Основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

При строительстве дома важным этапом является устройство ленточного фундамента. Для этого потребуется немного средств и материалов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.

При необходимости можно сделать ленточный фундамент своими руками.

В таком случае потребуется выяснить некоторые технологические моменты его обустройства, преждевременно сделав нужные расчеты.

Подобное основание используется для постройки различных строений, в которых предусматривается монтаж подвала, подпола либо цокольного этажа.

Этапы предстоящих работ

Устройство ленточного фундамента для дома включает следующие этапы:

1. Анализ почвы.
2. Разметка основания.
3. Монтаж опалубки.
4. Гидроизоляционный слой.
5. Заливка основания.

Чтобы , первоначально потребуется проанализировать почву на земельном участке, где планируется построить дом. Для этого используются данные геологических исследований, которые проводят специальные организации. При необходимости анализ почвы можно провести самостоятельно.

В этих целях разрабатывается скважина и отбирается проба грунта на разных глубинах. При нестандартном подводе воды на участок рекомендуется пробурить скважину либо выкопать шурф. Для точной оценки почвы глубина данной скважины должна быть на 50-70 см больше, чем глубина промерзания грунта.

Если фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия.

Еще одним важным моментом в данном вопросе является измерение глубины почвенного и насыпного слоев. Из-за низкой несущей способности не рекомендуется проводить на подобных основаниях. В дальнейшем данные слои убираются, а в качестве основы оставляется песок, глина либо суглинки.

Так как для грунта характерно в холодное время года вспучиваться, главной задачей обустройства ленточного фундамента является обеспечение равномерного вспучивания по всей площади фундамента дома. Возможно в такой ситуации обустроить основание так, чтобы оно опиралось на невспучиваемые слои почвы. При необходимости вспучиваемый грунт заменяется слоем гравия либо песка, который нуждается в смачивании и утрамбовке.

Из пучнистых грунтов выделяют мелкозернистые и пылеватые пески. Монтаж ленточного основания лучше всего проводить на песчаных, скальных и обломочных почвах, то есть сухих грунтах с неглубоким промерзанием.

Подготовительные работы

Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы возведенный ленточный фундамент своими руками был надежным основанием для дома, потребуется на подготовительном этапе провести его разметку. Если планируется строить малоэтажный дом, тогда ширина данной конструкции может составлять 400 мм. Для разметки строители рекомендуют использовать теодолит либо подручные средства. Как только периметр будущего фундамента будет очерчен, можно приступать к забиванию по углам арматуры либо колышков. При этом необходимо проверить угломером наличие прямых углов. На колышки либо арматуру натягивается леска. Таким же методом нужно сделать разметку внутри. Следует учесть, что потребуется сделать отступ на ширину основания дома.

Что касается глубины основания, то этот показатель зависит от климата местности и высоты здания. Важную роль в этом вопросе играет и материал, из которого предусмотрен монтаж строения. Следует учесть и то, что основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

Технология обустройства

Что касается траншеи для основания дома, то ее можно сделать ручным способом либо с помощью строительной техники. Первый метод предусматривает выполнение данной работы более аккуратно. Однако второй метод позволяет вырыть траншею за кратчайшее время. В любом случае дно траншеи потребуется выровнять и подчистить.

После того как окоп будет вырыт, для смягчения и распределения будущей нагрузки конструкции специалисты советуют сделать песчаную подушку толщиной в 100-150 мм. Выравнивается она также по уровню. Если же фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия. Толщина этого слоя должна быть 100-150 мм. Утрамбовать песок можно с помощью виброплиты либо подручных средств. При этом его следует поливать водой, что способствует максимальному уплотнению подушки. После этого укладывается щебень или битый кирпич, который и будет выполнять функцию опоры для монтируемой арматуры. Толщина этого слоя должна быть не меньше 200 мм. Далее выполняется гидроизоляция самых нижних слоев фундамента дома. В этих целях применяется рубероид, плотная полиэтиленовая пленка либо прочий эффективный материал, позволяющий удержать влагу в бетоне в течение времени, отведенного для его затвердевания.

После утрамбовки данного слоя можно приступать к сооружению опалубки. Для этого используют подручные материалы: фанеру, куски металлочерепицы и досок. Монтаж опалубки для осуществляется непосредственно на месте, где планируется постройка дома. Наличие ровной площади — основной момент. Чтобы сделать опалубку правильно, строители рекомендуют сбивать ее изнутри, а гвозди загибать с наружной стороны. В таком случае получается более ровная поверхность, а демонтаж сооружаемой конструкции оказывается легким и простым. Как только опалубка будет установлена выше предполагаемого уровня заливки бетона, потребуется зафиксировать этот уровень. Для этого ставится с наружной стороны метка, и натягивается леска по всему периметру конструкции. Особое внимание следует уделить вертикальному положению щитов конструкции, включая их способность выдерживать оказываемое давление изнутри.

При проведении данных работ следует учесть, что монтаж опалубки осуществляется на всю глубину вырытой траншеи (при несъемной конструкции). Также при ее установке рекомендуется сделать вентиляционные, канализационные, водопроводные отверстия, которые будут проходить через ленточное основание.

Армирование ленточного основания

Если сделать правильно, тогда свойства используемого бетона будут качественно изменены. При этом прочностные характеристики материала сохранятся. Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы сделать данную работу, потребуется связать между собой металлические прутья с помощью проволоки. Полученная конструкция укладывается между опалубкой. В зависимости от типа грунта, оказываемых нагрузок на фундамент дома и прочих аспектов, осуществляется выбор арматуры нужного диаметра. Чаще всего для каркаса применяется металл с диаметром 12-14 мм. Данная конструкция представлена в виде 2-3 рядов вертикальных металлических прутьев, которые связаны между собой горизонтальными аналогичными изделиями.

При этом учитывается шаг в 100-250 мм между «этажами», поперечными, продольными, вертикальными и горизонтальными составляющими. Со всех сторон конструкции оставляется более 50 мм свободного пространства. Это позволит ей оказаться внутри монолита. Чтобы установить стальную арматуру, потребуется дно фундамента выложить кирпичами. Как только в металлический конструкции будут сделаны ячейки размером 330*350 мм с помощью вязальной проволоки, полученный каркас укладывается на дно котлована на кирпичный слой. Если сделать арматурную сетку сварочным методом, тогда полученная конструкция потеряет свою гибкость.

Заливка бетона

Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется мешалка бетона и цемент марки М200, М300 либо М400. Выбор этого материала осуществляется с учетом погодных условий, характерных на момент проведения обустройства ленточного фундамента для дома. В любом случае, в холодное время года рекомендуется применять специальные добавки.

Что касается приготовления бетонной смеси, то потребуется брать компоненты в следующем соотношении: щебень, песок, цемент — 3:3:1. Воды добавляется столько, чтобы получить жидкий бетон, который сможет удерживать свою форму. При этом каждый используемый компонент должен быть чистым и с действующим сроком годности (цемент).

Заливать бетон в опалубку следует постепенно. При выполнении такой работы главным правилом является исключение возможности появления пустот в бетоне. Чтобы раствор хорошо ложился вдоль стенок опалубки, специалисты рекомендуют постукивать периодически по ним с целью распределения нагрузки бетонной смеси. Залить всю глубину ленточного фундамента дома следует как можно быстрее. В таком случае массив основания не расслоится. Для обеспечения максимальной прочности фундамента верхняя его часть периодически поливается водой.

Как только смесь будет залита, ее потребуется проткнуть в нескольких местах с помощью щупа. Это позволит убрать из нее лишний воздух. Опалубка снимается только через 3-5 дней. Если фундамент набрал нужную прочность, специалисты рекомендуют сделать дома, включая обустройство его цоколем и проведение коммуникаций.

Проводить данные работы можно только через 5-7 суток после заливки бетона. Для гидроизоляции потребуется демонтировать опалубку, покрыв боковую поверхность основания дома необходимым материалом: битумной мастикой либо рубероидом.

Чтобы сделать основание ленточного типа для дома, потребуются следующие инструменты:

• бетономешалка;
• теодолит;
• угломер;
• водяной уровень;
• электроттрамбовка;
• виброплита;
• молот;
• молоток;
• бензопила;
• болгарка;
• ножовка;
• сварочный аппарат;
• лопаты;
• ведра.

Заключительный этап данного процесса представлен в виде обратной засыпки пазух фундамента. Для данных работ применяется смоченный песок, который после засыпки аккуратно утрамбовывается (так как произведена уже гидроизоляция фундамента). Через 3-4 недели бетонный раствор полностью затвердеет. Временной показатель в этом случае зависит от погодных условий. Для защиты верхней части фундамента дома от внешних осадков рекомендуется ее накрыть, к примеру, полиэтиленовой пленкой.

Как известно, резина разлагается в земле более сотни лет. Этого вполне достаточно, чтобы использовать резиновый каркас для фундамента вашего загородного дома. Остальные материалы природные: камень и искусственный камень - бетон. Их срок службы тоже очень большой. Более того, очень существенным качеством резины является тот факт, что она не «тянет» к нижним венцам дома влагу из земли. Значить упрощается гидроизоляция фундамента.

Мой личный двухэтажный загородный дом-дача построен именно на таком фундаменте. Живу в нём ещё не долго, чуть более 10 лет. Никаких претензий к фундаменту не имею. Стоит, как вкопанный. А ведь построен он на колёсах. Да, в прямом смысле, на колёсах... от автомобилей, точнее на старых шинах от грузовых автомобилей.

Делается всё просто:

Для одной опоры фундамента нужно 2-3 старых автомобильных покрышки. Количество требуемых покрышек зависит от рельефа местности и высоты желаемого цоколя дома. В нужном месте в грунте выкапывается яма, таких размеров, чтобы в неё плашмя легла шина. Глубоко копать не нужно. Достаточно снять дерновой слой и углубиться до твёрдого грунта, вы почувствуете, что копать дальше стало тяжело, земля стала твёрдой.

Внутрь уложенной шины как можно плотнее набивается щебень и строительный песок. Чем лучше будет проведена трамбовка, тем надёжнее фундамент. Смачивайте песок водой, так он лучше заполнит все пустоты. Я трамбовал до такого состояния, пока шина снаружи не стала выглядеть так, будто бы в ней находится накачанная камера.

Поверх первого колеса кладём последующие и вся операция повторяется. На самую верхнюю шину надо положить железобетонную плиту толщиной не менее 10 см. По размерам она должна быть немного больше колеса. Неплохо подходят большие железобетонные квадратные тротуарные плиты. В первой своей постройке я их не положил и с годами на резине начали образовываться вмятины под нижним венцом обвязки.

Точно так же изготавливаем все остальные опоры.

Важные тонкости и нюансы:

1. не следует стремиться к тому, чтобы фундамент был заглублён ниже точки промерзания грунта. Мелко заглублённый фундамент мороз не разорвёт. Ничего страшного не будет, если ваш дом зимой будет на несколько сантиментов выше, а летом ниже. Этого никто не заметит. Заметите только вы по ступенькам крыльца в разное время года.
2. для того, чтобы отдельные углы дома не «играли» в период зима/лето, что мало вероятно, т.к. на сравнительно небольшой площади дома грунт будет однородным, можно скрепить нижнюю обвязку с железобетонными плитами любым известным способом. У моего дома (8х10 метров) никакого крепления нет. Но если есть сомнения в грунте и в вашем регионе случаются сильные порывистые ветры, а сам дом относительно лёгкий, можно его и закрепить.
3. за счёт трения резина/резина и резина/бетон, колёса в сторону не сдвинутся, не беспокойтесь.
4. укладывая самые нижние колёса в ямы, обязательно проверяйте уровнем их горизонтальность. Исправлять потом будет сложно.
5. стыки углов дома должны находиться в центре колёс, а промежуточные опоры проходить точно по диаметру.
6. не придавайте особого значения тому, что все верхние точки каждого столба колёсного фундамента оказались на разной высоте. Но стремиться к этому нужно. Делается просто. В каждую подготовленную яму горизонтально укладывается по нижнему колесу, на них ставятся рейки одинаковой длины, по верху которых натягивается шнур. Осталось проверить его горизонтальность. Вы будете видеть, в какую яму нужна подсыпка (не рекомендую) или какую нужно углубить. Небольшие перепады можно устранить приколачивая к нижним частям обвязки подходящие по толщине доски.

Как недостаток отмечу, что подобный фундамент в углах и на промежуточных опорах значительно отстоит от стены дома. Я задекорировал выступы пластиковыми листами под камень. Получилось не плохо.

Вот и вся технология изготовления. Просто. Надёжно. Выгодно.

Ленточный фундамент представляет собой сомкнутое очертание из железобетона, задача которого удерживать на своей поверхности несущие стены сооружения, а также равномерно распределять вес всего здания. Поэтому к строительству фундамента, стоит отнестись основательно и ответственно. Если при строительстве допускаются ошибки, то в будущем их результат может серьезно сказаться на всём строении, и внести исправления будет очень непросто.

На текущее время ленточный фундамент получил широкое применение при малоэтажном строительстве. Он сравнительно прост в изготовлении, надежен, а стоимость работ является не дорогой.
Перед постройкой фундамента, следует ознакомиться с технологией изготовления, это поможет рассчитать затраты. Необходимо учесть состав почвы, промерзание грунта и общий вес здания. От этих показателей будет определяться ширина и глубина залегания фундамента. Также надо учесть то, что глубина фундамента в любом случае должна быть ниже, глубины промерзания грунта.

фундамента начинается с подготовки участка: расчистки, уборке мусора, а также выравнивания поверхности. Далее размечается периметр по количеству несущих стен. По намеченному периметру в углах вбиваются колья, которые будут являться маяками. Обязательно, нужно проверить углы, чтобы они были 90 градусов, а также проверить все диагонали. Заглубление фундамента, зависит от особенности климата, грунта, а также материала, который будет использоваться при возведении здания. Однако минимальная глубина должна составлять 400 миллиметров. Самое низкое место, находящееся на одном из наружных углов, будет являться точкой отсчета глубины. После определения глубины и ширины фундамента производится выемка грунта.
Выбрав нужную глубину по периметру, на дно траншеи засыпается песок, затем трамбуется, при этом песок, необходимо намочить водой. Толщина песчаной подушки должна составлять 200-300 миллиметров. Очень важно, следить за горизонтальностью песчаной подушки, наклонов быть не должно.

Опалубка изготавливается из обрезной доски. Особенностью такой системы является ровная поверхность применяемого материала, что значительно облегчит отделку наружной части фундамента. Доски имеют определенный размер, это позволяет значительно легче регулировать высоту конструкции. Сколоченные одного размера щиты из досок, устанавливаются на дно траншеи, строго вертикально, выравниваются по высоте и хорошо закрепляются.

Процесс армирования очень важный момент при производстве фундамента. Каркас из арматуры придает прочность и нужную гибкость бетонному основанию. При формировании каркаса из арматуры следует избегать крепления арматуры при помощи сварки, для этого хорошо подходит специальная вязальная проволока. Расстояние между продольными прутами арматуры не должны превышать 30 сантиметров, а между вертикальными перемычками от 30 до 80. Армированный каркас должен размещаться таким образом, чтобы его основание имело отступ от границ основы от 3 до 5 сантиметров. На этом этапе, необходимо заложить все переходы для коммуникаций, иначе в дальнейшем придется разрушать монолит.

Заливают бетон в один подход, только в этом случае можно добиться монолитного основания, но при этом не нужно торопиться. Раствор подают порциями и распределяют его по всему периметру. Трамбовка раствора, обязательна, для того, чтобы избежать пустот и вытеснить лишний воздух. Это делается специальным бетонным вибратором. По достижении заданной высоты поверхность выравнивают. Далее ленточному фундаменту требуется уход в течение месяца: если погода дождливая, то его накрывают пленкой, а при жаркой погоде - его необходимо смачивать водой (1-2 раза в день) для того чтобы в бетоне не появились трещины. По истечению месяца на фундаменте можно проводить строительные работы.

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

— первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные - ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность - пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента - делаем своими руками +видео

Следующий этап - организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило - опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно - конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации - грибку и плесени скажем "нет"

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода - 0,5.

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды - 50 - 60% от массы цемента .
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео