Здраствуйте, друзья! Эта статья про то, как проводить запуск внутренней системы отопления. Обычно эта процедура производится после выхода приказа, постановления или распоряжения местной администрации о начале отопительного сезона. Итак, в какой же последовательности происходит пуск водяной сети отопления?

Пуск отопления лучше проводить бригадой из двух, трех человек. Запуск отопления производится в тепловом пункте (ИТП) с открытия задвижки на обратном трубопроводе.

Заполнение системы именно через обратку делают для того, чтобы предотвратить разрушение радиаторов высоким давлением в подаче. Открытие задвижек следует производить плавно, без резких движений.При этом надо посматривать на манометр, чтобы не было слишком резкого падения давления. Одновременно нужно открыть воздушники в верхних точках системы отопления. После появления в них воды и выхода воздуха, воздушники закрываются.

Затем также плавно открывается задвижка на подаче. После того как установилась циркуляция, необходимо проверить работу стояков отопления. А именно наличие циркуляции воды. Если циркуляции нет, значит сбрасываем воздух из верхних точек внутренней системы отопления (на верхних этажах здания). По опыту могу сказать, что проблемы с завоздушиванием возникают в однотрубных системах, там где есть перемычки (замыкающие участки) на подводках стояков к радиаторам.В этом случае в радиаторах верхних этажей воздух как бы «запирается» из за этих самых перемычек, и приходиться немного повозиться, чтобы его выгнать оттуда.

Но обычно, если зданий много, работа стояков сразу не проверяется, так как нет времени, а производится уже потом, по мере поступления жалоб на плохую работу стояков. Если есть время и возможность, то лучше все таки сразу проверить работу стояков отопления.

Затем необходимо проверить показания манометров в тепловом пункте. Показания должны соответствовать режимным, то есть тем давления в подаче и обратке, которые обеспечивает теплоснабжающая организация.

В завершение статьи несколько советов про запуск отопления при низких температурах наружного воздуха, то есть проще говоря, зимой.

Во избежание размораживания систему отопления следует заполнять по группам стояков (5-6 стояков), начиная от самых удаленных от теплоузла.

Наполнение и пуск стояков лестничных клеток следует производить после пуска после наполнения и пуска основных стояков системы отопления здания.

Стояки и радиаторы, которые находятся в комнатах, сообщающихся с наружным воздухом (тамбуры, проходы и т.д.) должны быть отключены при запуске отопления, и пуск отопления через них должен производиться в последнюю очередь, после того как будут подключены все остальные стояки отопления.

Буду рад комментариям к статье.

Распределение теплоносителя в многоэтажных зданиях происходит с помощью вертикальных труб. Они проходят по всем этажам дома, и к ним происходит подключение радиаторов и батарей. Поэтому нужно рассмотреть характерные особенности, которым обладают стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция.

Назначение стояков отопления

Разводка трубопроводов с помощью стояков является устаревшей схемой. Однако учитывая большое количество зданий старого образца сделать модернизацию отопления для них достаточно трудоемко и дорого. Чаще всего приходится заменять стояки отопления в многоквартирном доме на более современные из полимерных материалов или устанавливать дополнительную теплоизоляцию и делать ремонт.

Эксплуатационные качества этого элемента отопления зависят от геометрических размеров и материала изготовления. Основной диаметр стояка отопления должен быть равен аналогичному размеру подключаемых патрубков. В противном случае будет возникать перепад давления, из-за которого изменится тепловой баланс по всему дому, повысится уровень шума.

Для того чтобы замена стояка отопления в квартире прошла как можно профессиональнее – необходимо знать его основные функциональные назначения:

• Распределение теплоносителя по потребителям . В подъезде каждого многоквартирного дома может быть от 4 до 8 стояков. В некоторых случаях в одной квартире их число доходит до 4-х;
• В зависимости от схемы теплоснабжения стояк может выполнять функции доставки горячего теплоносителя и одновременно с этим транспортировку остывшего . Это свойственно для однотрубной системы. В двухтрубной необходимо минимум 2 подобных элемента;
• Уравновешивание гидравлической нагрузки . Невзирая на неизбежный изгиб стояка отопления, он все равно должен равномерно распределить давление по всей своей высоте.

Но потребителя больше волнуют вопросы бытового плана, нежели эксплуатационного. Как отключить стояк отопления и что необходимо для этого выполнить? Такой вопрос встает при возможной замене или ремонте батарей, радиаторов и труб теплоснабжения в квартире. Для решения этой проблемы сначала необходимо определиться с адаптацией новых компонентов под уже установленный отопительный стояк.

Нельзя выполнять подключение теплого водяного пола к центральному отоплению через стояк. Это приведет к разбалансировке всей системы.

Монтаж отопительного стояка

Перенос стояка отопления или его замена представляет собой сложную по трудоемкости и оформлению процедуру. Лучше всего эти мероприятия осуществлять не в отопительный сезон, когда система не функционирует. Но такое не всегда возможно.

Для замены стояка отопления в квартире потребуется решить два вопроса:

1. Оформить разрешение.
2. Правильно подобрать комплектующие и схему установки нового вертикального трубопровода.

Только после этого можно поменять стояк отопления. В зимний период этот вопрос необходимо согласовать не только с управляющей компанией, но и жильцами дома, через квартиры которых проходит стояк теплоснабжения.

Нельзя монтировать циркуляционный насос на стояк отопления. Это приведет к изменению давления воды и как следствие – нарушению теплового режима работы теплоснабжения дома.

Как отключить стояк от отопления

Законное отключение стояка отопления в отопительный сезон – это большая проблема при осуществлении ремонта или установке новых труб радиаторов. Сложность заключается в том, что в этом контуре полностью останавливается поток теплоносителя.

Выполнить подобную процедуру необходимо при проведении ремонта и установке новых компонентов системы теплоснабжения. Отключение стояков отопления зимой делается не сразу. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию, согласовать дату и время. В противном случае возможны следующие проблемы, если перекрыть стояк отопления без этих действий:

• Отсутствие теплоснабжения по всему контуру отопления приведет к снижению температуры в квартирах других жильцов.
• Несоблюдение нормированной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, самовольно отключившего стояк. При подаче исковых заявлений ему придется выплачивать моральную и материальную компенсацию;
• При отключении стояка отопления в отопительный сезон для установки новых компонентов без разрешительной документации возможно временное перекрытие теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

Как корректно выполняют отключение стояков отопления зимой? Во-первых, необходимо вместе с заявлением указать причину для инициации этого действия. Она может заключаться в замене уже установленных компонентов отопления на новые, но с такими же параметрами. Для перекрытия стояка отопления в связи с модернизацией системы нужно выполнить такие действия:

1. Получить от управляющей компании Технические Условия (ТУ). В этом документе указывают технические параметры новых компонентов, а также разводку трубопроводов.
2. После выполнения ТУ закупаются все необходимые компоненты, в том числе для замены стояка отопления.
3. Согласовывается время отключения теплоснабжения. Установку могут осуществлять как сами жильцы квартиры, так наемные работники. После проверки представителями управляющей компании снова запускается система отопления.

Нередко для новой схемы необходимо перенести стояк отопления. На практике выполнить эту процедуру будет крайне проблематично. В отличие от отключения отопительного стояка в отопительный сезон, помимо разрешения от жильцов и УК потребуется перепланировка теплоснабжения во всех квартирах по этому контуру. Сделать это будет невозможно, так как для этого нужно, чтобы в каждой квартире не только был отключен стояк отопления зимой, но и изменена конфигурация и расположение нагревательных приборов.

Если время перекрытия отопительного стояка невелико – можно договориться с местным сантехником. Он сделает это без лишней волокиты за умеренную плату.

Правила установки нового отопительного стояка

До того как отключить отопительный стояк для установки новой конструкции или замены батарей – следует узнать правила и рекомендации по его монтажу. Они подробно описаны в СНиП 3.05.01-85.

Каждый стояк отопления в многоквартирном доме был установлен согласно этим нормам. Поэтому его нужно заменить на аналогичную конструкцию с такими же техническими и эксплуатационными параметрами:

• Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от установленной ранее;
• Величина максимально возможного изгиба стояка отопления не может превышать 2 мм на 1 м.п. его длины;
• Для прохождения труб через межэтажные перекрытия необходимо устанавливать специальные гильзы. Они должны находиться на одном уровне с потолком, и быть выше чистового пола на 30 мм.

