Potatura e pizzicatura di alberi e arbusti in campagna

La potatura regolare è uno degli elementi della cura degli alberi e degli arbusti del giardino. Lei ha Grande importanza per le piante. A seconda del metodo, del grado e dei tempi, dell'età e delle condizioni delle piante, condizioni meteo e varietà, la potatura può ottenere vari effetti.

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Perché è necessario potare alberi e arbusti?

Esistono diversi tipi di potatura

1. Potatura formativa. Viene effettuato più spesso su alberi giovani. Forma un forte scheletro di un albero con rami distribuiti uniformemente. I rami semischeletrici e troppo cresciuti vengono potati. Le cime vengono rimosse dai vecchi alberi. Dopo tale potatura, l'illuminazione all'interno della chioma dell'albero migliora e gli alberi iniziano a dare i loro frutti prima.

2. Potatura per migliorare la resa. Questo tipo di potatura provoca il rinnovamento dei rami troppo cresciuti. Successivamente, gli alberi producono un raccolto costantemente buono.

3. Potatura antietà. Viene effettuato vicino a quegli alberi che smettono di crescere.

4. Potatura ricostituente. Viene effettuato se l'albero ha subito gelate o si sono verificati danni meccanici alla chioma. La potatura ripristina la chioma dell'albero.

5. Potatura sanitaria. Si tratta della rimozione dei rami secchi, spezzati, malati e delle loro parti.

Nelle piante giovani i rami vengono potati per formare una corona; negli adulti, per mantenere la forma della corona ed eliminare i rami secchi e malati. I vecchi alberi e arbusti vengono potati per scopi di ringiovanimento. Molti varietà pregiate Gli alberi da frutto devono essere potati ogni anno per ottenere un buon raccolto.

La potatura riduce l'altezza delle piante, il numero di insetti dannosi su di esse e la frequenza delle malattie. Rende più uniformi i periodi di fruttificazione di alberi e arbusti. La resa lorda dei frutti può diminuire durante la potatura, ma aumentano le dimensioni e la qualità dei frutti. Ad esempio, il colore dei frutti migliora. Migliora dopo la potatura stato generale piante, il regime di luce è ottimizzato. Ciò rende alberi e arbusti più resistenti agli insetti nocivi e alle malattie senza l’uso di sostanze chimiche.

Qual è il momento migliore per potare alberi e arbusti?

Gli alberi e gli arbusti vengono potati termini diversi. All'inizio della primavera, la potatura viene effettuata a marzo, prima che i succhi inizino a fluire nelle piante. Altrimenti, le piante perderanno molte sostanze nutritive una volta potate e diventeranno deboli. In questo momento, le colture di pomacee (pere, meli) vengono solitamente potate. Il ribes rosso e nero vengono potati non appena lo spessore del manto nevoso diminuisce.

Da marzo a maggio, soprattutto da marzo ad aprile, la maggior parte degli alberi da frutto vengono potati. Prima le colture di pomacee, poi le drupacee.

Gli alberi maturi possono essere potati anche in un secondo momento, da maggio a giugno. Vengono potati anche durante il periodo della fioritura e dopo. La riduzione della chioma degli alberi maturi riduce i costi di recupero dopo l'inverno e di crescita.

Alcuni alberi da frutto, come l'albicocco, possono essere potati in estate. Di conseguenza, fioriranno più tardi l'anno prossimo. Ciò contribuirà a proteggere il raccolto dalle gelate primaverili.

In estate, da giugno a luglio, vengono effettuate la pizzicatura (pizzicatura) e la rottura dei germogli. Allo stesso tempo, vengono rimossi i germogli non necessari. Verranno rimossi completamente durante la successiva potatura primaverile.

In autunno si effettua solitamente la potatura sanitaria e antinvecchiamento. Vengono eseguiti dopo l'inizio della caduta delle foglie. È in autunno che vengono potati gli alberi vecchi e trascurati, così come i cespugli di bacche: tutti i tipi di ribes, lamponi, uva spina, ecc.

In inverno gli alberi da frutto vengono potati solo nelle regioni meridionali, dove non esiste il rischio che il gelo possa danneggiare gli alberi. Nella Russia centrale, a volte in inverno viene eseguita la potatura forzata degli alberi. Allo stesso tempo, sull'albero vengono lasciate sezioni protettive dei rami. Con questa potatura si rimuovono i rami degli alberi danneggiati da effetti avversi (vento forte, pioggia con ghiaccio, ecc.). Ciò riduce il carico sugli alberi e previene future rotture e spaccature dei rami.

Gli alberi e gli arbusti vengono potati per i seguenti scopi:

✓ procurarsi un piccolo albero sano con una chioma compatta che dia buoni frutti ogni anno;

✓ creare un albero con uno scheletro forte - rami distribuiti uniformemente nello spazio;

✓ mantenere la dimensione della corona ad un certo livello;

✓ creare una buona illuminazione nella corona;

✓ regolazione della crescita e della fruttificazione, riducendo l'altezza delle piante e la caduta dei frutti;

✓ aumentare la qualità dei frutti: peso, dimensione, colore;

✓ raccolta più facile;

✓ ridurre la frequenza delle malattie e il numero di insetti nocivi;

✓ creare le condizioni per l'equilibrio fisiologico tra crescita e fruttificazione nei diversi periodi della vita vegetale; aumentare l'apporto di nutrienti ai restanti tessuti dell'albero;

✓ ringiovanimento e aumento della vita dell'albero.

Se non regoli l'altezza degli alberi, saranno molto alti e i frutti saranno schiacciati. Anche la loro resistenza invernale diminuirà.

Gli alberi e gli arbusti vengono potati in due modi:

1) diradamento, o taglio (Fig. 1). Con questo metodo di potatura vengono rimossi i rami competitivi, incrociati, nonché quelli molto vicini e toccanti. Il diradamento viene eseguito utilizzando il metodo “ad anello” o trasferimento su un ramo laterale. Quando si taglia "sull'anello", viene eseguito un taglio alla base del ramo lungo il tallone anulare. Il ceppo non viene lasciato indietro. Non dovresti praticare un taglio più profondo dell'afflusso anulare, poiché ciò creerebbe una superficie della ferita più ampia che richiederà più tempo per guarire.

Quando si rimuovono rami grandi, utilizzare il metodo dei “tre tagli”. Innanzitutto, il ramo viene tagliato dal basso a un quarto del suo spessore. Il taglio viene effettuato ad una distanza di 20-30 cm dal tronco. Quindi il ramo viene tagliato dall'alto. In questo caso, il terzo taglio dovrebbe essere 5 cm più lontano dal tronco rispetto a quello inferiore. Quindi il moncone rimanente viene tagliato. Questo taglio graduale impedisce la spellatura e la spaccatura della corteccia e lascia una ferita minima che si rimargina bene;

Figura 1. Diluizione

2) accorciamento (Fig. 2). Con questo metodo di potatura si elimina la parte terminale del ramo. Dopo la potatura, la nutrizione e la fornitura di umidità alla parte rimanente del ramo e, di conseguenza, alle gemme su di esso migliorano. Pertanto, l'accorciamento ha un effetto stimolante sulla capacità di formazione dei germogli dell'albero. Riduce le dimensioni della corona e alla fine rende l'albero più ramificato. L'accorciamento viene effettuato utilizzando il metodo "rene". Il ramo è tagliato obliquamente sopra il bocciolo. In questo caso il taglio non deve essere molto obliquo, altrimenti il ​​bocciolo potrebbe seccarsi o dare un germoglio debole. Ricorrono ad accorciare i rami se non vengono pizzicati in modo tempestivo.

Figura 2. Accorciamento

Durante la potatura è necessario osservare le seguenti regole:

1. Durante il taglio, i rami grandi, lunghi e pesanti devono essere sostenuti a mano.

2. Il taglio non deve essere effettuato a filo con la superficie del tronco o del ramo principale.

3. Non lasciare grandi spine sui rami.

4. I rami vengono tagliati con una leggera angolazione rispetto ad una linea parallela al ramo principale.

5. Quando si tagliano rami grandi e pesanti, questi vengono prima alleggeriti (i rami più piccoli vengono rimossi). Si consiglia di rimuoverli pezzo per pezzo.

6. I rami pesanti e grandi dopo la potatura devono essere abbassati utilizzando delle corde. Ciò eviterà danni all'albero e alle piante vicine. Innanzitutto, l'estremità superiore della fune viene fissata sopra il ramo da tagliare, mentre l'estremità inferiore viene fissata al ramo da tagliare più vicino al tronco.

7. I bordi dei tagli con un diametro superiore a 2 cm devono essere puliti e lavorati disinfettanti e coprire con uno strato isolante.

8. Non dovrebbero esserci scanalature sui tagli, poiché l'umidità si accumula in essi e il legno potrebbe marcire.

9. Non lasciare ceppi di grandi dimensioni dopo aver tagliato i rami. Non crescono come rami pieni e gradualmente muoiono. Di conseguenza, al loro posto si formano dei rami.

10. Non è possibile rimuovere un gran numero di rami grandi contemporaneamente, poiché ciò ritarderà la crescita dell'albero o ne porterà la morte. Vengono rimossi 1-2 all'anno

11. Quando si potano alberi a crescita lenta (meli, tigli, olmi, aceri norvegesi), viene rimosso il 20-50% della crescita dell'ultimo anno. Negli alberi a crescita rapida (pioppo, frassino, frassino) viene rimosso il 60-70% della crescita.

Pizzicare le piante, o pizzicare, è la rimozione della parte superiore di un germoglio in crescita (Fig. 3). Fa sì che il ramo smetta di crescere per 2-3 settimane.

Figura 3. Pizzicatura di un germoglio

La pizzicatura viene effettuata a mano o con cesoie da potatura. Viene effettuato principalmente per formare la corona dei giovani alberi. Con l'aiuto del pizzicamento, subordinano i rami e impediscono la crescita dei germogli in luoghi inappropriati. La pizzicatura viene effettuata prima che i germogli diventino legnosi.

Sugli alberi giovani in primavera compaiono germogli concorrenti su ciascun germoglio che continua il ramo scheletrico. Riducono il flusso di succhi al germoglio principale e sono uguali in termini di sviluppo. I germogli della concorrenza vengono pizzicati o spezzati quando raggiungono i 10-12 cm. Dopo il pizzicamento, i germogli di crescita diventano fruttiferi entro 1-2 anni - iniziano a dare frutti. Ciò è dovuto al fatto che dopo la manipolazione sui germogli aumenta lo sviluppo dei germogli inferiori. Quando compaiono diversi germogli forti sotto il sito di pizzicamento, il ramo viene tagliato sopra il più forte. Il germoglio rimasto viene pizzicato sopra la 3-5a foglia. Quando si forma un lungo germoglio, viene tagliato sopra la 3-5a foglia. Quando si formano diversi germogli brevi, vengono lasciati tutti. Vengono rimossi anche i germogli e le cime non necessari. In futuro, ombreggeranno inutilmente la corona, quindi non dovresti lasciarli. Se alla fine dell’estate i germogli non hanno completato la loro crescita, la resistenza dell’albero al gelo diminuisce. Pertanto, le parti superiori dei germogli vengono pizzicate e quindi si verifica la lignificazione dei germogli annuali.

Esistono solo due tipi principali di potatura che possono essere utilizzati per regolare la crescita, la salute e la qualità della fruttificazione delle piante da giardino. Si tratta di accorciamento e diradamento: utilizzando queste due tecniche si può formare qualsiasi tipo di albero e a qualsiasi età.

La corona è formata per creare uno scheletro affidabile dell'albero, le sue fondamenta, per così dire, e per accelerare la maturazione del raccolto della pianta. La potatura o il diradamento vengono utilizzati per stimolare la pianta a raggiungere le dimensioni e le funzioni fruttifere desiderate.

Come potare gli alberi (foto sotto) correttamente e con la massima efficienza? Distinguere 4 tipi di potatura degli alberi:

• formativo;
• regolamentare;
• ringiovanente;
• riparativo.

I tempi della potatura degli alberi dipendono dal risultato atteso. Tradizionalmente, viene effettuato alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera, quando inizia la formazione attiva di nuovi germogli e germogli. Il diradamento può essere effettuato anche in estate, quando i germogli primaverili sono già sufficientemente cresciuti e permettono di giudicare la densità della chioma e la necessità di diradarla.

