Трубопроводы - неотъемлемая часть современной жизни. По трубам в наши жилища подаются горячая и холодная вода, осуществляется газо- и теплоснабжение. Без труб невозможно представить систему отопления индивидуального жилого дома. И везде трубы нужно соединять между собой. Пластиковые трубы чаще всего сваривают, медные - спаивают, для металлопластиковых существуют прессовые или компрессионные фитинги. А вот для стальных труб самым распространенным является резьбовое соединение. Герметизировать и уплотнить резьбовые соединения труб - задача непростая…

Какие резьбовые соединения труб бывают?

Резьбовые соединения труб используются в самых различных случаях. Для соединения на концах труб нарезается специальная трубная наружная резьба, а на присоединяемых и соединительных элементах - трубная внутренняя резьба. Внутренняя резьба в трубах не применяется, так как при этом соединительные элементы будут находиться внутри трубы и частично перекрывать ее проход. К самым распространенным случаям использования резьбовых соединений труб относятся:

1. Соединение участков труб между собой . Для этого используются фитинги в виде муфты - короткого отрезка трубы с внутренней резьбой одинакового диаметра с двух сторон.

2. Переход между трубами разного диаметра . Используются переходные фитинги в виде муфты с внутренней резьбой различных диаметров или футорки - детали с внутренней и наружной резьбой разных диаметров.

3. Поворот трубной проводки без трудоемкой операции сгибания труб. Используются фитинги-угольники с углом поворота 90 градусов. Значительно реже встречаются и используются фитинги с углом поворота 45 и 30 градусов.

4. Отвод и разветвление труб . Используются фитинги в виде тройников и крестовин.

5. Присоединение сантехнических, газовых и других приборов . Используется резьба на патрубках и штуцерах приборов. Для приборов, требующих периодического отсоединения, используются американки - соединительные элементы, включающие накидную гайку.

6. Глушение неиспользуемых труб и выходных патрубков различных приборов. Используются заглушки-пробки и заглушки-колпаки.

Почему резьбовые соединения труб надо уплотнять?

На первый взгляд кажется, что если навернуть фитинг на трубу, то держится он плотно и течь ничего не должно. На самом деле это обманчивое впечатление. Резьба всегда делается с некоторым допуском - наружная в сторону уменьшения диаметра, а внутренняя - в сторону увеличения. Иначе есть шанс, что навернуть фитинг на трубу не получится. Можно сделать резьбу очень точной, но по стоимости такие детали будут золотыми. Поэтому между трубой и фитингом есть зазор.

В дорогостоящих импортных фитингах этот зазор составляет несколько десятых миллиметра. Отечественные чугунные фитинги, особенно большого диаметра, могут иметь зазор до миллиметра и более. Такое соединение не просто капать, а струей литься будет. Без уплотнения резьбового соединения тут никак не обойтись.

Впрочем, существуют и конические трубные резьбы, которые уплотнять не надо. Они обеспечивают герметичность в паре металл-металл за счет смятия витков резьбы при затягивании соединения. Но при разборке соединения с конической резьбой и повторной сборке обеспечить герметичность уже не получится. Поэтому в трубных соединениях бытовых систем водо- и газоснабжения, отопления коническая резьба не используется.

Как и чем уплотнить соединения труб?

Один из самых удобных видов уплотнения трубных соединений - с помощью прокладки и накидной гайки . Это часто используется для присоединения к трубам различных приборов, например, газовой колонки или сантехнического смесителя . Патрубок прибора при этом без резьбы, развальцованный. На нем же находится накидная гайка. Прокладка помещается между трубой и патрубком и накидная гайка затягивается. Главное при этом - не переусердствовать , иначе прокладку можно прорезать краем трубы или выдавить. Герметичности в этом случае не будет, прокладку придется заменить или переставить заново.

Основное преимущество такого соединения в том, что поверхность резьбы не контактирует с протекающей в трубах средой и не подвергается коррозии. Соединение с накидной гайкой всегда легко можно разобрать, а единственный расходный элемент - дешевая прокладка. К сожалению, полностью перейти на такие соединения невозможно, так как при монтаже пришлось бы производить трудоемкую операцию развальцовки. Для стальных труб в домашних условиях это практически нереально.

Для стандартных резьбовых соединений используются несколько видов уплотнений: лен на свинцовом сурике, лен с различными герметиками и пастами, лента ФУМ, высыхающие и невысыхающие герметики, анаэробные герметики.

Прежде всего, познакомимся с установленными требованиями к уплотнению резьбовых соединений труб. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и более современный свод правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», введенный в действие с 01.01.2013, в этом отношении практически идентичны и устанавливают, что резьбовые соединения труб при температуре до 105 градусов уплотняются лентой ФУМ или льняной прядью , пропитанной замешанными на олифе свинцовым суриком/белилами или специальными уплотняющими пастами-герметиками. При температуре выше 105 градусов для уплотнения следует использовать асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные замешанным на олифе графитом.

Свод правил СП 73.13330.2012 более покладист, чем СНиП 3.05.01-85, и разрешает использовать также «другие уплотнительные материалы, указанные в рабочей документации». Поэтому, в отличие от скруток при соединении электрических проводов , «незаконных» способов уплотнения соединений труб не существует.

Уплотнение соединений труб с помощью льняных прядей

Уплотнение резьбовых соединений льном самое старое и широко распространенное. Для уплотнения понадобится лен - он продается в магазинах сантехники и на рынках. Хороший лен должен быть эластичным, с тонкими прядями, без запаха и без мусора в прядях. Сам по себе лен - не очень хороший уплотнительный материал. Он гниет при контакте с водой, выгорает в системах отопления, не предотвращает коррозию труб и фитингов из стали и чугуна.

Для устранения этих недостатков лен пропитывают различными пастами. Самая простая паста, рекомендованная СНиП - густотертый свинцовый сурик или белила на натуральной олифе . В готовом виде такую пасту не продают, ее придется приготовить самому. Для этого в нужное количество сурика или белил наливают немного олифы и хорошо размешивают. Оптимальная густота пасты - как у очень жирной сметаны. Паста не должна течь, но обязана хорошо размазываться тонким слоем.

Применение свинцового сурика обусловлено его химическими свойствами: он окисляет железо до оксида FeO, нерастворимого в воде и не пропускающего кислород. Этот процесс аналогичен воронению стали. В быту также распространено уплотнение соединений льном с любой масляной краской . Такое уплотнение хуже защищает черные металлы от коррозии, но также вполне надежно.

Общим недостатком уплотнения льном с составами на олифе является сложность разборки . Часто раскрутить соединение можно только после основательного прогрева строительным феном или паяльной лампой .

Сейчас доступны готовые пасты для пропитки льна типа Unipak (65 граммов - 100-120 рублей), Multipak (50 граммов - 110-130 рублей) и другие. Также продаются комплекты паста + лен (от 50 рублей), которых достаточно для десятка соединений. Паста Unipak состоит из мыла, мела, глины, минерального масла и воды, а Multipak - состав на основе парафинового масла с минеральными наполнителями. Понятно, что защитить лен от гниения они еще могут, а вот стальные фитинги от коррозии вряд ли. Поэтому рекомендовать их применение можно лишь с сантехнической арматурой, не подверженной ржавчине (латунь). Некоторые пасты (Gebatout 2, Huskey 400) содержат противокоррозийные добавки и могут применяться и с черными металлами.

Можно также использовать лен с различными герметиками, например автомобильными. Но такое уплотнение не допускается на трубах с питьевой водой и не защищает черные металлы от коррозии (особенно кислотные герметики).

Как мотать лен на резьбу?

1. 1. От косы льна отделяется прядь толщиной в 1-2 спички. Прядь должна умещаться в канавке резьбы. Прядь разглаживается, очищается от мусора и мелких ворсинок. Можно скрутить прядь в жгутик.
2. 2. Резьба очищается от загрязнений и ржавчины. При использовании паст можно немного нанести пасты на резьбу до намотки.
3. 3. Прядь плотно наматывается на резьбу по часовой стрелке (для правой резьбы), начиная с дальнего края резьбы и заканчивая на торце трубы. Резьба должна быть полностью закрыта, слой льна должен немного увеличиваться от края трубы к концу резьбы.
4. 4. Лен обмазывается суриком или пастой круговыми движениями по ходу намотки.
5. 5. Соединение собирается. При этом должно ощущаться усилие при завертывании. Если усилие мало, то надо разобрать соединение и подмотать еще немного льна. Если льна будет слишком много, то закрутить соединение полностью не получится или фитинг может треснуть.
6. 6. Соединение должно быть аккуратным, без вылезшего по резьбе льна и герметичным.

Уплотнение соединений труб с помощью ленты ФУМ

Название ленты ФУМ стало уже почти нарицательным. Между тем, это всего лишь аббревиатура - «Фторопластовый уплотнительный материал». Это, действительно, лента из фторопласта - уникального материала, который работает в температурном диапазоне от -70 до +270 °C, не смачивается водой, жирами и органическими растворителями, стоек к воздействию щелочей и кислот.

Лента продается под самыми различными торговыми наименованиями по цене от 10 до 300 рублей в зависимости от продавца, толщины и ширины ленты и ее количества в рулоне. Самая распространенная лента имеет толщину 0,1 мм, ширину 12-20 мм и длину в мотке 10 метров. Стоит такой моток 15-25 рублей.

Лента ФУМ может применяться для уплотнения резьбовых соединений в системах водоснабжения горячей и холодной воды, газоснабжения, отопления.

Наматывается лента ФУМ так же, как и лен - с натягом по ходу резьбы, с небольшим увеличением слоя от торца трубы. Количество витков сильно зависит от зазора в соединении и подбирается опытным путем. Для начала нужно плотно обмотать резьбу так, чтобы ее рельеф стал почти незаметен. При сборке соединения должно ощущаться существенное усилие, но лента не должна выдавливаться по резьбе. Если соединение закручивается руками, то ленты мало, и нужно все перемотать заново с большим количеством витков.

Вообще, соединения на ленте ФУМ одни из самых капризных. Даже у опытного мастера может быть брак. Частой причиной брака служит попытка выровнять соединение после закручивания , чуть подав его обратно. Делать это ни в коем случае нельзя, почти наверняка потечет. Если соединение перекручено (например, кран стоит криво), то единственный правильный выход - разобрать и собрать заново с новой намоткой. Также не стоит использовать ленту ФУМ, если соединение подвергается механическим нагрузкам или вибрации.

Герметизация трубных соединений с помощью уплотнительной нити

Уплотнительные нити являются естественным развитием фторопластовых уплотнительных материалов и изготавливаются из фторопласта или полиамида с силиконовой пропиткой. На рынке можно встретить «Тангит Унилок» (20 метров - 150-200 рублей, 160 метров - 450-600 рублей), «Локтайт 55» (150 метров - 500-700 рублей), Uniflon 175 (175 метров - 650-800 рублей), «Рекорд» (50 метров - 150-200 рублей).

Работать с уплотнительными нитями гораздо проще - нить наматывается на резьбу, желательно с перехлестом нитей резьбы и уплотнительной нити между собой. Такая укладка создает лабиринтное уплотнение, эффективно предохраняющее от протечек. Рекомендуемое количество витков нити в зависимости от диаметра трубы указано в инструкции.

В отличие от других уплотнительных материалов, уплотнительная нить позволяет регулировать соединение обратным ходом, легко разбирать через длительное время, может использоваться с агрессивными средами и при механических нагрузках на соединение, не требует выдержки времени для застывания. Основной недостаток - высокая цена самой нити.

Уплотнение резьбовых трубных соединений анаэробными гелями

Один из самых современных и технологичных способов уплотнения резьбы - анаэробные гели . Основной особенностью таких гелей является их способность полимеризоваться в малых зазорах между металлическими деталями без доступа воздуха. При этом в обычных условиях хранения на воздухе они остаются жидкими длительное время без изменения свойств.

Это делает анаэробные гели практически идеальными для уплотнения трубных резьбовых соединений. При полимеризации образуется прочная, стойкая к температурным воздействиям пластмасса, полностью заполняющая и герметизирующая резьбовой зазор.

Анаэробные гели продаются под торговыми марками СантехмастерГель (60 граммов - 250-300 рублей), Unitec EASY (50 мл - 500-600 рублей), Loctite 577 (50 мл - 1300-1500 рублей), Loxeal 58-11 (50 мл - 500-600 рублей) и другие.

Использовать анаэробный гель очень просто. Резьба очищается и высушивается . Гель наносится на наружную резьбу до заполнения и на 2-3 витка внутренней резьбы. После этого соединение собирается. Время схватывания указывается на упаковке, обычно 15-30 минут. Излишки геля легко удаляются тряпкой в любое время, так как на воздухе гель не полимеризуется.

К преимуществам анаэробных гелей можно отнести большую технологичность и скорость монтажа труб, рабочее давление не ниже, чем у самой трубы, высокую химическую стойкость к различным средам. Не рекомендуется применять анаэробные гели с черными трубами и фитингами больших диаметров при зазоре в соединении больше 1 мм, а также использовать при отрицательной температуре воздуха из-за крайне медленной полимеризации.

И в заключение - видео, которое иллюстрирует работу с весьма капризным льняным уплотнением.

На уровень защищенности дома от уличного шума и холода влияет не только качество входных дверей, но также материал, способствующий их плотному пролеганию к коробке. Отсутствие щелей создает хорошую герметичность, не давая возможности разгуляться сквознякам: в таком случае звуки и запахи извне не смогут проникать внутрь дома.

Классификация материалов для уплотнения дверей проводится по некоторым основным характеристикам. Речь идет прежде всего о размерах, материалу изготовления и видам дверей, для которых данный уплотнитель разрабатывался.

К примеру, деревянные и железные двери оформляются разными типами лент, хотя внешне они и весьма похожи. Чтобы правильно подобрать оснащение для своей двери, важно ориентироваться в этой классификации.

Полезная информация:

Уплотняющие ленты по видам дверей

Для каждой отдельно взятой разновидности был разработан свой уплотнитель.

Входные

Чаще всего отделка входных дверей проводится плотным материалом в форме трубки, внутри которого имеется пустота. Значительная толщина и пузырчатость материала создают надежное прилегание двери к коробке. Как выбрать надежные и теплые двери в дом .

Особый интерес представляет внутренняя структура этих резинок для утепления дверей. Благодаря наличию внутренних пор достигается многократное увеличение утепляющего эффекта. Чаще всего уплотнитель для входной двери имеет самоклеющееся основание, что делает его укладку очень быстрой.

С другой стороны, со временем клей теряет свои характеристики, и полоски начинают отставать по периметру. Можете .

Межкомнатные

На уплотнитель для межкомнатных дверей не возлагается функция защиты помещения от уличного холода, как в предыдущем случае.

Это позволяет сделать его более эстетичным, применив вместо плотной резины более эластичный и мягкий силикон. Способ монтажа этих изделий может отличаться, о чем будет сказано чуть ниже.

Если в процессе ремонта решите поменять двери, то обязательно ознакомьтесь .

Пластиковые

Для этой группы материалов характерна высокая скорость укладки и демонтажа. На пластиковые двери обычно наносятся пазы по линии соприкосновения с коробкой, поэтому уплотнителям придают специальную форму, повторяющая конфигурацию этих пазов. Благодаря наличию стенок по бокам от места фиксации уплотняющая полоса получает дополнительную защиту от внешних агрессивных воздействий. Уплотнитель для пластиковых дверей не боится влаги и температурных изменений, поэтому его без особой разницы можно применять как в условиях улицы, так и в межкомнатных дверях. Важно иметь в виду, что этот резиновый уплотнитель был разработан специально для пластиковых дверей с пазами, поэтому герметизировать с его помощью двери других типов не рекомендуется. Кроме того, разные производители комплектуют свои пластиковые двери индивидуальным уплотнением: это также следует уточнять при подборе походящего материала.

Стеклянные

При изготовлении уплотнителя для стеклянных дверей используется силикон, оснащенный особой профилированной насечкой. Во время установки полосы необходимо предварительно смочить тот участок, где она будет размещаться: это позволит сделать соединение максимально прочным. Так как конструкция стеклянных дверей может быть очень разной, поэтому под каждую из них разрабатывается свой уплотнитель.

Из чего изготовляются дверная изоляция

Для того, чтобы подобрать для своего дома максимально подходящие дверные уплотнители, следует ориентироваться также в материалах их изготовления.

Резина

Чаще всего резиновым уплотнителем комплектуются входные двери. При чем материалом изготовления служит не простая резина, а ее модифицированные разновидности, способные переносить самые экстремальные условия эксплуатации, включая сильный мороз и жару. Помимо сквозняка .

Силикон

Эксплуатационные характеристики силиконовых изделий несколько ниже, чем у резиновых. Это объясняется тем, что сообщить силикону дополнительную стойкость к агрессивным внешним воздействиям не получается даже путем ввода в его состав соответствующих добавок. По этой причине силиконовые вкладыши в основном выпускаются для деревянных дверей межкомнатного типа, которые эксплуатируются в комфортных условиях.

Поролон

Является материалом изготовления наиболее дешевой дверной изоляции, выходящей из строя в течении одного года. Причиной этому могут послужить температурные колебания, грязь и влага, провоцирующие крошение и распадение поролона. Материал постепенно теряет свой первоначальный объем, что сказывается на функциональности изготовленных из него изделий.

Магнит

Инновационная разработка, с помощью которой в основном комплектуются дорогостоящие металлические двери. Обычному обывателю магнитный уплотнитель знаком по бытовым холодильникам и морозильным камерам, в которых постоянные магниты по периметру дверей притягиваются полюсами притяжения. Чаще всего двери из металла оснащаются трехконтурными магнитными уплотнителями. Местом расположения двух контуров выступает само дверное полотно, третий же монтируется на дверной коробке. Основным недостатком подобных изделий является довольно большая плотность прижатия, с которой не всегда сможет совладать ребенок или пожилой человек. Если же ослабить действия магнитов, то должная герметичность и звукоизоляция не будут обеспечены.

Плюсы магнитного уплотнителя для двери

Мягкий наполнитель изготовляется из термоэлестопласта, для которого характерны следующие преимущества:

• Значительная продолжительность службы.
• Стойкое перенесение резких температурных колебаний (от -65 до +95 градусов).
• Возможность вторичной переработки после потери эксплуатационных качеств.

Войлок

Обычно войлочным уплотнителем оформляются . Особую защиту от шума и холода такие ленты обеспечить не могут. Их применяют исключительно для предотвращения попадания пыли внутрь шкафа или комнаты.

Основные способы установки дверных уплотнителей

Приступая к установке дверного уплотнителя, следуют первым делом выяснить, с каким именно типом изделия приходится иметь дело. Это позволит выбрать наиболее оптимальный способ, как приклеить уплотнитель. Чаще всего встречаются уплотняющие резинки пазового и самоклеющегося типов.

Пазовые уплотнители

Установка этого материала отличается значительной простотой, поэтому именно он чаще всего используется при самостоятельном ремонте дверей. Наиболее сложным моментом укладки уплотнителя для дверей в паз является отделка угловых участков. Новичкам рекомендуется применять аккуратную подрезку материала. Более опытные пользователи добиваются сплошной укладки, без стыковочных участков. Последний вариант более преимущественен, так как уровень герметизации двери в таком случае на порядок выше. Однако для его реализации потребуется проявить определенную сноровку. Дверные уплотнители по низу оснащены специальной гранью, на которой имеется ершик: такое строение материала способствует довольно быстрой укладке в пазовую полость.

По ходу укладки как резинового, так и силиконового уплотнителя, важно избегать даже минимальных натяжек ленты. В противном случае внутри герметизирующей прослойки образуется недопустимое напряжение, что скажется на ее эксплуатационных качествах. Каким бы не был качественным силикон или резина, но они постепенно будут растягиваться, теряя свой первоначальный объем и эластичность. Опытные мастера при укладке уплотнителя в паз стараются его слегка сжимать, что значительно продлевает срок службы дверной изоляции. Обрезки лишних частей проводят по завершению укладки. Удобнее, если на обрезку будет оставлен только один край резиновой или силиконовой ленты: в таком случае остаточный отрезок получается длиннее, и может быть использован для утепления другой двери.

Самоклеящийся уплотнитель

Укладка такого материала также не имеет особых сложностей, хотя несколько полезных советов следует взять во внимание. Для того, чтобы самоклеющийся резиновый уплотнитель качественно и надолго пристал к посадочному месту, его следуют предварительно подготовить. Эта процедура включает в себя несколько шагов. Во-первых, с поверхности двери нужно убрать всю грязь: делается это не только по узкому участку монтажа, но некоторым расширением в стороны. Для этих целей обычно используют мыльную воду или моющее средство.

Особой щепетильности потребует подготовка деревянной поверхности. Слишком увлажнять ее не следует — достаточно тщательно протереть влажной салфеткой. В случае, если посадочное место имеет шероховатости, выступы и неровности, их нужно устранить. В этом случае технология работы также зависит от материала поверхности. К примеру, древесину можно слегка зашлифовать и зашпаклевать; для металлической или пластиковой поверхности достаточно будет аккуратной шлифовки. Отдельные выступы можно осторожно убрать стамеской или наждачной бумагой. После того, как участок для укладки уплотнителя почищен и помыт, он должен полностью высохнуть. Иногда, если работа проводится в замкнутом помещении, или когда требуется ускорить процесс, для просушки применяют обычный фен.

Перед тем, как клеить уплотнитель на дверь, ее нужно обезжирить. При выборе средства для обезжиривания важно учесть материал поверхности. Чаще всего, эту процедуру проводят уайт-спиритом, ацетоном или обычным спиртом. Однако следует понимать, что все эти средства токсичны и взрывоопасны, и работать с ними следует очень осторожно. Лучше, если есть возможность после нанесения хорошо проветрить помещения.

Полезный совет: в тех случаях, когда укладка уплотнителя проводится там, где в это время находятся люди, для обезжиривания лучше применить специальную низкотоксичную эмульсию или водный щелочной раствор.

Что касается непосредственно укладки самоклеющегося уплотнителя, то данная процедура не отличается особой сложностью. Все, что потребуется сделать – освободить нижнюю часть материала от защитной пленки, и аккуратно уложить его по кромке двери. Удобнее снимать всю пленку не сразу, а отрезками по 10-15 см, сразу монтируя освобожденный участок на посадочное место. При этом его нужно плотно прижимать к поверхности двери, добиваясь качественного приклеивания. Подобный алгоритм действий сохраняется на протяжении всей процедуры. Начинать работу удобнее сверху, а по достижения нижней кромки дверного полотна обрезать резиновую ленту с помощью острого ножа или ножниц.

Уплотнитель для входных деревянных дверей призван решать вопрос теплоизоляции жилых помещений. Есть несколько видов материалов, предназначенных для герметизации зазоров, образующихся в процессе эксплуатации входной группы.

Все уплотнители выпускают в виде лент, имеющих разные профиль и ширину. Для изготовления этих изделий используют следующие материалы:

• резина;
• этиленпропиленовый каучук;
• полихлорвинид (ПВХ);
• поролон;
• силикон.

Все эластичные уплотнители для деревянных входных дверей называют контурными, что указывает на особенности их монтажа: по контуру дверного полотна или коробки. Самые распространенные варианты — ленты на поролоновой основе и ПВХ. Первые имеют самоклеящуюся основу, непрочные и недолговечные. Главное их достоинство — невысокая цена.

Самоклеящиеся поролоновые ленты подходят для устранения небольших щелей, образовавшихся между деревянным дверным полотном и коробкой. Для того чтобы предотвратить доступ холодного воздуха в жилое помещение, важно правильно выбрать толщину ленты.

Резиновые ленты обладают D-образной формой и предназначены для устранения более широких зазоров: 8-12 мм. Производители этих герметизирующих лент предлагают данные материалы в двух цветовых решениях: черном и белом. Для утепления входной группы жилого помещения, гаража и мастерской подойдут любые.

Ленты из этиленпропиленового каучука — наиболее прочные из всех перечисленных, так как армированы нитями стекловолокна. Профиль этих самоклеющихся материалов бывает разным: D-, E-, P-, V-образным, а также прямоугольным. Любые их этих видов лент предназначены для устранения зазоров шириной 1-7 мм. В числе преимуществ — высокая морозостойкость и широкий диапазон рабочей температуры: от -50°С до +50°С.

Противопожарный

Теплоизоляционные материалы противопожарного типа используют при устройстве и остеклении входных деревянных дверей, температурных швов. Эти ленты имеют самоклеящуюся основу и способны под воздействием высоких температур расширяться в плоскостном направлении (только по высоте) или сразу в трех: в обе стороны и в высоту. Задача таких материалов — локализация возгорания в том помещении, в котором оно возникло.

Наиболее популярны два вида противопожарных уплотнителей: Palusol и «ROKU-стрип». Процессы вспенивания и расширения этих лент начинаются при температуре от 100°С. Уплотнение деревянной двери возможно тремя способами:

• по периметру дверной коробки в местах соприкосновения сдверным полотном;
• в пазах входной двери или коробки;
• по контуру деревянной или металлической входной двери.

Пороговый

Пороговый уплотнитель для двери способен надежно перекрыть щели, через которые поступает холодный воздух. Отличительная особенность этих изделий в том, что их изготавливают из более прочных материалов:

1. резины;
2. термопластичного эластомера;
3. этилпропиленового каучука.

Все эти материалы длительное время не теряют своих свойств. Пороговые уплотнители устанавливают в специально сделанный для этой цели зазор в торцевой части деревянного дверного полотна. Внутрь этой щели вставляют сначала пластиковый или металлический профиль, затем — полоску из термопластичного эластомера или резины.

В боковой части профиля расположена кнопка, при контакте которой с дверной коробкой теплоизоляционный материал выпадает из полости зазора и надежно перекрывает пространство между полом и нижней частью дверного полотна. Щелей между полом и резиновой прокладкой не должно быть. При открывании уплотнитель поднимается и заходит в предназначенный для него паз.

Специфика использования уплотнителей

Все тепло- и шумоизоляционные материалы, предназначенные для устранения щелей в дверных блоках, легко наклеиваются на деревянную основу и столь же легко снимаются. Это удобство монтажа и демонтажа уплотняющего контура позволяет самостоятельно утеплить помещение, не прибегая к помощи специалистов. Благодаря подробным инструкциям по установке пороговых профилей в нижнюю часть полотна деревянной входной двери с этой задачей справится любой хозяин.

Материалы трубчатого типа, изготовленные из резины, силикона или каучука, крепят к основанию на влаго- и морозостойкий герметик или клей. Критерии выбора уплотнителей для входной группы:

• Е-образный профиль (маркировка «С» или «К») — для устранения зазоров до 3 мм;
• Р- образный (маркировка «V») — для перекрытия щелей, шириной 3-5 мм;
• D-образный профиль (маркировка «О») — для устранения широких зазоров, шириной от 5 мм.

Как уплотнить деревянную дверь

Материал, уплотняющий входную деревянную дверь, должен быть упругим и эластичным. Если он не имеет самоклеящейся основы, для монтажа потребуются силиконовый герметик, клеевой пистолет или жидкие гвозди. Помимо них, понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. ножницы или канцелярский нож;
2. уайт-спирит;
3. чистая сухая ветошь.

Порядок работы

• Нарезка лент.
• Обезжиривание основания.
• Наклейка лент.

Установка и герметизация

Для правильного монтажа уплотнителя необходимо точно отмерить длину лент, которыми будут оклеены торцы деревянного дверного полотна. Это можно сделать двум способами:

1. приложив ленту к торцу и отрезав ее в нужном месте;
2. с помощью рулетки, предварительно замерив длину торца и отмерив аналогичное расстояние на ленте.

Если щели широкие, более 5 мм, уплотняющие материалы можно не нарезать на отрезки, а сразу наклеивать на основание. Оно должно быть очищенным от пыли, грязи и жиров и масел. Для этой цели используют уайт-спирит и чистую сухую ветошь. Самоклеящиеся уплотнители крепят, прижимая их к деревянному полотну и постепенно, по мере продвижения снимая защитный слой. Перед монтажом материалов без клеевой основы в нужных местах наносят фиксирующий состав: силиконовый герметик или клей. Аналогичным образом выполняется утепление межкомнатного полотна двери.

Монтаж на дверную коробку

Если деревянное дверное полотно имеет рельефную поверхность, удобнее выполнить утепление со стороны коробки. При этом дверь можно снять с петель, предварительно карандашом отметив места наклейки теплоизоляционных лент. Перед началом монтажных работ все стороны деревянной дверной коробки очищают и обезжиривают уайт-спиритом. После чего удобным способом наклеивают уплотняющие материалы.

В утеплении деревянной двери самое важное — правильно выбрать толщину ленты. В этом случае можно рассчитывать на качественные звуко- и теплоизоляцию.

Основной ценностью домашних дверей, независимо от их цены и устройства, всегда оставалась способность наглухо перекрывать дверной проем. Контур прилегания полотна к лутке дорогих высококачественных дверей подгонялся с максимальной точностью так, что в стык невозможно было вставить лезвие бритвы.

В более простых конструкциях в зазоры и щели укладывали дверной уплотнитель из тончайших плетеных, пропитанных восковым отгоном кожаных шнуров. В современных дверных конструкциях ставят из резины, полимеров, силиконов и прочей химии массового производства.

Хороший и плохой уплотнитель для дверей

Наиболее распространенным в домашнем обиходе, офисах и общественных зданиях остается резиновый уплотнитель для дверей. Благодаря большому количеству марок резин с разнообразными механическими свойствами технологам удалось подобрать материал очень мягкий и одновременно эластичный, наилучшим образом подходящий для дверного уплотнителя.

Тонкому дверному уплотнению приходится работать в непростых условиях:

• Контактное давление при закрытых дверях может достигать 30-40 кг/см 2 , при этом в сжатом состоянии материал может находиться десятки часов подряд;
• Каждый раз, когда закрывается-открывается дверь, тонкая полоска дверного уплотнителя испытывает трение, разрушающее мягкую поверхность;
• Находясь под давлением, продуваемый сквозняком резиновый материал дверного уплотнителя быстро стареет, становится ломким и твердым.

Важно! Средний срок службы нового уплотнителя из резиноподобных масс не превышает 4-5 лет, после чего происходит деградация, и материал превращается в эбонит.

Чтобы сделать дверной уплотнитель максимально мягким и стойким, производители придают ему трубчатое или К-образное сечение, наносят защитные покрытия, плоские поверхности заменяют гребешковыми, но принципиально вопрос долголетия дверного уплотнения не решен. Поэтому наряду с резиновыми уплотняющими полосками появились материалы с совершенно новыми свойствами.

Самыми долговечными и качественными марками уплотнителей до сих пор остаются каучуковые и волоконные материалы, но внешний вид и оформление таких уплотнений далеки от совершенства, поэтому основное место их применения — это производственные помещения и различная техника.

Как правильно подобрать уплотнительный шнур

Основное назначение уплотнительных материалов - обеспечить герметичность стыка, но разные двери изготавливаются из различных материалов и зачастую работают в совершенно несопоставимых условиях.

Для изготовления дверного уплотнения чаще всего используется:

1. Губчатая и пластифицированная резина в виде полосок, трубок или более сложного профиля;
2. Силиконовые материалы аналогичного исполнения;
3. Вспененный полиуретан, поролон, модифицированные полихлорвиниловые композиты.

К сведению! Определяющим фактором при использовании уплотнителя является эффективное сечение, ширина и толщина материала. Кроме того, используемый материал уплотнителя ориентируется, прежде всего, на конструкцию дверей.

Уплотнение для входных и домашних дверей

Чем массивнее дверь и замки, тем жестче должно быть уплотнение.

Например, входные двери, тяжелые и массивные, испытывают нагрузку от потоков воздуха и сквозняков, посторонних запахов и пыли. Поэтому дверное полотно приходится прижимать сильнее, соответственно, нагрузка на дверной уплотнитель возрастает. Если к этому добавить низкие температуры и мороз, то становится ясно, что обычная полоска резины выходит из строя сильнее.

Уплотнитель для межкомнатных дверей работает в более благоприятных условиях, поэтому зачастую уплотнение домашней двери из алюминиевого профиля — это тонкая полоска профилированной резины с рифленой поверхностью или «гребешком». Чаще всего в дверной конструкции из пластика и алюминия имеется паз под укладку уплотняющего шнура, что позволяет при износе уплотнения просто заменить его новым.

Для деревянных и сборных дверных конструкций, не имеющих монтажных пазов, чаще всего используют уплотнитель для дверей самоклеющийся. Выпускается материал в виде ленты вспененного полиуретана, резины или ПВХ. На одной из сторон нанесен слой очень вязкого клея или смолы, покрытый бумажной или полимерной защитной лентой. При наклейке достаточно удалить ленту и уложить уплотнитель по контуру двери.

Самоклеящиеся материалы успешно применяются для срочного и сезонного ремонта, например, для двери на веранду дачи на зимний период. Аналогичный вариант уплотнителя можно сделать своими руками из поролоновой ленты, а вместо самоклейки использовать обычный резиновый клей.

Очень хорошим уплотнителем, используемым для стальных тяжелых дверных конструкций, является тканево-резиновый материал. Тонкий шнур из мягкой губчатой резины помещают в чехол из полиэфирной или кевларовой ткани. Резина не изнашивается и не окисляется, поэтому срок службы может достигать 10-15 лет.

Для ремонта деревянных дверей используют обычный резиновый материал. Для этого на торце дверного полотна или чаще на лутке с помощью ручной электрофрезы вырезают паз, глубиной 10-15 мм, в который вставляется стандартный дверной уплотнитель.

Срок службы такого уплотнения - не менее 5 лет.

Особенности работы уплотнителя

Створчатая поворотная дверная конструкция не очень подходит для применения сплошных и твердых профилей уплотнения, поэтому, чем шире дверь, тем мягче и толще должен быть уплотнительный слой. По технологии конструирования и обустройства уплотняющих контуров при закрытии дверей материал уплотнения не должен деформироваться более чем на 20-25% высоты для мягких и полых профилей, и не более чем на 12-15% для сплошных резиновых, каучуковых или силиконовых лент.

Это значит, для тонкой полоски поролона в 4мм, наклеенного по контуру дверей, при закрытии изменение высоты вследствие прижатия дверным полотном не должно быть более одного миллиметра. На участках уплотнения, находящихся максимально близко к оси поворота, поролон будет сжиматься в два-три раза сильнее, чем на периферии. Поэтому новый, только что уложенный материал хорошо уплотняет петлевую часть дверного проема и посредственно — вертикальную поверхность в районе замка.

Через несколько лет эксплуатации уплотнитель в районе дверных петель выходит из строя, а остальная часть материала частично сохраняет свои функции.

Чтобы уменьшить неравномерность прижатия резиновой или пенополиуретановой ленты, в конструкции входных дверей применяются петли с увеличенным углом поворота. Для внутрикомнатных дверных конструкций неравномерность пытаются компенсировать за счет использования монтажных пазов и материалов уплотнителей с увеличенной степенью деформации. Относительно небольшое усилие прижатия позволяет уплотнению легко скомпенсировать имеющиеся щели и зазоры.

Среди всевозможных вариантов дверных уплотнений следует отметить две важные разновидности - силиконовые и противопожарные уплотнители. Первый, как правило, выпускается в виде прозрачных трубчатых профилей и используется для стеклянных дверных конструкций. Специфика гладкой поверхности стекла такова, что любой другой вариант уплотнения, например, резиновый, очень хорошо прилипает и оставляет следы на прозрачном материале. ПВХ и ППУ, наоборот, из-за высокой контактной жесткости не дают надежного уплотнения. Силиконовый материал лучше всего подходит для стекла. Кроме того, прозрачная фактура уплотнителя не портит дизайн стеклянной двери.

Противопожарные уплотнители ранее использовались только для противопожарных дверей и заслонок на производстве. Сегодня стандарты безопасности требуют применения таких материалов и в домашних условиях. Внутри композитного профиля из термостойкой резины находится специальный материал, расширяющийся при нагревании. При резком увеличении температуры уплотнение делает дверь абсолютно непроницаемой для главного врага при пожаре - угарного газа и продуктов горения пластика. Разумеется, дверь должна изготавливаться тоже из термостойких материалов.

Почему разрушается дверной уплотнитель

Кроме механического воздействия, материал уплотнения испытывает деструктивные процессы, связанные с окислением и вторичной полимеризацией. Например, ПВХ материал может потерять упругость из-за солнечного света. Уплотнение из резины интенсивно окисляется воздухом под воздействием тепла и влаги. Силиконовые уплотнители со временем теряют часть растворителя и смягчителей и превращаются в очень жесткую твердую массу.

Воспрепятствовать процессам старения можно с помощью ежегодной обработки уплотнения специальными жидкостями. Например, для предохранения резины дверных и оконных конструкций от разрушения под действием солнца, мороза и тепла специалисты рекомендуют использовать силиконовое масло в аэрозольной форме.