה, בתנאי שמדפיסים על סרט שקוף עבור מדפסות הזרקת דיו, יש להניח תמיד את הצד על חומר העבודה עם צד הטונר אותו, ולחץ עליו עם זכוכית להתאמה אחידה. אם ההתאמה אינה הדוקה, או אם תמקם את הסרט בצד השני, התמונה תתברר כאיכות ירודה שכן המסלולים ייטשטשו עקב אובדן המיקוד.

תחריט PCB

עכשיו לגבי תחריט. למרות הרבים דרכים חלופיותהשיטה היעילה ביותר לחריטה היא כלוריד ברזל ישן וטוב. פעם זה היה בלתי אפשרי להשיג את זה, אבל עכשיו זה נמכר בצנצנות כמעט בכל חנות חלקי רדיו.

אתה צריך להכין תמיסה של כלוריד ברזל, בדרך כלל יש לצנצנת הוראות לגבי כמות התוכן של הצנצנת לכמה מים. בפועל מקבלים ארבע כפיות גדושות של אבקה לכוס מים. מערבבים היטב. זה עלול ליצור חום משמעותי ואף להרתיח את פני השטח ולגרום להתזות, אז המשך בזהירות.

הכי נוח לחרוט באמבט להדפסת תמונות, אבל אפשר גם בצלחת קרמיקה רגילה (בקערת מתכת, בשום פנים ואופן!). הלוח צריך להיות ממוקם עם הפסים למטה ובמצב תלוי. פשוט הכנסתי לצלחת או לאמבטיה ארבע חתיכות קטנות של רסיסים רגילים שהוכנו במיוחד עם קובץ לבני בנייה, כך שהלוח מונח עם פינותיו עליהם.

כעת כל שנותר הוא לשפוך את התמיסה לתוך מיכל זה ולהניח בזהירות את הלוח על התומכים הללו. יש אנשים שמעדיפים להניח את הלוח על פני התמיסה כך שהוא יוחזק על ידי מתח הפנים של המים, אבל אני לא אוהב את השיטה הזו כי הלוח כבד יותר ממים והוא ישקע עם כל זעזוע קל אפילו.

בהתאם לריכוז ולטמפרטורה של התמיסה, דימום לוקח בין 10 דקות לשעה. כדי לזרז את תהליך התחריט, ניתן ליצור רטט, למשל, על ידי הצבת מנוע חשמלי פועל ליד השולחן. אתה יכול לחמם את התמיסה עם מנורת ליבון רגילה (הצבת האמבטיה מתחת למנורת שולחן).

יש לציין ששאריות גיר (מנייר מצופה) על הטונר מגיבות עם תמיסת הכלוריד הברזל, ויוצרות בועות המונעות תחריט. במקרה זה, עליך להסיר את הלוח מעת לעת ולשטוף אותו במים.

בנוסף לשיטת התחריט הנוחה והיעילה ביותר, לדעתי, בתמיסת כלוריד ברזל, ישנן אפשרויות נוספות. למשל, תחריט בחומצה חנקתית. תחריט מתרחש מהר מאוד ומייצר חום. תמיסת החומצה החנקתית צריכה להיות בריכוז של לא יותר מ-20%. לאחר תחריט, על מנת לנטרל את החומצה, יש צורך לשטוף את הלוח עם תמיסה של סודה לשתייה.

השיטה מספקת תחריט מהיר, אך יש לה גם חסרונות רבים. ראשית, אם חומר העבודה נחשף מעט יתר על המידה, עלולים להיות חתכים חמורים על השבילים. ושנית, וזה הכי חשוב, השיטה מסוכנת מאוד לבריאות. בנוסף לעובדה שחומצה חנקתית בעצמה עלולה לגרום לכוויות כימיות אם היא באה במגע עם העור, בעת חריטה היא משחררת גם גז רעיל - תחמוצת החנקן. אז אני ממש לא ממליץ על השיטה הזו.

שיטה נוספת היא תחריט בתמיסה של תערובת של נחושת גופרתית ו מלח שולחן. שיטה זו שימשה באופן פעיל "לפני פרסטרויקה", כאשר כלוריד ברזל, כמו דברים רבים אחרים, לא היה זמין למכירה חופשית, אבל דשנים לגינה היו סבירים יחסית.

רצף הכנת התמיסה הוא כדלקמן: ראשית, יוצקים מים לאמבט פלסטיק, זכוכית או קרמיקה. לאחר מכן מוסיפים מלח שולחן בשיעור של שתי כפות לכוס מים. מערבבים במקל לא מתכתי עד להמסה מלאה של המלח, ומוסיפים נחושת גופרתיתבשיעור של כף אחת לכוס מים. מערבבים שוב. לטבול את הלוח בתמיסה.

למעשה, תחריט מתרחש במלח שולחן, ונחושת גופרתית פועלת כזרז. חסרון עיקרישיטה זו דורשת תחריט ארוך מאוד, שיכול להימשך ממספר שעות ועד יום. ניתן להאיץ מעט את התהליך על ידי חימום התמיסה ל-60-70 מעלות צלזיוס. לא פעם מתברר שמנה אחת לא מספיקה לכל הלוח ואת התמיסה יש לשפוך ולהכין שוב ושוב. שיטה זו נחותה מכל הבחינות מחריטה בכלוריד ברזל, וניתן להמליץ ​​עליה רק ​​אם לא ניתן לרכוש כלוריד ברזל.

תחריט באלקטרוליט עבור מצברים לרכב. אלקטרוליט בצפיפות סטנדרטית חייב להיות מדולל במים פעם וחצי. לאחר מכן הוסף 5-6 טבליות של מי חמצן. התחריט מתרחש בערך כמו בתמיסה של כלוריד ברזל, אך קיימים כל אותם חסרונות כמו בעת תחריט בחומצה חנקתית, מכיוון שהאלקטרוליט הוא תמיסה מימיתחומצה גופרתית. מגע עם העור גורם לכוויות, וגז רעיל משתחרר בתהליך התחריט.

לאחר התחריט, עליך להסיר את הדיו, הפוטו-רזיסט או הטונר מפני השטח של הרצועות המודפסות. ניתן להסיר בקלות ציורי סמן כמעט עם כל ממס צבע, או אלכוהול, בנזין או קלן. ניתן להסיר פוטו רזיסט עם אלכוהול לבן או אצטון. אבל הטונר הוא החומר הכי עמיד בפני כימיקלים. ניתן לנקות אותו רק באופן מכני. במקרה זה, אסור להזיק למסלולים עצמם.

יש לשטוף את חומר העבודה, נקי מצבע (טונר, פוטו-רזיסט), במים, לייבש ולהמשיך לקדוח חורים. קוטר המקדחה תלוי בקוטר החור הרצוי. מקדחות - למתכת.

לי אישית הדרך הנוחה ביותר לבדוק היא עם מקדחה/נהג אלחוטי קומפקטי. במקרה זה, אני מניח את הלוח בצורה אנכית, מברג אותו עם ברגים בלוק עץ, מאובטח בסגן. אני מזיז את המקדחה אופקית, משעין את ידי על השולחן. אבל כמובן שזה יהיה טוב יותר במכונת קידוח קטנה. אנשים רבים משתמשים במקדחים מיניאטוריים לחריטה, אבל אין לי ציוד כזה.

אגב, ניתן להפעיל גם מקדחה/דרייבר ממקור חשמל במעבדה, לאחר הוצאת הסוללה תחילה והפעלת מתח ישירות למגעים ("תנינים"). זה נוח כי ללא סוללה, המקדחה הרבה יותר קלה, ובכן, בנוסף הסוללה לא מתרוקנת או שאתה יכול להשתמש בכלי עם סוללה פגומה.

ובכן, הלוח מוכן.

בהיותי מפעיל רדיו חובב במשך שנים רבות, יצרתי מעגלים מודפסים. בדרכים שונות. ציירתי בלכה (זוכרים את הזמנים ההם), עם חותך (מעגלים פשוטים) וכו'. לאחרונה, שיטת "מדפסת לייזר וברזל" להעברת עיצוב על גבי פיברגלס נייר הפכה פופולרית. עַל יְדֵי המלצות שונותומאמרים באינטרנט, בדקתי כמעט את כל החומרים שהומלצו. נייר מלוטש דק ממגזינים, נייר צילום, נייר פקס, גיבויים מסרט דביק ואפילו נייר להעברה תרמית לבד. אני משקר, לא בדקתי נייר אלומיניום באיכות מזון.

אף שיטה לא סיפקה אותי כי התוצאה לא הייתה יציבה (זה יכול היה לעבוד בפעם הראשונה, זה יכול היה לקרות רק בפעם השלישית או החמישית). התוצאות הטובות ביותרהושגו על נייר צילום. זה גרוע יותר במכשיר פקס ובדפי מגזינים, וחוץ מזה, אחרי ש"גלגלו" אותו במגהץ, היה צריך להשרות אותו. זה לא לוקח הרבה זמן, אבל עדיין (10 דקות בממוצע). זה עבד היטב על הנייר עבור העברה תרמית לבד, אבל הסרת הגיבוי דורשת אלכוהול איזופרופיל, היה צורך גם לקבוע את הטמפרטורה של המגהץ בצורה מדויקת מאוד. טעות קטנה - הכל בזבוז. על מצעי סרט דביקים, הטונר נפל מהמשטח המלוטש במהלך ההדפסה (אני לא יודע באיזה סוג של שטויות הם מכוסים)

הכל נעשה עם ההקדמה - בואו נתחיל...

באופן מוזר, בואו נחזור לגיבוי של סרט דביק (טפט דביק עצמי). בעיקרון הטכנולוגיה זהה במידה רבה לזו שתוארה קודם לכן ב מקורות שונים. הכל עניין של החומר

מה אנחנו צריכים:
1. נייר כסף טקסטוליט (חד או דו צדדי, לפי הצורך)
2. מדפסת לייזר (יש לי HP1020 בבית)
3. ברזל - כל
4. סיליט-בנקס - לניקוי משטח הלוח
5. כלוריד ברזל לחריטת הלוח (לא בדקתי אותו עם תרכובות אחרות כמו "מלח נחושת גופרתי" וכו')
6. מקדחים דקים לקידוח (זה מובן)
7. סרט דביק

בואו נסתכל מקרוב על נקודה 7.
אנחנו הולכים לבזאר או לחנות שבה מוכרים טפטים ומחפשים סרט סיני זול. אם מסתכלים על המצע עליו מונח הסרט, ניתן לראות תבנית רשת עם אותיות, תמונות ומספרים (כל מותג שונה). אז אנחנו מעוניינים בסרט עם מספרים גדולים על המצע 333 .אנחנו מעוניינים בה והיא בלבד. יש לנו גליל של 10 מטר, רוחב 50 ס"מ זה עולה 100 רובל. יש גם 777, 555, 556 וכו'. אבל אנחנו לא צריכים את זה.
הנה תמונה של הגיבוי

ואז כמעט כמו תמיד. גזרנו (מה שיותר נוח לך ומה יותר נוח) חתיכת PCB הגדלים הנדרשיםעם שוליים של 1 ס"מ בכל קצה. במקומות אלו תוכלו לקדוח חורים כדי ליישר את שתי השכבות (אם אתם עושים לוח דו צדדי נקו את הלוח מלכלוך). אני לא משפשף עם "אפס נייר זכוכית", אלא משתמש ב-Silit-Banks (ראה פרסומות בטלוויזיה). יוצקים מעט סילייט על פני הלוח וממתינים. אם המשטח אינו מלוכלך מאוד ואינו מחומצן מאוד, מספיקה דקה אחת. הלוח הופך נקי וורוד לנגד עינינו. אם שלך מלוכלך מאוד, המתן זמן רב יותר או חזור על ההליך מספר פעמים. אנחנו שוטפים את הלוח במים ולוקחים אותו לייבוש אל תיקח את פני הלוח שבו נעביר את הציור עם האצבעות, אבל אם כן, אז אין שום דבר נורא, פשוט נגב אותו עם ספוגית ספוגה באציטון. לפני העברתו
"קומט" טוב גם לניקוי (ראה פרסומות בטלוויזיה), אבל באבקה.

הנה הלוח המוכן

בזמן שהלוח מתייבש, אנחנו מדפיסים את העיצוב. אני מצייר ומדפיס באמצעות SprintLayout 4.0. לכל אחד יש העדפות משלו. השתמש במה שאתה הכי אוהב.

גזרו פיסת סרט (אל תקרעו עדיין את הסרט עצמו) לגודל הנדרש. מכיוון שהגב דק מאוד לאחר קילוף הסרט, המדפסת תלעס אותו. תאמין לי - זה יקרה. לכן, אנו מדביקים אותו על גיליון נייר משרדי רגיל. יש להדביק אותו כך שלאחר הסרת הסרט יישאר משטח מלוטש של הגיבוי בחלק העליון אני משתמש בכמה טיפות של דבק מומנט בפינות הגיבוי ובמרכז הצדדים הארוכים.

יש לנו הכל מוכן להדפסה. אנחנו מקלפים את הסרט.
אנחנו מכניסים את ה"סנדוויץ'" למדפסת ומדפיסים. בהגדרות המדפסת, אל תשכח להגדיר את הטונר המרבי.אתה יודע למה אני מתכוון.

מודפס? בוא נראה איך אנחנו מסתדרים עם הציור. על סרט מסוג זה, או יותר נכון מצע 333, הטונר שלי הפסיק ליפול, אבל על אחרים הוא נפל - אמא יקרה...

הפעל את המגהץ (אם לא הדלקת אותו קודם) אתה יכול לבדוק את הטמפרטורה כך. אנחנו מדפיסים על נייר רגיל, מניחים את הטונר כלפי מעלה על מגהץ הפוך ומסתכלים. הטונר מבריק - הכל בסדר, הטמפרטורה מספיקה להמסה.
לא כיוונתי את זה בכלל, רק קבעתי את זה למקסימום וזהו.
שמנו דיקט (10 מ"מ) על השולחן, ואז ספר מיותר או מגזין עשוי נייר עיתון (זכור, היו דברים כאלה) על הספר הלוח עם נייר הכסף כלפי מעלה

הכינו טמפון מתחבושת או סמרטוט נקי דק. אתה יכול לראות את זה בתמונה מימין.
אנחנו לא שמים גיבוי עם דפוס - מה שלא יהיה.
כסו את זה בדף נייר משרדי בגודל A4 והניחו את המגהץ. אם הלוח גדול יותר ממשטח סוליית הברזל, אז גהצו את הלוח 30-40 שניות מספיקות כדי שהלוח יתחמם.

כסו את זה שוב עם דף נייר משרדי A4 והניחו עליו את המגהץ והתחילו לגהץ. אין כמעט צורך להפעיל לחץ, אנחנו פשוט מחממים את הלוח (הוא כבר התקרר מעט). כאן 15-20 שניות זה כבר מספיק, למרות שהחזקתי אותו יותר הסר דף נייר משרדי.

החליקו במהירות את כל המשטח בעזרת ספוגית סמרטוט למשך 20-30 שניות, במיוחד לאורך קצוות הלוח. אנחנו משפשפים גם לאורך וגם לרוחב - השבילים מצוירים ליותר מכיוון אחד. כאן אתה צריך להפעיל מעט לחץ, כאילו משפשפים אותו על פני השטח.
שימו לב: מי שחושש לאצבעות יכול ללבוש כפפות כותנה - הלוח לוהט.
זהו, אנחנו מחכים עד שהלוח יתקרר כדי שנוכל להרים אותו בבטחה.
אנחנו תופסים את קצה המצע וקורעים אותו קלות מהלוח. היא כמעט מתרחקת לבד.
והנה הציור מתורגם

רואים שהכל נפלא - שמחים!

אני אישית חזרתי על זה 20 פעמים, ושום דבר לא נפל מעולם. 100% תוצאת תרגום. (בסדר, 99% השתכנעו)
רצועות 0.2 יצאו לי טוב.
הנה הלוח המוגמר ללא קידוח - אני כבר הולך לישון בלילה. אנחנו נקדוח את זה מחר

אני מתנצל על התמונה האחרונה, המצלמה לא שלי וניתן לראות איך היא מסירה משטחים מבריקים. תאמין לי, הכל בסדר שם.
ואז הכל כרגיל.
אנחנו מרעילים. בואו נקדח. בואו לרמות. חותכים לגודל הנדרש. הַלחָמָה
אם הכל מוכן (ציור מעגל מודפס, כל החומרים), כל התהליך לוקח לי 20-25 דקות, כולל תחריט הלוח

היום נדבר בתפקיד מעט יוצא דופן לא נדבר על גאדג'טים, אלא על הטכנולוגיות שעומדות מאחוריהם. לפני חודש היינו בקאזאן, שם פגשנו את החבר'ה מקמפוס Navigator. במקביל, ביקרנו במפעל סמוך (טוב, קרוב יחסית) לייצור מעגלים מודפסים - טכנוטק. הפוסט הזה הוא ניסיון להבין איך מייצרים אותם מעגלים מודפסים.


אז איך מייצרים מעגלים מודפסים עבור הגאדג'טים האהובים עלינו?

המפעל יודע לעשות לוחות מתחילתו ועד סופו - תכנון לוח לפי המפרט הטכני שלך, ייצור למינציה מפיברגלס, ייצור מעגלים מודפסים חד צדדיים ודו צדדיים, ייצור מעגלים מודפסים רב שכבתיים, סימון, בדיקה, ידני ואוטומטי. הרכבה והלחמה של לוחות.
ראשית, אני אראה לך כיצד מייצרים לוחות דו-צדדיים. התהליך הטכני שלהם אינו שונה מייצור של מעגלים מודפסים חד-צדדיים, אלא שבמהלך ייצור OPP הם לא מבצעים פעולות בצד השני.

על שיטות ייצור לוחות

באופן כללי, ניתן לחלק את כל שיטות ייצור המעגלים המודפסים לשתי קטגוריות גדולות: תוסף (מהלטינית תוספת-חיבור) וחיסור (מלטינית subtratio-חִסוּר). דוגמה לטכנולוגיה חיסורית היא ה-LUT הידועה (Laser Ironing Technology) והווריאציות שלה. בתהליך של יצירת לוח מעגלים מודפס בטכנולוגיה זו, אנו מגנים על מסלולים עתידיים על יריעת פיברגלס עם טונר ממדפסת לייזר, ולאחר מכן מוציאים את כל מיותר בכלוריד ברזל.
בשיטות תוספות, להיפך, מסלולים מוליכים מופקדים על פני השטח של הדיאלקטרי בדרך זו או אחרת.
שיטות חצי-הוספות (לעיתים הן נקראות גם משולבות) הן משהו בין תוספת קלאסית לחסרת. במהלך ייצור PCB בשיטה זו, חלק מהציפוי המוליך עלול להיחרט (לעיתים כמעט מיד לאחר היישום), אך ככלל זה קורה מהר/קל/זול יותר מאשר בשיטות חיסור. ברוב המקרים, זו תוצאה של העובדה רוֹבעובי המסלולים גדל על ידי גלוון או שיטות כימיות, והשכבה שנחרטה היא דקה ומשמשת רק כציפוי מוליך לציפוי אלקטרוני.
אני אראה לך בדיוק את השיטה המשולבת.

ייצור מעגלים מודפסים דו-שכבתיים בשיטה חיובית משולבת (שיטת חצי-תוספת)

ייצור לרבד פיברגלס

התהליך מתחיל בייצור של לרבד פיברגלס נייר כסף. פיברגלס הוא חומר המורכב מ סדינים דקיםפיברגלס (הם נראים כמו בד מבריק עבה), ספוג שרף אפוקסיונלחץ בערימה לגיליון.
גם יריעות הפיברגלס עצמן אינן פשוטות במיוחד - הן ארוגות (כמו בד רגיל בחולצה שלך) חוטים דקים ודקים זכוכית רגילה. הם כל כך דקים שהם יכולים בקלות להתכופף לכל כיוון. זה נראה בערך כך:

אתה יכול לראות את כיוון הסיבים בתמונת הסבל מוויקיפדיה:


במרכז הלוח, האזורים הבהירים הם הסיבים העוברים בניצב לחתוך, האזורים הכהים מעט מקבילים.
או למשל במיקרו תצלום של טיבריוס, עד כמה שאני זוכר מהמאמר הזה:

אז בואו נתחיל.
בד פיברגלס מסופק לייצור בסלילים הבאים:


הוא כבר ספוג בשרף אפוקסי שנרפא חלקית - החומר הזה נקרא prepreg, מאנגלית מִרֹאשׁ-אני preg nated - ספוג מראש. מכיוון שהשרף כבר נרפא חלקית, הוא כבר לא דביק כמו ב מצב נוזלי- ניתן לקחת את הסדינים ביד ללא כל חשש להתלכלך בשרף. השרף יהפוך לנוזלי רק כאשר נייר הכסף מחומם, ולאחר מכן רק לכמה דקות לפני התמצקות מלאה.
המספר הנדרש של שכבות יחד עם רדיד נחושת מורכב במכונה זו:


והנה גליל נייר הכסף עצמו.


לאחר מכן, הקנבס נחתך לחתיכות ומוזן למכבש בגובה של שני גבהים אנושיים:


בתמונה ולדימיר פוטפנקו, מנהל הפקה.
הטכנולוגיה של חימום במהלך הלחיצה מיושמת בצורה מעניינת: לא חלקים מהעיתונות מחוממים, אלא נייר הכסף עצמו. זרם מסופק לשני צידי הסדין, אשר, בשל התנגדות נייר הכסף, מחמם את הסדין של לרבד פיברגלס עתידי. לחיצה מתרחשת בלחץ נמוך מאוד כדי למנוע הופעת בועות אוויר בתוך ה-PCB


בלחיצה, עקב חום ולחץ, השרף מתרכך, ממלא את החללים ולאחר פילמור מתקבלת יריעה בודדת.
כָּזֶה:


זה נחתך לחסר עבור מעגלים באמצעות מכונה מיוחדת:


Technotech משתמשת בשני סוגים של ריקים: 305x450 - ריק בקבוצה קטנה, 457x610 - ריק גדול
לאחר מכן, מודפסת מפת מסלול לכל סט של ריקים, והמסע מתחיל...


כרטיס מסלול הוא פיסת נייר עם רשימת פעולות, מידע על האגרה וברקוד. כדי לשלוט בביצוע הפעולות, נעשה שימוש ב-1C 8, המכיל את כל המידע על הזמנות, התהליך הטכני וכדומה. לאחר סיום שלב הייצור הבא, הברקוד שעל גיליון המסלול נסרק ומוזן למאגר.

קידוח ריקים

השלב הראשון בייצור של מעגלים מודפסים חד-שכבתיים ודו-שכבתיים הוא קידוח חורים. עם לוחות רב שכבתיים זה יותר מסובך, ואני אדבר על זה מאוחר יותר. ריקים עם דפי מסלול מגיעים לקטע הקידוח:


חבילה לקידוח מורכבת מהחסר. הוא מורכב ממצע (חומר מסוג דיקט), מאחד עד שלושה חלקי מעגל מודפסים זהים ו רדיד אלומיניום. יש צורך בנייר הכסף כדי לקבוע אם המקדחה נוגעת בפני השטח של חומר העבודה - כך קובעת המכונה האם המקדחה נשברת. בכל פעם שהוא אוחז במקדחה, הוא שולט באורכו ובחידודו בלייזר.


לאחר הרכבת החבילה, היא מונחת במכונה זו:


זה כל כך ארוך שהייתי צריך לחבר את התמונה הזו מכמה מסגרות. זו מכונה שוויצרית מבית Posalux, לצערי אני לא יודע את הדגם המדויק. מבחינת מאפיינים, זה קרוב לזה. הוא צורך שלוש פעמים מתח אספקת חשמל תלת פאזי של 400V, וצורך 20 קילוואט במהלך הפעולה. משקל המכונה כ-8 טון. זה יכול לעבד בו זמנית ארבע חבילות באמצעות תוכניות שונות, מה שמעניק סך של 12 לוחות למחזור (מטבע הדברים, כל חלקי העבודה בחבילה אחת יקודחו באופן שווה). מחזור הקידוח נע בין 5 דקות למספר שעות, תלוי במורכבות ובמספר החורים. זמן ממוצע הוא כ-20 דקות. ל-Technotech יש שלוש מכונות כאלה בסך הכל.


התוכנית מפותחת בנפרד ומורידה דרך הרשת. כל מה שהמפעיל צריך לעשות הוא לסרוק את ברקוד האצווה ולהניח בתוכו את חבילת החסר. קיבולת מגזין כלי עבודה: 6000 מקדחים או חותכים.


עומד בקרבת מקום ארון גדולעם מקדחים, אבל המפעיל לא צריך לשלוט בהשחזה של כל מקדחה ולשנות אותה - המכונה תמיד יודעת את מידת הבלאי של המקדחים - היא רושם בזיכרון כמה חורים נקדח בכל מקדחה. כשהמשאב נגמר, הוא עצמו מחליף את המקדחה בחדשה, את המקדחים הישנים יצטרכו רק לפרוק מהמכולה ולשלוח לחידוד מחדש.


כך נראה החלק הפנימי של המכונה:


לאחר הקידוח מבצעים סימון בגיליון המסלול ובבסיס, והלוח נשלח שלב אחר שלב לשלב הבא.

ניקוי, הפעלת חלקי עבודה וציפוי נחושת כימי.

למרות שהמכונה משתמשת ב"שואב אבק" משלה במהלך ואחרי הקידוח, עדיין יש לנקות את פני הלוח והחורים מלכלוך ולהכין לפעולה הטכנולוגית הבאה. מלכתחילה, הלוח פשוט מנוקה בתמיסת ניקוי עם חומרים שוחקים מכניים


כתובות, משמאל לימין: "תא ניקוי מברשת עליון/תחתון", "תא כביסה", "אזור נייטרלי".
הלוח הופך נקי ומבריק:


לאחר מכן, תהליך הפעלת השטח מתבצע בהתקנה דומה. עבור כל משטח הכנס מספר סידוריהפעלת פני השטח היא הכנה לשקיעת נחושת על משטח פנימיחורים ליצירת דרך בין שכבות הלוח. נחושת לא יכולה להתיישב על משטח לא מוכן, ולכן הלוח מטופל בזרזים מיוחדים מבוססי פלדיום. פלדיום, בניגוד לנחושת, מופקד בקלות על כל משטח, ולאחר מכן משמש כמרכזי התגבשות לנחושת. התקנת הפעלה:

לאחר מכן, עובר ברציפות מספר אמבטיות בהתקנה דומה אחרת, חומר העבודה רוכש שכבת נחושת דקה (פחות ממיקרון) בחורים.


לאחר מכן שכבה זו מוגברת על ידי גלוון ל-3-5 מיקרון - זה משפר את עמידות השכבה בפני חמצון ונזקים.

יישום וחשיפה של photoresist, הסרת אזורים לא נחשפים.

לאחר מכן, הלוח נשלח לאזור היישום של photoresist. הם לא הכניסו אותנו לשם כי הוא היה סגור, ובכלל, זה היה חדר נקי, אז נגביל את עצמנו לצילומים דרך הזכוכית. ראיתי משהו דומה ב-Half-Life (אני מדבר על צינורות שיורדים מהתקרה):


למעשה, הסרט הירוק על התוף הוא הפוטורסיסט.


לאחר מכן, משמאל לימין (בתמונה הראשונה): שני התקנות להנחת פוטו-רזיסט, ולאחר מכן מסגרת אוטומטית וידנית להארה באמצעות תבניות תמונה מוכנות מראש. למסגרת האוטומטית יש בקרה שלוקחת בחשבון סובלנות יישור עם נקודות ייחוס וחורים. במסגרת ידנית, המסכה והלוח מיושרים ביד. הדפסת משי ומסכת הלחמה מוצגות על אותן מסגרות. בשלב הבא יש התקנה של פיתוח ושטיפת הלוחות, אבל מכיוון שלא הגענו לשם, אין לי תמונות של החלק הזה. אבל אין שם שום דבר מעניין - בערך אותו מסוע כמו ב"הפעלה", שבו חומר העבודה עובר ברציפות דרך מספר אמבטיות עם פתרונות שונים.
ובחזית מדפסת ענקית שמדפיסה את אותן תבניות צילום:


הנה הלוח עם זה מיושם, חשוף ופותח:


שימו לב שפוטו-רזיסט מוחל על אזורים שבהם מאוחר יותר לא יהיהנחושת - המסכה שלילית, לא חיובית, כמו ב-LUT או פוטו-רזיסט תוצרת בית. הסיבה לכך היא שבעתיד ההצטברות תתרחש בתחומי המסלולים העתידיים.


זו גם מסכה חיובית:


כל הפעולות הללו מתרחשות תחת תאורה לא אקטינית, שהספקטרום שלה נבחר בצורה כזו שלא ישפיע בו זמנית על הפוטורסיסט ויספק תאורה מקסימלית לעבודה אנושית בחדר נתון.
אני אוהב הודעות שאת משמעותן אני לא מבין:

מתכת גלוונית

עכשיו זה הגיע דרך הוד מלכותה - מתכת גלוונית. למעשה, הוא בוצע כבר בשלב הקודם, כאשר נבנתה שכבה דקה של נחושת כימית. אבל כעת השכבה תוגדל עוד יותר - מ-3 מיקרון ל-25. זוהי השכבה שמוליכה את הזרם הראשי בוויאס. זה נעשה באמבטיות הבאות:


שבהם מסתובבים קומפוזיציות מורכבות של אלקטרוליטים:


ורובוט מיוחד, המציית לתוכנית המתוכנתת, גורר לוחות מאמבטיה אחת לאחרת:


מחזור ציפוי נחושת אחד לוקח שעה 40 דקות. משטח אחד יכול לעבד 4 חלקי עבודה, אבל יכולים להיות כמה משטחים כאלה באמבטיה.

שקיעה של התנגדות מתכת

הפעולה הבאה היא מתכת גלוונית נוספת, רק שכעת החומר המופקד אינו נחושת, אלא POS - הלחמת פח עופרת. והציפוי עצמו, באנלוגיה ל-photoresist, נקרא מתכת התנגדות. הלוחות מותקנים במסגרת:


מסגרת זו עוברת מספר אמבטיות גלווניות מוכרות כבר:


והוא מכוסה בשכבה לבנה של POS. ברקע אתה יכול לראות לוח נוסף, שעדיין לא עובד:

הסרת פוטו רזיסט, תחריט נחושת, הסרת התנגדות מתכת

כעת הפוטורסיסט נשטף מהלוחות, הוא מילא את תפקידו. כעת על לוח הנחושת הדומם יש עקבות מכוסים בהתנגדות מתכת. בהתקנה זו מתרחשת תחריט בפתרון מסובך החורט את הנחושת, אך אינו נוגע בהתנגדות המתכת. עד כמה שזכור לי הוא מורכב מאמוניום קרבונט, אמוניום כלוריד ואמוניום הידרוקסיד. לאחר התחריט, הלוחות נראים כך:


המסלולים על הלוח הם "סנדוויץ'" של שכבת הנחושת התחתונה והשכבה העליונה של POS גלווני. כעת, עם עוד פתרון ערמומי עוד יותר, מתבצעת פעולה נוספת - שכבת ה-POS מוסרת מבלי להשפיע על שכבת הנחושת.


נכון, לפעמים ה-PIC לא מוסר, אלא נמס בתנורים מיוחדים. או שהלוח עובר פחחות חמה (תהליך HASL) - שם הוא מוריד לאמבטיה גדולה של הלחמה. ראשית, הוא מצופה בשטף רוזין:


וזה מותקן במכונה הזו:


הוא מוריד את הלוח לתוך אמבט ההלחמה ומיד מושך אותו בחזרה החוצה. זרמי אוויר מוציאים עודפי הלחמה, ומשאירים רק שכבה דקה על הלוח. התשלום הוא כזה:


אבל למעשה, השיטה היא קצת "ברברית" ולא עובדת טוב במיוחד על לוחות, במיוחד רב שכבתיים - כאשר טבילה בהלחמה מותכת, הלוח סובל מהלם טמפרטורה, שאינו עובד טוב במיוחד על אלמנטים פנימייםלוחות רב שכבתיים ומסלולים דקים חד ודו שכבתיים.
עדיף הרבה יותר לכסות עם טבילה זהב או כסף. זה מאוד מידע טובלגבי ציפוי טבילה, אם מישהו מעוניין.
לא ביקרנו באתר ציפוי הטבילה מסיבה בנאלית - הוא היה סגור, והתעצלנו להשיג את המפתח. חבל.

מבחן אלקטרו

לאחר מכן, הלוחות הכמעט גמורים נשלחים לבדיקה ויזואלית ובדיקת חשמל. בדיקה חשמלית היא כאשר החיבורים של כל רפידות המגע נבדקים כדי לראות אם יש הפסקות. זה נראה מאוד מצחיק - המכונה מחזיקה את הלוח ומכניסה לתוכו בדיקות במהירות. אתה יכול לצפות בסרטון של התהליך הזה אצלי אינסטגרם(אגב, אפשר להירשם שם). ובצורת תמונה זה נראה כך:


טא מכונית גדולהבצד שמאל יש את בדיקת החשמל. והנה הבדיקות עצמן קרובות יותר:


בסרטון, לעומת זאת, הייתה מכונה נוספת - עם 4 בדיקות, אבל כאן יש 16 מהם הם אומרים שהיא הרבה יותר מהירה מכל שלוש המכונות הישנות עם ארבע בדיקות ביחד.

מריחת מסכת הלחמה וציפוי רפידות

הַבָּא תַהֲלִיך- מריחת מסכת הלחמה. אותו ירוק (טוב, לרוב ירוק. אבל באופן כללי זה יכול להיות מאוד צבעים שונים) ציפוי שאנו רואים על פני הלוחות. לוחות מוכנים:


הם מוכנסים למכונה הזו:


אשר, דרך רשת דקה, פורח מסכה חצי נוזלית על פני הלוח:


אגב, ניתן לצפות בסרטון האפליקציה גם ב אינסטגרם(וגם הירשמו :)
לאחר מכן, הקרשים מיובשים עד שהמסכה מפסיקה להידבק, ונחשפים באותה מידה חדר צהובמה שראינו למעלה. לאחר מכן, המסכה הלא חשופה נשטפת, וחושפת את מדבקות המגע:


ואז הם מכוסים מעיל גמר- ציפוי חם או טבילה:


ומורחים סימונים - דפוס משי. אלו הן אותיות לבנות (לרוב) המראות היכן איזה מחבר נמצא ואיזה אלמנט נמצא שם.
ניתן ליישם אותו באמצעות שתי טכנולוגיות. במקרה הראשון, הכל קורה כמו במסכת הלחמה, רק הצבע של הרכב שונה. הוא מכסה את כל פני השטח של הלוח, ואז הוא נחשף, והאזורים שלא נרפאו באור אולטרה סגול נשטפים. במקרה השני, הוא מוחל על ידי מדפסת מיוחדת שמדפיסה עם תרכובת אפוקסי מסובכת:


זה גם זול יותר וגם הרבה יותר מהיר. הצבא, אגב, לא מעדיף את המדפסת הזו, ומציין כל הזמן בדרישות ללוחות שלהם שסימונים מיושמים רק בפוטופולימר, מה שמרגיז מאוד את הטכנולוג הראשי.

ייצור של לוחות מעגלים מודפסים רב שכבתיים בשיטת מתכת דרך חור:

כל מה שתיארתי למעלה תקף רק למעגלים מודפסים חד-צדדיים ודו-צדדיים (במפעל, אגב, אף אחד לא קורא להם כך, כולם אומרים OPP ו-DPP). לוחות רב שכבתיים (MPCs) מיוצרים על אותו ציוד, אך באמצעות טכנולוגיה שונה במקצת.

ייצור גרעינים

הליבה היא שכבה פנימית של PCB דק ועליה מוליכים נחושת. יכולות להיות מ-1 ליבות כאלה בלוח (בתוספת שני צדדים - לוח תלת-שכבתי) ועד 20. אחת הליבות נקראת זהב - זה אומר שהיא משמשת כאסמכתא - השכבה שעליה כל השאר נמצאים. מַעֲרֶכֶת. הגרעינים נראים כך:


הם עשויים בדיוק באותו אופן כמו לוחות רגילים, רק העובי של לרבד פיברגלס קטן מאוד - בדרך כלל 0.5 מ"מ. הסדין יוצא כל כך דק שאפשר לכופף אותו כמו נייר עבה. רדיד נחושת מוחל על פני השטח שלו, ואז מתרחשים כל השלבים הרגילים - יישום, חשיפה פוטו-רזיסט וחריטה. התוצאה של זה היא הגיליונות הבאים:


לאחר הייצור, המסלולים נבדקים עבור תקינותם במכונה המשווה את תבנית הלוח מול האור עם פוטומסק. בנוסף, ישנה גם שליטה ויזואלית. וזה ממש ויזואלי - אנשים יושבים ומסתכלים על החסר:


לפעמים אחד משלבי הבקרה נותן פסק דין לגבי איכות ירודהאחד החסר (צלבים שחורים):


יריעת לוחות זו, שבה נפל פגם, עדיין תיוצר במלואה, אך לאחר חיתוך הלוח הפגום ייכנס לפח. לאחר ביצוע ובדיקה של כל השכבות, מתחיל הפעולה הטכנולוגית הבאה.

הרכבת גרעינים לשקית וכבישה

זה קורה בחדר שנקרא "אזור הלחיצה":


הליבות של הלוח מונחות בערימה זו:


ולידו מפה של מיקום השכבות:


לאחר מכן נכנסת לתמונה מכונת לחיצת לוח חצי אוטומטית. האופי החצי-אוטומטי שלו טמון בעובדה שהמפעיל חייב, לפי פקודה, לתת לה את הגרעינים בסדר מסוים.


העברתם לבידוד והדבקה עם יריעות prepreg:


ואז מתחיל הקסם. המכונה תופסת ומעבירה גיליונות לשדה העבודה:


ואז הוא מיישר אותם לאורך חורי הייחוס ביחס לשכבת הזהב.


לאחר מכן, חומר העבודה נכנס למכבש חם, ולאחר חימום ופילמור של השכבות, הוא נכנס למכבש קר. לאחר מכן, אנו מקבלים את אותו גיליון פיברגלס, שאינו שונה מחסר עבור לוחות מעגלים מודפסים דו-שכבתיים. אבל בתוכו יש לב טוב, כמה ליבות עם מסלולים נוצרים, אשר, עם זאת, עדיין לא מחוברים בשום צורה ומופרדים על ידי שכבות בידוד של prepreg מפולמר. ואז התהליך עובר את אותם שלבים שתיארתי קודם. נכון, בהבדל קל.

קידוח ריקים

בהרכבת חבילת OPP ו-DPP לקידוח, אין צורך לרכז אותה, וניתן להרכיב אותה בסובלנות מסוימת - זה עדיין הראשון פעולה טכנולוגית, וכל השאר יונחו על ידה. אבל כאשר מרכיבים חבילה של לוחות מעגלים מודפסים רב שכבתיים, חשוב מאוד להקפיד על השכבות הפנימיות - בעת הקידוח, החור חייב לעבור דרך כל המגעים הפנימיים של הליבות, ולחבר אותם באקסטזה במהלך המתכת. לכן, החבילה מורכבת על מכונה כזו:


מדובר במכונת קידוח רנטגן הרואה סימני ייחוס פנימיים ממתכת דרך הטקסטוליט, ועל סמך מיקומם קודחת חורים בסיס שאליהם מוחדרים מחברים להתקנת החבילה במכונת הקידוח.

מתכת

ואז הכל פשוט - חלקי העבודה קודחים, מנוקים, מופעלים ומתכתים. המתכת של החור מחברת את כל עקבי הנחושת בתוך המעגל המודפס:


לפיכך, משלים מעגל אלקטרוניהחלק הפנימי של המעגל המודפס.

בדיקה והברקה

לאחר מכן, חותכים חתיכה מכל לוח, אותו מבריקים ובודקים במיקרוסקופ כדי לוודא שכל החורים יצאו תקינים.


חלקים אלו נקראים קטעים - חלקים חתוכים לרוחב של המעגל המודפס, המאפשר לך להעריך את איכות הלוח בכללותו ואת עובי שכבת הנחושת בשכבות המרכזיות וב-vias. במקרה זה, לא מדובר בלוח נפרד שמותר לטחון, אלא בכל הסט של קוטרי הצינורות שנעשו במיוחד מקצה הלוח המשמשים בהזמנה. מדור מולא פלסטיק שקוףנראה כך:

כרסום או כרסום

לאחר מכן, יש לחלק את הלוחות שנמצאים בקבוצה הריקה למספר חלקים. זה נעשה במכונת כרסום:


אשר חותך את קו המתאר הרצוי עם חותך כרסום. אפשרות נוספת היא כתיבה, זה כאשר קווי המתאר של הלוח לא נחתכים, אלא מחורצים סכין עגולה. זה מהיר יותר וזול יותר, אבל מאפשר לך ליצור לוחות מלבניים בלבד, ללא קווי מתאר מורכבים וחיתוכים פנימיים. הנה הלוח הכתוב:

והנה הטחון:


אם רק הוזמן ייצור לוחות, אז הכל נגמר שם - הלוחות מוכנסים בערימה:


זה הופך לאותו גיליון מסלול:


ומחכה להישלח.
ואם אתה צריך הרכבה ואיטום, אז עדיין יש משהו מעניין לפנינו.

הַרכָּבָה

ואז הלוח, במידת הצורך, הולך לאזור ההרכבה, שם מולחמים עליו הרכיבים הדרושים. אם אנחנו מדברים על הרכבה ידנית- אז הכל ברור, יושבים אנשים (אגב, רובם נשים, כשהלכתי אליהם, אוזני התכרבלו מהשיר מהרשמקול "אלוהים, איזה גבר"):


והם אוספים, הם אוספים:


אבל אם אנחנו מדברים על הרכבה אוטומטית, אז הכל הרבה יותר מעניין. זה קורה בהתקנה כל כך ארוכה של 10 מטר, שעושה הכל - ממריחת משחת הלחמה ועד הלחמה על פרופילים תרמיים.


אגב, הכל רציני. אפילו השטיחים מקורקעים שם:


כפי שאמרתי, הכל מתחיל בעובדה שבתחילת המכונה מותקן גיליון לא חתוך עם מעגלים מודפסים יחד עם תבנית מתכת. משחת הלחמה נמרחת בעבותות על התבנית, וסכין המגב העוברת מלמעלה משאירה כמויות מדודות מדויקות של משחה בשקעים של התבנית.


התבנית עולה ומשחת ההלחמה בפנים במקומות הנכוניםעל הלוח. קלטות עם רכיבים מותקנות בתאים הבאים:


כל רכיב מוכנס לתוך הקסטה המתאימה לו:


למחשב השולט במכונה נאמר היכן נמצא כל רכיב:


והוא מתחיל לסדר רכיבים על הלוח.


זה נראה ככה (סרטון לא שלי). אתה יכול לצפות לנצח:

מכונת התקנת הרכיבים נקראת Yamaha YS100 והיא מסוגלת להתקין 25,000 רכיבים בשעה (אחד לוקח 0.14 שניות).
לאחר מכן הלוח עובר באזורים החמים והקרים של הכיריים (קר פירושו "רק" 140 מעלות צלזיוס, לעומת 300 מעלות צלזיוס בחלק החם). לאחר שבילה זמן מוגדר בהחלט בכל אזור עם טמפרטורה מוגדרת בהחלט, משחת ההלחמה נמסה, ויוצרת שלם אחד עם רגלי האלמנטים והמעגל המודפס:


גיליון הלוחות המולחם נראה כך:


כֹּל. הלוח נחתך, במידת הצורך, וארוז כדי להגיע בקרוב ללקוח:

דוגמאות

לבסוף, דוגמאות למה שהטכנוטק יכולה לעשות. לדוגמה, עיצוב וייצור של לוחות רב שכבתיים (עד 20 שכבות), כולל לוחות לרכיבי BGA ולוחות HDI:


C עם כל האישורים הצבאיים "המסופרים" (כן, כל לוח מסומן ידנית במספר ותאריך ייצור - זה נדרש על ידי הצבא):


עיצוב, ייצור והרכבה של לוחות כמעט בכל מורכבות, משלנו או ממרכיבי הלקוח:


ו-HF, מיקרוגל, לוחות עם קצה מתכת ובסיס מתכת (לא צילמתי את זה, לצערי).
כמובן שהם לא מתחרים ל-Resonit מבחינת אבות-טיפוס מהירים של לוחות, אבל אם יש לכם 5 חלקים או יותר, אני ממליץ לשאול אותם על עלות הייצור - הם מאוד רוצים לעבוד עם הזמנות אזרחיות.

ועדיין, יש עדיין ייצור ברוסיה. לא משנה מה יגידו.

לבסוף, תוכלו להסדיר את הנשימה, להביט למעלה אל התקרה ולנסות להבין את נבכי הצינורות:

תְשׁוּמַת לֵב! יש חשיבות לסדר הוספת התגים! התחל להוסיף עם החשובים ביותר. השתמש בתגים קיימים במידת האפשר

הכנת מעגל מודפס בבית.

בהיותי מפעיל רדיו חובב במשך שנים רבות, יצרתי מעגלים מודפסים בדרכים שונות. ציירתי בלכה (זוכרים את הזמנים ההם), עם חותך (מעגלים פשוטים) וכו'. לאחרונה, שיטת "מדפסת לייזר וברזל" להעברת עיצוב על גבי פיברגלס נייר הפכה פופולרית. על סמך המלצות ומאמרים שונים באינטרנט, בדקתי כמעט את כל החומרים שהומלצו. נייר מלוטש דק ממגזינים, נייר צילום, נייר פקס, גיבויים מסרט דביק ואפילו נייר להעברה תרמית לבד. אני משקר, לא בדקתי נייר אלומיניום באיכות מזון.

אף שיטה לא סיפקה אותי כי התוצאה לא הייתה יציבה (זה יכול היה לעבוד בפעם הראשונה, זה יכול היה לקרות רק בפעם השלישית או החמישית). התוצאות הטובות ביותר התקבלו על נייר צילום. זה גרוע יותר במכשיר פקס ובדפי מגזינים, וחוץ מזה, אחרי ש"גלגלו" אותו במגהץ, היה צריך להשרות אותו. זה לא לוקח הרבה זמן, אבל עדיין (10 דקות בממוצע). זה עבד טוב על הנייר להעברה תרמית לבד, אבל כדי להסיר את הגיבוי צריך איזופרופיל אלכוהול, וגם צריך להגדיר את הטמפרטורה של המגהץ בצורה מדויקת מאוד. טעות קטנה - הכל בזבוז. על מצעי סרט דביקים, הטונר נפל מהמשטח המלוטש במהלך ההדפסה (אני לא יודע באיזה סוג של שטויות הם מכוסים)

הכל נעשה עם ההקדמה - בואו נתחיל...

באופן מוזר, בואו נחזור לגיבוי של סרט דביק (טפט דביק עצמי). בעיקרון, הטכנולוגיה זהה במידה רבה למה שתואר בעבר במקורות שונים. הכל עניין של החומר

מה אנחנו צריכים:

1. לסכל PCB (חד או דו צדדי, לפי הצורך)
2. מדפסת לייזר (יש לי HP1020 בבית)
3.ברזל - כל
4. סיליט-בנקס - לניקוי משטח הלוח
5. כלוריד ברזל לחריטת הלוח (לא בדקתי אותו עם תרכובות אחרות כמו "מלח נחושת גופרתי" וכו')
6. מקדחים דקים לקידוח (זה מובן)
7.סרט דבק עצמי

בואו נסתכל מקרוב על נקודה 7.
אנחנו הולכים לבזאר או לחנות שבה מוכרים טפטים ומחפשים סרט סיני זול. אם מסתכלים על המצע עליו מונח הסרט, ניתן לראות תבנית רשת עם אותיות, תמונות ומספרים (כל מותג שונה). אז אנחנו מעוניינים בסרט עם מספרים גדולים על המצע 333 .אנחנו מעוניינים בה והיא בלבד. יש לנו גליל של 10 מטר, רוחב 50 ס"מ זה עולה 100 רובל. יש גם 777, 555, 556 וכו'. אבל אנחנו לא צריכים את זה.
הנה תמונה של הגיבוי

ואז כמעט כמו תמיד. גזרנו (מה שיותר נוח לך ומה שיותר נוח) חתיכת טקסטוליט בגודל הנדרש עם שוליים של 1 ס"מ בכל קצה. במקומות אלו תוכלו לקדוח חורים כדי ליישר את שתי השכבות (אם אתם עושים לוח דו צדדי נקו את הלוח מלכלוך). אני לא משפשף עם "אפס נייר זכוכית", אלא משתמש ב-Silit-Banks (ראה פרסומות בטלוויזיה). יוצקים מעט סילייט על פני הלוח וממתינים. אם המשטח אינו מלוכלך מאוד ואינו מחומצן מאוד, מספיקה דקה אחת. הלוח הופך נקי וורוד לנגד עינינו. אם שלך מלוכלך מאוד, המתן זמן רב יותר או חזור על ההליך מספר פעמים. אנחנו שוטפים את הלוח במים ולוקחים אותו לייבוש אל תיקח את פני הלוח שבו נעביר את הציור עם האצבעות, אבל אם כן, אז אין שום דבר נורא, פשוט נגב אותו עם ספוגית ספוגה באציטון. לפני העברתו
"קומט" טוב גם לניקוי (ראה פרסומות בטלוויזיה), אבל באבקה.

הנה הלוח המוכן

בזמן שהלוח מתייבש, אנחנו מדפיסים את העיצוב. אני מצייר ומדפיס באמצעות SprintLayout 4.0. לכל אחד יש העדפות משלו. השתמש במה שאתה הכי אוהב.

גזרו פיסת סרט (אל תקרעו עדיין את הסרט עצמו) לגודל הנדרש. מכיוון שהגב דק מאוד לאחר קילוף הסרט, המדפסת תלעס אותו. תאמין לי - זה יקרה. לכן, אנו מדביקים אותו על גיליון נייר משרדי רגיל. יש להדביק אותו כך שלאחר הסרת הסרט יישאר משטח מלוטש של הגיבוי בחלק העליון אני משתמש בכמה טיפות של דבק מומנט בפינות הגיבוי ובמרכז הצדדים הארוכים.

יש לנו הכל מוכן להדפסה. אנחנו מקלפים את הסרט.
אנחנו מכניסים את ה"סנדוויץ'" למדפסת ומדפיסים. בהגדרות המדפסת, אל תשכח להגדיר את הטונר המרבי.אתה יודע למה אני מתכוון.

מודפס? בוא נראה איך אנחנו מסתדרים עם הציור. על סרט מסוג זה, או יותר נכון מצע 333, הטונר שלי הפסיק ליפול, אבל על אחרים הוא נפל - אמא יקרה...

הפעל את המגהץ (אם לא הדלקת אותו קודם) אתה יכול לבדוק את הטמפרטורה כך. אנחנו מדפיסים על נייר רגיל, מניחים את הטונר כלפי מעלה על מגהץ הפוך ומסתכלים. הטונר מבריק - הכל בסדר, הטמפרטורה מספיקה להמסה.
לא כיוונתי את זה בכלל, רק קבעתי את זה למקסימום וזהו.
שמנו דיקט (10 מ"מ) על השולחן, ואז ספר מיותר או מגזין עשוי נייר עיתון (זכור, היו דברים כאלה) על הספר הלוח עם נייר הכסף כלפי מעלה

הכינו טמפון מתחבושת או סמרטוט נקי דק. אתה יכול לראות את זה בתמונה מימין.
אנחנו לא שמים גיבוי עם דפוס - מה שלא יהיה.
כסו את זה בדף נייר משרדי בגודל A4 והניחו את המגהץ. אם הלוח גדול יותר ממשטח סוליית הברזל, אז גהצו את הלוח 30-40 שניות מספיקות כדי שהלוח יתחמם.

כסו את זה שוב עם דף נייר משרדי A4 והניחו עליו את המגהץ והתחילו לגהץ. אין כמעט צורך להפעיל לחץ, אנחנו פשוט מחממים את הלוח (הוא כבר התקרר מעט). כאן 15-20 שניות זה כבר מספיק, למרות שהחזקתי אותו יותר הסר דף נייר משרדי.

החליקו במהירות את כל המשטח בעזרת ספוגית סמרטוט למשך 20-30 שניות, במיוחד לאורך קצוות הלוח. אנחנו משפשפים גם לאורך וגם לרוחב - השבילים מצוירים ליותר מכיוון אחד. כאן אתה צריך להפעיל מעט לחץ, כאילו משפשפים אותו על פני השטח.
שימו לב: מי שחושש לאצבעות יכול ללבוש כפפות מבד כותנה - הלוח לוהט.
זהו, אנחנו מחכים עד שהלוח יתקרר כדי שנוכל להרים אותו בבטחה.
אנחנו תופסים את קצה המצע וקורעים אותו קלות מהלוח. היא כמעט מתרחקת לבד.
והנה הציור מתורגם

אנחנו רואים שהכל נפלא - אנחנו שמחים לראשונה צווחתי בהנאה.!!!
סתם בדיחה.
אני אישית חזרתי על זה 20 פעמים, ושום דבר לא נפל מעולם. 100% תוצאת תרגום. (בסדר, 99% השתכנעו)
רצועות 0.2 יצאו לי טוב.
הנה הלוח המוגמר ללא קידוח - אני כבר הולך לישון בלילה. אנחנו נקדוח את זה מחר

אני מתנצל על התמונה האחרונה, המצלמה לא שלי וניתן לראות איך היא מסירה משטחים מבריקים. תאמין לי, הכל בסדר שם.
ואז הכל כרגיל.
אנחנו מרעילים. בואו נקדח. בואו לרמות. חותכים לגודל הנדרש. הַלחָמָה
אם הכל מוכן (ציור מעגל מודפס, כל החומרים), כל התהליך לוקח לי 20-25 דקות, כולל תחריט הלוח
זהו

נ.ב. כתבתי את המאמר ביום שניסיתי אותו בפעם הראשונה, תמונות יומיים לאחר מכן כשעשיתי את הלוח הבא של Altera Byte Blastera מהאתר www.site ושוב הכל יצא פשוט מעולה, מה שאני מאחל לכולכם .
שאלות, ביקורת, קללות, ביקורות נלהבות מתקבלות ב- [מוגן באימייל]

בכבוד רב, אנדריי דויניקוב. 27/03/2006

מה דעתך על המאמר הזה?