Уважаемая лекари и целители! Зимой и весной стараюсь включить в свое меню грецкие орехи. А покупаю их, как правило, на рынке. Там и попробовать можно, и цена ни­же, и продавец тебе улыбнется, да еще с походом отпу­стит. Вот и в этот раз, когда пробовала орехи, к прилавку подошла женщина и поинтересовалась у продавца, можно ли купить у него оставшиеся ореховые скорлупки. Я спро­сила ее, зачем они могут
пригодиться, и узнала, что жен­щина использует их с целью приготовления целебных сна­добий.

«Разве вы не знаете, — сказала она, — что ореховая скорлупа — это средство от ста болезней! У нас в семье ей лечатся и стар, и млад. Всегда помогает, благодаря чему мы практически забыли дорогу в аптеку!» Ореховые скор­лупки продавец пообещал женщине привезти через неде­лю. А я, под впечатлением нашего разговора, захотела узнать: в чем же уникальность ореховой скорлупы? Если вы знаете, что и как с ее помощью можно лечить — расскажи­те на страницах газеты.

Целебные мази, настойки и отвары каждый самостоятельно приготовить может. Это лечение вам всегда поможет!

■ «А орешки не простые, все скорлупки золо­тые…» - написал поэт. И не ошибся - ореховая скорлупа действительно считается панацеей . Даже при том, что ядра орехов обладают уни­кальным набором полезных веществ, скорлупа может справедливо претендовать на личное первенство по своим целебным свойствам . Это с давних времен было хорошо известно знаха­рям и народным врачевателям. В эпоху развития фармацевтики о замечательных качествах скор­лупы многие подзабыли. И совершенно напрасно. Орехи - широко распространенный и вполне до­ступный каждому продукт. Скорлупу; остаю­щуюся после употребления ядер, как правило, выбрасывают. И лишают себя возможности безо всяких таблеток быстро и эффективно избави­ться от многих болезней. Правда, для этого надо знать, как использовать скорлупу для лечения и оздоровления!

Люди давно заметили, сколько полезных веществ находится в ядрах грецкого ореха, в его перегородках и даже в скорлупе. Народная медици­на повсеместно использует настои, отвары из составляющих ореха, обладающих широким спектром воз­действия на организм человека : про­тивоглистным, антибактериальным, противовоспалительным, вяжущим, укрепляющим иммунитет .

Все орехи являются калорийны­ми продуктами, но только в грецком есть вещества, которые — способ­ствуют нормализации веса, поэтому, как

сопутствующее лечение, приме­нять орехи рекомендуют при гипер­тонии, атеросклерозе и болезнях сердца. Скорлупа грецкого ореха — незаменимое средство для профи­лактики опухолей (это ее основное назначение) . Она эффективно очи­щает кровь и лимфу, повышает общий тонус и иммунитет . Прак­тически во всех пилингах и скрабах присутствует измельченная скорлупа грецкого ореха.

В народной медицине примене­ние скорлупы грецкого ореха рас­пространено повсеместно. После того, как орешек изъят из скорлупы, мы, не задумываясь, ее выбрасыва­ем, а зря, ведь вытяжки и настои на основе скорлупы грецкого ореха можно поставить в один ряд с силь­нейшими антибиотиками общего спектра . Дубильные вещества, со­держащиеся в ней, помогают при заболеваниях слизистой рта и носа, при кожных болезнях, таких как лишай и экзема . А витамины С и Е поддерживают иммунитет человека и улучшают гормональный фон в целом.

Популярностью пользуются вод­ные отвары с использованием скор­лупы грецкого ореха, так как их не нужно настаивать, как это бывает со спиртовым раствором. Например, для лечения кожных болезней отвар производится с добавлением скор­лупы и листьев ореха.

Для этого нужно на дно эмалированной посуды положить скорлупу от 10-и орехов, туда же засыпать 100 гр. сухих листьев грецкого ореха, содержимое залить кипятком и варить 20-25 минут на слабом огне: нужно дать потомиться отвару. Далее он остыва­ет в течение 3 часов и набирает в себя еще больше полезных свойств. Отвары принимаются внутрь по 2 раза до еды в течение 10 дней.

Поскольку в скорлупе есть дубильные вещества, она является ранозаживляющим средством. Для приготовления лекарства необходимо прокалить скорлупки на открытом огне, размельчить с помощью миксе­ра их в порошок и данную смесь нане­сти на рану, предварительно обрабо­тав края перекисью водорода. Сверху накладывают стерильную повязку и оставляют на несколько часов. Раны затягиваются гораздо быстрее.

Настойка из скорлупы

Спиртовые настойки, применяе­мые в профилактических целях

про­тив опухолей и закупорки сосу­дов известны давно. Рецепт приго­товления простой:

на 0,5 л. водки нужна скорлупа от 15 средних оре­хов, которая промывается под про­точной водой и стекает до полного высыхания. Любой настой будет качественным, если он находится длительное время (в данном случае две недели) в темном и теплом месте. Разовая доза готового соста­ва — 1 ст. л. до еды 2 раза в день.

Сваренный настой из скорлупы грецкого ореха помогает

в лечении эрозии шейки матки (на 2-3 ореха нужен стакан воды). В эмали­рованной посуде его нужно варить, пока настой не приобретет насыщен­ный оттенок черного чая. Далее разбавляют готовую консистенцию ки­пяченой водой в пропорции 1/1 и делают спринцевания в течение двух недель: дубильные вещества, выде­ляемые при варке скорлупы, помо­гают справиться с эрозией пол­ностью и обойтись без оперативного лечения. Эта же настойка показана для спринцевания

при лечении практически всех заболеваний женских половых органов : (миома, киста), она дает 100%-ую эффектив­ность при хронических диареях, при наличии полипов в прямой кишке.

При колитах используют нас­тойку на водке или спирту. Для нее нужно измельчить скорлупу 5-и оре­хов, засыпать в бутылку и залить водкой (можно разведенным меди­цинским спиртом), поставив настаи­ваться на неделю в шкаф. Готовое лекарство принимают по 10-15 капель, разведенных в ложке воды, натощак.

Настойка хороша и для тех людей,

кто страдает , так как она постепенно снижает сахар в крови и уменьшает общую симптоматику заболевания. Если в настойку на спирту вы доба­вите не только скорлупу, но и пере­городки ореха, ее можно принимать и

при заболеваниях эндемиче­ским и токсическим зобом .

Для гипертоников

Для гипертоников настойка из ореховой скорлупы могла бы стать отличным профилактическим сред­ством, нормализующим давление. Тем более что приготовить такую настойку совсем не сложно. Для начала нужно съесть 15 грецких орешков, только скорлупу, разуме­ется, надо оставить. Ее

и будем настаивать.

Скорлупу надо тщатель­но вымыть и высушить. Возьмите какую-нибудь стеклянную или эма­лированную посуду, и выложите туда подготовленные черепки. Залейте скорлупу водкой (нужна одна бутыл­ка), и поставьте в сухое теплое место.

Две недели замоченная в водке кожура.грецкого ореха должна настаиваться, а по истечении этого срока в вашем доме появится отлич­ное лекарство, богатое кумарином

Это вещество, попадая в кровь, спо­собно

рассасывать и выводить из кровеносной системы тромбы . К тому же полученное лечебное сред­ство может с успехом применяться в лечении бронхов , помогая рассасы­вать образующиеся в них закупорки.

Поможет кожура

Народная медицина знает и с давних пор применяет лечебные свойства кожуры грецких орехов. Зе­леная кожура несозревших орехов может быть использована для приго­товления лекарственных средств, которые успешно применяются в ле­чении заболеваний кожи.

Средства на основе кожуры оре­ха очень эффективны в борьбе с эк­земой, герпесом, стригущим лишаем , а кроме того, это хорошее профилактическое средство . Отвары и настои из ореховой кожуры входят в состав лосьонов и тоников, пред­назначенных для различных типов кожи.

Народная медицина знает и такие средства, которые способ­ствуют более быстрому заживле­нию ран. Для этого кожуру ореха сильно измельчают и просто посыпают этим порошком ранку. Такой порошок можно использовать и для приема внутрь — он является хоро­шим средством при недержании мочи и маточных кровотечениях.

Зеленая кожура ореха (когда он еще висит на дереве) поможет уме­ньшить болевые ощущения при ревматических заболеваниях. Настойка из ореховой кожуры, как простое в приготовлении и недорогое средство, давно применяется для лечения различных заболеваний суставов . Благодаря широкому спектру применения, простоте в использовании, средства на основе кожуры грецких орехов не потеряли своей актуальности и по сей день.

При варикозном расшире­нии вен хорошего эффекта можно добиться при помощи настоя на основе кожуры грецких орехов.

Несколько десятков лет назад из зеленой кожуры ореха начали изго­тавливать средство для чистки зубов с лечебным эффектом . Приготовить его просто:

натрите зеленую кожуру на мелкой терке, добавьте к полу­чившейся кашице ложку и немного виноградного сока. Но даже в чистом виде, без этих добавок, кашица из кожуры грецких орехов поможет укрепить зубы и десны.

Отвар из кожуры помогает изба­виться от проявлений экземы, мозолей на ногах. Его можно использовать как полоскание для полости рта и миндалин. Ореховая кожура отличается таким высоким содержанием полезных веществ, что сфера ее применения очень широка.

Например, не многие знают, что отвар из нее может соперничать с самым дорогостоящим бальзамом для волос, придавая им блеск и здо­ровый вид . Помогает он и в том слу­чае, если волосы слишком сильно секутся или выпадают, предупреж­дает облысение.

Нужна натуральная краска для волос с исключительно полезными свойствами? Отвар кожуры грецких орехов к вашим услугам. Если седые волосы промывать отваром орехо­вой кожуры, они примут финиковый оттенок. Если отваром потереть ладони, вы избавитесь от их повы­шенной потливости. Несколько десятков лет назад кожуру этого ореха начали ценить за невероятно богатый комплекс полезных ве­ществ. Это витамины А, В, С, Ей Р, кальций, цинк, йод, железо, магний, кобальт. Этот комплекс оказывает очень благоприятное действие на психо-эмоциональное состояние: успокаивает, нормализует сон.

Принимая отвар или настой кожуры на ночь, вы можете быть уве­рены, что не будет беспокоить вас. Не забывайте о том, что содержание витамина С в ней в 8 раз выше, чем в черной смородине, и в 50 — чем в любом из цитрусовых.

Однако для некоторых людей отвар или настой кожуры грецких орехов может быть сильным аллерге­ном, если принять слишком большое количество. Если придерживаться правильных дозировок, очень скоро вы заметите положительный эффект от применения средств народной медицины на основе кожуры этих орехов. Они также способствуют ак­тивному снижению уровня холе­стерина в организме человека.

В период восстановления после тяжелых болезней или хирургическо­го вмешательства несколько ложек отвара ореховой кожуры в день помогут быстрее восстановить силы, будут способствовать скорому вы­здоровлению , обеспечат легкое ан­тибактериальное действие.

Кедровые скорлупки

А что же с применением кедро­вых орешков? Сибиряки издавна считают кедровые орехи профилак­тическим и целебным средством при различных заболеваниях. Например, ядра и скорлупу кедровых орешков в народной медицине применяют как профилактическое и лечебное сред­ство при и язвенной болезнях, при ревма­тизме, подагре, артритах , свя­занных с нарушением солевого об­мена. При различных заболеваниях дыхательной системы, для повыше­ния потенции и лечения некоторых форм бесплодия, для профилактики цинги, для очищения крови.

Ну а теперь подробнее о приме­нении скорлупок.

Растолченные орехи со скорлупой нужно залить водкой (5-6 см выше орешков). Настоять 7 дней, процедить. Принимать 3 раза в день по 1 столовой ложке 1,5-2 меся­цу.

Этот настой скорлупок пьют при остеохондрозах, заболеваниях крови, артритах . Принимать дан­ный настой рекомендуется и для лечения подагры, суставного ревма­тизма, при авитаминозе.

При воспалительных про­цессах в полости рта, при ожо­гах, кожных болезнях исполь­зуются примочки и обмывания.

Нужно приготовить настойку (2-3 ст. ложки на стакан кипятка настаивать 1 час) или отвар (2-3 ст. ложки про­варить 10-15 минут). При ожогах, кожных болезнях смазывать пора­женные места, полость рта полос­кать .

Отвары рекомендуется прини­мать и при расстройствах желудочно-кишечного тракта . Так как они обладают обезболивающим, вя­жущим и противовоспалительным действием. Можно применять при климаксе, кровотечениях.

1 столо­вую ложку заливаем стаканам кипят­ка и настаиваем. Принимаем по пол­стакана 5-6 раз в сутки.

При лейкозе скорлупу засыпают в бутылку или банку, неутрамбовывая,заливают водкой и настаивают в теп; 8-10 дней. Принимают настой по чайной ложке 3 раза в день. Помогает и от радикулита . Нужно 200 г просушенной скорлупы растолочь в порошок залить литром водки, плотно закрыть и поставить в темное место на месяц, Потом процедить и пить натощак по полторы столовые ложки за полчаса до еды. От ревматизма –

стакан скорлупок парить 2-3 часа в литре воды. Принимать по полстакана 3- раза в день за полчаса до еды .

При нужно есть орехи и смазывать вены кедровым маслом 2 раза в день, при этом делать легкий массаж. При отложении солей ядра заливаем 0,5 л воды Настаиваем 40 дней.

Принимал настойку, начиная с 5 капель в день ежедневно увеличивав на 5 капель. Когда дойдете до 25 капель, прием настойки переводят в граммы и пьют 5, потом 10, 15, 20, 25 г в день Лечение длится месяц.

При судорогах в мышцах усталости, бессоннице, нервозности, при нервных расстройся анемии , как средство, очищающее кровь, при мочекаменной болезни также при камнях в печении желчном пузыре народная медицина совету пить настойку ядер кедровых орехов с медом в виноградном вине низким содержанием алкоголя. При язвенной болезни — измельчена ядра с медом. Для усиления лактации в виде ореховых сливок, молока.

При раке, экземах, фурункулах и других различных заболеваниях кожи постоянное употреблен ведет к выздоровлению. Маслом смазывают кожу при диатезе, экземах, псориазе . Орехи благотворно влияют на потенцию у мужчин укрепляют иммунную систему, восполняют в организме недостаток витамина В. Очень полезны для детей. Оказывают положительное влияние на физическое и умственное развитие. Известно и много кулинарных рецептов с использованием ядер ореха.

Грызите на здоровье!

А тем, кто опасается за свои зубы, могу посоветовать свой рецепт Я орешки заливаю кипятком, выдерживаю 3-4 минуты, воду сливаю. Скорлупа становится мягче. Но зубы все равно жалко. Берем пресс для (я называю ее чеснокодавка или давилочка), кладем по одно ядрышку — и только шум стоит!

Только на первых порах нужно приноровиться и рассчитать силу сжатия, чтобы не получилась каша скорлупы и ядра.

В таких развитых странах, как США, Канада, Англия, Япония до сих пор множество людей ни в какую не желает отказываться от печного отопления. Говорят – экономно, комфортно, полезно для здоровья. Экологи подтверждают: рассредоточенный выброс от домовых печей природе гораздо легче «переварить» без следа, чем залповый той же мощности от ТЭЦ. Но почему – экономно? Всем известно, что печка прожорлива. Да потому, что те люди знают, как надо топить печь. Это сложнее, чем чистить зубы, но искусство истопника также может быть доведено до полного автоматизма.

Последствия неправильной топки печи могут выражаться наглядно, см. рис.:

Хотя, между прочим, черную баню тоже возможно истопить так, что дыма снаружи почти не будет видно. Однако конструкции домовых печей складывались веками и потому терпят серьезные нарушения режима работы (хода печи). Довольно многие учатся топить печь интуитивно, и работает она вроде бы неплохо, см. напр. видео:

Но почитайте также комментарии к нему – большей частью справедливые. Неочевидной остается, во-первых, опасность угорания. Во-вторых, повышенный расход топлива. Как правильно топить печь это не только и не столько искусство. Это целая наука, требующая основательных познаний в теплотехнике, термохимии и других областях знания. Цель настоящей публикации – дать читателю сведения, позволяющие ее освоить. Результат более чем стоит стараний: расходы на отопление за сезон сокращаются до 40% (!).

Как сгорает твердое топливо

Для начала особенно напрягать умственный аппарат не понадобится. Достаточно знать, во-первых, что тепловая эффективность печей на жидком топливе и газе полностью определяется конструкцией печи/котла, горелки и свойствами топлива. Возможности добиться его экономии, нарушая штатный режим работы прибора практически отсутствуют.

Однако что касается дров, угля и торфа – дело другое. Расход твердого топлива на отопление существенно зависит от того, как производится топка печи или котла на нем. Объясняется особенностями сгорания твердого топлива: при запуске печи оно поначалу от нагрева газифицируется, выделяя горючие газы. Этот процесс называется пиролизом. Пиролизные газы сгорают, выделяя тепло, нагревающее до температуры горения углеродную основу, которая и выделяет остаток полной теплоты сгорания данного вида топлива.

Примечание: пиролизные газы угля называются коксовым газом, т.к. при определенных условиях его сжигания углеродная основа остается несгоревшей, образуя кокс. Древесину тоже можно сжечь только на стадии газификации – получится древесный уголь. Как топливо он в настоящее время применяется только в кулинарии, поскольку очень дорог, а пережигание дерева на уголь весьма неэкологичный процесс.

Правильная газификация топлива особенно важна, если печь топится дровами: древесные пиролизные газы дают весьма значимую часть теплоты сгорания древесины и способны без дополнительных мер поджечь ее мелкоструктурированную углеродную основу. Вместе с тем пиролизные газы способны сгорать очень быстро – печь не сможет принять все тепло от них, испытает отнюдь не полезный для нее термоудар, а избыточному теплу не останется ничего, кроме как вылететь в трубу. Основа правильной топки дровяной печи – организовать постепенную газификацию дров, не давая в тоже время температуре в топке опуститься ниже требуемой для загорания и полного сгорания углерода. Дело в том, что достаточно легко горючий аморфный углерод при нагреве его свыше 600 градусов начинает переходить в модификацию графита. Температура воспламенения аморфного углерода ок. 1100 градусов (зависит от его стурктуры), а графита – свыше 2000.

Следующие важные обстоятельства:

• Скорость выделения пиролизных газов сильно зависит от температуры – раз.
• Два – графитирование аморфного углерода весьма энергоемкий процесс. В недостаточно прогретой топке возможно своего рода зацикливание на стадии пиролиза с образованием большого количества графитовой сажи, когда основная часть тепла от сгорания пиролизных газов пойдет на образование графита.
• Три – максимальная температура в топке, при которой печь примет и накопит тепло или сразу передаст его в помещение, составляет 1200-1300 градусов.
• И последнее: энерговыделения коксового газа в обычной печной топке недостаточно для воспламенения аморфного углерода угля. Температура его воспламенения должна создаваться в топке угольной печи уже при ее запуске (растопке).

Существенные особенности имеет топка печи в бане. Значительную часть пиролизных газов составляет моноокись углерода CO – угарный газ. Его воздействие на человека в банном микроклимате многократно усиливается, т.к. CO способен проникать непосредственно в организм через распаренную кожу. Концентрация CO в воздухе, при 20 градусах в комнате вызывающая головную боль и недомогание, в бане может оказаться смертельной. В связи с этим особое значение приобретают установка хода печи и ее останов, см. далее.

Исходя из этого, правильная топка печи на твердом топливе должна осуществляться след. образом:

1. Растопка дровяной печи должна быстро нагреть топливо до начала интенсивной газификации;
2. Растопка угольной печи должна прогреть начальную загрузку топлива (см. далее) до температуры воспламенения аморфного углерода хотя бы в одном месте. Потом уголь сам разогреется, т.к. его энерговыделение и теплопроводность достаточно велики;
3. Ход топящейся домовой печи выставляется подачей воздуха и регулировкой тяги на максимум тепловой эффективности;
4. Ход банной печи выставляется на мгновенное сгорание пиролизных газов или (не весьма желательно) на немедленную вытяжку их в дымоход;
5. Останов домовой печи производится до прогорания топлива в золу или, если топливо невысокого качества, до погасания углей;
6. Останов банной печи осуществляется гашением недогоревших углей сразу после полного прекращения пиролиза, см. далее, т.к. угарный газ способен выделять и догорающий аморфный углерод.

Примечание: топка печи торфом дает огромное количество кислотных радикалов. От дома с торфяной печью на ходу несет кислым на десятки и сотни метров. Как следствие заготовка торфа и употребление его на топливо во многих странах запрещены и дело идет к полному запрету везде. Поэтому далее особенности топки печи торфом не рассматриваются. Если же истопить печь – дело жизненной важности, а кроме торфа ничего нет, то топят им так же, как бурым углем, см. далее.

Как топить печь

В целом топка печи на твердом топливе состоит из следующих, выражаясь формально, производственных циклов:

• Заготовка дров/угля и подготовка их расходной загрузки;
• Разгрузка зольника от золы предыдущей топки;
• Внешний осмотр и текущая (профилактическая) чистка топливной части;
• Запуск печи на рабочий ход и установка хода печи;
• Догрузка топлива до израсходования расходной загрузки или до прогрева печи в нужной степени (подтопка печи);
• Останов печи.

Здесь основные правила, первое – запуск печи это не поджигание растопки. Печь запущена, когда она уже на рабочем ходу, и тонкостей тут немало, см. далее. Второе – не пихайте в печь сразу всю расходную загрузку. Выставить ход печи на максимум тепловой эффективности не удастся, и можно сразу ухнуть в графитирование с усиленным осаждением сажи. Чтобы печь давала побольше тепла, расходуя поменьше топлива, ее нужно подтапливать.

Дрова

Подготовка дров для топки много сложнее, чем угля. Поэтому о последней поговорим далее, в разделе о топке углем. А пока займемся дровами. Их готовят для топки след. образом:

1. Лесоматериал пилят на чураки и поленья необходимой высоты (длины), см. ниже;
2. Чураки колют на полешки сечения, близкого к сектору круга или трапеции высотой (по сечению) 8-10 см;
3. Поленья диаметром менее 7-8 см колют на половины или четверти;
4. Поленца диаметром менее 4-5 см оставляют неколотыми;
5. Складывают заготовленное топливо в поленницу под навесом или (лучше) в дровяном сарае (дровянике): полешки – отдельно, полполенья и четверти – отдельно, поленца – отдельно;
6. Выдерживают на воздушной сушке не менее 2-х лет. В самом крайнем случае можно топить дровами годичной выдержки;
7. В течение отопительного сезона дрова переносят в помещение и досушивают до камерной (комнатной) сухости в дровнике под печью или в дровнице рядом с ней;
8. Дровник или дровницу взамен дров, израсходованных на очередную топку, пополняют дровами из поленницы, пока печь после растопки не выходит на ход, см. далее.

Чураки и поленья

Высота чураков и длина поленьев для колки дров должны быть на 3-7 см выше (длиннее) длины колосниковой решетки печи, но настолько же короче длины топки. Попросту: готовые дрова должны укладываться в топку, немного перекрывая колосники, но в то же время не упираясь в стенки топки.

Форма сечения дров

Острые углы и грани дров обеспечат интенсивную газификацию от растопки, сразу прогреющую образующийся углерод до воспламенения. Далее по мере сгорания дров интенсивность газовыделения упадет до величины, позволяющей выставить оптимальный ход печи. Полполенья и четверти используются для начальной загрузки (закладываемой на растопку, см. далее), а поленца – для летней топки варочной плиты и, возможно, также для начальной загрузки.

Поленница

В поленнице дрова не только сохнут до воздушной сухости (менее 30% влаги). За время выдержки в поленнице водорастворимые органические соединения древесины (попросту – соки, содержащие белки и сахара) битуминизируются, образуя сгораемые формы. Теплотворная способность в справочниках дается именно для дров не менее чем 2-годичной выдержки. Годичные по сравнению с ними теряют до 10-20 потенциального тепла, а осенние весенней рубки того же года – до 50% и более (!).

Дровник и дровница

Воздушно-сухие дрова (абсолютная влажность до 25%) отдадут не более 85% своего потенциального (справочного) тепла. Кроме того, затраты тепла от сгорания пиролизных газов на испарение воды собьют температуру в топке на 100-150 градусов: усилится графитирование и осаждение сажи. Поэтому дрова перед топкой нужно досушить до комнатной сухости (не более 12% абсолютной влажности); справочная теплотворная способность дров дается именно для нее.

Досушивать дрова лучше в лоханке-дровнице, поз. 2 на рис.: влага поднимается по капиллярам дерева к верхним спилам и отлично испаряется. Дрова из наружной пленницы на полу навалом доходят до печной кондиции за 7-10 суток; дрова в дровнике под печью на ножках (поз. 1) или шанцах (кирпичных столбиках – подпорках печи) за 2-3 суток, а дрова в дровнице, стоящей в 1-1,5 м перед печью – на протяжении 2-х топок, т.е. за день и от вечера до утра.

Зольник и зола

Зольник разгружают от золы именно перед топкой, чтобы случайно оставшиеся в золе искры не вызвали где-то пожара. Кстати, по закону в таком случае ответствен владелец и/или истопник печи. Перед разгрузкой (попросту – выносом и вытряхиванием) зольника в него через колосники сметают метелкой остатки золы и мелкий сор из топки. Ну, а что печная зола – отличное минеральное удобрение, это вы, конечно, знаете.

Осмотр состояния печи

Возможно, вам также известно, что через щель толщиной в спичку между топочной дверцей и ее косяком за час засасывается до 15 куб. м воздуха. Он собьет температуру в топке на 200-250 градусов. Это само по себе снизит теплоотдачу загрузки топлива на 15-20%, а усиленное осаждение сажи со временем еще на столько же. Поэтому на состояние печи перед запуском нужно обратить самое сугубое внимание.

Как устроена печь с точки зрения истопника, возможно, не умеющего кирпич на кирпич положить, но свое дело знающего, показано (схематически) слева на рис.:

Справа там же дано назначение печных приборов и краткие указания на характер регламентных работ с ними. Если печь не на ходу и топливо полностью догорело, все дверцы и заслонки должны быть плотно закрыты. Причина – пыль. Сгорая и битуминизируясь, она образует плотный нагар, отодрать который, не повредив строения печи, очень трудно; графитовая сажа легко счищается голиком (веником из прутьев без листьев) на длинной рукояти. Мало того, частицы графита, оседая на битумном нагаре, постепенно превращаются в хорошо горючий мелкодисперсный аморфный углерод. Пылевой нагар – самая частая причина возгорания сажи в дымоходе. Поэтому во время осмотра печи нужно протереть от пыли дверцы с их обрамлениями, полностью вынуть и протереть заслонки вьюшки и шибера.

Примечание: об остальных приборах и пунктах регламента на рис. см. далее по ходу изложения.

Тяга и разгон пробки

В процесс подготовки печи к топке обязательно входит проверка тяги. Надежнее всего это делать свечой (поз. 1 на рис. ниже), когда растопка и начальная загрузка уже в топке. Топочную дверцу плотно закрывают, поддувальную открывают и подносят в ней горящую свечу. На обрезе дверцы пламя должно тянуться в печь, не срываясь. Если свечи нет, не так надежно, но достаточно, чтобы сразу не пошел угар, тягу проверяют спичкой при пустой топке. Поддувальную дверцу закрывают, топочную приоткрывают на 2 пальца и подносят к щели горящую спичку головкой вниз, поз. 2. Пламя также должно тянуться в печь, не срываясь.

На застоявшейся печи (напр., дачной за зиму) возможна ситуация, когда топка пустая, каналы и дымоход чистые, а тяги нет. То же может быть, если печь новая недосушенная перед первым запуском. Тогда, во-первых, проверяют тягу на прочистной дверце дымохода при закрытых топке и поддувале. Есть – в отсыревшей печи сидит паровая пробка. Нет – воздушная пробка в дымоходе. Ее устраняют, сжигая в дымоходе через прочистную дверцу факел (возможно, 2 или 3) из газеты. Не помогло – нужно осматривать дефлектор дымовой трубы, не поврежден ли, не засорился ли.

Если же пробка сидит в печи, газеты или, лучше, стружки жгут небольшими порциями в топке при полностью открытых поддувале, вьюшке и шибере. Паровая пробка выдавливается из печи с трудом: подкладывать по смятому в рыхлый ком газетному листу или пригоршне стружек придется не раз. Однако в небольших дачных печах часто бывает, что засели обе пробки, но неплотные. В таком случае выгнать паровоздушную пробку из печи можно сразу из топки, см. ролик:

Примечание: а вообще-то самый лучший способ изгнать пробку из печи – не пустить ее туда. Очень просто – уезжая на зиму, заткнуть тряпками или соломой проемы всех дверец печи и устье дымовой трубы. Трубу затыкают так, чтобы затычка легла на нее шапкой (грибом) и обматывают вместе с затычкой пленкой, иначе она до весны может провалиться в дымоход.

Загрузка и растопка

Начальная загрузка дров в печь чаще всего совмещается с ее растопкой. В отдельных случаях (см. далее) печь сначала растапливают и на разгоревшуюся растопку подкладывают дрова. В любом случае для успешной эксплуатации печи в составе печной утвари нужно иметь щипцы для дров и угля. Без них очень трудно поправить неправильно оседающие дрова и догрузить для подтопки новые, а без этого ход печи во время топки будет все время сбиваться и часть тепла теряться.

Главная ошибка начальной загрузки печи – лучину и растопку кладут сверху укладки дров, слева на рис. ниже. Печь-то запустится, но первичные пиролизные газы, задача которых – «расшевелить» ход печи, сгорят зря. Хуже, чем зря: поскольку система дымовых каналов (или колпак) печи еще не прогрета более чем до 200 градусов, в строении печи произойдет интенсивное отложение пожароопасной аморфной сажи.

Вторая ошибка – не зная, что печь во время топки нужно подтапливать, или ленясь это делать, сразу дают полную рабочую загрузку дров (в центре). Первичные пиролизные газы остынут не верхних дровах еще не дойдя до хайла топки, и сильного отложения аморфной сажи в строении печи не будет, но, пока печь не выйдет на рабочий ход, много дров сгорит попусту. Во второй половине времени топки возникнет ситуация, показанная справа на рис: колосник забит недогоревшими угольями, синеватый цвет которых свидетельствует об образовании угарного газа. Вывести печь на правильный ход воздухом и тягой (см. далее) в таком случае невозможно: нужно основательно прошуровать топку и разворошить уголья, сразу выпуская в трубу много тепла.

Есть 2 случая, когда дрова накладывают (щипцами!) на пылающую растопку (слева на след. рис.): если из печи предварительно выгонялась пробка или если печь приходится топить дровами годичными либо сеголетними. Тогда растопку лучше всего делать из не обильно промасленной тряпки (чтобы с нее не капало) или слегка промасленного рыхлого кома из 5-6 газетных листов либо из 3-4 пригоршней немного облитой маслом стружки. А как же ППБ (Правила пожарной безопасности), напрочь запрещающие растопку печей ЛВЖ? Не нарушаются, см. ниже.

Вообще говоря, на растопку правильно подготовленных дров в печи хватит одного или половины газетного листа, пригоршни стружек или 2-3 лучинок. Но кладите растопку сразу, до загрузки дров, под середину ее будущей укладки. Если подсунуть растопку потом сбоку (в центре на рис.), возникнет ситуация, аналогичная начальному перегрузу печи дровами (см. выше), только в роли верхних выступят теперь боковые.

Следующая ситуация: нужно растопить металлическую печь с тесной топкой и маленькой топочной дверцей или кирпичную заведомо сырыми дровами (напр. в таежной избушке). В тесной топке невозможно сразу выложить начальную укладку дров, а обычная растопка не прогреет сырые дрова до начала газификации. Предположим также, что ветоши и масла для ее пропитки нет. В таком случае делают древесную (двойную) растопку: самые тонкие и сухие поленца (допустим, из окрестного валежника) колют (можно ножом) на тонкие секторные полешки. Из полешек выкладывают колодезь на 1-3 яруса в проворотом ярусов прибл. на 45 градусов (справа на рис.). В колодезь кладут газетную, хвойную, «елочную» охотничье-туристскую и т.п. растопку, зажигающуюся от одной спички. Если растопка газетная, бумажный хвостик выводят наружу. Колодезь перекрывают полешками совсем тонкими или лучиной и – будьте уверены, загорится, как миленькая!

ЛВЖ и масло

Проштудируем внимательно ППБ с приложениями. О самовозгораемости масел там довольно, но в списке ЛВЖ многих пищевых и технических масел нет. Обращаемся к специальной литературе и в конце концов находим четкое отличие ЛВЖ от не-ЛВЖ. Дело совсем не в том, что пьяный остолоп может вылить в печку канистру бензина. С пьяного остолопа станется и повеситься сдуру. А дело в том, что пары ЛВЖ: а) имеют температуру вспышки, возможно, даже ниже комнатной (при определенной концентрации; б) способны к детонации без дополнительных технических мер. А пары масла: а) вспыхивают при температурах выше предельно выносимой человеком; б) или вовсе не детонируют, или заставить их сдетонировать очень трудно. Попросту: пары ЛВЖ в печи могут взорваться и разнести ее; пары масла – нет. Но горят масляные пары, развивая высокую температуру и выделяя много тепла. Поэтому запуск печи от промасленной растопки (но чтобы с нее не капало и не текло!) не будет и формальным нарушением ППБ.

Примечание: между прочим, печи, в т.ч. угольные, отлично запускаются и от растопки, пропитанной сливочным маслом, маргарином, спредом каким-нибудь, которые уж точно не ЛВЖ. Коровьим, буйволовым и ячным маслом растапливали угольные печи древние китайцы (они первыми начали топить каменным углем) и греки (древесный уголь). Курьезно, но те и другие, отнюдь не дураки, считали сливочное масло непригодным в пищу.

Дрова: укладка и топка

Правильная укладка дров начальной загрузки печи – важнейшее условие ее экономичности. Если первые дрова были уложены неправильно, печь придется выводить на рабочий ход почти все время топки (1,5-2 часа). За это время очень много полезного тепла вылетит в трубу или преобразуется в сажу и нагар. Основное правило укладки первых дров в топку: над ними сразу должны показаться языки пламени уже от растопки. Тогда первичные пиролизные газы без помех сделают свое полезное дело. Для этого дрова укладывают слоем:

• 2-х и более годичные дрова, досушенные в комнате – до 30 см.
• годичные досушенные или полностью выдержанные недосушенные – до 20 см.
• сеголетние и сырые – до 15 см.

«До» значит, что над укладкой дров до свода топки должно остаться не менее 15-20 см свободного пространства. Это необходимо для полного сгорания пиролизных газов и свободного выхода в дымоход паров воды.

Кондиционные дрова укладывают в топку, как складывают в поленницу: углом в угол, слева на рис. Не беспокойтесь, воздуха по зазорам между поленьями пройдет достаточно. И по ним же языки первичного пиролизного пламени сразу потянутся высоко вверх, обеспечив бурную газификацию древесины сразу по всей массе. Класть первое полено начальной загрузки наискось, как иногда советуют, не надо – будет гораздо труднее выставить ход печи. Косое полено кладут при догрузке топлива, см. далее.

Дрова недодержанные и слишком крупные складывают срубом, в центре. Сруб, как способ укладки дров – не колодец. Середина дровяного колодца широкая свободная, а в ярусах сруба зазоры между поленьями в 2-3 раза меньше их толщины. Если некондиционные дрова еще и сыроватые, то над древесной растопкой для них первый ярус укладки кладут колодцем, а следующий(е) – срубом. Наконец, в печи с тесной топкой и, особенно, в банной печи (см. также далее), всю укладку выкладывают аналогично древесной растопке (справа на рис.), только поленца для нее можно взять покрупнее, сообразно топке печи.

Топка, контроль и подтопка

После растопки печи шибер прикрывают наполовину, поддувальную дверцу прикрывают до зазора в 2-3 пальца, а топочную плотно закрывают. Правильно запущенная печь через 10-14 мин после закрытия топочной дверцы сама выходит на рабочий ход. Традиционно его контролируют по температуре чела печи (должно начать нагреваться) и шуму: в комнате выключают (заставляют умолкнуть) все источники звука и слушают шум печи, держа ухо в 5-10 см от ее чела. Шелестит – вышла на ход. Глухо, как в танке – мало воздуха, нужно проверить, не погасли ли дрова, и приоткрыть поддувало. Спустя 5-10 минут повторить контроль – не зашелестела, приоткрываем шибер. Если же печь гудит – в 3-4 приема через 2-3 мин каждый приоткрываем шибер до шелеста. Шибер открыт на 3/4 или более, но шелеста все нет – приоткрываем поддувало и – см. пред.

Как сделать гляделку

Ход металлической печи проверяется и выставляется перед догрузкой топлива, поэтому начальную загрузку в нее нужно закладывать минимально возможную. Кирпичную печь выставить на правильный ход можно сразу после ее растопки, руководствуясь только цветом и видом пламени. Если дверца топки по стеклом – нет проблем. Но, если дверца глухая, то приоткрывать ее для контроля начала топки не надо – приток воздуха собьет еще слабый ход печи и вы увидите в топке совсем не то, что там было на самом деле. Открывать топку можно для контроля и устранения грубых нарушений хода печи, см. далее.

Топочные дверцы нередко делают из т. наз. заэвтектического чугуна – очень твердого, жаростойкого, жаропрочного, мало подверженного термическим деформациям, но чрезвычайно хрупкого и трудно обрабатываемого. Тем не менее, сделать в глухой дверце топки гляделку (смотрелку) для визуального контроля хода печи возможно, если найдутся:

• Круглый (обязательно!) кусок жароупорного стекла толщиной 4-6 мм и диаметром до 7 см, но не более половины высоты топочной дверцы.
• Свободно регулируемое циркульное сверло (центробор) с победитовым резцом.
• Победитовое спиральное сверло для сверловки пионерного отверстия под направляющую центробора.
• Настольный сверлильный станок.
• Паяльная лампа, газовая или жидкостная горелка (на дизеле, керосине, отработке).