La maggior parte delle piante adulte e che fruttificano attivamente non necessitano di potatura formativa degli alberi e necessitano solo di un diradamento regolare per aprire l'accesso alla luce e alla ventilazione della chioma.

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Come e quando potare gli alberi, regole e metodi:

A seconda delle stagioni si distinguono: potatura degli alberi primaverile, estiva, autunnale e invernale, anche se quest'ultima va utilizzata con estrema cautela, poiché con l'arrivo del freddo l'attività vitale della pianta rallenta ed eventuali l'intervento meccanico è irto di ulteriori malattie e semplicemente della morte.

• Come potare gli alberi in primavera: La maggior parte del processo di potatura degli alberi avviene a marzo e all'inizio di aprile. L'obiettivo principale dell'intera procedura è accorciare i rami grandi per evitare di sovraccaricarli durante il periodo di fruttificazione e attivare la crescita dei giovani germogli. Non dovremmo dimenticare l'eccessivo ispessimento della pianta, quando piccoli germogli “intasano” l'interno della corona. Tali giovani germogli dovrebbero essere rimossi immediatamente e non bisogna dimenticare i grandi rami che formano uno scheletro, poiché uno scheletro costruito in modo improprio influisce negativamente sulle future condizioni generali dell'albero e sulla sua fruttificazione. Ecco 7 semplici tecniche con le quali imparerai sicuramente a potare correttamente gli alberi da frutto:

1. Tutti i germogli che si estendono dal tronco ad angolo acuto dovrebbero essere rimossi, poiché in questo punto potrebbero verificarsi scheggiature o spaccature indesiderate del ramo;
2. è necessario rimuovere tutti i germogli che crescono bruscamente verso l'alto parallelamente al tronco: portano pochi frutti e non sono di grande valore;
3. rimuovi tutti i germogli che "guardano" nella corona: questo aiuterà a lasciare uno spazio per una buona ventilazione e la luce per entrare al centro dell'albero;
4. accorciare il tronco nel tempo, che ti consentirà di formare dimensioni convenienti della pianta al momento giusto;
5. Per una migliore guarigione dei tagli, non essere pigro nel trattarli con mezzi speciali – vernice da giardino o pittura ad olio;
6. tutta la crescita giovane dell'albero dovrebbe essere accorciata di un terzo per consentire la formazione dello scheletro principale della pianta;
7. Non dovresti tagliare i boccioli dei frutti, sui quali in futuro si formeranno fiori e poi frutti.

• Come potare gli alberi in estate- questo tipo di lavoro ha diversi compiti: in primo luogo, potatura estiva frenerà la crescita vegetativa, in secondo luogo, consentirà di ripristinare le proprietà fruttifere dei vecchi alberi e, in terzo luogo, dopo la potatura di ringiovanimento, consentirà la rapida formazione di una nuova corona. Dovrebbe essere effettuato nella prima metà dell'estate per non indebolire molto l'albero. Per i rappresentanti delle drupacee, questo tipo di potatura consentirà di regolare la quota del carico del raccolto attuale sull'albero e di fornire condizioni favorevoli per lo sviluppo di rami troppo cresciuti.
• Come potare gli alberi in autunno: Prima di tutto, dovresti iniziare a farlo solo dopo la fine del flusso di linfa. In questo modo la pianta si adatterà meglio al freddo e i tagli guariranno più velocemente. L'ordine di lavoro è il seguente:

1. per prima cosa vengono rimossi tutti i rami secchi, danneggiati, spezzati e i rami che crescono all'interno della corona;
2. I germogli concorrenti o quelli che si intersecano vengono tagliati;
3. i rami che crescono rigorosamente verticalmente verso l'alto o situati ad angolo acuto vengono tagliati;
4. ancora una volta tutti i tagli o danni alla corteccia vengono lubrificati con soluzioni speciali per una migliore guarigione;
5. il legno malato o infestato da parassiti deve essere immediatamente rimosso dal sito per evitare un’ulteriore diffusione dell’infezione.

• Come potare correttamente gli alberi in inverno ed è necessario farlo? È meglio affidare questo processo a specialisti, poiché eseguire questo tipo di lavoro, da un lato, è abbastanza semplice, ma dall'altro, se il processo viene eseguito in modo errato, puoi facilmente danneggiare anche la pianta più sana. Alberi dentro periodo invernale Non sperimentano quasi alcun disagio, poiché tutti i processi vitali sono inibiti. Ed anche tutti i “difetti” diventano visibili e le zone da trattare sono meglio visibili.

Specialisti "Arborista" , avendo una vasta esperienza nell'effettuare varie tipologie di potature di alberi ed arbusti, con elevata professionalità ne effettueremo qualsiasi processo necessario. Spesso ci viene posta la domanda: “Come tagliare gli alberi in un giardino, in una casa di campagna o trama personale? Troviamo rapidamente una soluzione al problema e siamo sempre pronti a dare raccomandazioni necessarie. Chiamata!

Le domande più frequenti nella nostra pratica:

• Come potare i meli e quando è il momento migliore per farlo?

La primavera è il momento migliore per lavorare con un melo. Le giovani piante vengono potate all'inizio di aprile, poche settimane prima che la pianta fiorisca. I meli adulti possono essere potati in qualsiasi periodo dell'anno, l'unica eccezione sono le forti gelate, quindi questo non dovrebbe essere fatto. La potatura dei meli e degli altri alberi da frutto ha un effetto benefico sul rafforzamento dei rami giovani, nonché sulla corretta formazione della chioma. Aumenta l'afflusso di luce solare, che consente ai frutti di riempirsi e maturare più velocemente.

• Come potare i giovani alberi da frutta con nocciolo?

Tali rappresentanti del giardino sono in grado di dare frutti ogni anno se i loro boccioli di frutta non si congelano all'inizio della primavera. La particolarità di tali piante è che anche dopo aver raggiunto una grande età, i loro frutti non diventano più piccoli e, di conseguenza, l'intensità della potatura differisce, ad esempio, da quella del pero o del melo. La potatura programmata annuale ti aiuterà a evitare di perdere qualità del gusto e stabilità del rendimento. Si consiglia di effettuarlo in autunno o all'inizio della primavera.

• Come potare gli alberi da frutto in autunno?

Dopo che tutte le foglie sono cadute dall'albero, inizia la preparazione per l'inverno; potatura autunnale. Rimuovi tutti i rami spezzati, appassiti, secchi, vecchi, malati e malati. Condizione richiesta mantenere la salute e l'attività vitale della pianta: completare tutti i lavori prima dell'inizio del gelo. Qualsiasi potatura deve essere eseguita solo con strumenti di alta qualità e ben affilati.

Video su come tagliare gli alberi

Tempo di lettura ≈ 3 minuti

I giardinieri esperti spesso non sono d'accordo sulla domanda "quando e come potare correttamente gli alberi?" Tuttavia, sono tutti unanimi nel ritenere che questa procedura sia estremamente importante altezza corretta alberi da frutto, formazione ottimale della chioma e del tronco, aumento della capacità di fruttificare e della qualità del raccolto, nonché ringiovanimento delle piante da giardino. È importante anche rimuovere i rami deformati, rotti, secchi o malati.

Potatura degli alberi

Quando si risolve il problema di quando potare gli alberi da frutto, è importante sapere che la loro prima potatura viene effettuata durante la semina di piantine di uno o due anni in un luogo di crescita permanente. Circa il trenta-cinquanta per cento della corona di un esemplare piantato viene tagliato con cesoie da potatura. I tagli risultanti dovrebbero essere coperti con vernice da giardino e quindi avvolti con nastro isolante. Invece della vernice da giardino, puoi usare la pittura ad olio come mastice.

Nel prossimo tre anni, viene eseguita la potatura formativa per creare una corona proporzionale e affidabile dell'albero da frutto. Il nostro sito web contiene un video su come potare gli alberi durante questo periodo, in modo che in seguito l'albero abbia una corona correttamente formata e i suoi rami scheletrici diventino spessi e non interferiscano tra loro. Inoltre, la procedura di potatura dovrebbe garantire che i rami dell'albero crescano secondo un angolo ottuso rispetto al tronco.

Se la domanda è quando potare gli alberi in giardino e quanto spesso farlo, la risposta è la seguente: gli alberi giovani necessitano di una potatura formativa annuale. Durante questa procedura, si consiglia di tagliare fino a un terzo della lunghezza di tutti i germogli forti che crescono sui rami scheletrici e sul tronco. Si consiglia di lasciare tre o quattro germogli sui rami giovane albero. Il resto deve essere rimosso.

Problema, ritagli di quelli vecchi alberi da giardino, è anche completamente risolvibile. Vengono potati secondo necessità. I rami vecchi e malati vengono definitivamente rimossi, così come i rami danneggiati o deformati. Inoltre, si consiglia un assottigliamento periodico della corona.

Qual è il periodo migliore per potare gli alberi?

Domande: “Gli alberi possono essere potati in inverno o in estate?” — chiedono spesso i giardinieri alle prime armi. È importante capirlo tempo diverso Ogni anno è necessario effettuare diversi interventi di potatura degli alberi. La potatura principale viene solitamente effettuata dopo la cessazione delle forti gelate durante la dormienza dei frutti degli alberi. Si consiglia di farlo prima dell'inizio della primavera. stagione di crescita. Nelle regioni calde viene eseguito fino alla fine di febbraio. Se non hai l'esperienza adeguata o hai dubbi su come potare gli alberi in primavera, per paura di tagliare rami sani, confondendoli con quelli danneggiati, puoi rimandare l'operazione di potatura fino a maggio, quando i boccioli inizieranno a fiorire. La potatura formativa viene eseguita anche all'inizio dell'estate, mentre la potatura degli alberi in autunno viene effettuata principalmente per ringiovanire l'albero e favorire la crescita di nuovi germogli.

Potatura degli alberi del giardino senza errori

Affinché un frutteto piaccia, deve essere adeguatamente curato. Una corretta modellatura e una ragionevole potatura dell'albero sono un elemento indispensabile di tale cura. Ma la potatura è un tipo di operazione chirurgica dolorosa per la pianta, soprattutto se non eseguita con competenza. Un intervento inadeguato può portare a risultati difficili da correggere, persino alla morte.

Formazione corretta e potatura ragionevole e competente dell'albero da frutto- elementi essenziali della cura del giardino. Molti errori possono essere evitati conoscendo la struttura di un albero e il significato funzionale dei suoi principali organi e tessuti, che agiscono in modo interconnesso e non si sostituiscono a vicenda.

Diamo un'occhiata a tutto questo alberi tipici meli o peri, chiamandoli semplicemente albero.

Nozioni di base di biologia

Un albero varietale ordinario è costituito da un apparato radicale e da una parte aerea. Ognuno di loro ha le proprie “responsabilità”. Le radici sono sia il capofamiglia che il fondamento dell'albero. Lo fissano nel terreno e, soprattutto, gli forniscono acqua e si dissolvono in esso minerali. Man mano che l’albero cresce, anche l’apparato radicale cresce sia in ampiezza che in profondità, andando ben oltre fossa di atterraggio(Fig. 1-1).

Riso. 1

Il punto in cui le radici passano nella parte fuori terra è chiamato colletto della radice (Fig. 1-2). Negli alberi ordinari (non nani), non può essere sepolto durante la semina e le successive cure. Il sito di innesto viene spesso confuso con il colletto della radice, ma può trovarsi ad un'altezza di 10-15 cm o più da esso.

Gli alberi varietali si ottengono mediante innesto su un portainnesto, che solitamente viene coltivato da seme. La progenie dei semi non conserva le caratteristiche della varietà; gli alberi da essi coltivati ​​sono spesso selvatici, con frutti inadatti all'uso. Pertanto, il portainnesto è solitamente chiamato selvatico e la varietà innestata è chiamata marza.

Il sito di innesto è solitamente chiaramente visibile nelle piantine e negli alberi giovani. Di solito si distingue per una notevole curvatura e cicatrici o un leggero afflusso all'incrocio tra portinnesto e marza. Tutti i germogli che crescono al di sotto del sito di innesto non sono germogli varietali, sono chiamati germogli selvatici. Tale crescita deve essere rimossa in modo tempestivo, poiché si sviluppa a scapito dell'albero.

