בימים אלה הרוב מכשירים אלקטרונייםפועל על שבבים. לכן, במוקדם או במאוחר כולם שיפוצניק ביתינתקל בהלחמה של מיקרו-מעגלים. במבט ראשון, התהליך אינו מהווה קושי: הרימו מלחם והצמידו את האלמנטים ללוח. אבל כאן אתה צריך להבין שיש הבדל עצום בין הלחמת נגד גדול למיקרו-מעגל לטלפון סלולרי.

לתחנת הלחמת אוויר חם טווח חימום מתכוונן, הממזער את הסיכון לשריפת הרכיבים המולחמים.

כל מקרה ספציפי דורש את השיטה שתהיה היעילה ביותר. אם במקרה הראשון מלחם חשמלי רגיל עם הספק של לא יותר מ 40 W, הלחמה ורוזין מוצק מתאים, אז להלחמה שבבי BGAאתה לא יכול בלי שטף לא נקי, תחנת אוויר חם, משחת הלחמה ושבלונות. תחנת חימום לוח תהיה גם שימושית.

סט כלים מינימלי לעבודה

לפני שתתחיל להתחבר אלמנטים מורכבים, ה-DIYer המתחיל צריך להכיר את היסודות של הלחמה קונבנציונלית. ככלל, זה נעשה באמצעות מלחם חשמלי פשוט עם קצה נחושת, הנקרא קצה.

בנוסף, עבור כל הלחמה זה הכרחי סט מינימוםחומרים:

1. לְרַתֵך. סגסוגת של פח ועופרת, המאופיינת בתכונות היתוך גבוהות ומשמשת להצמדת אלמנטים ללוח האם או זה לזה. בעבר הקרוב, פח טהור שימש להלחמה, אך כיום חומר כזה הוא יקר באופן בלתי סביר. בנוסף, מאפייני החוזק של סגסוגת פח עופרת אינם נחותים בשום אופן ממתכת טהורה. ב-specialised מרכזי קניותניתן לרכוש סוגים שוניםהלחמה, שיש להן תכונות סטנדרטיות או משופרות.
2. שֶׁטֶף. השימוש בשטפים מקל על תהליך ההלחמה ומונע חמצון של מתכת האלמנטים המולחמים. כיום, החומר הפופולרי ביותר המשמש כשטף הוא שרף עצים מטוהר - רוזין. אתה יכול למצוא אותו בחנויות תרכובות מיוחדות, מיועד להלחמת מתכות ספציפיות. כך, בהלחמת ניקל, פלדות אל חלד ואלומיניום, ניתן להשתמש בחומר העשוי מרוזין וחומצה.

אתה יכול להתחיל לעבוד רק כאשר כל כלי ההלחמה הורכבו.

חזרה לתוכן

כללים בסיסיים להלחמת מגע

הכלל העיקרי של הלחמה איכותית הוא הבטחת משטחים נקיים. ניתן לכסות אפילו פריטים חדשים שנרכשו בחנות מזהמים שוניםותחמוצות. לפיכך, אם נמצאה תחמוצת אפורה כהה או ירוקה על המתכת, יש להסיר אותה באמצעות נייר זכוכית או אולר. מזהמים לא מנוקים יפריעו להלחמה ואז עבודה איכותיתהֶתקֵן.

הכלל השני הוא הצורך בפח. פחחות היא ציפוי של משטחים מרותכים בשכבה אחידה ודקה של הלחמה. בדרך כלל אלמנטים חדשים למעגלים מיקרו נמכרים בחנויות עם מגעים ומובילים משומרים, אבל אם זה לא המקרה, פעולה זואתה צריך לעשות את זה בעצמך.

כדי להבטיח את איכות החיבור, יש לשבש את המגעים של האלמנטים לפני ההלחמה.

בבית, פחחות מגעים וחוטי אלמנטים מתבצעת באמצעות מלחם חשמלי. קודם כל, יש צורך לנקות את פני השטח של תחמוצות, ולאחר מכן להחיל רוזין עליו. אלגוריתם ההפעלה פשוט: המגע או העופרת של האלמנט מוחל על פיסת רוזין ומחממים עם קצה מלחם, עליו מונחת מעט הלחמה. לאחר מכן, ההלחמה המותכת מופצת בקפידה על פני כל המשטח לטיפול. כאשר טמפרטורת החימום תגיע לרמה הרצויה, הרוזין יתחיל להתאדות. נוצר ציפוי אחיד וחלק על פני האלמנט, ללא כדורים או גושים.

הכלל השלישי מחייב עבודה רק עם מלחם מחומם היטב. במצב עבודה, קצה המלחם חייב להיות בטמפרטורה של לפחות 180 מעלות צלזיוס. מכיוון שלמכשירים הפשוטים ביותר אין סולם חום, אתה יכול לשפוט את מוכנותם לפי רתיחה של הרוזין כאשר אתה נוגע בו עם הקצה. אם החומר לא נמס, אלא מתפשט לאט, הכלי עדיין לא מוכן. עבודה עם כלי מחומם תתגרום להלחמה שנראית כמו משחה כהה ומחוספסת.

לביצוע הלחמה איכותית יש לזכור את הכלל הרביעי: מגע מולחם, העשוי בהתאם לכל כללי עבודת ההלחמה, חייב להיות בעל משטח מבריק וחלק בעל ברק מתכתי אופייני. כדי להשיג זאת, יש צורך לקחת בחשבון את ממדי המשטחים המעובדים. לכן, ככל ששטח ההלחמה גדול יותר, העבודה תדרוש יותר העברת חום, כלומר, כוחו של המלחם תלוי לחלוטין באזור ההלחמה. עבור מעגלים מודפסים עם סידור צפוף של אלמנטים או אלמנטים רדיו קטנים, משתמשים בכלים עם הספק של 25 עד 40 W, במקרים אחרים יש להשתמש במכשירים חזקים יותר.

חזרה לתוכן

תנאים להלחמה

בעת הלחמת חלקי לוח אם, יש להקפיד על מספר תנאים חשובים:

• עקוב אחר זמן הפעולה ואל תחמם יתר על המידה את הלוח ומסלולי המתכת מעל 240-280 מעלות צלזיוס (זוהי טמפרטורה קריטית, העולה על כך שעלולה להוביל לדילמינציה או דפורמציה של הלוח באתר החימום);
• לבצע קיבוע נוקשה של האלמנטים המעובדים: כל רטט או תזוזה קלה ישבשו את איכות ההלחמה;
• לבצע עבודה באזור מאוורר היטב, שכן לאדי רוזין ועופרת יש השפעה שלילית על מערכת הנשימה;
• בצע את העבודה בזהירות ובאיטיות, תוך הגנה על העיניים והידיים שלך מפני כוויות ככל האפשר.

אם כל הכללים המתוארים לעיל מתקיימים, עבודת הלחמה לא תוביל לנזק למשטחים המעובדים ולא תדרוש עבודה מחדש.

חזרה לתוכן

אלגוריתם הלחמה של מיקרו-מעגלים

הקושי בעבודה עם מיקרו-מעגלים הוא זה מיקום קרובאלמנטים, מה שמקשה על תהליך ההתקנה.

אם זמין ציוד מיוחדעבור הלחמת מעגלים מיקרו, זה יפשט משמעותית את המשימה, אבל במידת הצורך, העבודה יכולה להיעשות מלחם פשוטעם עוקץ בצורת מרצית.

מיקום נכון של השבב: המפתח (מעוגל באדום) צריך להיות ממוקם ליד הפינה המשופעת של הריבוע.

ניתן לחלק את כל העבודה ל-2 שלבים. השלב הראשון כולל פחחות (מריחת רוזין והלחמה על האלמנטים), והשלב השני כולל התקנת האלמנטים ב המקומות הנכוניםעמלות. על מנת שהעבודה תתבצע ביעילות, יש צורך, בנוסף לכלים והחומרים הנ"ל, להכין 1 או 2 פינצטה, רצוי עם מלחציים.

כאשר המלחם חם מספיק, אתה יכול להתחיל לעבוד. קודם כל, מומלץ לפח את הנקודות על הלוח שבו הם יותקנו. אלמנטים הכרחיים. העבודה מתבצעת באופן הבא:

• מעט שטף מטפטף על הטלאים של הלוח שבו יותקנו האלמנטים;
• לאחר מכן מוחל הלחמה על קצה מלחם;
• בנגיעות קלות ומדויקות, הסגסוגת מועברת לטלאים.

ואז האלמנטים מותקנים. יש לקחת את האלמנט בפינצטה ולהניח באזור ההלחמה. כאשר עובדים עם מיקרו-מעגלים, יש להחזיק את האלמנט ברגל שתעובד. בעוד יד אחת אוחזת בפינצטה עם החלק, היד השנייה צריכה למרוח טיפה של רוזין על רגל האלמנט ועל אזור ההלחמה. לאחר מכן עליך לגעת במשטחים לטיפול באמצעות קצה המלחם. מכיוון שהלוח כבר עבר טיפול מוקדם בפח, רגל האלמנט תהיה שקועה בהלחמה המותכת. לפיכך, ההליך חוזר על עצמו עבור כל הרגליים של האלמנט.

כאשר כל האלמנטים מותקנים במקומות הנכונים, רצוי לשמן את המגעים ביניהם הממוקמים על פני לוח האם בשטף ולהחליק אותם קלות עם מלחם מחומם.

כדי להקל על העבודה, אתה יכול להשתמש לא רוזין גוש, אלא שטף נוזלי מיוחד, אשר נמכר בחנויות בנייה. מומחים גם ממליצים לרכוש ציוד נוסף, אשר יקל על הלחמה של מיקרו-מעגלים:

• נוזל לשטיפת לוחות (בעת שימוש בשטף נוזלי, קיימת סבירות גבוהה שהפתרון יעלה על פני הלוח, מה שעלול להשפיע לרעה על פעולתו);
• יניקה, אשר מסירה הלחמה עודפת (הסגסוגת מחוממת עם מלחם ונמשכת לתוך המכשיר);
• משקפיים (מאפשר לך למנוע פגיעה בעין בזמן העבודה).

כדאי להלחים את המיקרו-מעגלים פעם או פעמיים - ועבודה זו לא תגרום לקשיים. העיקר לקחת את הזמן ולעשות הכל בזהירות ובתשומת לב מירבית.

הכלים והחומרים הדרושים לעבודה נדונים בשיעור מס' 1.
הרשו לי להזכיר לכם בקצרה מה תצטרכו כדי להרכיב את הקונסטרוקטור: מלחם, הלחמה עם תעלת רוזין, חותכי רדיו, פינצטה, מחזיק לוח יד שלישית, אלכוהול, מפיות, ישן מִברֶשֶׁת שִׁנַיִם, שולחן, מנורת שולחן, כיסא.
אז בואו נתחיל להרכיב.
אנו נרכיב את ערכת המאסטר - סט "לב חי", אם כי למטרות הדרכה אין חשיבות לחלוטין איזה סט אנו שוקלים להרכיב.
זה מה שאתה צריך בסופו של דבר:

נוריות הלד של המכשיר שהורכב מהבהבות ביעילות, ויוצרות אפקט "אש רץ" יפה מאוד.
אבל קודם אתה צריך להרכיב את הסט. כדי לעשות זאת, תצטרך להתקין כל חלק במקומו, ולאחר מכן להלחם את כל החלקים.
העיניים מפחדות - הידיים כן. בואו נתחיל!

דרישות כלליות למקום העבודה. יסודות אבטחה

למרות שכבר דיברנו על זה בשיעור מס' 1, כדאי להזכיר שוב את הדברים החמורים האלה בנוגע לאבטחה:

מקום העבודה (השולחן) לא צריך להיות עמוס. יותר נעים ויעיל לעבוד על שולחן פנוי. בנוסף, רכיבי רדיו לא יאבדו בקלות באשפה שמסביב;
- מאחר ורכיבי הרדיו קטנים, כדי למנוע עומס מיותר על העיניים מקום עבודהצריך להיות מואר היטב. הדלק תמיד את מנורת השולחן;
- במהלך הלחמה, לספק אוורור טובמקום עבודה. פתח את החלון או הפעל מאוורר שולחן, שמרחיק עשן מהמלחם לצד;
- המלחם חם! פשוט תחזיקי בידית שלו. אל תאפשר לאצבעותיך לגעת בעוקץ;
- לאחר הלחמה, כמו לאחר כל עבודה אחרת, שטפו תמיד ידיים.

PCB

המעגל המודפס הוא העיקרי, השלדה היא כל המבנה.
כל החלקים מותקנים בצד הקדמי של הלוח (זה שבו יש כתובות), והפינים של החלקים מולחמים בצד האחורי (שם יש מסלולים מוליכים).

התקנת נגדים

נניח שאנו רוצים להתקין את הנגד R1. באמצעות הטבלה מההוראות, אנו קובעים של-R1 צריכה להיות התנגדות של 1 MOhm. אנו מוצאים בסט נגד בערך המתאים (איך לקבוע את ערך הנגד מתואר בשיעור מס' 2). מחפש לוח מעגלים מודפסיםמיקום התקנה R1. על מנת שהנגד R1 "יתאים" בנוחות למקומו המיועד על המעגל המודפס, יש לעצב את מובילי הנגד, כלומר לכופף בצורה מסוימת. אתה יכול לכופף את הלידים עם האצבעות או באמצעות פינצטה. אם לא הצלחת לכופף את הלידים בצורה נכונה בפעם הראשונה, זה בסדר, אתה יכול לתקן את הדפוס. אבל עלינו לזכור שאם מכופפים את העופרת במקום אחד יותר ממספר פעמים, הוא עלול להישבר.

כך נראה הנגד המותקן מזוויות שונות:

הנגד R1 מותקן "אנכית", כלומר הגוף שלו ממוקם מעל פני הלוח. הזווית בין הרכיב לבין הדיור יכולה להיות כל שהיא, זה לא משפיע על איכות המעגל. זכרו גם משיעור מס' 2 שלנגד אין קוטביות, כלומר ניתן להתקין אותו או עם הפס החום כלפי מעלה (כמו באיור) או עם הפס החום כלפי מטה.

כדי למנוע מהחלק ליפול בעת הפיכת הלוח, עם צד הפוךלכופף את מובילי הנגד לכיוונים שונים על הלוח:

נוכל מיד לחתוך את עופרת הנגד העודפת ולהלחים אותו. לאחר מכן התקן את החלק הבא, חתוך את ההובלה שלו שוב והלחמת... אבל אתה יכול קודם להתקין את כל החלקים, ואז לחתוך את ההובלה שלהם, ואז להלחים את כולם בבת אחת. זה יתברר מהר יותר, מתקדם יותר טכנולוגית, זה בדיוק מה שמתקינים מקצועיים עושים בייצור. גם אנחנו נפעל כך.

בואו נתקין את הנגד R2. שימו לב שנגד זה מותקן "אופקי", כלומר, הגוף שלו צמוד בסמוך למישור המעגל המודפס. בהתאם לכך, צורת המסופים של הנגד הזה שונה במקצת.

תן לי להזכיר לך שוב שלנגדים אין קוטביות. במקרה זה, רצועת הנגדים הכחולה נמצאת בצד ימין. אבל אפשר להתקין אותו גם בכיוון ההפוך - עם פס כחול משמאל.
באותו אופן אנו מתקינים את כל הנגדים האחרים (יש 9 מהם בסט הזה).

התקנת קבלים

יש רק קבל אחד בסט הזה - C1, כך שאי אפשר לבלבל אותו עם כל קבל אחר. אבל בכל זאת, בואו נבדוק שקוד הקיבול 104 מצוין על הקבל בהתאמה מלאה לרשימת הרכיבים.
במקרה זה, אין צורך לעצב את מובילי הקבלים, מכיוון שהרכיב מותקן בצורה מושלמת על הלוח במצב המפעל של המובילים.
אנו יודעים גם משיעור מס' 2 שלקבל קרמי אין קוטביות וניתן להתקין אותו על הלוח בכל עמדה.
אם סט אחר מכיל מספר קבלים קרמיים, עליך להשתמש בקוד הקיבול המצוין על הרכיב כדי לקבוע איזה מהם. מוֹשָׁבאתה צריך להתקין אותו - C1, C4 או C17, למשל.
בערכת NS073 אין קבלים נוספים, אך לצורך הדרכה, באמצעות דוגמה של ערכה אחרת, נשקול גם התקנת קבל אלקטרוליטי.
אנו זוכרים שיש להתקין את הקבל האלקטרוליטי תוך התחשבות בקוטביות שלו.

התקנת דיודה

אנו מוצאים את המושב עבור דיודה VD1 על המעגל המודפס. בואו נזכור משיעור מס' 2 שלדיודה יש ​​קוטביות. שים לב שבלוח המעגלים המודפס יש סימן "מפתח" דיודה - פס ליד אחד הטרמינלים. אותו פס קיים על הדיודה עצמה. בעת התקנת הדיודה, עליך לדבוק בקפדנות בסימני הקוטביות. אם אתה מתקין את הדיודה בקוטביות שגויה (במקרה זה, ההתקנה השגויה היא עם הרצועה כלפי מעלה), אז המעגל לא יעבוד. יתר על כן, הדיודה או רכיבי מעגל אחרים עלולים להיכשל במקרה זה.

יצירת מובילי הדיודה דומה לזו של הנגד R2.

התקנת טרנזיסטור

אין טרנזיסטורים בסט NS073, אך לצורך שלמות הצגת החומר, באמצעות דוגמה של סט אחר, נשקול התקנת טרנזיסטור. אנו זוכרים שלטרנזיסטור יש "מפתח", אשר במהלך ההתקנה חייב להיות מיושר עם הסימן המתאים על המעגל המודפס.

בנוסף, חשוב לזכור שלטרנזיסטורים שונים עשויים להיות אותו הדבר הוֹפָעָה. ואם הסט כולל שני טרנזיסטורים או יותר, יש צורך לבדוק את הסימונים על המקרים שלהם ולהתקין את הרכיבים אך ורק במיקומים הנדרשים - VT1, VT2 וכו '.

התקנת שבבים

סט זה כולל שני מיקרו-מעגלים. בעת ההתקנה, עליך לעקוב אחר המפתחות שלהם, המסומנים על ידי חריצים הן על המעגל המודפס והן על הרכיב עצמו.
אנחנו מכופפים את הפינים של המיקרו-מעגל - לא בהכרח את כולם, מספיקים שניים מנוגדים. השבב קבוע ולא ייפול.
בנוסף, עלינו לקחת בחשבון שמעגלי המיקרו DD1 ו-DD2 שונים. נכון, במקרה זה המיקרו-מעגלים כמויות שונותפינים: לאחד יש 14, ולשני יש 16, כך שבמהלך ההתקנה תבינו מיד אם אתם עושים משהו לא בסדר. אבל קורה שלמיקרו-מעגלים שונים יש את אותם הבתים עם אותו מספר פינים. לכן, שימו לב תמיד לסימונים על בתי המיקרו-מעגלים ולמידע בלוחית ההוראות המפרטת את הרכיבים.

התקנת מגשרים

ערכות מסוימות, ובפרט NS073, דורשות זאת פעולה טכנולוגית, כמו התקנת מגשר. מגשר על לוח מעגלים מודפס מסומן בקו:

המגשר אינו רכיב אלקטרוני ואינו כלול בערכה. זה יכול להיעשות מחתיכת חוט קטנה או מחיתוך אחד מהטרמינלים של כל רכיב רדיו. מגשר נוצר באותו אופן כמו נגד.

התקנת LED

LED הוא סוג של דיודה. ויש לו גם קוטביות, שחשוב להקפיד עליה במהלך ההתקנה.

מסוף "+" (אנודה) של נורית ה-LED מצוין בלוח המעגלים המודפסים.

ל-LED עצמו יש מסוף "+" (אנודה) ארוך יותר. אבל אתה יכול להתמקד רק במפתח הזה לפני חיתוך מובילי הדיודה. יש סימן קוטביות נוסף - שיפוע על גוף הדיודה במסוף הקתודה ("-").
אנו מרכיבים את כל הנוריות (יש 20 מהן בסט NS073). אנחנו מכופפים את הלידים שלהם לחלק האחורי של הלוח. יש הרבה סיכות בולטות, הלוח מקבל מראה מרושל, אבל אין צורך לחשוש מזה, בשלב הבא נקצץ את הפינים הנוספים. אם הלידים מאוד מטרידים, אתה יכול לנתק חלק מהם או אפילו את כולם במהלך תהליך ההתקנה. כיצד לעשות זאת מתואר להלן.

חיתוך עופרת

זו ה"אימה" שאנו רואים בגב הלוח לאחר התקנת כל הרכיבים.

כעת נביא את הלוח למראה מסודר על ידי ניתוק הלידים (או, כמו שאומרים בעגה של מתקיני רדיו, "נסרק" את הלוח).

כָּך. לנתק את כל הלידים. כתוצאה מכך, נקבל משהו כזה:

הלוח מוכן להלחמה.

הלחמה של המבנה

כלי ההלחמה הנדרשים להרכבת הערכה מתוארים בשיעור מס' 1.
הרשו לי להזכיר לכם בקצרה: תצטרכו מלחם (או תחנת הלחמה) והלחמה עם תעלת רוזין. זה גם נוח להשתמש במהדק לוח - מה שנקרא "יד שלישית".

זה נוח לתקן את הלוח באמצעות מחזיק מיוחד "יד שלישית", או בדרך אחרת.

ביד אחת (לימי ימין - בימין) אנחנו לוקחים מלחם, ביד השנייה - מוט הלחמה.
כמובן, המלחם חייב להיות חם. זה לא הופך להיות כך מיד לאחר החיבור לחשמל, אלא כמה דקות לאחר מכן.
אם תביא קצה חם להלחמה, הוא יתחיל להמיס.

הנח את קצה המלחם על נקודת ההלחמה. שימו לב - לא לקצה החלק, אלא למשטח המגע. במקביל, אנו מאכילים סרגל הלחמה לאותה נקודה.
כמו קצה של מלחם, אנו מאכילים את המוט לא לקצה העופרת, לא למלחם, אלא למשטח המגע. ההלחמה מתחילה להמיס. אנו מאכילים מעט את המוט לנקודת ההלחמה, תוך הזזת מלחם קלה. זהו, יצרנו נקודת הלחמה. הסר את ההלחמה ולאחר מכן את המלחם. אנחנו מחכים שנייה - ההלחמה קפאה, נקודת ההלחמה מוכנה. זה לוקח 2-3 מילימטרים של מוט הלחמה לכל נקודת הלחמה (אלה נתונים משוערים מאוד, תלוי בסוג ההלחמה ומשטח המגע).
התהליך עובר הרבה יותר מהר ממה שאני מדבר עליו. לוקח לי בערך שנייה להשלים נקודת הלחמה אחת. מקובל - עד שלוש שניות. אם תחמם את נקודת ההלחמה זמן רב יותר, תיאורטית עלולות להיווצר בעיות: אתה עלול לחמם יתר על המידה את החלק, או שכרית או עקבות עלולים להתקלף מבסיס הלוח. אבל בפועל זה לא סביר. כולל ערכת מאסטר בלבד לוחות איכותיים, והרכיבים בערכות בנייה למתחילים אינם כל כך "עדינים" וסולחים על טעויות רבות, כולל התחממות יתר.

הלחמה איכותית מבריקה וחלקה. אם ההלחמה רופפת ומאט, זה אומר שאתה משתמש בהלחמה באיכות נמוכה (או בהלחמה ללא תעלת רוזין), או שהמלחם לא חם מספיק, או, כפי שקורה לרוב, חם מדי.
דיברתי על טכנולוגיית הלחמה, שבה מוט הלחמה מוזן ישירות לאזור ההלחמה, והקצה משמש רק כמחמם. לטיפים מודרניים העשויים מחומרים בעלי צריבה נמוכה, זה היחיד טכניקה נכונה. אם אתה משתמש במלחם עם קצה נחושת רגיל, אתה יכול להמיס מעט הלחמה על הקצה, ולהעביר את ההלחמה הנוזלית לנקודת ההלחמה בקצה, כמו על חפירה. נסה את זה - אולי זה יהיה יותר נוח לך.
זה מאוד פשוט. אבל זה כמו כדורגל: זה דורש אימון. אתה יכול לקרוא כרכים רבים על תורת הכדורגל, אבל זה לא אומר שתלמד לשחק אותה. תרגול הוא משהו אחר והכרחי לחלוטין.

שטיפת הלוח

ביטול פגמי הלחמה

באיור למטה ישנם שני פגמי הלחמה: אחד הפינים אינו מולחם לחלוטין, רק בצד אחד. מגע כזה אינו אמין (בעגה המקצועית זה נקרא "לא אבוד"). פשוט שכחנו להלחים את הפלט השני.
מבנה המורכב עם פגמי הלחמה כאלה עלול לא לעבוד בכלל או להיות לא יציב.

אנו נתקן את הליקויים על ידי הלחמה מחדש של נקודות ההלחמה הבעייתיות שזוהו.

1. בעזרת סכין (אזמל). אנו מחממים את ההלחמה הפגומה עם מלחם ומעבירים להב חד בין נקודות ההלחמה. הפגם תוקן.
2. עם כלי מיוחד– משאבת ואקום, הנקראת גם "שאיבה רדיו-טכנית". אנו מחממים את אזור ההלחמה, מביאים את מכשיר היניקה, לוחצים על הכפתור שלו - הלחמה העודפת נמשכת לתוך הכלי. הלחמה תוקנה!
3. שימוש ב"צמה" הנדסית רדיו מיוחדת. אנו מחממים את אזור ההלחמה, מכניסים "צמת" נחושת מרובת ליבות לאזור ההלחמה - בהשפעת כוחות המתח, הלחמה העודפת נספגת על "הצמה". הלחמה תוקנה!

בשיעור הבא אדבר על איך להגדיר ולחבר את המבנה המורכב.

נראה כי השאלה עצמה, כיצד להלחים נכון עם מלחם, היא פשוטה מאוד. טבלתי את הקצה ברוזין, שמתי הלחמה על הקצה, ונגעת במגעים של החלק שצריך להלחים.

למעשה, ביצוע עבודה זו דורש כישורים מסוימים שמגיעים עם ניסיון. אחרת, איך נוכל להסביר את ההבדל באיכות ההלחמה שנעשתה על ידי אומנים שונים?

איך ללמוד במהירות להלחים

על מנת לשלוט ביסודות הלחמה, אתה צריך לבחור את הכלי הנכון. נתחיל מהעיקר, בבחירת מלחם.

בחירת מלחם נכון

ברוב המקרים, מלחם עם קצה נחושת 40-60 W, מעמד, שטף (הכי טוב רוזין) והלחמה.

אתה לא צריך לרדוף אחר התקני קרמיקה יקרים ותחנות הלחמה. מתאים לאימון סט בסיסי. ואל תשכחו פינצטה.

חָשׁוּב! לאחר שתשלוט ביסודות ההלחמה, יתברר כי מערך האימון מתאים ל-90% שִׁעוּרֵי בַּיִתעם מלחם.

חובבי רדיו מתקדמים רבים משתמשים במלחמים סובייטים ללא רגולטורים במשך עשרות שנים.

ואיכות הלחמה יכולה להיות קנאת הבעלים של מצויד מילה אחרונהטֶכנוֹלוֹגִיָה תחנת הלחמה.

כדי להלחים נכון, אתה צריך להתאמן

אם הכלי חדש, יש צורך להכין את הקצה, לחדד אותו ולפח. שיטה זו מתאימה רק לקצות נחושת.

איך לפח עוקץ, הוראות שלב אחר שלב

אם כבר השתמשתם בכלי, סרטון זה יעזור לכם להכין את הטיפ כראוי לשימוש.

לאחר מכן, חתוך כמה חתיכות של חוט סעיפים שונים, ומצא כל מכשיר חשמלי מקולקל (רדיו טרנזיסטור או מקליט קלטות). סט זה מהווה מגרש אימונים מצוין.

איך לדלל את הקצה בצורה נכונה אם ההלחמה לא נדבקת - וידאו

הסר הלחמה והחזר את רכיבי הרדיו על המעגל, חבר את החוטים עם ובלי פיתול. כלי הלמידה הטוב ביותר הוא תרגול עצמאי על רכיבים שלא אכפת לך לקלקל.

רצף של פעולות

אל תמהר לחבר מייד שני חלקים עם הלחמה. ראשית, למד כיצד להפשיט את החוט והרפידה על המעגל. לאחר מכן תרגל פחיות החוט המופשט.

נסה להסיר מהלוח רכיב רדיו עם שניים ואחר כך שלושה מגעים (לדוגמה, טרנזיסטור). ורק אחרי זה נסו להלחים לגמרי. זכור את הכלל העיקרי - ראשית לחמם את אזור ההלחמה, ולאחר מכן להוסיף לו הלחמה.

ישנן מספר דרכים להוסיף הלחמה.

1. החל את ההרכב המותך על קצה העוקץ
2. הביאו את חוט ההלחמה למפרק, ולחץ על הכל עם קצה, המתן עד שההרכב יתחיל להמיס.

לדעת איך להשתמש במלחם היא מיומנות שימושית מאוד עבור כל אחד. זו הדרך הנכונה להשתמש בו, ולא רק לתקוע אותו בהלחמה. להיות מסוגל להלחים היטב זו אומנות אמיתית, שלא נרכשת מיד, אלא כתוצאה מהתרגול. טרמינולוגיה קטנה: הלחמה היא סגסוגת מתכת בעלת התכה נמוכה המשמשת להלחמת חוטים ומובילים של חלקים. לעתים קרובות יותר, משתמשים בהלחמות עופרת בדיל, שהן סגסוגת של בדיל ועופרת. מבחינת חוזק הלחמה, הלחמות אלו אינן נחות מפח טהור. הלחמות כאלה נמסות בטמפרטורה של 180 - 200 מעלות צלזיוס. הן מקוצרות כ-POS (הלחמת עופרת בדיל), ואחריה מספר דו ספרתי המציין את תכולת הפח באחוזים, למשל: POS-40, POS-60 . עדיף אפילו לקחת את מה שנקרא סגסוגת עץ עם התכה נמוכה עם נקודת התכה של כ-70 מעלות צלזיוס.

שטף משמש כדי להבטיח שאזורים של חלקים או מוליכים שהוכנו להלחמה לא יתחמצנו במהלך ההלחמה. להלחמת מעגלים יש להשתמש בשטפים שאינם מכילים חומצה. השטף הפשוט והנפוץ ביותר הוא רוזין. עדיף לקנות רוזין אורן טבעי. הַרבֵּה התוצאה הטובה ביותראתה יכול להשיג את זה אם אתה מצטייד בשטף נוזלי. כדי להכין אותו, טוחנים רוזין לאבקה ויוצקים לאתיל או אלכוהול בוריק. רוזין זה מוחל על האזורים המולחמים עם מברשת. לאחר קניית מלחם חדש, יש לנקות את הקצה ולפח - לכסות בשכבה דקה של הלחמה. כשמדליקים לראשונה מלחם חדש לרשת, בדרך כלל נשרפים רכיבי החיבור של הבידוד - עשן בעל ריח לא נעים יוצא מהמלחם, ולכן עדיף להפעיל את המלחם בפעם הראשונה בָּחוּץ. כעת נקו את קצה המלחם עם קובץ, ולאחר מכן חממו את המלחם שוב. טובלים את הקצה ברזין ואז נוגעים בו בחתיכת הלחמה. בשכבה של הלחמה מותכת, הזיזו את הקצה לאורך מעמד עץ כך שכל פניו מכוסים בשכבת הלחמה.

בעת הלחמת רכיבי רדיו קטנים, נוח לקבל קצה מלחם דק מאוד, ממש בקוטר של כמה מילימטרים. לא נוח להלחים לוחות עם מלחם מחומם יתר על המידה. יתרה מכך, קיימת סכנה להתחממות יתר של רכיבי הרדיו המולחמים. רצוי להצטייד במלחם

הלחמה דורשת מיומנות מסוימת, אך התהליך אינו קשה במיוחד. זו הסיבה שרבים מתעניינים כיצד להלחים כראוי מיקרו-מעגלים. השפעת הטמפרטורה על עיצובים שוניםעשוי מתכת לחיזוקם - הטכנולוגיה היעילה ביותר. הדבקת חלקי עבודה ממתכת באמצעות עלייה מקומית בטמפרטורה והשטחה בטמפרטורה נמוכה יותר היא הלחמה. תהליך זה דומה ביותר לחיבור פני השטח של מבנים שנמסים.

עמדת ההלחמה מאפשרת לך להגדיר את הטמפרטורה בדיוק של 1°C.

איך בוחרים מלחם?

מלחם הוא מכשיר הלחמה המסוגל לפלוט חום. עיצובים כאלה יכולים להיות בעלי הספק של 15 עד 30 W. בעזרתם אתה יכול להלחים חלקי עבודה לוחות שוניםומיקרו-מעגלים. כלים בעלי כוח רב יותר משמשים אך ורק להלחמת מחבר XLR או הלחמה מחדש של מפרק של חוטים עבים.

למהנדס חשמל שעובד עם ציוד משרדי, מכשיר שימושייהיה מלחם אקוסטי. מכשיר דומההוא מאופיין בקיבולת חום נמוכה, ממדים קטנים וביצועים מצוינים. ניתן להשתמש במכשיר לביצוע הלחמה עדינה (לדוגמה, הרכבה תוכניות שונות). ניתן למצוא במבצע גם מלחמים מקצועיים. מידות גדולות, שברוב המקרים משמשים לחיבור כבלים לכיול. על ידי שימוש מוצרים דומיםניתן גם לבצע עבודות ויטראז'.

למלחם חייב להיות תקע הארקה עם שלושה מדריכים. מכשיר כזה מאפשר לך למנוע פיזור מתח לאורך נתיב המעבר הנוכחי במבנה. חום ייווצר על ידי סגירת הזרם בקצה, העשוי מחוטי פלדה. למהנדס חשמל מתחיל מתאים מכשיר עם טווח של 15-30 ואט, אבל צריך לקחת בחשבון את העובדה שמכשיר עם הספק של 15 וואט אולי לא יספיק לאבטח אפילו חוטי שמע רגילים. אם אתם מתכננים לעבוד ברכב, מומלץ לרכוש עיצוב 40 W שיכול לכסות שטחים גדוליםולספק חיבור מהיר. עבור מכוניות, ברוב המקרים, נרכשים חיבורים נוספים המקלים על תהליך ההלחמה.

חזרה לתוכן

שימוש בתחנת הלחמה

לפני תחילת העבודה, זכרו מיקום נכוןמיקרו-מעגלים: המפתח (מעוגל באדום) צריך להיות ממוקם ליד הפינה המשופעת של הריבוע.

על מנת להבטיח אוטונומיה, תצטרך להשתמש בתחנת הלחמה. עיצוב זה הוא מכשיר שבו המכונה מחוברת למקור AC. מכשיר זה יכול לשדר הספק של עד 80 וואט. עבודה עם העיצוב עשויה לדרוש מעט ניסיון, אך מומחים מאמינים כי הלחמה היא הרבה יותר קלה עם מכשיר כזה.

היתרונות העיקריים של מכונות הלחמה הם הבאים:

1. אפשר לשלוט בטמפרטורה בדיוק של 1°C.
2. מכשיר כזה מסוגל להלחים אפילו חלקי עבודה מורכבים מאלומיניום, נירוסטה, פלדה רגילה וחומרים אחרים.
3. העיצוב מאפשר לך להלחים את הכבל על מספר RCAs.
4. העיצוב יכול לשמש במשך תקופה ארוכה של זמן.
5. בדרך זו, מיקרו-מעגלים מורכבים יכולים להיעשות בקלות מפוליפרופילן.

כדי להסיר את המיקרו-מעגל, אתה צריך שטף ומייבש שיער בטמפרטורה של 360 מעלות.

אוּלָם המערכת הזויש כמה חסרונות, ביניהם משמעותיים הבאים:

1. עלות גבוהה.
2. קושי בעבודה. במקרה זה, עליך להיות בעל ניסיון בעבודה.
3. צריכת אנרגיה גבוהה.

יש לשקול רכישת עמדת הלחמה גם אם אתם מתכננים להלחים מכשירים מטלפון נייד.

חזרה לתוכן

איך בוחרים את ההלחמה הנכונה?

לפני הלחמת כל חומר עבודה, תצטרך לבחור את הלחמה הנכונה.רק כמה הלחמות יכולות לשמש לעבודה עם מכשירי חשמל.

כדי להלחים מגעים על לוח מחשב או רמקול, עליך להשתמש ברזין. חומר זה משמש להלחמת חיבורים דקים, חוטי נחושת, מגעים קטנים וכו'. אם רוזין משמש באלקטרוניקה, אז חומצות יכולות להסיר מגעים על הלוח ולפגוע באלמנטים העיקריים של המיקרו-מעגל.

עבור רוב המעגלים החשמליים, משתמשים בהלחמה בקוטר של 0.5-1 מ"מ. ניתן להשתמש בחלקים עבים לחיבור אלמנטים גדולים. הלחמו את המעגל גדלים קטניםחלק כזה לא יוכל בשל גודלו הגדול.

במהלך תהליך ההלחמה, ההלחמה תתחמם ותקרין קשרים שונים. גזים כאלה מזיקים לבריאות האדם.

לכן, אתה צריך לעבוד באזור מאוורר.

כדאי גם להיזהר מחשיפה להלחמה חמה חשוב להשתמש בציוד מגן: מסכות, כפפות ומכונות הנשמה.

חזרה לתוכן

איך להלחים נכון עם מלחם: רצף של פעולות

פריטים שיידרשו:

• מלחם;
• סְפוֹג;
• מַיִם;
• תמיסת סבון;
• קרטון או נייר עבים;
• מַפִּית;
• סרט בידוד;
• חוּט.

זה מאוד קשה למתחילים, אבל אפשר לצבור ידע בסיסי. רצף הפעולות במקרה זה יהיה כדלקמן:

1. קודם כל מבצעים חיפוי של העצה. אתה תמיד צריך לנקות את קצה הכלי שבו אתה משתמש. פחחות הוא תהליך של ציפוי אלמנט העבודה של מלחם בשכבה דקה. התהליך הזהיכול לעזור בחילוף תרמי בין החומר המעובד לבין ההלחמה.
2. לאחר מכן, חימום מתבצע. עַל בשלב זהאתה צריך לחמם את הכלי, ולאחר מכן לבדוק את אחידות החימום של הלחמה. אם זה לא נעשה, הכלי עלול להרוס.
3. לאחר מכן, מקום העבודה מוכן. את הספוג מרטיבים במים ומניחים אותו ליד המלחם. אם ההלחמה מתפשטת, כדאי להניח קרטון או נייר עבה.
4. סיכה מתבצעת. הקצה חייב להיות מצופה ביסודיות בהלחמה. לאחר מכן, הציפוי נבדק. אם יש עודף הלחמה, זה יהיה צורך להסיר עם קרטון.
5. החלק העליון מכוסה בהלחמה, בטיחות הבסיס נבדקת. קצה הכלי המשמש מנוגב עם סמרטוט כדי להסיר את כל השטף שנותר. הבא אתה צריך להכין ספוג עם פתרון מיוחד. יש לבצע את כל הפעולות במהירות עד לייבוש ההלחמה.