Так при замене отопительного стояка в квартире нужно соблюдать минимальное расстояние от его наружной поверхности до стены. При невыполнении этого условия возможны дополнительные тепловые потери, так как конструкция чаще всего располагается у наружной стены здания. Это расстояние напрямую зависит от диаметра стояка отопления.

Если происходит частичная замена стояка отопления в одной квартире – окончания трубопровода должны выходить к соседним помещениям, расположенным выше и ниже. В противном случае не будут выполнены условия СНиП 3.05.01-84, что станет причиной непринятия проекта представителями управляющей компании.

При установке изгиба стояка теплоснабжения запрещено делать соединения труб, которые после установки будут находиться в межэтажном перекрытии.

Выбор материала изготовления отопительного стояка

В подавляющем большинстве случаев стояки отопления в многоквартирном здании делаются из стальных труб. После нескольких десятилетий эксплуатации их состояние будет неудовлетворительным. Если в квартире выполняется замена труб на новые – нужно также установить стояк из качественных материалов.

Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

• Соответствие труб температурному режиму работы отопления . Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
• Давление в системе . Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
• Обеспечение должной теплоизоляции трубы . Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

Этим требованиям соответствует несколько классов материалов изготовления труб. Проще всего установить такую же стальную. Но чаще всего выбор останавливают на полипропиленовых моделях.

Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

Правила подключения радиаторов к стояку

Замена стояка чаще всего связана с общей модернизацией отопительной системы. При этом устанавливают не только новые трубы, но и радиаторы и батареи. Важно правильно выбрать схему их подключения с системой теплоснабжения.

Сначала необходимо укомплектовать радиатор, чтобы он смог эффективно выполнять свои функции. В его обвязку должны входить такие компоненты:

• Запорная арматура . С ее помощью можно полностью ограничить приток теплоносителя в батарею для ее ремонта или замены;
• Терморегулятор . Необходим для уменьшения теплового потока с целью снижения температуры поверхности;
• Кран Маевского . Устройство для удаления воздушных пробок.

Помимо возможной теплоизоляции отопительных стояков учитывается схема разводки подающих магистралей. Для однотрубной системы в обязательном порядке монтируется байпас. Это отрезок трубы, соединяющий входной и выходной патрубки радиатора. Диаметр байпаса должен быть на один размер меньше, чем у стояка отопления. В этом случае можно избежать возникновения зоны пониженного давления в системе.

Специалисты рекомендуют для подключения стока к батарее использовать одинаковые трубы. Это необходимо для нормализации параметров работы всей системы, к тому же значительно облегчит трудоемкость монтажа. В качестве дополнительной меры можно установить датчики давления и температуры. Таким образом можно контролировать качество услуги теплоснабжения.

Для профилактики преждевременного засора батареи рекомендуется установка сетчатого фильтра. Он монтируется на подающий патрубок перед терморегулятором.

Соседи перекрыли отопительный стояк – что делать?

Несмотря на то, что ремонт отопления лучше всего делать не в отопительный сезон – некоторые не придерживаются этого правила. Что делать, если соседи перекрыли стояк отопления и один из контуров теплоснабжения не функционирует?

Есть множество рекомендаций по решению этого вопроса – от общего порицания до вызова полиции. В итоге это приведет к желаемому результату – температура воздуха в комнатах будет нормальной. Однако такие методы не являются правильными. Если есть подозрения, что соседи перекрыли отопительный стояк – нужно выполнить такие действия:

1. Позвонить в Управляющую Компанию и удостовериться, что в настоящее время в доме не проводятся ремонтные или профилактические работы.
2. Не нужно бегать по квартирам и искать причину отключения. Следует вызвать представителей управляющей компании для решения этого вопроса. Именно с ней был заключен договор на поставку тепла в квартиру.
3. После того, как был найден виновник – ему можно пригрозить штрафом за разбалансировку отопительной системы. Этот пункт в обязательном порядке есть в договоре теплоснабжения.

Только такими методами можно добиться возобновления работы отопления. Все остальные требуют слишком много ненужных усилий, а также приведут к потере времени и нервных клеток. Каждый должен выполнят свои договорные обязательства. Это в первую очередь касается управляющей компании.

В видеоматериале можно ознакомиться с особенностями замены отопительного стояка:

Сегодня познакомимся с разведенными по подвалу инженерными сетями типичного многоквартирного дома , и покажем, как они устроены . А также рассмотрим, какие проблемы они способны создать жильцам, и как решить эти самые проблемы.

Технический подвал в многоквартирном доме
Статья ориентирована, прежде всего, на начинающих сантехников: большая часть описанных проблем должна решаться не жильцами дома, а представителями обслуживающих его организаций.
Вот ПЕРЕЧЕНЬ раскрытых тем данной статьи
1 А можно всех посмотреть
2 ХВС
— Остановка водосчетчика
— Неисправности арматуры водомерного узла
— Течи в водомере
— Течь розлива ХВС
— Зарастание розлива отложениями
— Засор или зарастание стояка
— Неисправности пробковых кранов
— Течь насоса подкачки
3 ГВС
— Низкая температура воды
— Высокая температура воды
— Отсутствие циркуляции в системе ГВС
— Отсутствует циркуляция в группе стояков
4 Отопление
— Нет циркуляции в системе отопления
— Нет циркуляции в стояке или группе стояков
— Низкая температура обратки отопления
— Высокая температура обратки отопления
5 Канализация
— Засор стояка
— Засор лежневки
— Засор выпуска на колодец
— Течи
6 Заключение
А можно всех посмотреть.
Начнем с перечня находящихся в подвале сетей и связанного с ними оборудования. Для многоквартирных домов советской постройки типично централизованное снабжение теплом и горячей водой.

Оно может быть реализовано двумя принципиально разными способами:
1. Закрытая схема теплоснабжения не предусматривает отбора воды из отопительного контура. Вода для нужд ГВС нагревается в теплообменниках, где ей отдает энергию теплоноситель системы отопления;
Тепловой пункт с теплообменниками ГВС

2. Открытая схема означает, что горячая вода отбирается прямо из теплосети через врезки ГВС в элеваторных узлах.
Элеваторный узел. Черные трубы - врезки ГВС
Абсолютное большинство зданий советской постройки (и, соответственно, не менее 80% эксплуатирующегося в настоящее время жилищного фонда) используют открытую схему теплоснабжения. Именно ее и собирается описать автор статьи.
Итак, по подвалу разведены:

• Холодное водоснабжение;
• Горячее водоснабжение;
• Отопление;
• Канализация.

Кроме того, в подвале находятся два узла, обеспечивающие дом холодной водой (водомерный) и тепловой энергией (элеваторный).
Теперь перейдем к устройству и проблемам сетей.

ХВС
Вот перечень элементов системы холодного водоснабжения, размещенных в подвале:

Изображение	Описание
Водомер с обводной линией	Водомерный узел , отвечающий за отключение ХВС на дом и учет расхода воды всеми жильцами. В состав водомера входит водосчетчик, элементы запорной арматуры до и после счетчика, грязевик или фильтр перед счетчиком и манометр или контрольный вентиль для его подключения. Кроме того, в водомерном узле может быть смонтирована обводная линия, использующаяся для подачи воды на время ремонта или поверки прибора учета. Если в доме несколько вводов ХВС от разных источников, водомер дополнительно комплектуется обратным клапаном.
Розлив ХВС	Розлив . Он разводит воду по стоякам водоснабжения. Розлив ХВС обычно тупиковый (вода в нем движется только при ее разборе потребителями) и имеет диаметр 25-100 мм в зависимости от количества подключенных точек водоразбора. Нижние точки розлива оснащаются сбросными вентилями для полного осушения на время ремонтных работ.
Стояки водоснабжения	Стояки разводят воду по квартирам. Диаметр стояков ХВС - 20-40 мм. На каждом отводе от розлива к стояку устанавливается кран или вентиль для отключения подачи воды и заглушка или сбросник для осушения стояка.
Насос подкачки водоснабжения	Подкачка (насосная станция водоснабжения) поднимает давление воды до требуемого для обеспечения ее подачи на верхние этажи. Подкачка может работать круглосуточно, или включаться (вручную или по таймеру) во время пикового водоразбора - утром и вечером. Типичное устройство подкачки - электромотор с центробежным насосом, смонтированные на монолитном фундаменте.

А теперь перейдем к неисправностям и проблемам, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации системы ХВС.
Остановка водосчетчика
Причины : заклинивание крыльчатки, износ механики.
Решение : счетчик сдается для ремонта или замены представителям поставляющей воду организации после составления акта о неисправности прибора. На время отсутствия водосчетчика вода подается в здание через обводную линию или через установленный на место прибора патрубок с тем же диаметром присоединяемой резьбы.
Неисправности арматуры водомерного узла
Симптомы: вода на дом не перекрывается, или не открывается.
Причины:
— Износ клина между щечками задвижки (щечки опускаются ниже ответных зеркал в корпусе);
Устройство клиновой задвижки
— Зарастание щечек или зеркал известковыми отложениями;
— Падение щечек вследствие износа клина или штока.

Решения:

• Наваривание или замена клина;
• Шлифовка щечек и зеркал;

Разобранные для ремонта задвижки

• В случае невозможности ремонта - замена запорной арматуры.

  Нюанс : если неисправна задвижка после водосчетчика, для ремонта достаточно перекрыть входную задвижку. Для ремонта арматуры на вводе в здание, или обводной линии, необходимо согласовать с поставщиком воды отключение участка магистрального водопровода.

Течи в водомере
Причины :

Разрушение прокладки на присоединении водосчетчика к патрубкам водомера.

Решения:

Замена прокладки на контрольном вентиле;

Полезно : в отсутствие прокладки заводского изготовления ее замена вырезается из листовой резины или камеры от грузового автомобиля .

• Замена контрольного вентиля или его головки;
• Набивка сальника. Для этого достаточно полностью перекрыть проблемную задвижку, отвернуть пару гаек на удерживающих сальницу болтах или шпильках и поднять сальницу;
• Прокладка под счетчиком меняется на аналогичную.

Течь розлива ХВС

Причина : коррозия стальной трубы. Течи возникают в первую очередь по продольному электросварному шву и на присоединениях стояков.
Свищ на продольном шве

• Решение: в зависимости от степени износа труб - заваривание отдельных свищей, замена участка розлива или замена розлива целиком.

Зарастание розлива отложениями

Симптомы: падение напора воды во всем доме или на части стояков. Как правило, без воды остаются верхние этажи в утренний и вечерний пики ее разбора.
Подсказка: локализовать проблему помогут замеры давления воды в пик водоразбора. Замеры снимаются в водомере и на стояках водоснабжения; в последнем случае манометр вкручивается вместо заглушки (при необходимости - через переходник с изменением диаметра резьбы).

Замер давления в водомерном узле

Решения :

Засор или зарастание стояка. Симптомы: падение напора вода или ее полное отсутствие на отдельном стояке водоснабжения.

Причины:

Засор стояка окалиной со сварного шва или посторонними предметами (разрушенной прокладкой вентиля, деревянным чопиком и т.д.);

Подсказка : засоры чаще всего возникают на изгибах трубы, и под седлом винтового вентиля.

Устройство вентиля. Мусор скапливается под седлом, на которое опускается клапан

• Неправильная установка винтового вентиля (вода не поступает к седлу клапана снизу, а давит на клапан сверху). Рано или поздно такая установка приводит к отрыву клапана, после чего тот полностью или частично перекрывает воду и может быть извлечен только при вскрытии вентиля;
• Зарастание участка стояка известью или ржавчиной. Просвет трубы сужается, в первую очередь, на ее изгибах.

Решения:

Неисправности пробковых кранов.

Течь насоса подкачки
Симптомы : вода течет по штоку вала насоса.
Причина : выработка сальника вала.
Течь по сальнику насоса подкачки
Решение : набивка сальника. Она выполняется после обесточивания насоса и отключения подачи на него воды.

ГВС
Часть типичных проблем ГВС (неисправности запорной арматуры, течи розлива и т.д.) дублирует уже описанные нами проблемы холодного водоснабжения.
В то же время розливы и стояки горячего водоснабжения служат дольше благодаря отсутствию на них конденсата (и, соответственно, куда более низкой скорости коррозии стали) и сравнительно небольшому количеству отложений внутри труб, вызванному отличиями в составе воды. Падение напора на ГВС может быть вызвано неисправностями запорной арматуры, но никак не зарастанием трубопроводов.

На ГВС стальные трубы меньше страдают от коррозии и не подвержены скоплению отложений

Итак, начнем с перечня элементов системы горячего водоснабжения.

• Врезки ГВС в элеваторный узел. Их может быть две (при тупиковом ГВС) или 4 (при циркуляционном горячем водоснабжении);

Подсказка : здания, построенные после середины 70-х, оснащались и оснащаются преимущественно циркуляционным ГВС. Непрерывная циркуляция через закольцованные стояки и розливы обеспечивает мгновенную подачу горячей воды к любой точке ее разбора и круглосуточную работу полотенцесушителей.

• Розлив (для циркуляционной системы - два розлива) ГВС;

Два горячих розлива - признак циркуляционной системы ГВС

• Стояки. В циркуляционной системе они связаны перемычками на верхнем этаже или на чердаке в группы, насчитывающие от 2 до 7 стояков. Обычно перемычки связывают стояки ГВС отдельной квартиры (в этом случае их два - в кухне и в ванной) или всего подъезда.Перейдем к проблемам и их решениям.

Низкая температура воды

Причины : включение ГВС дома с обратного трубопровода летом или в межсезонье.

Справка : СП 30.13330.2012 ограничивает температуру горячей воды диапазоном 60-75°С. При этом температурный график теплосети 150/70°С подразумевает температуру обратки от 40 градусов.
График температур теплотрассы.

Решение :включение ГВС с подачи. В начале отопительного сезона запорная арматура на врезках в обратный трубопровод надежно перекрывается. Летом циркуляционное ГВС.

Высокая температура воды

Причины : включение ГВС с подачи при превышении температурой подачи значения 75°С.

Решение : переключение водоснабжения на обратный трубопровод.

Отсутствие циркуляции в системе ГВС

Симптомы : холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды при открытии кранов во всем доме.

Причины:

При подключении ГВС «из подачи в подачу» или «из обратки в обратку» - отсутствие подпорной шайбы между врезками или ее эрозия потоком воды;

Справка: подпорная шайба создает перепад давления между врезками. Штатный диаметр отверстия в ней - на 1 мм больше диаметра сопла элеватора.

Подпорные шайбы

При включении ГВС «из подачи в обратку» - отсутствие перепада давлений между нитками теплотрассы. Оно типично для первых дней после окончания отопительного сезона: поставляющая тепло организация принудительно отключает отопление, сокращая собственные расходы на нагрев воды;

Наконец, причиной проблемы может быть неисправность запорной арматуры на одной из врезок (например, падение щечек задвижки).

Решения :

Симптомы : холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды на отдельной группе стояков.

Причина : завоздушивание перемычки между стояками на верхнем этаже.

Решение:

1. Перекройте в подвале один из связанных друг с другом стояков;
2. Поднимитесь в любую квартиру по этому стояку;
3. Откройте до отказа кран горячей воды на любом смесителе. Воздух выйдет через кран на фронте потока воды;
4. Запустите стояк в штатный режим.Если на одном из связанных стояков, вместо заглушки стоит сбросник, перезапустить группу можно из подвала, не поднимаясь в квартиру .

Сбросник на стояке ГВС
Кроме того: воздух может быть стравлен через кран Маевского, установленный на перемычке в квартире верхнего этажа.

Отопление
Вначале - несколько слов об устройстве системы отопления многоквартирного дома. Сердце обеспечивающего дом теплом элеваторного узла - водоструйный элеватор. В его камеру смешения через сопло впрыскивается поток горячей воды с подачи.Он вовлекает часть теплоносителя из обратного трубопровода в повторный цикл циркуляции. Таким образом, достигается обращение через систему отопления большого объема воды при ее минимальном расходе с подающего трубопровода.

Устройство элеватора

Подсказка : чем больше объем циркулирующей воды, тем меньше перепад температуры между началом и концом отопительного контура , тем более равномерно нагреты батареи в квартирах.
Два розлива отопления - подача и обратка соединяются между собой стоякам и . В случае нижнего розлива (когда подача и обратка разведены по подвалу) стояки попарно соединяются перемычками на верхнем этаже.

Нижний розлив: обе нитки отопления разведены по подвалу

Верхний розлив (подача разведена по чердаку, обратка - по повалу ) означает, что стояки не связаны друг с другом.

Верхний розлив: подача отопления на чердаке

Теперь перейдем к типичным проблемам системы отопления.

Нет циркуляции в системе отопления
Причины:

• Неисправность запорной арматуры в элеваторном узле;
• Забитое сопло элеватора;
• Завоздушивание системы верхнего розлива;

Подсказка : при запуске весь воздух из сброшенного ранее контура вытесняется в розлив подачи и установленный в его верхней точке расширительный бак. Если розлив подачи заполнен воздухом, циркуляция в системе отопления невозможна.
Расширительный бак со сбросником на чердаке дома с верхним розливом

• Отсутствие перепада давлений в теплотрассе.

Решения:

• Ремонт запорной арматуры;
• Демонтаж элеватора и чистка сопла;
• Стравливание воздуха через сбросник на расширительном баке розлива подачи;
• В последнем случае о проблеме оповещается поставщик тепла.

Нюанс: при отрицательных температурах остановка циркуляции более чем на час приводит к разморозке подъездного отопления.
Размороженный радиатор подъездного отопления. Если работы по восстановлению циркуляции затягиваются, стояки отопления подъездов в системе с нижним розливом нужно отключить и сбросить с обязательным открытием воздушников. Подсос воздуха исключит зависание воды в стояках и батареях.
Воздушник на подъездном отоплении

• В доме с верхним розливом проще сбросить всю систему отопления: ее запуск займет куда меньше времени, чем запуск отдельных стояков.Нет циркуляции в стояке или группе стояков.

Причины:

• Завоздушивание перемычки между стояками в доме с нижним розливом;
• Завоздушивание части верхнего розлива (благодаря прокладке с уклоном розлив подачи заполняется воздухом частично);
• Неисправность запорной арматуры.

Решения:

Низкая температура обратки отопления

Симптомы: температура теплоносителя в обратном трубопроводе ниже той, что предписана температурным графиком.
Неисправность вызывает поток жалоб на холод в квартирах

Причины:

• Не полностью открытая запорная арматура (включая входные задвижки элеваторного узла);
• Неисправность запорной арматуры (в частности, падение щечек задвижки);
• Заниженный диаметр сопла элеватора. В новостройках он подбирается на основе расчетов отопительной системы, которые нередко не учитывают второстепенные факторы (замену жильцами отопительных приборов на более эффективные, разбитое остекление в подъездах и т.д.).

Решения:

Высокая температура обратки отопления

Симптомы: температура обратки выше предписанной температурным графиком.

Подсказка : для тепловиков это означает перерасход тепла и лишние затраты при неизменной прибыли.

Причина: завышенный диаметр сопла элеватора или эрозия сопла.

Решение: заваривание сопла с последующим рассверливанием на новый расчетный диаметр.

В пик холодов демонтаж сопла по понятным причинам опасен: он требует длительной остановки циркуляции. В этом случае возможны два решения:

Канализация

В подвале расположены следующие элементы системы канализации:

Засор стояка

Симптомы : стоки верхних квартир поступают в квартиру нижнего этажа через унитаз, ванну и раковины (при негерметичном соединении раковин с канализацией - через раструбы последней).
Засор стояка : в квартиру поступают все стоки соседей сверху

Причины:

• Жировые отложения на соединении стояка с лежневкой, или в самой лежневке;
• Заиливание лежневки или скопление в ней песка, наполнителей для кошачьих туалетом и т.д.;
• Попадание в канализацию посторонних предметов (тряпок, сброшенных в вентиляционный вывод на крышу бутылок, крупных пищевых отходов, строительного мусора).

Решение: прочистка стояка и лежневки тросом или проволокой через ревизию. После прочистки жировой пробки лежневку следует промыть большим количеством горячей воды.
Прочистка засора лежневки.

Засор лежневки

Симптомы: стоками затапливает несколько квартир на нижних этажах. Как вариант - стоки поступают в подвал через открытый раструб тройника на лежневке.
Подвал затоплен бытовыми стоками

Причины и решение проблемы в этом случае идентичны описанным выше. Нюанс: засор по возможности следует прочищать через расположенную выше него по ходу стоков ревизию. В противном случае в момент прочистки вас может окатить стоками: они станут поступать к вскрытой ревизии с напором в 2-3 метра.

Засор выпуска на колодец

Симптомы : сточные воды не поступают в колодец дворовой канализации, затапливая квартиры или подвал.

Решение : прочистка выпуска через тройник в подвале.

