יותר ויותר אנשים שואפים לרכוש בתים הממוקמים רחוק ממרכזי הציוויליזציה. יש לכך סיבות רבות, שהעיקרית שבהן היא כנראה סביבתית. זה לא סוד שלפיתוח תעשייתי אינטנסיבי יש השפעה מזיקה על הסביבה. אבל כאשר קונים בית כזה, אתה עלול להיתקל בחוסר אספקת חשמל, שבלעדיו קשה לדמיין את החיים במאה העשרים ואחת.

ניתן לפתור את הבעיה של אספקת אנרגיה לבניין הממוקם רחוק ממרכזי הציוויליזציה על ידי התקנת גנרטור רוח. עם זאת, שיטה זו רחוקה מלהיות אידיאלית. כדי שיהיה מספיק חשמל לכל הבית, תידרש התקנה של טחנת רוח גדולה או כמה, אבל גם במקרה זה, אספקת האנרגיה תהיה ספורדית, נעדרת במזג אוויר רגוע.

כדי להבטיח אספקת אנרגיה יציבה בבית, פתרון יעיל הוא שילוב של גנרטור רוח וסוללה סולארית, אך, למרבה הצער, המצברים רחוקים מלהיות זולים. הפתרון לקשיים הללו יהיה לייצר סוללה סולארית במו ידיכם, המסוגלת להתחרות בתנאים שווים עם אלו המפעלים מבחינת הספק, אך יחד עם זאת להבדיל מהם בצורה נעימה במחיר. ויש פתרון כזה!

מלכתחילה, אתה צריך להחליט מה מהווה סוללה סולארית. בבסיסו, זהו מיכל המכיל מערך של אלמנטים הממירים אנרגיית שמש לאנרגיה חשמלית. המילה "מערך" ישימה במקרה זה, מכיוון שכדי לייצר נפחי אנרגיה מספיקים הדרושים לאספקת האנרגיה של בניין מגורים, יידרש מספר מרשים למדי של תאים סולאריים. בשל השבריריות הגבוהה של האלמנטים, הם בהכרח משולבים לסוללה, המספקת להם הגנה מפני נזקים מכניים ומשלבת את האנרגיה הנוצרת. כפי שאתה יכול לראות, אין שום דבר מסובך באמת בעיצוב הבסיסי של סוללה סולארית, אז זה בהחלט אפשרי לעשות את זה בעצמך.

לפני שממשיכים ישירות לפעולה, נהוג לבצע הכנה תיאורטית מעמיקה על מנת למנוע קשיים ועלויות מיותרות בתהליך. זה השלב שבו חובבים רבים נתקלים במכשול הראשון - היעדר כמעט מוחלט של מידע שימושי מבחינה מעשית. התופעה הזו היא שיוצרת מראה מופרך של מורכבות של פאנלים סולאריים: מכיוון שאף אחד לא מייצר אותם בעצמו, זה אומר שזה מסובך. עם זאת, באמצעות חשיבה לוגית, אתה יכול להגיע למסקנות הבאות:

• הבסיס להיתכנות של התהליך כולו טמון ברכישה תאים סולארייםבמחיר סביר

• רכישת אלמנטים חדשים אינה נכללת בשל עלותם הגבוהה והקושי לרכוש בכמות הנדרשת.

• תאים סולאריים פגומים או פגומים ניתן לרכוש באיביי ובמקורות אחרים במחירים נמוכים משמעותית מאלה חדשים.

• אלמנטים פגומים עשויים לשמש בתנאים נתונים.

בהתבסס על המסקנות שהושקו, מתברר שהשלב הבא פנימה ייצור סוללות סולאריותתהיה רכישת תאים סולאריים פגומים. במקרה שלנו, הפריטים נרכשו באיביי.

התאים הסולאריים החד-גבישיים שנרכשו היו בגודל של 3x6 אינץ', וכל אחד מהם הפיק כ-0.5V של אנרגיה. לפיכך, 36 אלמנטים כאלה המחוברים בסדרה מייצרים בסך הכל כ-18V, וזה מספיק כדי להטעין ביעילות סוללת 12V. צריך לזכור שתאים סולאריים כאלה הם שבירים ושבירים, ולכן הסבירות שייפגעו בטיפול רשלני היא גבוהה ביותר.

כדי להבטיח הגנה מפני נזק מכני, המוכר עשה שעווה סטים של שמונה עשרה חלקים. מצד אחד, מדובר באמצעי יעיל למנוע נזקים במהלך ההובלה, מצד שני מדובר בבעיות מיותרות, שכן הסרת שעווה לא תיראה לאף אחד כמשימה נעימה וקלה. לכן, במידת האפשר, רכישת אלמנטים שאינם מצופים בשעווה היא הפתרון הטוב ביותר. אם תשים לב לאלמנטים הקלים המתוארים, תבחין שיש להם מוליכים מולחמים. גם במקרה זה תצטרכו לעבוד עם מלחם, ואם תרכשו אלמנטים ללא מוליכים העבודה תהיה פי כמה.

במקביל, זוג סטים של אלמנטים שלא מולאו בשעווה נרכשו ממוכר אחר. הם הגיעו ארוזים בקופסת פלסטיק עם שבבים קלים בצדדים. במקרה שלנו, השבבים לא היו עניין של דאגה, כי הם לא היו מסוגלים להפחית משמעותית את האפקטיביות של האלמנט כולו. עם זאת, ייתכן שאחרים חוו תוצאות הרות אסון יותר מנזק במהלך הובלה, וזה משהו שצריך לזכור. האלמנטים שנרכשו הספיקו לייצור שני פאנלים סולאריים, גם עם עודף במקרה של נזק בלתי צפוי או כשל.

כמובן שביצור סוללה סולארית ניתן להשתמש באלמנטים קלים נוספים, אשר זמינים אצל המוכרים במגוון רחב של גדלים וצורות. במקרה זה, עליך לזכור שלושה דברים:

1. אלמנטים קלים מאותו סוג מייצרים מתח זהה, ללא קשר לגודל ולצורה, כך שמספרם הנדרש יישאר ללא שינוי
2. יצירת הזרם תלויה ישירות בגודל האלמנט: גדולים מייצרים יותר זרם, קטנים - פחות.
3. ההספק הכולל של תא סולארי נקבע על ידי המתח שלו כפול הזרם שלו.

כפי שניתן לראות, השימוש באלמנטים גדולים בייצור סוללה סולארית יכול לספק דירוג הספק גבוה יותר, אך יחד עם זאת יהפוך את הסוללה עצמה למגושמת וכבדה יותר. אם משתמשים בתאים קטנים יותר, הגודל והמשקל של הסוללה המוגמרת יקטן, אך גם תפוקת הכוח תקטן. מאוד לא מומלץ להשתמש בתאים סולאריים בגדלים שונים בסוללה אחת, שכן הזרם שנוצר מהסוללה יהיה שווה ערך לזרם של האלמנט הקטן ביותר בו נעשה שימוש.

התאים הסולאריים שנרכשו במקרה שלנו, בגודל 3X6 אינץ', יצרו זרם של כ-3 אמפר. במזג אוויר שטוף שמש, שלושים ושישה אלמנטים המחוברים בסדרה מסוגלים לספק כוח של כ-60 וואט. הדמות לא מרשימה במיוחד, אבל היא יותר טובה מכלום. יש לקחת בחשבון שהכוח שצוין ייווצר בכל יום שמש, בטעינת הסוללה. במקרה של שימוש בחשמל להפעלת מנורות וציוד עם צריכת זרם נמוכה, הספק זה מספיק. אל תשכחו את מחולל הרוח, שגם מייצר אנרגיה.

לאחר רכישת תאים סולאריים, כדאי יהיה להסתיר אותם מעיני אדם במקום בטוח, מוגן מילדים וחיות מחמד, עד לרגע בו ניתן יהיה להתקין אותם ישירות בסוללה סולארית. זהו צורך חיוני, בשל השבריריות הגבוהה ביותר של האלמנטים ורגישותם לעיוות מכני.

בעיקרו של דבר, בית הסוללה הסולארית הוא לא יותר מקופסה רדודה פשוטה. הקופסה חייבת להיות רדודה כדי שדפנותיה לא ייצרו צללים כאשר אור השמש פוגע בסוללה בזווית גדולה. החומר המשמש הוא דיקט בגודל 3/8 אינץ' ורצועות שוליים בעובי 3/4 אינץ'. לאמינות טובה יותר, כדאי להדק את הדפנות בשתי דרכים - הדבקה והברגה. כדי לפשט את ההלחמה הבאה של אלמנטים, עדיף לחלק את הסוללה לשני חלקים. תפקיד המפריד מתבצע על ידי פס הממוקם במרכז המגירה.

בסקיצה הקטנה הזו תוכלו לראות את המידות באינצ'ים (1 אינץ' שווה ל-2.54 ס"מ) של הסוללה הסולארית המיוצרת במקרה שלנו. החרוזים ממוקמים לאורך כל הקצוות ובאמצע הסוללה ועוביים 3/4 אינץ'. שרטוט זה אינו מתיימר להיות תקן להכנת סוללה הוא נוצר דווקא מהעדפות אישיות. הממדים ניתנים לבהירות, אך באופן עקרוני הם, כמו העיצוב, עשויים להיות שונים. אל תפחדו להתנסות ויתכן בהחלט שהסוללה תצא טוב יותר מאשר במקרה שלנו.

מבט על מחצית מבית הסוללה, בו תוצב קבוצת התאים הסולאריים הראשונה. החורים הקטנים שרואים בצדדים אינם אלא חורי אוורור. הם נועדו להסיר לחות ולשמור על לחץ שווה ערך ללחץ האטמוספרי בתוך הסוללה. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למיקום חורי האוורור בחלק התחתון של מארז הסוללה, כי מיקומם בחלק העליון יוביל לחדירת לחות עודפת מבחוץ. יש לעשות חורים גם ברצועה הממוקמת במרכז.

שתי חתיכות חתוכות של סיבי לוח ישמשו כמצעים, כלומר. יותקנו עליהם תאים סולאריים. כחלופה לסיבים, מתאים כל חומר דק בעל קשיחות גבוהה ואינו מוליך זרם חשמלי.

כדי להגן על הסוללה הסולארית מההשפעות האגרסיביות של האקלים והסביבה, נעשה שימוש בפרספקס, שיש להשתמש בו כדי לכסות את הצד הקדמי. במקרה זה נחתכו שני חלקים, אך ניתן להשתמש בחתיכה אחת גדולה. השימוש בזכוכית רגילה אינו מומלץ בשל שבריריותה המוגברת.

איזה אסון! כדי להבטיח הידוק עם ברגים, הוחלט לקדוח חורים מסביב לקצה. אם תפעיל לחץ חזק במהלך הקידוח, הפרספקס עלול להישבר, וזה מה שקרה במקרה שלנו. הבעיה נפתרה על ידי קידוח חור חדש בקרבת מקום, והחתיכה השבורה פשוט הודבקה בחזרה.

לאחר מכן נצבעו כל חלקי העץ של הסוללה הסולארית במספר שכבות להגברת ההגנה על המבנה מפני רטיבות והשפעות סביבתיות. הצביעה בוצעה גם מבפנים וגם מבחוץ. צבע הצבע, כמו גם סוג, יכול להשתנות על פני מגוון רחב במקרה שלנו, השתמשנו בצבע שהיה זמין בכמות מספקת;

התשתיות נצבעו גם משני הצדדים ובמספר שכבות. בצביעת המצע יש להקדיש תשומת לב מיוחדת במידה והציור אינו באיכות ירודה, העץ עלול להתחיל להתעוות מחשיפה ללחות, דבר שיוביל ככל הנראה לפגיעה בתאי השמש המודבקים אליו.
כעת, כשבית הסוללה הסולארית מוכן ומתייבש, הגיע הזמן להתחיל להכין את האלמנטים.
כפי שצוין קודם לכן, הסרת שעווה מאלמנטים אינה משימה נעימה. באמצעות ניסויים וניסוי וטעייה נמצאה שיטה יעילה. עם זאת, ההמלצות לרכישת פריטים ללא שעווה נותרו בעינה.

כדי להמיס את השעווה ולהפריד את האלמנטים זה מזה, צריך להשרות את התאים הסולאריים במים חמים. במקרה זה, יש לשלול את האפשרות של מים רותחים, מכיוון שהרתחה אלימה עלולה לפגוע באלמנטים ולשבש את המגעים החשמליים שלהם. כדי למנוע חימום לא אחיד, מומלץ להניח את האלמנטים במים קרים ולחמם אותם בעדינות. יש להימנע מלמשוך אלמנטים מהמחבת על ידי המוליכים, מכיוון שהם עלולים להישבר.

תמונה זו מציגה את הגרסה הסופית של מסיר השעווה. ברקע בצד ימין נמצא המיכל הראשון המיועד להמסת שעווה. בחזית השמאלית מיכל של מי סבון חמים, ובימין מים נקיים. המים בכל המיכלים די חמים, אבל מתחת למים רותחים. תהליך טכנולוגי פשוט להסרת שעווה הוא כדלקמן: צריך להמיס את השעווה במיכל הראשון, לאחר מכן להעביר את האלמנט למי סבון חמים להסרת שאריות שעווה, ולבסוף לשטוף במים נקיים. לאחר ניקוי השעווה, יש לייבש את האלמנטים כדי לעשות זאת, הם היו מונחים על מגבת. יש לציין כי ניקוז מי סבון לביוב אינו מתקבל על הדעת, שכן השעווה בקירור תתקשה ותסתום אותה. תהליך הניקוי מביא להסרה כמעט מלאה של שעווה מתאי שמש. השעווה שנותרה אינה מסוגלת להפריע לא להלחמה ולא לפעולת האלמנטים.

את התאים הסולאריים מייבשים על מגבת לאחר הניקוי. לאחר הסרת השעווה, האלמנטים הופכים לשבירים משמעותית, מה שהופך אותם לקשים יותר לאחסנה ולטפל בהם. מומלץ לא לנקות אותם עד שיש צורך להתקין אותם ישירות לתוך המערך הסולארי.

כדי לפשט את תהליך התקנת האלמנטים, מומלץ להתחיל בציור רשת על הבסיס. לאחר הציור, האלמנטים הונחו על הרשת כשהצד ההפוך כלפי מעלה על מנת להלחמם. כל שמונה עשר האלמנטים שנמצאים בכל חצי חוברו בטור, ולאחר מכן חוברו גם החצאים, גם בצורה סדרתית, כדי לקבל את המתח הנדרש

בהתחלה, הלחמת אלמנטים יחד עשויה להיראות קשה, אך עם הזמן היא הופכת קלה יותר. מומלץ להתחיל משני אלמנטים. יש צורך למקם את המוליכים של אלמנט אחד בצורה כזו שיחתכו את נקודות ההלחמה של השני, כמו כן יש לוודא כי האלמנטים מותקנים בהתאם לסימונים.
להלחמה ישירה, נעשה שימוש במלחם בעל הספק נמוך והלחמת מוט עם ליבת רוזין. לפני ההלחמה, נקודות ההלחמה שומנו בשטף באמצעות עיפרון מיוחד. בשום פנים ואופן אין להפעיל לחץ על המלחם. האלמנטים הם כל כך שבירים שהם יכולים להפוך לבלתי שמישים מלחץ קל.

ההלחמה חזרה על עצמה עד שנוצרה שרשרת המורכבת משישה אלמנטים. מוטות החיבור מהתאים הסולאריים השבורים הולחמו בצד האחורי של אלמנט השרשרת, שהוא האחרון. היו שלוש שרשראות כאלה - בסך הכל 18 אלמנטים של המחצית הראשונה של הסוללה שולבו בהצלחה לרשת.
בשל העובדה שצריך לחבר את כל שלוש השרשראות בסדרה, השרשרת האמצעית סובבה 180 מעלות ביחס לאחרות. הכיוון הכללי של השרשראות בסופו של דבר היה נכון. השלב הבא הוא הדבקת החלקים במקומם.

יישום תאים סולאריים עשוי לדרוש מיומנות מסוימת. יש צורך למרוח טיפה קטנה של איטום על בסיס סיליקון במרכז כל אלמנט של שרשרת אחת. לאחר מכן, עליך להפוך את השרשרת כלפי מעלה ולהציב את התאים הסולאריים בהתאם לסימונים שהוחלו קודם לכן. אז אתה צריך ללחוץ קלות על האלמנטים, ללחוץ בעדינות במרכז כדי להדביק אותם. קשיים משמעותיים יכולים להיווצר בעיקר בהפיכת השרשרת הגמישה, ולכן זוג ידיים נוסף בשלב זה לא יזיק.
לא מומלץ למרוח כמות מוגזמת של דבק ולהדביק אלמנטים לאורך הקצוות. זאת בשל העובדה שהאלמנטים עצמם והמצע עליו הם מותקנים יתעוותו כאשר תנאי הלחות והטמפרטורה ישתנו, מה שעלול להוביל לכשל באלמנטים.

כך נראה החצי המורכב של הסוללה הסולארית. כדי לחבר את שרשראות האלמנטים הראשונה והשנייה, נעשה שימוש בצמת כבל נחושת.

למטרות אלה, צמיגים מיוחדים או אפילו חוטי נחושת מתאימים למדי. חיבור דומה חייב להתבצע בצד ההפוך. החוט היה מאובטח לבסיס עם טיפה של איטום.

בדיקה של החצי המיוצר הראשון של הסוללה בשמש. עם פעילות סולארית חלשה, החצי המיוצר מייצר 9.31V. די טוב. זה הזמן להתחיל להכין את החצי השני של הסוללה.

כל חצי מתאים בצורה מושלמת למקומו. כדי לאבטח את הבסיס בתוך הסוללה, נעשה שימוש ב-4 ברגים קטנים.
החוט שנועד לחבר את חצאי הפאנל הסולארי הועבר דרך חור האוורור בצד המרכזי ואובטח בחומר איטום.

יש צורך לצייד כל פאנל סולארי במערכת בדיודה חוסמת, אותה יש לחבר לסוללה בסדרה. הוא נועד למנוע פריקת סוללה דרך הסוללה. נעשה שימוש בדיודה 3.3A Schottky, בעלת ירידת מתח נמוכה משמעותית בהשוואה לדיודות קונבנציונליות, מה שממזער את אובדן הכוח על הדיודה. סט של עשרים וחמש דיודות 31DQ03 נרכש ב-eBay תמורת דולרים בודדים בלבד.
בהתבסס על המאפיינים הטכניים של הדיודות, המיקום הטוב ביותר למיקום שלהם הוא החלק הפנימי של הסוללה. זה נובע מהתלות של ירידת מתח הדיודה בטמפרטורה. מכיוון שהטמפרטורה בתוך הסוללה תהיה גבוהה יותר מטמפרטורת הסביבה, לכן יעילות הדיודה תגדל. חומר איטום שימש לאבטחת הדיודה.

על מנת להוציא את החוטים החוצה, נקדח חור בתחתית הפאנל הסולארי. עדיף לקשור את החוטים בקשר ולאבטח אותם עם חומר איטום כדי למנוע את שליפתם מאוחר יותר.
חובה לאפשר לאיטום להתייבש לפני התקנת מיגון הפרספקס. אדי סיליקון יכולים ליצור סרט על פני השטח הפנימיים של הפרספקס אם הסיליקון אינו מורשה להתייבש באוויר הפתוח.

לחוט המוצא של הסוללה הסולארית הוצמד מחבר שני פינים, שהשקע שלו יחובר בעתיד לבקר הטעינה של המצבר המשמש את מחולל הרוח. כתוצאה מכך, הסוללה הסולארית ומחולל הרוח יוכלו לפעול במקביל.

כך נראית הגרסה הסופית של הפנל הסולארי כשהמסך מותקן. אין צורך למהר לאטום את מפרקי הפרספקס עד שביצועי הסוללה נבדקו במלואם. יכול לקרות שמגע השתחרר באחד האלמנטים ותזדקק לגישה לחלק הפנימי של הסוללה כדי לבטל את הבעיה.

חישובים ראשוניים היו מוצדקים: הסוללה הסולארית שהושלמה בשמש הסתיו הבהירה מפיקה 18.88V ללא עומס.

בדיקה זו בוצעה בתנאים דומים ומציגה ביצועי סוללה מצוינים - 3.05A.

סוללה סולארית בתנאי עבודה. כדי לשמור על התמצאות לשמש, הסוללה מועברת מספר פעמים ביום, וזה כשלעצמו לא קשה. בעתיד ניתן להתקין מעקב אוטומטי אחר מיקום השמש בשמיים.
אז מה העלות הסופית של הסוללה שהצלחנו להכין במו ידינו? בהתחשב בכך שהיו לנו חתיכות עץ, חוטים ודברים שימושיים אחרים ביצירת הסוללה בבית המלאכה שלנו, החישובים שלנו עשויים להיות שונים במקצת. העלות הסופית של הפאנל הסולארי הייתה 105 דולר, כולל 74 דולר שהושקעו על רכישת התאים עצמם.
מסכים, זה לא כזה נורא! זהו חלק מהעלות של סוללת מפעל בעלת הספק שווה ערך. ואין בזה שום דבר מסובך! כדי להגדיל את הספק המוצא, אפשר בהחלט לבנות כמה מהסוללות הללו.

למרבה הצער, פאנלים סולאריים אינם זולים, כך שתוכלו להרכיב פאנל סולארי תוצרת בית בעצמכם. עֲבוּר

להכנת סוללה סולארית, אנו משתמשים בכלים פשוטים וחומרי גרוטאות זולים לייצור סוללה סולארית חזקה והכי חשוב זולה.

מהי סוללה סולארית? ועם מה אוכלים אותו.

סוללה סולארית היא מיכל המורכב מתאי שמש.

תאים סולאריים עושים את כל העבודה של המרת אנרגיה סולארית לחשמל. למרבה הצער, כדי להשיג מספיק כוח לשימוש מעשי, אתה צריך די הרבה תאים סולאריים.
בנוסף, תאים סולאריים שבירים מאוד. לכן הם משולבים לסוללה סולארית.
תא סולארי מכיל מספיק תאים סולאריים להפקת הספק גבוה ומגן על התאים מפני נזקים.

קשיים המתעוררים בעת הכנת סוללה סולארית בעצמך:

המכשול העיקרי בייצור תא סולארי הוא רכישת תאים סולאריים במחיר סביר.

תאים סולאריים חדשים יקרים מאוד וקשה למצוא אותם בכמויות רגילות בכל מחיר.

תאים סולאריים פגומים ופגומים זמינים באיביי ובמקומות אחרים בהרבה פחות.

תאים סולאריים בדרגה ב' יכולים אולי לשמש לייצור תא סולארי.

על מנת לייצר סוללה סולארית בזול ככל האפשר, אנו משתמשים באלמנטים פגומים ורוכשים אותם למשל באיביי.

כדי ליצור תא סולארי, קניתי מספר בלוקים של תאים סולאריים חד-גבישיים בגודל 3x6 אינץ'.
כדי ליצור סוללה סולארית, עליך לחבר 36 מהאלמנטים הללו בסדרה.
כל אלמנט מייצר כ-0.5V. 36 תאים מחוברים בסדרה יתנו לנו כ-18V, שיספיקו לטעינת סוללות 12V. (כן, המתח הגבוה הזה אכן נחוץ כדי לטעון ביעילות סוללות 12V).

סוג זה של תאים סולאריים הוא דק נייר, שביר ושביר כמו זכוכית. קל מאוד להזיק להם. המוכר של פריטים אלה טבל סטים של 18 חתיכות. בשעווה לייצוב ומשלוח ללא נזק. שעווה היא כאב ראש להסרה. אם יש לך הזדמנות, חפש פריטים שאינם מצופים בשעווה. אבל זכרו שהם עלולים לסבול יותר נזק במהלך ההובלה.

שימו לב שלאלמנטים שלי כבר יש חוטים מולחמים. חפש אלמנטים עם מוליכים כבר מולחמים. גם עם אלמנטים כאלה, אתה צריך להיות מוכן לעשות הרבה עבודה עם מלחם. אם אתה קונה אלמנטים ללא מוליכים, התכונן לעבוד פי 2-3 יותר עם מלחם. בקיצור, עדיף לשלם יותר מדי עבור חוטים שכבר מולחמים.

קניתי גם כמה סטים של אלמנטים ללא שעווה ממוכר אחר. פריטים אלה הגיעו ארוזים בקופסת פלסטיק. הם היו מסתובבים בתוך הקופסה ונקרעו מעט בצדדים ובפינות. שבבים קלים לא חשובים במיוחד. הם לא יוכלו להפחית את כוחו של האלמנט מספיק כדי לדאוג לגביו. האלמנטים שקניתי צריכים להספיק להרכבת שני פאנלים סולאריים. בידיעה שכנראה אשבור זוג בהרכבה, אז קניתי עוד קצת.

תאים סולאריים נמכרים במגוון רחב של צורות וגדלים. אתה יכול להשתמש בגדולים או קטנים יותר מה-3x6 אינץ' שלי. רק תזכור:

אלמנטים מאותו סוג מייצרים את אותו מתח ללא קשר לגודלם. לכן, כדי לקבל מתח נתון, תמיד יידרש אותו מספר אלמנטים.
- אלמנטים גדולים יותר יכולים לייצר יותר זרם, ואלמנטים קטנים יותר יכולים לייצר פחות זרם.
- ההספק הכולל של הסוללה שלך נקבע על ידי המתח שלה כפול הזרם שנוצר.

שימוש בתאים גדולים יותר יאפשר לכם לקבל יותר כוח באותו מתח, אך הסוללה תהיה גדולה וכבדה יותר. שימוש בתאים קטנים יותר יהפוך את הסוללה לקטנה וקלה יותר, אך לא יספק את אותו הספק.

כדאי גם לציין ששימוש בתאים בגדלים שונים באותה סוללה הוא רעיון רע. הסיבה היא שהזרם המקסימלי שנוצר מהסוללה שלך יוגבל על ידי הזרם של התא הקטן ביותר, ותאים גדולים יותר לא יפעלו במלוא הקיבולת שלהם.

התאים הסולאריים שבחרתי הם בגודל 3x6 אינץ' ומסוגלים לייצר כ-3 אמפר של זרם. אני מתכנן לחבר 36 מהתאים האלה בסדרה כדי לקבל מתח של קצת יותר מ-18 וולט. התוצאה צריכה להיות סוללה המסוגלת לספק כ-60 וואט של כוח באור שמש בהיר.

זה לא נשמע מרשים במיוחד, אבל זה עדיין יותר טוב מכלום. יתר על כן, מדובר ב-60W בכל יום כשהשמש זורחת. אנרגיה זו תשמש לטעינת הסוללה, שתשמש להפעלת אורות וציוד קטן שעות ספורות בלבד לאחר רדת החשיכה.

בית הפנל הסולארי הוא קופסת דיקט רדודה כדי למנוע מהצדדים להצל על התאים הסולאריים כאשר השמש זורחת בזווית. זה יכול להיות עשוי מדיקט עובי 3/8 אינץ' עם קצוות רצועות עובי 3/4 אינץ'. הדפנות מודבקות ומוברגות למקומן.

הסוללה תכיל 36 תאים בגודל 3X6 אינץ'.
אנו מחלקים אותם לשתי קבוצות של 18 חלקים. רק כדי שיהיה קל יותר להלחם בעתיד. מכאן הבר המרכזי באמצע המגירה.

סקיצה קטנה המציגה את מידותיו של פאנל סולארי.

כל המידות הן באינצ'ים. החרוזים בעובי 3/4 אינץ' מקיפים את כל יריעת הדיקט. אותו צד נכנס למרכז ומחלק את הסוללה לשני חלקים.

מבט על אחד החצאים של הסוללה העתידית שלי.

מחצית זו תכיל את הקבוצה הראשונה של 18 אלמנטים. שימו לב לחורים הקטנים בצדדים. זה יהיה החלק התחתון של הסוללה (החלק העליון נמצא בתחתית בתמונה). אלו הם פתחי אוורור שנועדו להשוות את לחץ האוויר בתוך ומחוץ לפאנל הסולארי ולהסיר לחות. חורים אלה צריכים להיות רק בתחתית הסוללה, אחרת גשם וטל ייכנסו פנימה. יש לעשות את אותם חורי אוורור ברצועת ההפרדה המרכזית.

אין צורך להשתמש ביריעות סיבים מחוררות, במקרה היו לי כמה בהישג יד. כל חומר דק, קשה ולא מוליך יצליח.

כדי להגן על הסוללה מצרות מזג אוויר, אנו מכסים את הצד הקדמי בפרספקס.

בתמונה נראים שני יריעות פרספקס המחוברות על המחיצה המרכזית. אנו קודחים חורים מסביב לקצה כדי להניח את הפרספקס על הברגים. היזהר בעת קידוח חורים ליד קצה הפרספקס. אל תלחץ חזק מדי, אחרת הוא יישבר, ואם כן תשבור אותו, הדבק את החתיכה השבורה ותקדח חור חדש לא רחוק ממנו.

אנו צובעים את כל חלקי העץ של הפאנל הסולארי ב-2-3 שכבות כדי להגן עליהם מפני השפעות סביבתיות. אנחנו צובעים את הקופסה והגב משני הצדדים, מבפנים ומבחוץ.

הבסיס לסוללה הסולארית מוכן, וזה הזמן להכין את התאים הסולאריים.

כפי שהוזכר לעיל, הסרת שעווה מתאי שמש היא כאב ראש אמיתי.

כדי להסיר ביעילות שעווה מתאי שמש, השתמש בשיטה הבאה:

1) אנו רוחצים את התאים הסולאריים במים חמים כדי להמיס את השעווה ולהפריד את התאים זה מזה. אל תתנו למים לרתוח, אחרת בועות הקיטור יפגעו באלימות באלמנטים זו בזו. מים רותחים יכולים גם להיות חמים מדי ומגעים חשמליים באלמנטים עלולים להישבר.

אני ממליץ לטבול את האלמנטים במים קרים ולאחר מכן לחמם אותם לאט כדי למנוע חימום לא אחיד. מלקחי פלסטיק ומרית יעזרו להפריד בין האלמנטים כאשר השעווה נמסה. השתדלו לא למשוך חזק מדי במוליכי המתכת - הם עלולים להישבר.

התמונה מציגה את הגרסה הסופית של "ההתקנה" שבה השתמשתי.
ה"אמבטיה החמה" הראשונה להמסת השעווה נמצאת ברקע מימין. בחזית משמאל מים חמים וסבון ומימין מים חמים נקיים. הטמפרטורות בכל המחבתות הן מתחת לנקודת הרתיחה של המים. ראשית, ממיסים את השעווה במחבת מרוחקת, העבירו את האלמנטים בזה אחר זה לתוך מי סבון כדי להסיר את כל השעווה שנותרה, ולאחר מכן שטפו במים נקיים.

2) הניחו את האלמנטים על מגבת לייבוש. אתה יכול להחליף את הסבון ולשטוף מים לעתים קרובות יותר. רק אל תשפוך מים משומשים לביוב, כי... השעווה תתקשה ותסתום את הניקוז. תהליך זה הסיר כמעט את כל השעווה מתאי השמש. רק לחלקם נשארו סרטים דקים, אבל זה לא יפריע להלחמה ולתפעול האלמנטים. כביסה עם ממס כנראה תסיר את כל השעווה שנותרה, אבל זה יכול להיות מסוכן ומסריח.

כמה תאים סולאריים מופרדים ומנוקים מיובשים על מגבת. לאחר הפרדה והסרת השעווה המגינה, השבריריות שלהם הופכת אותם לקשים באופן מפתיע לטיפול ואחסנה, ומשאירים אותם בשעווה עד שאתה מוכן להתקין אותם במערך הסולארי.

הכנת הבסיס לסוללה סולארית. הגיע הזמן שלי להתקין אותם.

אנו מציירים רשת על כל בסיס כדי לפשט את תהליך התקנת כל אלמנט.
אנו פורסים את האלמנטים על הרשת הזו עם הצד האחורי כלפי מעלה, כך שניתן להלחים אותם יחד. יש לחבר את כל 18 התאים עבור כל חצי סוללה בטור, לאחר מכן יש לחבר את שני החצאים גם בסדרה כדי לקבל את המתח הנדרש.

הלחמת האלמנטים יחד קשה בהתחלה. התחל עם שני אלמנטים בלבד. הנח את חוטי החיבור של אחד מהם כך שיחתכו את נקודות ההלחמה בגב השני. הקפידו לוודא שהמרחק בין האלמנטים מתאים לסימונים.

להלחמה אנו משתמשים במלחם בעל הספק נמוך והלחמת מוט עם ליבת רוזין.

היינו צריכים לחזור על ההלחמה עד שקיבלנו שרשרת של 6 אלמנטים. הלחמתי את מוטות החיבור מהאלמנטים השבורים לחלק האחורי של האלמנט האחרון של השרשרת. הכנתי שלוש שרשראות כאלה, וחזרתי על ההליך פעמיים נוספות. ישנם 18 תאים בסך הכל עבור המחצית הראשונה של הסוללה.

שלוש שרשראות של אלמנטים חייבות להיות מחוברות בסדרה. לכן, אנו מסובבים את השרשרת האמצעית 180 מעלות ביחס לשניים האחרים. כיוון השרשראות התברר כנכון (האלמנטים עדיין מונחים עם צדם האחורי על המצע). השלב הבא הוא הדבקת האלמנטים למקומם.

הדבקת האלמנטים תדרוש מיומנות מסוימת. מרחו טיפה קטנה של איטום סיליקון במרכז כל אחד מששת האלמנטים של שרשרת אחת. לאחר מכן, אנו הופכים את השרשרת כלפי מעלה ומניחים את האלמנטים לפי הסימונים שעשינו קודם לכן. לחץ קלות על החלקים, לחץ כלפי מטה במרכז כדי להדביק אותם לבסיס. קשיים מתעוררים בעיקר בעת הפיכת שרשרת גמישה של אלמנטים. זוג ידיים שני לא יזיק כאן.

אל תדביק יותר מדי דבק ואל תדביק את האלמנטים בשום מקום מלבד המרכז. האלמנטים והמצע עליו הם מותקנים יתרחבו, יתכווצו, יתכופפו ויתעוותו עם שינויים בטמפרטורה ולחות. אם תדביקו אלמנט על כל האזור, הוא ישבר עם הזמן. הדבקה רק במרכז נותנת לאלמנטים את ההזדמנות לעוות בחופשיות בנפרד מהבסיס. האלמנטים והבסיס יכולים להיות מעוותים בדרכים שונות והאלמנטים לא ישברו.

הנה החצי המורכב במלואו של הסוללה. צמת נחושת מהכבל שימשה לחיבור שרשרת האלמנטים הראשונה והשנייה.

אתה יכול להשתמש באוטובוסים מיוחדים או אפילו חוטים רגילים. רק היה לי כבל קלוע נחושת בהישג יד. אנו יוצרים את אותו חיבור בצד ההפוך בין שרשרת האלמנטים השנייה והשלישית. חיברתי את החוט לבסיס עם טיפת איטום כדי שלא "ילך" או יתכופף.

בדיקה של המחצית הראשונה של הסוללה הסולארית בשמש.

בשמש חלשה ואובך, חצי זה מייצר 9.31V. הידד! עובד! עכשיו אני צריך לעשות עוד חצי מהסוללה ככה.

לאחר ששני הבסיסים עם האלמנטים מוכנים, ניתן להתקין אותם במקומם בקופסה המוכנה ולחברם.
כל חצי מונח במקומו. כדי לאבטח את הבסיס עם האלמנטים בתוך הסוללה, אנו משתמשים ב-4 ברגים קטנים.

אנו מעבירים את החוט לחיבור חצאי הסוללה דרך אחד מחורי האוורור בצד המרכזי. גם כאן, כמה טיפות של חומר איטום יעזרו לאבטח את החוט במקום אחד ולמנוע ממנו להשתלשל בתוך הסוללה.

כל תא סולארי במערכת חייב להיות מצויד בדיודה חוסמת המחוברת בסדרה עם הסוללה.

הדיודה נחוצה כדי למנוע מהסוללות להתרוקן דרך הסוללה בלילה ובמזג אוויר מעונן. השתמשתי בדיודה שוטקי 3.3A. לדיודות שוטקי יש מפל מתח נמוך בהרבה מאשר דיודות קונבנציונליות. בהתאם, יהיה פחות אובדן חשמל על הדיודה. סט של 25 דיודות 31DQ03 ניתן לרכוש באיביי תמורת כמה דולרים בלבד.

אנו מחברים את הדיודות לתאים הסולאריים שבתוך הסוללה.

אנו קודחים חור בתחתית הסוללה קרוב יותר לחלק העליון כדי להוציא את החוטים החוצה. החוטים קשורים בקשר כדי למנוע את שליפתם מהסוללה, והם מאובטחים באותו איטום.

חשוב לתת לאיטום להתייבש לפני שאנחנו מאבטחים את הפרספקס למקומו. אני מייעץ על סמך ניסיון קודם. אדי סיליקון יכולים ליצור סרט על פני השטח הפנימיים של הפרספקס והאלמנטים אם לא נותנים לסיליקון להתייבש באוויר הפתוח.

סוללה סולארית בפעולה. אנחנו מזיזים אותו כמה פעמים ביום כדי לשמור על התמצאות לשמש, אבל זה לא קושי כל כך גדול.

בואו לחשב את העלות של ייצור סוללה סולארית:

אנו מתייחסים רק לעלות של חומרים בסיסיים, חומרים מאולתרים (חתיכות עץ, חוטים)

1) תאים סולאריים נרכשו ב-eBay ב-$74.00 (~ 2300 RUR)
2) חלקי עץ - $15 (~ 460 שפשוף.)
3) פרספקס $15 (~ 460 שפשוף.)
4) ברגים וברגים עם הקשה עצמית - $2 (~ 60 שפשוף.)
5) איטום סיליקון - $3.95 (~ 150 שפשוף.)
6) חוטים 10$ (~ 300 שפשוף.)
7) דיודות 2 $(~60 שפשוף.)
8) צבע 5$ (~ 150 RUR)

סה"כ 126.95 $ (~ 3640 רובל)

לשם השוואה, סוללה סולארית מיוצרת תעשייתית בעלת כוח דומה עולה בערך 300-600 דולר (~ 9000-18000 רובל.

ספר שיעזור

מחוללי רוח, פאנלים סולאריים ומבנים שימושיים אחרים.

מקורות אנרגיה חלופיים - רוח ושמש מתחדשים כל הזמן, סוגי אנרגיה כמעט נצחיים.
בספר זה חושף המחבר את המאפיינים של ממירי אנרגיית השמש והרוח המודרניים, בחירתם, המבנה וההתקנה שלהם. פרק שלם של הספר מוקדש לעיצובים רדיו-אלקטרוניים לא מסורתיים.
הפרסום מיועד למגוון רחב של קוראים השואפים ליצירתיות טכנית עצמאית, המתעניינים בהנדסת רדיו, מקורות חשמל לא מסורתיים, פאנלים סולאריים ומחוללי רוח בעידן החיסכון הכללי וייעול העלויות.
הנספחים מספקים נתוני עזר ומידע שימושי אחר.

קנה ספר באתר ozon.ru

אקולוגיה של צריכה. מדע וטכנולוגיה: כולם יודעים שתא סולארי ממיר את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית. ויש תעשייה שלמה לייצור אלמנטים כאלה במפעלי ענק. אני מציע לך להכין סוללה סולארית משלך מחומרים זמינים.

כולם יודעים שסוללה סולארית ממירה את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית. ויש תעשייה שלמה לייצור אלמנטים כאלה במפעלי ענק. אני מציע לך להכין סוללה סולארית משלך מחומרים זמינים.

רכיבים של סוללה סולארית

האלמנט העיקרי של הסוללה הסולארית שלנו יהיה שתי לוחות נחושת. אחרי הכל, כפי שאתה יודע, תחמוצת נחושת הייתה היסוד הראשון שבו גילו מדענים את האפקט הפוטואלקטרי.

לכן, ליישום מוצלח של הפרויקט הצנוע שלנו תזדקק ל:

1. יריעת נחושת. למעשה, אנחנו לא צריכים גיליון שלם, אבל חתיכות מרובעות קטנות (או מלבניות) של 5 ס"מ כל אחת יספיקו.

2. זוג קליפס תנין.

3. מיקרו-אמפר (כדי להבין את כמות הזרם שנוצר).

4. כיריים חשמליות. יש צורך לחמצן את אחת הצלחות שלנו.

5. מיכל שקוף. בקבוק מים מינרלים רגיל מפלסטיק יעשה מצוין.

6. מלח שולחן.

7. מים חמים רגילים.

8. חתיכה קטנה של נייר זכוכית כדי להסיר כל סרט תחמוצת מלוחות הנחושת שלנו.

ברגע שכל מה שאתה צריך מוכן, אתה יכול להמשיך לשלב החשוב ביותר.

הכנת הצלחות

אז, קודם כל, קח צלחת אחת ושטוף אותה כדי להסיר את כל השומנים מפני השטח שלה. לאחר מכן, השתמש בנייר זכוכית כדי לנקות את סרט התחמוצת והנח את המוט שכבר ניקה על המבער החשמלי המופעל.

לאחר מכן, אנו מדליקים אותו וצופים כיצד הוא מתחמם ומשנה את הצלחת שלנו.

לאחר שצלחת הנחושת השחירה לחלוטין, שמור אותה על הכיריים החמות לפחות עוד ארבעים דקות. לאחר מכן, כבו את הכיריים והמתינו עד שהנחושת ה"מטוגנת" שלכם תתקרר לחלוטין.

בשל העובדה שקצב הקירור של לוח הנחושת וסרט התחמוצת יהיה שונה, רוב המשקע השחור יירד מעצמו.

לאחר שהצלחת התקררה, קחו אותה ושטפו בעדינות את הסרט השחור מתחת למים.

חָשׁוּב. עם זאת, אסור לקרוע את האזורים השחורים הנותרים או לכופף אותם בכל דרך שהיא. זה הכרחי כדי ששכבת הנחושת תישאר שלמה.

לאחר מכן, אנו לוקחים את הצלחות שלנו ומניחים אותן בזהירות במיכל המוכן, ומצמידים את קליפס התנין שלנו עם חוטים מולחמים לקצוות. יתר על כן, אנו מחברים את חתיכת הנחושת הבלתי נגועה למינוס, ואת החלק המעובד לפלוס.

לאחר מכן אנו מכינים תמיסת מלח, כלומר, אנו ממיסים כמה כפות מלח במים ויוצקים את הנוזל הזה לתוך מיכל.

כעת אנו בודקים את הביצועים של העיצוב שלנו על ידי חיבורו למיקרו-אמפר.

כפי שאתה יכול לראות, ההתקנה די עובדת. בצל, המיקרו-אמפר הראה בערך 20 µA. אבל בשמש המכשיר ירד מקנה המידה. לכן, אני יכול רק לומר שבשמש, התקנה כזו מייצרת בבירור יותר מ- 100 μA.

כמובן שעם התקנה כזו אפילו לא תוכלו להדליק נורה, אבל על ידי ביצוע התקנה כזו עם ילדכם תוכלו לעורר את העניין שלו בלימודי פיסיקה למשל. פורסם

אם יש לך שאלות כלשהן בנושא זה, שאל אותן למומחים ולקוראים של הפרויקט שלנו.

בעולם המודרני קשה לדמיין קיום ללא אנרגיה חשמלית. תאורה, חימום, תקשורת והנאות אחרות של חיים נוחים תלויים בו ישירות. זה מאלץ אותנו לחפש מקורות חלופיים ועצמאיים, שאחד מהם הוא השמש. תחום האנרגיה הזה עדיין לא מאוד מפותח, ומתקנים תעשייתיים אינם זולים. הפתרון הוא לייצר פאנלים סולאריים בעצמך.

מהי סוללה סולארית

סוללה סולארית היא פאנל המורכב מתאי פוטו המחוברים ביניהם.זה ממיר ישירות אנרגיה סולארית לזרם חשמלי. בהתאם לתכנון המערכת, אנרגיה חשמלית נצברת או משמשת מיד להפעלת מבנים, מנגנונים והתקנים.

סוללה סולארית מורכבת מתאי פוטו מחוברים

כמעט כולם השתמשו בתאי הפוטו הפשוטים ביותר. הם מובנים במחשבונים, פנסים, סוללות לטעינת גאדג'טים אלקטרוניים ופנסי גינה. אבל השימוש אינו מוגבל לכך. יש מכוניות חשמליות הנטענות מהשמש בחלל זה אחד ממקורות האנרגיה העיקריים.

במדינות עם הרבה ימי שמש מותקנות סוללות על גגות בתים ומשמשות לחימום וחימום מים. סוג זה נקרא קולטים הם ממירים את אנרגיית השמש לחום.

לעתים קרובות, ערים ועיירות שלמות מסופקות בחשמל רק באמצעות סוג זה של אנרגיה. נבנות תחנות כוח המופעלות על ידי קרינת שמש. הם נפוצים במיוחד בארה"ב, יפן וגרמניה.

הֶתקֵן

הסוללה הסולארית מבוססת על תופעת האפקט הפוטואלקטרי, שהתגלתה במאה ה-20 על ידי א' איינשטיין. התברר שבחלק מהחומרים, בהשפעת אור השמש או חומרים אחרים, מנותקים חלקיקים טעונים. גילוי זה הוביל ליצירת המודול הסולארי הראשון ב-1953.

החומרים המשמשים לייצור היסודות הם מוליכים למחצה - לוחות משולבים משני חומרים בעלי מוליכות שונות.

לרוב, סיליקון רב גבישי או חד גבישי עם תוספים שונים משמש לייצור שלהם.

בהשפעת אור השמש מופיע עודף של אלקטרונים בשכבה אחת, ומחסור בשכבה השנייה. אלקטרונים "עודפים" עוברים לאזור עם החסר שלהם, תהליך זה נקרא מעבר p-n.

התא הסולארי מורכב משתי שכבות מוליכים למחצה בעלות מוליכות שונות

בין החומרים היוצרים עודף ומחסור של אלקטרונים מונחת שכבת מחסום המונעת את המעבר. זה הכרחי כדי להבטיח שהזרם מתרחש רק כאשר יש מקור לצריכת אנרגיה.

פוטונים של אור הנכנסים על פני השטח דופקים אלקטרונים ומספקים להם את האנרגיה הדרושה כדי להתגבר על שכבת המחסום. אלקטרונים שליליים נעים ממוליך p למוליך n, ואלקטרונים חיוביים נעים לכיוון השני.

האלמנטים מחוברים בטור זה לזה, ויוצרים פאנל של שטח גדול יותר או קטן יותר, הנקרא סוללה. סוללות כאלה יכולות להיות מחוברות ישירות למקור הצריכה. אך מכיוון שפעילות השמש משתנה במהלך היום ונפסקת כליל בלילה, נעשה שימוש בסוללות שצוברות אנרגיה בהיעדר אור שמש.

הרכיב הדרוש במקרה זה הוא הבקר. זה משמש לניטור טעינת הסוללה ומכבה את הסוללה כשהיא טעונה במלואה.

הזרם המופק על ידי סוללה סולארית הוא קבוע ויש להמירו לזרם חילופין כדי להשתמש בו. לשם כך נעשה שימוש במהפך.

מכיוון שכל המכשירים החשמליים הצורכים אנרגיה מיועדים למתח מסוים, המערכת דורשת מייצב המספק את הערכים הנדרשים.

התקנים נוספים מותקנים בין המודול הסולארי לצרכן

רק אם כל הרכיבים הללו קיימים, ניתן להשיג מערכת פונקציונלית המספקת אנרגיה לצרכנים ואינה מאיימת לפגוע בהם.

סוגי אלמנטים עבור מודולים

ישנם שלושה סוגים עיקריים של פאנלים סולאריים: רב גבישי, חד גבישי וסרט דק. לרוב, כל שלושת הסוגים עשויים מסיליקון עם תוספים שונים. קדמיום טלוריד ונחושת-קדמיום סלניד משמשים גם הם, במיוחד לייצור לוחות סרטים. תוספים אלו עוזרים להגביר את יעילות התא ב-5-10%.

גְבִישִׁי

הפופולריים ביותר הם חד-גבישיים. הם עשויים מגבישים בודדים ובעלי מבנה אחיד. לצלחות כאלה יש צורה של מצולע או מלבן עם פינות חתוכות.

לתא החד-גבישי יש צורה של מלבן עם פינות משופעות

לסוללה המורכבת מתאי חד-גביש יש ביצועים טובים יותר בהשוואה לסוגים אחרים, היעילות שלה היא 13%.

הוא קל וקומפקטי, אינו מפחד מכיפוף קל, ניתן להתקנה על משטח לא אחיד, ויש לו חיי שירות של 30 שנה.

החסרונות כוללים הפחתה משמעותית בהספק בתנאי מעונן, עד להפסקה מוחלטת של ייצור האנרגיה. אותו דבר קורה כאשר חשוך הסוללה לא תעבוד בלילה.

לתא הפולי-גבישי יש צורה של מלבן, המאפשר להרכיב את הפאנל ללא פערים

לכן, הם משמשים בהתקנה של תאורת רחוב, והם משמשים לעתים קרובות יותר על ידי מוצרים תוצרת בית. העלות של פרוסות כאלה נמוכה יותר מגבישים בודדים, חיי השירות הם 20 שנה.

סֶרֶט

Tocfilm או אלמנטים גמישים עשויים מצורה אמורפית של סיליקון. הגמישות של הפאנלים הופכת אותם לניידים על ידי גלגולם, אתה יכול לקחת אותם איתך בנסיעות ולקבל מקור אנרגיה עצמאי לכל מקום. אותו מאפיין מאפשר להרכיב אותם על משטחים מעוקלים.

סוללת הסרט עשויה מסיליקון אמורפי

מבחינת יעילות, לוחות הסרט יעילים בחצי מלוחות הקריסטל כדי לייצר את אותה כמות, נדרש שטח כפול של הסוללה. והסרט אינו שונה בעמידות - בשנתיים הראשונות היעילות שלהם יורדת ב-20-40%.

אך כאשר מעונן או חשוך, ייצור האנרגיה מופחת רק ב-10-15%. הזולות היחסית שלהם יכולה להיחשב ליתרון ללא ספק.

ממה אפשר להכין פאנל סולארי בבית?

למרות כל היתרונות של סוללות תעשייתיות, החיסרון העיקרי שלהן הוא המחיר הגבוה. ניתן להימנע מצרה זו על ידי יצירת פאנל פשוט במו ידיך מחומרי גרוטאות.

מדיודות

דיודה היא גביש במארז פלסטיק הפועל כעדשה. הוא מרכז את קרני השמש על מוליך, וכתוצאה מכך נוצר זרם חשמלי. על ידי חיבור מספר רב של דיודות יחד, אנו מקבלים סוללה סולארית. אתה יכול להשתמש בקרטון כלוח.

הבעיה היא שהכוח של האנרגיה המתקבלת הוא קטן כדי ליצור כמות מספקת תזדקק למספר עצום של דיודות. מבחינת עלויות כספיות ועבודה, סוללה כזו עדיפה בהרבה על זו של המפעל, ומבחינת הספק היא נחותה ממנה בהרבה.

בנוסף, הייצור יורד בחדות כאשר התאורה פוחתת. והדיודות עצמן מתנהגות בצורה לא נכונה - זוהר ספונטני מתרחש לעתים קרובות. כלומר, הדיודות עצמן צורכות את האנרגיה המופקת. המסקנה מעידה על עצמה: לא יעילה.

מהטרנזיסטורים

כמו בדיודות, האלמנט העיקרי של הטרנזיסטור הוא הגביש. אבל הוא סגור במארז מתכת שאינו מאפשר לאור השמש לעבור דרכו. כדי ליצור את הסוללה, מכסה הדיור נחתך עם מסור.

ניתן להרכיב סוללת כוח קטנה מטרנזיסטורים

לאחר מכן האלמנטים מחוברים לצלחת עשויה טקסטוליט או חומר אחר המתאים לתפקיד של לוח ומחוברים זה לזה. כך אפשר להרכיב סוללה שהאנרגיה שלה מספיקה להפעלת פנס או רדיו, אבל לא צריך לצפות להרבה כוח ממכשיר כזה.

אבל זה די מתאים כמקור אנרגיה מחנאות בעל הספק נמוך. במיוחד אם אתה מוקסם מתהליך היצירה עצמו והיתרונות המעשיים של התוצאה אינם חשובים במיוחד.

בעלי מלאכה מציעים להשתמש בתקליטורים ואפילו בצלחות נחושת כתאי צילום. קל ליצור מטען טלפון נייד מתאי פוטו מפנסי גינה.

הפתרון הטוב ביותר יהיה לקנות צלחות מוכנות. חלק מהאתרים המקוונים מוכרים מודולים עם פגמי ייצור קלים במחיר סביר, הם מתאימים למדי לשימוש.

מיקום רציונלי של סוללות

מיקום המודולים קובע במידה רבה כמה אנרגיה המערכת תפיק. ככל שיותר קרניים פוגעות בתאי הפוטו, כך הם מייצרים יותר אנרגיה. למיקום אופטימלי, יש לעמוד בתנאים הבאים:

חָשׁוּב! זרם הסוללה נקבע על פי הביצועים של האלמנט החלש ביותר. אפילו צל קטן על מודול אחד יכול להפחית את ביצועי המערכת ב-10 עד 50%.

כיצד לחשב את ההספק הנדרש

לפני שתתחיל להרכיב את הסוללה, עליך לקבוע את הכוח הנדרש. מספר התאים שנרכשו והשטח הכולל של סוללות מוגמרות תלוי בכך.

המערכת יכולה להיות אוטונומית (מספקת חשמל לבית לבד) או משולבת, בשילוב אנרגיית השמש ומקור מסורתי.

החישוב מורכב משלושה שלבים:

1. גלה את צריכת החשמל הכוללת.
2. קבע את הקיבולת המספיקה של הסוללה ואת הספק של המהפך.
3. חשב את המספר הנדרש של תאים על סמך נתוני בידוד באזור שלך.

צריכת חשמל

עבור מערכת אוטונומית, אתה יכול לקבוע זאת לפי מד החשמל שלך. חלקו את כמות האנרגיה הכוללת הנצרכת בחודש במספר הימים וקבלו את הצריכה היומית הממוצעת.

אם רק חלק מהמכשירים יופעלו מהסוללה, בררו את כוחם בדרכון או מהסימונים על המכשיר. הכפל את הערכים המתקבלים במספר שעות העבודה ביום. על ידי חיבור הערכים שהתקבלו עבור כל המכשירים, אתה מקבל את הצריכה הממוצעת ליום.

קיבולת AB (סוללה נטענת) וכוח מהפך

סוללות למערכות סולאריות חייבות לעמוד במספר רב של מחזורי פריקה ופריקה, להיות בעלות פריקה עצמית נמוכה, לעמוד בזרם טעינה גבוה, לפעול בטמפרטורות גבוהות ונמוכות ודורשות תחזוקה מינימלית.

פרמטרים אלה אופטימליים עבור סוללות עופרת.

אינדיקטור חשוב נוסף הוא הקיבולת, הטעינה המקסימלית שהסוללה יכולה לקבל ולאחסן. קיבולת לא מספקת מוגברת על ידי חיבור סוללות במקביל, בסדרה או שילוב של שני החיבורים.

חישוב יעזור לך לגלות את המספר הדרוש של סוללות. בואו נשקול את זה לרכז את מאגר האנרגיה למשך יום אחד בסוללה עם קיבולת של 200 Ah ומתח של 12 V.

נניח שהביקוש היומי הוא 4800 V.h, מתח המוצא של המערכת הוא 24 V. אם ניקח בחשבון שההפסדים על המהפך יהיו 20%, נציג מקדם תיקון של 1.2.

4800:24x1.2=240 אה

עומק פריקת הסוללה לא יעלה על 30-40%, בואו ניקח זאת בחשבון.

240x0.4= 600 אה

הערך המתקבל הוא פי שלושה מקיבולת הסוללה, כך שכדי לאחסן את הכמות הנדרשת תזדקק ל-3 סוללות מחוברות במקביל. אבל יחד עם זאת, מתח הסוללה הוא 12 וולט, כדי להכפיל אותו תצטרך עוד 3 סוללות מחוברות בסדרה.

כדי לקבל מתח של 48 V, חבר שתי שרשראות מקבילות של 4 AB כל אחת במקביל. המהפך משמש להמרת זרם ישר לזרם חילופין.בחר אותו לפי עומס שיא, מקסימום.

בחלק מהמכשירים הצורכים, זרם הכניסה גבוה משמעותית מהזרם המדורג. מחוון זה הוא שנלקח בחשבון. במקרים אחרים, ערכים נומינליים נלקחים בחשבון.

גם צורת המתח משנה. האפשרות הטובה ביותר היא גל סינוס טהור. למכשירים שאינם רגישים לשינויי מתח, מתאימה צורה מרובעת. כדאי גם לשקול את האפשרות להחליף את המכשיר מהסוללה ישירות לפאנלים סולאריים.

מספר תאים נדרש

שיעורי הבידוד משתנים מאוד באזורים שונים. כדי לבצע חישוב נכון, אתה צריך לדעת את המספרים האלה עבור האזור שלך קל למצוא את הנתונים באינטרנט או בתחנת מזג אוויר.

טבלת אינסולציה לפי חודש עבור אזורים שונים

בידוד תלוי לא רק בזמן השנה, אלא גם בזווית הסוללה

בעת החישוב, התמקד ברמות הבידוד הנמוכות ביותר במהלך השנה, אחרת הסוללה לא תייצר מספיק אנרגיה בתקופה זו.

נניח שהאינדיקטורים המינימליים הם בינואר, 0.69, המקסימום ביולי, 5.09.

כמות האנרגיה הנדרשת היא 4800 וואט.

ללוח אחד הספק של 260 וולט ומתח של 24 וולט.

הפסדים בסוללה ובמהפך הם 20%.

אנו מחשבים את הצריכה תוך התחשבות בהפסדים: 4800 × 1.2 = 5760 Wh = 5.76 קוט"ש.

אנו קובעים את הביצועים של פאנל אחד.

קיץ: 0.5×260×5.09= 661.7 וואט.

בחורף: 0.7×260×0.69=125.5 וואט.

אנו מחשבים את המספר הנדרש של סוללות על ידי חלוקת האנרגיה הנצרכת לפי ביצועי הפאנלים.

בקיץ: 5760/661.7=8.7 יח'.

בחורף: 5760/125.5=45.8 יח'.

מתברר כי עבור אספקה ​​מלאה, בחורף תצטרך פי חמישה יותר מודולים מאשר בקיץ. לכן, כדאי להתקין מיידית יותר סוללות או לספק מערכת אספקת חשמל היברידית לתקופת החורף.

כיצד להרכיב סוללה סולארית במו ידיך

ההרכבה מורכבת ממספר שלבים: ייצור המארז, הלחמת האלמנטים, הרכבת המערכת והתקנתה. לפני שתתחיל לעבוד, הצטייד בכל מה שאתה צריך.

הסוללה מורכבת מכמה שכבות

חומרים וכלים

• תאי פוטו;
• מוליכים שטוחים;
• שטף אלכוהול-רוזין;
• מלחם;
• פרופיל אלומיניום;
• פינות אלומיניום;
• חוּמרָה;
• איטום סיליקון;
• מסור מתכת;
• מַברֵג;
• זכוכית, פרספקס או פרספקס;
• דיודות;
• מכשירי מדידה.

עדיף להזמין תאי פוטו עם מוליכים שהם תוכננו במיוחד למטרה זו. מוליכים אחרים שבירים יותר, מה שיכול להוות בעיה במהלך הלחמה והרכבה. יש תאים עם מוליכים כבר מולחמים. הם עולים יותר, אך חוסכים משמעותית בזמן ובעלויות עבודה.

קנה צלחות עם מוליכים, זה יקטין את זמן הפעולה

מסגרת הדיור עשויה בדרך כלל מזווית אלומיניום, אך ניתן להשתמש בלוחות עץ או בלוקים מרובעים בגודל 2X2. אפשרות זו פחות עדיפה מכיוון שהיא אינה מספקת הגנה מספקת מתנאי מזג האוויר.

עבור פאנל שקוף, בחר חומר עם מקדם שבירה מינימלי. כל מכשול בנתיב הקרניים מגביר את אובדן האנרגיה. רצוי שהחומר יעביר כמה שפחות קרינת אינפרא אדום.

חָשׁוּב! ככל שהפאנל נטען יותר, כך הוא מייצר פחות אנרגיה.

חישוב מסגרת

מידות המסגרת מחושבות בהתאם לגודל התאים. חשוב להקפיד על מרחק קטן של 3-5 מ"מ בין אלמנטים סמוכים ולקחת בחשבון את רוחב המסגרת כדי שלא תחפוף את קצוות האלמנטים.

התאים זמינים בגדלים שונים שקול גרסה של 36 צלחות, בגודל 81x150 מ"מ. אנו מסדרים את האלמנטים ב-4 שורות, 9 חלקים באחד. בהתבסס על נתונים אלה, מידות המסגרת הן 835x690 מ"מ.

הכנת קופסה

הלחמת אלמנטים והרכבת מודולים

אם האלמנטים נרכשו ללא מגעים, יש להלחים אותם תחילה לכל צלחת. כדי לעשות זאת, חתוך את המנצח לחתיכות שוות.

1. חותכים מלבן בגודל הנדרש מקרטון ועטפו את המוליך סביבו, ואז חתכו משני הצדדים.
2. החל שטף על כל מוליך והצמד את הרצועה לאלמנט.
3. הלחמו בזהירות את המוליך לכל אורך התא.

   הלחמה מוליכים לכל צלחת

4. הנח את התאים בשורה בזה אחר זה במרווח של 3-5 מ"מ והלחמי אותם ברצף.

   במהלך ההתקנה, בדוק מעת לעת את הפונקציונליות של המודולים

5. העבירו את השורות המוגמרות של 9 תאים לתוך הגוף ויישרו אותם זה לזה וקווי המתאר של המסגרת.
6. הלחמה במקביל, באמצעות מוטות רחבים יותר והתבוננות בקוטביות.

   הניחו שורות של אלמנטים על גבי גב שקוף והלחמו אותם יחד

7. פלט את אנשי הקשר "+" ו- "-".
8. מרחו 4 טיפות איטום על כל אלמנט והניחו את הכוס השנייה מעל.
9. תן לדבק להתייבש.
10. מלאו את ההיקף עם איטום כדי למנוע מלחות להיכנס פנימה.
11. הצמד את הפאנל לבית באמצעות פינות, תוך הברגה לדפנות פרופיל האלומיניום.
12. התקן דיודה חוסמת Schottke באמצעות איטום כדי למנוע מהסוללה להתרוקן דרך המודול.
13. ספק את חוט הפלט עם מחבר שני פינים, ולאחר מכן חבר את הבקר אליו.
14. הברג את הפינות למסגרת כדי להדק את הסוללה לתמיכה.

וידאו: הלחמה והרכבת מודול סולארי

הסוללה מוכנה, כל מה שנותר הוא להתקין אותה. לעבודה יעילה יותר, אתה יכול לעשות גשש.

ייצור המנגנון הסיבובי

קל להכין בעצמך את מנגנון הסיבוב הפשוט ביותר. עקרון פעולתו מבוסס על מערכת של משקלי נגד.

1. מקוביות עץ או פרופיל אלומיניום, הרכיבו תמיכה לסוללה בצורת סולם מדרגות.
2. בעזרת שני מיסבים ומוט או צינור מתכת, הנח את הסוללה למעלה כך שתתרכז בצד הגדול יותר.
3. כוונו את המבנה ממזרח למערב והמתינו עד שהשמש תהיה בשיאה.
4. סובב את הפאנל כך שהקרניים ייפלו עליו אנכית.
5. חברו מיכל מים לקצה אחד ואיזנו בקצה השני עם משקולת.
6. יוצרים חור במיכל כדי שהמים יזלו החוצה לאט לאט.

כשהמים זורמים החוצה, משקל הכלי יקטן וקצה הפאנל יעלה למעלה, ויהפוך את הסוללה מאחורי השמש. גודל החור יצטרך להיקבע בניסוי.

הגשש הסולארי הפשוט ביותר נעשה על פי העיקרון של שעון מים

כל מה שאתה צריך זה לשפוך מים לתוך המיכל בבוקר. עיצוב זה לא יכול להיות מותקן על הגג, אבל זה די מתאים למגרש גן או מדשאה מול הבית. ישנם עיצובי גשש אחרים ומורכבים יותר, אך הם יהיו יקרים יותר.

וידאו: איך להכין גשש סולארי אלקטרוני משלך

התקנת סוללה

כעת תוכלו לערוך בדיקה וליהנות מחשמל חינם.

תחזוקת מודול

פאנלים סולאריים אינם דורשים תחזוקה מיוחדת, מכיוון שאין להם חלקים נעים. לתפקודם הרגיל, מספיק לנקות את המשטח מעת לעת מלכלוך, אבק ולשלשת ציפורים.

שטפו את הסוללות עם צינור גינה, אם יש לחץ מים טוב, אפילו לא תצטרכו לטפס על הגג כדי לעשות זאת. ודא שציוד נוסף תקין.

תוך כמה זמן יוחזרו העלויות?

אתה לא צריך לצפות ליתרונות מיידיים ממערכת אספקת חשמל סולארית. ההחזר הממוצע שלו הוא כ-10 שנים עבור מערכת אוטונומית בבית.

ככל שתצרוך יותר אנרגיה, כך העלויות שלך ישתלמו מהר יותר. אחרי הכל, צריכה קטנה וגדולה מחייבת רכישת ציוד נוסף: סוללה, מהפך, בקר, והם מהווים חלק קטן מהעלויות.

שקול גם את חיי השירות של הציוד, ואת הפאנלים עצמם, כך שלא תצטרך לשנות אותם לפני שהם משלמים עבור עצמם.

למרות כל העלויות והחסרונות, אנרגיה סולארית היא העתיד. השמש היא מקור אנרגיה מתחדש ותחזיק מעמד לפחות עוד 5,000 שנה. והמדע אינו עומד במקום; חומרים חדשים לתאים סולאריים מופיעים, ביעילות רבה יותר. זה אומר שבקרוב הם יהיו סבירים יותר. אבל אתה יכול להשתמש באנרגיה של השמש עכשיו.

סוללה סולארית תוצרת בית היא תחליף מן המניין לפאנלים סולאריים מיוצרים, מכיוון שהיא לא נחותה בשום אופן בהספק.

שלבי ייצור עיקריים

1. הרכבת מסגרת.
2. ביצוע המצע.
3. הכנת אלמנטים רגישים לאור והלחמתם.
4. הידוק הלוחות למצע.
5. חיבור דיודות וכל החוטים.
6. אִטוּם.

מבחר לוחות רגישים לאור

הם המרכיב העיקרי של העתיד המותקנים ב-. הכוח של כל ההתקנה הביתית יהיה תלוי בתכונות שלהם. אתה יכול להתקין:

1. צלחות מונו-גבישיות.
2. פרוסות פוליקריסטליות.
3. קריסטל אמורפי.

הראשונים מסוגלים ליצור את הכמות הגדולה ביותר של זרם חשמלי. ביצועים אלה ניכרים בתנאי תאורה מצוינים. אם עוצמת האור יורדת, היעילות שלהם יורדת. בתנאים כאלה, פאנל עם צלחות polycrystalline הופך פרודוקטיבי יותר. בתאורה לקויה, הוא שומר על היעילות הנמוכה הרגילה של 7-9%. מונו-גבישים מתהדרים ביעילות של 13%.

סיליקון אמורפימפגר מאחור בביצועים, אך בשל היותו גמיש ובלתי פגיע להשפעות, הוא היקר ביותר.

האלמנטים הרגישים לאור הטובים ביותר הם יקרים. זה חל על הצלחות שאין בהן פגם אחד. למוצרים פגומים יש מעט פחות כוח והם הרבה יותר זולים. אלו הם סוג התאים הפוטו-וולטאיים שאמורים לשמש עבור מקור הכוח הביתי שלך.

החנויות המקוונות הפופולריות ביותר בעולם (בהן יש את המספר הגדול ביותר של הצעות עבור) מוכרות צלחות צילום בגדלים שונים. עבור הסוללה שלך, אתה צריך לקנות אלמנטים רגישים לאור עם אותם מידות. בעת רכישה, או אפילו טוב יותר, בעת פיתוח פרויקט, עליך לשקול את הניואנסים הבאים:

1. תאים פוטו-וולטאיים בגדלים שונים מייצרים זרם בעל עוצמות שונות. ככל שהגודל גדול יותר, הזרם גדול יותר. במקרה זה, זה יהיה מוגבל על ידי הכוח הנוכחי של האלמנט הקטן ביותר. זה לא משנה שהפאנל מכיל פלטה בעלת מידות כפולות. הפאנל יפיק זרם חשמלי בעוצמה זהה לזרם שנוצר על ידי האלמנט הקטן ביותר. לכן, אלמנטים גדולים "ינוחו" מעט.
2. המתח אינו תלוי בגודל. זה תלוי בסוג האלמנטים. ניתן להרחיב על ידי חיבור הלוחות בסדרה.
3. כוחה של כל ההתקנה לבית פרטי או קוטג' הוא תוצר של מתח וזרם.

חישוב מאפייני הפאנל

הפאנל הסולארי חייב לייצר זרם חשמלי שיכול לטעון בקלות סוללות 12 וולט. כדי להטעין אותם, יש צורך בזרם מתח גבוה. זה טוב מאוד כאשר לזרם שנוצר על ידי פאנלים סולאריים יש מתח של 18 וולט.

אף אחד מהאלמנטים הקטנים הרגישים לאור לא מייצר מתח כזה. אתה צריך לברר את המאפיינים של הזרם שתא צילום אחד יכול ליצור. לעתים קרובות מוכרים מציינים את המספרים הללו.

לדוגמה, לוחית אחת מייצרת זרם במתח של 0.5 וולט. כדי לקבל 18 וולט ביציאת הפנל הסולארי, עליך לחבר 36 תאים פוטו בסדרה. במקרה זה, המתח הכולל שווה לסכום מתחי הזרם המתקבלים בכל הלוחות הרגישים לאור. החוזק הנוכחי לא ישתנה בעת חיבור בסדרה. לכן, הוא יהיה שווה למחוון שניתן על ידי תא הפוטו הקטן ביותר.

קרא גם: כיצד לחשב פאנלים סולאריים

במידת הצורך להגדיל את הזרם, אז תצטרך להתקין מספר נוסף של לוחות ולחבר אותם במקביל. הזרם הכולל יהיה סכום הזרמים שנוצרו על ידי כל לוח מחובר מקביל.

חישוב פאנלים סולאריים שיעמדו על גג בית קיץ או בית פרטי מתבצע באופן הבא:

1. חשב את הספק המכשירים שהסוללה הסולארית תטען.
2. קבע את היכולות של תא הפוטו הקטן ביותר. אתה יכול לברר זאת ממוכרים או מעצמך על ידי העמדתו אל האור ומדידת המתח והזרם.
3. קבע את המתח והזרם של הפאנל עצמו. לדוגמה, 18 V ו-3 A. ערכים אלה יאפשרו לגלות את כוחם של הלוחות. זה יהיה 18x3 = 54 W. זה מספיק עבור מנורות LED לעבוד במשך כמה שעות.
4. השווה את כוחו של מקור האור עם כוחם של מכשירי חשמל. במידת הצורך, מתבצעות התאמות לפרמטרים הנוכחיים הבסיסיים. הם משנים את הכוח, ואיתו את המתח או הזרם. חשב את המספר הנדרש של לוחות.
5. חשב את מספר תאי הפוטו הנדרשים עבור פאנל אחד. זה חייב להיות כזה שיספק חשמל עם המאפיינים הנדרשים. במקרה זה, מספר הצלחות בשורה אחת נקבע ושיטת החיבור שלהם נלקחת בחשבון.

רוב הפרויקטים הקשורים לאופן שבו כוללים ייצור של מוצר בשטח של 1 מ"ר. לעתים קרובות ההספק של סוללה כזו הוא בערך 120 וואט. 10 לוחות יתנו יותר מ-1 קילוואט. אם אתם מתכננים לספק לביתכם באופן מלא אנרגיה חשמלית בחינם, אז כדאי לפתח פרויקט הכולל כמה שיותר לוחות בשטח כולל העולה על 20 מ"ר. מ' כשהם ממוקמים בצד שטוף השמש ובמקומות שבהם עוצמת האור גבוהה מאוד, הם יכולים לכסות את דרישת החשמל החודשית של 300 קילוואט. אפילו עבור בית ממוצע הנתון הזה גדול.

ביצוע מסגרת פאנל סולארי

ניתן להרכיב אותו מכל חומר זמין, אשר עשוי לכלול פחיות בירה מאלומיניום או גלילי נייר כסף. אין טעם לזרוק פחים כאלה, כי אפשר להרכיב מהם קולט שמש טוב באוויר. הוא ילכד את חום השמש ויעביר אותו מפחיות הבירה לאמצע הבית.

קרא גם: כיצד פועלים פאנלים סולאריים

חומרים להכנת המסגרת יכולים להיות:

1. עץ ודיקט, כמו גם סיבים.
2. פינות אלומיניום.
3. זְכוּכִית.
4. פרספקס.
5. פוליקרבונט.
6. פרספקס.
7. זכוכית מינרלית.

המסגרת עשויה מהחומרים המוצגים בשתי הפסקאות הראשונות.

מסגרת עץ

אם הפרויקט כולל שימוש בעץ ובסיבית, תהליך הכנת מסגרת בבית כולל את השלבים הבאים:

1. גְזִירָה דקים מעץ בעובי 2 ס"מלמקטעים. אורכם תלוי בגודל המסגרת. הם נקבעים על ידי הסתכלות על האורך והרוחב של השורות הממוקמות במרחק של 5 מ"מ של לוחות צילום.
2. הרכבת דקים למסגרתוהידוק שלהם עם ברגים. אתה יכול לעשות 1-2 מוטות צולבים באמצע המסגרת. במקרה זה, תצטרך לחלק את הלוחות הרגישים לאור ל-2-3 קבוצות.
3. חיתוך אחד גדול או כמה יריעות קטנות של דיקט בעובי 10 מ"מ.
4. הידוק חתיכות דיקט חתוכות למסגרת.
5. קידוח חורים קטנים בצד התחתון והאמצעי של המסגרת. עד 5 חורים עשויים בצד אחד. הם נחוצים כדי להשוות את הלחץ במהלך החימום של הפנל הסולארי העתידי, כמו גם כדי להסיר לחות.
6. חיתוך מצע לצלחות צילום מלוח סיבית. זה צריך להיות ממוקם באמצע המסגרת. לכן, מידותיו צריכות להיות קטנות מרוחב ואורך המסגרת בכמות השווה לעובי הדפנות, כפול 2. המצע עדיין לא מקובע במסגרת.
7. צביעת כל האלמנטים בצבע בהיר. יש ליישם אותו במספר שכבות. הצבע חייב להיות מיוחד. זה לא אמור לדעוך בשמש. צבעו צריך להיות בהיר מכיוון שהוא מחזיר את הקרניים, שחלקן יכולות להיתפס על ידי פרוסות המוליכים למחצה.

החלק השקוף בצורת זכוכית או אנלוגים קבוע בסוף.

על מנת ליצור סוללה סולארית במו ידיכם, עדיף להשתמש בזכוכית מינרלית. הוא סופג בצורה מושלמת קרני אינפרא אדום, ובכך מגן על הפאנל מפני חימום, ומסוגל לעמוד בפני זעזועים. זה יקר. האפשרות הגרועה ביותר היא פוליקרבונט וזכוכית. האחרון כבד ואינו עומד בפני פגיעות, בדיוק כמו פחיות בירה.

מסגרת אלומיניום

אם הפרויקט כרוך שימוש בפינות אלומיניום 35 מ"מ, אז המסגרת מיוצרת בבית כך:

1. חותכים את הפינות לחתיכות באורך הנדרש. במקרה זה, הקצוות המנוגדים של צד אחד נחתכים בזווית של 45 מעלות.
2. חורים קדחו ליד הקצוות של הצדדים הלא חתוכים. דומים עשויים באמצע וליד הקצוות של הצדדים עם פינות חתוכות.
3. קפלו את ארבע הפינות כך שיצרו מסגרת.
4. החל פינות באורך 35 מ"מ ובגודל 50x50 מ"מ על פינות המסגרת, תקן אותן עם חומרה.
5. איטום סיליקון מוחל על המשטח הפנימי של פינות האלומיניום.
6. מניחים את הכוס על חומר האיטום ולוחצים קלות. המתן עד שהאיטום יתייבש לחלוטין.
7. תקן את הזכוכית עם חומרה, שיכולה לשכב ליד צנצנות זכוכית. יש להתקין אותם בפינות הזכוכית ובאמצע כל צד.
8. נקה את הזכוכית מאבק.