Выбирая стандартной этажности, необходимо учесть бюджет строительства, эксплуатации, наличие в проекте подвального, цокольного уровня, геологические особенности грунта, рельеф местности, прочие факторы. На практике используются любые существующие варианты от плиты до столбов, однако в каждом случае существуют нюансы.

Плитное основание кирпичного здания

Плитный фундамент для кирпичного дома обладает следующими характеристиками:

• бюджет – ниже среднего, отсутствие спецтехники, минимальный объем земляных работ
• время строительства – 7 – 5 дней
• конструктивные особенности – снятый плодородный слой земли заменяется нерудным утрамбованным материалом, при необходимости утепляется подошва (вариант шведская плита), проводятся инженерные системы, после укладки двух сеток из арматуры заливается плита
• этажность – ограничения отсутствуют, цокольный/подвальный уровень невозможны
• специфика возведения, эксплуатации – в крупногабаритных проектах необходима установка поперечной опалубки для деформационных, компенсационных, технологических швов, для повышения несущей способности на сложных почвах плита усиливается сваями, шведская плита является готовым теплым полом по грунту

В зданиях на монолитной плите отсутствует цоколь, необходима качественная отмостка с интегрированной в нее ливневкой (дождеприемники + поверхностные лотки). Это необходимо для защиты несущих стен от влаги. Плиты не боятся подвижек от сил морозного пучения, равномерно распределяют нагрузки, обладают 100 – 70 летним ресурсом.

Заложенные в них коммуникации обладают нулевой ремонтопригодностью, поэтому часто дублируются. После засорения трубопровода инженерной системы пользователь переносит стояк канализации, водопровода на резервный вход.

Плавающая плита

Классическая технология плавающей плиты доступна для самостоятельного изготовления. Для строительства плитного основания достаточно выполнить последовательность действий:

Монолитная плита является готовым полом по грунту, если отшлифовать ее специальным инструментом после набора 50% прочности, достаточно облицевать ее напольным покрытием, значительно сократив бюджет отделки.

Заглубленная плита

Максимальным бюджетом строительства обладает заглубленная ниже отметки промерзания монолитная фундаментная плита. При внешней схожести со стяжкой подвала ленточного фундамента она обладает серьезным преимуществом: максимальной площадью опирания для передачи сборных нагрузок здания на грунт. Подвальные стены здесь случае фундаментом не являются, имеют гораздо больший ресурс.

Для изготовления заглубленной плиты используется технология:

• выемка грунта из котлована с вывозом его с объекта
• песчано-гравийная подушка + дренажная система
• бетонная подготовка + гидроизоляция пленочным, рулонным материалом
• армирование в два слоя 16 – 12 мм прутками периодического сечения
• заливка в опалубку, уход за бетоном

В этом варианте плита находится ниже отметки промерзания, здание имеет подвал, коммуникации заводятся внутрь жилища через стены нижнего уровня. Узлы ввода обладают высокой ремонтопригодностью, владелец получает дополнительную площадь, каждый м 2 обходится в треть от стоимости первого этажа.

Технология аналогична плавающей плите, дополнена слоем утеплителя, коммуникациями теплого пола. Шведская плита заливается с ребрами жесткости, создаваемыми за счет не одинакового слоя теплоизолятора под ее подошвой. Коммуникации проводятся в здание перед гидро-теплоизоляцией подошвы, по периметру укладываются дрены.

Контуры водяного теплого пола укладываются между сетками армопоясов либо поверх них, вмуровываются в плиту, ремонту не подлежат. При затратах дополнительной ¼ бюджета фундамента на покупку экструдированного пенополистирола застройщик получает экономию:

• меньший расход энергоносителя за счет дополнительного подогрева
• готовую стяжку пола по грунту на этапе отделки

Подземный этаж при этой технологии изготовить не получится. Ресурс конструкции составляет 70 – 50 лет.