Тройник перед выпуском

Чистить выпуск со стороны колодца можно только с подачей проволоки к месту засора с поверхности, через Г-образную трубу диаметром 32-40 мм. Причины тому две:

1. В момент прочистки засора стоки станут поступать в колодец с напором в несколько метров. Увернуться от зловонной струи в ограниченном пространстве очень трудно;
2. В колодцах дворовой канализации часто скапливается метан. Сам по себе он не токсичен, но вытесняет пригодный для дыхания воздух. Потеря сознания из-за дефицита кислорода при глубине колодца в 2 и более метра означает верную смерть.Течи Причины:

Решения:

Заключение
Надеемся, что наш материал поможет читателю успешно решить большую часть типовых проблем, связанных с работой инженерных сетей подвала жилого дома.

Практически все работы, которые связаны с отопительной системой, требуют отключения батарей или стояка. Порой вопрос о том как перекрыть стояк отопления довольно сложный, особенно в отопительный сезон, да ещё в доме, где находится много квартир.

Ведь отключение стояка отопления повлечёт за собой прекращение подачи тепла во всех помещениях, через которые проходит стояк. Поэтому такие работы проводятся, как правило, очень быстро.

Первым делом нужно написать заявление в соответствующую компанию с просьбой перекрыть стояк отопления. Если по какой-либо причине будет письменный отказ, его можно обжаловать в суде. Но, такое происходит крайне редко. Обычно компании практически никогда не отказывают и идут на уступки жильцам. Хоть в этом, вопрос как перекрыть стояк, не столь затруднителен.

Далее оговариваются время отключения стояка отопления на определённые сроки. После заключения всех договорённостей, слесарь направляется в подвал и выполняет необходимые действия. Нужно понимать, что такие услуги платны. Сколько именно будет стоить перекрытие стояка отопления, каждая организация, занимающаяся такими вопросами, решает сама.

Законом это никак не оговорено, поэтому даже в пределах одного города тарифы могут сильно отличаться.

Впрочем, в некоторых небольших поселках, отключение стояка отопления может проводиться и самими жильцами, без участия сторонней организации. Но даже в таких условиях нужно получить несколько разрешений. Конечно же, нужно договориться с соседями, живущими над и под квартирой, где будет проводиться ремонт.

Далее все действия необходимо согласовать с ЖКХ или сотрудниками компании, на балансе которой находится дом. Хотя стояк фактически принадлежит жителям дома, за его состоянием следят именно коммунальные службы, которые обязаны знать, что происходит.

В идеале можно ещё обратиться к опытному слесарю или человеку, понимающему в технической документации. Потому что в некоторых старых постройках разобраться в коммуникациях бывает довольно сложно, да и состояние их желает оставлять лучшего. Дело в том, что старые краны на стояке отопления часто вообще не перекрываются, из-за сильной ржавчины и накипи.

Как только все разрешения будут на руках, можно идти в подвальное помещение и перекрывать арматуру. В большинстве случаев, она выглядит, как задвижка или вентиль и расположена на стыке стояка и «лежака».

После завершения всех намеченных работ, остаётся подключить вновь отопление и хорошо , стравив с них полностью воздух.

6599 0 3

Развоздушиваем стояк в хрущевке доступными методами

Приветствую, камрады. Я уже неоднократно освещал ремонт квартиры в хрущевке у родственников (ванная и туалет), который благополучно завершен. Но с наступлением отопительного сезона моя помощь снова потребовалась, причем сразу для жильцов 5 этажей. Речь о развоздушивании стояка отопления, с которым нам удалось совладать, хотя и не без труда.

Предыстория

Напомню, что в квартире родственников этим летом мы заменили 2 радиатора вместе с куском трубы, оставив конструкцию неизменной:

1. Подача теплоносителя идет снизу – из подвала дома;
2. Через байпас (открытый) он устремляется в квартиру второго этажа, и далее аж до пятого ;
3. На случай холодов байпас закрывается, чтобы теплоноситель циркулировал только через радиатор .

Проблема

Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.

Для сравнения:

1. В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
2. В комнатах с неработающим отоплением +13С.

Как говорится, почувствуйте разницу…

На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.

А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.

Поиск решений

Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.

С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.

Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.

Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.

Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.

В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.

Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.

Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.

Вооружаюсь инструментами:

1. Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
2. Пассатижи;
3. Две отвертки с плоским жалом;
4. Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.

Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю и отодвигаю мебель подальше. Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки.

• Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
• Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
• Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.

Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.

Итог

Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!

30 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!