La parte terrestre dell'albero è costituita da un tronco (Fig. 1-4), generalmente a crescita verticale, da cui si estendono i rami laterali che formano la chioma. Il tronco è la parte centrale dell'albero dal colletto della radice fino alla sommità. È un supporto per la corona, e il suo tessuti interni servire da “cavalcavia” per il movimento dell’acqua e di vari nutrienti.

La parte inferiore del tronco, dal colletto della radice al primo ramo scheletrico, è chiamata tronco (Fig. 1-3). La sua altezza può essere diversa, solitamente non inferiore a 50 cm (per facilità di manutenzione) e non superiore a 1 m (per un'altezza accettabile dell'albero). Il tronco sopra il tronco e fino in cima è chiamato conduttore centrale o leader. Termina con una ripresa annuale di continuazione (Fig. 1-7).

I rami che si estendono dal tronco costituiscono la spina dorsale della chioma, motivo per cui sono detti scheletrici (Fig. 1-5). Contengono rami del secondo, terzo e rami successivi, che terminano in rami troppo cresciuti con incrementi annuali (germogli) (Fig. 1-6). I confini delle escrescenze sono evidenti sugli anelli annuali esterni sotto forma di strette cicatrici sulla corteccia. Da loro puoi determinare l'età dei rami. Ogni crescita termina con una gemma apicale e le gemme vegetative (di crescita) si formano nelle ascelle delle foglie. In primavera da essi spuntano foglie e nuovi germogli. Nelle varietà a fruttificazione precoce, sui germogli annuali si formano anche boccioli di fiori, che sono di dimensioni maggiori.

Nella maggior parte delle varietà, il raccolto si forma sulle formazioni fruttifere dei rami troppo crescenti. I più corti (1-5 cm) sono riccioli, che poi si trasformano in frutti ramificati. La loro età produttiva è di circa 10 anni. Le formazioni di frutti più lunghe (5-15 cm) sono chiamate lance e le più lunghe (da 15 cm) sono chiamate rametti di frutta. Terminano con boccioli fiorali che producono contemporaneamente frutti e rosette di foglie o nuovi germogli. La maggior parte delle varietà lo hanno tipo misto fruttificazione.

Le varietà con fruttificazione ad anello sono le più preferite. Di norma sono precoci, produttivi, con una corona compatta e non ispessita. Ma a causa del sovraccarico durante la fioritura e il raccolto, le varietà con frutti ad anello sperimentano un'attenuazione della crescita e una carenza di foglie, che porta allo schiacciamento dei frutti, alla loro caduta e ad una ridotta resistenza invernale. In questi casi è necessaria una potatura speciale per stimolare la crescita dei germogli.

Sono i germogli che costituiscono la base principale delle foglie e sono gli stessi capifamiglia dell'albero delle radici, solo che forniscono prodotti alimentari diversi. Dal terreno, lungo il legno del tronco e dei rami, scorre verso le foglie l'acqua con i minerali disciolti in esso. E si formano nel processo di fotosintesi materia organica(assimila) necessario per la crescita e lo sviluppo dell'intero albero (comprese le radici), la creazione di un raccolto e lo svernamento di successo. Gli assimilati entrano in tutti gli organi dell'albero tramite una corrente discendente attraverso i vasi della corteccia dei rami e del tronco.

Tra la corteccia e il legno c'è uno speciale tessuto "da costruzione": il cambio. È invisibile alla vista, ma durante il periodo del flusso della linfa, nella tarda primavera e in estate, costituisce uno strato delicato e scivoloso sotto la corteccia. Dalla primavera all'autunno, il cambio funziona attivamente, deponendo le cellule della corteccia all'esterno e il legno all'interno, grazie alle quali il tronco e i rami si ispessiscono. Grazie al cambio, gli innesti crescono insieme e le ferite guariscono: sulla superficie ferita, le sue cellule si dividono rapidamente e formano un afflusso di callo, e da esso - la corteccia e altri tessuti con vasi sanguigni.

Qualsiasi danno anulare alla corteccia insieme al cambio su un ramo o tronco porta alla loro morte, poiché interrompe la nutrizione. Pertanto non è consentito lasciare che imbracature, corde, ecc., che provochino costrizioni, possano incidere la corteccia.

Scopo e obiettivi della potatura

La potatura è la rimozione parziale o totale di alcuni rami a seconda degli scopi per i quali vengono coltivate le piantine. Per esempio, alberi ornamentali e gli arbusti vengono potati per creare forme e configurazioni diverse. Le piante madri talee vengono potate appositamente molto pesantemente allo scopo di una massiccia ricrescita dei giovani germogli necessaria per la propagazione nei vivai. Tali tecniche sono completamente inadatte ai giardini di consumo.

L'obiettivo principale della potatura di un albero da frutto è la formazione di una corona corretta e forte in giovane età e la sua correzione durante il periodo di fruttificazione per ottenere raccolti di alta qualità il più rapidamente possibile e per un lungo periodo.

Le attività di potatura specifiche possono variare con l’invecchiamento delle piante. In giovane età (condizionatamente fino a 8-10 anni), la potatura dovrebbe essere minima e solo ausiliaria per la formazione della corona corretta. In questo periodo è importante:

Garantire lo sviluppo ottimale del conduttore centrale per la crescita tempestiva di una corona forte su di esso.

Posiziona i rami in modo uniforme sul tronco in modo che ciascuno di essi sia dentro condizioni favorevoli illuminazione solare e aerazione (ovvero libero accesso all'aria).

Durante la piena fruttificazione, oltre a quelle citate, compaiono nuovi compiti:

Regolare la crescita e la fruttificazione ottimali.

Proteggi la corona dall'ispessimento e dalla crescita in altezza.

Prolungare il periodo produttivo dell'albero.

Durante il periodo di invecchiamento dell'albero (se è resistente all'inverno e non danneggiato in alcun modo), la corona può essere rinnovata con potature ringiovanenti.

Tempi di potatura

La potatura degli alberi è uno dei primi lavori del giardino. Miglior tempo per questo - l'inizio della primavera, quando non c'è più pericolo di gelo e i boccioli non hanno ancora cominciato a fiorire. In inverno la potatura viene effettuata solo nelle regioni meridionali dove il rischio di danni da gelo è basso. Nella parte centrale della Russia, la potatura invernale è pericolosa a causa dell'imprevedibilità del gelo, durante il quale viene danneggiato non solo il tessuto esposto dei tagli, ma anche la corteccia e il cambio vicino ad essi. A volte, anche nei cosiddetti inverni miti, dopo lunghi disgeli di fine febbraio - inizio marzo si verificano gelate fino a -20-25°. In questi casi è particolarmente pericoloso provocare ferite estese tagliando i rami scheletrici nella parte inferiore del tronco, vicino alla superficie della neve, dove la temperatura è sempre più bassa, e può essere critico per la superficie dei tagli. .

Specifica date del calendario Il periodo ottimale per la potatura primaverile può variare a seconda delle condizioni meteorologiche. Nella regione di Mosca iniziano solitamente a metà marzo, quando la neve non si è ancora completamente sciolta e i piedi non rimangono incastrati nel terreno fangoso. Ma il criterio principale per una potatura tempestiva è avere il tempo di farlo prima che la linfa inizi a fluire. Cos'è? Quando temperatura media giornaliera si porta l'aria ad un livello superiore a 5°, inizia la crescita delle piante. È accompagnato dal flusso attivo della linfa primaverile, ad es. dalle radici che forniscono l'acqua con i minerali in essa disciolti attraverso i vasi del legno a tutti gli organi e tessuti della parte fuori terra. L'intensità del flusso della linfa può essere facilmente verificata dal noto fatto del rilascio della linfa di betulla.

Con una potatura tempestiva prima dell'inizio del flusso della linfa, la superficie dei tagli è asciutta e la vernice da giardino aderisce facilmente ad essa, necessaria per proteggere i tessuti esposti dall'essiccamento, dal congelamento e dall'ingresso di microrganismi patogeni per l'intero periodo fino alla la ferita guarisce. Inoltre, i vasi tagliati in questo momento vengono immediatamente riempiti d'aria che, come un tappo di sughero, li intasa e impedisce al succo di fuoriuscire durante il successivo flusso di linfa. E con la potatura tardiva durante il flusso della linfa, tutti i vasi sono già pieni di umidità. La varietà stessa non aderisce bene alla superficie umida e viene respinta come se il succo fuoriuscisse dalla ferita. Tali alberi “piangenti” vengono esauriti invano. Inoltre, la linfa che scorre lungo la corteccia diventa terreno fertile per agenti patogeni dannosi, in particolare funghi fuligginosi. Il loro denso rivestimento nero ostruisce gli stomi (piccoli fori) della corteccia, interrompendo il necessario ricambio d'aria e riducendo la resistenza invernale. Pertanto è stato fissato un periodo ottimale per la potatura.

Ma se l'inverno è stato gelido, la potatura dovrebbe essere ritardata fino alla comparsa di danni evidenti. Solo le parti chiaramente morte della corona devono essere rimosse immediatamente.

Indipendentemente dalla stagione, viene eseguita solo la cosiddetta potatura sanitaria: rimozione forzata e non pianificata di piante rotte, malate, secche, ecc. rami o parti di essi. La potatura sanitaria viene eseguita immediatamente non appena vengono identificati difetti pericolosi per prevenire un ulteriore deterioramento delle condizioni dell’albero. Ad esempio, i forti venti e la neve bagnata e appiccicosa spesso causano la rottura dei rami e lo strappo della corteccia sul tronco. Se un tale ramo "appeso a un filo" non viene tagliato in modo tempestivo, il danno alla corteccia si intensificherà.

Se diventa necessario tagliare orario invernale, allora deve essere fatto durante il periodo di disgelo. In caso di gelo, il legno può essere fragile; gli utensili da taglio possono scheggiarlo, danneggiando i tessuti sottostanti. Quando si taglia un ramo grosso, è necessario prima lasciare un moncone lungo 15-20 cm in modo che sopporti il ​​colpo gelido anziché la superficie esposta di una grande ferita. E in primavera questo ceppo deve essere rimosso secondo tutte le regole di potatura - in un anello.

Cosa è necessario per eseguire la potatura

Lo strumento principale per la potatura è un potatore (ad rami sottili) e una lima da giardino (ma non da falegname) per rami spessi. Tutti gli strumenti devono essere in buone condizioni e affilati. Da questo dipende non solo la facilità di esecuzione del lavoro, ma anche la correttezza dei tagli con una migliore guarigione della ferita. Pertanto, avrai bisogno anche di una pietra per affilare (pietra per affilare), una pietra per affilare e una lima per affilare la sega. Le cesoie da giardino dovrebbero avere lame ristrette alle estremità e divergenti ampiamente nella posizione di lavoro. Le cesoie con punte larghe sono difficili da avvicinare alle linee di taglio e rimangono ceppi difficili da far crescere. Le cesoie da potatura devono essere regolate in modo tale che durante il funzionamento non si formi uno spazio tra la lama di taglio e la piastra di taglio, che potrebbe causare inceppamenti e ferite accartocciate sui rami. Buon potatore deve tagliare correttamente con tutta la superficie della lama, soprattutto con la punta.

Per tagli più precisi e netti di rami spessi, è meglio utilizzare un'apposita lima da giardino piuttosto che un potatore troncarami (con manici lunghi), che spesso lascia ceppi. Una buona sega da giardino dovrebbe essere di alta qualità Lama da taglio con un'estremità affusolata e un forte attacco al manico (non dovrebbero esserci spazi vuoti alla base quando si controlla con un movimento da sinistra a destra). Una sega adeguata ha denti ampiamente distanziati (poco più del doppio dello spessore della lama) e denti ben affilati, che facilitano i colpi in avanti e all'indietro.

In alcuni casi è necessario anche un coltello da giardino affilato (a forma di mezzaluna) per appianare i tagli irregolari, tagliare la corteccia durante determinate operazioni, ecc.

Tutti i tagli o altre ferite con un diametro superiore a 1,5-2 cm richiedono una protezione superficiale del tessuto esposto dall'essiccamento e dall'ingresso di agenti patogeni dannosi. Per fare questo, usa vari stucchi da giardino, l'opzione migliore è la vernice da giardino. Una buona vernice è sempre morbida (anche al freddo), facile da applicare senza preriscaldamento e aderisce normalmente ai tagli. È necessario coprire accuratamente tutte le superfici delle ferite con vernice, ma non applicarne troppa, è sufficiente uno strato sottile della sua base grassa. La pece in eccesso è dannosa perché, sciolta al sole, cola lungo la corteccia, ostruendone le microscopiche aperture (stomi) e complicando il necessario ricambio d'aria. Non dimenticare che tutti i lavori in giardino devono essere svolti in modo intelligente, senza disturbare la fisiologia naturale delle piante.

Tecnica di taglio

Prima di iniziare la potatura, devi padroneggiare la tecnica per eseguire le sue tecniche. Non affrettarti ad avvicinarti a un albero da frutto con gli strumenti da taglio; fai prima pratica, almeno sugli alberi selvatici.

Durante la potatura si utilizzano due tecniche principali: eliminare l'intero ramo e accorciarlo. In entrambi i casi, devi imparare come eseguire correttamente i tagli. Le crescite annuali e i rami sottili, spessi fino a 2-3 cm, vengono solitamente potati o rimossi con cesoie da potatura. Il potatore deve essere tenuto in modo che quattro dita siano sul manico della lama da taglio (larga). In questo caso, la maniglia della piastra di taglio dovrebbe poggiare sul palmo sotto il pollice (Fig. 2). Se la posizione di questo strumento nella mano non è corretta, quando le dita afferrano la maniglia del controtaglio (piastra stretta), in primo luogo, è necessario uno sforzo aggiuntivo e, in secondo luogo, ciò porta a ferite accartocciate sull'albero e al rifiuto dello strumento abbaio.

Riso. 2. Taglio dei rami con cesoie da potatura: A- corretto; B- taglio corretto con cesoie da potatura; IN- Posizione errata del potatore (non è possibile installarlo dall'alto verso il basso)

Per rimuovere un ramo, portare il potatore dal basso, appoggiando la lama inferiore sulla superficie del cordone anulare. Tirare leggermente il ramo con la mano facilita il taglio e risulta uniforme.

Ricorda una regola importante: qualsiasi taglio dovrebbe essere effettuato non ovunque, ma solo sopra un bocciolo o un ramo ben sviluppato diretto nella direzione richiesta per la corona. In questi casi, di solito dicono: potatura su un germoglio o trasferimento su un ramo.

Per espandere una corona eccessivamente compressa, potare fino al germoglio esterno (o ramo), cioè fare un taglio sopra il germoglio che si trova all'esterno del ramo. Una chioma cadente può invece essere sollevata tagliando una gemma o un ramo interno (Fig. 3).

Riso. 3. Risultati della potatura di un albero sulla gemma esterna (A) e interna (B). La precedente direzione di crescita è mostrata in nero.

È importante eseguire correttamente il taglio sopra il rene (Fig. 4). Dovrebbe essere leggermente inclinato per drenare l'acqua che cade su di esso, ma con una superficie minima. La parte superiore del taglio dovrebbe trovarsi all'altezza dell'apice del bocciolo o 2-3 mm più in alto. Non puoi lasciare un ceppo più alto sopra il germoglio, poiché interferirebbe con la crescita eccessiva. Inoltre, non dovresti eseguire un taglio obliquo troppo basso: la sua ampia superficie farà seccare il bocciolo situato di fronte a tale taglio. Lo stesso principio viene preservato quando si accorciano i rami, quando trasferendosi su vari rami è possibile dirigere la crescita nel punto desiderato della corona. Se è necessario rimuovere l'intero ramo, tagliarlo "ad anello". Cosa significa? Osserva la base di un ramo che si estende con un angolo superiore a 30° e vedrai un anello (Fig. 5).

Riso. 4. Potatura del germoglio: A- corretto; B- errato (troppo alto, il moncone interferirà con la guarigione della ferita); IN- errato (taglio troppo basso e troppo largo)

Negli alberi più vecchi con corteccia elastica l'afflusso è leggermente rugoso e piegato. È lì, sotto l'afflusso della corteccia, che si concentrano i tessuti speciali, grazie ai quali la ferita guarisce. Pertanto il taglio dovrà essere effettuato, orientato lungo la sommità dello sbalzo (Fig. 5 A), senza lasciare moncone e allo stesso tempo senza toccare il tronco, cioè senza andare in profondità oltre il trabocco. Poiché in questo caso la superficie di taglio aumenta (e dovrebbe essere sempre ragionevolmente minima), ma soprattutto, un “anello” così prezioso viene tagliato e si forma una ferita difficile da guarire (Fig. 5 B).

Riso. 5. Taglio per l'anello: A - corretto (lungo la parte superiore della perlina dell'anello); B - errato (moncone sinistro); B - errato (troppo grande, anello tagliato)

Un errore comune è lasciare un ceppo quando si rimuove un ramo (Fig. 5 B). Un ceppo troppo lungo, solitamente lasciato “per pietà”, fa germogliare nuovi germogli nel primo anno. Di conseguenza, invece di un ramo tagliato per assottigliare o ridurre la chioma, se ne formano molti nuovi.

Un ceppo corto, di regola, non produce nuovi germogli, molto spesso si secca; Ma quando la corteccia si asciuga, gradualmente “scivola verso il basso”, esponendo il legno. Se l’errore non viene corretto in tempo tagliando il ceppo come previsto, lo “scivolamento” della corteccia e il disseccamento del legno possono distruggere il tronco attraverso necrosi dei tessuti, svuotamenti e introduzione di malattie e parassiti, quindi anche se diventa necessario lasciare temporaneamente il ceppo (spina) per legarvi un germoglio, non dimenticare di eliminarlo in seguito.

Se è necessario tagliare un ramo che cresce ad angolo acuto, attorno al quale il flusso è invisibile, per determinare la linea di taglio corretta, utilizzare una tecnica semplice (Fig. 6): tracciare con il gesso (o mentalmente) una linea lungo il tronco o ramo da cui si diparte il ramo da tagliare (AB), e il secondo - perpendicolare al ramo tagliato (AG). Dividi l'angolo tra loro a metà e guida il taglio lungo questa linea (AB).

Quando si tagliano i rami, tagliarli prima dal basso, altrimenti la corteccia si graffierà, dopodiché la ferita sarà difficile da guarire (Fig. 7A). È meglio rimuovere i rami grandi e pesanti in alcune parti: prima tagliare il ramo il più profondamente possibile (fino a quando la lima si inceppa) dal basso ad una distanza di 30-40 cm dalla sua base. Quindi, facendo un passo indietro di altri 10-15 cm dalla base, sega il ramo dall'alto. Si spezzerà sotto il suo stesso peso, ma la corteccia non si strapperà a causa del taglio inferiore. Dopodiché non è difficile rimuovere il moncone rimanente sull'anello secondo tutte le regole (Fig. 7 B).

Riso. 6. Definizione la giusta direzione tagliare un ramo che si stacca ad angolo acuto

Tutti i tagli e i tagli devono essere lisci e piatti, non creare curve su di essi. E non dimenticare di coprirli immediatamente con vernice da giardino.

Vicino a grandi ferite, di solito iniziano a crescere nuovi germogli. Se non servono per sostituire i rami o correggere in altro modo la chioma, devono essere spezzati tempestivamente, non lasciati crescere, altrimenti dovranno essere tagliati nuovamente in seguito.

Riso. 7. Segare rami grandi: A- sbagliato; B- Giusto; 1- il primo taglio dal basso; 2- secondo taglio dall'alto; 3- ritaglio della canapa

Durante la potatura, non è possibile infliggere molte ferite al tronco in un anno, soprattutto quelle vicine. Ciò viola l'integrità della corteccia, attraverso i cui vasi avviene un deflusso verso il basso dei prodotti della fotosintesi alle radici. Di conseguenza, iniziano a morire di fame e, come reazione a ciò, appare una crescita selvaggia che indebolirà l'albero.

"Autodistruzione" di rami non necessari

Succede che i germogli iniziano a crescere in punti difficili da raggiungere per il taglio, ad esempio tra il tronco e il ramo scheletrico. Devono essere eliminati in modo tempestivo, prima che abbiano il tempo di lignificarsi. Ma di solito all'inizio non vengono notati e viene prestata attenzione quando diventano già rami forti e creano la minaccia di pericolosi angoli acuti. Né una lima né una cesoia possono raggiungere il punto del taglio richiesto: o la ferita sarà troppo grande, oppure rimarrà un ceppo essiccato, che danneggerà la corteccia sottostante. Cosa fare?

In questi casi utilizzo la mia tecnica di “autodistruzione” di un ramo non necessario basata sul principio di costrizione. Per fare questo, è necessario tirarlo saldamente con il filo nel punto in cui dovrebbe essere il taglio. Un anello così appositamente progettato taglierà gradualmente il ramo che si ispessisce e quindi si spezzerà facilmente nel punto giusto. Il filo deve essere flessibile per avvolgere strettamente il cerchio e non sottile (almeno 3-4 mm), altrimenti i bordi della corteccia tagliata si chiuderanno semplicemente e la crescita continuerà. Per evitare che il filo scivoli, può essere fissato con un taglio sulla corteccia in qualsiasi posto conveniente.

Nessun angolo acuto

Per un albero da frutto, la forza della chioma, che può sopportare il peso, è particolarmente importante. grandi raccolti d’estate e neve bloccata d’inverno, forti raffiche venti squallidi, ecc. La forza dipende dalla resistenza invernale: il legno danneggiato di tronchi e rami diventa gradualmente marcio e quindi facilmente ferito. Ma perché spesso anche nelle varietà più resistenti all'inverno i rami si spezzano senza il minimo segno di congelamento, come testimonia il tessuto leggero e denso sulle parti rotte? Tipicamente, tali rotture si verificano negli alberi con angoli acuti dei rami dal tronco.

Molte persone non prestano attenzione alla pianta fin dalla giovane età, lasciando che il suo sviluppo faccia il suo corso. Ciò porta a vari difetti della corona, il più pericoloso dei quali è un tronco biforcato o rami scheletrici strettamente premuti ad esso. In questi casi si formano tra loro spigoli vivi, pericolosi per la struttura dell'albero. La loro nocività si manifesta gradualmente ed è la seguente.

I rami che si estendono dal tronco ad angolo acuto hanno una debole fusione alla loro giunzione e si spezzano nel tempo. Le figure 8 e 9 mostrano chiaramente i motivi della rottura del ramo a causa dell'angolo acuto di partenza. Nel primo caso il ramo si allontana dal tronco con un angolo prossimo ad una linea retta (Fig. 8). I numeri indicano la formazione sequenziale del legno in ogni anno di crescita. La crescita degli strati annuali avviene grazie all'attività del cambio (indicato dalla lettera C), situato tra la corteccia e il legno. Lascia che ti ricordi che il cambio è un tessuto vegetale speciale, molto sottile, ma estremamente importante. Dividendo le sue cellule si depositano nuovi strati di legno e corteccia, così i rami si ispessiscono.

Riso. 8. Figura. 9.

Con un ampio angolo di partenza dei rami dal tronco, i tessuti del legno crescono insieme senza ostacoli e la connessione nei punti della loro connessione è forte. Tali rami possono piegarsi fino a terra, ma non staccarsi dal tronco.

In un altro caso (Fig. 9), gli strati annuali di legno su ciascun ramo sono visibili, ma non possono crescere insieme. Ciò è impedito dalle sezioni inferiori della corteccia (Ko), che gradualmente, man mano che i rami si ispessiscono, si incastrano tra loro. Man mano che cresce, lo spessore della corteccia inserita all'interno aumenta e diventa, per così dire, un distanziatore tra i rami. Inoltre, l'umidità si accumula nella forcella e si depositano microrganismi dannosi. Di conseguenza, il punto già vulnerabile all'interno marcisce (GK), il che riduce ulteriormente la forza dell'attaccamento dei rami. Pertanto, non consentire la formazione di spigoli vivi nella corona, modellare l'albero fin dalla giovane età e correggere eventuali violazioni in modo tempestivo.

Particolarmente pericolosa può essere una biforcazione del tronco nella parte superiore, che deve essere corretta subito dopo la sua comparsa rimuovendo una delle parti (Fig. 10). Se si perde tempo, man mano che l'albero matura, inizierà uno strappo tra i tronchi posizionati in modo opposto. Inizialmente si nota la fessura che si forma, che successivamente può portare alla spaccatura del tronco fino a terra. Fissare lo strappo emergente con graffette metalliche o vari lacci emostatici, come di solito è raccomandato in questi casi, non ti salverà a lungo.

Riso. 10.

Per evitare ciò è necessario selezionare la parte del tronco meglio sviluppata, e prima accorciare notevolmente l'altra. Dopo due anni, la parte dominante, lasciata senza potatura, diventerà molto più spessa di quella precedentemente accorciata, e quindi l'ex concorrente potrà essere tagliato alla base in un anello. In questo caso, la ferita guarirà più velocemente, perché sarà più piccolo del diametro del tronco.

Piegare i rami

Albero di cinque anni non formato con tronco biforcuto: 1- un ramo tagliato alla base; 2- ramo lasciato a formare una corona regolare

Piegare indietro i rami delle giovani piante mentre sono sottili e flessibili aiuterà ad evitare angoli acuti. Per fare questo si usa legare dei rami al tronco o a dei paletti conficcati nel terreno, tirandoli indietro con distanziatori o pesi (Fig. 11). La piegatura dovrebbe essere effettuata prima che i germogli diventino lignificati, cosa che inizia a luglio. Quindi i rami piegati mantengono l'angolo di partenza specificato dal tronco. Questa tecnica inoltre accelera la fruttificazione, limita le dimensioni dell'albero e fornisce una buona illuminazione all'interno della chioma. Di conseguenza, il raccolto è più abbondante e di migliore qualità.

Riso. undici.

In molti paesi con una frutticoltura sviluppata, le tecniche di piegatura dei rami vengono utilizzate su alberi molto giovani. In Polonia, ad esempio, tale formazione avviene in tenera età, quando i rami laterali di una pianta annuale iniziano appena a crescere e sono lunghi solo 15-30 cm. Inoltre, per questo usano normali mollette (solo quelle di legno). La molletta è attaccata allo stelo in modo tale che la sua forcella poggi contro la base del germoglio, deviandolo in posizione orizzontale, cioè la molletta funge da distanziatore tra il tronco e il germoglio. Questo lavoro deve essere eseguito in modo tempestivo, approssimativamente a metà estate (a seconda delle condizioni meteorologiche e del grado di sviluppo delle piante). È importante avere il tempo di influenzare i giovani germogli prima che diventino lignificati, quando sono ancora flessibili e facili da piegare, per non ferirli o romperli.

Le mollette vengono utilizzate anche per attaccare piccoli pesi di cemento con un cappio corto a tralci già legnosi (per non ferire le piante quando il peso oscilla). Naturalmente la dimensione del peso deve essere commisurata al germoglio in modo che non si spezzi.

Puoi semplificare tutto questo mettendo, ad esempio, piccoli ciottoli in fasci di stracci e fissandoli in modo tale che i germogli laterali assumano una posizione orizzontale.

Tuttavia, l'effetto sarà ottenuto solo se ai rami viene data una direzione rigorosamente orizzontale e non piegati in modo casuale. Se, ad esempio, assumono una posizione ad arco, nel punto più alto dell'arco appariranno forti germogli che crescono verticalmente: le cime, che non faranno altro che addensare la corona. Pertanto, non dovresti inchiodare i rami o legarli al tronco per le estremità: in questo caso si formano archi non necessari per l'albero. Devi tirare indietro il ramo legando lo spago al centro o più vicino alla base.

I rami spessi 2-3 cm di diametro sono già difficili da piegare; si spezzano con la corteccia dei tronchi graffiata. Il loro angolo di partenza dal tronco può essere aumentato solo con una limatura preliminare (Fig. 12). I sottosquadri vengono praticati dal basso vicino alla base del ramo a circa 1/4 del suo diametro. Utilizzando una lima sottile e affilata dal fondo del ramo vicino alla sua base, eseguire 6-8 tagli a una distanza di circa 2 cm l'uno dall'altro. Dopo che il ramo si è piegato, deve essere fissato ai picchetti con due tiranti. Le ferite causate dal taglio durante la piegatura vengono pizzicate e guariscono rapidamente.

Riso. 12.

Per comprendere l'essenza di questa tecnica e sperimentarne i benefici, esercitati prima su un altro albero con flessibilità dei rami simile a un melo.

Tutte le regole e le tecniche di cui sopra aiuteranno nella corretta formazione e potatura dell'albero.

Formare nuove piantine

Esistono vari sistemi per formare alberi, ma per il giardinaggio amatoriale la tipologia principale è un albero a crescita libera, rotondo, con alcune successive limitazioni dimensionali. La corona deve avere il corretto rapporto tra rami scheletrici e conduttore centrale (parte superiore del tronco). Dovrebbe dominare i rami in altezza e spessore. Dopo aver raggiunto l'altezza desiderata dell'albero, il conduttore viene accorciato.

In un albero adulto, i rami scheletrici dovrebbero essere posizionati uniformemente lungo il tronco su tutti i lati ad una distanza non inferiore a 30-40 cm uno sopra l'altro per la loro normale illuminazione e sviluppo generale. I rami non devono sovrapporsi, intrecciarsi, ecc.

La formazione deve iniziare con nuove piantagioni: così vengono chiamati i giovani alberi durante i primi due o tre anni dopo la semina. Già in primavera possono avere uno sviluppo disuguale associato a diversi tassi di sopravvivenza, congelamento, essiccazione, ecc., Pertanto l'approccio a ciascuna pianta deve essere individuale.

L'opzione ideale per un bambino di un anno è quando tutti i germogli si aprono, compreso quello apicale (Fig. 13), e già alla fine di giugno si osservano crescite di 20-30 cm. vecchio, devi solo tagliare la colonna vertebrale - il moncone lasciato dall'uccello selvatico quando è legato al germoglio (il taglio è mostrato nella figura con una linea continua).

Spesso le cime acerbe delle annuali si congelano leggermente (Fig. 14). In primavera tagliare la parte congelata in un germoglio robusto, lasciando circa 10-12 cm come spina per legare ad esso un germoglio che apparirà dal germoglio vivo superiore (linea tratteggiata). Successivamente rimuovere la spina dorsale.

Se la parte del terreno si è ghiacciata fino al livello della neve, la pianta può essere ripristinata in modo simile (Fig. 15).

Ma se tale congelamento avviene ogni anno, questo è un segno della mancanza di resistenza invernale della varietà e della sua inidoneità per questa zona.

Riso. 13.fig. 14. Figura. 15.

Alcuni alberi possono fiorire nella prima stagione dopo la semina. Questo è caratteristico delle varietà a fruttificazione precoce, in cui i boccioli dei fiori si formano sulle crescite annuali. A causa del fatto che i fiori di una giovane pianta consumano la scorta di cibo necessaria per lo sviluppo dell'albero, i boccioli devono essere tagliati prima che fioriscano. E così via l'anno prossimo i fiori possono già essere lasciati, se, ovviamente, l'albero cresce e si forma normalmente.

Ora diamo un'occhiata al massimo difetti tipici corone di piante biennali, rappresentate schematicamente nelle figure. Le linee indicano i luoghi dei tagli necessari. Dovresti prestare attenzione ai diversi angoli di inclinazione delle linee, che indicano la corretta inclinazione del taglio sopra i reni.

Nella fig. 16, il germoglio centrale termina con gemme poco formate e diventa molto sottile verso l'apice. Va accorciato potando sopra una gemma forte e ben sviluppata. Per lo stesso motivo i rami 1, 3, 4 e 5 si tagliano allo stesso modo. In questo caso, il 3o, 4o e 5o ramo vengono tagliati sul germoglio esterno per espandere la corona e il 1o cadente sul germoglio interno per sollevarlo. Il ramo 2 non viene potato, poiché termina con una gemma apicale ben sviluppata.

Riso. 16.fig. 17.

Nella fig. 17, il germoglio laterale superiore (5) non ha una forza di crescita inferiore al conduttore centrale (6), è diventato il suo concorrente e si dirama ad angolo acuto, il che porterà inevitabilmente a una rottura del tronco. Pertanto, il concorrente deve essere rimosso o tagliato drasticamente fino al germoglio esterno. I germogli 3 e 4 vengono potati fino a ottenere un forte germoglio esterno all'incirca allo stesso livello della chioma, tenendo conto della subordinazione dei rami, ma i germogli 1 e 2 non vengono potati, poiché terminano con germogli apicali ben sviluppati.

Nella fig. 18, il conduttore centrale è troppo robusto e cresce a scapito dei rami laterali inferiori. Pertanto, lo riduciamo di quasi la metà. I germogli inferiori vengono potati leggermente a gemma forte solo se i loro germogli apicali sono meno sviluppati di quelli sottostanti.

Nella fig. 19, il conduttore centrale risultò più corto al di sotto dei germogli laterali. Esistono due modi per correggere la corona. Se il conduttore centrale è abbastanza forte (spessore normale, gemme ben sviluppate), ma la parte superiore è rotta, può essere lasciata, accorciando di conseguenza i germogli inferiori per subordinare i rami della corona. Se il germoglio inferiore, il concorrente (3), è più sviluppato, allora viene trasferito in posizione verticale (evidenziata dalla linea tratteggiata), fissato con reggicalze al conduttore centrale (5), che viene successivamente ritagliato. Per evitare che il germoglio (4) diventi un concorrente, può essere rimosso, ma data la nudità della chioma, viene lasciato molto accorciato fino al germoglio esterno. I germogli rimanenti vengono accorciati se necessario.

Riso. 18.fig. 19.

Nella fig. 20 mostra il caso in cui manca il conduttore centrale. Qui il forte germoglio inferiore (6) deve essere spostato in posizione verticale. Ma poiché non c'è nulla a cui legarlo, sulla parte superiore del tronco è attaccato un listello, all'estremità del quale è legato un tralcio con una figura otto.

La potatura dei germogli rimanenti viene eseguita secondo le stesse regole degli esempi precedenti. Tutti i rami rimasti nella corona, che si estendono dal tronco ad angolo acuto, devono essere prontamente piegati in posizione orizzontale, ottenendo allo stesso tempo un aumento dell'angolo di partenza.

Riso. 20.

Riso. 21. Caratteristiche varietali dei rami di melo di due anni: A- il germogliamento e la ramificazione sono buoni (Melba); B- il risveglio dei reni è buono, la resa dei germogli è debole (Grushovka Moskovskaya); IN- il risveglio dei germogli è scarso, la ramificazione è debole (striato alla cannella)

Nella successiva formazione e potatura occorre tenere conto del risveglio dei germogli e della capacità di germogliare, che dipendono dalle caratteristiche varietali e dall'età degli alberi (Fig. 21). Nelle varietà di meli con scarsa fioritura delle gemme e debole ramificazione (Cannella a strisce, Mayak, Medunitsa, ecc.), senza potatura, i rami risultano a forma di caviglia (nudi), la corona è fragile, costituita da forcelle e fruttificazione si sposta rapidamente verso la periferia. Nelle varietà di questo tipo, per favorire la ramificazione e la formazione dei rami fruttiferi, è necessario ricorrere al trasferimento alle branche laterali su legno di due anni (Fig. 22).

Riso. 22.

Gli alberi delle varietà con un buon risveglio delle gemme, ma una debole capacità di produrre germogli (Grushovka Moskovskaya, Borovinka, Bessemyanka Michurina, ecc.) di solito formano bene una corona da soli e non necessitano di molto diradamento. In essi, solo se necessario, è necessario rimuovere i “concorrenti”, subordinare i rami principali al conduttore centrale e accorciare leggermente le forti crescite annuali.

Gli alberi con un buon sviluppo delle gemme e una ramificazione media (Antonovka vulgaris, Papirovka, Welsey, ecc.) richiedono una potatura moderata durante il periodo di formazione. I loro rami scheletrici sono subordinati al conduttore centrale e la potatura viene effettuata sul ramo laterale.

Le varietà con un buon risveglio delle gemme e una buona ramificazione (Streifling, Melba, Zvezdochka, Northern Sinap, ecc.) Sono soggette ad ispessimento. I loro rami forti non dovrebbero essere accorciati in giovane età, poiché ciò aumenterà l'ispessimento, ma in futuro la corona dovrà essere costantemente diluita.

Ghirlande di frutti- bene o male

L'abbondante fioritura degli alberi e poi le ghirlande di frutti su di essi di solito rendono tutti felici. In effetti, questa è anche la prova del loro buon svernamento alto livello adattamento alle intemperie degli anni passati. Ciò significa che le varietà sono state selezionate correttamente; sono resistenti all'inverno e produttive.

E ora dobbiamo guardare da una prospettiva diversa: se tutti i rami sono ricoperti di fiori fino alle punte, significa che non ci sono affatto giovani escrescenze con foglie nutrici. In questo caso il raccolto è costretto a svilupparsi solo a causa di quelle poche foglie che si trovano accanto ai frutti. Ma questo è troppo poco, soprattutto per le varietà che fruttificano in “ghirlande” (foto di copertina). Studi speciali hanno stabilito che per la normale crescita e sviluppo di un frutto di mela o pera sono necessarie almeno 30 foglie. Sono anche necessari per lo sviluppo generale dell'albero: nutrire le radici, deporre il raccolto futuro, preparare tutti gli organi e i tessuti per lo svernamento, ecc. Pertanto, una carenza di foglie crea problemi sia all’albero (ridotta potenziale di resistenza invernale e produttività, stato generale depresso, indebolita resistenza a parassiti e malattie) sia al giardiniere (troppo piccoli frutti, il loro prematuro sgretolamento, cattiva conservazione, ecc.).

Quale conclusione segue da tutto ciò? Non puoi lasciare che un albero cresca al punto da non avere più crescita. Questo di solito si osserva negli alberi di venerabile età che richiedono il ringiovanimento della corona. Ma un'attenuazione della crescita può verificarsi anche in alberi non ancora vecchi con predominanza della fruttificazione ad anello. Questo è tipico di molte varietà di pere (Lada, Chizhovskaya, Petrovskaya, Yuryevskaya, ecc.). I raccolti annuali fin dalla tenera età li impoveriscono e, oltre a un'alimentazione corretta ed equilibrata, richiedono potature correttive periodiche per stimolare la crescita dei germogli.

Sono considerati ottimali per un albero da frutto i tralci lunghi almeno 50-60 cm nella parte superiore della chioma (qui sono sempre più forti), 30-40 cm nella parte centrale e 20 cm nella parte inferiore . Una diminuzione di queste dimensioni è un segnale per una potatura tempestiva, che aiuterà a ripristinare il necessario equilibrio tra le parti generativa (che forma il frutto) e vegetativa (crescita) dell'albero.

Riso. 23.

Per un albero trascurato, tale potatura viene effettuata secondo il principio di riduzione, diradamento e ringiovanimento generale della corona. È mostrato schematicamente in Fig. 23 prima e dopo la potatura. Tieni presente che quando la corona diminuisce, non puoi lasciare i rami opposti in cima: il peso del raccolto causerà una rottura. Nella foto mostrata, il taglio è stato eseguito correttamente.

Senza cime

Se lo formi correttamente e lo tagli in modo tempestivo, non dovrai rimuovere troppo e questo andrà solo a beneficio dell'albero. Non c'è da stupirsi che un autorevole scienziato abbia scritto: "Grandi mucchi di rami potati sotto gli alberi da frutto ... servono come accusa contro il proprietario del giardino e indicano che negli anni precedenti non ha adempiuto ai suoi doveri". E infatti, potare un albero significa distruggere il lavoro che ha già svolto, una perdita dispendiosa dei nutrienti accumulati. Ma la cosa principale è che una potatura forte stimola la crescita di molti nuovi germogli, chiamati cime.

Le cime sono potenti "grasse" (ecco perché sono state soprannominate "wen"), germogli che crescono rapidamente verso l'alto. Compaiono per vari motivi: dopo danni meccanici al tronco o alla chioma di un albero, con piegatura errata (inarcata) dei rami, alimentazione squilibrata (con eccesso di letame, fertilizzanti azotati), negli alberi invecchiati, ecc. Ma molto spesso, la formazione delle cime è una reazione naturale alla forte potatura delle radici, che cerca di ripristinare il loro rapporto con il volume precedente della corona.

Sicuramente molti hanno riscontrato un fenomeno del genere quando, dopo una forte potatura riducente e ringiovanente di un vecchio albero, nella prima stagione un'intera foresta di cime cresce fino a 1,5-2 m di altezza e ha uno spessore molto maggiore delle normali crescite. E l'anno successivo si sono già ramificati e hanno costruito un 2° e 3° “piano” non necessario dell'albero invece della necessaria riduzione della chioma. Non solo l'albero è diventato più alto di prima, ma anche questi giovani pavimenti si stanno sviluppando a scapito dello sviluppo dei frutti e della chioma, ombreggiandolo, sottraendogli preziose sostanze nutritive (da cui il nome - cime) e indebolendolo in generale.

Pertanto, è meglio eseguire una potatura approfondita per ridurre o ringiovanire la chioma non immediatamente, ma gradualmente nell'arco di 2-3 anni, quindi la cimatura sarà inferiore. Nel primo anno è necessario aprire il centro della corona, accorciando dall'alto il conduttore centrale trasferendolo su un robusto ramo laterale (Fig. 24). Nel secondo anno, taglia i grandi rami ispessiti dal centro della corona. Successivamente, accorciare i rami rimanenti al primo o al secondo livello di ramificazione trasferendoli su rami orientati verso la periferia della corona e rimuovere i rami pendenti più bassi. Naturalmente dovreste tagliare anche tutti i rami malati, secchi e che si sfregano l'uno contro l'altro.

Riso. 24. Schema per la potatura di un albero adulto con chioma ristretta. In nero sono evidenziati i rami da eliminare: A- periferia della corona; B- conduttore centrale; IN- grandi rami ispessiti; G- rami inferiori penduli

Le cime non necessarie devono essere eliminate immediatamente dopo che iniziano a crescere, impedendo la successiva lignificazione. A metà - fine estate, è già troppo tardi per rimuoverli in questo modo, e tagliarli ad anello con le cesoie è rischioso, poiché ci saranno troppe ferite che non avranno il tempo di guarire prima della caduta. Ma puoi tagliarlo, lasciando ceppi lunghi 5-10 cm, e in primavera non dimenticare di rimuoverli secondo tutte le regole. Tieni presente che su tali ceppi possono apparire giovani germogli anche all'inizio dell'autunno, dovrebbero essere spezzati senza paura;

Nessuna crescita selvaggia

Uno degli elementi essenziali della potatura primaverile è la rimozione della crescita selvatica, cioè germogli che crescono sotto il sito di innesto. Diventano concorrenti per acqua e cibo e quindi impoveriscono l'albero.

In genere, i rami selvatici differiscono notevolmente dalle varietà coltivate per foglie, germogli, colore della corteccia e altre caratteristiche. Ma questo spesso non viene notato e, di conseguenza, sullo stesso albero crescono sia la varietà coltivata che quella selvatica. E solo quando i suoi rami cominciano a dare i loro frutti, sorge lo sconcerto: perché le mele sono diventate completamente diverse, o la varietà è degenerata?

Per evitare che ciò accada, i germogli selvatici devono essere interrotti alla base non appena iniziano a crescere. Purtroppo spesso si presta loro attenzione quando sono già diventati legnosi e richiedono il taglio con cesoie da potatura e, in casi avanzati, con sega. Se questo lavoro viene eseguito contemporaneamente alla potatura all'inizio della primavera, quando la neve attorno all'albero non si è ancora sciolta, di solito rimangono dei ceppi. Presto saranno ricoperti da molti nuovi giovani germogli, trasformandosi in interi cespugli attorno all'albero. Per evitare ciò, non appena la neve si scioglie, i ceppi devono essere tagliati a terra. Se necessario, dovrai scavare il terreno per raggiungere il luogo in cui crescono i germogli. Copri i tagli con vernice e ricoprili nuovamente con terra.

Tuttavia, è importante non solo rimuovere adeguatamente i germogli selvatici, ma identificare, eliminare e prevenire le cause della loro comparsa in futuro. Possono essere diversi, molto spesso i seguenti.

Il risultato di una severa potatura di molti rami contemporaneamente. I germogli compaiono in risposta ad uno squilibrio tra le radici, programmate per trattenere lo stesso volume di foglie nella corona, e ad una forte diminuzione del nutrimento da esse fornito.

Rifiniture, etichette, ecc. non rimosse in modo tempestivo. tagliare in rami che si ispessiscono man mano che crescono. In questo caso viene interrotto il deflusso verso il basso delle sostanze plastiche, che avviene lungo i tessuti esterni dalle foglie alle radici. Le radici, private del nutrimento necessario, sono costrette ad aiutarsi formando germogli. Pertanto, non legare nulla vicino al tronco o ai rami.

Una conseguenza della fame delle radici dovuta all'incompatibilità fisiologica del portainnesto e della marza, quando lo scambio di nutrienti tra loro viene interrotto. Questo fenomeno è solitamente accompagnato da un notevole ispessimento sopra il sito di innesto, da un'entrata troppo precoce nella fruttificazione e allo stesso tempo da una crescita debole o assente, da una colorazione autunnale prematura e da una caduta delle foglie e da una diminuzione della resistenza invernale. Tali alberi stanno gradualmente morendo.

Segnale dell'inverno e di altri danni non notati in tempo: buchi di gelo, scottature solari e screpolature della corteccia, danni causati dalla citosporosi, dal cancro nero e da altre malattie. In caso di danni gravi, la parte fuori terra muore gradualmente e le radici sane, che necessitano di sostanze plastiche, producono germogli. Nelle ultime due situazioni, gli alberi essiccati devono essere abbattuti al suolo e si può sfruttare la crescita forte per innestare una varietà più resistente all'inverno.

N. Efimova , Candidato di Scienze Agrarie

(Giardino e orto, emeroteca n. 3, 2008)

Potatura degli alberi da frutto nel giardino nella foto

Prima di potare adeguatamente gli alberi da frutto, osserviamo attentamente la crescita annuale e selezioniamo una gemma rivolta nella direzione desiderata. Dove è diretto il germoglio è dove crescerà il germoglio che da esso si svilupperà nella stagione successiva, in futuro potrebbe diventare un grosso ramo; Teniamo il potatore leggermente obliquamente, in modo che il bordo inferiore del taglio sia al livello della base del bocciolo e il bordo superiore sia al livello della sua punta. (Se si impugnano le cesoie in modo diverso, si può sostenere che la gemma verrà seriamente danneggiata.) La lama di taglio si trova sul lato della gemma che viene lasciato, e la lama di supporto è sul lato della parte della gemma il ramo che viene rimosso. La sezione trasversale risulta non essere un cerchio, ma un'ellisse. Quando potiamo gli alberi da frutto, eseguiamo il taglio con un movimento deciso.

Il primo errore comune è che il taglio venga effettuato troppo in alto e il moncone sia troppo grande. Si seccherà comunque almeno fino al rene più vicino e se gli agenti patogeni penetrano nella ferita, il processo può andare rapidamente oltre.

La corretta potatura degli alberi da frutto in gemme è un lavoro delicato. Di conseguenza, la qualità dell'utensile e l'affilatura delle sue lame sono di particolare importanza. Ciò determina direttamente la velocità con cui crescerà il taglio.

Il secondo errore comune è abbassare troppo il taglio. Il germoglio è danneggiato, o almeno i fasci vascolari che si diramano dal fusto e vanno verso il germoglio. I flussi di trasporto vengono interrotti, con un'alta probabilità la gemma muore e, dopo di essa, l'area delle riprese situata sotto.

Queste foto mostrano come potare correttamente gli alberi da frutto fino a farli germogliare:

Potatura corretta degli alberi da frutto ad anelli (con video)

Potatura degli alberi da frutto ad anello nella foto
Con l'ulteriore crescita e sviluppo, i confini delle escrescenze vengono cancellati, ma con un po' di pratica imparerai a vedere le escrescenze degli anelli (foto)

Per potare gli alberi da frutto nel modo più accurato possibile, è necessario capire bene dove i rami presentano gli anelli. Alla base della crescita di ogni anno (l'anello delle gemme è formato da cicatrici di scaglie di gemme cadute). Sui rami giovani sono ben visibili gli anelli dei germogli; le crescite dell'anno in corso presentano solitamente la corteccia più chiara e lucente; Con l'ulteriore crescita e sviluppo, i confini degli incrementi vengono cancellati, ma con un po' di pratica imparerai a vedere i noduli anulari (“pieghe della corteccia”). È nell'afflusso anulare che nasce il meristema della ferita. Legno e corteccia si formano dal meristema della ferita e guariscono la ferita ad una velocità di circa 1 cm all'anno.

Se il ramo è sottile, prendi un potatore. Lo posizioniamo con la lama di lavoro rivolta verso di noi. Con l'altra mano teniamo il ramo da rimuovere e lo allontaniamo leggermente da noi: con la tensione è più facile effettuare il taglio. Lo tagliamo. Il produttore si è già assicurato che le lame delle cesoie da potatura siano regolate correttamente e che il taglio venga effettuato dove è necessario: sporgeranno leggermente al tatto. È giusto. Quando si potano gli alberi da frutto in giardino, non cercare di effettuare un taglio a filo, come nel caso della carpenteria e lavori di costruzione. È bello - sì, è possibile, ma il taglio impiegherà più tempo a crescere troppo, e la grande domanda è se crescerà troppo - hai rimosso l'afflusso a forma di anello "con la carne". Inoltre non lasciamo ceppi; se necessario rifilamo il taglio con un coltello da giardino.

Se lo spessore del ramo è tale che dubiti di poterlo maneggiare con le cesoie da potatura, prendi un seghetto (ripeto soprattutto per il sesso più forte: un seghetto, non una motosega). I rami hanno l'abitudine di spezzarsi all'improvviso, lasciando segni di abrasione a lunga guarigione nella corteccia. Per evitare che ciò accada, iniziamo sempre a lavorare con un seghetto dal basso verso l'alto. Troviamo la perlina dell'anello, la proviamo e iniziamo a segare. Tagliamo il più possibile, teniamo il ramo da rimuovere mano libera e allontanalo leggermente da te e leggermente verso l'alto in modo che la lama del seghetto non rimanga pizzicata nel taglio (lo sentirai sicuramente se ciò accade).

Quindi passiamo alla seconda azione: iniziamo a segare dall'alto verso il basso, sempre lungo il cordone anulare. Tieni il ramo da segare con la mano libera. Idealmente, i tagli convergono e formano un unico taglio liscio. In pratica questo non sempre accade, quindi, se necessario, livelliamo la superficie tagliata con un coltello da giardino. Assicurati di coprire il taglio con pece da giardino o composti simili.

Guarda un video sulla potatura degli alberi da frutto in anelli:

Come potare correttamente un albero da frutto se i rami sono ad angolo acuto (con foto)

Come tagliare correttamente i rami degli alberi da frutto se crescono ad angolo acuto? Di solito, in una situazione in cui un ramo si dirama ad angolo acuto, l'afflusso anulare è scarsamente espresso. Dovrò ricordare lezioni scolastiche geometria per trovare la linea di taglio (puoi usare un gesso, un carboncino, un pennarello o una saponetta e fare un disegno direttamente sulla corteccia). In molti casi, questa è anche la linea più conveniente con cui lavorare.

1. Disegna una linea parallela al ramo che rimane.
2. Disegna una linea perpendicolare al ramo da rimuovere.
3. Trova la bisettrice dell'angolo risultante. Questa è la linea di taglio ottimale.
4. Eseguiamo il taglio iniziando a lavorare con un seghetto dal basso.
5. Completiamo il taglio con un taglio dall'alto, rifiliamolo se necessario e assicuriamoci di sigillarlo.

Gli angoli acuti della corona sono molto pericolosi: potrebbero causare guasti gravi e imprevisti. Le crepe possono apparire in qualsiasi momento e richiedono un tempo lungo e doloroso per guarire. Fattori di rischio: rendimento elevato, forte pioggia e vento o addirittura neve, che spesso si accumula alle biforcazioni.

Naturalmente, un difetto così grave come un angolo acuto deve essere corretto il prima possibile.

Spesso negli alberi maturi non è più possibile eliminare questa carenza senza causare grosse ferite. In questo caso, spesso viene presa la decisione di lasciare il ramo, in base al principio della scelta del minore tra due mali.

Queste foto mostrano come potare gli alberi da frutto se i rami si diramano ad angolo acuto:

Come potare correttamente gli alberi da frutto per trasferirli da soli

Molto spesso è necessario rimuovere non l'intero ramo, ma solo una parte di esso. Ancora una volta, questo non può essere fatto in un luogo arbitrario. La potatura a trasferimento è un metodo per rimuovere la parte in eccesso di un ramo. Usando le cesoie e un seghetto, trasferiamo la crescita del ramo su rami forti che crescono nella direzione di cui abbiamo bisogno e rimuoviamo l'eccesso.

Per potare correttamente gli alberi da frutto da soli, come consigliano i professionisti, è necessario selezionare un ramo laterale forte su un ramo grande che cresce nella direzione desiderata e rimuovere tutto ciò che è più alto di questo ramo. La differenza rispetto al taglio di un ramo ad anello è che il taglio viene effettuato in modo che il suo piano sia una continuazione del ramo lasciato.

Nella maggior parte dei casi vengono trasferiti ad una filiale diretta verso l'esterno. Se la corona si sta allargando, di solito viene trasferita su un ramo che cresce verticalmente o leggermente all'interno della corona. I rami pendenti (tipici delle varietà di meli come Autumn Striped, o Streifling, Pepin zafferano) vengono trasferiti su rami orizzontali o leggermente ascendenti.

Rimozione di grandi rami dagli alberi da frutto

Se il ramo da rimuovere è grande e grosso – spesso quanto il manico di una pala o più – allora è più saggio e sicuro rimuoverlo in alcune parti. Dovrai fare diversi tagli, ma questo salverà sia le persone che l'albero da infortuni, e alla fine richiederà meno manodopera, anche se ci vorrà un po' più di tempo.

I rami sembrano solo leggeri e ariosi, ma in realtà il loro peso può raggiungere diverse decine di chilogrammi. Come al solito, per evitare di graffiare la corteccia, iniziamo sempre a segare dal basso.

Per prima cosa dobbiamo accorciare il ramo. Scegliamo un luogo arbitrario in cui è conveniente lavorare e eseguiamo un taglio dal basso, circa la metà del diametro del ramo. Quindi ci ritiriamo di 4-5 cm più vicini al tronco e facciamo un secondo taglio - dall'alto. E poi le leggi della fisica iniziano a funzionare: il ramo si spezza ordinatamente lungo le linee dei tagli e la linea longitudinale che li collega sotto il proprio peso, solo in rari casi deve essere aiutato da un leggero movimento della mano.

Se necessario, ripetere la combinazione di due tagli sulla sezione successiva del ramo. E infine: l'ultimo taglio. Lo eseguiamo come al solito: quasi sempre tagliamo un ramo grande per l'anello, meno spesso per il trasferimento.

La foto della potatura degli alberi da frutto mostra come rimuovere i rami di grandi dimensioni:

Come potare correttamente gli alberi da frutto in primavera (con video)

Se l'inverno è stato gelido e/o senza neve, e c'è la possibilità che l'albero sia stato danneggiato, non affrettarti a procedere alla potatura primaverile degli alberi da frutto, poiché tendono a "guarire le ferite". L'albero, invisibile all'occhio umano, si sforzerà di ripristinare tutto ciò che può essere ripristinato, e ciò riguarda innanzitutto i tessuti educativi e conduttivi. Pertanto, dopo inverni rigidi, i boccioli spesso sbocciano due settimane o addirittura un mese dopo, quando il sistema di conduzione dell’albero ricomincia a funzionare normalmente.

Dopo un inverno rigido, la potatura degli alberi da frutto in primavera viene effettuata solo dopo che i boccioli sono completamente fioriti e solo per scopi sanitari. L'albero deve spendere le sue energie con parsimonia, non ha bisogno di curare ulteriori ferite e qualsiasi altro tipo di potatura può indebolirlo notevolmente e ridurne la vitalità, ma gli eccessi e i morti devono essere rimossi. È probabile che alcuni rami inizino a germogliare, ma poi si seccano: anche questo è normale, l'albero stesso ascolta se stesso e decide cosa è più importante per lui salvare. Non c'è niente di sbagliato nel rinviare la potatura formativa, ringiovanente o riparativa pianificata alla prossima stagione.

Nei casi più difficili, quando l’entità del danno è ampia, sarà necessario limitare la portata potatura sanitaria. Tuttavia, gli alberi danneggiati tendono a produrre molte cime e di solito puoi iniziare a lavorarci, formando da loro futuri rami fruttiferi.

Guarda il video “Potatura primaverile degli alberi da frutto” per comprendere meglio come viene eseguita questa tecnica agricola:

Potatura degli alberi da frutto per la fruttificazione nella foto

Le cime sono germogli potenti, diretti verticalmente, che crescono da gemme dormienti su legno vecchio, di solito in piena estate. Il numero di cime per unità di lunghezza di un ramo dipende in gran parte dalla varietà, ma può anche essere un segnale di problema: l'albero mostra che è malato di qualcosa, o questa è una reazione a una potatura errata o troppo forte, in particolare, ad una errata riduzione dell’altezza della corona. Un gran numero di cime è una caratteristica biologica della pera.

Le cime crescono rapidamente, con un "appetito da lupo", e in una stagione possono raggiungere 1,5 metri o più, ramificandosi anche.

Poiché sono diretti verticalmente, il loro compito principale è la crescita e la fruttificazione di questi rami forti e potenti dovrà attendere diversi anni. In natura, quindi, l'albero ringiovanisce, crescono nuovi rami e quelli vecchi gradualmente muoiono, soprattutto perché si trovano letteralmente all'ombra delle cime.

Nella maggior parte dei casi, le parti superiori ispessiscono notevolmente la corona e, poiché si estendono anche ad angoli molto acuti, devono essere decisamente rimosse e trasformate in un anello. Nelle prime due settimane di crescita, non è necessario tagliare le cime, poiché possono essere facilmente rotte con le dita e una piccola ferita guarirà rapidamente. In futuro, per tagliare le cime per la fruttificazione, avrai bisogno di cesoie e persino di un seghetto.

Tuttavia, ci sono casi in cui è consigliabile lasciare le cime. Ad esempio, se l'albero è già in un'età "avanzata" e prevedi di rimuovere un vecchio ramo e c'è una cima forte e ben posizionata nelle vicinanze, puoi far crescere un ramo sostitutivo da esso. Solo per questo è necessario limitare la crescita della sommità in altezza. Per fare questo, è necessario tagliare le cime degli alberi da frutto per il trasferimento, oppure piegarle per dare loro una posizione quasi orizzontale per stimolare la deposizione dei frutti. Negli anni successivi, con un'alta probabilità, la cima “coltivata” produrrà nuovi germogli diretti verticalmente: dovranno essere trattati allo stesso modo.

In caso di danni gravi, le parti superiori costituiscono il “materiale di partenza” per una nuova corona. Se accanto a un grosso taglio si è formata una parte superiore, ha senso lasciarla per un anno, ma assicurati di pizzicare la parte superiore: la parte superiore assorbe sostanze nutritive e funziona come una "pompa", accelerando la guarigione della ferita. .

Come potare correttamente gli alberi da frutto e formare una corona (con video)

In alcuni casi, soprattutto nel caso di alberi su portainnesti vigorosi, è necessario limitare le dimensioni della chioma. Più spesso è necessario limitare l'altezza della corona, meno spesso il diametro. Un errore comune è potare gli alberi da frutto a filo del terreno, come si fa con una siepe. Il risultato è deludente e perfino spaventoso. Ricordare mito greco di Ercole e dell'Idra di Lerna, nella quale al posto della testa mozzata ne crescevano due nuove? Più o meno la stessa cosa accade con gli alberi potati in modo improprio, di solito crescono solo più di due teste, e anche su ciascun taglio.

Quando si potano e si modellano gli alberi da frutto, i giardinieri limitano l'altezza della corona per diversi motivi, i principali dei quali sono le difficoltà di cura, potatura e raccolta, e l'albero stesso dedica troppi sforzi alla "fornitura" di nutrienti: funzionamento giovane e attivo , radici e germogli.

La riduzione dell'altezza della corona durante la formazione degli alberi da frutto viene effettuata rigorosamente per la traduzione. Il taglio si effettua sopra un ramo ben posizionato che si decide di lasciare. In effetti, ridurre l'altezza della corona equivale a potare per trasferimento, solo che non viene tagliato il ramo laterale, ma quello superiore.

Se una particolare varietà è incline alla formazione di un gran numero di cime, dopo che l'altezza della corona diminuisce, l'albero tenterà con forza raddoppiata di assorbire il volume perduto. In questo caso, un “trucco di guerra” aiuterà: la potatura è divisa in due stagioni. Nel primo anno la corona viene ridotta, ma leggermente più alta dell'altezza prevista. L'albero produrrà molte cime, e qui bisogna essere pazienti (non è vietato accorciare le cime per limitarne la crescita). Nel secondo anno, la corona viene abbassata all'altezza pianificata e l'intera sommità ricoperta di cime viene rimossa con un taglio. In futuro, l'albero di solito “si calma” e inizia a crescere alla dimensione specificata, e solo a volte dovrai rimuovere le singole cime.

Qui puoi guardare un video su come potare correttamente gli alberi da frutto per formarli bellissima corona:

Pizzicare alberi da frutto e piegare rami

Tecniche particolari sono alternative o complementari alla potatura. Non sono difficili da completare, ma dovrai sapere a fondo cosa vuoi ottenere alla fine e avere un "pensiero tridimensionale", vedere la corona in volume - quella che è, e quella che, nel fine, sarà. E, come nel caso della potatura, in caso di dubbio è meglio non effettuarla.

Il pizzicamento, noto anche come pizzicamento, è la rimozione della parte superiore di un giovane germoglio in crescita - crescita annuale. Questo viene fatto quando le riprese sono ancora verdi e la parte superiore si rompe facilmente con le dita, nel punto in cui hai deciso di limitare la crescita delle riprese. Di solito si pizzica sopra la terza-quinta foglia vera, quando la lunghezza del germoglio è di circa 1,5 cm. Tempismo ottimale pizzicamento: quando mancano 2-3 settimane alla fine della crescita dei germogli, nella zona centrale è circa metà luglio. Un'azione completamente simile viene eseguita quando si formano pomodori, cetrioli e alcuni piante da interno- quindi è molto probabile che tu abbia già familiarità con questa tecnica.

Succede che dopo aver pizzicato i germogli ascellari iniziano a crescere. Se i germogli che crescono da essi sono corti, questi sono futuri rami che crescono troppo, non toccarli, ma i germogli lunghi devono essere pizzicati di nuovo.

Se in qualche punto dell'albero c'è un germoglio forte da cui si svilupperà un ramo, ma in questo punto il ramo non è necessario, allora il germoglio può essere accecato - strappato con le dita insieme ai germogli dormienti più deboli situati all'estremità base. Non ferire la corteccia; è meglio accecare i germogli dormienti quando iniziano a crescere.

Pertanto, puoi livellare la corona emergente di un giovane albero o utilizzare queste tecniche quando si formano forme di corone artificiali. A causa delle dimensioni degli alberi maturi, queste tecniche sono di uso limitato.

Le cime in crescita possono essere spezzate con le mani o con un bastone con un gancio (andrà bene anche un gancio disponibile in fattoria) - poiché i processi di crescita sono ancora in corso, la ferita guarirà rapidamente. È più facile rompere le cime quando non superano 1-5 cm di lunghezza, allora è meglio usare delle cesoie da potatura, poiché aumenta la probabilità di graffiare la corteccia; Le cime sono facilmente riconoscibili per la loro crescita eretta e il fogliame più chiaro e spesso più grande. Dopo aver rimosso le cime, a volte si sviluppano nuove cime dai germogli dormienti nello stesso punto: anche queste dovranno essere rimosse.

Se l'albero è ancora giovane, ha pochi rami e, di conseguenza, foglie. Lavorare duramente con i potatori priverà l'albero del fogliame e, di conseguenza, ridurrà l'area per la fotosintesi e peggiorerà la nutrizione. Pertanto, ha senso tagliare in parti i rami non necessari di un giovane albero e inizialmente limitarne solo la crescita. Inoltre, i rami provenienti dal tronco contribuiscono alla formazione di un tronco che si espande gradualmente verso il basso, aumentando la resistenza meccanica e la stabilità dell'albero.

In alcuni casi piegare indietro i rami degli alberi da frutto è un'alternativa alla rimozione dei rami. Se solo un ramo rivolto con una brutta angolazione guarda nella giusta direzione, puoi provare a correggere la situazione. Se l'angolo di partenza del ramo dal tronco è molto acuto, è meglio non rischiare e tagliare il ramo: con un'alta probabilità si romperà semplicemente e non si piegherà all'indietro. Il ramo è fissato all'angolazione desiderata per una o due stagioni. Se si piegano i rami alla fine della crescita, quando inizia la lignificazione, di solito è sufficiente una stagione.

Il fissaggio deve essere libero, tenendo conto dell'ispessimento dei rami, quindi assicurati di posizionarlo sotto le corde e i fili. materiale morbido- ad esempio pezzi di gomma. Tieni presente che nel corso della stagione, il ramo aumenta di diametro di circa un centimetro e una corda ben tesa morde la corteccia e può letteralmente strangolare il ramo in una stagione. È meglio rimuovere tutti gli elementi di fissaggio per l'inverno e rimetterli in primavera.

Se il ramo è ancora giovane e flessibile, ma rimane spesso, nella parte inferiore della curva puoi eseguire diversi tagli paralleli di circa un terzo del diametro: questo aiuterà a piegare il ramo e le ferite guariranno rapidamente. I rami spessi che hanno perso la loro elasticità non possono essere piegati. Va tenuto presente che se l'arto risulta essere "gobbo", allora nella parte superiore della "gobba" ci saranno le migliori condizioni per nutrire i germogli, ed è qui che le cime forti e potenti dirette verticalmente crescerà. In alcuni casi, questo è consigliabile: fai crescere un germoglio forte nella parte della corona dove è necessario, quindi rimuovi parte del ramo "madre" mediante potatura per trasferirlo su un germoglio giovane e forte.

Kerbovka e suono degli alberi da frutto (con video)

Dai un'occhiata più da vicino alle crescite annuali: in quale direzione è rivolto il germoglio, le riprese saranno dirette lì la prossima stagione. Se in questo particolare posto vuoi ottenere un ramo forte o, al contrario, debole, puoi usare kerbovka.

La Kerbovka degli alberi da frutto viene effettuata all'inizio della primavera, prima che i boccioli inizino a gonfiarsi. Prendi un coltello da giardino e seleziona un germoglio o un ramoscello. Tutto quello che bisogna fare è tagliare con attenzione la corteccia insieme a parte del legno in due movimenti ad arco in modo da formare una “mezzaluna” che rimuoviamo dal taglio. Se un germoglio o un ramoscello deve essere rafforzato, la "mezzaluna" forma un "sopracciglio sorprendentemente sollevato" sulla parte superiore. In questo modo blocchiamo i flussi di trasporto ascendenti dello xilema e non permettiamo loro di raggiungere le gemme a monte, e la gemma che abbiamo scelto riceve una nutrizione migliore. Se sotto il bocciolo viene creata una "mezzaluna", che ricorda un sorriso da un orecchio all'altro, indebolirà il ramo futuro e ne limiterà la crescita.

Puoi vedere come vengono raccolti gli alberi da frutto nel video qui sotto:

Lo zenzero degli alberi da frutto ha un effetto simile. Per fare ciò, viene rimossa una stretta striscia di corteccia. Attenzione! La striscia di corteccia, contrariamente al nome di questa tecnica, non dovrebbe passare ad anello, ma a spirale, o in due semianelli con un piccolo spazio - in questo modo i flussi di traffico saranno schiacciati e non completamente bloccati. Un anello completo di corteccia interromperà il funzionamento del sistema conduttivo e tutto ciò che si trova sopra l'anello si seccherà abbastanza rapidamente: è più facile, veloce e più umano tagliare il ramo con le cesoie. La ferita deve essere coperta con vernice da giardino o avvolta in una pellicola per evitare che si secchi.

Non si dovrebbero effettuare fasciature sul tronco e sui rami scheletrici, per non indebolire l'albero. Non è desiderabile eseguire lo squillo sulle colture di pere e drupacee, nonché sui meli indeboliti: farà più male che bene.

Sia nel caso del kerbovka che nel caso dello squillo, una stretta striscia di corteccia rimossa ricrescerà abbastanza rapidamente. La cintura della frutta è un'alternativa più dacia allo squillo. Può essere realizzato con una striscia di metallo morbido con ritagli frastagliati lungo i bordi superiore e inferiore: ciò impedirà al metallo di tagliare la corteccia quando il ramo si ispessisce. La cintura fruttifera viene posizionata sul ramo e fissata con filo metallico: pizzica la corteccia e impedisce il deflusso dei prodotti della fotosintesi. Il nastro della frutta può essere rimosso in qualsiasi momento e questo è il suo vantaggio rispetto all'anellamento.

Il video dell'inanellatura degli alberi da frutto mostra come viene eseguita questa tecnica agrotecnica:

A volte la crescita di spessore avviene così intensamente che la corteccia non riesce a sopportarlo e scoppia. Per evitare che ciò accada si utilizza il solco della corteccia - in primavera, con un coltello da giardino affilato, si praticano diversi solchi, paralleli al ramo, profondi 1-2 mm - durante la stagione non rimarrà traccia di loro.

Potatura degli alberi da frutto per migliorare la fruttificazione

Per "persuadere" un ramo pigro a farti piacere con i frutti, ci sono diversi modi.

Primo– limitare la crescita in altezza potando gli alberi da frutto per fruttificare, accorciando un ramo a gemma o ramo diretto nella direzione desiderata.

Secondo modo– piegare il ramo (non è affatto necessario, e spesso indesiderabile, portarlo in posizione orizzontale, ma come minimo la posizione del ramo deve essere resa verticale). Per fare questo, non è necessario ricorrere alla potatura degli alberi da frutto per migliorare la fruttificazione, ma utilizzare le barelle: dovrebbero fissare il ramo nella posizione desiderata, ma non ferire la corteccia. Puoi appendere un peso a un ramo: i nostri antenati "minacciavano" gli alberi non fruttiferi appendendo un'ascia o vari oggetti pesanti alla chioma per "disonorare" l'albero pigro (e aggiungevano sempre intimidazioni verbali nello stile del “se non ci sono frutti, li taglierò!”). I rami assunsero una posizione più orizzontale, grazie alla quale l'equilibrio degli ormoni vegetali cambiò e la fruttificazione accelerò.

Ma se l'intero albero è "pigro", allora ha senso controllare prima quanto correttamente te ne prendi cura, e anche rivolgerti ai libri di consultazione: forse hai solo una delle vecchie varietà, che sono caratterizzate da un inizio tardivo di fruttificazione. Pertanto, le moderne varietà di meli a fruttificazione precoce iniziano a dare frutti a 5-6 anni, e varietà antiche e popolari come Grushovka e Belyi Naliv producono i loro primi frutti all'età di 10-12 e persino 15 anni, essendo già grandi alberi . In questi casi è necessaria la potatura per formare una corona bella e regolare, ma non accelererà la fruttificazione.

Se invece è necessario stimolare la crescita di un ramo specifico di un albero giovane, questo viene “tirato” verso il tronco o il grosso ramo situato sopra.

In questo video viene mostrata la corretta potatura degli alberi da frutto per migliorarne la fruttificazione: