הכנתי שולחן קפה מבטון שנראה כמו שיש (לפחות לי). משטח השולחן עשוי מבטון מזוין סיבי זכוכית מוכן (בטון זכוכית) מעורב ויצוק בתבנית מלמין. חילקתי את התמיסה לחלקים, הענקתי להם צבעים שונים (מלבן ועד אפור כהה), יצקתי הכל לתבנית וערבבתי אותו קלות עם היד כדי לתת לתערובת מראה משויש.

יישמתי על הבסיס טכניקה יפנית עתיקה בשם "Shou Sugi Ban". השתמשתי בגרסה מודרנית שלו וחרכתי את פני העץ עם לפיד פרופאן. טיפול זה הוא דרך טבעית לשימור עץ. ולאחר מריחת שמן בעל צמיגות נמוכה, למשל, דנית, המשטח יהפוך עמיד בפני שחיקה. הטכניקה עובדת היטב על כל סוג עץ בעל טקסטורה גדולה, כגון אשוח דאגלס, אורן וארז. השתמשתי בעץ דאגלס אשוח זול בגודל 10X10 ס"מ שרכשתי מחנות מחסנים מקומית.

חומרים

עֵץ:

• - שלוש קורות של אשוח דאגלס, ארז או אורן באורך 10 על 10 ס"מ ובאורך 2.5 מ';
• - דיבל בקוטר של 20 מ"מ;
• - יריעת מלמין 120X250 ס"מ להכנת תבניות בטון.

תערובות בטון (בטון זכוכית):

• - שתי שקיות תערובת לבסיס בטון זכוכית;
• - אריזה של 0.68 ק"ג של סיבי זכוכית עמידים בפני אלקלי;
• - כלי לקישוט עוגה להחלקת קצוות;
• - מערבל בנייה;
• - הספגה לבטון לבחירתך;
• - איטום סיליקון שחור לחלוטין;
• - תערובת פוליש על בסיס ווקס;
• - צבע לבטון.

עוד מה שאתה צריך:

• - מבער פרופאן;
• - שמן דני;
• - מכונת הנשמה;
• - גלגל שחיקה מצופה יהלום (לעיבוד החלק התחתון של השולחן);
• - סט מקדחות עץ;
• - רמה;
• - ג'יג לקידוח;
• - מעטפת לטחנת זווית עם שאיבת אבק.

כלים המשמשים בייצור:

• - מטחנת זווית;
• - מסור מצנפת אלחוטי 18 וולט;
• - סט מברגים אלחוטיים 18 וולט;
• - מכונת ניסור ברוחב חיתוך של 82 ס"מ;
• - מסור ידני;
• - מסור מצנפת.

אנו מייצרים בסיס עץ מעץ בגודל 10 על 10 ס"מ.

הבסיס עשוי מ-8 חלקים של עץ בגודל 10 על 10 ס"מ. השתמשתי רק בעץ אשוח. עיבדתי את כל פיסות העץ עם מטוס כדי שהחומר יהיה באותו גודל לחלוטין. אתה יכול לעשות את הרוחב שלהם לפי שיקול דעתך, אבל אתה יכול גם להשתמש סטנדרטיים 10 x 10 ברים, פשוט נסה לבחור חלקים. עבור הבסיס תצטרך 3 קורות, כל אחת באורך 2.5 מ'.

להלן שמונת האלמנטים (המוצגים בתמונה):

• 4 רגליים (A);
• 2 קשרים חיצוניים (B) - כל אחד ממוקם בין שתי רגלי צד;
• 2 קשרים פנימיים (C).

כל הפינות יחתכו ב-36 מעלות. עם זאת, הייתי ממליץ לחתוך את כל העצים תחילה מעט יותר זמן (נניח 10 ס"מ או יותר מהנדרש) ולאחר מכן להגדיר את מסור המצנפת ל-36 מעלות כדי לבצע את שאר העבודה.

ראשית חתוך 4 רגליים (A). כדי לא לעשות טריגונומטריה ולקבל את האורך המדויק שלהם, אני ממליץ לחתוך את הקורה בזווית של 36 מעלות, ואז לחבר את החלק המנוסר למשטח השולחן, במידות 40 ס"מ בניצב למשטח השולחן כלפי מעלה (או בגובה הדרוש) , עושים סימן על הקורה ובמקום הזה חותכים אותה בזווית של 36 מעלות. ואז אנחנו חותכים את הרגליים הנותרות לפי הגודל של הראשונה.

לאחר מכן, חתוך את שני קשרי הרוכסן החיצוניים (B). לשם כך הנחתי שתי רגליים צדדיות ותמכתי אותן בשאריות עץ שנשארו לאחר ניסורן כדי שיעמדו. לאחר מכן, פיזרתי אותם לכיוונים שונים כדי להשיג את המרחק הנדרש בין החלק העליון שלהם (עבורי זה היה 110 ס"מ). לאחר מכן, מדדתי את המרחק בין הקצוות התחתונים של הרגליים, כך שקיבלתי אורך קצר יותר (לחלק התחתון) של התמוכות החיצוניות (B). אחר כך חתכתי את העץ בזווית של 36 מעלות במקומות המסומנים.

כעת אנו חותכים את שני המרווחים הפנימיים. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחבר את שתי רגלי הצד ואת הפלטה החיצונית יחד (שוב, שאריות יעזרו בזה). מניחים לידו גוש עץ עבור המרווח הפנימי ומסמנים היכן רוצים לחתוך בזווית. כל מה שנותר הוא לעבוד עם מסור המצנפת.

לאחר חיתוך כל 8 החלקים, אדביק אותם יחד. באופן אידיאלי, באמצעות מהדקים, עליך ליצור מנגנון שיקבע את הזווית הפנימית בין כל רגל למרווח החיצוני ב-144 מעלות. עם זאת, ציפתי את החלקים בדבק ובעזרת שאריות עץ סידרתי את חלקי המבנה ביד. חיזקתי הכל עם ברגים עד שהדבק התייבש.

לאחר התייבשות הדבק, אבטחתי את המבנה עם עץ 15 ס"מ גרוס. הם תיקנו את הרגליים עם תמוכות פנימיות. תחילה קדרתי חור רדוד בקוטר 20 מ"מ כך שהראש היה מוסתר בתוכו, לאחר מכן חור מקדים של 6 מ"מ והכנסתי לתוכו את הגפת.

לאחר שהטלתי דיבל לתוך החורים, החבאתי את ראשי הגחלת.

לאחר מכן השתמשתי במלטשת חגורות כדי לעבד את אלמנטי המרווחים כדי להחליק את כל האי-סדירות ביניהם, וטחנתי את השאריות הבולטים של הדיבלים. ואז הגיע הזמן לירי.

טיפול בעץ באש

חלק זה של העבודה משאיר רושם חיובי. הכינו את מבער הגז לפי הוראותיו. התהליך עצמו די בטוח, אבל עדיף שיהיה מטף בקרבת מקום. ליתר בטחון.

קשה להגזים כאן. כוון את פיית הלפיד לעבר העץ. החלק החם ביותר של הלהבה (הקצה הכחול) צריך לגעת קלות במשטח העץ. העץ הופך לחום ואז הופך לשחור. כשחלק זה של העבודה מסתיים, כבו את המבער והרטיבו את משטחי העץ במים (השתמשתי בבקבוק ספריי). לאחר מכן, באמצעות מברשת, אתה צריך להסיר קלות את החלקים השרופים בצבע אפרפר.

לאחר שהעץ התקרר, מרחו עליו שמן ליטוש. השתמשתי בשמן דני כי הוא חודר ומתקשה לתוך העץ. זה הופך את "עור התנין" החרוך על העץ לעמיד יותר ועמיד בפני שחיקה. תזדקק לכמות גדולה של שמן כי טכניקה זו מייבשת היטב את העץ ופותחת את הנקבוביות שלו לספיגה. נתתי לו שלוש שכבות ואז נאלצתי לעשות את זה שוב.

הכינו תבנית ליציקת בטון ממלמין

זוהי תבנית ולכן משטח השולחן ייוצק עם החלק העליון כלפי מטה.

כדי ליצור את הצורה, בצע בעדינות את הפעולות הבאות:
א) גזרו רצועות מלמין לדפנות התבנית לגובה השולחן שלך + 2 ס"מ במקרה שלי, השולחן היה בגובה 4 ס"מ, אז אני חתכתי את הרצועות ברוחב 6 ס"מ מכונת ניסור, אבל אתה יכול להשתמש במסור מצנפת אם תעשה הכל באופן עקבי ומדויק. חותכים את כל הרצועות בו זמנית כך שיהיו באותו רוחב. ואז חותכים את הרצועות לאורך. כל אחד צריך להיות ארוך בכמה סנטימטרים מהבסיס. עם החלק הבולט הזה, יהיה קל יותר להסיר את רצועת הצד לאחר התקשות הבטון.
ב) חותכים את בסיס תבנית המלנין לגודל השולחן. במקרה שלי זה היה 120 על 55 ס"מ.
ג) בצע חורים מקדימים בצדדים, ולאחר מכן הברג אותם לבסיס. השתמשתי בברגים עם הקשה עצמית של 30 מ"מ בשביל זה.
ד) מצפים את החלק הפנימי של התבנית בתערובת השעווה.
ה) יש למרוח איטום סיליקון על התפרים הפנימיים ולהשתמש בכלי לקישוט עוגה (בצורת כדור קטן על מקל) כדי ליישר אותם. לאחר התייבשות האיטום, עליך להסיר את העודפים שלו.

נקודה חשובה שפספסתי: תזדקק לבלוקים כדי להחזיק את תוספות הקצף בתמיסה. ניתן לחבר אותם לדפנות התבנית בשלב האחרון של יציקת התמיסה.

חותכים תוספות קצף לבטון

אתה צריך לחתוך תוספות קצף מגיליון בעובי 15 מ"מ שיטבול בתמיסה. במקומות אלו משטח השולחן יהיה בעובי של 2.5 ס"מ (בניגוד לקצוות, שם העובי יהיה 4 ס"מ). בעזרת סכין גזרנו שתי צלחות פלסטיק קצף בגדלים הנדרשים כך שהן ממוקמות במרחק של 7-10 ס"מ מכל קצה של משטח השולחן. את הצלחת ניתן לחתוך רק, ולאחר מכן ניתן לשבור אותה בקלות ביד. אם אתה צריך דיוק, אתה יכול להשתמש במסור מצנפת או לחתוך את התוספות במכונת ניסור.

מערבבים ויוצקים את התמיסה לתבנית

בפרויקט שלי השתמשתי בתערובת בטון זכוכית מוכנה לה צריך רק להוסיף מים. מוסיפים מים לפי ההוראות. הערך כמה פתרון תצטרך.

בסופו של דבר קיבלתי כמעט 45 ק"ג של תערובת יבשה. הפרדתי כ-10 ק"ג לחיפוי (ללא פיברגלס) והשתמשתי ב-35 ק"ג הנותרים לבסיס (עם פיברגלס). ל-35 ק"ג תערובת השתמשתי ב-0.7 ק"ג פיברגלס.

כשמכינים את המרגמה הקדמית (ולבסיס), מוסיפים לאט את התערובת למים. למשל, להוסיף שליש, לערבב, עוד שליש וכו'. אפשר להוסיף עוד מעט מים (אבל לא יותר מדי) אם רוצים להפוך את התמיסה לנוזלת יותר. זה צריך להישפך כמו בלילה מוקצפת.

כדי להשיג את המראה המשויש, בחרתי שלושה דליים קטנים של טיט. הוספתי הרבה צבע לאחד, ולאחר מכן צבעו הפך לאפור כהה (כמעט שחור). שפכתי כמות קטנה של צבע לשאר תמיסת הבטנה בדלי הראשי, ובחשתי אותה רק מעט כדי שהצבע לא יהיה אחיד. לאחר מכן יצקתי את כל שלוש אפשרויות הצבע של התמיסה לתבנית אחת אחת ובחשתי עם היד עד שכל התערובת כיסתה לגמרי את התחתית בשכבה דקה (כ-5 מ"מ). החלק הפונה שנוצק צריך לעמוד במשך 30 עד 60 דקות (תלוי בזמן ההתקשות), ולאחר מכן, כאשר נוגעים בו, הוא אמור להיראות מעט לח, אך עמיד למדי. בעת יציקת טיט לתחתית השיש, אין לפגוע בחזית.

שימו לב: טיט בטון זכוכית לא צריך להיות נתון לרטט.

מכינים את התמיסה לבסיס השולחן בצורה דומה, אך לאחר שהיא מוכנה מוסיפים לו פיברגלס. הוספת פיברגלס צריכה להתבצע בחלקים, למשל, שליש לכל ערבוב. אם התמיסה סמיכה מדי, אפשר להוסיף מעט מים. יוצקים אותו לתוך התבנית. אתה יכול לעזור לו להתפשט לכל הפינות עם היד שלך. שוב, אין צורך ברעידות. אם התמיסה נעשית נוזלית יותר, היא תתפזר באופן שווה בכל הצורה. ראשית, יוצקים חלק מהתמיסה ללא צבע (לדוגמה, לבן), ואז מוסיפים צבע לשאר ומערבבים, ומשאירים אותו לא אחיד. בשלב זה, אנו טובלים את תוספות הקצף ומאבטחים אותם בתוך התמיסה באמצעות סורגים המוברגים לדפנות התבנית. לאחר מכן יוצקים פנימה את יתרת התמיסה עד למילוי התבנית.

שיוף תחתית התבנית

ההתקשות צריכה להימשך לפחות 24 שעות (36 בטמפרטורות מתחת ל-20 מעלות צלזיוס). אם התמיסה עלתה מעל תוספות הקצף, ניתן להסיר את העודפים באמצעות מטחנת זווית המצוידת בדיסק מצופה יהלום. לאחר מכן הסר את תוספות הקצף. בשלב זה חשוב לא לפרק את התבנית, כי בעת השיוף נוח ליישר את התחתית עם הצדדים שלה.

הסרת אלמנטים של עובש, שחיקה והספגה

אחרי שמסדרים את כל הקצוות של תחתית השולחן, הגיע הזמן לפרק את התבנית. אנו מבריגים את כל הברגים ומפרידים את כל חלקיו.

אם הדפנות לא יורדות טוב, אפשר להקיש עליהן קלות עם פטיש גומי. אם תהפכו את משטח השולחן, יהיה קל יותר להפריד את תחתית התבנית (עכשיו את החלק העליון). כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש במרית פלסטיק (אך לא מתכתית, כדי לא להשאיר שריטות). אם בסיס התבנית דבוק חזק לבטון, סביר להניח שהוואקום מונע שחרור. במקרה זה יעזור אקדח מדחס שקצהו חייב להיות מוכנס בין הפלסטיק לבטון. זה ישבור את האיטום שנוצר מהוואקום והפלסטיק יתנתק בקלות.

הנח את משטח השולחן על גבי בסיס העץ, יישר אותו כך שהוא מונח בצורה מושלמת במרכז. הרם בזהירות את הצדדים של משטח השולחן אחד אחד כדי למרוח דבק על משטחי הרגליים. לפני שהדבק מתייבש, ודא שמשטח השולחן ישר בצורה מושלמת.

צפו בסרטון על הכנת שולחן

מבני עץ למגורים עדיין רלוונטיים מאוד כיום, הפופולריות שלהם יוצרת צורך בשיפור מתמיד של טכנולוגיות לסוג זה של בנייה. אחד החידושים האחרונים נחשב בצדק לשימוש בעץ שרוף בפנים. לא משנה כמה זה נשמע מופרך, לסוג זה של חומר יש מעריצים והוא צובר פופולריות בהצלחה רבה.

עץ שרוף, יתרונות החומר

הצרכנים המקומיים החלו להתוודע לטכנולוגיה מהסוג הזה רק לאחרונה, ובמדינות אירופה היא זוכה להצלחה רבה מזה זמן רב ומדורגת במקום הראשון בדירוג החומרים לבנייה ולשימוש ביצירת פנים מודרני יוצא דופן.

היתרונות של עץ חרוך כוללים:

• היכולת לפטר את עצמך ללא צורך לפנות למומחים,
• רמה גבוהה של בטיחות אש (הצתה מחדש של עץ היא כמעט בלתי אפשרית, למעט בעזרת בנזין או ניסיונות הצתה חוזרים ונשנים),
• היעדר סביבה נוחה להתרבות של חרקים ופטריות,
• רמה גבוהה של היגרוסקופיות.

מהו נוהל הירי, סוגי ירי

ניתן לחלק שריפת עצים לשלושה סוגים עיקריים: שטחי, עמוק ומלא.

שריפה מלאה מתבצעת רק בתנורי ואקום בטמפרטורות המגיעות ל-+400 צלזיוס. השימוש בחומר כזה הוא נדיר למדי מכיוון שלמרות שעץ אינו רגיש להשפעות חיצוניות, הוא מאבד את כוחו לאחר חשיפה לטמפרטורה כה גבוהה.

צריבה עמוקה נעשית בתנורים פתוחים למשך פרק זמן מסוים, ולאחר מכן כובה במים. עם סוג זה של ירי, שריפת של 1-2 ס"מ העליון חומר עץ לאחר פעולות כאלה אינו מאבד את כוחו, עמידות באש וגורמים אחרים. האזהרה היחידה היא שהמרקם של החומר אינו אטרקטיבי במיוחד. גורם זה הוא שמפחית את תדירות השימוש.

הפופולרי ביותר הוא עץ שעבר ירי משטח. סוג זה של ירי מתבצע באמצעות מבער או מבער. שריפת השכבה העליונה צריכה להיות אחידה ולא לעלות על 0.5 ס"מ לאחר השריפה החומר נטחן. התוצאה הסופית יציבה ועמידה, מרקם העץ נראה בבירור ומוצל בצבע כהה.

חומר אמנות עץ שרוף

מוצרי עץ, כמו גם חומרי עץ לבנייה או לקישוט, ניתן לא רק לצבוע בלכה או צבע, אלא גם לטפל באש. לדוגמה, בחשיפה לטווח קצר לאש בטמפרטורה שאינה עולה על 800 C, השכבה העליונה של העץ הופכת לחום בהיר או צהוב זהוב. עבור שריפה כזו, עדיף להשתמש במוצרים מוגמרים או לוחות עשויים מעץ קשה ורך.

במקרים בהם הבנייה מתבצעת באופן עצמאי ויש רצון לקשט משהו מעץ, ניתן לבצע ירי במו ידיכם באמצעות לפיד או לפיד. הרבה יותר נוח לשרוף עצים עם מבער גז, כי כך ניתן להגיע לאיכות העבודה הגבוהה ביותר.

עבודה עם מבער מצריכה דיוק וזהירות ולכן הגיוני לפנות לשירות הנהלת גורגז ולעבור שם הדרכה מתאימה ולאחר מכן ניתן אישור עם אישור לעבוד עם ציוד זה.

במקביל, יש להגיש את המבער לבדיקה לרשות המתאימה ולקרוא היטב את כללי השימוש בו.

איך לכפות עצים בעצמך

תהליך הירי הוא די פשוט. קודם כל, אתה צריך להכין את החומר. המשטח עליו יתבצע הגימור חייב להיות נקי, יבש וחלק. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת להיעדר לחות על פני השטח. אם לא ייבוש מספיק ונחשף לטמפרטורות גבוהות, העץ עלול להפוך לפסים ולהכתים ובכך להפחית את איכות העבודה שבוצעה. האפשרות הטובה ביותר לעבודה דומה תהיה עץ שזה עתה עבר עיבוד ולא הספיק לשנות את הצבע והדוגמה הטבעיים שלו. אחרת, מומחים ממליצים להקצע שוב את החומר.

חומרים שעברו גימור בשפכטל ושמן ייבוש אינם מתאימים לגימור בשריפה. בהשפעת טמפרטורות גבוהות יופיעו כתמים מלוכלכים על חומרים כאלה, והמרקם הטבעי של העץ לא יהיה גלוי. לפני תחילת הירי, יש להתאים את המבער עם שער ולהכין לפיד בצורת מאורכת בצבע כחלחל. אם יוצאת מהמבער להבה לא אחידה וצהבהבה, זה אומר שיש בה הרבה פיח. יש לזכור שרק קצה הלהבה הוא בעל הטמפרטורה הגבוהה ביותר. מומחים מייעצים לבדוק את פעולת המבער על חתיכות עץ חתוכות מיותרות ובכך, בנוסף, לרכוש מיומנויות מסוימות.

לפני הירי, כדאי להגן על כל השברים הדקורטיביים שאינם כפופים לנוהל זה: טפט סמוך, מבנים סמוכים, זכוכית וכן הלאה. ניתן לעשות זאת באמצעות יריעת פח או שבריו.

שריפת עצים מתחילה מלמעלה, נעה לאט למטה. התנועות צריכות להידמות למשיכות מכחול בעת הציור. במקרים בהם נוצרים פערים במהלך הירי, מתבצעת ירי נוסף. ניתן להחליק אזורים שרופים על ידי שיוף או שיוף. לאחר סיום העבודה באש, יש לנגב בזהירות ובקפדנות את משטח העץ עם מטלית נקייה ויבשה או מטלית כותנה.

למטרות בטיחות אש, לפני תחילת הירי, יש להחזיק בהישג יד מברשת ודלי מלא במים כדי לרסס את חומר העץ במידת הצורך.

כדי להשלים את העיצוב של מוצרים שנורו ומתוכננים לשמש בפנים החדר, יש צורך להשתמש בלכות ניטרוצלולוזה. עבור שברי חזית (חיצוניים) שרופים, לכה עם עמידות גבוהה להשפעות אטמוספריות, פנטפתלי או גליפטלי, מתאימה. יש למרוח אותם על המשטח השרוף במספר שכבות.

קישוט עץ שרוף

אם רוצים להעניק לעץ שרוף מראה מעניין יותר, אפשר לגוון אותו מעט בצבע אנילין המיועד לעבודה בעץ לפני מריחת לכה.