Монолитный столбчато-ростверковый фундамент

Из всех существующих технологий ростверка по столбам для кирпичной кладки стен пригоден единственный вариант – монолитный. Он имеет следующие характеристики:

Столбы обладают небольшой поверхностью опирания, заглубляются незначительно, заливаются с ростверком в несколько этапов. Ресурс основания ниже прочих существующих аналогов, поэтому данный вариант используется даже при ограниченном бюджете строительства крайне редко.

Ленточный фундамент

Ввиду многообразия ленточных оснований каждая технология имеет отличия. Общими характеристиками ленточных фундаментов являются:

• бюджет – средний для МЗЛФ, высокий для заглубленной ленты, привлечение спецтехники
• сроки строительства – 30 – 15 дней
• конструкция – выемка грунта из траншей, армирование, монтаж опалубки, заливка, гидроизоляция, утепление наружного периметра, дренаж, отмостка, ливневка
• этажность – ограничения отсутствуют
• нюансы возведения, эксплуатации – полы по грунту, плитам перекрытия, балкам, лента является стенами подвального этажа

Ленточные фундаменты используются для кирпичных коробок жилищ в 75% случаев. Для снижения бюджета обычно используют МЗЛФ, подошва которого залегает на глубине 0,7 – 0,4 м. Ленты глубокого заложения (ниже отметки промерзания) являются идеальным варрантом для проектов с подземным этажом, сокращают бюджет строительства на треть.

В отличие от заглубленного ленточного основания в МЗЛФ использованы оригинальные технологии компенсации сил пучения:

Комбинирование этих способов (желательно использовать все) позволяет заглублять МЗЛф на 0,7 – 0,4 м без снижения ресурса, стабильности геометрии фундамента. Ленту можно залить в опалубку, выложить из бутового камня, бетонных блоков, ФБС, кирпича, усилить при необходимости буронабивными, винтовыми сваями.

Заглубленный ленточный фундамент

При выборе заглубленной ниже отметки промерзания ленты в качестве фундамента появляется возможность изготовления цокольного/подвального уровня. Для этого достаточно гидроизолировать наружные стены ленты, оклеить их пенополистиролом.

Этот основание обходится дороже всех существующих фундаментов, за исключением плитного заглубленного. Оно подходит для любых грунтов, уровней УГВ, но не годится для сложного рельефа (гористая, болотистая местность, прибрежная зона).

Монолитный ростверк по сваям

Кирпичный коттедж можно опереть на сваи, обвязав их оголовки монолитным ростверком. Технология внешне схожа со столбчатым фундаментом, однако имеет отличия:

• бюджет строительства – минимальный, отсутствие аренды спецтехники
• сроки возведения – 5 – 3 дня
• конструктивная схема – вкручивание винтовых свай либо заполнение пробуренных в земле отверстий бетоном, монтаж опалубки висячего либо наземного ростверка, армирование, заливка, гидроизоляция ж/б элементов, изготовление забирки
• этажность – этаж с мансардой максимум
• специфика строительства, проживания – минимальный расход материалов, ввод инженерных систем на этапе фундамента, необходимость утепления пола нижнего этажа по балкам

В отличие от столбчатых фундаментов, сваи гарантированно проходят верхние горизонты грунтовых вод, отметку промерзания. Они опираются на пласт облаающий несущей способностью, испытывают незначительные усилия от касательных сил МП.

Индивидуальному застройщику по силам, как пробурить скважины для буронабивных свай, так и вкрутить вручную винтовые изделия без привлечения спецтехники.

Бетонные работы необходимы лишь при строительстве ростверка, поэтому резко снижаются затраты времени на ожидание набора прочности.

Буронабивные сваи

Классическая технология ростверка по буронабивным сваям имеет вид:

• бурение скважин – ниже отметки промерзания до несущего пласта
• монтаж опалубки – полиэтиленовые трубы или свернутый в цилиндр рубероид
• установка арматуры – вертикальные прутки, связанные горизонтальными перемычками (кольцо, треугольник)
• заливка – наполнение опалубки бетоном с виброуплотнением смеси
• опалубка ростверка – по земле либо висячего типа на подпорках
• армирование – два горизонтальных пояса, связанных с арматурой свай
• заливка – с виброуплотнением бетона, уходом за ним в течение 5 – 3 дней

Готовая конструкция способна выдержать нагрузки одноэтажного кирпичного дома с мансардой.

Винтовые сваи

В отличие от буронабивных модификаций, винтовые сваи погружаются в землю вращением. Для этого может использоваться мускульная сила рабочих, вращающих тело СВС рычагами (ломы, трубы), спецтехника, бытовая электродрель с редуктором (усилитель крутящего момента). После достижения каждой сваей пласта с несущей способностью торчащие из земли трубы подрезаются по общему уровню, обвязываются монолитным ростверком в опалубке.

Недостатком технологии является необходимость декоративной забирки. Ее изготавливают кладкой в полкирпича либо каркасной системой (цокольный сайдинг по оцинкованному профилю). Коммуникации необходимо завести в здание перед монтажом чернового пола.

Выбор любой из рассмотренных технологий должен быть экономически оправдан. На этапе проектирования необходимо уточить цены стройматериалов в регионе, услуги доставки. Лишь в этом случае можно снизить бюджет строительства без уменьшения ресурса здания.

На сегодняшний день стало широко распространенным строительство своими руками как разнообразных нежилых построек, так и домов, загородных коттеджей.

Постройка дома имеет некоторые сложности в связи со многими параметрами, которые необходимо учитывать еще перед планированием фундамента, от них зависит насколько долго простоит дом.

Заложение фундамента – это самая важная часть строительства, а его глубина определяет прочность всей дальнейшей конструкции.

От чего зависит выбор глубины

Для любого здания глубину невозможно просто определить на глаз, здесь нужны многие расчеты, и в первую очередь нужно обратить внимание на:

• уровень протекания грунтовых вод;
• климатические особенности местности, в которой будет находиться дом;
• глубина промерзания грунта;
• общая нагрузка здания и строительные материалы;
• выбранный тип фундамента.

Первое, что нужно знать, рассчитывая глубину фундамента,он должен быть заложен ниже уровня промерзания земли, чтобы фундамент не портился при многократной заморозке и оттаивании.

А также должен находиться выше уровня протекания грунтовых вод, которые являются сильной разрушительной силой для фундамента.

Пример готовой конструкции для одноэтажного дома без подвального помещения представлен ниже.

Типы и разновидности грунтов

При расчете глубины нужно сразу узнать, какой из грунтов будет под фундаментом вашего дома. Они бывают:

• пучинистые, то есть глина, суглинки, супеси;
• непучинистые: песок, горные породы;
• слабопучинистые грунты – разнообразные смеси.

Самым оптимальным для строительства является непучинистый грунт, так как он прочный и выдерживает любую нагрузку. Пример такого грунта вы видите ниже.

Узнать такие данные можно, обратившись к специалистам, взяв образец грунта с участка.

В соответствии с полученными данными можно сделать первые расчеты, следуя которым, оптимальная глубина для непучинистых грунтов будет 0,5-1 метр.

Для глинистых – 1,2-1,5 метра, для смешанных грунтов – от 0,5 до 1,25 метров, в зависимости от того, насколько подвижен грунт и сколько процентов пучинистой смеси он содержит.

Определение уровня подземных вод

В определении второго параметра вы также можете обратиться к специалистам или попробовать самому узнать это с помощью специальных колодцев, которые называют шуфрами.

Их вырывают на участке будущей постройки, минимальная их глубина составляет 2-2,5 метра.

С помощью такого колодца можно определить и глубину промерзания грунта и наличие или отсутствие грунтовых вод. Пример такого колодца изображен на фото ниже.

Также важен и рельеф местности участка для постройки, ведь на ровной поверхности заложить фундамент проще.

Если участок идет под уклоном, то его нужно будет или максимально разравнивать, или при закладке фундамента брать за основу отсчета глубины самую низкую точку.

После определения грунта и отсутствия явного наличия грунтовых вод можно подумать о типе будущего фундамента.

От типа грунта также зависит, нужно ли боковое укрепление стенок, чтобы со временем фундамент не наклонился.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Сам фундамент напрямую зависит и от того, какая глубина нужна для вашей постройки и от определяемого типа грунта.

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

• Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
• Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы.Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
• Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Монолитная плита — основа

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Кирпич или каменная кладка требуют того, чтобы заложенный фундамент выдержал большую нагрузку, поэтому целесообразно выбрать как большую глубину закладки, так и укрепление с помощью свай.

Такой фундамент выглядит, как на изображении ниже.

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что глубина фундамента для одноэтажного дома может быть очень разной, но все вышесказанные факторы следует учесть для надежности конструкции.

Основной же точкой отсчета остается глубина промерзания грунта, которая лежит в основе всех расчетов углубления.

Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома

В следующем видео специалисты расскажут, какие правила должны быть соблюдены при расчетах глубины фундамента, что поможет вам правильно определить все параметры, и вы сумеете самостоятельно построить ваш дом, который простоит очень долго.

Вконтакте

Статья расскажет об устройстве фундамента из винтовых свай под дом с мансардой.

Сейчас собственники все чаще строят дома с мансардой. Однако устройство мансардного этажа имеет нюансы.

Во-первых, кровля – это одновременно и наружная стена. Поэтому важно продумать грамотную стропильную систему, позаботиться об устройстве пара-, гидро- и теплоизоляции крыши.

Во-вторых, полезный объем и планировка мансарды зависят от формы скатной крыши: чем круче скат, тем больше площадь. Участки с наиболее низким потолком, как правило, просто исключаются из жилого пространства.

Подход к проектированию и устройству фундамента дома с мансардой мало отличается от проектирования и устройства оснований других типов объектов.

Определение грунтовых условий площадки строительства

Фундамент передает нагрузки от здания на основание грунтов под ним. Поэтому, чтобы спроектировать его, необходимо обладать точными данными о грунтовых условиях в пятне застройки.

Геология участка позволяет:

выявить опасные геологические объекты и процессы (в случае их наличия) – суффозия, карст, плывуны;

определить разные условия залегания грунтов, которые могут встречаться даже в пределах небольшого участка.

Это свидетельствует о том, что строить, не зная ничего о грунтах на участке, – опасная затея.

Конкретные грунтовые условия учитываются при назначении длины ствола, расстояния между лопастями, шага, угла наклона и конфигурации (не путать с диаметром) лопастей.

Коррозионная агрессивность грунтов (КАГ) площадки строительства влияет на назначение марки стали (подробнее « ») и толщин стенки ствола и лопасти (подробнее « »). Только соответствие этих параметров степени КАГ позволит добиться соответствия срока службы постройки требованиям нормативных документов (ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»).

Когда расчет срока службы выполнен, остаточную толщину обязательно нужно проверить на соответствие проектным нагрузкам.

После погружения свай на проектную глубину выполняются контрольные измерения величины крутящего момента (ВКМ). Хотя аналогичную процедуру (пробное завинчивание) часто рассматривают в качестве самостоятельного исследования, это не вполне корректно. Результаты, во-первых, будут находиться в сильной зависимости от времени года, а во-вторых, метод не позволяет получить никакой информации о свойствах грунта под сваей.

Поэтому определение величины крутящего момента (которое косвенно и происходит при пробном завинчивании) должно являться лишь подтверждением информации о грунтовых условиях, но никак не методом определения их несущей способности.

Сбор нагрузок от строения

Учитываться должен не только собственный вес частей сооружения (постоянные нагрузки), но и воздействия от людей, мебели, ветровые, снеговые (временные нагрузки), которыми часто пренебрегают. Только суммировав их, можно получить объективную информацию о нагрузках на основание.

Подробная схема расчетов с примерами содержится в статье « » и подходит, в том числе для определения несущей способности фундамента из винтовых свай под дом с мансардой.

Как расставить сваи с учетом воздействия на фундамент разных величин нагрузок

Разные части сооружения передают на фундамент нагрузки разной величины:

под ответственными узлами сооружения;

под несущими стенами;

под ненесущими стенами, лагами пола.

На то, как свая будет воспринимать нагрузки от строения, влияют:

грунтовые условия участка;

количество, диаметр и конфигурация лопастей.

От толщины стенки и диаметра ствола будут прежде всего зависеть долговечность конструкции, ее соответствие требованиям к жесткости и прочности.

Поэтому сваи в фундаменте должны расставляться, как правило, таким образом:

Такая расстановка позволит равномерно распределить запас прочности по всему основанию, а значит, увеличит его срок службы и надежность.

Ростверк свайно-винтового фундамента под дом с мансардой

Фундамент для дома с мансардой всегда рассчитывается индивидуально. Чтобы мы могли посчитать для Вас его стоимость, предоставьте данные об объекте (конструктив стен, этажность и т.п.) и данные геологических изысканий или запишитесь на выезд геолога.

Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

Глубина закладки для одноэтажного строения

Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

Уровень промерзания

В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
От неё и будем исходить.

Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта. Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

Земляные работы и уплотнение

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

Глубина закладки для двухэтажного строения

Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Вывод

Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

С того момента, как известный архитектор из Франции Франсуа Мансар предложил использоваться чердачное пространство в качестве жилого помещения, прошло более 4 сотен лет. Но и сегодня его изобретение пользуется высоким спросом, особенно среди тех людей, которые хотят по максимуму использовать имеющееся жилое пространство без внесения в проект капитальных изменений.

Плюсы и минусы домов из кирпича

Кирпичный дом – красивое капитальное строение, которое можно использовать и для летнего отдыха, и для постоянного проживания. Данный материал предоставляет практически неограниченные дизайнерские, архитектурные возможности, является максимально прочным и универсальным, подстраивается под запросы владельца.

Кирпичные дома считаются одними из наиболее надежных, но их постройка довольно затратна.

Как и у любых других типов построек, у домов из кирпича есть свои сильные и слабые стороны. К достоинствам кирпичных домов можно отнести:

1. Способность долгое время удерживать тепло в сильные морозы и сохранять прохладу в знойные дни.
2. Высокая пожарная безопасность – кирпичная постройка никогда не возгорится так, как деревянная.
3. Неподверженность воздействию снега, града, дождя, резких температурных скачков, прочих атмосферных сюрпризов конструкция также не боится.
4. Универсальность в плане стилевых и архитектурных решений.
5. Хорошая экологичность.

Кирпичный дом может быть оформлен в любом стиле – от классики до ампира.

Недостатки:

1. Качественный кирпич стоит дорого, а некачественный имеет низкие эксплуатационные показатели.
2. Масса материала внушительная, поэтому под дом вам придется делать надежный, мощный фундамент.
3. Кирпичные стены нуждаются в отделке.

В готовых постройках жить лучше постоянно, а для временного проживания использовать деревянные или другие конструкции. Больше подробностей о том, из чего лучше построить дом читайте .

Если вы не хотите выполнять отделку стен, вместо обычного кирпича используйте облицовочный. Данный материал привлекательно выглядит, но и стоит прилично.

Проектирование

Перед тем, как начинать строительство, составьте план будущего дома. Мансарда при этом должна проектироваться строго в соответствие с текущими конструктивными особенностями помещения и схемой расположения инженерных систем. На окно мансарды должно приходиться около 1/8 от всей площади помещения. Две трети пространства в помещении проектируйте таким образом, чтобы высота потолков в них составляет от 2.4 м. Пример планирования и постройки дома с мансардой смотрите .

Планировка постройки с мансардой

Выполняя проектирование кирпичного дома с мансардой, учитывайте свои финансовые возможности. Чтобы удешевить проект, со стороны привлекайте специалистов только для выполнения тех видов работ, которые вы не сможете сделать самостоятельно.

Мансарда решает две задачи – практическую (увеличивает полезную жилую площадь) и архитектурную (изменяет внешний вид постройки).

Другие особенности, которые нужно учесть при составлении проекта:

1. Точка пересечения фасада и крыши должна находиться на высоте 1.5 м от уровня пола.
2. Утепление кровли производите вместе с утеплением других помещений.
3. Сразу продумайте расположение системы отопления – кирпич впитывает воду, и вы должны обеспечить оптимальный баланс между температурными и влажностными показателями.
4. Учитывайте рельеф того участка, на котором ведете строительство – грунты исследуют на степень промерзания, уровень залегания подземных вод. Если почвы влажные и слабые, лучше всего будет сделать свайно-винтовое фундаментное основание.
5. Рассчитывая количество комнат, учитывайте состав семьи и вашу любовь к гостям – нужно, чтобы всем хватило места.

Летний кирпичный домик может быть любым – главное, чтобы вам в нем было комфортно. Постройка для круглогодичного проживания должна иметь утепленные перекрытия.

Этапы постройки

Первое, что вам нужно будет сделать – это определиться с типом и количеством материалов. Простой кирпич стоит дешевле облицовочного, с конструктивной точки зрения он бывает пусто- и полнотелым. При выборе обращайте внимание и на такие показатели как теплопроводность, морозостойкость, прочность, водопоглощение. Количество материала зависит от площади будущего помещения.

При строительстве можно использовать не отдельные материалы, а их комбинации – например, дом делайте из кирпича, а мансарду из дерева.

Выбор и заливка фундамента

Дом начинается с фундамента. Для кирпичных домов обычно используют плитные, свайные и ленточные основания. Рассмотрим их особенности.

Ленточный фундамент высоко востребован в современном строительстве, поскольку хорошо выдерживает значительные нагрузки, создаваемые бетонными конструкциями. Выстраивать его можно под внутренними и наружными стенами.

Ленточный фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным – для кирпичных домов обычно используется первое решение.

Типы ленточных фундаментов – сборные и монолитные, оба варианта подходят для обустройства цокольных этажей и подвалов. С конструктивной точки зрения рассматриваемое основание монолитного типа представляет собой единую армированную конструкцию из бетона, для создания сборных решений используют каменные и бетонные блоки.

Главное преимущество ленточного основания – высокая скорость возведения.

Порядок заливки основания:

1. Подготавливается участок – осуществляется срезка дерна, выполняется разметка.
2. Роется котлован или траншея – второй вариант предусматривает возможность обустройства подвала или цоколя, а первый нет. Дно выравнивают, после чего с помощью теодолита проверяют угловые разметки глубины.
3. Траншея или котлован смачиваются водой, затем создается песчаная либо гравийная насыпка. Оптимальная толщина смеси составляет 0.2 м, ее уплотнение производится с применением вибрационной плиты. Когда подушка будет утрамбована, укладывается гидроизоляция, заливается легкий бетон. Со сборными конструкциями работают аналогичным образом, только подушку устраивают непосредственно под блоками из бетона.
4. Из досок до 5 см в толщину сколачивается опалубка, которая затем скрепляется с применением распорок. Стенки конструкции делают вертикальными.
5. Создается каркас из арматуры. Стержни берите с сечением до 1 см, требуемое количество отрезков скрепляйте путем сварки, затем укладывайте каркас в траншею на подпорки.
6. Заливайте бетон в опалубку – работы выполняются поэтапно и предполагают равномерное распределение слоев до 0.2 м в толщину. Укладку выполняют в несколько этапов, после каждого бетон вибрируют.

Фундамент получится прочным, если для его создания использовать раствор средней консистенции.

Если грунт на участке осыпающийся, остановитесь на свайном основании, которое нормально выдерживает даже очень значительные нагрузки. Сваи обеспечивают максимально равномерное перераспределение нагрузок, при этом основная их часть приходится на плотные почвы, залегающие на значительной глубине. Главный недостаток такого решения – это его трудоемкость.

Обустройство свайного фундамента на прочных грунтах позволяет экономить строительные материалы и уменьшать объем выкапываемой земли.

Порядок обустройства свайного фундамента выглядит следующим образом:

1. Подготовьте площадку, как и в предыдущем случае, отметьте места, где вы будете бурить сваи.
2. Буром сделайте скважины под сваи.
3. Сварите каркас из арматурных стержней. Каркас над поверхностью земли должен возвышаться примерно на 0.3 м.
4. Насыпьте на дно скважины немного гравия и песка, опустите внутрь каркас из стержней, залейте его растворов. Для получения монолитного фундамента бетон нужно будет утрясти.
5. Сварите каркасное основание для ростверка, свяжите каркасы ростверка и свай. Для армирующей основы конструкции соберите опалубку.
6. Заливайте бетон – оптимально послойно, в несколько этапов.

Перед началом работ обязательно нужно сделать разметку. В особенности это касается неровных участков со сложным рельефом.

Когда фундамент высохнет и наберет силу, останется сделать гидроизоляцию ростверка.

Сваи выводятся на определенном расстоянии над землей, а для сооружения опалубки используются металлические трубы заданного диаметра.

Последний тип фундамента, используемого для строительства кирпичных домов – плитный. Он имеет вид сплошной железобетонной плиты, которая способна нормально выдерживать нагрузки от здания. На целостность и прочность основания ни вертикальные, ни горизонтальные перемещения грунта влияния не оказывают. Выделяют следующие виды :

• плавающими – подошва залегает в грунте на глубине до 0.5 м;
• не заглубленными – основание не вкапывается, а устанавливается на поверхности земли;
• заглубленными – низ такого фундамента размещается ниже уровня промерзания почв.

Самый популярный тип плитного фундамента – мелкозаглубленный.

Для создания плитной основы нужна решетчатая или цельная плита, которая состоит из плит и балок. Порядок выполнения работ:

В первые несколько дней плитный фундамент нужно поливать водой. В противном случае он может потрескаться

1. Подготовка – производится так же, как для оснований других типов.
2. Выкапывание грунта на глубину, незначительно превосходящую толщину строящегося фундамента. В яму засыпается щебень или песок, после чего подушку разравнивают и уплотняют. Сверху заливается слой легкого бетона.
3. Создание качественной гидро- и теплоизоляции. На бетон укладывают рубероид, а поверх него настилают пенопласт.
4. По контуру основания сбивается опалубка – для ее создания лучше всего использовать доски до 5 см в толщину.
5. Изготавливается каркас – его сваривают из металлических стержней.
6. Осуществляется заливка бетона – одного захода будет достаточно. Залитую массу подвергают утряске и оставляют застывать.

Плитная основа готова.

Стены и пол

Перед тем, как приступать к возведению стен, решите, какой тип кладки вы будете использовать. Самые популярные варианты:

1. С металлической сеткой. Сетку укладывают через каждые 5-7 рядов.
2. Колодцевая – кладка с пустотами, которые заполняются пеной либо керамзитом. Такой подход способствует увеличению теплоизоляционных характеристик материала.

Способы кладки кирпича при возведении стен – колодцевый и с металлической сеткой.

Сначала материал укладывают по углам несущих стен. Учтите, что от качества монтажа материала зависит и внешний вид постройки, и ее долговечность. При формировании углов нужно производить кладку в 5-10 штук кирпичиков в высоту. То, насколько правильно вы все делаете, можно будет проверить уровнем и отвесом. Чем чаще осуществляются проверки, тем ниже риски перекосов.

Схема кладки стен дома

Этапы кладки стен:

1. Подготовьте цементный раствор – делать это нужно небольшими порциями и доготавливать по мере необходимости.
2. Нанесите раствор на нужное место и тщательно выровняйте. Излишки удаляют мастерком.
3. Уложите кирпич на раствор, для обеспечения плотного прилегания кирпича простучите его мастерком. Идеальное расстояние между рядами составляет 12 мм.
4. Сузьте ряды при кладке – или за счет толщины раствора, или с применением кусочков кирпича.

Если вы планируете облицовывать стены штукатуркой, оставьте в швах немного свободного пространства. В тех случаях, когда работы выполняют сразу лицевым кирпичом, расшивку нужно будет делать аккуратно и красиво, сразу заполняя все пространство.

На этапе строительства стен нужно предусмотреть наличие дверных и оконных проемов – для них оставляют пустоты заданных параметров. Когда вы достигнете запланированной высоты проема, укладывайте перемычки – из дерева, железобетона или металла.

По ширине она должна быть такой же, как толщина стена, а по длине на 50 см больше ширины проема. Концы деревянных перемычек защищают рубероидом и обрабатывают грунтовкой, металлические изделия обрабатывают антикоррозионными составами.

Надежность мансарды (а ей предстоит выдерживать солидные ветровые нагрузки) зависит от качества стропильной системы. Ее делают из брусьев значительной длины и ширины. Сначала нужно будет уложить мауэрлат – нижняя крайняя опора стропил из бревна, бруса. Самым надежным считается сечение 20*20 см при расстоянии между бревнами в 1 м.

Полы в кирпичном доме настилают:

• на лаги;
• по грунту;
• по плитам перекрытия.

Обязательно позаботьтесь о качественном утеплении, иначе в будущем вы будете отапливать воздух. Самые популярные теплоизоляторы – пенопласт, базальтовая вата, пенополистрирол. Для внешней отделки обычно используют такие материалы как вагонка, наружная штукатурка, сайдинг (винил, металл), натуральную древесину. Внутренний декор подбирайте с учетом личных пожеланий и финансовых возможностей.

Утеплять стены кирпичного дома лучше всего с наружной стороны.

Кровля

Процесс обустройства кровли состоит из нескольких этапов:

• разработка проекта и подбор кровельного материала;
• установка стропильной системы (обычно для ее создания используют );
• монтаж с шагом 80 см для шифера, 35 см для металлочерепицы, для битумной крыши обрешетку делают сплошной;
• гидроизоляция;
• укладка кровельного материла, установка декоративных элементов;
• пароизоляция и утепление (если необходимо).

Схема мансардной крыши

Для подачи воды из источника удобнее всего использовать автоматические насосные станции.

Водопроводные трубы всегда укладывают ниже уровня промерзания грунта и оснащают запорными кранами. В неотапливаемых помещениях и местах ввода водопровода в дом их нужно утеплять. Сантехнические устройства монтируют согласно инструкции производителя. Санузел может состоять только из туалета или ванны и туалета. Не забывайте о необходимости создания системы очистки стоков.

Электрика

Монтаж проводки в частном доме из кирпича начинают с подготовки – составления схем проводки, выполнения разметки, пробивочных работ. Сразу определитесь с местом ввода проводов и кабеля, моста установки щита распределения.

Затем можно будет подготавливать монтажную и электрическую схемы, размечать места установки электрических приборов, розеток, выключателей, светильников, соединительных коробок и других элементов системы. После разметки подготавливаются схемы трасс прокладки проводки.

Для каждой группы либо индивидуальной розетки нужен свой автомат с мощностью, отвечающей сечению проводки.

Все линии проводки подсоединения розеток, осветительных групп подводят к щиту с автовыключателями. Допустимая величина тока для проводника определяется с учетом его сечения, условий охлаждения (закрытая или открытая проводка), материала. К разветвительным коробкам нужно оставить свободный доступ – он позволит контролировать состояние соединений во время их эксплуатации.

Видео

Больше полезной информации о технологии строительства кирпичного дома смотрите на видео

Заключение

Кирпичный дом с мансардой – капитальное строение, которое подходит для круглогодичного проживания. Надежность постройки зависит от правильности выбора фундамента, соблюдения технологии кладки стен, обустройства качественной кровли. Если вы планируете использовать мансарду в качестве жилой комнаты, то необходимо позаботиться о ее утеплении и гидроизоляции. Подробней о способах утепления мансарды читайте . Учтите, что строительные работы являются трудоемкими и требуют много времени.