מי שמבצע תיקונים במו ידיו צריך להסתכל מקרוב על חומר כגון פורניר. זוהי שכבת עץ דקה, כלומר לגמרי חומר טבעי.

זה מסווג לסוגים הבאים:

• תקן: עשוי מאגוז מלך, אלון, דובדבן וסוגים אחרים של עצים,
• מיוחד: זנים נדירים ונדירים משמשים לייצור מינים יקרי ערךעצים,
• חתכים שורשים לא מתאימים ייצור רהיטיםמיני עצים, אבל עם ציור מענייןומרקם (כגון אקליפטוס או הדס),
• בלעדי: בעל מרקם או גודל לא סטנדרטיים.

ניתן לקלף, לנסר ולהקצע את החומר. האחרון הוא בעל ערך ומעשיות רבה יותר והוא משמש לרוב בתעשיית הרהיטים.

לרוב הם מודבקים פורניר MDF, למשל, על קיר או לוחות חזית. גם דלתות עשויות פורניר טבעי נראות מסוגננות.

חומר זה אטרקטיבי מבחינה אסתטית מראה חיצוני, ניתן להדביק אותו על כל משטח עץ. יחד עם זאת, המחיר של החומר הוא סביר למדי, כך ללא כל עלויות כספיות מיוחדות אתה יכול להפוך את הפנים של דירה או בית כפרי.

היתרונות של פורניר כוללים:

• עֲמִידוּת,
• עמידות לחות,
• ידידותיות לסביבה,
• כוח.

זה ראוי לציון מחיר סבירחומר זה בעל איכויות אסתטיות ומעשיות גבוהות. לכן הוא נבחר לגימור רהיטים, דלתות ושאר פריטי פנים בבית.

בואו נסתכל כיצד להדביק פורניר כראוי כך שהוא יחזיק מעמד זמן רב והמשטח יקבל צבע חדש ויפה.

סרטון על הנושא

כאשר עובדים עם פורניר, חשוב להכין בקפידה את המשטח. אם מדובר בחומר מחטני, הסר את השרף בעזרת סכין וטפל באזור באציטון.

זה גם הכרחי כדי להסיר את כל קשרים ואי סדרים, להיפטר כתמים שומניים, צ'יפס וסדקים. כדי לקבל משטח חלק, הוא משייף וראשון.

אנשים רבים מתעניינים איך להדביק פורניר על סיביתאו דיקט. הכי קל לעבוד עם משטחים שטוחים, למשל, שולחן קפה ללא בליטות או אלמנטים מעוצבים אחרים.

כדי לסיים את זה עם פורניר, תצטרך:

• גיליון נייר לבן,
• בַּרזֶל,
• חותך דק,
• נייר זכוכית,
• דֶבֶק,
• בלוק עץ.

בחר מספר יריעות של דיקט ברוחב ובאורך, רצוי עם שוליים קטנים. פורניר יכול להיות פשוט או מובן. במקרה הראשון, הסיבים מסודרים במקביל במקרה השני, התבנית מגוונת יותר, ואתה יכול להתנסות עם זה.

למרוח דק שכבה אחידהדבק על משטח השולחן ועל יריעות הפורניר.

מניחים עליו דף חומר מקום נכוןומגהץ במגהץ מחומם. כדי למנוע שריפת הפורניר, השתמש רשימה לבנהנייר כשכבה בין החומר לברזל.

מגהצים את האזור המחומם בגוש עץ.

הניחו את הגיליון הבא חופף מעט וחזרו על ההליך. חומר עודף נחתך בזהירות.

חשוב לא לחשוף יתר על המידה את הדבק בזמן שהוא מתייבש, שכן הוא מאבד במהירות את תכונותיו.

לאחר סיום ההדבקה יש לוודא שאין בועות אוויר על ידי הקשה על פני השטח. אם נשארו, חותכים אותם בחותכן דק, יוצקים מעט דבק במידת הצורך ומחממים אותם שוב במגהץ.

וִידֵאוֹ

• יש להתאים את צבע יריעות הפורניר לצבע הטפט, הרהיטים ושאר אלמנטים פנימיים,
• יריעות הפורניר המחוברות זו לזו נראות מקוריות גזעים שוניםעצים,
• אם החלטתם לצבוע מראש את הסדינים, שטפו אותם לאחר הצביעה מים זורמיםולייבש פנימה מקום חמים, אך לא ליד מכשירי חימום.

לפיכך, בעקבות אלגוריתם פשוט, אתה יכול במהירות, בקלות ובזול לתת חיים שניים לדברים רבים בבית, כמו גם לממש את רעיונות העיצוב שלך.

אבוי, הזרים צודקים: עצים שלמיםהם משמשים לעצי הסקה, אבל למדנו להכין רהיטים מנסורת. טוב שארגונים רבים עברו לגימור מוצרים אלה באמצעות פורניר. המוצרים החלו להיראות עשירים יותר. פורניר תמיד היה קישוט מוצרי עץ. הגימור נראה יפה במיוחד באמצעות שילובים של פורנירים מסוגי עץ שונים.

אז, בואו נסתכל כיצד מייצרים פורניר.

פורניר נקרא בדרך כלל חתיכת עץ דקה. הם עושים אותם דרכים שונות, בואו נסתכל על שלושת העיקריים שבהם: ניסור, הקצעה וקילוף.

בכל מקרה, כדי לייצר פורניר תצטרך:

• תא ייבוש;
• ציוד לקביעת תכולת הלחות בעץ;
• ציוד לייצור ישיר של פורניר (בהתאם לשיטת הייצור של החומר).

שלבים, חומרים וטכנולוגיה של תהליך הייצור

לכן, תחילה יש להשרות את העץ למשך זמן מה במים (הזמן תלוי בצפיפות העץ ובמצבו הראשוני) ולאדות אותו.

השרייה ואידוי נחוצים כדי לתת לעץ אותו דבר תכונות גשמיותלאורך כל הכרך.

אחרת אתה מסתכן בהרס חלק פנימיעץ או אפילו להפוך את הציוד לבלתי שמיש. לאחר מכן מגיע תהליך הייבוש תא ייבוש. ייבוש טבעי של העץ לא יעניק את האחידות אליה שאפתם. בייצור פורניר לא נעשה שימוש בעץ שאינו יבש מספיק, שכן במקרה זה אחוז הפגמים גבוה מאוד.

ניתן לבדוק תכולת לחות בעץ ו בצורה מאולתרתבאמצעות מד לחות מעבדתי. לשם כך, ניסור מתבצע שטח קטןעצים ומניחים מדחום בנסורת. המדחום השני נשאר פתוח. הלחות נקבעת על ידי ההבדל בקריאות מדחום ובאמצעות טבלה. שיטה זו אינה אמינה לחלוטין, מכיוון שהיא נותנת סטיות בולטות מאוד מהתוצאות האמיתיות.

חזרה לתוכן

ניסור חומר מוגמר

ניסור פורניר דומה לניסור לוח רגיל. אבל הדרישות למנסרה מחמירות הרבה יותר: נדרשת התאמה מדויקת מאוד של מטוסי החיתוך, ומהירות האכלת העץ נמוכה בהרבה מהרגיל. הפורניר יוצא אחיד, חלק, כמעט ולא דורש שינוי. מנסרות להקותהם מתאימים למדי לשיטה זו של ייצור פורניר. יש רק דבר אחד שצריך לקחת בחשבון: כ-60% מהעץ הופך בהכרח לנסורת. בואו נקרא לזה תשלום עבור איכות הפורניר, אבל כשמשתמשים בסוגי עץ יקרי ערך, לא משתמשים בשיטת ייצור זו. גָבוֹהַ חומר איכותי, המתקבל על ידי ניסור, משמש תמיד לייצור סחורות יקרות. הם מקשטים בו רהיטים. לוחות הסאונד של כלי נגינה עשויים מאותו פורניר.

פורניר המתקבל בניסור עדיין חייב "להבשיל" לזמן מסוים בחדר חשוך שבו נשמרת לחות מסוימת. בייצור המוני, הפורניר המתקבל נשמר תחת לחץ למשך זמן קצר. זהו הליך מיותר לחלוטין, שכן לאחר הניסור ניתן לחמם את העץ, ותהליך אידוי הלחות יאיץ. זה יכול לגרום לעיוותים וכיפופים שונים. עדיף לשחק בו בטוח ולהימנע מנזק לחומר על ידי הנחתו מתחת למכבש.

הרבה יותר קל להשיג פורניר על ידי הקצעה. אל תיבהלו: רק בימי הביניים הוקצעו פורניר מלוח רגיל באמצעות מטוס. כיום הכל הרבה יותר מתקדם טכנולוגית: גוש עץ (כלומר גוש!) מקובע בצורה קבועה על שולחן עבודה, וסכין רחבה וחדה מסירה שכבה בעובי נתון.

הנה הפורניר בשבילך. דרישות הציוד זהות: כוונון מדויק מאוד, מהירות נמוכההגשות. הסכין חייבת להיות בעלת זווית השחזה מסוימת, הנבחרת בהתאם לעובי הפורניר הנדרש ולצפיפות העץ. פורניר זה משמש לעתים קרובות מאוד לייצור דיקט. כדי שהדיקט יהיה באיכות גבוהה, הפורניר חייב להיות באותה איכות. נכון, כלל זה נזנח לרוב בייצור לטובת כמות הסחורה המיוצרת. יחד עם זאת, נשכח לחלוטין שבשלב הסופי לוחצים על הדיקט, מה שאומר שהפורניר נתון לעומס מרשים למדי. כאשר איכותו נמוכה, מתרחש פיצוח רגיל.

מגיע זמן שבו רהיטים או דלתות עשויות עץ מאבדים את עצמם מראה מקורי. אין צורך לזרוק מוצרים כאלה. הודות לטכנולוגיות חדשות, מגוון חומרי גימור, פיתוחים עיצובייםניתן להעניק להם מראה מודרני.

אחד מחומרי הגמר הוא פורניר. להכנתו משתמשים בעץ שממנו חותכים שכבה דקה. יחד עם זאת, החומר שומר על מבנה העץ.

אתה יכול לקשט פריטי פנים באמצעות טכנולוגיית פורניר. הכנת מוצר חדש ממוצר ישן אינה קשה מדי. אם תרצה, ניתן לבצע תיקונים בעצמך. רצוי לצפות בסרטון לפני תחילת העבודה.

יתרונות החומר

לפורניר טבעי מספר יתרונות:

1. פורניר עשוי מעץ חומר ידידותי לסביבה. איכויותיו שוות לעץ מלא.
2. זמין בשוק גימור דקורטיביעם דפוסים, צבעים שוניםומרקמים.
3. המשטח לאחר ההדבקה חלק, שבבים, שריטות ונזק מכני כמעט בלתי אפשרי.
4. מוצרים מוגמרים מכוסים פורניר נבדלים על ידי תחכום ואצילות.
5. דיקט עשוי מפורניר.

חשוב לדעת:בְּחִירָה החומר הנדרש, קרא את החיבור. היום יש מוצרים דומיםעשוי מפלסטיק או פורניר אקולוגי (מודבקים יחד פסולת עץ דחוסה).

לא כדאי להחליף בהם פורניר עץ הם פחות ידידותיים לסביבה ובעלי חיי שירות קצרים.

עבודת הכנה

כדי לבצע ציפוי באיכות גבוהה עליך לרכוש:

• פורניר ודבק;
• סרגל ונייר לחיתוך התבנית;
• סכין דיקט וחותך פורניר;
• ברזל ומזרק;
• עם גלגלת עץ או ברזל.

שיקום צריך להתחיל עם פירוק של אביזרי ו אלמנטים דקורטיבייםעל קירות רהיטים, דלתות או מוצרים אחרים. את הציפוי הישן, ששימש את מטרתו, מסירים בעזרת מרית.

המשטח חייב להיות מפולס בזהירות, ביטול כל פגמים עם דבק או מרק.. לאחר ייבוש מלא, שיוף אותו עם נייר זכוכית.

מתחת לכל גיליון אתה צריך לשים נייר רך (לספיגת לחות) ודיקט. מניחים מעל לחיצה קטנה. זה נראה בבירור בתמונה. יריעות חלקות נחתכות לרצועות בעזרת חותך פורניר או סכין דיקט, בהתאם למידות.

דָבוּק חומר מוללבסיס של מוצרים משוחזרים באמצעות ציפוי חם:

1. הרכב הדבק מוחל על הקלטת המוכנה, כמו גם על החלק הנדרש של המוצר. כדי לוודא שהפורניר מודבק, חוזרים על הליך מריחת הדבק שוב לאחר ייבוש השכבה הראשונה. אם הדבק מוחל רק פעם אחת, אז הוא צריך להתייבש מעט במשך 10 דקות.
2. בעזרת מגהץ מחומם ל-50 מעלות, אנו מגהצים את חומר העבודה שלנו, תוך שימוש בנייר לבן כגיבוי. הדבק לא צריך להרתיח כדי לא לאבד את תכונותיו.
3. אנו לוחצים את הפורניר באמצעות רולר למקום שישוחזר על המוצר.
4. בעת ההצטרפות יש להשתמש בחפיפה של כ-4 מ"מ. במקומות האלה צריך לעבוד קשה עם המגהץ. אם נותרו פגמים כלשהם, תצטרכו לגזום את הפורניר ולהוסיף דבק על ידי סחיטתו מהמזרק.
5. לאחר מכן, האזור מגהץ שוב במגהץ חם.

מסיים

כדי שהציפוי יצליח, צריך לגהץ את הציפוי במשך 15 דקות לפחות עם רולר או ברזל עץ.

מתחילים מהאמצע ועובדים לכיוון הקצוות. אתה לא צריך לחסוך שום מאמץ, אבל אל תשכח את הדיוק. לאחר מכן יש לגהץ שוב עם מגהץ בטמפרטורה של כ-50 מעלות.

לעתים קרובות קורה שנוצרות בועות מתחת לציפוי, מה שגורם לפורניר להיראות כמו עור. מדובר בפגם שקל להיפטר ממנו. את אזורי הנפיחות מרטיבים במים, עושים דקירות קטנות שאליהם מוזרק דבק ממזרק. צריך לגהץ שוב.

אנחנו משאירים את הרהיט המצויר לבד עד שיתייבש לחלוטין בטמפרטורה של 25 מעלות. כל מה שנשאר זה למרוח כתם או לכה רהיטים. לבסוף, האביזרים מותקנים. אם רוצים מוצר מוכןניתן לקשט.

בתנאי המפעל עבור התהליך הזהלהשתמש במכונות מיוחדות.אבל זה לא קשה להדביק פורניר לבד בבית. אז המחיר של המוצר המוגמר יהיה נמוך בהרבה.

העיקר הוא להכין את האמצעים הדרושים בהישג יד ולבחור חומרי גימור באיכות גבוהה. וכמובן, להיצמד להמלצות לפורניר. אז המוצר המוגמר ישמח אותך עם התחכום והחידוש שלו.

אם יש לך את האמצעים, אתה יכול לרכוש פורניר, לייצור אשר שימש עץ יקר ערך. אז הגמר של פריטי פנים ייקרא פורניור.

כיצד לנייר את קצוות הרהיטים, ראה את הסרטון הבא:

אחד החסרונות המשמעותיים של העץ הוא שהוא מאבד במהירות מהאטרקטיביות שלו. גם אם תנאי האחסון והשימוש במוצרי עץ הם הנוחים ביותר, עם הזמן המשטחים בהכרח משנים את צבעם ו"דוהים", כלומר, העץ מאבד את המראה המקורי שלו.

לשיקום, חידוש רהיטים, אלמנטים מבנייםטכנולוגיות רבות פותחו. אחד מהם הוא ציפוי (לעיתים משתמשים במונח ציפוי), שהוא די נגיש ליישום עשה זאת בעצמך.

IN מילונים שוניםאין הגדרה למונח "ציפוי". בעצם, זה אומר להדביק חומרים עם השכבה הדקה ביותר כיסוי דקורטיביעל בסיס עץ. באופן עקרוני (אם לא נכנסים לפרטים ספציפיים) זו אותה טכנולוגיית למינציה. ההבדל היחיד הוא שככלל, מוצרים (חפצים, חלקים מבניים) עשויים מעץ נתונים לגימור משטח כזה.

לפורניר יש סיווג מסוים. הבדלים בטכנולוגיית הייצור, כמו גם עמידות ושימוש ספציפי. תיאור מפורטסביר להניח שקבוצות לא יעניינו את הקורא. זה מספיק לציין שאם אתה מתכנן לסיים רהיטים במו ידיך, אז רצוי להתמקד בפורניר מקולף (מוצר טבעי)

וקו דק (מה שנקרא שינוי משוחזר).

יש להם הרבה מהמשותף - קלות עבודה עם המוצרים (השכבה דקה מאוד), מגוון טקסטורות (בעיקר שינויים עדינים) ומחיר נוח.

טכנולוגיית פורניר מיושמת לא רק על עץ, אלא גם על חומרים (גיליון, לוח) המבוססים עליו - סיבית, OSV ועוד מספר אחרים.

לכן, לדבר רק על שיקום רהיטים זה לא לגמרי נכון. בעזרת פורניר אתה יכול לתת "חיים שניים" לישן משקופי דלתוקנבסים, לוחות קיר, משטחים - אפשרויות לשימוש כזה גימורמספיק.

קיימות מספר טכנולוגיות לקיבוע פורניר. יש רק אחד זמין ליישום עשה זאת בעצמך - "חם", המבוסס על שימוש בדבק. הטכנולוגיה הזו. בשביל השניים האחרים אתה צריך ציוד מיוחד, ועבור שימוש ביתיהם לא מתאימים.

טכנולוגיית פורניר חמה

הכנת הבסיס

• הסרת אביזרים (אם יש) וחלקי מבנה. למשל, חור הצצה עם עלה דלת, שפת חור המנעול.
• הסרת שכבת הגימור הישנה משטח עץ. קל להחליט מה תצטרך - מרית, מגהץ לחימום הציפוי וכן הלאה.
• ביטול פגמי בסיס קיימים. שיטות וחומרים נבחרים על פי טבעם ו"עומקם". בעיקרון, סוכני דיוס, שפכטל ו קומפוזיציות דבק. בסיום העבודה משייפים את הבסיס בקפידה כך שלא ייווצרו בליטות, שקעים או קפלים בעת מריחת הפורניר.

הכנת פורניר

• עריכת גיליונות. זה רזה חומר הגמרנמכר בלחמניות. כתוצאה מכך, כאשר יישר אותו, הוא ינסה לחזור למקומו המקורי (אפקט זיכרון). כדי לשחזר את הגיאומטריה הנכונה שלהם, פשוט ללכת לאורך הצד ההפוך עם ספוג לח. הפורניר יתרכך מעט ויתיישר. כדי לאחד את התוצאה, יש להדק את המדגם בין שני משטחים שטוחים. לדוגמה, יריעות של דיקט, לוחות סיבי סיבי וכדומה, בהתאם לגודל השבר. כדי להסיר במהירות לחות מהפורניר, רצוי לכסות אותו בד רךאו נייר. לאחר הייבוש הוא יישאר במצב מיושר.

• עריכת קצוות. בעת שחזור משטחים גדולים, סדין אחד לא יספיק. פורניר נמכר ברוחב להב (למעט חריגים נדירים) של 30 ס"מ. כתוצאה מכך, לא ניתן להימנע מחבור של שברים. יישור קצה אינו אלא חיתוך יריעות לאורך קו. בבית, 2 חתיכות של לוחות עם קצוות מטופלים מתאימים למדי לכך (כאופציה). מניחים ביניהם יריעת פורניר כך שרק הקצה שלו בולט. כל מה שנותר הוא להדק את ה"הרכבה" שהתקבלה עם מלחציים ולקצץ את העודפים (אי סדרים) סכין חדה. רצוי לעבוד כלי מיוחד, תוכנן במיוחד לחיתוך קרטון או דיקט דק.

לִבּוּד

המלצות לשימוש בדבק הנבחר ניתנות תמיד על ידי היצרן. אבל אלה שכבר עשו את העבודה הזו במו ידיהם מייעצים לעבד את הבסיס ב-2 מעברים. ראשית, השכבה הראשונה הדקה ביותר - המתן זמן קצר עד שהיא "מתייצב" - ואז השנייה. טכנולוגיה זו מאפשרת לראות את כל הפגמים ולפזר את הדבק בצורה אחידה ככל האפשר על כל האזור.

בעלי מלאכה מנוסים ממליצים להניח תחילה דף נייר (רק נייר שעווה). הסיבה היא שהפורניר דק, ניזוק בקלות, ולא סביר שניתן יהיה להניחו על הבסיס מיד לפי הצורך. המשמעות היא שבהכרח יהיה צורך להזיז אותו. כאשר הוא מגיע למצב האופטימלי, די קל להסיר את יריעת השעווה מבלי לפגוע בשכבת הדבק.

• לפני שהדבק מתייבש לחלוטין, על מנת להבטיח את איכות הפורניר, רצוי לאבטח את כל החיבורים בנייר דבק. אז קל להסיר אותו.
• במקרים מסוימים רצוי להדק תחילה את רצועות הפורניר ליריעה בודדת, ורק לאחר מכן להניח אותה על הבסיס. אתה תצטרך להחליט בעצמך מה לעשות הכי טוב. אבל זה שווה לשקול (כאחת האפשרויות המקובלות).
• כדי למנוע ספיגת לחות לתוך הבסיס, רצוי לצפור לא רק את החלק הקדמי של הדוגמה, אלא גם את החלק האחורי והקצוות. יש לקחת זאת בחשבון גם בעת קביעת דרך הפעולה.

השלב הסופי

לאחר שהדבק התרפא (כלומר קיבוע אמיןפורניר) מבוצעות מספר פעולות טכנולוגיות פשוטות.

• בדיקת המשטח וזיהוי ליקויים אפשריים בעבודה.
• הסרת עודפי דבק (אם יש).
• שיוף מפרקים (קצוות). יש לנקוט כאן זהירות יתרה. הפורניר דק, וקנאות מוגזמת תוביל לקרחות. הכל יצטרך לעבור מחדש, שכן קשה להסוות את הכתמים כך שיתאימו לגימור, וזה לא תמיד יעבוד. מובטח כמובן הפוליש האיכותי ביותר מַלתָעָה, אבל זה לא בכל בית. אם אפשר, לשאול חברים לזמן מה הוא הפתרון הטוב ביותר.
• יישום ציפוי מגן. זה נחוץ בעיקר עבור פורניר מקולף. לא קשה לבחור קומפוזיציה, בהתאם לעיצוב המדגם, מטרתה והשימוש הספציפי שלה, מבחר שמנים שונים, לכות, כתמים מרשימים.

לאחר התמודדות עם כל הניואנסים, מתברר כי ציפוי עשה זאת בעצמך אינו תהליך מסובך במיוחד. הכרת הטכנולוגיה, כל אחד יכול ליישם אותה בבית. ואם תרצו, תוכלו להביא חלק מה"זסט" שלכם לעבודה זו.

בהצלחה לכם, אומני בית!

בעת בניית מודלים, לעתים קרובות יש צורך להשתמש פורניר עוביים שונים. בדרך כלל העובי הרצוי מתקבל על ידי שחיקה באמצעות פטריה עם נייר זכוכית מודבק עד הקצה, מוכנס לתוך הצ'אק מקדחה. שיטה זו היא המשתלמת ביותר, אך יש לה מספר חסרונות: תפוקה נמוכה, חוסר יכולת לעבד פורניר בעובי של פחות מ-0.5 מ"מ, שכן עקב סיבוב הפטרייה, הפורניר נשלף מהידיים וכן נשברים, ולבסוף, החיסרון העיקרי הוא הרמה הגבוהה של זיהום אוויר עם אבק עץ. לא ניתן לעבד יותר משלוש או ארבע צלחות אפילו עם מכונת הנשמה.

מכונת השחזה שתכננתי, הפועלת על עיקרון של כרסום נגדי, נקייה מכל החסרונות הללו. זה נוצר (למעט עבודת ריתוך) במעבדת דוגמנות מטוסים. אין חלקים או חומרים נדירים בעיצובו.
כל רכיבי המכונה מותקנים על בסיס, שהוא מקבילית במידות 200x265x340 מ"מ, מרותך מ- פינות פלדה 40x40x4 מ"מ. בנוסף, שני סוגרים העשויים מתעלה מס' 8 מרותכים לבסיס לאבטחת בתי מיסב התוף.
התוף (גוף העבודה הראשי) והגלגלת שלו יצוקים. החומר המשמש הוא סגסוגת אלומיניום AL-25, ממנה עשויות בוכנות מנוע רכב. הבוכנות מומסות בכבשן מופל ולאחר מכן יציקת חול. יש לקדוח את החורים בתוף עבור מהדק הבורג הסיבובי של העור והבורג הנגדי באופן סימטרי ביחס לציר שלו. אגב, המסה של הראשון (יחד עם בריח ה"כפת") והמסה של השני צריכות להיות שוות. אחרת, כתוצאה מחוסר האיזון, יתרחשו רטט, שיוביל לבלאי מוקדם של המסבים וישפיע על ביצועי המכונה.

בתי המיסבים מרותכים. הגודל הסופי למיסבים בבתים משועמם לאחר הריתוך. התוף מונע לסיבוב באמצעות הנעה של רצועת V ממנוע חשמלי בהספק של לפחות 300 W, עם מספר סיבובים לדקה משלושת עד חמשת אלפים, עם מומנט התחלתי גדול למדי, שכן לתוף יש מסה הגונה למדי, למרות העובדה שהוא עשוי מסגסוגת אלומיניום. מנועים חשמליים לקומוטטור עומדים בדרישה זו. השתמשתי במנוע של פוליש חשמלי ביתי על המכונה.

חשוב מהותית בעיצוב שאני מציע מכונת שחיקההיא נוכחות של מערכת יניקה לאוויר המזוהם בנסורת ואבק עץ. מערכת זו הופכת את המכונה לידידותית לסביבה ו"נוחה" יותר בזמן העבודה, מכיוון שהיא מאפשרת לך להסתדר ללא מכונת הנשמה. כדי לשאוב נסורת, נעשה שימוש במאוורר צנטריפוגלי של מערכת החימום הפנימי של הרכב, המותקן על קצה ההברגה של ציר התוף. "שואב אבק" זה אינו נחות בביצועים מיחידה ביתית.
מעטפת המאוורר מחוברת לתושבת המיסבים באמצעות ברגי כנף, מה שמאפשר להסירו במהירות כאשר יש צורך להחליף עור בלוי. שקית בד עבה מונחת על צינור הפריקה לאיסוף נסורת. חור היניקה של מעטפת המאוורר מחובר לחלל מעטפת התוף באמצעות צינור. הצינור מודבק מפיברגלס על גבי ריק קצף, אשר נמס עם אצטון. החלל של מעטפת התוף נוצר על ידי שתי פגזים קונצנטריים מרותכים ללוחות האוגן הקצה. את הפנימי ניתן לרתך בתפר לסירוגין, ואת החיצוני יש לרתך בתפר רציף, על מנת למנוע הפסדי לחץ. המרחק בין הקונכיות נבחר מהתנאי ששטח פתח היניקה של מעטפת המאוורר שווה לשטח שני החריצים שנוצרו על ידי הקונכיות. נסורת שנזרקת על ידי התוף במהלך הטחינה נשאבת לתוך החריץ הקדמי, ונסורת נשאבת אל החריץ האחורי, הנלכדת על ידי נייר הזכוכית ונזרקת החוצה על ידי הכוח הצנטריפוגלי של התוף.

מארז כונן התוף והרצועה ומעטפת בסיס המכונה עשויים לוח מתכתעובי 1.5 מ"מ. ציר התוף מעובד מ-30 פלדה, ושאר החלקים מעובדים מ-10 פלדה.

פעולת מילוי העור פשוטה ומוצגת בצורה ברורה למדי באיור. העור נמתח באמצעות ידית כף הממוקמת על החלק המרובע של מהדק הבורג המסתובב של העור ומקובע באחד מחמישה מצבים.
השולחן עשוי מפלדה בעובי 10 מ"מ ובעל מידות 180X350 מ"מ. שֶׁלוֹ משטח עבודהצריך להיות חלק, אם אפשר טחון על מטחנת משטח. השולחן, הצירים לבסיס, מורם ומורד באמצעות בורג כוונון, המאפשר להשיג פורניר בעובי של 0.3 עד 30 מ"מ. גודל נדרשמותקן באמצעות סרגל המוברג לבסיס. הסרגל מחולק באמצעות מוטות מדידה מהודקים בין התוף לשולחן.
הביצועים הטובים של המכונה מעידים באופן רהוט על ידי העובדה שבמעבר אחד ניתן להסיר "שבבים" בעובי של עד 1.5 מ"מ.