Как высверлить в чугунной дверце ступенчатое отверстие под стекло гляделки, показано на рис. Два непременных условия, чтобы дверца не треснула при обработке или потом: только сверлилкой с подушкой из мягкого дерева (сосна, напр.), и центр отверстия должен совпадать в геометрическим центром дверцы. Тогда ее тепловой фокус останется там, где и был, и дверца «не почувствует» гляделки.

Стекло в гнезде фиксируется разрезным кольцом из упругой стальной проволоки. Для его закрепления готовую дверцу выносят наружу (или в пожаробезопасное помещение), укладывают на несгораемую подкладку лицом вверх и хорошенько прогревают пламенем. Сталь подварится и крепко прихватится к чугуну, но отковырнуть кольцо для замены стекла потом будет возможно.

Нарушения хода

Теперь посмотрим, как идет топка печи и «подтянем» воздух с тягой до оптимума. В общем белый цвет пламени говорит о горении пиролизных газов или избытке кислорода, желтый – о полном сгорани топлива и оптимальной температуре в топке, красный – о неполном сгорании топлива из-за недостатка воздуха или тяги, рыжий – о расходе теплоты сгорания пиролизных газов на графитизацию и осаждение сажи, а синий или голубой – о выделении и частичном сгорании угарного газа.

Тут возможны след. случаи (см. рис.):

Догрузка топлива (подтопка)

Первое правило догрузки печи – не открывать топочную дверцу более чем на 15-20 с. Иначе печь собьется с хода. Пока его снова выставишь, тепла потеряется много. Если, допустим, за это время не удалось поправить укладку дров (см. ниже), то нужно закрыть топку на 2-3 мин, и только тогда вновь открывать. Отсюда следует второе правило: догружать дрова в топку послойно (порядово). Так можно догрузить сразу весь остаток расходной загрузки, но под сводом топки должно остаться не менее тех же 15-20 см свободных.

Порядок догрузки топлива в печь на ходу таков:

• Через 20-30 мин после запуска печи проверяем, вышла ли она на полный ход. От металлической печи должно пыхать жаром (температура наружной поверхности – не ниже 300 градусов. На челе кирпичной на полном ходу можно с трудом короткое время удерживать натруженную мозолистую ладонь (температура – ок. 70 градусов).
• Проверяем оседание и прогорание дровяной укладки: топливо догружать можно, если спилы поленьев почти полностью обуглились, поз. 1 на рис.
• Если дровяная укладка оседает рыхло или расползается, поправляем ее, осторожно поддевая и перекладывая поленья пяткой кочерги, поз. 2.
• Правильно загруженные в печь дрова оседают, прогорая, плотно, поз. 3. Тогда лучше подождать, пока в топке не освободится место для всего остатка расходной загрузки, т.к. каждая догрузка немного сбивает ход печи.
• Для догрузки дров одно полено щипцами кладут наискось, закрывают топку и ждут 2-3 мин.
• Догрузку дров производят, когда косое полено разгорится, поз. 4. Таким образом топка разделится по высоте на 2 части: нижняя останется на рабочем ходу, а верхняя в жаркой топке запустится практически мгновенно. Теплопотери будут минимальны.
• Спустя 5-10 мин после догрузки проверяют ход печи и, возможно, выставляют его, см. выше.

Примечание: объем расходной загрузки топлива в кирпичную печь определяют из расчета, что топиться она должна не чаще 3-х раз в сутки не более чем по 2 часа.

Останов печи

При останове печи важно, первое, не допустить выделения в помещение угара. Второе – не дать кирпичной и чугунной печи выпустить накопленное тепло в трубу. Стальная в этом отношении не критична: ее собственная теплоемкость по сравнению с теплотой сгорания расходной нагрузки пренебрежимо мала.

Признак образования угарного газа очень четкий: это или язычки синего пламени, или синеватый налет пепла на углях, см. рис. Последнее тоже синее пламя, только очень низкое и по всей поверхности.

Во избежание теплопотерь не надо сгребать угли в кучу и дожигать на них 2-3 оставшихся полена, слева на след. рис. Тепла они дадут много меньше, чем тягой выдуется в трубу из нагретой печи. Оставьте эти дрова на следующую топку.

Для правильного останова печи уголья разворашивают кочергой по всему поду топки. Полностью открывают поддувало, а шибер закрывают. Шибер не вьюшка, в его заслонке есть или вырез, или отверстие, или, если шибер поворотный, зазор между заслонкой и рамкой, обеспечивающие минимальную тягу. Кстати, поворотный шибер лучше по безопасности: его не спутаешь с вьюшкой.

Дав максимум воздуха и минимум тяги, дожидаются, пока на угольях не исчезнут синие огоньки. Если дрова кондиционные, это займет не более 10 мин, а уголья тем временем догорят до золы. В угольях некондиционного топлива могут остаться желтые искорки (справа на рис.): очаги горения еще есть; если закрыть вьюшку, пойдет угар. Красный цвет некондиционных углей это скорее всего не горение, а цвет тления раскаленного углерода. Тепла от него мало, а дотлевать до золы такие угли могут часами. Поэтому некондиционные угли, не прогоревшие за 10-15 мин, собирают совком и гасят в ведре с водой. Убедившись, что в печи ничего уже не горит и не тлеет, закрывают вьюшку, топку, поддувало.

Примечание: в хайле топок колпаковых печей образуется т. наз. газовая вьюшка, не дающая печи быстро выстудиться. Поэтому в них можно дать дотлеть до золы любым угольям. Но потом закрыть вьюшку все равно надо – когда колпак немного остынет, газовая вьюшка поползет из топки вверх и тяга опять потянет.

Особенности топки других печей

Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр., шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более. Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива. Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.

Русская

Поставить шибер в русскую печь в принципе невозможно, да там в нем и нет необходимости: конструкция русской печи такова, что тяга и воздух в ней подстраиваются друг под друга автоматически. Выставить ход русской печи просто: разгребаем угли в стороны, уплотняем (возможно) укладку дров, а все остальное печка сама сделает. Единственно что – дрова в русскую печь нельзя загружать шалашом (шатром): сильное пламя будет бить в свод очага, поз. 1 на рис.:

Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.

Примечание: к сожалению, такая замечательная конструкция, как русская печь, в настоящее время полностью сохраняет только свое кулинарное значение – не приспособлена она к условиям современной жизни. Как традиционным способом истопить русскую печь для обогрева и приготовления пищи, см. ролик ниже.

Видео: топка русской печи традиционным способом

Банная

Экономичность для банной печи не главное, но вот угара она не должна давать ни в коем случае. Поэтому, во-первых, все манипуляции с поддувалом и шибером банной печи производят так, чтобы не возникло недостатка воздуха в топке. Если, допустим, нужно приглушить печь, то сначала прикрывают шибер, а затем поддувало. Нужно разогнать – приоткрывают сначала поддувало, а затем шибер, и т.п. Второе – уголья из банной печи выгребают совком и гасят в ведре с водой, как только пропадет синее угарное пламя независимо от вида топлива. Подробнее о том, как нужно топить банную печь, см. след. сюжет.

Видео: правильная топка печи в бане

Топка углем

Особенность угля как печного топлива в том, что его газификация начинается при температуре существенно выше, чем у дерева и при нагреве менее чем до 800-900 градусов протекает вяло. Но, если уголь быстро нагреть до 900-1000 градусов, он газифицируется быстро и бурно, развивая в топке высокую температуру. Поэтому уголь труднее поджечь, а загоревшись, он дает на печь большее, чем дрова, термическое напряжение.

Также аморфный углерод угля выделяет много больше тепла на единицу массы вследствие своей большей плотности. Поскольку теплоемкость печи ограничена, а тепловая постоянная времени кирпичной печи велика (это те самые 1,5-2 час времени топки), загрузку угля в кирпичную печь нужно давать меньше, а количество топок в сутки увеличивать до 3-4.

Русскую печь топить углем нельзя: она приспособлена только к дровам. Очень осторожно нужно топить углем шведские печи, голландки и другие канальные печи на 3 и более оборотов. Канальная печь оказывает большое сопротивление току газов, и в погодных условиях, уменьшающих тягу (влажное межсезонье, сильный ветер обратного господствующему направления и т.п.) воздуха для сгорания угля без угара может не хватить и при полностью открытых поддувале и шибере. Духовка шведской печи при топке углем не будет работать как следует: ее должно охватывать не чрезмерно жаркое пламя.

Молодой геологически ископаемый уголь лигнит, сохраняющий древесную структуру (поз. 1 на рис.) для топки печей непригоден: он сразу рассыпается в пыль, полностью забивая колосник. Кстати, господа рерайтеры-уникализаторы, кто это придумал – лингит? Нету такого. Лигнит назван так потому, что сохраняет структуру механической основы древесины – лигнина.

Блестящим черным антрацитом, самым древним из ископаемых углей (поз. 1а), выделяет очень много тепла, бурно, но кратко газифицируется и трудно поджигается. Антрацитом можно топить чугунные и жаростойкие стальные печи, в сертификате на которые антрацит указан как штатный вид топлива. Эпизодически – печи колпаковые и канальные не более чем на 2 оборота с шамотной топкой. Загрузка в топку – слоем в 15-20 см.

Бурым углем (поз. 2) можно топить любую печь, но это крайне неэкологичное топливо. Добыча бурого угля в мире неуклонно сокращается. Хранить бурый уголь в больших количествах (более 10-15 кг) нельзя: он самовозгорается и без смачивания. Обычный каменный уголь (серый, поз. 3) безусловно пригоден для топки чугунных печей и кирпичных с шамотной топкой. Каменным углем из отдельных месторождений можно топить и кирпичные печи без шамота. Загрузка – слоем 12-18 см. Тоньше – не разгорится; толще – верхние куски газифицируются без пользы.

Растопка угля

Уголь можно поджечь обыкновенной лучиной или газетой, но в печи при этом потеряется до 30-40% его теплотворной способности. Для угольных печей выпускаются (и делаются самостоятельно) специальные зажигалки, дающие сноп сильного пламени, сразу прогревающий загрузку до 1000-1100 градусов. Но тот же эффект дадут пары масла из промасленной растопки, см. выше. Только нужно ее больше, чем для дерева: тряпка рамером с мужскую футболку или 5-6 газетных листов. Автору не раз, будучи в командировках в глуши, приходилось запускать старый водонагреватель-титан на угле с помощью газет и водянистого «Крестьянского» масла тогдашнего выпуска. В топку титана входит с пол-лопаты угля, и этого хватало на помывку после работы 3-4 человек. Одно лишь условие: загружать под такую растопку нужно уголь просеянный, без пыли, чтобы зазоры между кусками были свободны. О том, как топить печь просеянным углем, можно узнать еще из видео

Видео: топка печи просеянным углем

Из угольной пыли, замешанной на воде, можно вылепить и просушить топливные лепешки, поз. 4 на рис. выше. Однако учтите: во-первых, угольная пыль сильный аллерген и канцероген. Во-вторых, она самовозгорается и взрывоопасна. Рудольф Дизель свой ДВС конструировал изначально под угольную пыль (своей нефти в тогдашней Германии не было), но именно легкость ее детонации вынудила его перейти на рапсовое масло, а соляру для дизеля придумали уж потом.

Как топить углем безопасно

Главная задача при топке печи углем – избежать угара. В угольных печах и котлах это обеспечивается конструктивно. Если же углем топится дровяная печь, то, выставляя ее ход, нужно следить также за состоянием горящей массы.

Горящий уголь даем мало видимого пламени. Воздуха при топке печи углем нужно давать больше, чем для дров при той же тяге. А все вместе регулируется так, чтобы верхние куски горящей массы не казались просвечивающими насквозь, слева на рис. Если же весь уголь кажется светящимся (справа), то полная его газификация закончится быстро, воздуха может не хватить для полного сгорания углерода и пойдет угар.

А вообще-то наилучшее применение угля в дровяной печи – пустить его на летние топки для приготовления пищи. Дрова на зиму сэкономятся, а вся теплотворная способность ископаемого угля все равно полностью реализуема только в сконструированных специально под него отопительных приборах.

Чтобы КПД твердотопливного котла или печи был максимальным, а отопительное оборудование работало без сбоев, нужно использовать качественное и сухое топливо, правильно его закладывать, не допускать, чтобы образовывался конденсат. Следить за исправностью самой конструкции. Даже через двухмиллиметровую трещину в рамке задвижки внутрь проникнет около 15 кубометров воздуха за час, что при нагреве печи до 100 градусов «съест» около 10 процентов всего тепла. При горении в топке с открытой дверцей теплопотери составят 40 процентов. При открытом поддувале печка потеряет еще от 15 до 20 процентов тепла.

Перед тем как истопить печь, нужно удалить золу из зольника. Ежегодно конструкция должна подвергаться полной очистке и профилактическому ремонту. Нагрев печки зависит от состояния стен изнутри. При наслоении сажи печь будет прогреваться дольше, слабее, и сжигать больше топлива. Следите за состоянием колосниковой решетки при закладке топлива. Если решетка будет забита, интенсивное горение не будет поддерживаться притоком свежего воздуха из поддувала.

Само топливо должно быть высушенным. Топить печь сырыми дровами можно (а куда деваться, если сухих дров не осталось), но при сжигании непросохшего дерева образуется много сажи на стенках и в дымоходе, печь нужно будет прочищать чаще. У сырых дров ниже энергоэффективность. При сжигании сырых дров будет активно испаряться вода, что приведет к выпадения по стенкам конденсата, что ускоряет разрушение стенок конструкции. Для равномерного сжигания дров в топливнике деревянные поленья должны быть наколоты одинаково, иметь толщину примерно 8-12 сантиметров. Тогда нагрев будет производиться максимально эффективно.

Последовательность топки. Перед тем, как положить поленья, расстилают клочки бумаги, укладывают лучины, стружки и мелкую щепу, обязательно сухую. Первыми в топку попадают сухие дрова в небольшом количестве, немного тоньше обычных. Это порция топлива для прогрева печи. Между отдельными полешками должно быть расстояние. При этом выкладка дров не должна доходить до верхнего уровня топливника сантиметров на 20, чтобы все частицы успевали сгореть еще до того, как будут утянуты в дымоход. Пользоваться смесями и средствами для разведения костра, а также керосином, соляркой, ацетоном и, тем более, бензином не рекомендуется. Если нет сухих дров и щепок, а растопить печь необходимо, можно использовать хвойные ветки. Иголки сосны и ели содержат масла, с помощью которых можно растопить печь (или костер) даже на сырых дровах. Если печь сразу начала дымить, в дымоходе находится холодный воздух. Тогда предварительно нужно сжигать в топливнике несколько лучин и щепок, чтобы наполнить пространство теплом. И уже потом закладывать порцию дров для прогрева. (А вообще полезно утеплить дымоход несгораемой теплоизоляцией). Перед тем как добавить к дровам каменный уголь, перейти на топку углём, нужно прогревать дымоход дровами, поскольку для угля нужна тяга побольше. Объем закладываемых в топку дров зависит от конструктивных особенностей печи. Рекомендуемая норма закладки - сразу целый или почти целый расчетный объем топлива. Следите за расстоянием до верхнего перекрытия топливника! После того, как начальная закладка хорошо разгорится, и стенки немного прогреются, производится полная закладка топлива.

Проверка тяги. Обычно тяга в отопительных печах определяется цветом пламени во время сгорания топлива. Если вы в дымовом канале слышите характерный гул, и при этом пламя имеет яркий белый цвет, значит, тяга слишком большая, её нужно уменьшить. Если подача воздуха и тяга в норме, вы увидите золотисто-желтое пламя.

Процесс топки. Пока дрова или уголь горят в топке, чтобы обеспечить их равномерное сгорание, нужно не только вовремя перемешивать закладку (нужно 2-3 перемешивания), но и своевременно закрывать дверцу поддувала и дымовую трубу. Не знаете точно, как правильно топить кирпичную печь - ориентируйтесь на 1,5-2,5 часа (зависит от размеров самой печи и помещения, а также от температуры окружающего воздуха). Во время сгорания дров, угля, торфа - любого вида топлива - нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично. Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать, это одно из основных правил, как правильно топить углём печь. После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу; Когда сгоревшие угли начинают догорать в пламене синего цвета, которое через несколько секунд исчезает - это означает, что стал выделяться СО, угарный газ. Угли нужно сразу же разровнять, и открыть трубу дымохода не менее чем на 10 минут, чтобы угар полностью ушел. Если вы не уверены как правильно растопить печь, на ночь этим заниматься не рекомендуется. Тогда вы точно продуктами горения не отравитесь.

Как правильно топить печь углем. При постоянной топке каменным углем в любом случае при закладке сначала нужно сжечь в топливнике небольшую порцию дров, и уже после этого на горящие угли засыпать уголь 50-60 мм слоем. После разгорания угля добавляют остальную закладку слоем до 150 мм, тогда печь будет гореть хорошо, прогреваясь равномерно. Для сгорания углей в твердотопливном котле лучшим топливником является шахточка с вертикальными стенками, оборудованная колосниковой решеткой. Желательно, чтобы топливник имел большую высоту. Топка твердотопливного котла, оборудованного под уголь, пригодна для сжигания в ней других видов топлива. Растопка раскладывается по колосниковой решетке и зажигается при слегка открытой трубной задвижке. Когда растопка разгорится, трубная задвижка открывается полностью и забрасывается первая порция мелко наколотого угля ровным слоем 50-80 мм по всей решетке. После этого закрывают топочную дверцу и открывают поддувальную. Когда уголь разгорится, забрасывают порцию до толщины слоя 120-200 мм.

При последующих забрасываниях топлива надо выполнять следующие требования:
. забрасывать новые порции угля тогда, когда предыдущая достаточно хорошо разгорится;
. при каждом забрасывании угля, сопряженном с открыванием топочных дверец, следует предварительно прикрыть поддувальную дверцу;
. следить, чтобы топливо не прогорало до колосников и горело во всей массе ровным слоем. Если в каменных углях имеется мелочь или пыль, то ее перед забрасыванием в топку следует смачивать водой. Жирные, сильно спекающиеся угли марок ПЖ и Ж, состоящие из мелочи, обычно смачивают обильно настолько, чтобы слиплись частицы угля, не допуская при этом избытка воды. Угли паровично-спекающиеся марки ПС и слабоспекающиеся марки СС большей частью мелкие и требуют умеренного смачивания. Тощие угли марки Т, состоящие обычно из мелочи и подготовляемые для забрасывания в топку, смачивают до влажного состояния всей массы. Длиннопламенные угли смачивают лишь настолько, чтобы уменьшить образование пыли. Антрацит смачивания не требует; иногда, при большом содержании мелких частиц, его смачивают для уменьшения выделения пыли.

Во время топки топочную дверцу следует держать закрытой, открывая ее только на время забрасывания свежей порции топлива. Шуровать уголь следует по возможности реже во избежание излишнего охлаждения топливника, большого провала угля через колосниковую решетку и смешивания его со шлаком. При многозольных бурых углях (подмосковный, челябинский, среднеазиатский и др.), наоборот, шуровку надо производить чаще, иначе куски угля «озолятся» и потухнут. Заброска этих углей должна производиться чаще и малыми порциями. При догорании топлива следует прикрыть поддувальную дверцу, а при герметических дверцах ее можно закрыть. Когда слой топлива достигнет 30-40 мм, следует поддувальную дверцу закрыть совсем, а трубу закрыть задвижкой на ¾ сечения газохода. Закрыть совсем дымовую трубу надо тогда, когда угли сгорят полностью. Преждевременное закрытие трубы может привести к угару людей.

Нужно ли смачивать уголь? Иногда уголь смачивают перед тем, как закинуть его в горн, иногда, когда он уже в горне. Жар горна сжигает летучие компоненты угля, а вода поможет тому, чтобы эта операция прошла без лишнего дыма. Когда уголь уже горит, можно смочить его, чтобы образовалась корка. Верхние слои угля спекаются и пламя сосредотачивается в требуемом месте, уголь под коркой прогорает медленнее. Это особенно полезно для мелкого угля и пыли (6мм и меньше), который всегда попадается в общей куче. Он, как минимум, слипнется и не будет забивать колосник. На ведро сухого мелкого угля нужен примерно 1 литр воды. Если топить сухой мелочью, то вместе со шлаком Вы будете выбрасывать несгоревший мелкий уголь, просыпавшийся в поддувало. Если у печи плохая тяга воздуха, мелкий сухой уголь горит плохо, а сырой хорошо, нагревается быстрее. Лучше всего такая корка образуется у спекающихся, коксующихся, кузнечных, газовых марок угля. Некоторые же марки угля смачивать бесполезно. (Крупные куски угля горят и так хорошо и дают тепла больше, чем мелочь. Их смачивать с точки зрения обогрева вредно, потому что это все равно, что мокрые дрова. Но можно смачивать, чтобы не перегреть и не прожечь печь. Вот древесный уголь смачивать в любом случае вредно, если только для экономии расхода и охлаждения).

При топке дровами рекомендуется поленья в топливнике укладывать плотно одно к другому, сразу закладывать не менее половины порции дров, а остальное количество забрасывать по мере прогорания за один - два приема в зависимости от количества топлива и емкости топливника. Для равномерного сгорания дров их надо расшуровывать два - три раза за топку, делая это быстро, не охлаждая котла.

Сильно протапливать печь не рекомендуется, это не продлит прогрев помещения на несколько дней. Вам сначала будет жарко, после чего вы откроете форточку для проветривания, а затем, когда тепло уйдет, будет уже холодно. В то же время перерасход топлива будет просто огромен. Следуя вышеуказанным рекомендациям и советам, вы через некоторое время уже не будете думать, как топить печь дровами или углем, чтобы добиться максимальной эффективности и экономии.

Любой дымоход необходимо обязательно чистить. Зачастую сама конструкция подсказывает, с какой периодичностью нужно проводить такую операцию.

Даже правильная эксплуатация вертикального канала не может гарантировать отсутствия появления сажи на стенках трубы. Потому вопрос о том, как почистить дымоход от черного налета, не теряет своей актуальности и по сей день. Если не проводить профилактику нарастания слоя сажи в трубном устройстве, это чревато нарушением тяги, что в свою очередь может привести к возгоранию помещения.

Сегодня профессиональных чистильщиков дымохода встретить довольно сложно. Только они способны качественно провести работу даже в труднодоступном месте. Специалисты очищают любой изгиб трубы, а также проверяют, в каком состоянии находится вся конструкция. Самостоятельно добиться хорошего результата и провести полную очистку канала неимоверно сложно. Но все же давайте разберемся, как это сделать правильно.

На отечественных предприятиях производится специальная продукция, предназначенная для очистки дымоходов. Все эти вещества не наносят никакого вреда человеческому организму. Они выпускаются в виде:

• порошка;
• жидкости;
• брикета.

Давайте ознакомимся с самыми известными и востребованными очищающими средствами.

Композиции ПХК

Этот порошок, который засыпается в топку, обладает антинагарным свойством. Его состав аналогичен медному купоросу. Приблизительно 200 г такого вещества достаточно для очистки после сгорания 1 т дров.

«Комичек»

Имеет вид порошка, катализация которого начинается во время термической обработки. Вместе с тем происходит снижение температуры, при которой сгорает вся сажа.

«Полено-трубочист»

Выпускается в брикетах и используется совместно с другим видом топлива (твердым, жидким). Для очистки небольших каминов одна часть окускованного материала закладывается на срок 60 дней. При больших габаритах печи потребуется применить два брикета.

Прежде чем начать пользоваться «Поленом», нужно очистить дымовую трубу от мусора. Средство сжигается на раскаленных углях прямо в упаковке. Его активные вещества будут действовать приблизительно 14 дней. После этого нужно осмотреть дымоход, затем заняться прочищением топки.

Очиститель HG

Данное химическое вещество, изготовленное в Голландии, предназначено для удаления налета на домашней трубе. Производитель рекомендует пользоваться таким порошком один раз в 6 месяцев. На горячее твердое топливо достаточно насыпать две столовые ложки средства.

Перед использованием любого из вышеописанных химических продуктов нужно тщательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. Необходимо в обязательном порядке соблюдать все указанные требования.

Не каждый дачник способен воспользоваться такими очищающими составами. Эту задачу можно решить другим путем, обратившись к народным средствам.

Проверенные народные способы

К наиболее действенным методам относят следующее:

1. Каменная соль . Она отлично прочищает канал, удаляет со стенок налет накопившейся сажи. Вещество в количество 100-200 г тонким слоем кладется в топку. Такая методика соответствует профилактическим работам по удалению сажи в дымоходе.
2. Картофельная кожура. Это средство дает очень хороший результат. Ведро очистков необходимо небольшими частями подкладывать в горящую топку. Они начинают сгорать совместно с крахмалом, входящим в состав картофеля. Горячий воздух попадает в канал и разрыхляет сажу. Такая технология считается профилактической. Последующая очистка дымовой трубы выполняется вручную.
3. Груз со щеткой, закрепленной на прочном шнуре. Этот элемент опускается внутрь трубы, очищая внутреннюю поверхность и удаляя имеющиеся наслоения.
4. Поленья из березы или осины. Достаточно разогреть трубу такими кусками дерева до высокой температуры. В результате начнется выгорание сажи. Подобная методика должна применяться с осторожностью. При больших отложениях и невысокой прочности дымовой трубы возможно появление опасных ситуаций, так как осиновые поленья обладают высокой теплоотдачей.
5. Нафталин . Этим химическим препаратом прекрасно очищается внутренняя поверхность дымохода. Для его применения необходимо предварительно провести проверку трубы на предмет наличия трещин. Если таковы имеются, их нужно обязательно заделать. Таблетка нафталина бросается в топку. Разогретая сажа начинает вылетать из трубы в виде белых хлопьев. Важно помнить, что пользоваться нафталином небезопасно, поскольку это средство способно разрушить трубы и воспламенить сажевые отложения. Одним из недостатков такой технологии является неприятный резкий запах. Высокая эффективность очистки достигается при толщине налета не более 10 мм.
6. Скорлупа грецких орехов. Это отличное средство, обладающее высокой теплоотдачей. В топку нужно бросить не более 2 л твердой оболочки ореха. При горении температура повышается до критических значений, что может привести к деформации трубы и появлению трещин. Поэтому и установлено такое ограничение. Благодаря сильному выгоранию сажа полностью удаляется из трубы.
7. Алюминий. Детали из этого материала отлично сгорают в большом огне и препятствуют образованию копоти. Чтобы алюминий не поменял свой цвет и горел, огонь должен быть на углях. К примеру, для сгорания банки, выполненной из этого цветного металла, потребуется всего лишь пять минут.

Какие нужны инструменты

Для проведения очищающих работ важно подготовить все необходимые приспособления, включая следующее:

Стальное ядро применяется в различных целях. Главной его функцией является удаление засоров. Но если к нему привязать ершик, этот элемент станет намного тяжелее, соответственно, эффективность очистки стенок дымохода повысится в несколько раз. Если соединить все детали металлическим тросом и воспользоваться карабинами, можно провести регулировку длины очищающего приспособления.

Механическая очистка

Такая методика также считается народной. Большие стальные шары долгие годы применялись для удаления сажи в трубе. К ним привязывались различные предметы, легко справляющиеся с плотными наростами:

• ерши;
• скребки.

Подобная технология удаления всевозможных отложений давно доказала свою эффективность.

Последовательность выполнения механической очистки

1. Дверцы печи должны быть плотно закрыты во избежание выпадения сажи.
2. Если проводится удаление образовавшегося налета в камине, на топочный отсек необходимо положить влажную ткань.
3. Чтобы сечение каналов стало больше, нужно открыть все имеющиеся заслонки.
4. На тело требуется надеть и хорошо закрепить страховочный пояс.
5. На крыше проводится осмотр дымохода. Если толщина слоя сажи составляет менее 2 мм, ее снимают с помощью химических веществ. Мусор просто проталкивается вниз.
6. Удаляется оголовок. Жесткой щеткой или скребком снимаются все наслоения.
7. Очистка труднодоступных мест происходит с применением гибкого ершика. Можно также воспользоваться тросом, имеющим на конце специальную насадку. С каждым поворотом ручки приспособление двигается вниз.
8. Перемещая подвешенный металлический шар, можно удалить слой сажи и другие большие засоры. Работа должна проводиться осторожно, чтобы не нарушить целостность кирпичной кладки.
9. После открытия дверцы дымохода полностью убирается слой сажи.
10. Очищаются поддувало и топочный отсек.

Если налет удаляется в камине открытого типа, обработка выполняется металлической щеткой со стороны расположения топки.

По завершении процедуры необходимо растопить печь для проверки тяги. Затем оголовок устанавливается на место.

Как воздухом самостоятельно продуть дымоход

Еще одним вариантом очищения вертикального канала от накопившейся сажи является продувка мощным воздушным потоком. Для этого необходимо создать в устройстве турбулентный поток, который под большим напором выдует из него всю грязь. Такая работа выполняется только очень мощным вентилятором.

В качестве нагнетателя воздуха можно воспользоваться обычной бензопилой. Поток смеси газов должен вытягиваться устройством наружу.

Такая методика не удаляет все отложения. Сильный налет очищается только механическим путем.

Профессиональная очистка

Казалось бы, с наступлением XXI века профессия трубочиста исчезла навсегда. Однако она осталась и очень ценится. Интересен тот факт, что цилиндр чистильщика труб имеет право надевать только мастер. Чтобы таковым стать, понадобится много лет работы подмастерьем у профессионала.

На протяжении длительного периода удаление сажи в дымоходе выполнялось «Всероссийским добровольным пожарным обществом». Времена изменились, и сегодня такие услуги стали оказывать частные компании. Чтобы установленный дымоход правильно функционировал, необходимо выполнить ряд процедур, включающих следующее:

• периодическая ревизия;
• чистка;
• профилактика.

Такие работы считаются профессиональными и выполняются с использованием специальной техники. К примеру, подключается пылесос, всасывающий сажу через топку прямо из дымохода.

Профессиональная очистка необходима в запущенных случаях, к которым относятся:

• толстый слой твердой сажи, закрывающий поверхность дымохода;
• серьезные повреждения на стенках канала;
• невозможность удалить образовавшийся налет.

В печи можно регулярно сжигать картофельную кожуру, которую необязательно предварительно сушить. Это является отличной профилактикой образования сажи в вертикальном канале.

То же самое касается ореховой скорлупы. Она обладает высоким коэффициентом теплоотдачи. Всего лишь несколько горстей успешно заменяют полведра каменного угля.

Когда в конструкции печи предусмотрено много поворотов движения дыма, имеется несколько узких мест, полностью очистить сажу с одного захода вряд ли удастся. В этом случае придется прибегнуть к народным средствам. С наступлением осени, используя ершик, нужно будет несколько раз тереть поверхность трубы и собирать осыпающуюся грязь.

Такие же отложения появляются при сжигании в печи пластмассовых или синтетических вещей. Сажа толстым слоем покрывает поверхность дымохода, при этом справится с ней в дальнейшем будет довольно сложно.

Можно ли обойтись без очистки канала

Любое качественное топливо при сгорании обязательно образует золу, а сам процесс горения всегда сопровождается выделением сажи. Отработанные газы поднимают ее вверх, при этом часть такого налета оседает на внутренних стенках дымохода. Постепенно слой сажи становится все толще. В результате может возникнуть одна из следующих ситуаций:

• сужение канала;
• уменьшение тяги;
• разрушение стенок системы;
• низкая эффективность котла;
• возгорание сажи, скопившейся в вертикальном канале.

Когда в печи уменьшается тяга, она начинает сильно дымить. Сооружение будет сложно растопить даже хорошо высушенными дровами.

Когда в трубе происходит большое скопление сажи, это отрицательно влияет на сам процесс горения. Подобная ситуация может привести к возникновению пожара.

Как можно проконтролировать качество процедуры

К очистке дымоотводящих каналов химическими способами многие люди относятся скептически. Они считают, что такое удаление сажи не может сравниться с работой профессионального трубочиста.

По завершении процедуры все мастера проверяют качество проделанных манипуляций. Они проводят анализ общего состояния очищенного трубного устройства. С этой целью применяются различные инструменты, например, довольно часто на помощь приходит зеркало.

Большие компании, оказывающие услуги в данной сфере, а также всевозможные сервисные центры для осуществления контроля над качеством работы пользуются видеокамерами, оборудованными специальной функцией подсветки. Такое устройство помогает дать точную оценку качества проделанной работы и увидеть, в каких местах не удалось удалить сажу.

Заключение

Печное дело требует повышенного внимания. Чтобы очистка дымохода была не столь затруднительна, в первую очередь запрещено использовать для топки смолянистые дрова. Тогда удалить сажу будет значительно легче любым из вышеприведенных способов. Важно помнить, что раз в год нужно не только чистить печь, но и производить ее осмотр и при необходимости ремонт.

При горении любых дров в дымоходе образуется сажа. Полностью предотвратить её появление невозможно — это естественный процесс, который сопровождает горение. Но количество выделяемой сажи можно уменьшить, если следовать некоторым правилам.

Используйте древесину из твердых лиственных пород

Одни дрова сильнее других загрязняют дымоход сажей, так как содержат больше смолы, дегтя, креозота и масел – веществ, которые образуют сажу. Если использовать дрова с небольшим содержанием этих веществ, то сажи будет появляться меньше.

Виды дров, которые сильнее загрязняют дымоход сажей:

1. Сосна, ель и другие хвойные породы дров содержат большое количество смолы;
2. Береза, кора которой содержит березовый деготь;
3. или пеллетные гранулы из шелухи семечки содержат масла.

Используйте дрова из твердых (и лиственных) пород дерева: дуб, бук, граб, тополь, орех, лиственница, груша, яблоня, платан.

Используйте максимально сухие дрова

При горении дров с дымом вверх поднимается пепел. Под влиянием водяных паров, мелкие частички пепла склеиваются в крупные комки, которые не способны улетучиться через дымоход и налипают на стенках в виде сажи.

Чем выше влажность дров, тем больше при горении образуется водяных паров, которые способствуют формированию сажи. Оптимальная влажность древесины, которой можно достичь при сушке в домашних условиях 15-20%.

Поддерживайте оптимальный режим горения дров

Есть три режима горения дров: пониженный, повышенный и оптимальный.

При пониженном режиме дрова горят недостаточно сильно: углероду для полного сгорания не хватает частичек углерода. Из-за этого образуется избыток частиц углерода, которые оседают на стенках в виде копоти и сажи.

Режим горения можно определить по температуре дымовых газов:

1. Пониженный: от 0 до 120 градусов
2. Оптимальный: от 120 до 320 градусов
3. Повышенный: от 320 и выше

Простой и удобный способ определить режим горения – использовать индикатор горения. Это специальный термометр, который крепят к металлическому дымоходу. Индикатор в режиме реального времени измеряет температуру дымовых газов и показывает текущий режим горения.

Индикатор горения для определения режима горения дров

Если дрова горят в пониженном режиме, то нужно добавить дров или увеличить подачу воздуха.

Увеличьте начальную температуру топки и дров

Большое количество сажи выделяется именно на начальном этапе горения дров, когда дрова только разгораются. Из-за недостаточной температуры горения летучие вещества сгорают не полностью, поднимаются вверх и оседают на стенках в виде сажи.

Чем быстрее дрова разгорятся и достигнут оптимальной температуры горения, тем меньше сажи осядет в дымоходе. Чтобы ускорить процесс нужно увеличить начальную температуру дров и топки.

Как это сделать:

1. Занесите дрова в дом за 2-3 дня до розжига, чтобы увеличить их начальную температуру. Чем теплее дрова изначально, тем меньше энергии они потратят на разогрев топки.
2. Предварительно разогрейте топку. Сожгите в ней несколько щепок перед тем, как поджигать основные дрова. Так дрова начнут гореть в уже разогретой топке, и быстрее достигнут оптимальной температуры горения.
3. Закрывайте шибер дымохода после того как прогорят дрова. Топка и дымоход будут меньше охлаждаться за счет уличного воздуха и дольше сохранят температуру.
4. Если у вас камин или печь, используйте подовое горение.

Используйте средства для чистки дымохода

Даже если следовать всем правилам, то в любом случае в дымоходе и отопительном приборе будет накапливаться сажа. Чтобы на 100% предотвратить её появление используйте средства для удаления сажи. Это специальные добавки к дровам, которые разрушают сажу еще на этапе горения дров. Дымоход и отопительный прибор постоянно остаются чистыми, что обеспечивает их эффективную работу.

Заключение

1. Используйте дрова из твердых лиственных пород дерева, которые содержат небольшое количество смолы, дегтя, креозота и масел. Подойдут дуб, бук, граб, тополь, орех, лиственница, груша, яблоня, платан. Старайтесь не использовать сосну и другие хвойные породы, березу с большим количеством коры, топливные брикеты или пеллеты из шелухи семечки.
2. Используйте максимально сухие дрова. Водяные пары склеивают пепел в крупные комки, которые из-за большого веса не могут улетучиться с дымом через дымоход и налипают на стенках в виде сажи.
3. Поддерживайте оптимальный режим горения. Если дрова горят слишком слабо, то образуется избыток углерода, который оседает на стенках в виде копоти и сажи.
4. Увеличьте начальную температуру дров и топки. Чем быстрее дрова наберут жар и достигнут оптимальной температуры горения, тем меньше они будут выделять веществ, которые образуют сажу.

4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей