Самостоятельное размножение смородины черенками стараются освоить даже начинающие садоводы. Это объясняется тем фактором, что за один сезон они получают не один десяток новых саженцев, сохраняющих сортовые показатели.

Причины для размножения смородины на участке черенками

Размножение культуры с помощью черенков проводят благодаря нескольким причинам:

• легкое укоренение смородины;
• получение большого количества посадочного материала в течение сезона;
• сохранение сортовых характеристик культуры;
• круглогодичная подготовка черенков (осень и зима – одревесневшие, летом зеленые);
• нет необходимости в доращивании саженцев.

Процедура черенкования не сложна для начинающих любителей ягодных культур, но необходимо выполнять основные рекомендации. В противном случае, укоренение будет некачественным или будущие саженцы погибнут.

Виды черенкования для черной смородины на дачном участке

Черенкуют смородину тремя способами, вернее, тремя видами чубучков:

• зелеными;
• одревесневшими;
• комбинированными (зелеными с частью древесины).

Несмотря на то, что смородина хорошо укореняется, для каждого вида придерживаются определенного срока в течение вегетации растения.

Вторым важным условием является правильный выбор куста-донора. И последнее требование – соблюдение процесса черенкования. В него входят такие этапы:

1. Заготовка будущих саженцев – нарезка черенков.
2. Укоренение заготовленного материала.
3. Уход за будущими саженцами.
4. Пересадка окорененных чубучков на постоянное место.

Совет #1. Для укоренения красной смородины заготавливайте верхние части побегов, которые лучше приживаются .

Периоды заготовки черенков для размножения смородины

Для проведения черенкования, садоводы выбирают подходящее время, чтобы не нарушать процесса вегетации смородины. Для черенкования зеленых или комбинированных побегов оптимальным сроком считается конец весны – начало лета. В мае-июне зеленые чубучки хорошо окореняются, идут в рост и к осени набирают силу.

Одревесневшие черенки готовят ранней осенью. Посадить будущие саженцы нужно не позднее 10-17 октября. Если затянуть с процессом, то черенки слабо окореняются и не готовы встретить зиму. Посадка ранней весной возможна, но процент приживаемости снижается, и в результате количество новых растений намного меньше.

Чтобы выбрать время черенкования, садоводам следует учитывать свою загрузку. Кроме этого виды чубучков имеют недостатки и достоинства:

Разновидность материала для черенкования	Достоинства	Недостатки
Зеленые	Не требуют хранения, сразу готовы к высадке. Цветение и плодоношение в следующем сезоне.	Интенсивное испарение влаги через невызревшую кору. Требуют соблюдения режима влажности.
Одревесневшие	Заготовка возможна в удобное время периода покоя растения. Возможность отбраковки слабых саженцев. Древесина обеспечивает сохранение влаги и питания	Необходимо место для хранения с поддержанием температурных показателей и уровня влажности.
Комбинированные	С помощью сосудов одревесневшей «пятки» обеспечивают достаточное количество влаги даже при нерегулярном поливе.	Способ требует точного соблюдения параметров при черенковании смородины.

Совет #2. Точно соблюдайте процесс черенкования, чтобы получить одинаковый выход молодых саженцев при любом способе.

Параметры выбора материала для черенкования смородины на участке

От качества донорского материала зависит успех черенкования. Несмотря на то, что смородина легко окореняется, при выборе родительского куста обратите внимание на:

1. Сортовые признаки. Они сохранятся у молодых саженцев, поэтому отберите наиболее удачные сорта с хорошими показателями урожайности.
2. Чистосортность. Не стоит размножать переопыленные растения, если делаете черенкование с коммерческой целью. Важны саженцы с выдержанными сортовыми характеристиками.
3. Возраст растения-донора. Для размножения отбирают кусты с хорошей урожайностью и не старше 7 лет.
4. Состояние смородины. Для черенкования подходят кусты без признаков заболеваний или поражений вредителями, иначе молодые саженцы будут заражены.

Размножение кустов смородины черенками с прошлогодней древесиной

Способ одинаково подходит для черноплодной и красноплодной смородины. Технология процесса понятна и под силу начинающим садоводам.

