האם אתה מתכנן לבנות מערכת ניקוז שפכים באזור פרברי על ידי התקנת בור? מסכים כי דאצ'ה או בית תושבות קבעעם כל השירותים זה יהפוך להרבה יותר נוח. אבל אתה לא יודע איך בנוי בור ניקוז לבנים ומה חומרים מתכליםהאם זה יידרש?

אנו נעזור לך להתמודד עם המשימה - המאמר דן בסוגים פופולריים של בורות שופכין לבנים. ו תהליך צעד אחר צעדבניית מערכת ביוב כזו, החל מבחירת מיקום הבור וחישוב מידותיו.

החומר מסופק עם צילומים חזותיים. יש גם סרטונים עם עצות שימושיות כיצד לבנות באופן עצמאי מיכל ניקוז לבנים. היתרונות והמאפיינים של פעולתו ותחזוקה תקופתית נחשבים.

ניקוז או בור ספיגה הם אחת האפשרויות הוותיקות ביותר לנקודות איסוף ביוב וטיפול בשפכים ראשוני על פני כדור הארץ. אתה יכול לבנות אותו גם ללא כל ניסיון עבודת בנייה.

יתר על כן, מכשיר כזה נוצר לעתים קרובות באתר ממש בתחילת עבודת הבנייה על מנת לספק לבונים סט מינימלי של שירותים.

אתה יכול לבנות בור ניקוז בעצמך או להזמין צוות עובדים - יש כמות גדולה של עבודות חפירה.

מבחינה טכנית, בור הניקוז הוא בור הספיגה הפשוט ביותראו מאגר של פסולת אנושית. למיכל זה, הממוקם מתחת לאדמה, מחובר צינור ביוב המוביל מהבית.

צינורות של שירותים נפרדים, בית מרחץ וחצרים אחרים הממוקמים באתר מחוברים אליו גם הם.

בור שופכין נפוץ אחד באתר אינו האפשרות היחידה לארגון מערכת כזו. אם תרצה, אתה יכול לעשות מיכל קטן נפרד עבור כל חדר.

פתרון זה עשוי להיות נוח, למשל, אם בית המרחץ ממוקם במרחק ניכר מבניינים אחרים.

פסולת מצטברת בהדרגה ומסלקת חלקית, בהתאם לסוג המבנה. כאשר הבור מתמלא בשפכים, יש לנקות אותו כדי למנוע מהמבנה לעלות על גדותיו.

אמצעים מודרניים מאפשרים פינוי פסולת להתבצע ברמת יעילות גבוהה למדי. אנו ממליצים לך לקרוא השיטות הטובות ביותרעל ידי .

סוגי בורות שופכין

אתה יכול לבנות כל סוג של בור ספיגה מלבנים:

• הֶרמֵטִי;
• עם קירות חדירים;
• ללא תחתית;
• מחולק למספר חלקים.

לכל בניין יש מאפיינים מסוימים. לדוגמה, בור אטוםמשמש באזורים עם מפלס מי תהום גבוה. עיצוב זה מונע אפשרות של זיהום סביבתי על ידי שפכים.

בורות ניקוז חדירים, המיועדים לעיבוד ופינוי פסולת אפורה, מותקנים עם מסנן חול וחצץ באורך מטר באזור התחתון.

במקרה של לא מספיק רוחב פסבסלעים שמתחתם הם מצוידים בחורים קטנים בקירות שדרכם מסולק החלק הנוזלי של הפסולת.

אם תחלק את הקיבולת של בור הניקוז במחיצות לבנים ותכניס לתוכם צינורות הצפת, תקבל בור ספיגה כמעט ביתי

במה שנקרא בורות ללא תחתיתהחלק התחתון אינו בטון. הקירות של מבנים כאלה מוקמים על בסיס בטון עם פער, שלתוכו מונח מסנן חול וחצץ ישירות על הקרקע.

קולחים נוזליים יחלחלו לאט דרכו מסנן טבעי, ולאחר מכן נופלים לתוך שכבות הקרקע הבסיסיות, שם הם עוברים את הטיהור הסופי שלהם. השימוש בלבנים מאפשר ליצור גם בור ניקוז אטום וגם גרסה חדירה. לרוב, מבנים כאלה עשויים עם בסיס מלבני זה העיצוב הפשוט ביותר.

מחולק למספר חלקים. בור גדול ניתן לחלק על ידי מחיצות לשניים או שלושה חלקים, המחוברים על ידי הצפות.

מכשיר כזה בור ספיגה לביוב, מאפשר להפריד שוב ושוב את עיקר הפסולת המוצקה והנוזלית ולהגביר את מידת העיבוד שלהן בעזרת חיידקים.

גלריית תמונות

תכונות של מבנה לבנים

שימוש בלבנים לבניית קירות בּוֹר שׁוֹפְכִיןיש מספר יתרונות. חומר זה מחזיק בצורה מושלמת זיהומים ועמיד. על ידי שימוש ב לבניםאתה יכול ליצור מבנה בכל גודל ותצורה.

בעת שימוש בטבעות בטון, אתה צריך להתאים את הממדים הסטנדרטיים שלהם. למלא בטון מונוליטי- זהו תהליך עתיר עבודה לא פחות מלבנה.

אין צורך להשתמש בחומר איכותי עבור לבנים שכבר נעשה בהם שימוש קודם יעבוד.

הלבנה מתאימה ליצירת בורות ניקוז ומבנים אחרים בכל תצורה. בנוסף, ניתן להתקין מכשירים כאלה באזור עם מפלס מי תהום גבוה.

עבודת בנייה דורשת מיומנויות מסוימות זו אומנות בנייה אמיתית. עדיף לשלוט בפעולות כאלה במהלך בניית מבני ביוב, שכן כל הפגמים יוסתרו מתחת לאדמה בעתיד.

ובכל זאת אתה לא צריך לעשות את הנחת לגמרי ברישול. קיר לבנים לא אחיד עלול לקרוס עם הזמן.

למחסן הלבנים יש אחד נכס שימושי– הוא יציב כמעט בכל רמה של מי תהום, ובעל עמידות טובה בפני התנפחות קרקע בעת הקפאה בחורף.

ניתן לבנות בור ניקוז כזה הן על קרקעות חוליות קלות והן על קרקעות חרסית כבדות.

גלריית תמונות

דוגמה לבניית בור למקלחת ושירותים

כפי ש דוגמה ברורהבואו נסתכל על דוגמה לבניית בור לבנים לקלוט שפכים ממנו מקלחת כפריתושירותים. החלטה זו מוצדקת על ידי הממדים הקטנים וחוסר היכולת לסדר חפצים בנפרד.

הבור עצמו ימוקם מתחת לאסלה, ומחדר המקלחת יוכנס אליו ניקוז.

גלריית תמונות

העבודה העיקרית נעשתה. כעת עלינו לצקת בטון לתוך הטפסות ולהתקין מתקנים סניטריים והיגייניים חיוניים:

גלריית תמונות

עדיף לכסות את מסגרת המקלחת בחומר עמיד למים, למשל, פוליקרבונט סלולרי או מונוליטי, או פרספקס. כל לוחות חלקיקים או סיבים, לוחות וחומרים דומים מתאימים לציפוי האסלה.

דקויות של בניית בור לבנים

לפני תחילת העבודה, אתה צריך להחליט על גודל בור הספיגה העתידי, כמו גם למצוא מקום מתאים לבנייה.

שלב מס' 1 - חישובים ראשוניים

אפשרות החישוב הפשוטה ביותר מבוססת על התקן הממוצע. מספר האנשים המתגוררים דרך קבע בבית מוכפל בנורמה של 0.5 מ"ק. מטרים.

לאחר מכן, עליך לחשב את הפרמטרים של בור הספיגה בהתאם לתצורתו. המיכל עשוי בדרך כלל בצורה של קובייה או גליל. האפשרות הראשונה עדיפה, מכיוון שקל יותר לרפד מיכל עם קירות ישרים עם לבנים.

עומק הבור צריך להיות לא יותר משלושה מטרים, אך התרגול מראה כי ניתן לטפל בביוב בעומק של פחות משני מטרים או פחות. כעת יש לחלק את נפח הבור בגובה הנבחר. הנתון המתקבל יהיה שטח הבסיס.

יש לקחת בזהירות רבה את בחירת המיקום - הסטנדרטים המינימליים המקובלים למרחק של בור מחצרי מגורים תלויים בנפח שלו

נותר לבחור את האורך והרוחב עבור מיכל עם בסיס מלבני. אם תחליט לחפור חור גלילי, תצטרך להשתמש בנוסחה עבור שטח המעגל:

• ס- שטח המבנה;
  
• π - מספר "pi" שווה ל-3.14;
• ר- רדיוס המבנה.
  

יש לחלק את השטח המתקבל ב-3.14, כלומר. למספר "pi". מהתוצאה, שהיא ריבוע רדיוס המעגל, עליך לחלץ את השורש, ולקבל את הרדיוס האמיתי של בסיס הגליל הזה.

לפני הסימון, יש להגדיל את כל הפרמטרים לפי גודל הלבנים ובסיס הבטון. תפקיד זה מבוצע לרוב על ידי לוח בטון בעובי 30-40 ס"מ.

מגהץ הבטון צריך להיות בערך באותם מידות. עובי הלבנים למבני ביוב צריך להיות 25 ס"מ על קו המתאר החיצוני, ו-12-13 ס"מ מספיקים לקירות פנימיים.

בעת בחירת הפרמטרים של המיכל, עליך לזכור כי מילויו יותר משני שליש אינו רצוי, ולכן יש להגדיל את עומק הבור עבור בור הספיגה ל- גודל נדרש. בעת בחירת מיקום למבנה, יש לקחת בחשבון מספר תקנים סניטריים.

כך למשל, המרחק ממיכל אגירת ביוב לבניין מגורים חייב להיות לפחות חמישה מטרים, לגדר - שני מטרים לפחות, למקור מי שתייה - לפחות 25 מטרים וכו'.

בנוסף, באזורים עם שטח לא אחיד, יש למקם התקני ביוב נמוך ממקור המים. לבסוף, יש צורך לספק גישה לציוד לסילוק שפכים.

המכונה לא חייבת להיות בסמיכות לבור הספיגה, אך המרחק ביניהם לא יעלה על גבול של ארבעה מטרים.

שלב מס' 2 - עבודת חפירה

לאחר השלמת הסימונים, אתה יכול להתחיל לחפור בור. הדרך הקלה ביותר היא להזמין את שירותיו של מחפר, אבל אם אתה צריך קיבולת קטנה ורוצים לחסוך כסף, אתה יכול לעשות זאת באופן ידני.

טכנולוגיית העבודה פשוטה מאוד: הקרקע נחפרת עם חפירת כידון, וככל שהבור מעמיק, היא מוסרת באמצעות דלי על חבל. סולם יהיה שימושי כדי לצאת מהחור, כמו גם רגיל מפלס הבנייןלשלוט על איכות העבודה.

אם יש רצון או צורך, ניתן להכין בור לבור ניקוז באופן ידני באמצעות חפירה ודלי על חבל

קירות הבור עשויים בדרך כלל אנכיים, אך לתחתית ניתן שיפוע קל כך שתכולת המיכל מצטברת בפינה, שמעליה ימוקם פתח התחזוקה.

בעתיד, נקודה זו תקל על שאיבת הפסולת מהמיכל. על קרקעות קלות, ייתכן שיהיה צורך להגן על הקירות מפני התפוררות, למשל, בעזרת מבני עץ זמניים.

שלב מס' 3 - התקנת בסיס בטון

אם תחתית הבור אמורה להיות אטומה, אז יש להניח לוח בטון או לבצע עבודת בטון. במקרה הראשון, הכל פשוט: לבחור מבנה בטון מזוין גדלים מתאימיםוהתקן אותו למטה.

אם מתקבלת ההחלטה לבטון בתחתית, תחילה מניחים כרית חול בעובי של כ-15 ס"מ. יש ליישר ולדחס את החול תוך התבוננות בשיפוע שנעשה קודם לכן.

לאחר מכן מניחים רשת חיזוק בתחתית ויוצקים מגהץ חול מלט. לאחר מכן, אתה צריך לחכות עד שבסיס הבטון מתקשה.

כאשר יוצקים את הבסיס תערובת בטוןחשוב להמתין עד שהמשטח יתייבש לחלוטין, ואז תוכל להמשיך בבנייה נוספת של בור הספיגה

נדרשים כארבעה שבועות עד שהוא מתייבש לחלוטין, אך כאשר בונים בור ספיגה, העבודה נמשכת בדרך כלל שבעה ימים לאחר יציקת הבסיס.

אם אתם מתכננים לבנות בור שופכין ללא תחתית, כדאי למלא מגהץ בטוןרק החלל שמעליו ייבנו הקירות.

השאירו במרכז קרקע פתוחה, שעליו מונח לאחר מכן מסנן חול וחצץ. ל ביצוע נכוןכאשר יוצקים בסיס בטון, במקרה זה תצטרך לבנות טפסות עץ.

שלב מס' 4 - יצירת לבנים

כדי להכין טיט בנייה תזדקק למרכיבים הבאים:

• בטוןכיתה M400 - חלק אחד;
• חול בנייה- 3 חלקים;
• מים- 0.8 חלקים;
• סיד מושחלאו חימר - 0.5 חלקים.

יש לנפות חול ומלט כדי שלא יהיו תכלילים מוצקים, זה יהפוך את התמיסה להומוגנית ויביא אותה לעקביות של שמנת חמוצה נוזלית.

ראשית, טירת חימר עשויה על הבסיס, ועליה מניחים את שורת הלבנים הראשונה. הבנייה מיושלת מיד באמצעות פלס. עובי טירת החימר יהיה לא אחיד, מכיוון שהתחתית עשויה בשיפוע.

בעת בניית בור ניקוז עם קירות חדירים, לבנים מונחות עם מרווח במקומות שבהם צריכים להיות תפרים אנכיים

ראשית, לבני משואה מונחות בפינות ומיקומן מפולס בקפידה. לאחר מכן, ההנחת מתבצעת באמצעות משואות חבל, אשר נמשכות עבור כל שורה.

בעלי מלאכה מנוסים יכולים להניח שלוש שורות בבת אחת או להשתמש ברצועת הזמנה מיוחדת. למתחילים מומלץ לבדוק תחילה כל לבנה שהם מניחים עם רמה.

קו אינסטלציה משמש לשליטה על איכות הבנייה בצורה אנכית כך שהקיר ישר.

הנחת כל שורת לבנים צריכה להיבדק בקפידה באמצעות רמה. חוט מיוחד המתוח לאורך השורה יקל על עבודת הבנייה

בהתאם לעובי הקיר, נבחר ערכת הנחת לבנים. אם אתה צריך לעשות קיר בעובי 25 ס"מ, הנח אותו "בלבנה אחת", ואם הוא 12 ס"מ - "בחצי לבנה". אורך הלבנה מתאים לרוחב הקיר.

כמובן שלא כך מייצרים בור שופכין חדיר. בדרך כלל הוא מונח "בחצי לבנה", עם רווחים בין לבנים בודדות כך שניקוז נוזלים יכול לברוח דרך החורים הללו.

דפוס הנחת הלבנים נבחר בהתאם לרוחב הקיר. עבור בורות שופכין משתמשים לרוב בבנייה של חצי לבנה (12 ס"מ) או לבנה אחת (25 ס"מ).

בכל מקרה, אתה צריך לדבוק בכלל: תפרים אנכיים בין לבנים בשורות סמוכות לא צריכים להתאים. ההנחת מתבצעת באופן הבא: כמות קטנה של טיט מוחלת על פני השטח של הבסיס באמצעות כף.

מניחים לבנה מלמעלה ולוחצים עליה, מקישים עליה בעדינות עם כף כך שהיא תופסת את המיקום הנכון.

אם אתה צריך לעשות בור ניקוז גלילי מלבנים, אז הלבנים יצטרכו להיות מונחות בקשת. חשוב שהתפרים בשורות הסמוכות לא יתאימו, זה יכול להחליש את המבנה

ואז הפתרון העודף הוא הרים עם כף. יש טכנולוגיה נוספת: הפתרון מוחל על לבנה נפרדת, ואז הוא מותקן במקום.

הנה כמה טיפים שימושייםלעבודות בנייה:

1. מידות המפרק הממולא בטיט בין הלבנים צריכות להיות כ-6-8 מ"מ.
2. צריך להיות תפר בכל מקום אותו גודלבכל מקום, זה ישפר את איכות העבודה.
3. יש למקם לבנים לאורך הקירות במנות קטנות כדי להפחית את זמן העבודה (לא תצטרך להביא כל לבנה מערימה משותפת).
4. לפני הנחת, הלבנים מושקות, זה משפר את ההידבקות של פני השטח למרגמה.
5. כל שורה חמישית מומלץ להניח באמצעות רשת חיזוק מיוחדת.

כמובן שצריך לחבר צינור ביוב לבור הספיגה. יש לטפל ביסודיות באתר הכניסה בתמיסה כדי למנוע דליפות.

הצינור חייב להיות מבודד כראוי ולהניח מתחת לרמת הקפאה של האדמה, תוך שמירה על השיפוע הנדרש. מידע מפורטאנו ממליצים להסתכל על החומר לבידוד צינורות ביוב.

לאחר סיום עבודת הבנייה יש צורך לטיח את הקירות.

צינור הביוב חייב להיכנס למתקן הביוב בזווית קלה כדי להבטיח מהירות אופטימליתתנועה של שפכים ופסולת

שלב מס' 5 - איטום וריצוף עליון

על הגבס מניחים שכבת חומר איטום למשל מסטיק ביטומן. אמצעים אלו יסייעו להאריך את חיי מערכת הביוב.

בעת החלת חומרי איטום, עליך לעקוב בקפדנות אחר ההוראות. לדוגמה, מסטיק דורש בסיס יבש.

עכשיו אתה יכול להתקין את הקומה העליונה. כדי לעשות זאת, עדיף לרכוש לוח בטון מוכן עם חור וכיסוי -.

לחלופין, שקול מבנה בטון ייצור עצמיאו ריצוף עץ. האפשרות האחרונה אינה שונה בחוזקה חפיפה כזו תצטרך להיות מוחלפת כל כמה שנים.

אם תחליטו לעשות רצפת בטון בעצמכם, כדאי להתחיל להכין אותה במקביל לבסיס ובאמצעות טכנולוגיה דומה. יציקה מתבצעת לטפסות עץ.

הפרמטרים של התקרה העליונה חייבים לחרוג ממידות החור שתכסה ב-30 ס"מ לפחות.

הפתח לטיפול בבור הניקוז חייב להיות גדול מספיק כדי שאדם יזחול לתוכו כדי לבדוק את המבנה

תחילה יוצקים שכבת טיט של מספר סנטימטרים, לאחר מכן מתקינים את החיזוק ויוצקים את השכבה הראשית. אלמנט זה חייב להתייבש תוך ארבעה שבועות. יש צורך לעשות חור נוסף בתקרה העליונה - חור אוורור.

מערכת הביוב צריכה אוורור מתאים, כי לאורך זמן מי שפכיםהם מתחילים לשחרר מתאן, שהוא גז מסוכן.

לארגון אוורור טבעי, השתמש בצינור פלסטיק בקוטר של כ-100 מ"מ. החלק העליון של הצינור מכוסה במתקן מגן גם לא יזיק לצייד את החלק התחתון שלו בגריל.

לאחר התקנת התקרה, יש ליישם שכבת איטום על המבנה או אפילו סרט פוליאתילן עבה.

לרוב מניחים מעל שכבת אדמה וצמחים כדי לשפר את השטח ולהגן על בור הספיגה מקפיאה בחורף.

תכונות של פעולת המכשיר

טיפול בסיסי בּוֹר שׁוֹפְכִיןמסתכם בריקון וניקויו בזמן. מיועד לבורות שופכין יכול להוות עזרה משמעותית בעיבוד ובסילוק הפסולת.

תרופות כאלה מסופקות בדרך כלל עם הוראות מפורטות והן קלות מאוד לשימוש. צריך פשוט לשפוך/לשפוך אותם לביוב, או לערבב מראש עם קצת מים.

עדיף לשאוב פסולת מבור הניקוז באמצעות ציוד מיוחד. יש להסיר נקזים כאשר הכמות שלהם תופסת שני שליש מהקיבולת

מיקרואורגניזמים כאלה מסוגלים לעבד שפכים, לפרק אותם לרכיבים בטוחים. יחד עם זאת, המאפיין מכשירי ביוברֵיחַ.

אבל צריך לזכור שמגע עם כמה סוגים של כימיקלים ביתיים הרסני לחיידקים, ולכן תצטרכו לבדוק את הרכב מוצרי הכביסה והניקוי הקיימים בבית.

לאחר ניקוי בור הספיגה, לא מזיק לבדוק אותו ולבדוק את תקינות קירות הלבנים. במידת הצורך, בצע תיקונים מזערייםמבנים: החלפת לבנים פגומות בשלמות, שיקום איטום פגום וכו'.

בנוסף לבנים, טבעות בטון, צמיגים, חבית וכו' יכולים לשמש חומרים להכנת בור שופכים.

הנחיות מפורטות להכנת בור שופכין מסוגים שונים של חומרים ניתן למצוא במאמרים הבאים שפורסמו באתר האינטרנט שלנו:

תהליך הנחת לבנים בעת יצירת בור שופכין חדיר מוצג כאן בבירור:

סרטון זה מתאר את תהליך יצירת בור ספיגה באזור עם מי תהום גבוהים:

בור שופכין לבנים הוא מבנה אמין ונוח. הכנת מכשיר כזה אינה קלה, אך כל המאמצים ישתלמו, שכן אם עוקבים אחר הטכנולוגיה, מכשיר כזה יכול להחזיק מעמד שנים רבות.

האם אתה משתמש בבור לבנים מתוצרת עצמית כמיכל אחסון פסולת? או שאתה רק מתכנן לבנות בור שופכים? אולי עדיין יש לך שאלות לאחר קריאת החומר הזה? שאל אותם בהערות למאמר שלנו - ננסה להבהיר את הנקודות הקשות.

יש לכם בית פרטי או קוטג' מחוץ לעיר? האם צריך להוציא כל פעם דלי מים מלא מתחת לכיור? תפסיק לסבול! נקז את המים בבית שלך במו ידיך! זה בהחלט אפשרי ודי פשוט. כדי לעשות זאת, תצטרך להיות סבלני ולהצטייד בחומרים הבאים: עיפרון, סרט מדידה, מסור, טבעות בטון מזוין, צינור ביוב, אטמי גומי, רצפות בטון, מלט, חול, אבן כתוש, קרשים, אתים וכפפות.

עבודת הכנה

אז בואו נתחיל. ראשית, עליך לקבוע היכן ייאספו השפכים. בדרך כלל זה המקום לאן הוא הולךהמדרון הטבעי של השטח. כמו כן, אם יש לך מי שתייה בבאר או בקידוח בנכס שלך, עליך למנוע מפסולת להגיע לשם. שנית, אתה צריך לצייר טיוטה להנחת ביוב (הבית הפרטי שלך צריך להיות טיוטה, השתמש בו), למדוד ולערוך רשימה חומרים נחוציםורכיבים לעבודה. מדדו בדיוק מירבי תוך התחשבות בכל פרט, כדי שלא תצטרכו לרוץ פעמים רבות לחנות.

האם החומרים מוכנים? אנו מתחילים בעבודות ההתקנה.

ביוב פנימי

ראשית אנו מניחים את הצינורות בתוך הבית. עדיף לקחת חומר PVC, כי קל יותר לעבוד איתו. הוא תואם לחומרי בניין אחרים, הוא קל משקל, מתכופף היטב, מחזיק מלט ומתחבר במהירות.

הנחת צינורות ביוב

ראה אותו עם מסור בזווית של 90 מעלות. אנו מחברים את החלקים הקצרים של המבנה בכל מפרק, מכניסים אטמי גומימה שיבטיח אטימות. עכשיו אנחנו מחברים את כל האלמנטים. אנחנו לוקחים צינורות לשירותים. הם צריכים להיות גדולים בקוטר (מאה מילימטרים). זה הכרחי כדי לא להכביד על הניקוז. הצינורות הנותרים צריכים להיות בקוטר של כ 50-75 מ"מ מים יזרמו דרכם די מהר.

אנו מתקינים צינורות בשיפוע של 2-5 מ"מ למטר צינור כדי לפשט את ניקוז המים. אנו מסירים את הצינור מהבית בעומק של כמטר עד שניים, תלוי בעומק האדמה קופאת, ולאחר מכן, בשיפוע של 5 מ"מ למטר ליניארי, אנו מכניסים אותו לבאר הביוב. כעת בדוק אם מים זורמים היטב דרכם.

ביוב חיצוני

עכשיו הגענו לבור הספיגה. הוא מגיע במספר סוגים וסיווגים, עם או בלי תחתית, בהתאמה מזהם סביבתי או סביבתי.

ניתן להשתמש בבור ללא תחתית רק אם נפח הניקוז קטן (בתוך 1 מטר מרובעליום) ואם נקודות עם מי שתייהנמצאים במרחק של לא יותר מ-50 מטרים ממנו.

אבל אם אתה רוצה להגן על עצמך מפני קנסות ו אחריות פלילית, אז עדיף לעשות בור שופכין אטום. זה טוב כי זה מבטל בעיות, כי הם נשאבים החוצה בעזרת אנשי מקצוע וציוד מיוחד. אבל ה"תענוג" הזה עולה כסף.

הצפת ביוב בבית פרטי

אתה יכול גם לבנות מערכת ביוב לבית פרטי במו ידיך על ידי מיחזור שפכים, כלומר בור ספיגה. על מנת ליצור בור ספיגה בן שלושה חדרים, עליך לפעול לפי מספר כללים:

מיקום בור הספיגה נבחר נמוך ממי השתייה, במרחק של לפחות 50 מ' מהבאר.

• צריך להיות לפחות שני מטרים לגדר.
• חייב להיות מקום לכניסת ציוד לסילוק שפכים.
• חפרו בור בנפח של יותר מפי 3 מכמות הפסולת הרגילה ביום.
• ממלאים את התחתית במשטח בטון של 15-20 ס"מ כדי שלא יחלחלו מים לקרקע.
• יכול לשמש לקירות טבעות בטון מזוין, מבני פלסטיק מוכנים או הנחת לבנים בעצמך.
• עם השלמת הנחת הקיר, אטום בזהירות את כל התפרים.
• סיים פעמיים חלק פנימיקירות באר עם ביטומן.
• בעזרת אותו עיקרון, צור תא שני, מחבר אותם זה לזה.
• החדר השלישי יהיה זהה, רק ללא תחתית. כ-50 ס"מ של חול וחצץ מפזרים בתחתית הבאר כדי לסנן את המים.

מוּכָן. כעת ניקוז המים אינו מהווה בעיה עבורך. בבית הפרטי שלך יכולה להיות כל אחת משלוש צורות הביוב שאנו מציעים. אתה רק צריך לבחור הכי הרבה אפשרות מתאימהלבית שלך ולעשות הכל בעצמך.

לאסוף פסולת ביתיתבבתים פרטיים או חלקות גןנדרש בור ניקוז. הבנייה שלו לא קשה, אז אתה יכול לעשות את זה בעצמך, ללא מעורבות של מומחים. כדי ליצור בור ניקוז במו ידיך, תצטרך קצת ידע, דיברנו על זה במאמר זה.

הגבלות סניטריות

כדי למנוע עונשים והתדיינות עם שכנים, בעת בחירת מיקום לבור ניקוז, יש לקחת בחשבון את הדרישות הסניטריות והטכניות הבאות:

בור האגירה לשפכים ביתיים ממוקם רק בשטח של משק בית פרטי; אין לך את הזכות למקם אותו בחוץ; מרחק מהגדר - מ-1 מ';

על מנת למנוע כניסת שפכים למי השתייה אם חותם הבור נשבר, יש צורך למקם אותו במרחק (במרחק של 10 מ') מסניף אספקת המים; מרחק של 20 מ' לפחות מבאר מי השתייה (על אדמה עד 30 מ', על אבני חול – 50 מ');

מיקום קרובבור כזה, אם הוא טובע או נשטף, יכול להוביל להרס של הקרן, ולכן המרחק מבנייני מגורים (כולל שכנים) הוא 10-12 מ';

עומק החור תלוי בהתרחשות מי תהום, העומק המרבי הוא 3 מ'.

בבחירת מיקום למתקן טיהור יש לקחת בחשבון גם אפשרות של גישה לציוד מיוחד לשאיבה.

כדי למנוע הופעת ריח לא נעים בבית, אין להניח אותו ליד חלונות - יש לסגת לפחות 5 מ'.

מרחק לבור שופכין

הפרה של תקנים סניטריים טומנת בחובה יותר מסתם קנסות. במקרה ששפך ביוב גורם לנזק סביבה טבעיתאו בריאותם של אחרים, עלול להיפתח נגדך תיק פלילי (סעיף 250 לחוק הפלילי).

חָשׁוּב!בניית בורות שופכין ללא תחתית מותרת רק אם נפח הפסולת הביתית ליום אינו עולה על מטר מעוקב אחד. בכל שאר המקרים יש לאטום את מיכל איסוף הפסולת.

סוגי בורות ניקוז

ניתן להשתמש במגוון חומרים לבניית מיכל אגירה לשפכים ביתיים:

בטון (כולל טבעות בטון);

פלסטי;

גלגלי גומי.

בור ניקוז לבנים

עץ ו גלגלי גומיבשל אטימות נמוכה, הם משמשים רק לבניית מבני ניקוז קטנים. לרוב, בורות שופכין בנויות מבטון או לבנים.

חישוב נפח אחסון

גודלה של מיכל כזה תלוי במספר התושבים, במספר אביזרי האינסטלציה המותקנים, בנוכחות מקלחת או אמבטיה, בית מרחץ, מדיח כלים, מכונת כביסה, תדירות שאיבה וניואנסים אחרים. התעריף המקובל של שפכים לאדם ללא סינון נוסף הוא 30-50 ליטר (0.03-0.05 מ"ק) ליום.

לפיכך, בתנאי שבור הניקוז נשאב פעם בחודש עבור משפחה בת 3 נפשות, תזדקק לפחות:

0.03 x 3 x 60 (מספר ימים בחודש אחד) = 4.5 מ"ק

עֵצָה.במקרה של מצבים בלתי צפויים (לדוגמה, סחף שלג וחוסר אפשרות של שאיבה בזמן), עדיף להתאים את מיכל האחסון עם רזרבה. מכיוון שנפח משאית ביוב אחת של GAZ הוא בממוצע 3.8-4 מ"ק. מ ', כדי לא לשלם יותר מדי עבור נהיגה במכונית, חכם יותר להפוך את החורים לכפולה של הערך הזה.

בור ניקוז בטון. שלבי בנייה

1. בתחילה מכינים את החור באופן ידני או באמצעות מחפר. בדרך כלל רוחבו אינו עולה על מטר. אורך בור הספיגה מחושב בהתאם לנפח השפכים. כדי להקל על השאיבה, עדיף לעשות את תחתית הבור בשיפוע קל.

2. כדי למנוע מהקירות להתפורר, הם מפולסים.

3. צינורות מחוברים לבור. על מנת ששפכים יזרמו לתוך הבור על ידי כוח הכבידה, הם חייבים להיות ממוקמים בשיפוע מסוים. עבור צינורות d160 מ"מ זה 10 מ"מ למטר מעבר; השיפוע של צינורות 100 מ"מ הוא 20 מ"מ.

4. רצוי שצינורות ניקוז יהיו מתחת לרמת ההקפאה. אחרת, הם יצטרכו להיות מבודדים בקפידה.

אספקת צינור

6. עדיף לעשות מנעול הידראולי בין קירות הבור לאדמה. לשם כך יוצקים חימר רטוב בין הטפסות לאדמה ודוחסים אותו ביסודיות. זה חייב להיעשות בזמן הקמת הטפסות.

טירת חימר

7. רצוי לאטום קירות של בור בטון באמצעות סרט פוליאתילן רגיל.

8. מכינים טפסות סטנדרטיות לחלקים הצדדיים של המבנה. מכיוון שלקירות בטון יש מסה משמעותית, הטפסות מאובטחות בצורה חזקה ככל האפשר באמצעות ברגים הקשה עצמית.

9. יש לחזק את המבנה. כל מוטות המתכת מחוברים עם חוט.

חיזוק בור ספיגה

10. עובי קירות בורות השופכים מבטון 25 ס"מ.

11. כדי למנוע את המראה של תפרים קרים (מקומות של "חולשה" בבטון), קירות נוצקים רק בשלב אחד.

12. התמיסה מעורבבת ביחס של 1:2:3 (מלט, חול, אבן כתוש). זה צריך להיות די נוזלי. אם זורקים לתוכו חלוק נחל קטן, אם יש מספיק נוזלים, יש לטבול אותו לחלוטין בתמיסה.

13. במהלך תהליך המזיגה, יש לדחוס את התמיסה מעת לעת עם חפירה או מכבש רוטט (כידון). אחרת, ייווצרו בו חללים, אשר ישפיעו לרעה על חוזק המבנה.

דחיסת בטון מחזקת אותו ומונעת חללים

14.V מזג אוויר חםכדי למנוע סדקים, יבש משטח בטוןעדיף לכסות אותו בשקיות.

15. לאחר שהבטון התקשה לחלוטין (זה קורה בממוצע תוך שבוע), הבור אטום בקפידה עם ביטומן. כדי לעשות זאת, הקירות מנוקים תחילה מאי סדרים. את הביטומן כותשים לחתיכות, מחממים לרתיחה, ואז מסירים מהאש ומוסיפים לו בהדרגה כמות קטנה של נפט, בנזין או סולר בזרם דק (10 ליטר ביטומן ידרשו ליטר). זה נעשה כדי שהביטומן יהיה נוזלי יותר. אם לא תדללו אותו, הוא יתקשה כמעט מיד לאחר שתסירו אותו מהאש.

חימום ביטומן על אש

16. אין לחמם יתר על המידה ביטומן או לחמם את התערובת יחד עם בנזין, נפט או סולר, אחרת היא תתלקח. אם הביטומן המחומם אכן עולה באש, כדי לכבות את הלהבה, יש לכסות מיד את המיכל עם דיקט או מכסה מתאים.

17. עבור איטום, אתה יכול לרכוש כבר פתרון מוכןקירוי מסטיק ביטומן, אבל זה יעלה יותר.

18. את התערובת המתקבלת מורחים על הקירות עם מברשת. לאחר ייבוש השכבה הראשונה, מורחים שכבה נוספת.

19. יכול לשמש ככיסוי לוח בטון מזויןעם פתח לשאיבה וניקוי.

פתח בור ניקוז

עֵצָה.בבור הניקוז, כתוצאה מרקבון פסולת, נוצר מתאן - גז נפיץ למדי. הוא מאוורר באמצעות צינור אוורור הממוקם במכסה הבור. הקוטר של צינור כזה הוא 100 מ"מ עם גובה של 600 מ"מ.

סידור צינורות אוורור

וידאו: בור ניקוז: שלבי בנייה

בניית בית כפרי למגורי קבע או עונתיים תהיה קשורה קשר הדוק לסידור מערכת הביוב. בכפרים ובכפרי נופש אין ביוב מרכזילפיכך, תידרש בנייה של אוטונומי שתואם את התקנים והכללים הסניטריים. הם חייבים להיות אטומים ולא לזהם את הקרקע, את גופי המים ואת האקוויפרים. הדוגמה הפשוטה ביותר לאיסוף פסולת נוזלית העומדת בדרישות אלו היא מיכל אגירה אטום עם ריקון ופינוי פסולת לאחר מכן באמצעות משאית ביוב. אנשים רבים יודעים איך לעשות חור ניקוז בבית פרטי בתיאוריה. בפועל עלולים להתעורר קשיים מסוימים בהתאם למפלס מי התהום, מבנה הקרקע, נוחות המיקום וגישה לרכב.

נפח הבור העתידי מחושב על סמך תנאי תפעול פוטנציאליים: מספר תושבים, עונתיות, נוכחות מקלחת וכו'. בערך, זה מחושב עם רזרבה, על בסיס מינימום של 2 מ"ר לאדם. משפחה של 3-4 נפשות דורשת קיבולת של 7-9 מ"ר.

ישנם מספר סוגים של מערכות ביוב בורות שופכים:

• בור ספיגה ללא תחתית עם שכבת ניקוז או חורים נוספים בקירות. סוג זה אינו תואם SNiP הם אסורים, שכן עם הזמן, שפכים מלוכלכים נכנסים לאדמה. אם מפלס מי התהום גבוה, הם יכולים להיכנס לאקויפר. הסוג הפשוט ביותר הוא בור עפר רגיל ללא כל סידור או שכבת ניקוז. ניתן לרפד את הקירות בלבנים וטבעות בטון. התחתית מכוסה בשכבת ניקוז. העיצוב דומה לבאר רגילה, שיש לשאוב אותה כשהיא מתמלאת בביוב. אפשרות זו אינה מתאימה למפלסי מי תהום גבוהים.
• בור ניקוז אטום לחלוטין. זוהי האפשרות הידידותית ביותר לסביבה. עשוי כולו מבטון, מתכת או פלסטיק. האפשרות החסכונית, המהירה והפחות עמוסה בעבודה היא להשתמש במיכל פלסטיק גדול שקבור באדמה. פעולה נוספת דורשת עלויות כספיות קבועות עבור שאיבה בזמן של שפכים.
• שילוב של תא אטום ובאר ניקוז. IN בור ספיגה רב קאמריהפסולת מתפרקת לשברים כבדים (סחופת) ומים, הזורמים דרך צינור ההצפה אל תא הניקוז ואז נכנסים לאדמה. החדר האטום פונה מפסולת מושקעת תוך כדי מילויו.

בעת בחירת מיקום בור השפכפים, עליך לשקול את הפרמטרים והגורמים הבאים:

• מרחק עד 50 מ' לפחות.
• המרחק מהבית הוא לפחות 5 מ', אך ככל שהבור ממוקם יותר כך עלות התקנת רשת ביוב גדולה יותר.
• גישה נוחה לכלי רכב (ללא מחסומים).

כאופציה, הבור ממוקם מחוץ לשטח מגודר (ברחוב ליד הגדר), במידה והשטח הציבורי מאפשר זאת.

בעת התקנת בור ספיגה, כל העבודה יכולה להיעשות במו ידיך. לאחר שבחרנו מקום, אנו מסמנים את גבולות הבור והתעלות בהן יונחו צינורות הביוב מהבית.

חפירת בור היא תהליך עתיר עבודה. אם נפח בור הספיגה גדול, אז כדאי יותר להשתמש בשירותי חפירת בור באמצעות ציוד מיוחד.

צורת הבור יכולה להיות כל - מרובעת, מלבנית, עגולה. היקף הבור תמיד גדול מקוטר בור הספיגה.

תחתית הבור צריכה להיות מתחת לרמת הקפאה של הקרקע, אך מעל מפלס מי התהום. אם מפלס מי התהום גבוה, אז נחפר בור נוסף שאליו זורמים כל המים. השטח המנקז מכוסה בשכבת חול של לפחות 20 ס"מ. הנוזל מהבור נשאב החוצה באמצעות משאבת ניקוז.

שלבים נוספים תלויים בחומרים מהם מתוכנן להקים את מערכת איסוף הביוב. האפשרות הקלה ביותר היא להתקין מיכל פלסטיק על מצע חול ולחבר אליו צינור ביוב.

אם מי התהום מתחת ל-2.5 מ', ניתן לרפד את קירות הבור בלבנים או טבעות בטון, כפי שמוצג בסרטון.

אבל תחילה יוצקים בסיס בטון על כרית חול - תחתית החור, בגובה 20 ס"מ, מותקנת לאורך ההיקף טפסות מלוחות קצוות. על הכרית מניחים סרט Ruberoid או פוליאתילן. על הסרט מותקנת רשת מתכת חיזוק עם תא של 200 על 200 מ"מ ובקוטר של 6-8 מ"מ. הרשת מונחת על תומכות בטון או גרניט לגובה של 3-5 ס"מ כך שהחיזוק מלא בבטון.

הבסיס שנשפך נשמר לפחות 14 ימים, ולאחר מכן הם מתחילים לפרוס את הקירות עם לבנים או להניח טבעות בטון. במקרה זה, חשוב לעשות חור בקיר עבור הצינור הנכנס.

קירות לבנים ניתנים לטייח ולציפוי בפתרונות איטום נוספים.

התקרה יכולה להיות עשויה לוח בטוןאו בטון מונוליטי. לשם כך, מותקנת טפסות, רשת חיזוק מונחת באנלוגיה עם בסיס מונוליטי ויוצקת בבטון, לא שוכחת לצייד באר בדיקה. מבנה הבור מכוסה בחול ובמידת הצורך מבודד מלמעלה.

וִידֵאוֹ

איך מתקינים נכון טבעות בטון מזוין בבור שופכין? לאחר צפייה בסרטון, תוכלו להכיר את הטכנולוגיה הזו:

כנראה הרוב המכריע של הבעלים בקתות קיץובתים פרטיים כפריים לא יכולים לדמיין את חייהם בלעדיהם, שכן מבנה כזה הוא חלק בלתי נפרד מהמסורות הרוסיות העתיקות. בית מרחץ הוא לא רק מקום לכביסה, אלא גם מעין "מרפאה" ביתית הפועלת להשבת הכוח והבריאות של הבעלים, ולספק את הרפיה התקופתית הדרושה. אבל כדי שהוא יביא רק תחושות נעימות, יש לבצע את סידורו, ובפרט את כל התקשורת הדרושה, לפי כל הכללים.

אחד המרכיבים הבעייתיים באופן מסורתי של מערכת האמבטיה הוא סילוק המים המשומשים, ולכן חשוב מאוד לארגן נכון את אתר הניקוז והאיסוף שלה. חל איסור מוחלט על פינוי שפכים מזוהמים ולא מטופלים לקרקע או לגופי מים טבעיים, וגישה כזו תוביל בהכרח לעונשים מצד רשויות הסביבה המפקחות. לכן, בהיעדר מערכת ביוב מרכזית (כפי שקורה לרוב), נוצר בדרך כלל בור אגירה או ניקוז מיוחד למטרות אלו. וכדי שבור הניקוז לבית המרחץ יתפקד ביעילות, יש צורך ללמוד את העיצוב שלו לפני תחילת הבנייה, ובמהלך תקופת עבודת הסידור, פעל לפי ההמלצות של בעלי מלאכה מנוסים.

בניית כל בור ניקוז היא תהליך עתיר עבודה למדי, שכן ככל הנראה יהיה צורך לחפור את הבור באופן ידני. יחד עם זאת, מבנה הידראולי כזה אינו מורכב במיוחד בתכנון, כך שכל בעל האתר יכול לבנות ולצייד אותו באופן עצמאי, מבלי לערב עוזרים, כמובן, אם יש מספיק כוח לעבודות חפירה.

ניתן לחלק בורות ניקוז לשלושה סוגים עיקריים - מיכל אטום, בור בעל יכולת ניקוז ואחד המורכב ממספר תאים.

ראשית, בואו להבין מהו כל אחד מהזנים, באופן עקרוני.

• בור ניקוז אטום מותקן לרוב באתרי בנייה עם אקוויפרים רדודים של מי תהום. זה נקרא לעתים קרובות יותר בור ספיגה, כלומר, דורש ריקון תקופתי של הנפחים המצטברים מים מלוכלכים.

כדי לבנות אותו, נחפר בור שבו מותקן מיכל בנפח גדול מספיק. כאן יאספו שפכים. כאשר המיכל מתמלא לרמה קריטית מסוימת, הפסולת נשאבת החוצה על ידי מכונת סילוק שפכים.

אפשרות זו ידידותית לסביבה, שכן לא חודרים כלל מזהמים או תמיסות ניקוי כימיות לאדמה ולמי התהום, מה שעלול להשפיע לרעה על מצב הקרקע הפורייה באתר, וכן יש השפעה שליליתלאקוויפרים קרקעיים גבוהים. עם זאת, אפשרות זו אינה נוחה וחסכונית, שכן תצטרך לפקח כל הזמן על רמת המילוי של המכולה ולעתים קרובות להתקשר לרכבים מיוחדים, ושירותים כאלה אינם זולים.

• לא נוצרה תחתית אטומה הרמטית בבור ניקוז הניקוז. הוא משתמש בשכבה בתפזורת של מדיית סינון חומר בניין- לרוב בוחרים אבן כתוש או חצץ למטרה זו.

בנוסף, נעשים פעמים רבות חורים בקירות בור הניקוז בגובה מסוים שדרכם יספגו מים באדמה. אפשרות זו מושלמת עבור בית מרחץ והיא אולי הקלה ביותר לבנייה, עם זאת, אם מאפייני הקרקע באתר מאפשרים זאת.

• בור ספיגה הוא מערכת שלמה המורכבת משני תאים או יותר שיש להם מטרות שונות.

בכל אחת מהאפשרויות, החדר הראשון הוא לרוב בעל עיצוב אטום ומשמש לאיסוף, סינון ראשוני וטיהור פסולת - רכיבים מוצקים מתיישבים לתחתית, ורכיבים נוזליים מתבררים ועוברים מחזור טיפול ביולוגי עקב הפעולה של מיקרואורגניזמים אירוביים. מיכל זה מחובר לתא השני בצינור הצפה מיוחד - פסולת נוזלית מובהקת זורמת לתא הבא, שכבר מאורגן על פי העיקרון של באר ניקוז. מים עוברים דרך הניקוז, מטוהרים עוד יותר ונספגים באדמה.

אם מתוכנן בור ספיגה של שלושה מיכלים, אז החדר השלישי נעשה לתא ניקוז. השני משמש לשקיעה הסופית של מתלים, יותר ניקיון עמוקמים עקב פעולתם של מיקרואורגניזמים אנאירוביים. ומכאן שופכים את הנוזל המטוהר לבאר הניקוז.

בור ספיגה מותקן לרוב כאשר הוא צפוי לאסוף את כל הנפח הניכר של הפסולת הנוזלית הן מבניין מגורים והן מבית מרחץ.

מה חשוב לדעת על עיצוב וכללי ציוד בור ספיגה?

בור ספיגה כבר די מורכב מבנה הנדסי, שיצירתו חייבת לציית לכללים מסוימים. לעתים קרובות בעלי בתים מעדיפים להתקין מערכת מוגמרתייצור במפעל. מהם הכללים להקמת מתקן טיהור שכזה, ומה יש לחפש? תשומת - לב מיוחדתמתי - קראו בפרסום המיוחד של הפורטל שלנו.

חומרים לסידור בור ניקוז לבית מרחץ

לבניית בורות ניקוז סאונה סוג ניקוזניתן להשתמש בחומרים שונים. הבחירה שלהם תלויה ישירות בנפח הצפוי של שפכים, הזדמנויות פיננסיותבעלי האתר ונוחות הבנייה.

בור ניקוז חבית

כדי ליצור מערכת ניקוז מים זו, משתמשים בחביות מתכת או פלסטיק בגדלים שונים. עם זאת, ניתן לארגן ניקוז כזה בדרכים שונות:

• אפשרות ראשונה. בתחתית הבור החפור, מכוסה בחומר ניקוז בעובי 300÷400 מ"מ - אבן כתוש או חצץ גס, לאחר דחיסה, מותקן חבית עם קירות מחוררים ותחתית חתוכה. במקרה זה, נלקח בחשבון שבין קירות החבית לבור צריך להיות מרווח של לפחות 100 מ"מ, שגם הוא מלא במילוי ניקוז.

צינור מוכנס לתוך הקנה בזווית המדרון הנדרשת, דרכו יזרמו מים משומשים מבית המרחץ לתוך המיכל. ניקוזים אלו יחלחלו בהדרגה לתוך שכבת הניקוז דרך חורים בקירות ודרך הקרקעית, ינוקו ולאחר מכן ייספגו באדמה שמסביב. במקרים מסוימים, חומר ניקוז ממלא לא רק את החלל הפנוי של הבור, אלא אפילו את החבית עצמה, כלומר, מים יזרמו ישירות לתוך שכבות הניקוז ולאחר מכן לתוך הקרקע. כך החבית לעולם לא תתמלא.

יש להבין נכון שתכנית כזו אינה מתאימה לאיסוף סוגים אחרים של שפכים מבניין מגורים. עבור בית מרחץ המשמש למטרה שלו פעם או פעמיים בשבוע, בור כזה הופך לאחת האפשרויות האופטימליות ביותר.

• אפשרות שניה. בשיטה זו של סידור בור משתמשים בשתי חביות המותקנות עליהן ברמות שונות– אחד גבוה מהשני בכ-200 מ"מ. הם מחוברים זה לזה בחלק העליון על ידי צינור הצפת. מים מבית המרחץ נכנסים למיכל העליון הראשון, מתנחלים בו משקעי סבון ותרחיפים מוצקים, וכאשר הם מתמלאים, המים נשפכים לחבית השנייה, אליה מחוברים צינור ניקוז אחד או שניים ארוכים עם קירות מחוררים.

צינורות יציאה מהמיכל השני מונחים בתעלות ניקוז מלאות בחצץ או אבן כתוש, דרכן יפוזרו מים מטוהרים ממשקעים כימיים, המרטיבים את האדמה. התעלות ממולאות מלמעלה בשכבת אדמה פורייה בעומק של כ-500 מ"מ וניתן לשתילה. שיחי נוישיקבלו השקיה מתמדת. כך נפתרות שתי בעיות בבת אחת - ניקוז מים מבית המרחץ והשקיית צמחים במקום.

אפשרות זו לסידור בור ניקוז תידון בפירוט להלן.

בור ניקוז לבנים

ניתן לסדר את קירות בור הניקוז באמצעות לבנים, המונחות ברווחים - דרכם מנוקזים מים למילוי הניקוז ובהמשך לקרקע. ההבדל בין הבור הזה לגרסה הראשונה, העשויה מחבית, שונה רק בחומר, אך עקרון הפעולה נשאר זהה. ברווח שבין הקרקע ל קיר לבניםממולאת שכבת ניקוז שתטהר את המים ותפזר אותם בכל הבור ותזרים אותם לאדמה.

בור עשוי לבנים עמיד יותר ונועד להחזיק נפח מים גדול יותר. יתר על כן, אם אתה חופר בור עמוק מספיק, והחלק התחתון והתחתון של הקירות אטומים, אז המבנה הזה יכול לשמש גם לניקוז פסולת אחרת, אבל במקרה זה יהיה צורך לנקות את הבור מעת לעת.

לסידור אפשרות דומהעבור בור הניקוז, אין צורך כלל להשתמש בלבנים חדשות - חומר משומש הוא גם די מתאים.

בור ניקוז עשוי טבעות בטון

אם יש פיננסי ו יכולות טכניות, אז ניתן לבנות את בור הניקוז מטבעות בטון מחוררות, המותקנות בבור המוכן. לאחר התקנת הטבעות, מילוי ניקוז מסודר בתחתית באר כזו.

באופציה זו, גם כל החלל שבין הקירות, כמו במקרים קודמים, מלא בחומר ניקוז, כך שהחור, בתנאי שישמש לצרכי רחצה בלבד, לעולם לא יתמלא במים. באותו מקרה, כאשר הבור עמוק מספיק ותחתית הבאר מוצקת, אז בור כזה מתאים לא רק לבית מרחץ, אלא גם לבית כללי. נכון, זה ידרוש חישובים נוספים, הערכת תכונות הספיגה של קרקעות סמוכות ומיקום האקוויפרים.

בור עשוי מצמיגי רכב ישנים

בור ניקוז העשוי מפסולת צמיגי רכב יכול לשמש רק לפסולת נוזלית, כך שזה בלתי אפשרי יהיה מתאים יותרלאיסוף מים נכנסים מעת לעת מהאמבטיה.

צמיגים מותקנים בדרכים שונות: במקרים מסוימים נחתכים חורים בקירות הצדדיים שלהם, באחרים מסופק פער קטן בין המדרונות, באחרים הקירות החיצוניים מנותקים כמעט לחלוטין, אך עיקרון הפעולה של בור הניקוז נשאר זהה.

אפשרות זו לניקוז מים מבית מרחץ יכולה להיקרא הפופולרית ביותר, שכן היא פשוטה להתקנה, במחיר סביר (קל למצוא צמיגים בחינם) ומעשית לשימוש.

המספרים בתרשים מציינים:

1 – אבן כתוש או חצץ גס – מילוי ניקוז, בשכבה בעובי 250÷300 מ"מ.

2 - ישן צמיגי רכב.

3 - צינור ניקוז מבית המרחץ (ייתכן שיש שניים מהם)

4 – מוטות רוחב להנחת המכסה.

5 - כיסוי או פתח.

מסביב לערימת הגלגלים המונחת, ולפעמים בתוך הבאר שנוצרה, ממולאת כרית ניקוז, המאפשרת לשמור ולטהר את המים המגיעים מבית המרחץ. עם יכולת ניקוז טובה של האדמה ושימוש תקופתי בבית המרחץ, הבור לעולם אינו עולה על גדותיו.

יש לציין כי חומרים אחרים שיכולים לעמוד בפני השפעות של לחות גבוהה מתאימים גם לבניית בור אמבט ניקוז.

איך לצייד באופן עצמאי בור ניקוז לבית מרחץ

בדיקת הקרקע באתר בור הניקוז המתוכנן

על מנת שמערכת הניקוז של בית המרחץ תהיה יעילה, יש צורך לקבוע את סוג הקרקע באזור בעומק המשוער של הבור המתוכנן. לשם כך, חופרים תעלה או חור בדיקה. כך שניתן יהיה להשתמש בבית המרחץ שעון חורף, העומק צריך להיות מתחת לרמת הקפאת הקרקע. מידע על הקפאת קרקע באזור מסוים ניתן למצוא בקלות באינטרנט, או להתייעץ עם בעלי מגרשים שכנים המשתמשים במערכות ניקוז דומות מזה זמן רב.

קרקעות חוליות וחולות חוליות, כולל כאלו עם תכלילים סלעיים, הן בעלות יכולות ניקוז טובות.

אבל שכבות חימר צפופות עלולות לגרום לבעיות. בְּ לחות גבוהההם רוויים היטב במים, מתנפחים והופכים כמעט אטומים למים, וכשהם יבשים הם מתכווצים. בנוסף, הם רגישים מאוד לנפיחות כפור. איכויות אלה של קרקעות כאלה אינן חיוביות הן להנחת והן להנחת צינורות בתעלות, שכן הן עלולות להוביל לעיוות ולנזק לעצמן ולאלמנטים אחרים של המערכת.

בניית חור ניקוז באדמה כזו, אם היא משתרעת לעומקים גדולים, היא תרגיל כמעט חסר טעם. ובכן, אם צריך להניח צינור דרך שכבות כאלה לבור ניקוז המגיע לעומק האדמה עם כושר ספיגה גבוה, אז יש לרפד את תחתית התעלה בכרית חול בעובי 100–120 מ"מ, שתמנע את הקשה. השפעה של רעידות קרקע על אלמנטים של מערכת הניקוז.

גם רמת מי התהום (GWL) חשובה, שכן גם מידת הספיגה של המים הנכנסים לבור הניקוז תהיה תלויה בכך באופן ישיר. אז בין תחתית הבור למיקום האקוויפר היציב צריך להיות מרחק של כ-1000 מ"מ. אם מי התהום ממוקמים קרוב לפני השטח, אז המים המזוהמים לא יזרמו היטב לתוך הניקוז, ובאר כזו תהפוך בקרוב לבור מבעית, שכן היא תתמלא כל הזמן. במקרה זה, כמו בקרקעות חרסית, האפשרות של בור ניקוז אינה מתאימה. יהיה עליך להתקין מיכל אטום הדורש ריקון תקופתי, או לארגן ניקוז מים לשדות סינון משטחים מיוחדים.

לאחר בחירת החומר לבניית הבור, יש צורך להחליט על מספר נקודות חשובות נוספות של סידורו, שבהן תלויה יעילות המערכת, בטיחות סביבתית, הן האתר עצמו והן תושביו.

קודם כל, תצטרך להחליט על המיקום שבו החור יהיה ממוקם.

• לעתים קרובות, הבעלים מציבים חור ניקוז ישירות מתחת לבניין, אך זה מתאפשר רק אם:

- הבור מצויד לפני הבנייה עצמה;

- המבנה מתנשא מעל פני הקרקע על עמוד או יסוד ערימה, אשר יצטרך להיות אטום היטב למים;

- מתחת לבניין בית המרחץ חייבת להיות אספקה אוורור טוב;

- צינור הביוב המחבר בין ניקוז בית המרחץ לבור ידרוש בידוד תרמי יעיל.

• אם הבור ממוקם בנפרד, הרחק מבית המרחץ, אזי יש צורך לוודא שהוא ממוקם במרחק הנדרש ממקורות מי שתייה, מאגרי מים טבעיים, מגורים ומבנים חיצוניים, עצים, גבול האתר והכביש העובר. ליד זה. התקנים הנדרשים מוצגים בתרשים שלהלן:

• הבור צריך להיות ממוקם מתחת למפלס חור הניקוז ברצפת בית המרחץ לפחות ב-150÷200 מ"מ, והמרחק המומלץ מבניין בית המרחץ הוא 3÷5 מטר.

• אם בור הניקוז צריך להיות ממוקם קרוב למדי למבנה בית המרחץ, אז:

- לתחתית הבור יש שיפוע של 20÷25 מעלות, מנקז מים מקירות הבניין;

- יש לבצע ניקוב בקירות החבית, טבעות בטון או צמיגים בצד שימוקם רחוק יותר מקירות בית המרחץ;

• חשוב מאוד לשמור על השיפוע הנכון של צינור הביוב כדי שמים מלוכלכים לא יקפאו בתוך התעלה, אלא ייכנסו מיד לחור הניקוז, ואין סכנת הקפאה בשימוש בבית המרחץ בחורף. יש לזכור זאת במיוחד במקרים בהם הוחלט למקם את הבור די רחוק מבית המרחץ. כמות השיפוע הנדרש תלויה בקוטר הצינור שנבחר - זה מוצג בבירור בתרשים שלהלן:

יצוין כי על מנת לארגן את פינוי המים מ בית מרחץ קטןללא שירותים, צינור בקוטר 50 מ"מ מספיק בדרך כלל. על מנת לשמור על השיפוע הנדרש, בעת חפירת תעלת חיבור, וכן בעת ​​הוספת "כרית" חול לה, יש לשלוט על ההבדל בעומק שלו באמצעות מפלס מבנה.

סידור בור ניקוז - צעד אחר צעד

בחלק זה של הפרסום ייבחנו שתי אפשרויות לבורות ניקוז שניתן לסדר באופן עצמאי.

חור ניקוז רגיל

לגרסה זו של בור הניקוז יש עיצוב שניתן לעשות ממנו חומרים שונים, שנדונו לעיל.

אִיוּר
	לאחר קביעת המיקום של חור הניקוז, אתה יכול להמשיך לחפור בור. עבור באר ניקוז אמבטיה, עומק בור של 2500÷3000 מ"מ יספיק. זה יכול להיות בעל צורה עגולה או מרובעת בחתך - זה יהיה תלוי בחומר הנבחר עבור הקירות. לדוגמה, אם הבור עשוי מלבנים, אז זה יותר נוח להניח ריבוע או צורה מלבנית, אך במקרים מסוימים ניתן לבנות ממנו באר עגולה. קוטר הבור צריך להיות גדול ב-150÷200 מ"מ מהמיכל המוכן.
	עם הכנת הבור חופרים ממנו תעלה לבניין בית המרחץ בזווית הנדרשת להנחת צינור הניקוז. רוחב התעלה יכול להיות 300÷500 מ"מ, והעומק יהיה תלוי ברמת הקפאת האדמה באזור שבו בנוי בית המרחץ, אך לא פחות מ-500 מ"מ בכניסה לבאר.
	החלק התחתון של הבור המוגמר מלא באבן בשבר בינוני - חצץ, אבן כתוש, לבנים כתוש או אפילו צפחה שבורה. שכבת הניקוז חייבת להיות לפחות 300 מ"מ, שכן היא מיועדת לאגור מים מלוכלכים ולטהר אותם, כלומר לחות חייבת להגיע לקרקע בפעולה נימית שתאפשר ספיגה מהירה.
	יתר על כן, הם פועלים אחרת. אפשר להניח מיד צנרת ביוב, ולאחר מכן לעבוד על קירות הלבנים של באר כניסת המים, או קודם כל להתקין או לבנות מיכל, ותוך כדי בנייתו מוכנס צינור ניקוז לאחד המיוצרים במיוחד. חורים. לרוב, הצינור מונח בזמן שבו הקירות מובאים לגובה עומק התעלה, אחרת זה פשוט יפריע לעבודה.
	אז, ניתן לבנות את הקירות של באר הניקוז מלבנים. ההנחה מתבצעת תוך שמירה על מרווח בין לבנים סמוכות בשורה של 40÷50 מ"מ. הקיר יכול להיות בעובי של חצי לבנה או לבנה אחת - פרמטר זה נבחר על ידי הקבלן, ותלוי במידה רבה בכמות החומר המוכן. לאחר שהגביה את קירות הבאר בעוד 200÷300 מ"מ, החלל בין האדמה לקירות הלבנים מלא במילוי ניקוז.
	אם טבעות מחוררות בטון משמשות ליצירת הקירות, אז יהיה צורך להשתמש בציוד מיוחד להתקנתן, שכן לכל אחת מהן יש מסה מרשימה, ואסור לאפשר עיוותים במהלך ההתקנה. לאחר התקנתם, יש למלא גם את המרחק בין האדמה לבטון במילוי ניקוז. יש לציין כאן שאם משתמשים בטבעות בטון לבור, אז לא כדאי למהר להתקין אותן בחור של דופן צינור הביוב, שכן מתחת למשקל שלהן הן יכולות לשקוע מעט באדמה - לפעמים ב-100-150 מ"מ. . לכן מוכן באר בטוןמומלץ להשאיר אותו לבד לזמן מה לצורך הצטמקות, אחרת צינור הפלסטיק עלול להיסדק או להישבר בגלל הלחץ והמתח שנוצרו.
	כאשר משתמשים בו לבור חביות מתכת, התחתית והמכסה מנותקים מהם, ו קירות צדדייםאתה יכול פשוט לחתוך אותו באמצעות מטחנה. החיתוכים נעשים במרחק של 200÷250 מ"מ אופקית ובמרווחים של 100÷120 מ"מ בגובה. אם משתמשים בשתי חביות, מניחים אותן אחת על השנייה. לאחר התקנת התחתון, החלל הפנוי סביב קירותיו מלא בניקוז. לאחר מכן, בשני שבהם, בחלק העליון, מסומן וחותך חור שדרכו יותקן צינור ניקוז לתוך הקנה. את החור לפי הסימונים ניתן לחתוך עם מטחנה, אבל את הפתח לעשות פאזל חשמלי. לשם כך, נקדח חור באחת הנקודות על העיגול המסומן שאליו קובץ הכלי צריך להתאים בחופשיות.
	אם מכינים חביות פלסטיק לבור הניקוז, אז הן מותקנות בערך באותו אופן כמו מתכת, אבל לעתים קרובות למדי צינור הניקוז מחובר דרך המכסה העליון של המיכל. ניתן גם לחתוך את החלק התחתון של חבית פלסטיק או כמה חורים עגוליםבקוטר של 100÷120 מ"מ.
	חורים בקוטר 10 מ"מ קדחו בקירות הצדדיים לאורך כל היקף מיכל הפולימר בתדירות של 100÷150 מ"מ אופקית ואנכית. סביב החבית ומתחתיה יוצקים אבן כתוש או חצץ, שלתוכה, ממש כמו במקרים קודמים, יזרמו מים מחורי החבית, ינוקו וייכנסו לאדמה.
	החומר הנפוץ ביותר לסידור באר ניקוז של בית מרחץ הוא צמיגי רכב, הנערמים זה על גבי זה. עם בְּתוֹךבשולי הצמיגים, בשלושה או ארבעה מקומות, קודחים חורים בקוטר 10 מ"מ, דרכם הם מהודקים יחד באמצעות, למשל, מלחציים מפלסטיק. ניתן לחבר את צינור הביוב בין שני צמיגים. במקרה זה, לתמיכה, מותקנים לבנים לאורך קצוות צינור הפלסטיק ובשלושה או ארבעה מקומות נוספים בין הצמיגים במקום שהוא עובר, מה שיקל על העומס על הפלסטיק מהמדרונות העליונים.
	אפשרות נוספת לקידוח הצינור היא להתקין אותו בחור חתוך בדופן הצד של הצמיג. בעת בחירת שיטה זו, יש צורך לספק הצטמקות אפשרית של המבנה על ידי חיתוך חור גדול מקוטר הצינור ב-70÷80 מ"מ.
	לעתים קרובות למדי, בור אמבט הניקוז אינו מלא בחומר ניקוז סביב החביות או הצמיגים, אלא מתמלא בו שני שליש - הדבר מאפשר למים לזרום לאט לאט אל דפנות האדמה ולאט לאט להיספג בהם.
	מומלץ לחזק את חלקו העליון של הבור בקירות לבנים על ידי סידור כרית בטוןעם חור לצוהר. לשם כך, נבנית טפסות סביב הבאר, שלתוכה מונחת רשת חיזוק, ולאחר מכן יוצקים אותה. טיט בטון, שכבה בעובי 70÷80 מ"מ.
	לאחר שהבטון התקשה, כיסוי ביתי עשוי לוח מתכתופינה. פתחי מפעל, מתכת או פלסטיק, הם גם ישימים למדי.
	פלסטיק מיוחד פתחי ביוביכול להיות בעל צורות שונות ופרמטרים ליניאריים. לכן, כאשר מתכננים להתקין את האפשרות המסוימת הזו, הצוהר נרכש מראש, והכיסוי העליון של בור הניקוז בנוי בהתאם למידותיו.
	באר עשויה טבעות בטון מכוסה בדרך כלל במכסה מיוחד העשוי מאותו חומר עם חור מוכן לפתח פלסטיק או ברזל יצוק.
	לקירות הבנויים מצמיגים או חביות יש פחות קשיחות מלבנים או בטון, לכן עדיף לחזק אותם טיט מלט, מעורבב עם אבן כתוש. אם הניקוז התמלא בין קירות הבאר לאדמה, מומלץ לעשות את השכבה העליונה שלה, בגובה 120÷150 מ"מ, מהתמיסה שהוזכרה לעיל. יתר על כן, ניתן להשאיר את החלק העליון של הבור במצב זה על ידי התקנת צוהר על החור, או שניתן לבנות פלטפורמת בטון מעל המבנה ולאחר מכן למלא בחזרה באדמה.

בור המבוסס על עיקרון של בור ספיגה דו קאמרי עם גישה לשדה סינון

האפשרות השנייה מורכבת יותר בעיצובה, אך הפונקציונליות שלה גבוהה משמעותית. מערכת זו מושלמת להתקנה באזורים עם מי תהום הממוקמים קרוב לפני השטח, שכן היא אינה דורשת בור עמוק. בנוסף, עיצוב כזה יכול להוות גם פתרון לארגון ניקוז מים מהיסוד, מבאר סערה, שמלאה מכניסות מי גשמים ליניאריות באתר או מהמרזבים שלהן על המרזבים של גג הבית.

כדי להבין איך להתמודד עם הסדר של כאלה מבנה הידראולי, יש לשקול תהליך זה בפירוט.

אִיוּר	תיאור קצר של הפעולות שבוצעו
	מערכת זו משתמשת בשני תופי פלסטיק, שקל להתכונן אליהם עבודת התקנהומתחברים לצינורות צינורות ביובמאותו חומר. בדרך כלל, עבור בור הניקוז של בית מרחץ קטן, מספיקים שניים או שלושה מיכלים בנפח של 200÷250 ליטר.
	הבור להתקנת חביות נחפר גם ב-100÷150 מ"מ גדול מקוטרם, ובשל העובדה שמיכלים בגודל שווה יותקנו ברמות שונות, הבור עבורם צריך להיות בעל תצורה מדורגת. עומק הבור במערכת זו צריך להיות גדול ב-450÷500 מ"מ מגובה הקנה. מרחק זה יידרש ליצירת כרית ניקוז מתחת לחבית ושקע לצינור הנכנס אליו. ההבדל ברמת ההתקנה של המיכלים צריך להיות 150÷200 מ"מ, והמרחק ביניהם נע בין 200 ל-300 מ"מ. החביות מותקנות בשורה אחת. תחתית הבור נדחסת וממולאת באבן כתוש בינונית, שכבה בעובי 80÷100 מ"מ, שגם אותה יש לדחוס.
	לאחר מכן, תוכלו לעבור לעבודה על הכנת המיכלים. החבית המותקנת לעיל תשמש כתא הראשוני, כלומר בור מים מלוכלכים. בָּה כיסוי עליוןנחתך חור מסודר שאליו יותקן צינור הניקוז. בדופן הצדדי, בצד הנגדי מהחור במכסה, חותכים חורים לצינור שיחבר את החבית הראשונה עם השנייה, המותקן מעט נמוך יותר. להכנסת צינורות פלסטיק למכסה או לדפנות החבית, ניתן למצוא בחנות אינסטלציה אוגנים מיוחדים, כמו זה שמוצג באיור.
	אם לא, אז תצטרך לחתוך את החור בדיוק מירבי, ולאחר מכן כדי לאטום אותו, להשתמש באיטום סיליקון איכותי.
	בנוסף, מומלץ לחתוך חור להתקנת צינור אוורור בקוטר 40÷50 מ"מ, או להתקין טי, כפי שמוצג באיור, כאשר שקע אחד יועד לחיבור הביוב. צינור ניקוזמבית המרחץ, והשני, אנכי, לצינור האוורור.
	החבית השנייה מצוידת בשלושה חורים, אחד מהם קדח במכסה העליון, ושניים בדופן הצד, 100÷120 מ"מ מתחת לקצה העליון. יש לסובב את הצירים של חלונות צד אלה רדיאלית מציר החור המרכזי ב-45 מעלות.
	חרירים עם עיקולים של 45 מעלות המותקנות עליהם נחתכות לתוך החורים הצדדיים ואטומות. כתוצאה מכך יהפכו הצינורות לחיבור צינורות הניקוז מקבילים זה לזה - כפי שמוצג באיור.
	בנוסף, בחלק התחתון של הקירות של החבית השנייה המותקנת, בצד הנגדי מהכניסה, קודחים חורים קטנים בקוטר של 5 מ"מ, במרחק של 150÷170 מ"מ זה מזה. זוהי יציאה נוספת של מים למילוי הניקוז מסביב לחבית. עם זאת, אם שדות סינון חזקים בהחלט יתמודדו עם המשימה שלהם, ועוד יותר אם יש להתקין בור ספיגה כזה בסביבה הקרובה של בית מרחץ, אז פעולה זו אינה הכרחית.
	התוצאה צריכה להיות עיצוב דומה לזה שמוצג באיור. לאחר התקנת מערכת של חביות וצינורות, אתה יכול להמשיך ליצירת שדה ניקוז סינון.
	עבור אזור הניקוז, שנמצא בשיפוע מהחביות המותקנות, נחפרת תעלה ברוחב של 1200÷1500 מ"מ ובאותו עומק שאליו קבורה החבית הראשונה העומדת מעל. אם תרצה, ניתן להרחיב את שדה מסנן הניקוז על כל השטח, שכן הוא לא יפריע לסידור הערוגות לגידולים שנתיים או לשתילת שיחים מעליו. בתחתית התעלה המתקבלת מונח בד גיאוטקסטיל, שעליו יונח ניקוז. מילוי התעלה באבן כתוש נעשה בשכבות, שכל אחת מהן צריכה להידחס בקפידה ולפזר אותה בשיפוע לאורך יתדות מוגדרות מראש. שיפוע התעלה צריך להיות כ-25 מ"מ למטר ליניארי. יתדות המותקנות מראש בהפרש הגובה הנדרש יהפכו למעין משואות למילוי נכון של שכבת הניקוז.
	כאשר חומר ניקוז נשפך סביב החבית התחתונה, יוצקים לתוכה מים, אחרת לחץ קרקע חיצוני עלול לעוות אותו. מומלץ למלא את החלל שבין דפנות החביות בחצץ או חול גס אותו יש לדחוס על ידי שפיכת מים. לאחר מכן, מחוברים לפירות צינורות עם קירות מחוררים, דרכם יחולקו מים בכל אזור הניקוז. חורים נקדחים במרווחים של 150÷180 מ"מ לאורך התחתית ודפנות הצינורות. לאחר הקידוח, הצינורות מולבשים ב"מעטפת" מסננת עשויה גיאוטקסטיל - כך שחלק הפנימי של הצינורות אינו נתון לסחף.
	השלב הבא הוא מילוי הצינורות ואת כל חלל התעלה באבן כתוש בינונית מעורבת בחול. שכבה כזו צריכה להגיע למכסה החבית המותקנת למטה, כלומר לכסות את הצינורות מלמעלה במלואה בשכבה של לפחות 100-120 מ"מ. עדיף למלא כמה שכבות שונות של אדמה על גבי האבן המרוסקת. אז, האבן המרוסקת מכוסה תחילה בגיאוטקסטיל, שעליו מונחת שכבה של חול לח בעובי 70÷80 מ"מ, וניתן למלא את שאר החלל באדמה פורייה. באתר זה בהחלט אפשרי לארגן ערוגה, לשתול שנתי גידולי ירקותאו אפילו שיחים קטנים עם מערכות שורשים סיביות רדודות.

בסיום הפרסום יש לציין כי ישנם חומרים נוספים שלעיתים ניתן למצוא בחצר בין אספקה ​​ישנה או אפילו אשפה מיותרת לכאורה, שלמעשה בהחלט עשויה להתאים לבניית בור ניקוז לבית מרחץ. לדוגמה, אתה יכול למצוא שימוש ביריעות ישנות של צפחה גלית או חלקה, או אפילו אלה שנותרו לאחר מכן עבודות קירויכיסוי שאריות של קרטון גלי.

כמה בעלי המצאה של בתים כפריים מרפדים את קירות הניקוז היטב בזכוכית או בקבוקי פלסטיק, אשר מלאים בחול, למצוא אחרים מאוד פתרונות מעניינים. לכן, אם אתה רוצה לחסוך כסף, ובו בזמן לשחרר חלק מהחצר או חדר האסם מחומרים ישנים, אז אתה צריך להשתמש בדמיון שלך "למלוא הכוח" - ולפעול! נשמח אם כל מאסטר יצירתי ישתף את החידושים שלו בדפי הפורטל שלנו.

דוגמה נוספת לניקוז פשוט לבית מרחץ מוצגת בסרטון למטה.

וידאו: איך לגרום לאמבט לנקז את עצמך בעלות מינימלית