רצפת העץ במרפסת נבנית על ידי בעלי דירות שרגילים לנצל באופן רציונלי באמת כל מטר פנוי בביתם. ציפוי זה, שנוצר ממוצרים מיובשים ומלוטשים איכותיים, מתאים לאכסדרות פתוחות ומזוגגות ומבודדות היטב. במקרה השני, ריבועי החלל הנוספים משמשים לארגון גן חורף, משרד או אזור משחקים לילדים.

הנחת רצפות עץ - יתרונות וחסרונות

עץ הוא החומר האופטימלי להתקנת ריצוף. כאשר נוגעים בו ברגליים יחפות, אדם אינו מרגיש את אי הנוחות המלווה כל צעד שנעשה על בסיס בטון או אריחי קרמיקה. יש לו גם יתרונות נוספים:

• קל לעיבוד ולהצמדה למשטחי בסיס שונים.
• אסתטיקה ורבגוניות. רצפת העץ במרפסת הולכת היטב עם כל סגנון פנים.
• ידידותית לסביבה בשל מקורו הטבעי של החומר.
• חוזק גבוה. כיסויים עשויים לגש, אלון ואשור משמשים במשך עשרות שנים מבלי לשנות את המאפיינים התפעוליים והחיצוניים הראשוניים שלהם.
• אפשרות לפילוס ובידוד איכותיים של הריצוף.

החסרונות של רצפות עץ כוללים נטייה להירקב ודליקות. בעיות אלו נפתרות על ידי טיפול במוצרים המשמשים בחומרי חיטוי ומעכבי אש.

החיסרון השלישי של חיפויי עץ הוא היכולת לספוג לחות מהסביבה. ניתן להגביר את יכולות דוחי המים שלהם על ידי צביעה או טיפול של הריצוף בלכה מגן.

רצפות קרש מותקנים בדרך כלל על אכסדרה חמה עם זיגוג. אחר כך משמשים האחרונים כמגורים מן המניין.

אפשר גם לבנות את המבנים המתוארים על מרפסות פתוחות בבניינים רבי קומות ישנים (למשל במבנים מתקופת חרושצ'וב). אבל במקרה זה, יש צורך לטפל בעץ בזהירות ככל האפשר.

רכישת חומרים וכלים - על מה לשים לב?

לוחות מיובשים לא מספיק חייבים להישמר במשך 3-10 ימים בטמפרטורת החדר, ולאחר מכן כל אחד מהם נבדק בקפידה. כל המוצרים עם משטח מעוות או בעיות אחרות נדחים, השאר ספוג בהרכב מעכב אש וחיטוי.

עֵצָה. טיפול בעץ עם פתרונות הגנה בבית לוקח זמן. זה הגיוני יותר לרכוש מיד אלמנטים ספוג.

בידוד של ציפויים מתבצע עם קצף פוליסטירן, penoplex, צמר מינרלי, וחומרים אחרים עם מוליכות תרמית נמוכה. אתה גם צריך לרכוש סרט עמיד למים וקצף פוליאוריטן.

חיתוך עץ והנחת אלמנטים לרצפה מתבצע באמצעות כלים פשוטים. השיפוצניק הביתי יצטרך:

• פַּטִישׁ;
• מסור או פאזל;
• מפלס הבניין;
• מַהְדֵק;
• לִקְדוֹחַ;
• מַברֵג;
• חוּמרָה.

סכין חדה משמשת לחיתוך הבידוד. אם משטח הבסיס דורש תיקון, חומרים ליציקת המגהץ נרכשים.

הכנת הבסיס - קוסמטי והון

חיפוי הרצפה הישן מפורק. הרצפה מנוקה מפסולת ונבדקת בקפידה. אם המשטח חלק למדי ואין לו פגמים חמורים, הפעולות הבאות מבוצעות:

• כל התפרים האופקיים והאנכיים אטומים בקצף פוליאוריטן;
• חורים קטנים ופערים מלאים בתערובת חול-צמנט (פרופורציות - 3 עד 1 בתוספת מים);
• הבסיס הוא דרוך (רצוי עם תמיסה חודרת).

במקרים בהם המגהץ במצב לא מספק (חורים גדולים, שכבת בטון נהרסה) מסירים אותו ויוצקים חדש. הזמנת העבודה היא כדלקמן:

• המפרק בין הקיר ללוח מטופל במסטיק עמיד למים (עם הארכה של 10-15 ס"מ על המשטח האנכי).
• טפסות נבנית סביב היקף התקרה, מה שלא יאפשר להרכב שנשפך להתנקז. גובהו נחשב ל-10 ס"מ.
• שני דקים ממוקמים לאורך הבסיס (מקביל זה לזה). הם ממלאים את התפקיד של משואות. הפעולה מתבצעת באמצעות מפלס מבנה.

לאחר מכן, החלל בין הקרשים המותקנים מלא בטיט בטון ומפולס היטב. לאחר יום התערובת תתייצב. מסירים ממנו משואות. השקעים המתקבלים מלאים במלט.

גושים ונפיחות מוסרים בזהירות מהמגהץ (באמצעות מרית רחבה). המבנה נשאר למשך 10-14 ימים להתקשות מלאה.

מערכת יומן - איך לעשות זאת בעצמך?

סרט עמיד למים או penofol מונח על בסיס המרפסת המפולס. זה האחרון לא רק מגן על המבנה מפני לחות, אלא גם משמש בנוסף כחומר בידוד יעיל.

חומרים אחרים משמשים גם כאיטום. בואו נדגיש את הפופולריים שבהם:

• Ruberoid הוא זול ויעיל למדי. הוא מונח על מסטיק ביטומן.
• קומפוזיציות חודרות - מיושמות ב-2-3 שכבות, ממלאות לחלוטין את נקבוביות הבטון.
• צביעת קומפוזיציות עמידות לחות לטקס-אקריליק וטיח מיוחד. כדי לעבוד איתם אתה צריך מברשת ומרית.

אם הרצפה והיציאה למרפסת ממוקמים בגבהים שונים, הכיסוי מונח על בולי עץ. הוראות שלב אחר שלב ליצירת המעטפת ניתנות להלן:

• העץ נבחר. חתך הרוחב שלו צריך להיות שווה לגובה אליו מתוכנן להגביה את הבסיס, בניכוי עובי הלוח המשמש כחיפוי.
• שני ריקים ארוכים מותקנים מראש במקביל בקצה האכסדרה ולאורך הקיר.
• הסורגים נחתכים למקטעים. אורכו של האחרון מתאים למרחק בין האלמנטים שהונחו קודם לכן. והמספר הכולל מחושב כך שהמרחק ביניהם הוא 0.8-0.9 מ'.
• כל החסר מטופלים בחומר חיטוי, מיובשים ומושרים בשמן מייבש.

המסגרת נמצאת בהתקנה. תחילה מניחים את החלקים הארוכים, ואז (משני קצוות החדר) את האלמנטים הצדדיים.

המסגרת המתקבלת מהודקת עם ברגים הקשה עצמית ופינות מתכת. האופקיות שלו נבדקת. במידת הצורך מיישרים את המבנה באמצעות לוחות פלדה או טריזי עץ המונחים מתחת לקורות.

התהליך מסתיים בהתקנה של חתכים רוחביים. הם מקובעים לנדן באותו אופן. המסגרת המוגמרת מחוברת באמצעות דיבלים לבסיס המרפסת.

בידוד המעטפת - זה פשוט

יש להגן על הרצפה במרפסת מפני הקפאה מהצד של בסיס הבטון. למטרות אלו השתמש ב:

• חומרים קשים - צמנט פרלייט ולוחות שחול מפוליסטירן (Penoplex);
• מוצרים מגולגלים - סיגים, זכוכית או צמר מינרלי;
• נסורת ומילוי מיוחד - ecowool, vermiculite, חימר מורחב.

תהליך הבידוד התרמי עשה זאת בעצמך הוא פשוט. הבידוד הנבחר נחתך למלבנים באורך ורוחב 20-30 מ"מ גדולים מהגודל הנדרש. הם מונחים בין הפיגורים.

יש להתקין את החומר בצורה הדוקה ככל האפשר. אז אוויר קר מובטח שלא יחדור מתחת לציפוי דרכו.

ניואנס חשוב! במרפסות פתוחות אין טעם לספק הגנה תרמית לרצפה. לא ניתן יהיה לבודד את הציפוי כראוי, שכן טיפות גשם הנופלות עליו יחלחלו דרך הלוחות. זה יוביל להיווצרות ריקבון, התפשטות פעילה של מיקרואורגניזמים והרס של עץ.

בידוד חום בתפזורת יוצקים בין הקורות בשכבה אחידה. קומפקטי קלות. כאשר מתרחשת שקיעה, הוסף את כמות החומר הנדרשת ודחוס אותו שוב.

התקנה וגימור של הציפוי ללא סיבוכים או עיכובים

כיום מיוצרים לוחות רצפה עם הידוק נעילה מיוחד בקצוות (לשון וחריץ). בשל כך, התקנתו במו ידיכם אינה גורמת לקשיים עבור אומנים ביתיים.

התקנה של מוצרי עץ מתבצעת בכיוון מהקיר. טנון נחתך מהלוח הראשון. הוא ממוקם בניצב לחלוטין למשטח האנכי עם חריץ של 10-15 מ"מ ומחובר לקורות עם ברגים או מסמרים הקשה עצמית, המוברגים (מסמרים) בזווית של 45 מעלות.

אלמנט הכיסוי השני מוחדר עם טון לתוך החריץ של הקודם. שאר החלקים מורכבים באותו אופן. החלק האחרון נחתך למידות הנדרשות ומותקן במקום. הפערים לאורך הקירות מכוסים בבסיסים.

המבנה צבוע או לכה (גוון, חסר צבע). תרכובות אלו מפחיתות את הנטייה של עץ טבעי לספוג לחות יתר. הם מיושמים ב-2-3 שכבות עם ייבוש חובה של כל אחת מהן.

הגימור הסופי של הרצפה יכול להיעשות בכל דרך. אם אתם מתכננים להשתמש בלמינציה או לינוליאום כחיפוי, מומלץ ליישר את בסיס הקרש ביריעות של דיקט. הם מחוברים לקורות עם ברגים הקשה עצמית במרווחים של 0.2 מ'.

הנחת לוחות על מגהץ - תכונות של הפעולה

כאשר הסף ולוח המרפסת ממוקמים באותה רמה, ניתן להניח חלקי עץ ישירות על בסיס הבטון. במקרה זה, אין צורך ליצור מערכת פיגור.

ישנן שתי דרכים לארגן ציפויים כאלה. האפשרות הראשונה מחייבת ביצוע חריצים במגהץ והתקנת סורגים, שעליהם מתקבעים לאחר מכן מוצרי עץ. ההתקנה של האחרון מתבצעת על פי האלגוריתם המתואר בסעיף הקודם.

השיטה השנייה דורשת עבודה רבה. אבל התוצאה של העבודה הרבה יותר טובה. שלב אחר שלב הכל נראה כך:

• על המגהץ מוחל איטום נוזלי.
• דיקט מותקן על השכבה חסינת רטיבות. הוא מחובר למשטח עם דיבלים.
• לוח מסיבי מותקן על גבי. נותר רווח של 0.8-1 ס"מ בין המוצר הראשון לקיר.
• לוחות עץ קבועים כל 0.2-0.3 מ' עם ברגים הקשה עצמית. מומלץ לעשות להם חורים עם מקדחה חשמלית מראש.
• החומרה נכנסת לעומק הריצוף ב-7-8 מ"מ. השקעים הנותרים מכוסים בדיבל עץ.

חלק מהאומנים מצמידים לוחות לדיקט עם קומפוזיציות דבק דו-רכיביות. ואז הם מאובטחים בנוסף עם סיכות פנאומטיות.

המבנה מלוטש ומצופה בלכה גוון. אם המשטח אינו חלק במיוחד, השתמשו בצבע במקום זאת. זה מסווה את הפגמים של הציפוי.

ריצוף עץ - אפשרות תקציבית

לחיפוי עץ במרפסת יתרונות רבים. אבל העלות של עץ באיכות גבוהה היא די גבוהה. אומנים חסכנים לבית מחליפים לוחות טבעיים במוצרים זולים יותר:

• סיבי עץ (סיבית);
• לוח גדיל מכוון (OSB).

לוחות כאלה מונחים על בולי עץ על פי דפוס סטנדרטי עם הבדלים קלים. הם ניתנים להלן:

• המפרקים של חלקי העבודה שהורכבו ממוקמים אך ורק על הסורגים. אם הם תלויים למטה, הרצפה תשקע תחת משקלו של אדם.
• שלב ההתקנה של הקורות הרוחביות הוא 0.4 מ', לא 0.8-0.9.
• פני השטח של לוחות עץ מטופלים בשמן ייבוש.

ריצופים הבנויים מלוח סיבית או OSB אינם מוגמרים עם למינציה. העיצוב שלהם נעשה רק עם שטיח או לינוליאום.

כמעט מחצית מדיירי הדירות צריכים לבצע תיקונים במרפסת במו ידיהם, מה שאומר שהרצפה צריכה להתבצע בצורה הכי נכונה שאפשר. כיום, עלות הדירות גבוהה מאוד וכמה מטרים רבועים לא יהיו מיותרים, במיוחד אם הדירה קטנה - חרושצ'וב. לכן, חלק חשוב בתיקון הוא בידוד רצפת המרפסת, שכן דרך הרצפה מתרחשת עיקר איבוד החום. אז נשאלת כמובן השאלה: איך לעשות רצפה במרפסת? ישנן מספר אפשרויות שכדאי לשקול ביתר פירוט.

כל אחד יכול לעשות רצפת מרפסת במו ידיו

ניתן להפוך כל מרפסת לנוחה, חמימה ויפה

בחירת כיסוי

אם תחליטו לעשות רצפת מרפסת משלכם, תצטרכו לקבל מספר החלטות חשובות. ראשית עליך להחליט באיזה סוג של ציפוי ישמש במהלך התיקון. ישנם מספר סוגים של בסיסים לחיפוי רצפות במרפסות הפופולריים בימינו:

• מגהץ בטון מבודד במרפסת.
• רצפת עץ במרפסת.

ישנן אפשרויות רבות לריצוף

אתה גם צריך להחליט:

• האם המרפסת תהיה פתוחה?
• לאילו מטרות משמשת המרפסת?
• אילו כספים מוקצים לעבודות תיקון?

אי אפשר לייחד את הסוג הטוב ביותר של גימור הרצפה זה יכול להיות תלוי רק בכספים שהוקצו ובבסיס הראשוני. מסיבה זו, מומלץ ללמוד עוד על כל סוגי הרצפות וטכנולוגיות הגימור שלהן.

גורמים המשפיעים על בחירת החומר לרצפה במרפסת

לפני תחילת התיקונים וביצוע עבודות התקנת הרצפה במרפסת, יש צורך לבחור חומר גמר. מאחר ואיכות הגימור והמראה תלויה בחומרים המשמשים.

לפני תחילת התיקונים וביצוע עבודות התקנת הרצפה במרפסת, יש צורך לבחור חומר גמר

• אם החדר מזוגג, אתה יכול לעשות בסיס עץ באמצעות סוגים שונים של חומר זה. ניתן לחפות את החלק הגמר של הרצפה בפרקט, למינציה, אריחים או דיקט. אם הרצפה היא מעץ, נקודה חשובה בתיקון היא יישום נכון של עבודת איטום, מכיוון שלחות שנכנסת על העץ עלולה לא להסתיים טוב במיוחד.
• אם המרפסת פתוחה, הכיסוי הטוב ביותר יהיה לינוליאום או אריחי קרמיקה חומרי גימור כאלה אינם רגישים להשפעות סביבתיות. אבל סוג זה של ציפוי קר יותר.
• אם מידות הדירה קטנות (למשל "חרושצ'וב"), הוספת כמה מטרים רבועים לחלל המגורים במהלך השיפוץ לא תהיה מיותרת וניתן לחמם את הבסיס.

לאחר החלטה מה תהיה הרצפה, יש צורך לבצע עבודת הכנה.

עבודת הכנה עם הבסיס

הדבר הראשון שאתה צריך למדוד הוא כמה מפלס הבסיס - זה יכול להיעשות עם מפלס בניין. כיצד ליישר את הרצפה במרפסת כתוב במאמר זה למטה. אם בסיס הבסיס אינו אחיד, יש ליישר אותו עם מגהץ או קורות, אשר צריך להיות צבוע עבור חיי שירות ארוכים יותר.

עבודת הכנה - למדוד שבע פעמים, לחתוך פעם אחת

בידוד רצפה

איך לבודד את הרצפה? הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בשימוש בתיקונים בימינו. לרוב, פתח דלת המרפסת ממוקם במרחק של עד 8 ס"מ מהרצפה, כך שניתן להגביה מעט, והרמת הרצפה במרפסת במו ידיכם אינה קשה, ואף ניתן לבודד אותה. . קצף פוליסטירן שחול מונח על הבסיס; הוא אינו מפחד מלחות ויש לו צפיפות וחוזק גבוהים. בשל תכונות החומר, לא ניתנת הגנה נוספת.

• רצוי להניח את הבידוד בצורה מדורגת, אך אם שטח הפנים קטן, ניתן להניח אותו לפי הסדר.
• הצלחות מאובטחות עם מחברים מיוחדים שנראים כמו פטריה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לקדוח את הצלחת ואת הבסיס, ולאחר מכן להכניס מחברים לתוך החור.
• הרווחים הנותרים בין הקיר והלוחות, כמו גם בין הלוחות עצמם, ממולאים בקצף פוליאוריטן.
• סוג זה של בידוד אינו מפחד משקעים וניתן ללכת עליו בחופשיות.
• אם לכיריים יש שכבת נייר כסף, יש לכוון אותו כלפי מעלה על מנת לשקף אנרגיה תרמית.

פוליסטירן מורחב - בידוד זול ואיכותי

מגהץ בטון

השלב הראשון של התקנת רצפה במרפסת הוא יציקת המגהץ והיא חייבת להיות מפולסת. לכן, ראשית עליך לשקול את השאלה כיצד ליישר את הרצפה במרפסת? על מנת שהמגהץ יהיה באיכות טובה, יש צורך להתקין מספר משואות - אלו הם פסי מתכת מחוזקים. יש לחתוך אותם למספר חתיכות בהתאם לרוחב החדר, החלקים מותקנים במרווחים של 60 סנטימטרים על פני הבסיס. פילוס נעשה עם רמת בניין הם יכולים להיות קבועים עם פתרון יבש למחצה.
אם המרפסת פתוחה, אתה צריך לעשות שיפוע קל, אבל זה נעשה הרחק מהבית. המשואות מיושרות בנפרד ולבסוף על פני כל המישור. העבודה צריכה להתבצע לאט ובזהירות. לאחר הרמה ותיקון, משאירים את המשואות להתקשות למשך יממה.

השלב הראשון של התקנת הרצפה במרפסת הוא יציקת המגהץ

כדי למנוע מהתמיסה להתפשט, נעשה משהו בצורה של טפסות. קורת עץ או לוח מחוברים לבסיס מבחוץ אם נותרו פערים, הם צריכים להיות מכוסים בתמיסה עבה. לאחר שפיכה, מבנה זה מוסר.
כדי לבודד את המגהץ, אתה יכול להשתמש חימר מורחב. יש לשפוך אותו עד לרמת הפרופיל ולבצע את המילוי במכה אחת. ניתן לעשות זאת ללא קושי מכיוון שהשטח קטן. לאחר יציקת הרצפה משאירים אותה עד להתקשות מלאה, זה ייקח מספר ימים. לאחר מכן, הסיום נעשה. אפשרות טובה לחומר הגמר תהיה אריחי קרמיקה.

רצפת עץ

אם תחליט לעשות רצפת עץ במרפסת, אז ההתקנה של היומנים חייבת להיעשות על משטח שטוח הם חייבים להיות מותקנים מבלי להטות את המעטפת. לאחר מכן, לוחות או דיקט מונחים על קורות תמיכה אלה, מה שאומר שלפני התקנת בולי עץ אתה צריך להכין בזהירות את פני הלוח, לדפוק משטחים לא אחידים או לעשות מגהץ פילוס קטן (אתה יכול אפילו להשתמש בפילוס עצמי אֶחָד).
בשלב הבא יוצרים וצובעים את המעטפת. אם נוצר מגהץ ברמה מושלמת, ניתן להניח עליו את הלוחות ישירות. אבל במקרה זה, הרצפה תאבד את האפשרות של בידוד, לא תהיה גם זרימת אוויר, ואת הלוחות יהיה קשה מאוד להתאים.

ריצוף עץ עדיף למרפסות בשל קלות החומר

היתרון של הנחת לוחות (דיקט) על המעטפת, בין לבין לבידוד נוסף. יש הרבה אפשרויות לבידוד רצפות וזה דורש קצת מקום. על מנת שבולי עץ יחזיקו מעמד זמן רב במרפסת, יש לצבוע אותם או לטפל בהם במוצר מיוחד שיגן עליהם מפני נזקים וריקבון.
בלוקים מעץ משמשים כבולי עץ לשירות ארוך יותר, עדיף לצבוע אותם. יש לחבר את הסורגים באמצעות דיבלים או ברגים לבסיס הבטון. המעטפת מורכבת בדרך זו: היקף הקורות מותקן תחילה, והמגשרים הרוחביים מותקנים במרחק כזה שהלוח לא יפול. במרפסות ארוכות עדיף להניח את הלוח לרוחבו.

התקנת פרקט למינציה במרפסת

ריצוף למינציה במרפסות ניתן למצוא לעתים קרובות למדי. הלמינציה נוצרת במספר שכבות על מנת לספק קשיחות, בידוד תרמי, בידוד רעשים ובידוד לחות. השכבה העליונה של הלמינציה היא החלק הדקורטיבי שלה ועליה דוגמה. חומר זה מפחד מלחות ולכן חשוב מאוד לאיטום, ורצוי לבודד אותו מלמטה.

• הלמינציה מונחת על משטח ישר ומתחתיה צריך להיות גיבוי פוליסטירן או שעם.
• המצע מונח בזווית ישרה לרבד, ומודבק בחיבורים.
• הנחת מתחילה בצד שממול לדלת. אפשרויות הנחת: באלכסון, לרוחב ולאורך.
• בעת הנחת, כל שורה מוזזת ב-40 ס"מ בצורה זו, ההנחה אמינה יותר. נותר רווח של כ-1 ס"מ מהקיר ועד לרבד.
• הלמינציה מונחת במנעול, כך שהתהליך מתרחש במהירות. אפשר להתקין בידוד עם אלמנטים חשמליים מתחת לרבד.

חומר זה מפחד מלחות ולכן חשוב מאוד לאיטום ורצוי לבודד אותו מלמטה

רצפת דיקט

זוהי אפשרות פשוטה למדי עבור רצפת מרפסת. כמו תמיד, משטח הבסיס מפולס עם נוצה, באמצעות מגהץ אם הוא מחובר לבסיס בטון או מסגרת עשויה בולי עץ מצוירים.

• לפני הנחת הדיקט, מותקן איטום.
• פיגורים מותקנים על הבסיס, ואז הם צבועים. במרווחים ביניהם אתה צריך לבודד.
• לאחר מכן חותכים את יריעות הדיקט כך שיתאימו לרצפה. חיתוך יכול להתבצע עם פאזל חשמלי.
• הנחת יריעות דיקט על המעטפת נעשית במרווח קטן על מנת למנוע חריקות.

דיקט יכול להיות שכבת גימור עצמאית או בסיס לשטיח או לינוליאום

כדי להשיג חוזק גבוה יותר, דיקט מסודר במספר שכבות. דיקט יכול להיות שכבת גימור עצמאית או בסיס לשטיח או לינוליאום.

ציפוי אריחי קרמיקה

יש סוג נוסף של כיסוי רצפה במרפסת - אריחי קרמיקה קל להתקנה; אריחי הרצפה צריכים להיות מחוספסים או בעלי דפוס מרקם, מכיוון שהברק הרטוב הוא חלקלק.

הנחת אריחים על רצפת המרפסת אינה קשה ואתה יכול לעשות זאת בעצמך

הנחת אריחים על רצפת המרפסת אינה קשה ואתה יכול לעשות זאת בעצמך. להתקנה תצטרכו: דבק אריחים, מרית - מסרק, מפלס וחותך אריחים או מטחנה עם עיגול אבנים. הדבק מעורבב אך ורק לפי ההוראות שעל האריזה, ואתה צריך להתחיל להניח את האריחים מהפינה מהקיר. מרחו דבק על בסיס הבטון באמצעות מסרק מניחים את האריח מעל ולוחצים למטה. ההליך חוזר על עצמו עבור האריח הבא, וצלב מיוחד מוכנס לתוך התפר. באותם מקומות בהם לא ניתן להכניס אריח שלם, יש לבצע חיתוך. לשם כך, החלל הריק נמדד ומועבר לאריח, ואז חותכים לאורך הקו עם מטחנה או חותך אריחים.
לאחר ייבוש האריחים, אתה צריך לנקות את התפרים ואת הדיס.

שורה תחתונה

התקנת רצפה במרפסת אינה קשה כלל. אם תחליט להתקין את זה בעצמך, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא לבחור את סוג החומר העיקרי. המורכבות של העבודה כולה תלויה בכך. סוגים שונים של ריצוף נבדלים זה מזה בטכנולוגיה ובזמן המושקע בעבודה.

כנראה לא האפשרות ההגיונית ביותר - מרפסת בדירה שלך, הפוך אותה רק לאזור פתוח לייבוש בגדים, לחדר עישון, או אפילו לסוג של "סככה", שבה כל האשפה המיותר נאספת ושכבת על שנים, שממנו למה - קשה להיפרד. בתנאים של דירות צפופות בבניינים רבי קומות עירוניים, מדובר במותרות שאינן משתלמת. כדאי להשקיע קצת מאמץ ומאמץ, להוציא סכום מסוים - והמרפסת יכולה להפוך לחדר מאוד מסודר ופונקציונלי לחלוטין. יתר על כן, עם גישה מסוימת לסידורו, הוא ישרת באותה מידה בכל עת של השנה.

כנראה מיותר לומר שתנאי הכרחי להפיכת מרפסת לחלל שימושי נוסף יהיה לא רק, ולא כל כך הגימור שלה - אין טעם להתמודד עם הנושא הזה אם לא יבוצע בידוד איכותי. חשובה כאן גישה משולבת - מהתקנת זיגוג שיכול לעמוד בפני חדירת קור, ועד לבידוד תרמי של כל המשטחים - תקרה, רצפה וקירות. צוותי בנייה מוכנים לבצע עבודה כזו - הם כבר צברו ניסיון רב בשינויי מרפסות דומים, וגם עם החומרים הדרושים אין בעיות. אבל האם כדאי לשלם תוספת אם אפשר בהחלט לבצע פעולות מסוימות לבד? תאמינו לי, אין כאן שום דבר מסובך במיוחד, ואם תעקבו אחר ההמלצות הטכנולוגיות, אז הכל אמור להסתדר. פרסום נפרד יוקדש לבידוד תרמי של קירות ותקרות, ומאמר זה יספר לכם כיצד תוכלו לבודד את הרצפה במרפסת במו ידיכם.

כיצד מבודדים רצפות מרפסת?

לפני המעבר ליישום המעשי של בידוד הרצפה המתוכנן במרפסת, כדאי להחליט מיד על סוג הבידוד התרמי - הן הטכנולוגיה לביצוע העבודה והן רשימת החומרים והרכיבים הנוספים הדרושים יהיו תלויות בכך במידה רבה.

אז, ניתן להשתמש בחומרים הבאים לבידוד הרצפה במרפסת או אכסדרה:

בידוד על בסיס פוליאתילן מוקצף

חומרים מגולגלים העשויים על בסיס פוליאתילן מוקצף הם בעלי עובי קטן, בטווח של מילימטרים בודדים, וממעטים להשתמש בהם באופן עצמאי במרפסת - הם נכללים בדרך כלל בקומפלקס של שכבות בידוד יחד עם חומרי בידוד תרמי אחרים. עם זאת, עבור קווי הרוחב הדרומיים, אולי לפעמים בידוד כזה מספיק.

עדיף לרכוש חומר נייר כסף - כמו הפנופול הידוע. בהתקנה נכונה (הצד של נייר הכסף כלפי מעלה), המשטח מספק החזר חום נוסף לעבר החדר, מה שאומר שיושג חיסכון משמעותי באנרגיה. בנוסף, שכבת נייר הכסף עצמה מהווה מחסום הידרו ואדי מצוין.

Penofol זמין בטווח עובי של 2 עד 10 מ"מ. ישנם שלושה סוגים עיקריים של חומר:

• Penofol "A" - ציפוי נייר כסף מוחל בצד אחד.
• Penofol "B" הוא ציפוי רפלקטיבי דו צדדי.
• Penofol "C" הוא ציפוי נייר כסף בצד אחד, ושכבת דבק מכוסה בגב מגן בצד השני. חומר זה, אם כי יקר יותר מסוג "A", הוא הרבה יותר נוח לשימוש.

יריעות פנופול יכולות, בהתאם לעובי החומר ולתנאים הספציפיים, להיות מונחות מקצה לקצה או חופפות. כדי לאטום לחלוטין ולמנוע הפסדי חום, המפרקים מודבקים עם סרט נייר כסף - זה יוצר משטח מבודד רעיוני יחיד.

המאפיינים העיקריים של penofol ניתנים בטבלה:

שם הפרמטרים	הקלד "A"	הקלד "B"	הקלד "C"
	מ- 60 עד 100+
מקדם השתקפות פני השטח של אנרגיה תרמית, %	95 - 97
מקדם מוליכות תרמית, במצב יבש בטמפרטורת פעולה ממוצעת של 20 מעלות צלזיוס, לא יותר מ- (W/m ×° C)	0,037 - 0,049	0,038 - 0,051	0,038 - 0,051
ספיגת מים בנפח, %, לא יותר	0.7	0.6	0.35
חדירות אדים, mg/(m × h×Pa), לא יותר	0.001
חוזק לחיצה אולטימטיבי, MPa	0.035

אם אתה מתכנן לא רק לבודד, אלא גם לארגן חימום של משטח הרצפה, אז עבור כמה מערכות "רצפה חמה", מצע בידוד תרמי רפלקטיבי הוא מרכיב חובה בעיצוב הכולל.

מחירי פנופול

פוליסטירן מורחב

לוחות פוליסטירן מורחב הם מהמובילים בפופולריות בקרב כל חומרי הבידוד. זה מוסבר על ידי מאפייני בידוד תרמי גבוהים יחד עם משקל נמוך מאוד וקלות שימוש. בנוסף, קצף פוליסטירן רגיל זמין באופן נרחב, הן מנקודת המבט של זמינותו - הוא מיוצר בכל מקום, והן מנקודת המבט של עלות נמוכה.

יש גם מספר תלונות לגבי החומר, מבחינת חוזק לא גבוה במיוחד, ובעיקר, חוסר בטיחות מסוים. לפיכך, פלסטיק קצף באיכות נמוכה עלול לפלוט אדים המזיקים לבריאות האדם, ולא ניתן בשום אופן לסווג אותו כחומרים בלתי דליקים.

בנוסף, לבידוד זה יש כמעט אפס חדירות אדים. אבל, עם זאת, עבור הרצפות במרפסת גורם זה לא יהיה מכריע.

אם אתם מתכננים להשתמש בפוליסטירן מורחב כבידוד עיקרי למרפסת, עדיין עדיף לא לחסוך ולרכוש את הגרסה המחולצת שלו - EPS. ממש מכל הבחינות (אם לא לוקחים בחשבון את העלות), חומר זה עדיף על פלסטיק קצף רגיל, כולל הבטחת בטיחות השימוש בו בדירות.

מאפיינים השוואתיים של קצף פוליסטירן וקצף פוליסטירן שחול ניתנים בטבלה:

שם הפרמטרים	פלסטיק קצף (PSB)	קצף פוליסטירן שחול (EPS)
מוליכות תרמית (W/m ×°C)	0.036 ÷ 0.050	0.028 ÷ 0.034
חדירות אדים (mg/m×h×Pa)	-	0.018
ספיגת מים תוך 24 שעות, % מהנפח הכולל	0.4	0.2
חוזק אולטימטיבי בכיפוף סטטי MPa (ק"ג/סמ"ר)	0.07 ÷ 0.20	0.4 ÷ 1
חוזק לחיצה ב-10% דפורמציה ליניארית, לא פחות מ-MPa (kgf/cm²)	0.05 ÷ 0.2	0.25 ÷ 0.5
צפיפות (ק"ג/מ"ר)	15 ÷ 35	28 ÷ 45
טווח טמפרטורות עבודה, מעלות צלזיוס	-50 עד +75	-50 עד +90

ניתן לבצע בידוד בקצף פוליסטירן בשילוב עם חומרי בידוד תרמיים אחרים.

מחירי פוליסטירן מורחב

פוליסטירן מורחב

האם תרצה ללמוד עוד על קצף פוליסטירן?

חומר זה משמש לבידוד כמעט את כל האלמנטים של הבניין ללא יוצא מן הכלל - חשוב רק לבחור את המותג הנכון. התכונות של פוליסטירן מורחב מתוארות בפירוט במאמר המוקדש כולו למגוון השחול שלה -.

צמר מינרלי

אם תסתכלו על זה, סביר להניח שצמר מינרלי איכותי יוכר כאופציה הטובה ביותר לבידוד מרפסת. למבודד תרמי זה יש הרבה יתרונות, שכן לצמר מינרלי מוליכות תרמית נמוכה במיוחד, צפיפות ומשקל נמוכים, אך "שומר על צורתו" די טוב ובעל גמישות מסוימת, המאפשרת לו למלא חללים מבודדים כמעט ללא רווחים. זה מאוד נוח לעבוד עם צמר גפן, אבל רק בתנאי שהחומר הוא באיכות גבוהה, ואמצעי זהירות מסוימים נצפו מצד המאסטר.

זה לא היה לשווא שצמר גפן צריך להיות באיכות גבוהה. לחומר זה יש גם חסרונות, אשר נקבעים מראש על ידי המבנה הסיבי שלו. ראשית, סיבים דקים יכולים להישבר, וכתוצאה מכך קצוות חדים שעלולים לפגוע בעור או לגרום לגירוי מתמשך של הריריות. ושנית, קלסרים סינתטיים המכילים פורמלדהיד משמשים ליצירת בלוקים של סיבים מינרליים. חומר באיכות ירודה עשויה להכיל תכולה גבוהה של רכיב זה, דבר המסוכן ביותר לבריאות האדם.

ישנם שלושה סוגים של צמר מינרלי, הנבדלים זה מזה בחומרי הגלם המשמשים להמסה וליצירת הסיבים.

• אין לקחת בחשבון כלל צמר על בסיס סיגים של תנור פיצוץ בכל הנוגע לבידוד בחצרים למגורים.
• מנקודת מבט סביבתית, צמר זכוכית הוא הרבה יותר נקי, אבל הוא מאופיין בשבריריות של הסיבים, כלומר, יש צורך לעבוד איתו באמצעי זהירות מיוחדים, וה"פאי" המבודד חייב למנוע חדירת מיקרו-חלקיקים של בידוד לאוויר החדר. צמר זכוכית נבחר לרוב מטעמי חיסכון - לרוב הוא זול משמעותית מבזלת.
• ה"משגשג" ביותר מכל הבחינות הוא מה שנקרא צמר האבן, המתקבל מהמסה של סלעי בזלת.

מאפיינים השוואתיים של צמר מינרלי ניתנים בטבלה שלהלן:

שם הפרמטרים	סִיג	צמר זכוכית	צמר אבן
הגבלת טמפרטורת השימוש, מעלות צלזיוס	עד 250	מ-60 עד +450	עד 1000
קוטר סיבים ממוצע, מיקרומטר	מ-4 עד 12	מ-5 עד 15	מ-4 עד 12
היגרוסקופיות של החומר תוך 24 שעות (לא יותר),%	1,9	1,7	0,095
מתגרה	כֵּן	כֵּן	לֹא
מקדם מוליכות תרמית, W/(m×°C)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
מקדם בליעת קול	מ-0.75 ל-0.82	מ-0.8 עד 92	מ-0.75 עד 95
נוכחות של קלסר, %	מ-3 עד 10	מ-2.5 עד 8	מ-2.5 עד 5
דליקות החומר	NG - לא דליק	NG - לא דליק	NG - לא דליק
קיבולת חום, J/kg×°C	1000	1050	1050
עמידות בפני רטט	לֹא	לֹא	לְמַתֵן
גמישות, %	לא מוגדר	לא מוגדר	75
טמפרטורת סינטרה, מעלות צלזיוס	250-300	450-500	600
אורך סיבים, מ"מ	16	15-50	16
יציבות כימית (ירידה במשקל), % במים	7,8	6,2	4,5
יציבות כימית (ירידה במשקל), % בסביבה אלקלית	7	6	6,4
יציבות כימית (ירידה במשקל), % בסביבה חומצית	68,7	38,9	24

תכונות של צמר מינרלי

כדי לבצע כראוי בידוד תרמי עם צמר מינרלי, כדאי להכיר את המאפיינים שלו ביתר פירוט. אתה תמצא את המידע הדרוש במאמר בפורטל שלנו המוקדש ל. מידע על אחד ממותגי הצמר המינרלי המקומי הפופולרי -

חימר מורחב

לא כמו צמר מינרלי או פוליסטירן מורחב, אבל עדיין משמש לבידוד רצפות מרפסת וחימר מורחב. עמידותו בפני העברת חום נחותה מהאינדיקטורים של החומרים המפורטים לעיל, למשל, כגון חימר רכוב, אך מורחב יש יתרונות נוספים שאין להכחישה - ידידותיות לסביבה (חומרי גלם טבעיים מטוהרים היטב משמשים לייצור) ואי דליקות מוחלטת . החומר קל יחסית, אם כי, כמובן, הצפיפות שלו, אפילו רק בתפזורת, עדיין גבוהה מזו של בידוד פולימרי או סיבים. זה עשוי להגביל במידת מה את השימוש שלו במרפסות, שם חכם יותר להעמיס מינימלית על הלוח.

חימר מורחב מיוצר בשברים שונים. אורך הגרגירים הגדולים ביותר יכול להגיע עד 40-50 מ"מ, הקטן ביותר - 0.1-5 מ"מ. טכנולוגיית הבידוד תלויה גם בגודל הגרגירים. לפיכך, ניתן להשתמש בחימר מורחב להכנת פתרון בטון למשטח הרמה עם פונקציית בידוד בו זמנית, למילוי יבש בין קורות הרצפה, כפי שמוצג באיור לעיל.

המאפיינים העיקריים של חימר מורחב של שברים שונים ניתנים בטבלה:

שם אופייני	גודל שבר
	10-20 מ"מ	5-10 מ"מ	0-5 מ"מ
צפיפות נפח, ק"ג/מ"ר	280-370	300-400	500-700
חוזק תחת לחץ, N/mm² (MPa)	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
עמידות לכפור 20 מחזורים, ירידה במשקל חצץ ב-%	0,4-0,2	0,2-1,2	לא מוסדר
מוליכות תרמית W/m×°C	0,0912	0,0912	0,1099
ספיגת מים,% מהנפח	10 - 15	15 - 20	עד 25

אחת האפשרויות עבור בידוד הרצפה עם חימר מורחב היא טכנולוגיית "משטח יבש".

לאחרונה צוברת פופולריות טכנולוגיית "המשטח היבש" - פילוס ובידוד הרצפה במילוי חימר מורחב עדין ולאחר מכן הנחת לוחות סיבי גבס מעליה. לפעמים גישה זו משמשת גם במרפסות, עם זאת, בתנאים הדחוסים המסורתיים של החדר הזה, בידוד כזה יהיה די קשה לביצוע ביעילות, וזה לא נראה כמו פתרון אופטימלי.

מחירי חימר מורחב

חימר מורחב

הכנה לבידוד רצפות במרפסת

ניתן לתאר את ערכת בידוד הרצפה ה"קלאסית" במרפסת כדלקמן:

תרשים סכמטי של בידוד מרפסת "קלאסי".

1 – בסיס בטון מזוין.

2 – איטום, מניעת התפשטות נימי של רטיבות לתוך שכבת הבידוד.

3 - פיגור. ככלל, הרצפה במרפסת מורמת לגובה סף הדלת המובילה לחדר, כך שגובה הבולי עץ יכול להיות שונה. הסידור הדו-שכבתי שלהם משמש לעתים קרובות, כאשר היומנים העליונים מאונכים לתחתונים התומכים.

4 – שכבת חומר בידוד מונחת בין הקורות.

5 – ממברנה מפוזרת חדירת אדים אטומה למים שאינה מונעת שחרור חופשי של לחות מהבידוד. ניתן להשתמש בו בעת שימוש בצמר מינרלי כשכבת בידוד תרמי, אך השימוש בו עם פוליסטירן מורחב אינו הגיוני במיוחד. לעתים קרובות שכבה זו מעל הבידוד עשויה מקצף קצף מגולגל, ובכך יוצרת בידוד נוסף ו"מסך" המשקף אנרגיה תרמית.

6 – ריצוף קרש או חומר יריעות (דיקט, OSB) להנחת ציפוי הגמר.

לעתים קרובות, אם אתה מתכנן ליצור חדר נוח ממרפסת, נעשה שימוש גם ב"בידוד פעיל" - מערכת חימום רצפה חשמלית. בתנאים אלה, כנראה שהכי נוח להשתמש במחממי סרט אינפרא אדום. זה לא מוצג בתרשים, אבל דוגמה לגישה זו תינתן להלן.

על מנת שהבידוד יהיה איכותי והרצפה תהיה אמינה, יש צורך לבצע עבודת הכנה.

בדיקת רצפה ותיקונים קלים

במאמר כבר הוזכר כי בידוד תרמי של הרצפה מתבצע ברוב המכריע של המקרים במקביל (במקביל) עם בידוד כל משטחי המרפסת, אחרת העבודה פשוט מאבדת את משמעותה. כלומר, ניתן "להוציא מסוגריים" את חיזוק המבנה כולו, בניית קירות חיצוניים (אם לא היו), התקנת מסגרות וכו'. במילה אחת, בואו נתמקד רק ברצפה.

מזל גדול אם המרפסת הייתה "מטופחת", כלומר רצפתה במצב טוב - המשטח חלק ושלם, ללא פגמים. לעתים קרובות הרצפה מרוצפת, ואם האריח שוכב חזק ואינו "משחק", אז בהחלט אפשרי להשאיר אותו במקום מבלי לפנות לפירוק.

עם זאת, יש גם תמונות פחות "ורודות" כאשר בבסיס הבטון יש סדקים, בורות, שבבים, ויש רווחים בינו לבין הקירות. יש לבטל את כל זה לפני המעבר לשלבי העבודה הבאים.

נראה - מדוע, בכל זאת, פני השטח עדיין יהיו מכוסים בבידוד? עם זאת, זה חשוב - לא רצוי להשאיר סינוסים שבהם יכולה להצטבר לחות, שכן הם יכולים להפוך למרכזי שחיקה או להופעת מושבות של מיקרופלורה - עובש או פטרייה.

• אם יש בליטות קטנות על פני השטח, ניתן לחתוך אותן בקפידה לרמה כללית.
• יש לחתוך את הסדקים לעומק של 10 מ"מ ולהרחיב אותם כדי למלא אותם עמוק וצפוף יותר במתחם התיקון. זה יכול להיעשות באופן ידני, או באמצעות מטחנה עם גלגל אבן.

• מקומות לתיקון מנקים היטב מלכלוך ואבק. בסדקים אמורים להישאר רסיסים קשים לא קטנים - מנקים אותם בעזרת מברשת נוקשה ואז מסירים לבסוף בעזרת שואב אבק.
• לאחר מכן, יש צורך לקדם את האזורים הפגועים במתחם חדירה עמוקה.
• לאחר ייבוש הפריימר, כל הסדקים והבורות ממולאים היטב בתרכובת תיקון - שפכטל מיוחד לבטון או אפילו רק טיט חול צמנט. אותו הדבר חל על הסדקים סביב היקף הלוח. ניתן גם למלא סדקים רחבים באיטום, ובמקרים מסוימים משתלם אף יותר להשתמש בקצף פוליאוריטן.

• לאחר התייבשות "הטלאים" של התיקון, הם מנוקים לרמת הרצפה הכללית.

איטום משטח הרצפה

אם, שוב, בסיס הרצפה הוא באיכות טובה, והמרפסת המבודדת של השכן ממוקמת מתחת, אז הנושא של איטום פני השטח לא יהיה בעיה חריפה - זה יהיה מספיק פשוט לבצע תחול. זה עניין אחר כאשר חופת הבטון של המרפסת למטה פתוחה ל"כל הרוחות". לא ניתן לשלול את האפשרות של חדירת לחות נימית דרך מבנה בטון מזוין בשום אופן. ובכן, הסכנות של לחות מופרזת כבר הוזכרו לעיל, ובנוסף, כמה חומרי בידוד (צמר מינרלי, למשל) עלולים לאבד את איכויות הבידוד התרמי שלהם מרוויה במים.

במילה אחת, כדי להגן על ה"פאי" המבודד שלך מפני ריבוי מים, אתה צריך לאטום אותו. פשוט לכסות את פני השטח בניילון נצמד אינו אופציה. כן, הבידוד יישאר יבש, אבל לחות תתחיל להצטבר במרווח הדק שבין הסרט ללוח הבטון, ובמוקדם או במאוחר זה ירגיש את עצמו. דרושה גישה טובה יותר.

ישנן מספר דרכים לעשות זאת:

• מכסים את המשטח בשכבה של הרכב איטום חודר, כגון "Penetron" או "Hydrotex". תרכובות אלה, הנכנסות לנקבוביות ולסדקים של בטון, "נועלות" אותן לחלוטין, חוסמות את התפשטות הלחות הנימית.

איטום חודר "Hydrotex"

• החל ציפוי איטום למים. המגוון של הרכבים כאלה על בסיס ביטומן או פולימר הוא די רחב, יש הרבה לבחירה. הם משמשים בהתאם להוראות המצורפות להם, קרים או מחוממים.

• מכסים את כל המשטח באיטום דבק מגולגל, גם על בסיס ביטומן או פולימר. במקרה זה, יש צורך להשיג התאמה הדוקה של החומר לבסיס, מבלי להשאיר "כיסים".

כעת, לאחר סיום האיטום, ניתן לעבור לעבודה על בידוד הרצפה עצמה.

מחירים עבור "Hydrotex"

הידרוטקס

בידוד הרצפה במרפסת - אפשרויות

שכבת הבידוד תתפוס, כמובן, גובה מסוים, והרצפה המוגמרת תורם מעל בסיס הבטון. כבר נאמר שעלייה זו מחושבת בדרך כלל כך שהרצפה במרפסת היא רמה או מעט מתחת לסף הדלת מהחדר. במקביל, הם גם פותרים את נושא יישור הרצפה בצורה אופקית - לוחות מרפסת "חוטאים" לעתים קרובות בהפרש גבהים - עם ירידה מהקיר לקצה.

התקנת יומנים יכולה להתבצע בדרכים שונות. השיטה הפשוטה ביותר, אך כנראה רחוקה מלהיות הנוחה והמדויקת ביותר, היא הנחת אינסרטים או טריזים מתחת לסורגים על מנת להגיע לרמה האחידה הרצויה.

במבחר המודרני של חנויות לחומרי בניין אתה יכול למצוא מכשירים נוחים רבים - סוגריים או מעמדי הברגה מתכווננים, המאפשרים לך להתקין קורות בצורה מדויקת ואמינה. אחת האפשרויות הפשוטות יידונו להלן - שימוש במתלים בצורת U.

רצפה מבודדת על סוגריים בצורת U

זוהי אחת הדרכים הקלות ביותר ליישר את הרצפה בצורה אופקית בצורה מושלמת, כך שיהיה מספיק מקום מתחת לפני השטח שלה להנחת חומר בידוד.

המתלה עצמו הוא חלק מתכתי בצורת U, המחובר למשטח הרצפה באמצעות מדף רוחבי, ובשני הצדדים יש חורים לברגים להקשה עצמית שיחזיקו את מוטות השהייה במצב נתון.

בדרך כלל במבצע יש ניקוזים דומים בגובה של 167 מ"מ, ומיועדים לשימוש בעצים בחתך רוחב של 40 (רוחב) על 70 (גובה) מ"מ. עם זאת, ייתכן שגם גדלים אחרים עשויים להופיע. בנוסף, ניתן למצוא דוגמאות לעבודות מסוג זה תוך שימוש באותו עיקרון, אך במקום מתלים כאלה השתמשו בעלי המלאכה בפינות פלדה, התקינו אותן בזוגות, משני צידי הקורה. ההבדל היחיד הוא שתהיה יותר טרחה עם תיקון המחברים לבסיס הרצפה.

בדוגמה הנידונה, נעשה שימוש בצמר בזלת מסוג "לייט" לשכבת הבידוד - צפיפות נמוכה, כ-35 ק"ג/מ"ר, עובי 100 מ"מ. משימתו של המאסטר הייתה לספק בידוד תרמי אמין בשתי שכבות, עם עלייה כוללת של גובה משטח הרצפה, תוך התחשבות בעובי הדיקט (15 מ"מ), ב-210 מ"מ על מנת להגיע לגובה הבטון. שלב סף.

אולי יעניין אותך מידע על איך לעשות זאת בעצמך

רצף העבודה והתכונות של הפעולות שבוצעו מוצגים בטבלה המאוירת הבאה:

אִיוּר
	אז, להתקנה ופילוס זהיר של משטח הרצפה, בנוסף לקורות, יש צורך להכין סוגריים מתלה. קל לחשב את מספרם - שלב ההתקנה על קורת האורך הוא 500 מ"מ, בתוספת עמוד אחד לכל מגשר רוחבי. מכיוון שאנו מדברים על מרפסת, כלומר חדר צר, נצטרך רק שלושה בולי עץ - שניים לאורך הקירות, ואחד במרכז ביניהם.
	כל מגשר ינוח על אחד מהעמודים שלו בצורת U, ונוח לקבע אותם לבולי העץ באמצעות פינות מתכת רגילות. שלב ההתקנה של המגשרים יכול להיות כ-600 מ"מ. אבל יחד עם זאת, כדאי לקחת בחשבון את הקווים המשותפים של יריעות הדיקט - הם צריכים ליפול בדיוק על המגשרים האלה. עדיף לערוך מראש תוכנית בקנה מידה - זה יקל על חישוב מיקומי ההתקנה של חלקי מסגרת הרצפה וחיתוך יריעות הדיקט.
	ההנחה היא שכל עבודות ההכנה כבר בוצעו. עם זאת, לפני תחילת העבודה, אתה צריך לנקות ביסודיות את פני השטח, להסיר פסולת בנייה קטנה ואבק.
	בהתאם לתכנית שנקבעה, משטח הרצפה מסומן. ראשית, כדאי לסמן קווים להתקנת קורות שיעברו לאורך הקירות. יחד עם זאת, אנו לוקחים בחשבון שהבולים לעולם אינם מחוברים קרוב לקיר - צריך להיות רווח של כ-50 מ"מ בין הקורה המותקנת למשטח הקיר. באמצעות מפלס מים או לייזר, "קו אפס" מסומן ומסומן על הקיר בקיר - כל הקצוות העליונים של הקורות והפסים יהיו מיושרים לאורכו ליצירת מישור אופקי משותף.
	מטעמי נוחות, ניתן לצייר קווי סימון באמצעות טוש ישירות על פני השטח של בסיס הבטון - זה יקל על הניווט בעת הצמדת תושבות המתלה.
	לאחר שרטוט הקווים של קורות הקצה, לא יהיה קשה לצייר את המרכזית - בדיוק באמצע ביניהן. ניתן לשרטט מיד את קווי ההתקנה של המוטות הצולבות - במרווח מוגדר ובהתחשב בחיבור יריעות הריצוף.
	סיכונים מונחים בנקודות שבהן יחוברו הסוגריים לרצפה. התושבת החיצונית ביותר על כל קורות צריכה להיות ממוקמת קרוב ככל האפשר לקירות הניצבים - השאר שקע של כ-50 ÷ 70 מ"מ. אם המרפסת ארוכה, ויש לחבר את קורות העץ, אז מותקן גם מעמד בנקודת הצומת, ללא קשר למדרגה - קצה היומן לא אמור לצנוח. עמודי המשקוף מותקנים בדיוק במרכז.
	התושבת מותקנת במרכז הכוונת המיועד, ונקודות לדיבלים מסומנות דרך החורים במדף התחתון שלה בטוש. במקומות המיועדים בבסיס הבטון, באמצעות מקדחה פטיש, קודחים חורים להתקנת דיבלים.
	סוגרי המתלה עם האוגן הרוחבי שלהם מחוברים עם דיבלים אל פני השטח של בסיס הבטון. לפני הידוק הידוק בחוזקה, הקפד לבדוק שהסוגרים מיושרים בקפדנות לאורך הקו, ולא מאפשרים להם אפילו להסתובב מעט סביב הציר שלהם - אחרת התקנת הקורה תהיה בעייתית.
	התוצאה צריכה להיות שורה אחידה של סוגריים.
	טעות נפוצה מאוד של אומנים מתחילים היא שהם מצמידים את היומנים בעצמם, ורק אז מתחילים להתמודד עם בעיות בידוד. כתוצאה מכך עלולים להישאר חללים שאינם מלאים בבידוד תרמי, והמתלים עצמם, ללא בידוד בפנים, הופכים לגשרים קרים. כדי להימנע מכך, עדיף לבצע עבודות בידוד במקביל. במקרה שלנו, אנו יכולים לעשות זאת: רצועות ברוחב של כ-150÷200 מ"מ נחתכות מלוחות צמר בזלת. חריצים עבור המדפים האנכיים של הסוגריים מסומנים (חתוכים בסכין) בהם. לאחר מכן מחליקים את פסי הבידוד ממש על החתיכים. התוצאה היא פס מבודד רציף שממנו בולטות לוחות.
	עכשיו אתה יכול להתחיל להתקין את היומן הראשון. הקורה מוכנסת בין המדפים של הסוגריים. מלכתחילה, בצד אחד, הקצה העליון שלו מיושר לאורך "קו האפס" המיועד, והקורה מאובטחת זמנית עם בורג אחד עם הקשה עצמית, מבלי להדק יותר מדי.
	לאחר מכן העבודה נמשכת בצד הנגדי של הקורה. מפלס בניין מותקן על היומן, והוא ממוקם בדיוק במצב אופקי. לשליטה, אתה יכול גם להתמקד בסימן "רמת אפס" - הכל צריך להתאים בדיוק. כאשר התוצאה הרצויה מושגת, הפיגור גם קבוע עם בורג הקשה עצמית. כעת אתה יכול להבריג ולהדק שני ברגים עם הקשה עצמית בשני קצוות הקורה.
	כדי להדק היטב את הקורה, יש לקבע אותה משני צידי התושבת. עם זאת, הקורות החיצוניות ביותר יהיו צמודות לקיר, ולא תוכל להגיע לשם עם מברג, על אחת כמה וכמה עם מברג. זה אומר שאנחנו משתמשים בשיטה טכנולוגית אחרת. מקדחה מתכת 6.5 מ"מ מוכנסת למקדחה. לאחר מכן נקדח חור דרך ישירות דרך לוחות המתכת והעץ מותקן ביניהם. אתה צריך שני חורים כאלה לכל מתלה, ועדיף למקם אותם באלכסון. לאחר מכן מוכנסים לחורים אלה ברגים M6 באורך 60 ÷ 70 מ"מ, מניחים מכונת כביסה על כל אחד ומחברים אום, ואז יהיה קל להדק אותו עם מפתח ברגים פתוח 10 מ"מ.
	כתוצאה מכך, הקורות מקבלים את הקיבוע האמין ביותר על כל מתלה לאורך הקיר. נקודת ההתקשרות הזו תיראה כך.
	ה"אנפילאדה" של המתלים, חגורת הבידוד והקורה עצמה מותקנים בצורה דומה בצד השני, לאורך הקיר הנגדי. במקרה זה, יש לשלוט במיקום היחסי של הקורות - גם הקצוות העליונים שלהן חייבים להיות ממוקמים באותו מישור אופקי.
	לאורך קו האמצע המיועד, מותקנים מספר מתלים ליומן האמצעי - זה מוצג בבירור באיור.
	לאחר מכן - הכל באותו רצף: שכבת בידוד וקיבוע העץ. אבל יש גם הבדל משמעותי - יש הרבה פחות טרחה עם התקנת בולי עץ בצורה אנכית, מכיוון שהמישור כבר מוגדר על ידי הקורות החיצוניות. וההידוק כאן הוא הרבה יותר קל - אין צורך בברגים, מכיוון שניתן להדק את הקורה בחוזקה משני הצדדים עם ברגים הקשה עצמית, לפחות שניים בכל צד.
	יומני האורך נקבעים בשלושה קווים ומקובעים. חוזק המתלים מספיק כדי לעמוד בעומסים אנכיים. אבל כשמפעילים כוח מהצד או בזווית לאנך, ברור שעדיין נשמרת "דרגת חופש" מסוימת. וכדי להשיג יציבות מלאה של המסגרת, יש צורך לקשור את היומנים עם איברים צולבים.
	מותקן סוגר אחד לכל מגשר, בדיוק במרכז. אותה טכניקה משמשת - התקנת מעמד, ולאחר מכן שכבת בידוד, אשר צריכה להתאים בחוזקה עם רצועות האורך המונחות כבר של צמר מינרלי.
	מגשר חתוך מהקורה באורך הנדרש (כך שהפיגור יתאים במדויק, אך ללא מאמץ, בין הקורות) מוכנס בין המדפים של התושבת, אך אינו מחובר אליו מיד. ראשית, עליך ליישר את הקצה העליון שלו עם קורות הפיגור ולתקן אותו במצב זה עם פינות מתכת באמצעות ברגים הקשה עצמית.
	ובכן, כאשר הוא בהחלט פיתיון, אתה יכול לבצע הידוק סופי, כולל לסוגר.
	למעשה, מכלול המסגרת גמור לחלוטין. אפשר לעבור לבידוד מלא.
	עדיין יש לנו "חלונות" גדולים למדי בין רצועות צמר בזלת שהותקנו כבר. על פי הגדלים שלהם, השברים הנדרשים נחתכים מהבלוקים כך שיתאימו בחוזקה, ללא הפערים הקלים ביותר. עם צמר מינרלי זה לא קשה לעשות.
	לאחר מכן מניחים את השכבה השנייה - בין הקורות והאיברים הצלבים. כאשר חותכים שברים, הם תמיד גדולים ב-10 ÷ 15 מ"מ - זה יבטיח את הצפיפות של שכבת הבידוד, המרווחת בין הקורות.
	ריקים באורך וברוחב הנדרשים נחתכים מיריעות דיקט ונמדדים במקומם. יש להשאיר רווח של כ-5 ÷ 8 מ"מ בין קצה הדיקט לקיר. במהלך תהליך ההתאמה, יש לשרטט מיד את הקווים שלאורכם יוברגו שורות הברגים הנצמדים - כך שייפלו במרכז הקורות האורך והרוחב.
	כפי שכבר צוין, רצוי לכסות משטח מבודד בצמר מינרלי מלמעלה בשכבה של קרום מפוזר חדיר לאדים. לאחר מכן מונחים ברציפות חלקי דיקט נחתכים ומצוידים על גבי ומקובעים לקורות המסגרת עם ברגים הקשה עצמית. הברגים מוברגים בכוח כזה שראשיהם "שוקעים" לתוך משטח הדיקט בכ-1 מ"מ. בין מחברים סמוכים נשמר פסיעה של כ-150 ÷ ​​200 מ"מ.
	כתוצאה מכך, קיבלנו חיפוי דיקט מיושר אופקית ויציב מאוד עם בידוד איכותי. את הרווחים בין הדיקט למשטח הקירות ניתן למלא בקצף פוליאוריטן, ולאחר התקשות ניתן לחתוך את העודפים. משטח הדיקט שיתקבל יהווה בסיס מצוין כמעט לכל סוג של ציפוי גימור לרצפה מבודדת במרפסת.

רצפה מבודדת עם חימום אינפרא אדום

עכשיו בואו נסתכל על עוד דוגמה מעניינת של בידוד רצפות במרפסת. התנאים והמשימות הראשוניות לפנינו שונים כאן במקצת.

סידור הרצפה מתבצע בשילוב עם בידוד וגימור של המרפסת כולה, במטרה הכוללת להפוך אותה לחדר נוח מן המניין. לרצפה יש כבר איטום מספיק. יתר על כן, הוא היה מונח בעבר עם אריחי קרמיקה, והבסיס היה מפולס במישור אופקי. כלומר, במקרה זה אין בעיה להגדיר את השהיה לפי הרמה. לבידוד ישמש קצף פוליסטירן שחול - "Penoplex" בעובי של 50 מ"מ. שכבה כזו תיצור בידוד תרמי אמין מפני חדירת קור מלמטה, ובנוסף תמנע הפסדי אנרגיה מיותרים מה"רצפה החמה" לחימום מיותר לחלוטין של לוח הרצפה.

בנוסף, מתוכנן להשתמש במחממי סרט אינפרא אדום, ולפי הטכנולוגיה יש להשתמש במצע רפלקטיבי מבודד מתחתיהם. במקרה שלנו, נעשה שימוש ב"פנופול" בעובי של 3 מ"מ.

סדר העבודה נמצא בטבלה המאוירת:

אִיוּר	תיאור קצר של הפעולה שבוצעה
	בעמדות המוצא - הרצפה מוכנה לעבודה, חומרים זמינים.
	התקנת המסגרת מתחילה. זה יהיה דו-שכבתי - קורות תמיכה רוחביות יהיו מונחות מתחת על משטח הרצפה, ומעליהן, בניצב, יהיו בולי עץ בשלוש שורות, שתיים לאורך הקירות ואחת במרכז. הרצפה אינה זקוקה ליישור, אך על מנת שהמשטח יגיע בסופו של דבר חלק ויציב, כל חלקי המסגרת חייבים להיות עשויים מעץ איכותי במידות חתך מדויקות - 50×50.
	מלכתחילה חותכים קורות רוחביות לאורך רוחב המרפסת מקיר הבית כלפי חוץ, מינוס כ-100 מ"מ, כך שיש רווח של כ-50 מ"מ מכל צד.
	הקורות החתוכים מונחות במקביל זו לזו במרווחים של כ-500 מ"מ. דיוק רב בשמירה על זוויות ישרות אינו נדרש במקרה זה, אך עדיף, כמובן, להשתמש בריבוע. אם למרפסת יש תצורה מורכבת, אז זה נלקח בחשבון בעת ​​הפריסה - קורות מתווספות בפינות.
	לאחר פריסת הקורות, ניתן לחתוך קורות אורכיות ולהניח בניצב להן. הקורות החיצוניות צריכות להיות במרחק של כ-50 מ"מ מהקירות
	לאחר הנחת היומנים, הם מחוברים לקורות הצלבות עם ברגים הקשה עצמית.
	מסגרת הסריג המתקבלת רוכשת בהדרגה שלמות, אך היא עדיין לא מאובטחת למשטח הרצפה. זה ייעשה בשלב הבא.
	חורים נקדחים דרך הקורות לתוך משטח הרצפה כדי להתקין עוגני הרחבה. כל קורה מאובטחת עם עוגן בשני צדדים מנוגדים.
	העוגנים ננעצים לתוך החורים שנוצרו...
	...ואז הודק, מה שמבטיח הידוק אמין של המסגרת המורכבת למשטח הבסיס של הרצפה.
	המסגרת מורכבת ומתוקנת. אתה יכול לעבור לבידוד אותו.
	לוחות Penoplex משמשים לבידוד. הם נחתכים לשברים עם חישוב הנחתם על קורות בין הקורות.
	אתה לא צריך לנסות להשיג התאמה הדוקה של קצף פוליסטירן על הקורות - זה כמעט בלתי אפשרי לעשות. להיפך, עדיף להשאיר פערים של כ-5 - 7 מ"מ.
	יש למלא את כל החלל בחומר מבודד, כולל הרווחים בין הקורות לקיר. עם חיתוך נכון, לא אמורה להישאר כמעט פסולת - יש מקום לכל חיתוך.
	כל הרווחים שנותרו, כולל אלה בין שברים סמוכים של Penoplex, ממולאים בקפידה בקצף פוליאוריטן לאחר ההתקנה. יש צורך להשיג איטום מלא של ציפוי הבידוד שנוצר.
	לאחר מילוי כל הרווחים, המתינו עד שהקצף יתקשה לחלוטין, ואז חותכים את העודפים הבולטים בשטף עם פני השטח.
	אתה יכול לעבור להנחת כיסוי הדיקט. יריעות של דיקט בעובי 15 או 20 מ"מ נחתכות לגודל הנדרש.
	השברים החתוכים מונחים לאורך הקורות, מותאמים זה לזה...
	... ולאחר מכן מחוברים לקורות עם ברגים הקשה עצמית במרווחים של 150 מ"מ. ראשי הברגים חייבים להיות שקועים לתוך הדיקט ב-1 מ"מ.
	בסיס הדיקט המבודד מוכן. אתה יכול להמשיך להתקנת אינפרא אדום "רצפות חמות".
	קודם כל, כל משטח הרצפה מכוסה penofol, צד נייר הכסף כלפי מעלה. יש לאבטח את הקצוות של המצע, למשל, עם סרט דו צדדי. אם אתה צריך לחבר שני גיליונות של penofol, הם מונחים מקצה לקצה, והתפר מודבק בסרט, באופן אידיאלי עם סרט נייר כסף.
	מחממי סרט אינפרא אדום מתגלגלים לאורכם.
	בדרך כלל, עם רוחב מרפסת סטנדרטי, ניתן להניח שני יריעות תנור חימום. הם קבועים זה בזה ולאורך הקצוות, למצע, עם סרט. חל איסור לחפוף בד אחד על פני אחר.
	לאחר מכן, כל הפעולות הדרושות להתקנת הסרט אינפרא אדום "רצפה חמה" מבוצעות: - קצוות לא בשימוש של הפסים מבודדים;
	- חוטים מונחים ומותקן חיישן טמפרטורה עם כבל אות.
	- חלק הכבל משתנה בהתאם לתרשים.
	- החוטים מוחלפים במסופים של יחידת בקרת התרמוסטט. הבלוק עצמו מותקן במקום שהוכן עבורו, נוח לגישה יומיומית.
	לאחר השלמת ההתקנה והמיתוג, מתבצעת הפעלת מבחן של מערכת החימום, ממש למשך כמה שניות. לאחר שמוודאים ש"הרצפה החמה" פועלת ושהופיע חימום, החשמל נכבה. השקה מלאה של המערכת תתאפשר רק לאחר הנחת חיפוי הרצפה הסופי.
	תנורי אינפרא אדום סרט הם בטוחים למדי, אבל אל תשכח שהם משתמשים במתח של 220 וולט. וכדי להימנע ממצבי חירום הנגרמים למשל משפיכת מים רשלנית על הרצפה, עדיף לשחק בה ולכסות את המערכת בשכבת איטום. לצורך כך ניתן להשתמש בסרט פוליאתילן בעובי של כ-200 מיקרון. לאחר מכן ניתן לחתוך את העודף על פני כל פני הרצפה.
	חשוב להגיע לאיטום מירבי. לשם כך, הסרט מחובר לקירות באמצעות סרט עמיד למים כך שלא יישאר פער. כאשר משתמשים במספר יריעות, הם חופפים בכ-200 מ"מ, ואז התפר אטום גם עם סרט עמיד למים.
	אתה יכול להניח את ציפוי הגמר שנבחר על גבי הסרט, בזהירות כדי לא לפגוע בו. במקרה זה, הבעלים בחרו לרבד.
	התוצאה של העבודה היא רצפה מחוממת יפה, מבודדת תרמית. נותרו הטאצ'ים האחרונים - גימור הקירות והתקנת לוחות הבסיס.

בתהליך הצגת רצף העבודה, נשקלה התקנת "רצפה חמה" חשמלית באופן מקרי. זהו נושא לשיחה נפרדת, שכן לנושא זה יש הרבה ניואנסים.

"רצפה חמה" על בסיס עץ? כן, זה אפשרי!

גם מים וגם "רצפות חמות" חשמליות יכולות להיות מותקנות על בסיס עץ. איך עושים זאת - קראו את הפרסום המיוחד בפורטל שלנו.

ובסוף המאמר - דרך נוספת לבודד את הרצפה במרפסת, סרטון הדרכה מאיש מקצוע. ללמוד בקישור.

אם אתה צריך לתקן את הרצפה במרפסת, ואתה לא יודע או לא יכול להחליט איך ליישר ולסיים את פני השטח של המרפסת או האכסדרה, אז אל תמהר לקרוא למומחה כי אפילו מתחיל יכול לעשות כמות העבודה הזו, ו יש הזדמנות לחסוך.

עקוב אחר ההוראות המפורטות במאמר זה, ותראה שעבודה מסוג זה היא פשוטה מאוד ואינה דורשת כישורים מוגזמים.

איזה חומר לבחור תלוי אם המרפסת מזוגגת, מבודדת או פתוחה לחלוטין. עבור כל אפשרות, החומר נבחר בנפרד.

למרפסת מזוגגת ולא מבודדת

אם המרפסת שלכם מזוגגת, אך אין לה מערכות חימום ואין תוכניות כאלה בעתיד, אז יש צורך לבחור חומרים עמידים בפני לחות. למרות העובדה שהמרפסת סגורה מפני משקעים, עדיין יווצר עיבוי במהלך שינויי טמפרטורה.

במקרה זה, סוגי החומרים הבאים מתאימים לפילוס:

• דיקט עמיד בפני לחות;
• קיר גבס;
• יריעת סיבי גבס (GVL);
• לוח חלקיקים מלוכד בצמנט (CSB);
• לוח גדיל מכוון (OSB).

• לרבד עמיד בפני לחות;
• אָרִיחַ;
• לִינוֹלֵאוּם;
• שָׁטִיחַ

למרפסת פתוחה

המקרה הקשה ביותר בבחירת חומרים נובע ממשקעים קבועים וטמפרטורות נמוכות בחורף.

במקרה זה, החומרים הבאים מתאימים:

• לוח גדיל מכוון (OSB);
• לוח חלקיקים מלוכד בצמנט (CSB).

חומרי גימור:

• לוח מרפסת;
• כלי אבן פורצלן;
• אריחי קרמיקה.

לָשִׂים לֵב!

אין להעמיס על לוח המרפסת. אם אתם מתכננים להעלות את הרצפה ביותר מ-5 ס"מ, עדיף להשתמש בחומרים ומבנים קלים כמו קורות עץ (קורות) או מגהץ יבש במקום מלט.

למרפסת מזוגגת ומבודדת

אם המרפסת או האכסדרה שלך מזוגגות, יש או יהיו בעתיד רדיאטור, מערכת רצפה מחוממת או אחת ממערכות החימום הקבועות הקיימות, אז אתה יכול להשתמש בחומרים המשמשים בעת פילוס וגימור חדרים בדירה.

תת רצפת ושיטות פילוס

השיטות הפופולריות והנפוצות ביותר של פילוס ויצירת תת רצפת במרפסת או אכסדרה מתוארות להלן

מגהץ מלט

ניתן להכין מגהץ מלט בתנאי שהשכבה היא מ-3 עד 5 ס"מ אם גובה המגהץ הרצפה במרפסת הוא פחות מ-3 ס"מ, קיימת אפשרות לסדקים, ואם הוא יותר מ-5 ס"מ, אז. יש עומס גדול על לוח המרפסת.

כיצד ליישר את הרצפה באמצעות מגהץ מלט במו ידיך:

שטח המרפסת בדוגמה זו הוא 3.7 מ"ר. כדי להשיג מגהץ בגובה 3-4 ס"מ, נדרשו 6 שקיות של 40 ק"ג בטון חול.

הפתרון מעורבב עם אגרוף עם מצורף מיקסר.

1. אנו מנקים את המשטח מאבק ופסולת.
2. הצעד הראשון הוא הכנת משואות ממרגמה באמצעות כף או כלי נוח אחר.
   יש צורך להניח משטח קשיח על המשואות (חתיכות של קיר גבס, אריחי קרמיקה או חומר דומה אחר בהישג יד).
   לאחר מכן, באמצעות מפלס בניין, אנו יוצרים משואות מאותה מפלס אחד עם השני ומשאירים אותם לייבוש למשך יום. זה הכרחי כדי ליישר משואה אחת ביחס לאחרת אופקית. הודות לפעולה זו, הרצפה באכסדרה או במרפסת תהיה בסופו של דבר מפולסת.
   בדוגמה זו, המשואות ממוקמות במרחק של כ-90 ס"מ אחת מהשנייה, מאחר שנעשה שימוש במפלס באורך מטר.
   
   
   
3. לאחר ייבוש המשואות, אנו מחברים אותם עם תמיסה באמצעות כף ומפלסים את התמיסה הזו אופקית באמצעות כלל. כך נוצרו קווי מגדלור. תן לזה להתייבש שוב למשך יום.
   
   
   
   
   
4. לאחר מכן, חלק את התמיסה בין קווי העיסה ובאופן כללי ליישר את כל פני השטח. היכן שהתמיסה הצליחה להתקשות, אבל מסתבר שלא באופן שווה, אתה יכול להרטיב את פני השטח במים במקום הזה לפילוס טוב יותר. כאשר התברר שהפתרון אינו מספיק, יש להוסיף אותו וליישר אותו באמצעות הכלל. העיקר שבסופו של דבר רצפת המרפסת מפולסת.
   
   
   
5. ביום השלישי, בעזרת מרית, אנו מסירים בזהירות חתיכות חומר מהמשואות, וממלאים את השקעים הנותרים במכתש ומיישרים אותם באמצעות מרית וכלל. כל שעליכם לעשות הוא לחכות לייבוש מלא ותוכלו להתחיל לסיים את הרצפה במרפסת. זמן ייבוש משוער של המגהץ הוא 25 ימים (7 ימים לכל 10 מ"מ של שכבה).

תת רצפת על קורות

ראשית אתה צריך לקבוע לאיזה גובה הרצפה תעלה. כדאי לקחת בחשבון שיריעות בידוד מותקנים בדרך כלל מתחת לבולי העץ.

למען הבטיחות, המרחק מהרצפה המוגמרת העתידית לאדן החלון לא צריך להיות 1-1.1 מטר.

בדוגמה זו, נעשה שימוש בקורה עם חתך של 50 על 70 מ"מ.

הוראות:

• חתכנו את העץ לרוחב המרפסת או הלוגיה. דיוק קיצוני אינו נדרש, אתה יכול לחתוך את העץ בצורה בטוחה: רוחב המרפסת הוא -2 ס"מ.
  
• אנחנו פורסים את הקורות החתוכים על הרצפה. המרחק בין המוטות הוא לא פחות מ-40 ס"מ ולא יותר מ-60 ס"מ.
  
• על כל קורה אנו יוצרים שני חורים לשניים עבור נקודות ההתקשרות. המרחק בין החורים חייב להיות לפחות 80 ס"מ.
  
• לאחר קדוח כל הקטרים, יש צורך לקדוח בטון דרך הקורה.
  
• לאחר מכן, עוגנים מוכנסים לתוך החורים דרך הקורה ומהודקים. עומק החור חייב לחרוג מאורך אלמנט ההידוק ב-2-3 ס"מ, אחרת לא ניתן יהיה להכניס אותו כולו.
  

לָשִׂים לֵב!

עוגנים נבחרים לפי רוחב לוח המרפסת. שימו לב מאוד לנושא הזה כדי שכאשר קודחים חורים לעוגנים, לא תפתיעו את השכנים למטה בצורה של חור בתקרה שלהם.

• בשלב הבא, יש צורך להניח בולי עץ אורכיים על החתכים הקבועים. המרחק בין בולי העץ האורך לא יעלה על 45 ס"מ עבור רוב הלוגיות והמרפסות, מספיק להתקין 2-3 בולי עץ. ניתן להזיז את בול העץ מקיר החדר עד 10 ס"מ, ומקיר המעקה עד 20 ס"מ.
  
• לאחר הנחת בולי העץ האורך באמצעות מפלס, עליך למצוא את הנקודה הגבוהה ביותר ומשם להתחיל להצמיד את בולי העץ לחתך, כאשר הקורה המרכזית עדיין יכולה להיות מונחת על צידה, והנקודה הגבוהה ממוקמת לאורך יומנים חיצוניים.
  לאחר הבטחת הקורה בחתך הגבוה ביותר, אנו מחברים את אותה קורת גג לחתכים במקומות הנותרים.
  במקומות שבהם יש צורך להעלות את רמת הקורה, אנו מניחים טריזי הרכבה משני הצדדים ומקבעים אותו עם בורג הקשה עצמית. אם רוחב הקורה האורכית הוא 7 ס"מ, אז יש לקחת את הבורג הקשה בגודל 1-2 ס"מ גדול יותר או את הבורג הקשה בגובה 7 ס"מ צריך להיות שקוע מעט לתוך הקורה במהלך ההתקנה.
  
  
  
• לאחר שאחת הקורות מפולסת ומאובטחת ממנה באמצעות פלס, מפולסים ומאובטחים את בול העץ הנגדי. חשוב ליישר את הפיגורים הקיצוניים בינם לבין עצמם, ולא מהמרכז לקיצוני. אם רוחב המרפסת או האכסדרה קטן, ייתכן שלא יהיה יומן מרכזי.
  
• כאשר הקורות החיצוניות מפולסות, כעת יש צורך להתאים את הקורה המרכזית לרמתן באמצעות טריזים ולאבטח אותה באמצעות ברגים הקשה עצמית.
  
• בנוסף, אם תרצה, הרווח בין מעטפת העץ לרצפת המרפסת מבודד בצעיף מינרלי.
  
• לאחר הנחת הצמר גפן, יש לכסות את כל המבנה שלנו ביריעות של דיקט או סיבית. הדיקט יוברג לקורה באמצעות ברגים עם הקשה עצמית, וכדי לא לפספס אותו אחר כך יש צורך להקרין את מרכז הקורה על הקיר על ידי הנחת סימון בעיפרון.
  
• לאחר מכן, אנו מדביקים את לוח הסיבית או הדיקט אל הקורה באמצעות ברגים הקשה עצמית באורך 41 מ"מ, תוך התמקדות במרכז הגלוי והסימן על הקיר.
  

לָשִׂים לֵב!

תת רצפת נכונה צריכה לשקוע בין הקורות ב-2-3 מ"מ בעומס של 80 ק"ג.

בנוסף לגרסת הטקסט של ההוראות, אנו ממליצים לקרוא את ההוראות בפורמט וידאו, שבו ההתקנה מוצגת ביתר פירוט עם הסבר על הניואנסים.

מגהץ יבש

הוראות שלב אחר שלב:

הכנת הרצפה. יש צורך לנקות את הרצפה מפסולת ולאטום את הסדקים, אם יש, בקצף פוליאוריטן.

בידוד אקוסטי. צלילים מועברים בעיקר דרך חלקים וחלקים מוצקים. כדי למנוע העברת קול מהקירות לרצפה, יש צורך להשאיר פער בין המגהץ היבש לקירות. אנו מניחים סרט בידוד אקוסטי עשוי קצף פוליאתילן לאורך כל היקף המרפסת או הלוגיה. בנוסף להגנה מפני קול, פער כזה לא יאפשר לרצפה הנקייה להתעקם בעת התרחבות עקב חימום.

איטום מים. שכבת בידוד אדים ולחות של סרט פוליאתילן בעובי של 80 מיקרון מונחת על בסיס הרצפה. לאורך הקצוות של הקירות, הסרט צריך לעלות מעל לגובה הרצפה העתידית בערך 6-10 ס"מ קצוות הסרט מאובטחים עם מסקינטייפ או סרט.

השכבה הראשונה של חימר מורחב מונחת. שבר מ-1 עד 5 מ"מ. במקרה זה, הרצפה עולה ב-17 ס"מ מכיוון ששכבת החימר המורחב צריכה להיות לא פחות מ-3 ס"מ ולא יותר מ-7 ס"מ, נכין 2 שכבות חימר מורחב ושכבת ביניים אחת של חלקיקי גבס.

התקנת מדריכים לאורך קירות ארוכים לפי מפלס. כללי אלומיניום בעובי 2 ס"מ משמשים כמנחים.


יישור המשטח בין המדריכים באמצעות כלל. אתה יכול לעשות את זה בעצמך לגודל הרצוי מחומרים זמינים, כגון דיקט או סיבית. על מנת לנוע על החימר המורחב ולא לקלקל את המשטח המוגמר, אנו מניחים חתיכות קטנות של דיקט, סיבית או פיברגלס.

אנו מסירים את המדריכים ומחליקים את אי הסדרים הנותרים. השכבה הראשונה של חימר מורחב מוכנה.

עובי השכבה הראשונה של חימר מורחב היה 7 ס"מ אם היה צורך להעלות את הרצפה ב -9 ס"מ, אז אתה יכול לסגור את המגהץ GSP ותת הרצפה במרפסת או אכסדרה. במקרה זה, יש צורך להעלות את הרצפה ב-17 ס"מ, וזה דורש שכבה נוספת של חימר מורחב, כך שה-GSP ישמש כשכבת ביניים.

אנו ממשיכים להנחת שכבת הביניים של GSP.

אנו ממשיכים להנחת השכבה השנייה של חימר מורחב. יוצקים חימר מורחב למקומות ההתקנה של המדריכים. המדריכים מפולסים באותו אופן כמו בעת פילוס השכבה הראשונה.

אנו ממלאים את החלל בין המדריכים בחימר מורחב ומיישרים את פני השטח באותו אופן כמו השכבה הראשונה.

צריך לסגור את המגהץ. גזרנו אלמנטים מ-GSP. הנח את האלמנט הראשון ולחץ אותו בחוזקה אל הקיר. כדי להבטיח שאין פער בין הצלחות, אנו מדביקים את המפרקים ומוסיפים את האלמנטים הנותרים. אנו מהדקים את נקודות החיבור עם ברגים עם הקשה עצמית כל 5-10 ס"מ.

לאחר התקנת אלמנטי הרצפה של GSP, יש צורך לחתוך את סרט הקצה והסרט העודף.

הרצפה מוכנה. אתה יכול להניח כל כיסוי על רצפה כזו - לינוליאום, שטיח, לרבד או אריח.

בנוסף לגרסת הטקסט של ההוראות, אנו ממליצים לקרוא את ההוראות בפורמט וידאו, שבו ההתקנה מוצגת ביתר פירוט עם הסבר על הניואנסים.

שיטת בתפזורת

הוראות שלב אחר שלב:

זמן הייבוש של רצפת הפילוס העצמית במרפסת הוא 1-3 ימים, בהתאם לתנאי הטמפרטורה ועובי השכבה.

הוראות גימור

להלן הוראות שלב אחר שלב לגימור הרצפה במרפסת או אכסדרה במו ידיך באמצעות החומרים הפופולריים ביותר.

לְרַבֵּד

1. השלב הראשון הוא למדוד את המרחק בין קירות המרפסת ולסמן את המרחק הנדרש על גבי יריעות הלמינציה.
   אתה צריך לעשות פער קטן בין הקיר לכיסוי הרצפה. זה נעשה אם גודל הלמינציה משתנה עקב שינויי לחות וטמפרטורה. יש לחתוך את הלמינציה בזווית ישרה, אחרת לא ניתן יהיה להניח את הדקים באופן שווה לאורך הקירות. במקרה זה, פאזל חשמלי משמש לחיתוך לרבד.
   אתה צריך לחתוך במהירות נמוכה כדי למנוע את המראה של קצוות משוננים, וכאשר מתקרבים לקצה, יש להזיז את הפאזל לאט יותר כדי למנוע סתתים.
   
   
   
   
   
   
2. השלב הבא הוא להניח גיבוי על פני השטח של סיבית או דיקט. התחתית מונחת על הרצפה נקייה מפסולת בניין.
   
3. אנו מקבעים את המצע לבסיס העץ באמצעות סיכות ומהדק בנייה. זה הכרחי כדי שהמצע לא יתעסק או יזוז בזמן הנחת הלמינציה. לחלופין, אתה יכול להשתמש בסרט דו צדדי.
   
4. לאחר תיקון המצע, אנו מתקינים את החלק הראשון של לרבד. בדוגמה זו, חתיכה אחת של לרבד מכסה את כל פני המרפסת כתוצאה מכך, התפרים ממוקמים בניצב לקירות הארוכים של המרפסת.
   
   ישנן דרכים אחרות להניח לרבד: באלכסון, לאורך, אדרה או ריבועים. במקרים אלו, יידרש יותר חומר גמר ויהיו יותר חתכים.
5. לאחר מכן, נעבור להתקנת אלמנטים הבאים. טכנולוגיית החיבור תלויה בשיטת העיבוד של קצוות המוצרים. בדוגמה זו, היה מנעול שנכנס למקומו בלחיצה קלה על הלמלה.
   
6. יתכנו קשיים באזור. בשלב זה יש צורך לחתוך את הלמלה לשקע. אנו מודדים את האורך והרוחב של השקע, מעבירים אותו ללמלה וחותכים אותו.
   
   
   
7. האלמנט האחרון של לרבד מונח לאחר חיתוך ראשוני. על הלמלה האחרונה יש לבצע את החיתוך לאורך. זה בסדר אם זה יתברר קצת לא אחיד, שכן אזור זה יהיה מכוסה בבסיס, ופגמים קטנים לא יורגשו.
8. הרצפה מוכנה.

אתה יכול לעשות רצפת לינוליאום במרפסת או אכסדרה במו ידיך באופן הבא:

נעבור להתקנת לוחות עוקפות. הם מחזיקים את הלינוליאום במקום ומונעים מהיריעה לזוז במהלך השימוש.

1. אנו מסירים את רצועת המגן מלוח הבסיס המכסה את ערוץ הכבלים.
2. אנו מתאימים את המסד לקיר ומשתמשים בפנצ'ר כדי ליצור חורים לקיבוע דרך המסד.
3. אנו מכניסים את הדיבלים לתוך החורים ומקבעים את לוח הבסיס עם בורג או בורג הקשה עצמית.
4. שמנו את הרצועה המכסה את ערוץ הכבלים.

אָרִיחַ

דוגמה זו דנה בשיטה הסטנדרטית של הנחת אריחים. הנחת מתחילה לאורך המעקה מהפינה הרחוקה של לוח המרפסת.

ראשית אתה צריך לעשות סימון; כדי לעשות זאת, צרף את השורה הראשונה של אריחים ללוח המרפסת ולעשות את הסימונים עם עיפרון.

רצף פעולות:

1. המשטח מנוקה מאבק ופסולת.
2. מערבבים את הדבק לפי ההוראות שעל האריזה. הפתרון מעורבב באמצעות מקדחה פטיש עם חיבור מיקסר.
   
3. הרכב הדבק מיושם על האזור הנבחר בעובי של עד 3 מ"מ. לא יותר ממטר מרובע מוכן להתקנה בכל פעם. מ 'שטח על הרצפה כדי שהדבק לא יתייבש. פני השטח מפולסים ומוסרים דבק עודף בעזרת כף מחוררת.
   
4. נעבור להתקנת האריחים. דבק מוחל על החלק האחורי של האריח ומחליק בעזרת כף מחוררת. עובי עד 5 מ"מ.
   
5. הנח את האריחים על השטח המוכן ולחץ כלפי מטה באופן שווה. אנחנו שולטים על הכל לפי רמה.
6. האריחים הבאים מונחים באנלוגיה. צלבי פלסטיק מוכנסים בין האריחים כדי להבטיח אחידות התפרים.
   אריחי פורצלן מונחים ללא תפרים כך שלריצוף יש מראה הוליסטי.
   
7. אנו משאירים אותו לייבוש במשך יום, ולאחר מכן, אם תרצה, אתה יכול לאטום את התפרים עם לדיס.

קרש טרסה למרפסת פתוחה

עבודה מקדימה:

1. התקנה של נדן. לפני ההתקנה יש לטפל בכל מוצרי העץ בשמן מייבש או בחומר חיטוי.
2. השלב הבא הוא חיתוך הסורגים לגודל.
3. לאחר מכן, אנו פורסים את הסורגים על פני השטח של לוח המרפסת ומיישרים אותם במצב אופקי כך שכולם יתכנסו במישור אחד. במידת הצורך, הסורגים מורמים על תומכי פלסטיק או עץ.
4. הפיגורים מהודקים עם עוגנים או דיבלים עם ברגים הקשה עצמית.
5. עבור מרפסת סגורה, אתה יכול להניח בידוד בין הקורות ולכסות אותו בסרט, ולאחר מכן אתה יכול להתקין את לוח הסיפון.
6. כדי להתרגל, הנח את לוח המרפסת על המרפסת והשאיר אותו למשך 2-3 ימים. במהלך תקופה זו, הציפוי יתאקלם ויהיה מוכן לחלוטין להתקנה.

התקנת לוחות סיפון על רצפת מרפסת פתוחה:

1. אנחנו מניחים את האלמנט הראשון לאורך הקיר ומקבעים אותו עם ברגים הקשה עצמית לתוך חורים שקועים מראש;
2. התקנת מחברים נסתרים עבור לוחות סיפון. הוא מותקן על הקורה בחריץ הלוח ומקובע עם בורג הקשה עצמית. אלמנטים הידוק מותקנים על כל קורות;
3. הלוחות הבאים מחוברים בצורה דומה.
4. כאשר מצטרפים את דפנות הקצה, המפרקים צריכים להיות על הקורות ומקובעים עם תפסי הרכבה;
5. לוח הקצה מקובע לקורות עם ברגים הקשה עצמית, בדיוק כמו הראשון;

במהלך ההתקנה, יש צורך להשאיר פער בין הקיר לכיסוי הרצפה. עץ נוטה להתרחב ולוחות הממוקמים קרוב מתחילים להפריע זה לזה, להתעקם ולהתנפח, ולקרוע את המחברים.

כמעט בלתי אפשרי לראות את המרפסת הבלתי מזוגגת. בעלי דירות בבניינים ישנים זיגגו מזמן את המרפסות והאכסדרה והתקינו שם רצפות חדשות. בתים מודרניים בנויים בעיקר עם אכסדרה מזוגגת, אבל, כמו קודם, ללא גימור, רק מגהץ בטון. הבעלים של דירות אלה צריכים גם לבודד את הרצפה במרפסת במו ידיהם. פני השטח של מגהץ הבטון הם לרוב מחוספסים ולא מלוטשים. הוא הופך למקור נוסף של אבק הנכנס לדירה.

בתים מודרניים בנויים בעיקר עם אכסדרה מזוגגת, אבל, כמו קודם, ללא גימור, רק מגהץ בטון.

ישנן דרכים שונות להפוך את רצפת המרפסת לעמידה, מפולסת ולא יקרה. זהו מגהץ בטון, לינוליאום, ריצוף עץ או אריחי קרמיקה. לאחר ביצוע מגהץ בטון חדש, אז זה צריך להיות צבוע. אבל, ראשית, לא ניתן להעמיס על לוח המרפסת. שנית, הצבע נשחק במהירות ויש לחדשו. שלישית, משטח הבטון קר. לכן, רצפת עץ היא האפשרות הטובה ביותר למרפסת. עץ קל יותר מבטון וחם ממנו.

חיפויי עץ

כדי לבנות חיפוי עץ במרפסת תצטרך:

1. לוח 30 מ"מ.
2. סורגים 30x40 מ"מ.
3. מלט, חול, מים.
4. בידוד בעובי 30 מ"מ.
5. פטיש עם מקדחה (6 מ"מ)
6. מַברֵג.
7. סכין חדה.
8. ברגים הקשה עצמית (6x65), דיבלים.
9. עיפרון, סרט מדידה.
10. משואות.
11. לִינוֹלֵאוּם.
12. דִיקְט.

יש צורך במגהץ "קל" כזה כדי שהבולים ישכבו עליו שטוחים.

לפני תחילת תיקונים במרפסת, העריכו את אחידות הלוח שלה. אם הבית ישן והמגהץ לא אחיד וסדוק, עדיף להסירו לחלוטין. הלוח מפולס בטיט מלט בעובי 3-5 מ"מ. יש צורך במגהץ "קל" כזה כדי שהבולים ישכבו עליו שטוחים.

רצפת המרפסת הפתוחה מוצפת במי גשמים שחייבים להתנקז לאנשהו.

לכן, לוחות מרפסת מונחים בשיפוע כלפי חוץ.

בעת ביצוע מגהץ חדש והתקנת קורות, אתה צריך לזכור זאת.

מאמר קשור: אנו מתקינים דלתות חתך למוסך

בלוקים מעץ משמשים פיגורים. הקורות וכל חלקי העץ האחרים ספוגים בחומר חיטוי. לא יזיק לצייר אותם. זה יגן על העץ מפני ריקבון ונזק על ידי חרקים. הרצפה הזו תחזיק מעמד זמן רב. בולי העץ מותקנים על פני המרפסת (ניתן להתקין גם לאורך, בהתאם לאופן הנחת הלוחות במרפסת - לאורכה או לרוחבה).

בשל אי שמירה על זוויות ישרות, הממדים של הקיר השמאלי של המרפסת ושל הימני שונים לרוב. לכן, לא כדאי לחתוך את כל היומנים בבת אחת. לאחר שמדדו צד אחד של המרפסת והפחתו 1.5-2 ס"מ, חתכו את הקורה הראשונה. הוא מונח במרחק של 10-12 ס"מ מהקיר הצדדי הממדים של היומנים הבאים נקבעים בדומה לראשונים, הם מותקנים במרווחים של 50-60 ס"מ הרחק מהקיר לשם כך, ניתן להזיז מעט את היומנים האמצעיים. יש לחבר את בולי העץ הממוקמים לרצפת המרפסת. לוחות המונחים על קורות קבועות אינם חורקים.

בעת הנחת היומנים, אתה צריך לוודא שהמטוס אופקי. ראשית, הסורגים מפולסים. המפלס ממוקם על בולי העץ, ובמידת הצורך מניחים משואות. אתה יכול להשתמש בחתיכות של פרופיל אלומיניום או לוח קשיח בתור אותם. כדאי להיות מודעים לשיפוע. בדוק את מיקום הסורגים זה ביחס לזה. לשם כך, הלוח מונח על שתי הקורות החיצוניות. במידת הצורך מוסיפים (או מסירים) משואות מתחת לסורגים, במספרים שווים משני צידי הקורה.

בדוק את מיקום הסורגים זה ביחס לזה. לשם כך, לוח הרצפה מונח על שתי הקורות החיצוניות.

חברו את בולי העץ לרצפת המרפסת באמצעות מקדחה פטיש. ראשית, חור הוא קדח דרך קורה עם משואות בלוח בטון. לאחר מכן, הדיבל עם בורג הקשה עצמי המוכנס לתוכו מונע בפטיש דרך הקורה לתוך חור הבטון, ולאחר מכן מהדקים את הבורג הקשה במלואו עם מברג. כל קרן מאובטחת עם 3-4 ברגים עם הקשה עצמית. לוחות רצפה צבועים מונחים על הקורות המפולסות והקבועות.

מאמר קשור: האם קיר גבס מזיק לבני אדם?

במקום ריצוף קרש, אתה יכול להשתמש בלינוליאום. זה יכול להיות מונח ישירות על מגהץ בטון, אבל כיסוי רצפה כזה יהיה קר. אבל אם תחילה תחזק דיקט עבה על הקורות ולאחר מכן להניח לינוליאום, הרצפה תהיה חמה יותר. ציפוי הלינוליאום קל לניקוי ואינו מייצר אבק.

לעיל דנו בשאלה כיצד מייצרים רצפה במרפסת שאינה מוגנת מגשם ושלג, כדי שלא תעמיס על הלוח המרוחק ותהיה עמידה. אבל באכסדרה לוח הבטון יכול לעמוד בעומסים גדולים יותר מאשר במרפסת. לכן, לענות על השאלה איך לעשות רצפה על אכסדרה, כאפשרות הראשונה, אתה יכול להציע את אותן רצפות עץ, אבל עם בידוד נוסף.

תכונות של בידוד

לשם כך, בידוד מונח על האכסדרה בין בולי העץ, חתוך לפי המדידות שנלקחו בין הסורגים.

חותכים את הבידוד לאורך המדריך. עץ משמש אותו. בעזרת סכין חדה, משכו אותו בכוח מספר פעמים לאורך הגוש לאורך קו הסימון וכופפו את הבידוד עד לשבירה.

זה ישבר בקלות לאורך החתך.

החלקים החתוכים מונחים בין הקורות. אם נוצרו פערים איפשהו, הם ממולאים בקצף פוליאוריטן. לוח מונח מעל. זהו, הרצפה המבודדת באכסדרה מוכנה.

אריחי קרמיקה

אפשרות הריצוף הנפוצה השנייה עבור אכסדרה היא אריחי קרמיקה. רק האריחים צריכים להיות מט או בלט, הם לא כל כך חלקלק.

1. תצטרך:
2. אריחי קרמיקה.
3. דבק אריחים.
4. צלבי פלסטיק.
5. חותך אריחים או חותך זכוכית.

מרית-מסרק.