Ранней осенью выбирают донорский куст, отвечающий перечисленным выше требованиям.

Для нарезки подходят 2-х – 4-х — летние ветки, на которых есть вызревшие однолетние побеги. Их делят на куски до 15 см в длину. Диаметр побега не менее 6 мм.

Количество черенков зависит от длины побега. Для размножения лучше подходят отрезки подлиннее, в них больше содержание питательных веществ. Но, в этом случае с одного куста получится меньше саженцев. На черенке оставляют 5-6 почек.

Заточенным инструментом нарезают побег. Верхний срез делают на 1 см выше почки, нижний – под последней.

Верхушку в работе не используют, на ней аккумулируются яйца вредителей и споры патогенных грибов.

Обрывают листья с нарезанных чубучков для сохранения влаги.

Если грядка для посадки готова, то черенки высаживают сразу в грунт. Если почва не подготовлена, то на короткое время их ставят в емкость с водой или хранят в прохладном месте.

Участок готовят по традиционным требованиям. Он должен быть перекопан, удобрен и полит до посадки. Для этого осенью готовят траншеи или борозды, затем в них укладывают готовый компост или перегной и хорошо перекапывают с почвой. Если посадка черенков намечена на раннюю весну, то подготовку гряд все равно делают осенью.

Важно запомнить, что фаза покоя для черной смородины наступает в начале октября, а у красной – в конце августа. Это благоприятный период для размножения растений.

Черенки высаживают по схеме 10см х 50 см с наклоном с северной стороны на южную. Над уровнем земли оставляют две почки, одна из которых вровень с поверхностью. Остальную часть черенка заглубляют.

Обязательно обжимают каждый побег, чтобы вокруг него не образовались пустоты. После посадки грядку поливают, мульчируют органикой. Укоренение проходит лучше, если грядку прикрыть темной пленкой.

Хранение одревесневших черенков до весенней посадки на участке

Если нарезано много посадочного материала или пропущен срок черенкования, то высадку назначают на раннюю весну. До этого времени черенки хранят в подготовленном помещении или укореняют в таре с субстратом.

Способ	Как провести
Хранение до ранней весны	Обмакнуть срезы в растопленный воск или парафин. Отсортировать, связать и завернуть в полиэтилен. Поместить в холод. Идеальное место – снежный сугроб. При отсутствии снега – подвал, холодильник. Периодически осматривать материал для предотвращения развития заболеваний и проветривания.
Укоренение в субстрате	В тару укладывают дренажный слой из вермикулита. Наполняют почвенной смесью. Увлажняют и высаживают черенки, заглубляя на 2 почки. Обжимают почву. Хранят в комнатных условиях. Регулярно опрыскивают будущие саженцы. Пересаживают весной при установлении стабильной температуры на улице.
Прикопка в грунт	Подготовить траншею. Уложить черенки, прикопать и замульчировать.

Размножение культуры на участке зелеными черенками

Способ подходит для летнего размножения ягоды. Для нарезки отбирают побеги без древесины, но уже не ломающиеся при сгибании. При таком способе размножения черенки высаживают под укрытие. Это может быть пленочное укрытие, парничок или теплица. Если материала немного, то будущие саженцы накрывают пластиковыми бутылками.

Заготовку начинают в период активного роста побегов – июнь.

Нарезают побеги утром до жары или в течение дня при пасмурной погоде. Достаточно подготовить черенки длиной 10-12 см с тремя почками. Требования к срезам как в предыдущем варианте. Рабочий инструмент перед началом процедуры обязательно продезинфицировать.

С нижних двух почек листочки обрывают полностью, а верхний листик обрезают наполовину.

Замочить чубучки в растворе стимулятора роста на сутки. Хранить заготовленный материал нежелательно, поэтому планируйте нарезку на то время, когда сможете провести высадку.

Высадить под наклоном на подготовленную грядку, заглубив на 2 см.

Кроме полива, зеленые черенки требуют ежедневного опрыскивания в течение трех недель.

Дополнительно участок затеняют от прямого солнечного света.

Через 3 недели снижают частоту полива и подкармливают будущие саженцы азотными удобрениями.

Проветривают посадки спустя месяц, а снимают пленку, когда листочки перестают увядать. Проверить наличие корней можно потянув черенок за макушку. Если корешки образовались, то вы ощутите сопротивление и легко вытянуть его из грунта не получится.

Если нарезано большое количество чубучков, то для удобства обработки посадите их в школку (рассадничек).

При размножении легкоокореняющихся сортов черной смородины не стоит применять стимуляторы роста, чтобы не получить обратный результат.

Посадите в одну лунку по 2-3 черенка, чтобы сформировать полноценный кустик.

Размножение культуры на участке комбинированными черенками

Комбинированными садоводы называют зеленые черенки с одревесневшей частью двулетнего побега. Второе название – черенок с «пяткой».

Срок для нарезки – конец мая или начало июня при длине прироста в текущем году 10-20 см.

Черенок формируют из отрезка однолетнего побега с куском прошлогодней древесины у основания размером 2-4 см. Для этого срезают двухлетние ветки и нарезают в притененном месте.

Удаляют нижние листья, остальные оставляют на черенке.

На грядке формируют неглубокие борозды, в которые высаживают материал. Почву предварительно обильно поливают.

Ошибки садоводов при черенковании смородины на участке

По неопытности садоводы допускают неточности в процессе черенкования.

Вопросы садоводов при черенковании смородины на дачном участке

Вопрос №1. При наступлении холодов посаженные осенью черенки «выпирают» из грунта. Как убрать проблему?

Чтобы этого не происходило, высаживайте будущие саженцы почти горизонтально. Ни вертикальная, ни наклонная посадка не помогут избежать выпирания черенков.

Вопрос №2. Как поступить, если в срок черенкования стоит жаркая засушливая погода?

Нарезайте материал, когда положено, затем прикопайте до конца сентября. Поливайте почаще, а как только начнутся дожди – сразу высаживайте. Не медлите, иначе они укоренятся в месте прикопки.

Посадка смородины черенками не вызывает трудностей и дает хорошие результаты. Осень, лето, весна – садоводы и огородники научились сажать черенки смородины во все эти сезоны и выращивают молодые культуры весьма успешно. В этой статье пойдет речь об осенней и весенней посадке смородины, их особенностях и тонкостях процесса.

Как правильно заготовить черенки смородины?

Для осенней и весенней посадки смородины берутся только одеревенелые черенки. Зеленые просто не выдержат нагрузки и вымерзнут. Но нельзя просо нарезать черенки с кустов смородины и наедятся, что они будут хорошим посадочным материалом. Тут стоит придерживаться определенных правил.

• Черенки нарезают только со здоровых, ровных веточек.
• Они должны быть сортовыми, в противном случае могут возникнуть проблемы с выращиванием растения или получением от него урожая.
• Лучше всего приживаются однолетние черенки смородины диаметром до 7 см. У них должна быть вызревшая кора, иначе зиму или запоздалые весенние заморозки они не переживут.
• После того, как найдены подходящие пагоны на смородине, стоит нарезать их длиной 15-20 см.
• Верхний срез всегда делается на 1 см выше почки, а нижний под нижним привоем должен быть косым.
• Если сортов много, стоит черенки от каждого собирать в пучок и перевязывать ленточку, чтобы не напутать разновидности при посадке.

Перед посадкой смородины стоит вымочить в воде нижнюю часть черенков на протяжении 3-4 дней, а затем опустить их на сутки в 0,01% раствор гетероауксина. Только после этого их можно использовать для посадки в открытый грунт.

Как сажать черенки смородины осенью?

Ознакомьтесь также с этими статьями

Посадка смородины черенками осенью позволяет получить здоровый куст намного раньше, чем при весенней посадке. Растение быстрее приживается, становится более выносливым, с повышенной иммунной системой. Но есть ли недостатки у этого метода? Конечно, есть и главный из них в том, что черенки могут «проснуться» после зимы намного раньше, чем нужно, ранней весной, когда еще очень холодно и замерзнуть. Поэтому весной за ними нужно приглядывать и в случае чего делать пленочное укрытие.

Почву удобряют перегноем или компостом, затем немного увлажняют. Посадка проводится в траншеи на глубину 6-7 см и под наклоном. Между отдельными черенками должно иметься пространство в 15-18 см, а между рядами – 50 см. Нижняя почка должна находиться примерно вровень с землей, сверху должно оставаться не более 2 глазков.

После посадки смородины черенками земля уплотняется и мульчируется торфом на 3-5 см. Этот защитный слой убережет посадки от сильных зимних морозов.

Нередко в качестве укрытия для черенков используют пластиковые бутылки, которым просто накрывают черенки. В этом методе есть один нюанс. Если зима будет не очень холодной, черенок под бутылкой может начать расти раньше своего времени. Поэтому, использовать пластиковые бутылки можно, однако стоит, в таком случае, все время следить за состоянием черенков зимой.

Как сохранить черенки до весны?

Если посадка смородины черенками откладывается до весны, стоит позаботиться о сохранности посадочного материала на протяжении всей зимы. Собранные в пучки они могут храниться долгое время, если обеспечить им надлежащие условия. Ниже приведены самые популярные методы хранения черенков.

1. Черенки укладываются в ящики с землей или песком и ставятся в прохладное помещение вроде подвала или погреба.
2. Посадочный материал нужно завернуть в пакет, положить в ямку, вырытую в земле, притрусить грунтом и обильно засыпать снегом на 50-70 см. Снег – своеобразный холодильник, он и охлаждает, и поддерживает приемлемую температуру в земле на протяжении всей зимы.
3. Если черенков мало, можно просто положить их в холодильник, завернув перед этим в полиэтиленовый пакет.

Перед посадкой весной черенки достают из укрытия и выдерживают при комнатной температуре на протяжении 1-3 дней, затем проверяют на сохранность, замачивают, как было указано выше, и сажают в почву.

Как посадить смородину черенками весной?

Если посадка смородины черенками проводится весной, подготовка почвы все равно делается с сентября, ее удобряют, но уже не перегноем, а свежим навозом и компостом. Высадку стоит начинать тогда, когда земля прогреется примерно до 7 градусов тепла.

Для посадки черенков делают траншею глубиной 7 см. Так как после зимы земля хорошо увлажнена талыми снегами, поливать грядку водой не стоит. Затем в нее сажают черенки смородины на расстоянии 10 см друг от друга под наклоном. Они не успеют сильно вырасти до момента итоговой пересадки на постоянное место, поэтому их можно сажать гуще, чем в случае осенней посадки черенков смородины. Между рядами оставляют пространство в 50 см.

В чем заключается уход за черенками смородины?

Основной уход за высаженными черенками смородины весной или осенью сводится к поддержанию нормальной влажности почвы, а также удалению сорняков, которые могут появиться. Чтобы упростить работу можно просто замульчировать землю и тогда сорняки будут расти медленнее, а влага намного меньше будет испаряться с верхних слоев почвы.

Чтобы черенки смородины быстрее развивались, весной можно покрыть их белым агроволокном, чтобы аккумулировать в такой мини-тепличке тепло и свет от весеннего солнца.

Посадка смородины черенками простое, но трудоемкое дело для молодого садовода. Упростить работу с черенками и посадкой их в саду помогут советы бывалых садоводов.

• Неподготовленные к посадке саженцы (не вымоченные в воде) будут медленно приживаться, развиваться и расти, в случае если вообще не зачахнут.
• Черенки смородины стоит сначала сажать в ряд, чтобы они проросли, дали небольшие кустики, затем их выкапывают и пересаживают на постоянное место. Причина в том, что не все черенки приживаются и это упрощает работу.
• Черенки можно хранить совсем недолго. Чем быстрее их посадить, тем больше шансов на то, что они приживутся.

ВИДЕО - Лучший способ размножения смородины черенками

Чёрная смородина - культура уникальная во всех отношениях. Ни для кого не секрет, что ягоды этого растения - настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, а листья и почки - ценный ингредиент не только в кулинарии, но и в медицине. Кусты этой культуры начинают благоухать весной одними из первых и до самой поздней осени радуют глаз сочной зеленью. Ну а для садоводов неприхотливая чёрная смородина - истинная утеха, ведь её разведение и уход за кустами не доставляет особых хлопот. Но, как и любая культура, чёрная смородина со временем требует обновления. Её размножение - дело нехитрое и посильное даже для начинающих. Главное, знать как это сделать правильно.

Размножение чёрной смородины черенками: в чём преимущества

Самостоятельно размножить чёрную смородину можно несколькими способами:

• черенками (приживаемость 85–90%);
• отводками (приживаемость 100%);
• делением куста (приживаемость 100%);

Вырастить куст смородины можно даже из семян. Только вероятность того, что семена унаследуют все свойства сорта и куст будет полноценным, крайне низкая.

Самым популярным, несмотря на трудоёмкость процесса и меньшую приживаемость, является именно черенкование. Объясняется это тем, что есть возможность заготовить большое количество посадочного материала. Но самое главное преимущество заключается в том, полученные из черенков саженцы сохраняют все сортовые качества материнского куста.

Заготовка черенков: когда и как

Садоводы занимаются заготовкой черенков чёрной смородины в течение всего года кроме зимнего периода. Однако черенкование в каждом сезоне имеет свои нюансы. Летом для черенкования используют, как правило, зелёные побеги, а весной и осенью - одеревеневшие. В любом случае важно правильно выбрать материнский куст.

Черенкование летом

Лучшее время для заготовки черенков летом - не ранее середины июня и не позднее первой декады июля, т. е. период, когда смородина находится на этапе активного роста. Зелёное черенкование производится из хорошо развитого однолетнего побега, с одеревеневшей нижней частью и упругой неломающейся при сгибании верхушкой в следующем порядке:

• инструмент (секатор или нож) обрабатывается кипятком;
• выбранные побеги срезаются с куста;
• верхушку и одеревеневшую часть побега в качестве черенков не используют (верхушка быстро приживётся, но вряд ли перезимует, а низ не приживётся вообще);
• из центральной части побега косым срезом нарезаются черенки длиной 15–20 см, на каждом из которых должно оставаться минимум три листа;
• два нижних листа устраняются вместе с черенками, а от верхнего оставляют одну треть, чтобы влага испарялась не так быстро.

Длина черенков из зеленого побега должна составлять 15–20 см

Черенки готовы. Высаживать их необходимо сразу. Если такой возможности нет, то их временно помещают в воду и накрывают полиэтиленом.

Зелёным черенкам очень важна высокая влажность воздуха, поэтому рекомендуют проводить их посадку в теплице, в крайнем случае - в парнике. Перед высадкой почву необходимо подготовить - взрыхлить и полить. Черенки заглубляются в почву на 2 нижние почки обязательно под углом 45 0 . Затем их нужно замульчировать торфом слоем 3–5 см и накрыть плёнкой.

Плантация зелёных черенков должна быть обязательно притенена. Под прямыми солнечными лучами отростки просто «сварятся».

До момента формирования корневой системы зелёные черенки требуют тщательного ухода:

• систематического полива минимум через день;
• ежедневного проветривания в течение нескольких часов;
• опрыскивания для поддержания уровня влажности;
• подкормки в виде азотсодержащих удобрений с частотой один раз в 2–3 недели.

Через три недели проверяем, прижились ли саженцы. Это можно сделать, потянув за верхушку расточка. Если укоренение произошло, то почувствуется лёгкое сопротивление.

Плёнку, имитирующую мини-парник, можно заменить обрезанными пластиковыми бутылками.

Через месяц после посадки полиэтилен снимают, а уже осенью пересаживают саженцы на постоянное место жительства.

Черенки, имеющие развитую корневую систему, готовы к пересадке на постоянное место

На будущий год весной из черенка потянется один длинный побег, поэтому для получения полноценного куста специалисты рекомендуют высаживать в лунку по 3–4 черенка.

Видео: Зеленое черенкование черной смородины

Как черенковать чёрную смородину весной и осенью

Многие дачники объединяют черенкование чёрной смородины с её плановой обрезкой весной. В этот период, так же как и осенью, черенки заготавливают из одеревеневших одно - двухлетних побегов (диаметр не должен быть меньше 5 мм). Из их середины вырезаются прутики длиной 15–20 см. Принцип создания черенка такой же, как и при зелёном черенковании: верхний срез делается на 1 см выше почки, а нижний - сразу под почкой.

Схема заготовки черенков из одеревеневших побегов

Заготовленные по осени черенки высаживать в грунт не рекомендуют - они вряд ли переживут зиму. В этом случае их можно хранить до весны или прорастить в субстрате.

Сохранить одеревеневшие черенки возможно в прохладном месте: в подвале, холодильнике или даже сугробе. Но предварительно их необходимо подготовить. Чтобы влага испарялась не так быстро, срезы черенков окунают в жидкий парафин или воск, а затем помещают их в полиэтилен и в прохладное место до весны. В течение зимнего периода лучше несколько раз развернуть вязанку и проверить, не появилась ли там плесень и не заткнулись ли прутики.

Хранение черенков смородины зимой требует их предварительной подготовки

Лучшим вариантом ожидания черенками весенней посадки является укоренение их в субстрате. Для этого необходимо:

1. Подобрать индивидуальные ёмкости (горшочки или стаканчики) объёмом не менее 0,5 литра.
2. На дно сосуда поместить дренаж, например, вермикулит или перлит.
3. Засыпать подготовленную заранее почвенную смесь из земли, песка и торфа в равных пропорциях.
4. Углубить черенки на две нижние почки и обжать землю вокруг саженца во избежание формирования пустот.

Для формирования корешков важно обеспечить необходимые для растения температурный режим и уровень влажности. При комнатной температуре саженцам будет вполне комфортно, а вот опрыскивать их придётся часто - хотя бы дважды в день.

При проращивании черешков смородины в домашних условиях на ветках могут появиться цветки и завязи. Их рекомендуют оборвать, т. к. цветение растения в горшках ослабит корневую систему, что впоследствии отразится на продуктивности высаженного в грунт куста.

С наступлением весны укоренившиеся черешки можно высаживать в грунт на заранее подготовленном участке. Главное, сделать это тогда, когда риск заморозков будет минимальным.

Как правильно черенковать: основные моменты

Чёрная смородина отлично поддаётся вегетативному размножению. Но несмотря на простоту процесса черенкования, соблюдение определённых правил повысит вероятность успеха:

1. Обращаем внимание на выбор материнского куста. Это должно быть здоровое на вид растение, с максимальной урожайностью и наиболее приятным вкусом ягод.
2. Черенкование лучше проводить в пасмурную погоду или ранним утром по росе.
3. Для лучшего укоренения черешков эксперты рекомендуют перед посадкой вымочить их в стимуляторе роста (например, в «Гетероауксине») на протяжении суток.
4. В грунт черешки необходимо помещать под углом в 45 0 . Так им будет легче перезимовать.
5. Состав почвы также влияет на приживаемость черенков. Лучше всего использовать смесь земли, компоста и речного песка. Можно также добавить опилки.
6. Первые три недели полив должен быть обильным и регулярным.
7. Опрыскивание - обязательное условие при черенковании чёрной смородины. Оптимальным считается соблюдение влажности почвы на уровне 80%, а воздуха - 90%.
8. При высаживании саженцев на постоянное место важна густота посадки. Она зависит от сорта смородины - для ветвистых сортов пространства требуется больше, чем для сортов с прямой и узкой кроной.
9. Удобрять саженцы рекомендует 3–4 раза за сезон . Лучше всего подходят органические удобрения (навоз, птичий помет) или комплексные добавки («Фертика Люкс», «Здравень Турбо» из расчёта 1 чайная ложка на 5 литров воды).

Итак, соблюдая эти несложные правила, вырастить из небольших черенков полноценные кусты чёрной смородины сможет каждый, притом без особых финансовых затрат. Самое главное, черенкование даёт возможность не только омолодить ягодник, но и расширить сортовой состав, позаимствовав несколько побегов кустарника у соседа.

Основным способом размножения черной смородины является вегетативное размножение (одревесневшими черенками, зелеными черенками, дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).

Наиболее простой способ размножения, подходящий даже для садоводов-любителей, – размножение отводками (рис. 3). За один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см выступала из лунки.

Рис. 3. Размножение смородины

а - размножение вертикальными отводками; б - размножение горизонтальными отводками;

в - укорененные горизонтальные отводки.

Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее фиксируют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2–3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками (рис. 4). Размножение черенками, хотя и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет получить новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.

Рис. 4. Укоренение одревесневших черенков

а - нарезка; б - посадка; в - укорененные черенки.

Черенки можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18–20 см заготавливают в октябре-ноябре, тоесть в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их заготавливают с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать со середины побега. Толщина черенка должна быть 8–10 мм.

Сразу же после среза оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. Это дает им возможность не терять влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу или в холодильной камере.

Весной черенки высаживают как можно раньше на специально подготовленных грядах с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см.

Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде «на косой срез». На грядах черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1–2 почки (рис. 5). Затем гряды обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядой устанавливают сталиные дуги высотой 40–50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой. Пленку снимают при появлении первых листочков и начинают умеренно поливать.

Рис. 5. Посадка одревесневших черенков черной смородины

а - однолетний побег; б - одревесневший черенок; в - посадка черенка (одна или две оставленые почки должны находится на уровне почвы).

У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное пересыхание может оказаться губительным для растений.

В течение лета гряды тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования побегов из почек черенки желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10–15 г суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 м 2 . К осени, при хорошем уходе вырастают саженцы с 1–2 побегами длиной 30–50 см.

Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.

Размножить смородину зелеными черенками - более сложный способ, который возможен только при наличии парника или теплицы с туманообразованием. Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5–10 см сохраняют по два зеленых листа. Нижний срез делают под одним узлом, а верхний - под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12–14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18–24 °C.

Можно укоренять черную смородину зимой, чтобы к весне получить развитые саженцы, готовые к посадке. Черенки в конце зимы ставят в воду. Через 10–12 дней на них начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10–12 мм, черенки пересаживают в пакеты с землей, проколов снизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2–3 дня), так чтобы земля имела консистенцию сметаны, через 7–10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения высаживают на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах.

Подготовка почвы

Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и насаждением должно быть не менее 1,2–1,5 м.

На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин и ям. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м 2: органических - 3–4 кг, суперфосфата гранулированного - 100–150 г, сернокислого калия - 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.

Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под вспашку равномерно вносят известь в норме 0,3–0,8 кг/м 2 .

Посадка

Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной - чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. При выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при меньших расстояниях с одного куста получается меньший урожай, но больший урожай с еденицы площади. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста получают большую урожайность, но самих кустов в насаждении будет меньше.

Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке розмечают места для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это еще более важно при весенней посадки.

При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.

Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву обрабатывают, перемешивают с удобрениями и на месте посадки формируют небольшую гряду из почвы высотой до 15–20 см.

От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому очень важно для посадки использовать посадочный материал только наилучшего качества.

Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.

При перевозке саженцев даже на короткие расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки - осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью - необходимо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.

При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень поздней посадке возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко (на 30–40 см). Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, который применяют при уплотненной интенсивной схеме выращивания.

У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней. Саженец немного заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки, см. рис. 6).

Рис. 6. Посадка саженца смородины

Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

Уход за растениями

Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их нормальном росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше потенциальная урожайность. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.

Черная смородина - влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует удерживать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2–3 недели), не допуская, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно истощают и высушивают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном расстоянии от кустов или в междурядьях возможно рыхление или обработка почвы на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, агроткань, агроволокно). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

Осенью тяжелые суглинки неглубоко перекапывают под кустами и оставляют на зиму комки, чтобы лучше задерживалась влага. Между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.

После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 м 2 . Удобрения нужно внести на площадь диаметром не менее 1 м вокруг куста и сразу заделать. Сразу после этого нужно полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.

Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.

Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.

На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует выполнять летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет - в 8–10 раз, на 1 м 2 вносят 0,5–1 ведро раствора.

Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.

Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.

Черная смородина очень влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 м 2 поверхности почвы может составлять 30–50 л.