אם רוצים להפוך את הציפוי למט, אז כדאי להוסיף חומר שעווה להלכה. עדיף להשתמש בשעווה טכנית, כי שעווה טבעית, כמו שעוות דבורים, יכולה להיות דביקה. לפני הוספת שעווה להלכה, יש להמיס אותה בטרפנטין מחומם מעט.

עץ שנשרף באש ומצופה בלכה מקבל מראה יוצא דופן, יפה וגם מקבל עמידות. גימור מסוג זה ישמח את הדיירים: בבית - לפחות 10 שנים, בחזית הבניין - לפחות 5 שנים.

רהיטי עץ שרופים

קשטו שידת מגירות רגילה מעץ אורן בצורה יוצאת דופן לחלוטין - למשל על ידי שריפתה.

לקישוט זה תצטרך:

• שידת אורן
• מבער גז
• מכונת טחינת מתכת עם דיסק ומברשת
• צבע ומברשת אקרילי
• המספר הנדרש של ידיות בפטנט ברונזה.

קודם כל, אנו שורפים את פני השטח של שידת המגירות עם לפיד גז. סוג זה של קישוט מוצר משמש לרוב בעיצוב של בתי קפה ומסעדות אופנתיים, כמו גם בתי נופש כפריים. בדרך כלל, האקורד הסופי הוא ציפוי המשטח הנורה בלכה, אך דוגמה זו מתארת ​​גמר אחר של העבודה.

לאחר השריפה יש צורך לבצע עבודות לניקוי האזור השרוף באמצעות מכונת שחיקה עם מברשת ברזל. למרקם האורן סיבים רכים וקשים, המברשת תנקה את החלק הרך ובשל כך תקבלו דוגמת הקלה מושכת.

עכשיו אתה צריך להסיר את האבק ולהחיל צבע אקרילי. כחלופה, ניתן להשתמש בצבע לטקס וצבע על בסיס מים. אתה יכול לבחור כל צבע, אבל עבור עץ ממין זה, הצבע המתאים ביותר הוא שנהב. יש למרוח צבע בכיוון הגרגר. רק עם יישום זה יש ערובה שחלקי התבליט יהיו צבועים היטב.

לאחר זמן מסוים, כאשר הצבע נספג היטב ויתייבש, תזדקקו שוב למכונת שיוף. השתמש בו כדי לנקות את המשטח. כך, הצבע המיושם יישאר רק בשקעים. השיוף צריך להיעשות בזהירות ובעדינות ככל האפשר, על מנת לחשוף רק את מבנה העץ.

השלב האחרון הוא הברגת הידיות לשידה. ידיות עשויות ברונזה וגוונות בפטינה הן האופציה המוצלחת ביותר לתפאורה זו בעבודת יד של שידת אורן.

הכנתי שולחן קפה מבטון שנראה כמו שיש (לפחות לי). משטח השולחן עשוי מבטון מזוין סיבי זכוכית מוכן (בטון זכוכית) מעורב ויצוק בתבנית מלמין. חילקתי את התמיסה לחלקים, הענקתי להם צבעים שונים (מלבן ועד אפור כהה), יצקתי הכל לתבנית וערבבתי אותו קלות עם היד כדי לתת לתערובת מראה משויש.

יישמתי על הבסיס טכניקה יפנית עתיקה בשם "Shou Sugi Ban". השתמשתי בגרסה מודרנית שלו וחרכתי את פני העץ עם לפיד פרופאן. טיפול זה הוא דרך טבעית לשימור עץ. ולאחר מריחת שמן בעל צמיגות נמוכה, למשל, דנית, המשטח יהפוך עמיד בפני שחיקה. הטכניקה עובדת היטב על כל סוג עץ בעל טקסטורה גדולה, כגון אשוח דאגלס, אורן וארז. השתמשתי בעץ דאגלס אשוח זול בגודל 10X10 ס"מ שרכשתי מחנות מחסנים מקומית.
חומרים




עֵץ:

• – שלוש קורות של דאגלס אשוח, ארז או אורן באורך 10X10 ס"מ ובאורך 2.5 מ';
• - דיבל בקוטר של 20 מ"מ;
• – יריעת מלמין 120X250 ס"מ להכנת תבנית בטון.

תערובות בטון (בטון זכוכית):

• – שתי שקיות תערובת לבסיס בטון זכוכית;
• – אריזה של 0.68 ק"ג של סיבי זכוכית עמידים בפני אלקלי;
• - כלי לקישוט עוגה להחלקת קצוות;
• - מערבל בנייה;
• – הספגה לבטון לבחירתכם;
• - איטום סיליקון שחור לחלוטין;
• - תערובת פוליש על בסיס ווקס;
• – צבע לבטון.

עוד מה שאתה צריך:

• - מבער פרופאן;
• - שמן דני;
• - מכונת הנשמה;
• - גלגל שחיקה מצופה יהלום (לעיבוד החלק התחתון של השולחן);
• - סט מקדחות עץ;
• - רמה;
• - ג'יג לקידוח;
• – בית לטחנת זווית עם שאיבת אבק.

כלים המשמשים בייצור:

• - מטחנת זווית;
• – מסור מצנפת אלחוטי 18 וולט;
• – סט מברגים אלחוטיים 18 וולט;
• – מכונת ניסור ברוחב חיתוך של 82 ס"מ;
• - מסור ידני;
• – מסור מצנפת.

אנו מייצרים בסיס עץ מעץ בגודל 10 על 10 ס"מ.











הבסיס עשוי מ-8 חלקים של עץ בגודל 10 על 10 ס"מ. השתמשתי רק בעץ אשוח. עיבדתי את כל פיסות העץ עם מטוס כדי שהחומר יהיה באותו גודל לחלוטין. אתה יכול לעשות את הרוחב שלהם לפי שיקול דעתך, אבל אתה יכול גם להשתמש סטנדרטיים 10 x 10 ברים, פשוט נסה לבחור חלקים. עבור הבסיס תצטרך 3 קורות, כל אחת באורך 2.5 מ'.

להלן שמונת האלמנטים (המוצגים בתמונה):

• 4 רגליים (A);
• 2 קשרים חיצוניים (B) - כל אחד ממוקם בין שתי רגלי צד;
• 2 קשרים פנימיים (C).

כל הפינות יחתכו ב-36 מעלות. עם זאת, הייתי ממליץ לחתוך את כל העצים תחילה מעט יותר זמן (נניח 10 ס"מ או יותר מהנדרש) ולאחר מכן להגדיר את מסור המצנפת ל-36 מעלות כדי לבצע את שאר העבודה.

ראשית חתוך 4 רגליים (A). כדי לא לעשות טריגונומטריה ולקבל את האורך המדויק שלהם, אני ממליץ לחתוך את הקורה בזווית של 36 מעלות, ואז לחבר את החלק המנוסר למשטח השולחן, במידות 40 ס"מ בניצב למשטח השולחן כלפי מעלה (או בגובה הדרוש) , עושים סימן על הקורה ובמקום הזה חותכים אותה בזווית של 36 מעלות. ואז אנחנו חותכים את הרגליים הנותרות לפי הגודל של הראשונה.

לאחר מכן, חתוך את שני קשרי הרוכסן החיצוניים (B). לשם כך הנחתי שתי רגליים צדדיות ותמכתי אותן בשאריות עץ שנשארו לאחר ניסורן כדי שיעמדו. לאחר מכן, פיזרתי אותם לכיוונים שונים כדי להשיג את המרחק הנדרש בין החלק העליון שלהם (עבורי זה היה 110 ס"מ). לאחר מכן, מדדתי את המרחק בין הקצוות התחתונים של הרגליים, כך שקיבלתי אורך קצר יותר (לחלק התחתון) של התמוכות החיצוניות (B). אחר כך חתכתי את העץ בזווית של 36 מעלות במקומות המסומנים.

כעת אנו חותכים את שני המרווחים הפנימיים. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחבר את שתי רגלי הצד ואת הפלטה החיצונית יחד (שוב, שאריות יעזרו בזה). מניחים לידו גוש עץ עבור המרווח הפנימי ומסמנים היכן רוצים לחתוך בזווית. כל מה שנותר הוא לעבוד עם מסור המצנפת.

לאחר חיתוך כל 8 החלקים, אדביק אותם יחד. באופן אידיאלי, באמצעות מהדקים, עליך ליצור מנגנון שיקבע את הזווית הפנימית בין כל רגל למרווח החיצוני ב-144 מעלות. עם זאת, ציפתי את החלקים בדבק ובעזרת שאריות עץ סידרתי את חלקי המבנה ביד. חיזקתי הכל עם ברגים עד שהדבק התייבש.

לאחר התייבשות הדבק, אבטחתי את המבנה עם עץ 15 ס"מ גרוס. הם תיקנו את הרגליים עם תמוכות פנימיות. תחילה קדרתי חור רדוד בקוטר 20 מ"מ כך שהראש היה מוסתר בתוכו, לאחר מכן חור מקדים של 6 מ"מ והכנסתי לתוכו את הגפת.

לאחר שהטלתי דיבל לתוך החורים, החבאתי את ראשי הגחלת.

לאחר מכן השתמשתי במלטשת חגורות כדי לעבד את אלמנטי המרווחים כדי להחליק את כל האי-סדירות ביניהם, וטחנתי את השאריות הבולטים של הדיבלים. ואז הגיע הזמן לירי.

טיפול בעץ באש




צפו בסרטון על טיפול באש

חלק זה של העבודה משאיר רושם חיובי. הכינו את מבער הגז לפי הוראותיו. התהליך עצמו די בטוח, אבל עדיף שיהיה מטף בקרבת מקום. ליתר בטחון.

קשה להגזים כאן. כוון את פיית הלפיד לעבר העץ. החלק החם ביותר של הלהבה (הקצה הכחול) צריך לגעת קלות במשטח העץ. העץ הופך לחום ואז הופך לשחור. כשחלק זה של העבודה מסתיים, כבו את המבער והרטיבו את משטחי העץ במים (השתמשתי בבקבוק ספריי). לאחר מכן, באמצעות מברשת, אתה צריך להסיר קלות את החלקים השרופים בצבע אפרפר.

לאחר שהעץ התקרר, מרחו עליו שמן ליטוש. השתמשתי בשמן דני כי הוא חודר ומתקשה לתוך העץ. זה הופך את "עור התנין" החרוך על העץ לעמיד יותר ועמיד בפני שחיקה. תזדקק לכמות גדולה של שמן כי טכניקה זו מייבשת היטב את העץ ופותחת את הנקבוביות שלו לספיגה. נתתי לו שלוש שכבות ואז נאלצתי לעשות את זה שוב.

הכינו תבנית ליציקת בטון ממלמין

זוהי תבנית ולכן משטח השולחן ייוצק עם החלק העליון כלפי מטה.

כדי ליצור את הצורה, בצע בעדינות את הפעולות הבאות:
א) גזרו רצועות מלמין לדפנות התבנית לגובה השולחן שלך + 2 ס"מ במקרה שלי, השולחן היה בגובה 4 ס"מ, אז אני חתכתי את הרצועות ברוחב 6 ס"מ מכונת ניסור, אבל אתה יכול להשתמש במסור מצנפת אם תעשה הכל באופן עקבי ומדויק. חותכים את כל הרצועות בו זמנית כך שיהיו באותו רוחב. ואז חותכים את הרצועות לאורך. כל אחד צריך להיות ארוך בכמה סנטימטרים מהבסיס. עם החלק הבולט הזה, יהיה קל יותר להסיר את רצועת הצד לאחר התקשות הבטון.
ב) חותכים את בסיס תבנית המלנין לגודל השולחן. במקרה שלי זה היה 120 על 55 ס"מ.
ג) בצע חורים מקדימים בצדדים, ולאחר מכן הברג אותם לבסיס. השתמשתי בברגים עם הקשה עצמית של 30 מ"מ בשביל זה.
ד) מצפים את החלק הפנימי של התבנית בתערובת השעווה.
ה) יש למרוח איטום סיליקון על התפרים הפנימיים ולהשתמש בכלי לקישוט עוגה (בצורת כדור קטן על מקל) כדי ליישר אותם. לאחר התייבשות האיטום, עליך להסיר את העודפים שלו.

נקודה חשובה שפספסתי: תזדקק לבלוקים כדי להחזיק את תוספות הקצף בתמיסה. ניתן לחבר אותם לדפנות התבנית בשלב האחרון של יציקת התמיסה.

חותכים תוספות קצף לבטון




אתה צריך לחתוך תוספות קצף מגיליון בעובי 15 מ"מ שיטבול בתמיסה. במקומות אלו משטח השולחן יהיה בעובי של 2.5 ס"מ (בניגוד לקצוות, שם העובי יהיה 4 ס"מ). בעזרת סכין גזרנו שתי צלחות פלסטיק קצף בגדלים הנדרשים כך שהן ממוקמות במרחק של 7-10 ס"מ מכל קצה של משטח השולחן. את הצלחת ניתן לחתוך רק, ולאחר מכן ניתן לשבור אותה בקלות ביד. אם אתה צריך דיוק, אתה יכול להשתמש במסור מצנפת או לחתוך את התוספות במכונת ניסור.

מערבבים ויוצקים את התמיסה לתבנית










בפרויקט שלי השתמשתי בתערובת בטון זכוכית מוכנה לה צריך רק להוסיף מים. מוסיפים מים לפי ההוראות. הערך כמה פתרון תצטרך.

בסופו של דבר קיבלתי כמעט 45 ק"ג של תערובת יבשה. הפרדתי כ-10 ק"ג לחיפוי (ללא פיברגלס) והשתמשתי ב-35 ק"ג הנותרים לבסיס (עם פיברגלס). ל-35 ק"ג תערובת השתמשתי ב-0.7 ק"ג פיברגלס.

כשמכינים את המרגמה הקדמית (ולבסיס), מוסיפים לאט את התערובת למים. למשל, להוסיף שליש, לערבב, עוד שליש וכו'. אפשר להוסיף עוד מעט מים (אבל לא יותר מדי) אם רוצים להפוך את התמיסה לנוזלת יותר. זה צריך להישפך כמו בלילה מוקצפת.

כדי להשיג את המראה המשויש, בחרתי שלושה דליים קטנים של טיט. הוספתי הרבה צבע לאחד, ולאחר מכן צבעו הפך לאפור כהה (כמעט שחור). שפכתי כמות קטנה של צבע לשאר תמיסת הבטנה בדלי הראשי, ובחשתי אותה רק מעט כדי שהצבע לא יהיה אחיד. לאחר מכן יצקתי את כל שלוש אפשרויות הצבע של התמיסה לתבנית אחת אחת ובחשתי עם היד עד שכל התערובת כיסתה לגמרי את התחתית בשכבה דקה (כ-5 מ"מ). החלק הפונה שנוצק צריך לעמוד במשך 30 עד 60 דקות (תלוי בזמן ההתקשות), ולאחר מכן, כאשר נוגעים בו, הוא אמור להיראות מעט לח, אך עמיד למדי. בעת יציקת טיט לתחתית השיש, אין לפגוע בחזית.

שימו לב: טיט בטון זכוכית לא צריך להיות נתון לרטט.

מכינים את התמיסה לבסיס השולחן בצורה דומה, אך לאחר שהיא מוכנה מוסיפים לו פיברגלס. הוספת פיברגלס צריכה להתבצע בחלקים, למשל, שליש לכל ערבוב. אם התמיסה סמיכה מדי, אפשר להוסיף מעט מים. יוצקים אותו לתוך התבנית. אתה יכול לעזור לו להתפשט לכל הפינות עם היד שלך. שוב, אין צורך ברעידות. אם התמיסה נעשית נוזלית יותר, היא תתפזר באופן שווה בכל הצורה. ראשית, יוצקים חלק מהתמיסה ללא צבע (לדוגמה, לבן), ואז מוסיפים צבע לשאר ומערבבים, ומשאירים אותו לא אחיד. בשלב זה, אנו טובלים את תוספות הקצף ומאבטחים אותם בתוך התמיסה באמצעות סורגים המוברגים לדפנות התבנית. לאחר מכן יוצקים פנימה את יתרת התמיסה עד למילוי התבנית.

שיוף תחתית התבנית

ההתקשות צריכה להימשך לפחות 24 שעות (36 בטמפרטורות מתחת ל-20 מעלות צלזיוס). אם התמיסה עלתה מעל תוספות הקצף, ניתן להסיר את העודפים באמצעות מטחנת זווית המצוידת בדיסק מצופה יהלום. לאחר מכן הסר את תוספות הקצף. בשלב זה חשוב לא לפרק את התבנית, כי בעת השיוף נוח ליישר את התחתית עם הצדדים שלה.

הסרת אלמנטים של עובש, שחיקה והספגה







אחרי שמסדרים את כל הקצוות של תחתית השולחן, הגיע הזמן לפרק את התבנית. אנו מבריגים את כל הברגים ומפרידים את כל חלקיו.

אם הדפנות לא יורדות טוב, אפשר להקיש עליהן קלות עם פטיש גומי. אם תהפכו את משטח השולחן, יהיה קל יותר להפריד את תחתית התבנית (עכשיו את החלק העליון). כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש במרית פלסטיק (אך לא מתכתית, כדי לא להשאיר שריטות). אם בסיס התבנית דבוק חזק לבטון, סביר להניח שהוואקום מונע שחרור. במקרה זה יעזור אקדח מדחס שקצהו חייב להיות מוכנס בין הפלסטיק לבטון. זה ישבור את האיטום שנוצר מהוואקום והפלסטיק יתנתק בקלות.

לאחר מכן אנו מרטיבים את כל משטח הבטון של השולחן במים ומשייפים אותו ביד עם נייר זכוכית P400. כאשר מרגישים שהמשטח הפך לחלק, די בשיוף.

לאחר מכן, החל הספגה על הבטון. ניתן לעשות זאת על פי ההוראות.

אנחנו מניחים את משטח השולחן על בסיס עץ - וזהו!














הנח את משטח השולחן על גבי בסיס העץ, יישר אותו כך שהוא מונח בצורה מושלמת במרכז. הרם בזהירות את הצדדים של משטח השולחן אחד אחד כדי למרוח דבק על משטחי הרגליים. לפני שהדבק מתייבש, ודא שמשטח השולחן ישר בצורה מושלמת.
צפו בסרטון על הכנת שולחן

מאמר מקורי באנגלית

אולי תאהב:

• מכל זה, הילדה יצרה יופי מדהים...

טכנולוגיית שריפת עצים משמשת ליצירת חומר גימור הנקרא "עץ שרוף". בונים מנוסים יודעים שעץ הוא חומר ידידותי לסביבה וקשה מאוד, שתמיד צריך לטפל בו בהספגות מיוחדות לפני שניתן להשתמש בו בבנייה ותיקונים.

עם זאת, ישנן שיטות המאפשרות להגן על העץ ולהפוך אותו למתאים לבנייה ללא שימוש בחומרי חיטוי ומעכבי אש הן נפוצות באירופה, אסיה ואמריקה.

מהי טכנולוגיית הירי?

1. טיפול תרמי בעץ כולל שריפת עצים מחטניים באמצעות מבער גז.

2. ההליך כולו לוקח עד 10 דקות, ואז החומר טובל במים.

3. מוציאים את הלוח מהמים, שוטפים ומנקים היטב באמצעות מברשות מתכת מיוחדות המאפשרות להיפטר ממשקעי פחמן.

אם השריפה אחידה, הדבר מאפשר ליצור שכבה חרוכה בעובי 1-5 מ"מ על פני הלוח. עבודה זו מאפשרת לך להגן על החומר מפני מים, מיקרואורגניזמים מזיקים, חרקים ואפילו אש. יחד עם זאת, לוח כזה כחומר בניין אינו מאבד את תכונותיו וניתן להשתמש בו בכל מקום.

טיפול תרמי בעץ בבית, עם מיומנות מסוימת, באמת מאפשר לעץ להיות פחות רגיש להשפעות האש. ברגע שהחומר מתייבש, ניתן להשתמש בו מיד לייעודו. עם זאת, זה יכול להיות ניחן במאפיינים אפילו טובים יותר אם הוא מטופל בנוסף עם שמנים מיוחדים.

רשימה של שמנים כאלה ניתן למצוא בכל חנות לחומרי בניין, והמגוון שלהם מגוון מאוד. אין טעם להמליץ ​​על יצרן ספציפי, אתה רק צריך להבהיר כי בוני, ככלל, להשאיר ביקורות שליליות על השמנים הזולים ביותר.

טכנולוגיה ללא תחרות

מדהים עד כמה יעיל טיפול בחום בעץ, במיוחד אם יודעים שביפן משתמשים בעץ חרוך על חזיתות כמעט בכל בית. עם זאת, זו רחוקה מלהיות הדרך היחידה להשתמש בטכנולוגיה זו.

ראוי לציין כי שריפת עץ מאפשרת לך לצבוע את החומר בגוון כסוף ייחודי, שלא ניתן להשיג עם שום צבע. יתר על כן, העומק והרוויה של צבע זה תלויים ישירות במיומנות של המאסטר, והכי חשוב, משך הירי. לדוגמה, הלוח יכול ללבוש צבעים הנעים מאפור לשחור. מטבע הדברים, החומר הנובע מעבודה זו לא יכול היה אלא לעניין מעצבים ומעצבים רבים.

היום, אם תרצה, שריפת עץ במו ידיך יכולה להיעשות בצורה פשוטה למדי בשביל זה אתה רק צריך הקפדה על טכנולוגיה וזריזות. אם תלמדו איך לעשות את העבודה הזו, בקרוב תוכלו להשתמש בחומר ייחודי בעת גימור הפנים, הריצוף, והוא מייצר ריהוט מצוין. יחד עם זאת, עיבוד עצים בשריפה מאפשר להפוך את העץ לעמיד יותר, וכל מה שצריך זה להדביק עליו מדי פעם הספגה בשמן.