רצוי להכין מכונת קידוח במו ידיכם במצבים בהם בבית מלאכה או מוסך יש צורך לקדוח חורים בחלקים בתצורות שונות, כמו גם כאלה העשויים מחומרים שונים. יש לציין שמכשיר כזה מאפשר לייצר חורים ברמת איכות גבוהה למדי.

כשצריך מכונת קידוח ביתית

במפעלי ייצור או תיקון, שבהם פעולת הקידוח נחשבת לנפוצה ביותר, משתמשים במכשיר מיוחד לביצועה, שדגמים שלו עשויים להיות בעלי פונקציונליות שונה. אז זה יכול להיות מכונת קידוח שולחנית קומפקטית, המאופיינת בעיצוב פשוט, או ציוד מצויד במספר צירים עבודה ובקרה מספרית.

לקדוח חורים בחומרים שונים, הנעשה בבית מלאכה או במוסך, ניתן להשתמש בציוד תוצרת בית. מטבע הדברים, לשימוש בבית יש צורך במכשיר פשוט שניתן לייצר מרכיבים וחומרים הנמצאים כמעט בכל מוסך או בית מלאכה ביתי.

ובמאמר זה לא נשאיר ללא מענה את השאלה איך להכין מכונת קידוח בבית, תוך הוצאת מינימום כסף. הציורים והניסיון של בעלי מלאכה רבים שכבר הלכו בדרך זו יעזרו לנו בכך.

הצורך בציוד מיני קידוח כזה למתכת, עץ או פלסטיק מתעורר לרוב בקרב מי שרגיל לבצע באופן עצמאי עבודות תיקון שונות בביתם או בדירתם. כמו כן, לעתים קרובות חובבי רדיו מבולבלים מהבנייה.

נראה כי ניתן להשתמש במקדחה קונבנציונלית לביצוע פעולה כזו, אך לא תמיד כלי כזה מסוגל לספק את האיכות והדיוק הנדרשים בפעולות הקידוח. תוצרת בית, בנוסף לקומפקטיות שלו, יש עוד איכות חשובה: הוא יכול להתקין מקדחות מסוגים שונים.

מכונת קידוח ממקדחה קונבנציונלית

כדי ליצור מכונת קידוח קטנה אך פונקציונלית לסדנה הביתית, אין צורך לרכוש חומרים ורכיבים מיוחדים. העיצוב של מכשיר שולחני נוח ושימושי כזה מכיל את הרכיבים הבאים:

• הבסיס, שנקרא גם המיטה;
• מנגנון המבטיח סיבוב של כלי העבודה (ניתן להשתמש במקדחה קונבנציונלית כמנגנון כזה);
• מכשיר לאספקת אספקה;
• מעמד אנכי עליו קבוע מנגנון הסיבוב.

המעמד עליו יורכב המקדחה יכול להיות עשוי מיריעת סיבית. חומר זה די מסוגל לתמוך במשקל של מכשיר כזה. המיטה של ​​מכונת מיני כזו צריכה להיות מסיבית יותר, מכיוון שהיא מגנה על המבנה כולו מפני רעידות, מה שעלול להשפיע לרעה הן על האיכות והדיוק של החור שנוצר, והן על נוחות העבודה.

כחומר למסגרת זו, אתה יכול להשתמש בלוח ריהוט רגיל, שעוביו הוא יותר מ-2 ס"מ. זה הכי נוח להשתמש בבסיס של מגדיל צילום ישן בשביל זה, לשנות מעט את העיצוב שלו. לפעמים נעשה שימוש במיקרוסקופ ישן, אך זוהי אפשרות נדירה למדי, שכן יחידה כזו לא תהיה גדולה מספיק והשימוש בה יהיה מוגבל.

האיכות והדיוק שתספק מכונת קידוח ביתית תלויים בעיקר במידת החיבור של הבסיס והמעמד האנכי בצורה נכונה ומהימנה. המרכיבים החשובים של מכונת מיקרו כזו הם שני מדריכים שלאורכם ינוע הבלוק עם המקדחה המחוברת אליו. מדריכים כאלה עשויים בצורה הטובה ביותר משתי רצועות פלדה, אשר חייבות להיות מוברגות היטב למתלה באמצעות ברגים.

בעת ביצוע הבלוק, רצוי להשתמש במלחצי פלדה שיקבעו עליו היטב את המקדחה. בנוסף, על מנת להימנע מתהליכי רטט לא רצויים בעת הקידוח, יש להתקין אטם גומי עבה במפגש הבלוק והמקדחה.

לאחר מכן, אתה צריך לעשות מנגנון הזנה עבור מכונת מיני כזו, אשר אמור להבטיח את תנועת המקדחה החשמלית בכיוון האנכי. תוכניות הייצור של מנגנון כזה עשויות להיות שונות, אך באופן מסורתי הוא מכיל בעיצובו מנוף וקפיץ, המחוברים בקצה אחד לעמוד, ובצד השני לבלוק עם המקדחה. קפיץ זה נותן למנגנון ההזנה קשיחות רבה יותר.

מכונת קידוח העשויה ממקדחה, שלא מתוכננת להסיר ממנה, יכולה להיות נוחה יותר לשימוש אם תפרק את המתג המקורי של המקדחה ותרכיב כפתור נפרד על מסגרת הציוד המיני. כפתור זה תמיד יהיה בהישג ידך ויאפשר לך להפעיל ולכבות את המכשיר במהירות. כפי שאתה יכול לראות, זה בכלל לא קשה לעשות מכונת קידוח ממקדחה כל מה שאתה צריך לעשות הוא לקרוא את ההוראות האלה בעיון או לצפות בסרטוני ההדרכה במאמר זה.

דוגמה למכונת מקדחה ביתר פירוט

כדוגמה, בואו נסתכל ביתר פירוט על אחת האפשרויות למקדחה ביתית המורכבת בבית.

ייצור מכונה באמצעות מנוע אסינכרוני

היעדר מקדחה חשמלית נוספת במשק הבית אינו סיבה לנטוש את הרעיון של יצירת מכונת קידוח במו ידיך. ניתן להשתמש בכל מנוע חשמלי כדי להניע את מנגנון הסיבוב של ציוד כזה. מנועים כאלה, שהותקנו בעבר על ציוד שונים, צפויים להימצא במוסך או בסדנה של כל אומן ביתי.

מנועים אסינכרוניים, המצוידים במכונות כביסה, מתאימים ביותר להכנת מכונת קידוח מיני. אם יש לך מנוע כזה, אתה יכול להשתמש בו בביטחון לייצור ציוד קידוח ביתי. הכנת ציוד קידוח עם מנוע כזה בבית היא קצת יותר קשה משימוש במקדחה, אבל הכוח של מכונה כזו יהיה הרבה יותר גבוה.

בהתחשב בעובדה שמנוע אינדוקציה שוקל יותר ממקדחה רגילה, תזדקק לבסיס ומעמד חזק יותר כדי להכיל את מנגנון ההזנה.

על מנת שמכונת קידוח וחיבור מיני כזו תרטוט פחות במהלך הפעולה, יש צורך להתקין את המנוע על בסיס חזק ולמקם אותו קרוב ככל האפשר למעמד. אבל כאן חשוב לשמור על המרחק הנכון, שכן הנוחות של התקנת כונן הרצועה תלויה בו, שבגללה הסיבוב מהמנוע יועבר לראש הקידוח.

כדי שתוכל ליצור מכונה כזו בבית, תצטרך את האלמנטים המבניים הבאים:

• צִיוּד;
• משושה עליו תונח הגלגלת;
• שני מיסבים;
• שני צינורות, שאחד מהם חייב להיות בעל חוט פנימי;
• טבעת הידוק, אשר חייבת להיות עשויה מפלדה עמידה.

המשושה מתחבר גם לצינור מתכת, מיסב וטבעת הידוק. חיבור כזה חייב להיות אמין מאוד כדי שהמכלול המתקבל לא יתמוטט במהלך הפעולה.

המנגנון הדרוש להבטחת הזנת הכלי במכונת מיני כזו חייב להיות מורכב מצינור שעליו מתבצעים חיתוכים תחילה, וציוד. הצינור יזוז עקב חיבור שיניו עם החתכים הללו. לאחר מכן נלחץ ציר עם משושה לתוך הצינור הזה, שגובהו חייב להתאים לכמות הזנת הכלים הנדרשת.

אתה יכול לקדוח חור בכל חומר ללא מאמץ רב על ידי שימוש בכלי חשמלי ידני, כגון מקדחה, מקדחה או מברג. כנראה שלכל אחד יש כלי כזה בבית המלאכה שלו. אך כאשר יש צורך לקדוח כמות גדולה, יתרה מכך, בדיוק רב או בזווית מסוימת, יש צורך להשתמש במכונת קידוח.

מכונות קידוח לייצור ביתי ניתן לקנות בחנויות המוכרות ציוד דומה. בעצם, זה ציוד של ייצור משותף - רוסיה - סין, למשל, הנקרא Caliber, Zubr, Encore Corvette, יש יצרן סיני גרידא. המחירים שלהם מתחילים מ 7900 רובל. באופן עקרוני, זה לא כל כך יקר אם משנים מעט את העיצוב, אבל האיכות תלויה איך זה יוצא, לפעמים נתקלים במשהו די טוב. ישנם דגמים רבים המיוצרים בשוויץ - סין ​​למרות שהם יקרים יותר, הביקורות טובות.

מכונת קידוח Caliber, שיוצרה בעבר במוסקבה, הספק 400 W

ייצור משותף פירושו שציוד שפותח על ידי, למשל, רוסיה מיוצר על ידי עובדים סינים. יחד עם זאת, השם, העיצוב ואיכות המכונה נשמרים.

במכונה כזו, בעזרת התקנים, דיוק הקידוח יהיה גבוה בהרבה, אתה יכול למקם את חומר העבודה בסגן ולקדוח בזווית הרצויה. בנוסף, אם אתה צריך לקדוח חורים בקוטר של, למשל, 1.5 מ"מ, אתה לא יכול בלי מכונה.

הכנת מכונות קידוח במו ידיך

אם אתה קונה מכונה, אז תעשה מחדש את המעמד שברוב המכונות הוא מאוד דק ולא אמין, וגם תתקן כל הזמן ציר כושל, הרבה יותר קל ומשתלם להשתמש במקדחה שיש לך וליצור ממנו מכונת קידוח בעצמך, באמצעות שרטוטים ותכניות סטנדרטיות כמובן שאסור להשתמש במקדחה ידנית, אם כבר מייצרים מכונה אז היא טובה ואמינה, אבל אם אי אפשר להשתמש במקדחה חשמלית, ויש לך מקדחה ידנית, אפשר להשתמש בה גם .

הדבר העיקרי במכונה כזו הוא להדק בחוזקה את המעמד הראשי - צינור, שעליו תהיה תמיכה מבנית ובורג, שיהיה הבורג הפועל. המקדחה המונחת במחזיק ינוע לאורכו.

מכונה העשויה ממקדחה ידנית, הניתנת להרכבה כולה מחלקי עץ.

מבין העיצובים המורכבים, אנו יכולים למנות רק סולם ורנייר המותקן עם תוף מיוחד, אך במקרים קיצוניים, אתה יכול להסתדר בלי יחידה זו. דוגמה לאופן שבו מכינים מכונת קידוח ביתית פשוטה עם הידיים שלך ממקדחה, ניתן לראות בתמונה, שם המחבר השתמש במוט חיבור כדי ליצור הר שאליו יתחבר המקדחה. גם פתרון מקורי ויחד עם זאת פשוט למתיחה של הכבל.

מבט כללי על המכונה
הידוק הכבל לפי עקרון הידוק המיתרים בגיטרה

להכנת שולחן ולצרף מקדחה אפשר להשתמש במתכת מגולגלת, רצוי בצינור מלבני. כמובן שזו פחות מכונה ויותר מתאם למקדחה, אבל היא עושה את העבודה שלה היטב.

אם המכונה קטנה, אלא מכונת מיני שולחנית שתשמש לעבודות קטנות, ניתן להכין לה מבנה מעץ ודיקט, כפי שמוצג בתרשים הראשון. במהלך הייצור, יש לקחת בחשבון שרכיבים כמו מנוף המווסת את הזנת המקדחה וקפיץ שנותן קשיחות למנגנון חייבים להיות נוכחים בתכנון. אם המקדחה מותקנת לשימוש קבוע, יהיה נוח יותר ליצור מחדש את כפתור ההתחלה.

בעיקרון, במו ידיך מכונות קידוח כאלה עשויות ממקדחות לשולחנות, אז אתה צריך לדאוג שהצלחת תעמוד בחוזקה ושאין עליה עיוותים. בנוסף, במידת האפשר, כדאי יהיה לכרסם את החריצים לתנועת המשנה, כך שיחד עם הקידוח ניתן יהיה לבצע עבודות כרסום קטנות.

שימוש במקדחה חזקה לייצור מכונת קידוח, תכונות ייצור

לכרסום בשילוב עם קידוח ולקידוח ארוך טווח במתכת עם מקדחים בקוטר גדול, הכינו במו ידיכם מכונת קידוח ממקדחה בעלת הספק גבוה ושייכת למעמד הכלים המקצועיים.

מקדחה חזקה דורשת מעמד חזק יותר

המוזרות של שימוש במקדחה כזו היא משקלו ורטט גבוה במהלך הפעולה. בשל העובדה שהוא משתמש במנוע קצת יותר גדול, כל החלקים עשויים ממתכת, בדרך כלל משתמשים בבידוד כפול, משקל המקדחה גבוה מזה של מקדחות ביתיות. לכן, ייצור מעמד כזה צריך להיות עשוי רק ממתכת, בנוסף, השולחן צריך להיות מסיבי יותר.

במקרה זה יש הרבה חלקי מפעל, אבל עבור מקדחה חזקה חלקים אלה הם מתת משמים

אנחנו גם הופכים את קפיץ ההחזרה לחזק יותר, בדיוק כפי שהכבל עליו עובד המהדק חייב להיות בקוטר של לפחות 4 מ"מ. אנחנו גם הופכים את הידיות לחזקות יותר, באמצעות מוט מתכת מגולגל בקוטר של כ-12 מ"מ. עבור המסגרת, עדיף לקחת מתכת מגולגלת זה יהיה מוצלח במיוחד להשתמש בצינור מרובע או מלבני, אולי 50 x 50 או 40 x 60. אנו לוקחים ברזל לשולחן העבודה לפחות 3 מ"מ, ומבצעים לקיחת ריתוך; לקחת בחשבון את הזווית הנכונה.

הכנת הבסיס למעמד

אנו מרכיבים את כל החלקים באמצעות ריתוך או באמצעות ברגים 10-12 מ"מ. הלוח המוגמר צריך להיראות כך:

צלחת הבסיס גמורה, רק צריך לצבוע

הכל חייב להיות חזק מספיק.

מעמד מוכן עם מחזיק מקדחה
מנגנון הרמה והורדה

אנחנו לוקחים את גלגל השיניים והשרשרת ממכונית ישנה, ​​אתה יכול למצוא אותו במזבלה של גרוטאות.

צפו בסרטון כיצד להכין מכונת קידוח ממקדחה רבת עוצמה במו ידיכם:

אופקית - מכונת קידוח עשויה ממקדחה, תוצרת עצמך.

לקדוח חור, למשל, בתוך פיר ארוך, באמצעות מכונת קידוח אנכית, אפילו קנויה, לא ניתן יהיה לעשות זאת ביעילות, לא משנה כמה תנסו. לכן, הרעיון של יצירת מכונה עם הזנה אופקית יהיה שימושי מאוד.

בואו נסתכל על דוגמה לייצור מכונה כזו. ראשית, אנו משרטטים תרשים ומחליטים על הכלים והחומרים עבור המכשיר הביתי שלנו.

דוגמה להכנת מעמד עשה זאת בעצמך לקידוח אופקי

אתה צריך מסור עגול או מכונת ניסור, מקדחה או מברג מקדחה, כלי עבודה ידניים כגון אזמל, פטיש, מברגים שונים וכלים דומים.

אם אנחנו עושים מכשיר מעץ, כמו במקרה שלנו, אנחנו צריכים להכין לוח, עדיף לקחת אורן ודיקט 12-15 מ"מ, חתיכת סיבית. הברגים הם סטנדרטיים, ברגים הקשה עצמית, תותב, אתה יכול לקחת מדריכים מוכנים למגירות רהיטים, אתה יכול לעשות אותם, אום - אימפלר, ידית, ברגים ארוכים - אלה הם כמו רכיבים.

אתה יכול לנסות את האפשרות הבאה, המתקדמת יותר.

אנו מרכיבים מסגרת מסורגים ושבבים, רוחב הלוח 20 ס"מ, אורך כמטר. אנו מייצרים שני מדריכים הניתנים להזזה ולקיבוע ברוחב מסוים באמצעות ברגי הידוק ארוכים. לקידוח מדויק, צייר קו העובר אך ורק לאורך המקדחה. ניתן גם להגביה את השולחן לגובה הרצוי באמצעות ברגים ארוכים. אנו מייצרים אותו מדיקט וחול ומברישים אותו היטב לפני ההתקנה. השולחן מורם על ידי סיבוב הידית וכאילו העברת המנסרות המלבניות עם צד אלכסוני זו לזו. להחלקה טובה יותר על הצדדים שלהם, אנו תוחבים רצועות לרבד.

אנו מתקינים את המקדחה במדף מיוחד עשוי דיקט או לוח.

הרכבת המקדחה במצב אופקי

ניתן לראות אפשרות הרכבה טובה מאוד בסרטון זה:

לפי הדוגמה האחרונה, גם אם אתה צריך להתעסק עם זה, העיצוב יהיה אמין מאוד, הוא יוכל לעמוד בסטיות המינימליות המותרות, ובתיאוריה הוא אמור לשרת לאורך זמן. מכיוון שמכונה כזו תעמוד ברטט עקב מיקום המקדחה, התגובה בחיבורים לא תגדל.

צהריים טובים לכולם! בסקירה זו אראה כיצד הצלחתי לייצר מכונת קידוח קטנה ופשוטה ממעמד מקדחה קנוי וממקדחה חשמלית קיימת, אך בשימוש נדיר. ניסיתי להכין מכשיר שלם ונוח לצרכי חובבים ובית, ללא טענות לשימוש מקצועי. כמו תמיד, הסקירה מכילה תיאור של התהליך, שרטוטים והתוצאה שהתקבלה.

בכל השנים הקודמות, לקידוח חורים, הסתדרתי עם מברג, ולעתים רחוקות מאוד עם מקדחה ידנית. זה היה מספיק לא היו בעיות בחלקים עם עובי קטן. נושא נוסף הוא קידוח חורים אנכיים ברורים בחומר עבה, לפעמים אתה יכול לשלוט באנכיות של המקדחה, לפעמים לא כל כך.
קידוח חור קטן יותר עם מקדחה בקוטר גדול יותר: לעתים קרובות, בעת קידוח, המרכז המקורי של החור עלול להזיז, בהתאם לאופן שבו המקדחה מוצאת את עצמה שם.

כדי למנוע את כל הבעיות הללו, יש לקדוח חלקים וחלקי עבודה קריטיים במכונת קידוח, שמטבע הדברים לא קיימת.
כבר הגעתי למצב שאני צריך מכונת קידוח, אבל אני לא יודע בדיוק מה אני רוצה ממנה, אילו פרמטרים חשובים לי ובאיזה מהם כדאי לבחור. לכן, על מנת לצבור ניסיון ולעצב את הצרכים העתידיים שלי, להשקעה טובה ויעילה יותר במכונת קידוח בעתיד, החלטתי להתאמן על מכונה ביתית ממעמד למקדחה ידנית.

יכולתי פשוט לקנות מעמד, למקם בו את המקדחה ולהשתמש בו, אבל הייתי צריך להקל על ההפעלה והכיבוי של המקדחה, כמו גם להתאים בנוחות את מהירות הסיבוב. לכן, החלטתי להכין דום קטן למעמד, ובו מונחים פקדים, וכן קופסה למקדחות ואביזרים נוספים.
ובבסיס המתלה החלטתי להכין שולחן רחב יותר להנחת ותיקון חלקי עבודה לקידוח. במהלך תהליך העיצוב, הגענו לעיצוב הזה (המעמד והמקדחה בדגם שונים, לקוחים מ-3D Warehouse):

העיצוב של הקופסה הוא כדלקמן, עם ארגונית מותקן עבור מקדחות בשימוש תכוף:

ציורים עם מידות:

לאחר עיון באינטרנט וסקירות, בחרנו במעמד מקדחים ידוע בעל עמוד מתכת כולו ובסיס ועגלה מברזל יצוק. ()
כמה תמונות של unboxing והרכבה:

אנשים בביקורות כותבים על משחק במדריך הפלסטיק של הכרכרה, ומחזה קטן בנקודת כרכרת העמודים, אבל לא לכולם. קיבלתי משחק במדריך הפלסטיק, שנרפא פשוט על ידי הנחת פיסת פלסטיק מתיקיית נייר. המשחק נעלם לחלוטין, הכרכרה החלה לנוע מעלה ומטה בקושי, אך גריז סיליקון סמיך ביטל את הבעיה הזו. המעמד מעולה, כבד, מונומנטלי!

החלק העובד של המכונה שלנו היה מקדחה ישנה אך נמרצת Interskol DU13/780ER:

המקדחה נכנסת היטב לשקע הקבלה במעמד, אין משחק, הקיבוע מצוין:

אנחנו מתחילים להרכיב את הכן שלנו עם קופסה. אנו מגישים את הפרטים של הכן. בפרויקט הנחתי דיקט בעובי 10 מ"מ, אבל קרה שהיתה לי יריעה כבר התחילה של 12 מ"מ, שמשום מה טעיתי ב-10 מ"מ, זה גרם למידות שלי לצוף והרבה זמן לא הצלחתי להבין מַדוּעַ):

אנו מרכיבים באמצעות ברגים הקשה עצמית ו-PVA:

ראינו את חלקי המגירה הפנימית, החלק התחתון של המגירה עשוי דיקט 6 מ"מ:

הרכבת הקופסה:

הכן והדבק את התקעים האחוריים והקדמיים של הכן:

למגירה אנו משתמשים במנחי כדורי רהיטים:

כדי לחבר את הקופסה לצירים, הנחתי לצידה יריעת דיקט והנחתי ארבעה מטבעות של 10 רובל כדי ליצור פער שווה בין הקופסה לבסיס הכן:

אנו חותכים ומדביקים את הפאנל הקדמי של המגירה על PVA אנו גם מתאימים את הפערים עם מטבעות:

אל תשכחו להכין ידית לפתיחת המגירה:

כמילוי לשליטה בהפעלה/כיבוי והתאמת המהירות, לקחתי את הערכה הזו מהפחים: ממסר עם סליל 230V, שני לחצנים, עם מגעי NO ו-NC, ובקר מהירות טריאק (2000W) מ- Aliexpress:

בלוח הקדמי אנו מסמנים את החורים עבור הכפתורים ופוטנציומטר הרגולטור:

אנחנו קודחים חורים. הייתי צריך לעשות שקע קטן מתחת לידית הפוטנציומטר עם Dremel וחותך, מכיוון שעובי הפאנל הקדמי הוא 6 מ"מ, והידית לא התאימה כראוי לפיר הפוטנציומטר:

בוא ננסה את הכפתורים:

על התקע האחורי של בלוק הכפתורים החלטתי להתקין שקע לתקע המקדחה, כמו גם כניסת בלוטות לכבל החשמל:

אנחנו לוקחים את המכסה העליון של הכן, מסמנים וקודחים חורים לחיבור בסיס המעמד (לא הדבקתי את המכסה העליון של הכן, חיברתי אותו רק עם ברגים עם הקשה עצמית):

בואו נעבור להכנת שולחן הקידוח. נכין אותו משני יריעות דיקט:

אנחנו מחברים שני יריעות עם ארבעה ברגים עם הקשה עצמית, מסמנים וחותכים חריץ מתחת לעמוד המתלה שלנו עם פאזל, ומסיימים אותו עם Dremel:

סמן את עיגול הפינות:

אנו מסמנים, לוקחים נתב ומשתמשים בחותך חריץ 10 מ"מ לאורך מעצור הדיקט כדי ליצור חריצים להזזת מהדקי שולחן, כמו גם עיגולי שולחן:

אנחנו מפרקים את החלק שלנו, לוקחים את היריעה התחתונה, מסמנים וקודחים בו חורים לחיבור השולחן לבסיס המעמד:

בצד האחורי, לחיזוק השתמשתי במחברים הבאים עם חוט M8 כדי לשקוע את המכסים ועשיתי חריצים עם Dremel:

אנחנו לוקחים את הגיליון העליון של השולחן, מסמנים אותו וחותכים חור מרובע בגודל 70x70 מ"מ לתוספת להחלפה. אנו מניחים את הסטת ההוספה ביחס למרכז כך שניתן להפוך אותו וניתן להשתמש בכל צדדי הריבוע של התוספת:

אנו מדביקים את שני הסדינים של השולחן שלנו באמצעות PVA:

אנחנו מכינים מהדקים לשולחן. הכנתי אותם משאריות של דיקט, שיפפתי מעט את העקב שנוצר כדי לקבל אחיזה טובה בחלקים דקים. החור של 8 מ"מ לבורג ההידוק עובד מעט בכיוון האורך כך שהבורג בחלק יוכל לסטות ביחס לציר האנכי.

בואו ננסה את המהדק שלנו בפעולה, באמצעות בורג ארוך רהיטים M8, דסקיות ואום כנף:

אנחנו לוקחים את כל חלקי המכונה שהתקבלו, טוחנים אותם ומצפים אותם בשמן:

אנו מתקינים את כל רכיבי מערכת הכוח והבקרה, כפתורים וממסרים מחוברים לפי מעגל שמירה עצמית:

אנו בודקים את ההכללה, מתקינים הכל ומתקנים את החוטים:

אנו מניחים רגליים מגומיות בתחתית הכן:

אנו מהדקים את שולחן הקידוח לבסיס המעמד עם אגוזי M8:

נכניס את הקופסה ונראה מה קרה עד כה:

בואו נעבור להכנת ארגונית לתרגילים. כל חלקי התא האופקי של הארגונית עשויים מדיקט 6 מ"מ. אנחנו חותכים את הבסיס לפי השרטוט, חותכים רצועות דקות של דיקט ומרכיבים את הדפנות באמצעות PVA:

ראינו חוצצים ברוחב של 6 מ"מ על השולחן (לפעולות כאלה, נאלצתי להכין ספייס אפסי מאלומיניום על שולחן הניסור, מכיוון שהמשטח המקורי של השולחן כבר נשחק, והדיקט הפך לסדוק חמור):

אנו מדביקים את המפרידים באמצעות תבנית 14 מ"מ באמצעות PVA. לקחתי את העומק והרוחב (6X14 מ"מ) של התא על סמך האצבעות שלי, כדי שאוכל לקחת מקדחה קטנה מתחתית התא:

החלטתי להכין ארגונית אנכית למקדחים הנפוצים ביותר (שני תאים למקדחות למתכת ועץ) מדיקט 12 מ"מ, אך מדביקים רצועה של דיקט 6 מ"מ מעל, מכיוון שקשה מאוד לקדוח בקצה העץ. דִיקְט:

בואו ננסה את המארגן האנכי שלנו מול אופקי:

אנו מסמנים וקודחים חורים בארגונית על השולחן שלנו באמצעות כל המקדחים הזמינים, מ-8 מ"מ עד 1 מ"מ עם תוספת קוטר של 1 מ"מ:

בואו ננסה את שני המארגנים במגירה:

אנו מצפים את החלקים החדשים בשמן ומכניסים אותם לקופסה. אנו מניחים את הארגונית האנכית על צירים קטנים כך שניתן לקפלו למצב אנכי לחלוטין ויש לו גישה למקדחים בתא התחתון.
מול הארגונית האופקי, הדבקתי בקופסה עצירה עשויה מחתיכת דיקט 6 מ"מ אחריה, בקופסה קצת אחר כך יהיה ארגונית לחותכים, שקעים ומקדחים גדולים אחרים. הכנתי גם כמה תוספות חלופות מרובעות:

אנו מרכיבים את כל חלקי המכונה, מגלגלים ומהדקים את כבל המקדחה כך שלא יפריע:

אנחנו עובדים:

מכונת הקידוח התבררה כמתאימה. הקידוח בצורה זו הרבה יותר נוח, והכי חשוב, מדויק ומדויק יותר. כמובן שאין בקרת מהירות, זה יהיה אפילו יותר נוח עם זה, אבל אני כבר מתחיל להתרגל לאיזו מהירות יש להגדיר על המקדחה ולכוח הטבילה לחומר, כדי לא לשקוע לקדוח, אבל גם לא לקלקל את חומר העבודה או החלק במהירויות גבוהות. כל זה מסתדר מניסיון. אני אעבוד על זה, אבין מה אני צריך ומה חשוב מהמכונה, אילו פרמטרים יהיו קריטיים עבורי, כדי שאוכל אולי לשקול מכונה "מבוגרת" בעתיד.

התוכניות המיידיות שלי הן ליצור סגן קטן לחיבור אנכי של חלקי עבודה ותוף שחיקה למכונה. אני צריך אותם לפרויקטים הקרובים.

מכונת קידוח ביתית (פשוט מקדחה) היא ציוד שכל מי שאי פעם עשה משהו מרגיש צורך דחוף בו. בעלי מלאכה מייצרים לפעמים מכונות קידוח עם 2 הילוכים, שולחנות עבודה עם יותר מ-3 דרגות חופש, ואפילו מכונות קידוח וכרסום CNC דו-ציריים, ראה איור. לְהַלָן. אבל בפרסום זה נבחן את הכנת מכונת קידוח במו ידינו - כזו שפשוט קודחת וטוחנת - אך שומרת באופן מדויק, נקי ובטוח על הדיוק שלה לאורך זמן, בכפוף לעומס יתר מזדמן לטווח קצר: דיוק עיבוד יציב היא הדרישה העיקרית לציוד לחיתוך מתכת. אשר בעיצובים חובבים מתבצע, למרבה הצער, לרוב רק עקב צירוף מקרים אקראי של נסיבות.

מתכת או עץ?

מפלצת "מכונת" קידוח מעץ

מתחילים תמיד חושבים שעבודת עץ היא קלה ופשוטה. חומר העבודה המקולקל יתאים למלאכות קטנות או לדלק. אולי בגלל זה יש שיגעון אמיתי לאחרונה: מכונות תוצרת בית עם חלקי עץ קריטיים. כתוצאה מכך, לפעמים נולדות מפלצות שכנראה יפתיעו אפילו את ארכימדס, ראה איור. יָמִינָה. עם זאת, זכור: הדיוק הטוב ביותר שניתן להשיג על עץ הוא +/- 0.5 מ"מ. בחיתוך מתכת, ברירת המחדל של השגיאה המרבית המותרת היא 0.375 מ"מ (באנגליה ובארה"ב 0.397 מ"מ = 1/64 אינץ'). בשלב זה נסגרת שאלת השימוש בעץ כחומר המבני העיקרי של המכונה מבלי לדון בעובדה שגם עץ קל בסדרי גודל ממתכת, מעוות, בלוי ופגום. ובכן, לאוהבי סיפוק עצמי פנימי עמוק במוצרים - רצון חופשי לכספם ולעבודתם.

מכשיר מקדחה

פנטזיה היא תנאי הכרחי לכל הצלחה יצירתית, אבל בהנדסת מכונות היא חסרת תועלת ללא חישובים מדויקים והשוואה לפתרונות שהוכחו מניסיון. ההיסטוריה של בניית כלי מכונות חוזרת לאחור אלפי שנים - מחרטות קשת מונעות ברגל ומכונות קידוח היו בשימוש כבר בסוף תקופת האבן. בנושא מאמר זה, דוגמה מוכחת היא מכונת קידוח אנכית שולחנית בסגנון תעשייתי. נתייחס אליו בבחירה ונחליט כיצד הכי טוב לעשות מכונת קידוח במו ידינו: ישנן רק דוגמאות בודדות של מכונות קידוח בשימוש בנות למעלה מ-100 שנה, והן עדיין שומרות על דיוק.

המבנה של מכונת קידוח אנכית שולחנית מוצג באיור:

המודולים העיקריים שלו הם מיטה, עמוד, קונסולה ושולחן לחלק. מרכיבי הצמתים הראשיים מודגשים מעט בצבע, ומרכיביהם בהירים יותר בצבע. השולחן הפשוט ביותר (לא סופר גוש עץ) הוא סגן. שולחן ההזזה הסיבובי מאפשר, בנוסף לקידוח, לבצע כמה פעולות כרסום. המיטה בדרך כלל מחוברת היטב לשולחן עבודה או לתמיכה אמינה אחרת.

מהדק בורג - מהדק של קונסולת מכונת הקידוח המיני

בפעולה, הקונסולה, באמצעות מנגנון הרמה וסיבוב, מותקנת במיקום הנדרש בהתאם לגודל ותצורת חומר העבודה, ומתוקנת. הציר מוזן למכת העבודה על ידי מנגנון הזנה נפרד. בעיצובים חובבים ותעשייתיים לשימוש ביתי, מנגנון ההרמה והסיבוב הוא לרוב יד המפעיל, והמנעול הוא מהדק בורג של המגלשה, ראה איור. יָמִינָה; לפי TB, שניהם מקובלים. אבל מה שבוודאי צריך להיות בתכנון של מכונת קידוח לפי הדרישות של אותן תקנות בטיחות הוא התקן פגוש או סתם פגוש: אם אתה זורק את ידית ההזנה, הציר או הכרכרה יחד איתה אמורים לקפוץ אוטומטית למעלה עד שהוא מפסיק. במקדחות ביתיות, הצ'ופר הוא לרוב קפיץ המותקן במקום מתאים, ראה להלן.

פֶּתֶק:ייצור תעשייתי, מכירה ושימוש במפעלים ובסדנאות של יזמים בודדים של מכונות קידוח ללא התקן פגוש אסורים על ידי PTB.

להכין או לקנות?

מקדחה חשמלית היא הנעה מוכנה, ציוד, ציר וצ'אק במונובלוק. הנח אותו על הגררה של המכונה ותוכל לקדוח. מבחינת דיוק, הפתרון, באופן כללי, אינו אופטימלי (ראה להלן), אך במקרים רבים הוא מקובל, אך מבטל את הצורך בהזמנת חלקים מסוכנים יקרים בעלי דיוק מוגבר, ראה להלן. לאור זאת, מסגרות להתקנת מקדחות נמכרות כעת רק ברחוב ממגשים; המחירים נוחים. בעת בחירת אחד לייצור מכונת קידוח ממקדחה, להיות מונחה בעיקר על ידי מצב ההפעלה של הציוד; המחיר תלוי גם בזה:

• מדי פעם קידוח/כרסום לעצמך בדיוק של מה שאתה מקבל - מצע פלסטיק יצוק או פלדה חותמת. מנגנון ההזנה הוא מנוף עם ידית מפותלת (ראה להלן). מיסבי הזזה של כרכרה (ראה להלן) עשויים פלדה על פלדה או עם ספינות ניילון. המחירים הם $20-$30.
• קידוחים רגילים לעצמכם או להזמנה עם דיוק בניית מכונות רגיל. החומרים המעובדים עומדים בקשיות ובקשיחות של פלדה מבנית רגילה. הכל אותו דבר, אבל מיסבי ההזזה הם פלדה על פלדה (גרוע יותר) או עם תותבי ברונזה, והמסגרת היא ברזל יצוק או (יקר יותר) מרוכבת, גם סופגת רעידות. מחירים: 30-40 דולר.
• קידוח וכרסום רגיל של כל חומר שניתן לעבד עם עומס יתר תקופתי של הכלי ו/או בדיוק מוגבר - מיסבים פשוטים הם רק ברונזה על פלדה, מסגרת ברזל יצוק. מנגנון ההזנה הוא מתלה (ראה להלן); קונסולה סופגת רעידות. מחירים: 60-180 דולר.

פֶּתֶק:ככלל, מיטות מקדחה מוצעות אופציונליות עם שולחן הזזה סיבובי עבור החלק, המאפשר סוגים מסוימים של כרסום. המחיר בתוך 20$.

בחירת מיטה

את המעמד למקדחה (שהמוכרים מסיבה כלשהי קוראים לה בעקשנות לעמודים) יש לבחור שלא לפי היצרן ("סין" זה לא "סין"); כעת השוק מלא ב"סין הגרמנית", שלא לדבר על מוצרים ממדינות פוסט-סובייטיות. יש לבדוק את העיצוב.

ראשית, דגימות עם ספינות פלסטיק שאינן ניילון עבור מיסבים הזזה נדחות בהחלט: נזלת וסחיפה של יותר מ-0.5 מ"מ יופיעו כבר ב"חור" ה-10-20 וימשיכו לגדול. השני הוא משחק קונסולות. אנחנו לוקחים אותו בקצה הרחוק, מניפים אותו למעלה ולמטה ולצדדים תוך כדי אוחזים בבריח. לא אמור להיות "פטפוט" מורגש (חוש המישוש של אדם לא מאומן מרגיש פעימה של 0.4-0.5 מ"מ).

לאחר מכן יש בדיקה של המבנה, ראה איור. לְהַלָן. עבור קידוח רגיל, זה המוצג ב-pos. 1. האפשרות האידיאלית היא ב-pos. 2: מהדק קולט של המקדחה, העברת העמוד הצידה מפחיתה את הרטט של הקונסולה בסדר גודל, ועל ידי הפיכתו הצידה ב-45 מעלות, ניתן לכרסם את החלק ביד בדיוק "כמיטב יכולתך " על שולחן קבוע סטנדרטי, הסרת כמה מחברי שולחן, כי במקרה זה, התזוזה הידנית שלו ביחס לציר העבודה האופקי של הקונסולה תהיה ליניארית.

והנה דוגמה ל-pos. 3 לא לוקחים בשום פנים ואופן. ראשית, צווארון העמוד שלו נמוך וההידוק שלו לא אמין. שנית, חריצים אורכיים מתחת לשולחן מאפשרים כרסום ידני "כמו שזה קורה", אך בניגוד לאלכסונים, הם אינם בולעים את רעידות המיטה. יתרה מכך, הם יתרכזו היכן שמוצגים על ידי החצים (הגאות מתחת לעמוד נעשה צרה מדי) ומשם הם ייכנסו ישר לטור ולטבלה.

מה זול יותר?

נניח שהמחיר עבור המכונה שאתה אוהב לא מתאים לך. או מקדחה, אם מדובר ב"מוט", עם מנגנון פגיעה, ששימש בעבודה על בניית מבנים והכאת הצ'אק נראית לעין. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא לגלות אם יש מאסטר בהישג יד שבבעלותו מחרטה בדיוק גבוה (לא יותר מ-0.02 מ"מ). מה, אגב, לא עובדה - מכונה בעלת דיוק גבוה היא יקרה מאוד ואף פעם לא משתלמת עם זרם ההזמנות הרגילות. אבל נניח שהוא נמצא. אנחנו לוקחים את הציור באיור. בצד ימין, אנחנו הולכים אליו ושואלים אם הוא יכול להפוך אותו מפלדה לא יותר גרוע מ-30KhGSA, וכמה הוא יגבה עבור העבודה. "זה" הוא הציורים של ציר מקדחה השולחן. את שאר חלקיו אפשר להפוך במכונה רגילה, או למצוא בהריסות בשוק ברזל או באשפה שלכם. סביר להניח שיתברר כי זול יותר לקנות מיטה + שולחן, ואם תעריכו את העלויות של השאר, אז אולי תצא מקדחה עם דיוק מוגבר. יש כמה כאלה במבצע; ניתן לזהות אותם על ידי היעדר מנגנון בולט וצווארון במיוחד להתקנה במסגרת: שרוול פלדה הופך עליו.

אם תעשה בכל זאת

עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם מכונת קידוח ביתית תהיה זולה יותר או חינמית לחלוטין, או שהמקדחה הטובה ביותר על המיטה לא תחליף אותה. העובדה היא שבנוסף לעומסי כיפוף ורטט, מועברים לעמוד גם עומסי פיתול מכלי העבודה (כלי - מקדחות, חותכים). זה נובע מההבדל בזרועות המנוף מציר העמוד לקצוות הקרובים והרחוקים של הכלי; עומסי הפיתול מחותך המכרסם את החומר בקצה אחד גדולים בסדר גודל מאשר ממקדחה. לכן, זה לא מציאותי להשיג דיוק עיבוד של יותר מ-0.1 מ"מ עם מקדחה על מיטה (ראה להלן למה), אבל נניח שאתה צריך חור 2.7 עבור חוט M3; תחת M2.5 - 2.2, ושגיאת העיבוד במקרה זה מתבררת כלא מקובלת. באופן כללי, ביצוע מקדחה במו ידיך הגיוני, למרות העלויות, אם:

1. אתה חובב רדיו ועובד עם רכיבים עם גובה פינים של 2.5 ו-1.25 מ"מ ("אלף רגליים" עם גובה של 0.625 מ"מ מותקנים רק על מישור). אז אתה צריך מכונת קידוח למעגלים מודפסים עם דיוק של לפחות 0.05 מ"מ;
2. אתה עושה עבודות עץ ומתכת משובחות אחרות. לדוגמה, אי אפשר לעשות קופסה יפה ואלגנטית או מקום מסתור אמין בבית רק באמצעות קידוח ידני;
3. אתה קודח/טוחן מדי פעם לעצמך והדיוק יתאים לך, אבל המאגר מלא בכל מיני מתכת זבל.

פֶּתֶק:במקרה האחרון, יש לך מזל, פתאום יש אופניים ישנים של ילדים שרועים איפשהו. צינורות המסגרת שלו הם מפלדה מעולה, ורכזת הגלגלים היא כמעט ציר מוגמר; האופציה היחידה הזמינה להזמנה היא מתאם עם חריץ מורס לתושבת כלי. בעבודה מהורהרת ובזהירות, ניתן להפוך אופניים ישנים למקדחה עם דיוק של כ. 0.1 מ"מ, או בעצם עמדת מקדחה חופשית, ראו למשל. וִידֵאוֹ:

וידאו: עמדת מקדחה עשה זאת בעצמך

מַעֲרָך

אבל נניח שאנחנו צריכים דיוק גבוה יותר, ואנחנו צריכים לכרסם את החריצים מבלי לאבד אותו. במקרה זה, פריסת המכונה מקבלת חשיבות עליונה.

האפשרות הטובה ביותר היא לאתר את הציר ולנהוג בצדדים מנוגדים של העמוד, pos. 1 באיור. המנוע הכבד בתוכנית זו פועל כמשקל נגד למבנים עמידים בפני רעידות אדמה: הוא משקף עומסי רטט ופיתול מהציר באנטיפזה. באזור, העמודות מבטלות חלקית אחת את השנייה. השיכוך הוא מקסימלי אם מרכז הכובד של הכרכרה נמצא בדיוק לאורך ציר הקונסולה, וככל שהמקדחה תהיה דקה יותר ולחץ עליה קטן יותר. כלומר, הדיוק של המכונה בעבודה עדינה עולה, ובמקביל, היא יכולה לעמוד בעומסי יתר משמעותיים למדי מבלי לאבד אותה.

הערה 4: אפשר לעשות מקדחה לעבודה מדויקת עם הנעה ישירה לציר ומיקומו וההנעה בצד אחד של הכרכרה אם יש למשל מסגרת מוכנה לשיכוך רעידות. ממיקרוסקופ ישן (מתחת ל-2) וכו'. מכשירים אופטיים.

במכונות מיני למעגלים מודפסים ועבודות תכשיטים, נצפית אפקט לא נעים: על מנת להשיג דיוק מעל 0.05 מ"מ, יש להפוך את העמודה לעבה באופן לא פרופורציונלי, pos. 3. זאת בשל העובדה שיכולתו לספוג רעידות ועומסי פיתול נקבעת על פי שטח החתך, שיורד בצורה ישרה ככל שגודל החלק יורד. עבור מעגלים עבור רכיבים עם גובה סיכה של 2.5 מ"מ, כמו גם עבודות מתכת ונגרות קלות, דיוק של 0.05 מ' מספיק במקרה זה, ההשפעה העיקרית על הידרדרותו מופעלת על ידי עומסי כיפוף עמודים. כדי להדוף אותם, מספיק להשתמש בעמודה כפולה עשויה מוט 10-14 מ"מ עשוי פלדה מבנית רגילה, pos. 4. אם הדיוק הרגיל של 0.375 מ"מ מספיק, אז על ידי הכפלת העמוד, ניתן להכין מכונת קידוח לעבודה מזדמנת אפילו ממקדחה וצינורות מים פרופילן, pos. 5. חיי השירות שלו לפני אובדן הדיוק קטנים, אך החומר זול ואינו דורש עיבוד מותאם אישית.

סיבובים

גם לתכנון מנגנון הזנת הציר (הגררה במכונת מקדחה) יש תפקיד חשוב בדיוק הקידוח: תנודות ו/או כוח הזנה לא אחיד לפחות מגבירים את יציאת הקידוח. כאשר קודחים עם מקדחת קרביד דקה, במקרה זה, סביר מאוד שהוא יחליק, ישבר, וכתוצאה מכך נזק בלתי הפיך לחומר העבודה עתיר העבודה.

במכונות ובסטנדים למקדחים בעלי דיוק גבוה, נעשה שימוש במנגנון הזנת מתלה (בצד שמאל באיור), המבטיח את אחידותו המלאה, וחשוב במיוחד להזנה ידנית, השפעה פרופורציונלית בדיוק של מעצור הכלי ביד. זה דורש מתלה ושבט הילוכים עם פרופיל שן מוגדר היטב - אינסולוט. אחרת, ההזנה תהיה קופצנית אפילו עם לחץ חלק לחלוטין על הידית. זה לא מציאותי לעשות זוג מתלים עם שיניים לא סתמיות זהות "על הברך"; מציאת זוג מוכן מתאים אינו סביר, ולכן מנגנוני הזנת מתלים הם נדירים ביותר במקדחות תוצרת בית.

לעתים קרובות יותר הם מייצרים מנגנון הזנה פשוט עם ידית אחת, במרכז האיור, אבל זה רחוק מלהיות אופטימלי. בתחילת ובסופו של מהלך העבודה, כאשר חלקות ההזנה ודיוק הקידוח חשובים במיוחד, היא לא משדרת מספיק דגש ליד, ובאמצע המהלך היא מוגזמת, מה שמגביר. הסבירות שהכלי יתקע בחומר צמיג. מנגנון ההזנה עם ידית שבירה מסובבת מימין פנוי מחסרונות אלו; בנוסף, זה גם מעכב את רעידות הקונסולה. יחס כתפי הברך נחשב כ. 1:1.

שולחן הגשה

קידוח של חלקים דקים שבירים/שבריריים הוא מדויק יותר, והסבירות שהמקדחה תעזוב ונשבר קטנה אם הציר מקובע ללא תנועה והשולחן עם החלק מוזן כלפי מעלה, לכן, במקדחות רבות לעבודה עדינה, השולחן מצויד במנגנון הזנה נפרד. בשל האינרציה של החשיבה, הוא עשוי לעתים קרובות גם מתלה, ראה למשל. לְקַדֵם. אבל, אם לוקחים בחשבון שמסת השולחן במקרה זה גדולה בהרבה מזו של החלק, שולחן עם הזנת מנוף מתברר לא יותר גרוע, אלא נגיש לחלוטין לייצור בבית. המכשיר שלו מוצג באיור:

יש רק ניואנס אחד: כדי למנוע מהכלוב לזוז במהלך ההרכבה, הוא מוחדר בחוזקה לתוך החור העובר של הבסיס ומרותך מלמטה (מלמטה). אתה צריך לבשל עם אלקטרודה OMA-2 או מדלל עם זרם ישר של 55-60 A באמצעות מהדקים קצרים, מנוגדים בקוטר ("תקע"). מידות השולחן למעגלים מודפסים ועבודות תכשיטים בקוטר 60-150 מ"מ; עובי 6-12 מ"מ. קוטר שוק שולחן 12-20 מ"מ; אורך לכל מהלך הזנה +(20-30) מ"מ. רצוי לעבד או לקדוח את הצינור לשוק (עובי דופן החל מ-1.5 מ"מ) ולהעביר אותו עם קורצן כך שהשוק ינוע בתוכו בצורה חלקה ללא משחק מורגש. זרוע המנוף הקצרה עשויה להיות בערך. שווה לקוטר השולחן; ארוך - מה שאתה רוצה.

לְנַחֵם

בואו נסתכל שוב באיור. עם מסגרות מפעל. העיצובים של הקונסולות שלהם עם קרונות חצי מסגרת דומים; הם רציונליים למדי, אך מיועדים לייצור אוטומטי ורובוטי: יציקה מדויקת ולאחר מכן גימור באתר ביחידת CNC עם מדידת לייזר.

תרשים של קונסולה אנלוגית עם חצי מסגרת מתוצרת חובבים מוצג בצד שמאל באיור:

הדבר הראשון שמושך את תשומת הלב הוא שצריך לחתוך 5 חלקים מיריעת פלדה עבה, גזוזת (מעובדת עם טחנת קצה) כך שהדפנות יהיו אחידות ומקבילות. שנית, גם חתכי הקצה של תוספות מלאים באפור כהה חייבים להיות חלקים, נקיים ומקבילים. הָהֵן. וכאן אתה לא יכול בלי מכונת כרסום. לבסוף, מחוץ לתנאי ייצור, זה לא מציאותי לבצע זיווג הזזה בין המחוון לגררת המדריך (מוצג בחץ) עם נגיעה של פחות מ-0.1 מ"מ. הבה נאמד את היחס בין זרועות המנוף - היציאה הרוחבית של המקדחה מתבררת ליותר מ-0.5 מ"מ.

עיצוב הקונסולה של מכונת קידוח, שאינה מתקדמת טכנולוגית בייצור המוני, אלא מותאמת לייצור בשיטות אומנותיות, מוצג מימין באיור. (מנגנון ההזנה והכונן עם התושבת אינם מוצגים). יתרה מכך, בו, נזלת המקדחה על אי-הומוגניות של החומר גורמת להטיית הכרכרה על העמוד והמדריך לכיוונים מנוגדים, והתנועה הצידית של הכלי אינה עולה על כמות המשחק בספינות ההזזה. רק חלק אחד נחתך מתוך צלחת עבה - סליידר 4. העיבוד המדויק שלו נחוץ רק באזור הידוק העמוד והתקנת המדריך, ו-3 תותבים-בלינים מברונזה יותאמו במדויק למקומם על ידי כל מפנה בעל הסמכה ממוצעת, אם אתה נותן לו עמוד ומדריך כרכרה (ניתן לעבד אותם בדיוק רגיל).

כדי למנוע את ריתוך המכלול כולו, אתה צריך לבשל אותו כמו קודם. מקרה: אלקטרודה OMA-2 או דקה יותר, זרם ישר עד 60 A. התפרים מרותכים גם הם לסירוגין באמצעות נעצים: "תקע" על אחד, זהה על אותו אחד רחוק, ממוקם באופן סימטרי. לאחר מכן הדביקו את התפר הקרוב לראשון, אותו הדבר על התפר הנגדי, וכו' וכו', עד שכל התפרים מרותכים.

פֶּתֶק:הדיוק של מכונה עם הקונסולה המתוארת יהיה גבוה יותר אם היא מורכבת לא על ידי ריתוך, אלא על ידי ברגים והדבקה עם דבק מתכת בעל חוזק גבוה (ריתוך קר). ראשית, הכל מורכב ללא דבק, הקליפים נבדקים מקביליות ומהדקים את המחברים. ואז הברגים מסובכים אחד אחד, דבק מטפטף לתוך השקע ומוברג בחזרה בחוזקה. זו משימה מייגעת, אבל בדרך זו אפשר להשיג מקדחה תוצרת בית עם יציאת מקדחה של פחות מ-0.02 מ"מ. אלא אם כן, כמובן, הציר והצ'אק מרוכזים באותה מידה.

שגיאות בעיצוב

כל המאמצים ליצור מכונת קידוח במו ידיך ירדו לטמיון אם נעשו טעויות בסיסיות במהלך התכנון שלה. הנפוצים שבהם מוצגים באיור:

טעויות אופייניות בעת ביצוע מכונת קידוח

Pos. 1 - זו קונסולה או מה? מסגרת זו לא תעמוד בעומס הרגיל ממעצור הכלי לאורך זמן. אין צורך לדבר על דיוק. Pos. 2, בנוסף: אי אפשר להפוך את העמוד של מכונת הקידוח לצינורי. הצינור יכול לעמוד בעומסי כיפוף, אך הוא חסר אונים נגד עומסי פיתול, ורק מגביר את הרעידות.

Pos. 3 – הפיתוי גדול לעשות מקדחה ממגדיל צילום ישן, במיוחד שהוא עשוי בדייקנות ראשונית, אך אופטית לפחות. אֲבָל! מחזיק מוט ההגדלה אינו מיועד לתמוך בכלי. כתוצאה מכך, בעת קידוח קרטון קשיח, המקדחה בקצב הזנה של 20 מ"מ מגיעה ל-1.5 מ"מ (!). והתושבת עשויה סילומיניום: החומר הזה אינו סופג רעידות, מתעייף במהירות, והתושבת נשברת בפחות מהחור ה-200, גם בעת קידוח מעגלים מודפסים.

Pos. 4 – הכפלת העמוד בכיוון הרוחבי לא נותן כלום. ההתנגדות של המכונה לעומסים לא תהיה גבוהה יותר מאשר על סיכה בודדת באותו קוטר. Pos. 5, בנוסף: קפיץ ריבאונד א-סימטרי ביחס לציר העמוד אינו מעכב רעידות ועומסי פיתול אלא משפר אותם. מכיוון שזה המקרה, היה צורך להתקין 2 קפיצים זהים על שני המתלים. עדיף לעשות טור, כפי שמוצג כאן:

וידאו: מכונת קידוח עשה זאת בעצמך ממקדחה

Pos. 6 – התקנה של הכונן והציר בצד אחד של העמוד, ואפילו אסימטרית, אינה מפחיתה, אלא מגבירה את הרעידות, מכיוון הם מועברים לעמוד בשלב, ראה לעיל. Pos. 7 - איפה עצירת המהמורות? כן, זה לא יכול להיות כאן, מכיוון שכונן ההזנה בורג. בעזרת בורג ניתן לכוון במדויק את הסליידר (שאין כאן בכלל), מה שבדרך כלל לא הכרחי במכונה ביתית, אך בשום פנים ואופן אין להאכיל את הכרכרה! מבנה זה כמעט יזרוק שברי מקדחות ושבבים, ועיני המפעיל יהיו בסמיכות לאזור הסכנה.

ניתוח מבנים

בואו נסתכל על דוגמאות של פתרונות טכניים מוצלחים, כמו גם פגמים עיצוביים פחות משמעותיים, תוך שימוש בדוגמאות של כמה מכונות קידוח תוצרת בית.

עבור חובב רדיו, מודליסט, מיניאטור ו/או צורף, מכונת קידוח מיני פשוטה עם הנעה ישירה עשויה לעניין (הציורים מופיעים באיור מימין). תכונת העיצוב היא שמנוע ההנעה מחובר בצורה נוקשה לשקופית, וההזנה היא רק מתחת לשולחן. המנוע החשמלי המאסיבי עצמו משמש כבולם רעידות ובולם עומסי פיתול, ממש כמו עומס אנטי-סיסמי על בניינים רבי קומות. הודות לכך, ניתן לבצע את כל החלקים מלבד ה-Morse Taper עם מתאם על ציר המנוע בדיוק רגיל: דיוק הקידוח נקבע על ידי יציאת ציר המנוע + יציאת החרוט עם המתאם + יציאת הקידוח. לקדוח את עצמו. ניתן לשנות בקלות שולחן עם מנגנון הזנת מתלה למנוף. עדיף להשתמש במנוע אספן DC: במנועים אסינכרוניים עם התנעת קבלים, בגלל חוסר האחידות של השדה המגנטי המסתובב והחלקת הרוטור בו, סיבוב הציר פחות אחיד. בנוסף, מהירות הסיבוב של מנוע הקומוטטור מווסתת היטב לפחות על ידי ריאוסטט פשוט, אך כדי להתאים את המהירות של מנוע אסינכרוני, עליך לשנות את תדירות זרם האספקה. אותו דבר עבור סינכרוני עם רוטור מגנטי. מהירות הסיבוב המקסימלית של ציר המנוע היא 800-1500 סל"ד. כוח על הפיר עבור קידוח חורים עד 3 מ"מ - 20-30 W; עבור חורים עד 6 מ"מ - 60-80 W.

פֶּתֶק:מכונה זו אינה מתאימה לכרסום, כי מיסבי גל המנוע אינם מיועדים לעומסים רוחביים והמכונה תאבד במהירות את הדיוק במצב זה.

כאן באיור. נתון השרטוטים של מכונת קידוח מיני מתפקדת במלואה לאותה מטרה, גם עם הנעה ישירה:

הוא מצויד בציר נפרד, המאפשר, ראשית, להכניס מקדחה בקוטר מרבי של 6 מ"מ לתוך צ'אק מס' 1a; עבור מקדחות 8-10 מ"מ המנוע חלש למדי. שנית, בצע כרסום עם פצעי שיניים. ככל הנראה, מחבר העיצוב משתמש לעתים קרובות בפעולה המסוימת הזו, על בסיסה נבחרה מהירות סיבוב המנוע. מבלי לצמצם אותו, אתה צריך לקדוח במכונה זו עם מקדחות קרביד, וכדי להשתמש בקונבנציונליות, להוסיף בקר מהירות לעיצוב; במקרה זה, יש צורך במנוע של לפחות 60 W. ניתן לבטל בקלות את החיסרון הבולט של מכונה זו - כונן הזנת מנוף פשוט: ידית ההזנה מוחלפת באחד מפותל מבלי לשנות את החלקים הנותרים. כדי להגביר את דיוק העיבוד, רצוי גם להתקין קפיץ ריבאונד שני (פריט 14 באיור ו-9 במפרט; עדיין יש שם בלבול) באופן סימטרי לראשון, בקצה השני של דרייבר הציר. פגם עיצובי חמור יותר הוא שקפיצי הריבאונד אינם משתתפים בשיכוך רעידות ורעידות פיתול. במהירויות סיבוב מעל 5,000 סל"ד, השפעתם על הדיוק כמעט ואינה מושפעת, אך כבר ב-1500 סל"ד, עוצמת הקידוח במהלך מהלך העבודה עולה בכ-. מוּכפָּל.

שרטוטים של מכונת קידוח מיני, שנועדה להיות פונקציונלית מלאה מבחינה מבנית, אך עם שגיאות מעצבנות, מוצגים באיור; עיצוב הכרכרה דומה לקונסולה בקודמתה. עיצובים.

הודות להתקנה של קפיץ ריבאונד חזק במקום המתאים, ניתן היה לתקן בקשיחות את הציר בכרכרה, מה שבמבט ראשון הפחית את מספר החלקים הדורשים דיוק ייצור מוגבר. אבל רק כאשר האכלה מלמטה עם שולחן, ואפילו אז, תיקון המחוון 5 ועגלה 4 עם זוגות של ברגים 17 ו -16 בהתאמה. לא אמין ופוגע בעמוד; עדיף להשתמש במלחצי בורג. וכאשר הכרכרה המשוחררת מוזנת על ידי הידית, רק המפרקים שלה מונעים מהכרכרה להסתובב. משחק של 0.02 מ"מ בכל אחד מצירי המנוף, תוך התחשבות ביחס שלו עם אורך זרועות הברך, יגרום לתנועה צידית של המקדחה ב-2 מ"מ או יותר, אותה ניתן לנטרל רק ביד. במכונה זו, הדבר המתאים ביותר יהיה קונסולה עם מדריך כרכרה נוסף, המתואר לעיל; במקרה זה, זה יהיה אפשרי בהחלט להשיג ירידת כלים עקב השפעות גב בחלקי ההזדווגות של המכונה עצמה של לא יותר מ-0.02-0.03 מ"מ.

בתמונה זו. - ציורים של מסגרת למכונת קידוח ממקדחה עם כרכרה של חצי מסגרת, "כמעט כמו הדבר האמיתי".

הכל טוב בו, וכמה דברים אפילו טובים יותר מה"מותג": לוחות 5, המונעים תנועה צידית של הכרכרה, "תופסים" בצורה מושלמת ומדכאים את תנודות הכלים בניצנם. יש רק שאלה אחת: איך לעשות את כל זה אם במוסך (סככה) פארק מכונות ראוי למפעל קטן לבניית מכונות אינו מנמנם, מחכה לידו של הבעלים? קל יותר ליצור מכונת קידוח ממקדחה כפי שמוצג בסרטון:

וידאו: עמדת מקדחה תוצרת בית

אני לא יכול שלא להיזכר בבדיחה סובייטית ישנה:

"החבר היקר ליאוניד איליץ' כיבד מפעל תעשייתי מסוים בביקורו. הם עוברים בבית המלאכה, לפתע המזכיר הכללי עוצר את פמלייתו בהינף יד, ואחד מתקרב לעובד במכונה:

- חבר לטרנר...

כן, פטרוביץ' אני...

- בסדר. החבר לטרנר פטרוביץ', תגיד לי בכנות - אתה שותה וודקה?

- למה לא! בואו נשתמש בו!

– ואם בקבוק עולה 10 רובל, עדיין תשתה אותו?

- וויל.

- מה לגבי 25?

- וויל.

- מה לגבי 50?

- וויל.

- מה לגבי 100?

- אני אעשה זאת בכל מקרה.

– פטרוביץ', ... אבל מאיפה אני יכול להשיג לך כל כך הרבה כסף עבור המשכורת שלך?!

"אה... מה הקשר לכסף... הדבר הקטן הזה (מראה) איך זה עלה חצי ליטר, אז זה יעלה."

חלקם שמחים, חלקם עצובים, אבל אותם פטרוביץ', המזכירים הכלליים ויחסי התעשייה כבר לא קיימים. והם לא - הם התבררו כלא יעילים לחלוטין.

לגבי תרגילי היגוי

בקשה פופולרית למדי בנושא זה היא גם "מכונת קידוח מתלה ההיגוי של מכונית נוסעים". נראה שזה ממיר מוכן של תנועה סיבובית לתנועה ליניארית, ואפילו עם מאפיין העברה גיאואיד: כדי "לנקר" קצת עם מקדחה, אתה לא צריך "לתפוס מיקרונים" עם היד. אתה רק צריך להתאים את גלגל ההגה למתלה, להכין מחזיק מקדחה (ראה את האיור מימין), וסיימת, ראה את הסרטון.

קידוח הוא אחת הפעולות הטכנולוגיות הנפוצות ביותר בנגרות ולכן כל בעל מלאכה יודע כמה חשוב לעשות חור במהירות, והכי חשוב כמה שיותר חלק ונקי. כאשר יש לכם מכונת קידוח בהישג יד, קידוח חור באופן שווה ומהיר אינו מהווה בעיה. ולהיפך - כשהוא לא שם, איכות קידוח חורים ארוכים יכולה להיות קשה. במאמר זה נציע את אחת האפשרויות למכונת קידוח ממקדחה חשמלית ביתית רגילה או.

מָבוֹא

קידוח חומר דק אינו מהווה בעיה - גם אם המקדחה אינה מאונכת למישור הקידוח, לא יהיה קל להבחין חזותית שהחור אינו ישר, ולכן, ככלל, המאסטר יהיה מרוצה מהתוצאה . במקרים כאלה, אתה יכול לקדוח "לפי העין". כאשר עומק החור גדול, אז אפילו עם סטייה קלה מהניצב, "העקמומיות" של החור תהיה מורגשת. עבור מקרים כאלה, יש צורך להשתמש במכשירים מיוחדים, או יותר טוב, מכונת קידוח. לכן, הפעם ננסה להכין מכונה ביתית ממקדחה או מברג.

רעיון מקורי

עיצוב זה הוא מאוד תכליתי, מכיוון שהחלק הבסיסי שלו (הבסיס ותיבת הציר) הוא חלק העבודה של כמה מכשירים אחרים המתוארים במאמרים הבאים:

מאמרים אלה מכילים תמונות וסרטונים של מכונות עשה זאת בעצמך.

לפיכך, חלק מהמבנה של המכונה המתוארת יכול לשמש לייצור והרכבה שלאחר מכן של שלושה מכשירים נוספים. במידת הצורך, עם כל הרכיבים, אתה יכול להרכיב את המכשירים שאתה צריך כרגע לפי שיקול דעתך.

מתכוננים לעבודה

לפני תחילת העבודה, עליך לחשוב על רצף כל הפעולות הטכנולוגיות בייצור מכונה ביתית, לתכנן את טכנולוגיית הייצור, להחליט על חומרים וכלים עתידיים שידרשו בתהליך העבודה.

כְּלִי

כדי ליצור מכונה ממקדחה או שתזדקק לכלי הבא:

1. או .
2. פאזל.
3. מטחנת זווית (משחזת זווית או פשוט "מטחנת").
4. מקדחה או .
5. מכונת טחינה.
6. כלים ידניים שונים: פטיש, מברג, מלחציים, מסור עץ (או פשוט "כתר"), ריבוע, עיפרון סימון וכו'.

חומר ורכיבים

כדי ליצור מכונה במו ידיך, תצטרך את החומרים והרכיבים הבאים:

1. 15 מ"מ.
2. לוח אורן, מוצק;
3. מדריכים למגירות רהיטים;
4. שַׁרווּל;
5. הנעלה לרהיטים;
6. אגוז כנף;
7. הידוק: בורג M6, ברגים עם הקשה עצמית באורכים שונים.

אלמנטים מבניים עיקריים

העיצוב של מכונת הקידוח מורכב מהאלמנטים העיקריים הבאים:

1. בָּסִיס:
   • מסגרת אנכית;
   • תיבת ציר;
   • פלטפורמה (תמיכה אופקית);
2. שולחן קידוחים;
3. תושבת מקדחה (), משמשת כמנוע חשמלי וכציר;
4. לִקְדוֹחַ();
5. מנגנון טעינת קפיץ וידית הזנת מקדחה.

הכנת מכונת קידוח

כדי לתאר את כל תהליך הכנת מכונת קידוח ביתית, נחלק אותו לשלבים לפי אלמנטים מבניים, נצרף תמונה עם הערות ונציב סרטון למטה.

בָּסִיס

מסגרת אנכית

הכל מתחיל מהבסיס. כדי להרכיב מסגרת אנכית, אתה צריך לקחת שני סוגים של סורגים, שניים מכל גודל סטנדרטי, עשויים אורן או ליבנה עם חתך של 30 על 40 מ"מ ואורך של 60 מ"מ.

אנחנו מהדקים אותם בזוגות, בזוגות, כאשר פנים אחד סומק והמישור השני מקוזז. עדיף לצפות את מישור המפרק בדבק עץ.

בסיס תיבת ציר

לייצור תיבת הציר (החלק הנע של המכונה), נדרשים אלמנטים הזזה (גלגול). למטרה זו ישמשו מדריכים למגירות רהיטים.

יש צורך לחתוך 4 מובילים באורך 120 מ"מ, וגם לעשות פקקים בקצוות כדי למנוע יציאה מקרית אחד מהשני.

כדי ליצור את הבסיס אתה צריך להשתמש או לעשות משלושה ריקים עם הממדים הבאים:

• 140 x 155 מ"מ - 1 יחידה.
• 155 x 55 מ"מ - 2 יח'.

אז אתה צריך להתקין מדריכי רהיטים עליהם.

ולהרכיב את קופסת הציר עצמו למבנה "בצורת U".

אם ההתקנה בוצעה בצורה נכונה ואחידה - ללא עיוותים, תיבת הציר צריכה לנוע לאורך המסגרת בחופשיות, ללא מהדקים.

פלטפורמה (תמיכה אופקית)

כדי ליצור פלטפורמה (תמיכה אופקית), אנחנו צריכים לעשות שני ריקים:

• 260 x 240 מ"מ
• 50 x 240 מ"מ

שולחן קידוחים

כדי ליצור שולחן קידוח תצטרך 4 ריקים.

גוֹדֶל	כמות	תֵאוּר
260 x 240 מ"מ	1 חתיכה	משטח שולחן
260 x 60 מ"מ	1 חתיכה	קרש שולחן אנכי
משולש מלבני חיתוכים: 60 x 60	2 יחידות

מכיוון שכוחות גדולים אפשריים על השולחן, יש להפוך אותו חזק מספיק, ולכן יידרשו אלמנטים נוספים של כוח - אלה עצירות פינות. יש שניים מהם ויש להתקין אותם בצומת הפינתי של הקרש ומשטח השולחן.

שולחן הקידוח מקובע למסגרת באמצעות בורג, אותו מהדקים עם אום בצד ההפוך. כדי להתקין את הבורג, אתה צריך ללחוץ את אום הכנף לתוך המדריכים.

לאחר מכן, אתה יכול להתקין את שולחן הקידוח על המסגרת, להדק אותו עם אום עם ידית עשויה.

תושבת מקדחה

ייצור תושבת מקדחה מתחיל בהדבקת שני יריעות יחד ויצירת ריק אחד בגודל 165 על 85 מ"מ. זהו אלמנט מבני חשוב מאוד וידרוש חוזק נוסף, ולכן יש להדביק שתי שכבות זו לזו.

המקדחה יחוזק על ידי הידוק במושב הידית הקדמית, ומכיוון שהיא שונה לדגמים שונים, עליך להחליט על הדגם ובהתאם, את קוטר חור המושב עבור הכלי שישמש בכך מְכוֹנָה. קדחו חור עבור המקדחה.

ההתקנה הראשונה של תושבת המקדחה לא צריכה להיות חזקה מדי, אתה רק צריך "לפתות" את החלק, מכיוון שבעתיד תהיה התאמה של הניצב, וככל הנראה, יידרשו התאמות למיקום ההתקנה. ההתקנה מתבצעת באמצעות זוג ברגים בגב תיבת הציר.

לאחר היישור, יש צורך לתקן בצורה יסודית יותר את החיבור של המקדחה לקופסת הציר (עוד 4 ברגים), וגם להתקין מעצור זווית נוסף.

מנגנון טעינת קפיץ וידית הזנת מקדחה

בעתיד, נצטרך להתקין את ידית הזנת המקדחה, כך שציר הסיבוב שלה יהיה הרגל המותקנת מראש בקצה תושבת ההרכבה העליונה של הקפיץ.

התקנת הידית על המכונה אינה קשה - קצה אחד של הידית חייב להיות מאובטח עם בורג לתושבת ההרכבה הקפיצית העליונה, וקצה מוט המתכת חייב להיות מאובטח עם בורג לתושבת המקדחה.

כעת כל שנותר הוא לקדוח חור בשולחן הקידוח כך שבמהלך פעולות הקידוח הכלי יעבור דרך חומר העבודה, בעוד הקידוח יושלם ולא יהיו שבבים מיותרים על פני היצירה.

מַסְקָנָה

שורה תחתונה

הכנו במו ידינו מכונת קידוח ממקדחה וצירפו תמונות של כל הפעולות הטכנולוגיות! אם תעקבו אחר כל ההוראות שתוארו לעיל, תקבלו כלי הכרחי שייקח את מקומו הראוי בסדנה שלכם.

מידות כוללות של המכונה

לפניכם טבלה עם המידות הכוללות של מכונת קידוח ביתית מ:

ציורים ריקים

להלן ציורים עם מידות כל חלקי מכונת הקידוח הביתית שתוארו לעיל.

וִידֵאוֹ

סרטון שעליו נוצר החומר הזה: