Отличительная особенность фундамента ленточного типа кроется в самом его названии. Он представляет собой замкнутую цепь – «ленту» (Ж/Б полосу, проложенную под несущими стенами). Благодаря использованию ленточного фундамента устойчивость к силам вспучивания грунта возрастает, в то время как риск перекоса или просадки здания минимизируется.

Ленточный фундамент – фото свежезалитой конструкции

Именно такое основание сооружается на сухих или пучинистых грунтах. Причем чем больший вес будущей конструкции, тем глубже закладывается фундамент (иногда даже до 3 м, в зависимости от глубины промерзания почвы и уровня пролегания подземных вод).

Эти и другие характеристики регламентируются ГОСТом 13580-85 и СНиПом 2.02.01.83.

ГОСТ 13580-85. ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. Технические условия. Файл для скачивания

СНиП 2.02.01-83. ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

Особое внимание при строительстве уделяется гидроизоляции, т. к. именно от нее будет зависеть прочность, качество и долговечность сооружения. В отсутствие защиты грунтовые воды и осадки способны существенно навредить бетону, а последствия могут быть самыми печальными – от перманентной сырости до проседания и растрескивания стен. По этой причине гидроизоляция ленточного фундамента своими руками – это один из наиболее ответственных этапов.

Гидроизолированный фундамент – фото

Ниже приведена средняя глубина промерзания грунта в разных регионах. Если вашего региона в таблице нет, то нужно ориентироваться на тот, который находится ближе других.

Вне зависимости от выбранного способа изоляции (о них речь пойдет несколько позже) в работе нужно придерживаться ряда технических требований.

1. Обязательно следует учесть уровень подземных вод, ведь именно от него зависит вид изоляции.
2. Также необходимо учесть условия будущей эксплуатации объекта (если строится, к примеру, складское помещение, то и требования к гидроизоляции будут более жесткими).
3. Нужно помнить и о возможности затопления при больших паводках или атмосферных осадках (в особенности это относится к сыпучей почве).
4. Сила «вздутия» почвы во время заморозков также играет важную роль (при разморозке/заморозке структура и объем воды меняются, что может привести не только к подъему грунта, но и к разрушению фундамента).

Основные способы гидрозащиты

Гидроизоляция может быть двух типов – вертикальной и горизонтальной. Рассмотрим каждый из вариантов.

Важная информация! При сооружении основания не нужно экономить и отказываться от песчаной «подушки». Песок нужен не только во избежание утечки бетона, но также в целях предотвращения промывания конструкции.

Ее выполняют еще при строительстве фундамента, при этом может потребоваться дополнительное время (15-17 дней) на подготовительные мероприятия. Основная функция такой изоляции – защита основания в горизонтальной плоскости (преимущественно от капиллярных грунтовых вод). Важным компонентом горизонтальной гидроизоляции является дренажная система, которая обустраивается при высоком уровне подземных вод.

Стоит заметить, что под «лентой» должно быть достаточно прочное основание, поверх которого и будет укладываться водоизолирующий слой. Зачастую для этого отливается «подушка» несколько большей ширины, чем у будущего фундамента. В отсутствие необходимости в высоком качестве (например, если фундамент строится для бани) достаточно приготовить стяжку из песка и цемента в пропорции 2:1. Во временя СССР делали асфальтовую стяжку, но сегодня эта технология практически не используется.

Процедура горизонтальной гидроизоляции состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Дно котлована, выкопанного под основание, засыпается песчаной «подушкой» толщиной порядка 20-30 см (вместо песка можно использовать глину) и тщательно утрамбовывается.

Этап 3. Когда стяжка высохнет (на это уходит примерно 12-14 дней), ее покрывают битумной мастикой и крепят слой рубероида. Затем процедура повторяется: нанесение мастики – крепление рубероида. Поверх второго слоя заливается еще одна стяжка такой же толщины.

Этап 4. Когда бетон застынет, начинается строительство самого фундамента, поверхности которого дополнительно покрываются гидроизоляцией вертикальных типов (они будут рассмотрены позже).

Важная информация! Если постройка будет сооружаться из сруба, то необходимо гидроизолировать и верх фундамента, т. к. туда будет установлен первый венец. В противном случае древесина может гнить.

Дренаж

Дренаж может потребоваться в двух случаях:

• если проницаемость почвы низкая и вода накапливается, а не впитывается ею;
• если глубина основания ниже или соответствует глубине пролегания грунтовых вод.

Алгоритм действий при обустройстве дренажной системы должен быть следующим.

Этап 1. По периметру сооружения – примерно в 80-100 см от фундамента – роется небольшой котлован шириной 25-30 см. Глубина должна превышать глубину заливки основания на 20-25 см. Важно, чтобы котлован имел незначительный уклон в направлении водосборника, где будет накапливаться вода.

Этап 2. Дно укрывается геотекстилем, при этом края материала нужно завернуть на стенки хотя бы на 60 см. После этого засыпается 5-сантиметровый слой гравия.

Этап 3. Поверх устанавливается специальная дренажная труба с соблюдением уклона в сторону водосборника в 0,5 см/1 пог. м.

Укладка трубы на геотекстиль и засыпка щебня

Благодаря такой конструкции вода будет поступать в дренажную трубу, при этом она (труба) засоряться не будет. Влага будет отводиться в водосборник (это может быть колодец или яма, а размеры зависят от притока воды и определяются в индивидуальном порядке).

Вертикальная гидроизоляция

Изоляция вертикального типа – это обработка стен готового фундамента. Существует несколько способов защитить основание, которые возможны как при строительстве здания, так и после постройки.

Таблица. Сильные и слабые самых популярных вариантов гидроизоляции

Материал	Эксплуатационный срок	Простота ремонта	Эластичность	Прочность	Стоимость, за м²
	От 5 до 10 лет	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	Около 680 рублей
Полиуретановая мастика	От 50 до 100 лет	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	Около 745 рублей
Рулонные битумные материалы	От 20 до 50 лет	★☆☆☆☆	-	★☆☆☆☆	Около 670 рублей
Мембраны полимерные (ПВХ, ТПО и проч.)	От 50 до 100 лет	-	★☆☆☆☆	★★★☆☆	Около 1300 рублей

Недорогой и простой, а оттого и самый популярный способ гидрозащиты фундамента. Подразумевает полную обработку битумной мастикой, проникающей во все щели и пустоты и препятствующей попаданию влаги внутрь дома.

Важная информация! При выборе той или иной битумной мастики обращайте внимание на маркировку – это поможет узнать теплостойкость материала. К примеру, мастика с маркировкой МБК-Г-65 имеет теплостойкость (в течение пяти часов) 65°С, а МБК-Г-100 – 100°С, соответственно.

Преимущества битумной мастики:

• простота в работе (можно справиться в одиночку);
• доступная стоимость;
• эластичность.

Недостатки:

• низкая скорость выполнения работ (требуется нанесение нескольких слоев, что занимает много времени);
• не самая лучшая гидростойкость (даже качественное нанесение не гарантирует 100-процентной защиты);
• недолговечность (лет через 10 придется повторно обрабатывать фундамент).

Сам процесс нанесения мастики предельно прост и состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Подготовка поверхности. Ниже приведены основные требования.

1. Поверхность фундамента должна быть сплошной, со срезанными под фаску или округлыми (ø40-50 мм) краями и углами. В местах переходов вертикали в горизонталь выполняются галтели – так стыкуемые поверхности будут сопряжены более плавно.
2. Для битума чрезвычайно опасны острые выступы, появляющиеся там, где стыкуются элементы опалубки. Эти выступы удаляются.
3. Участки бетона, покрытые раковинами от воздушных пузырьков, затираются мелкофракционным цементным раствором на основе сухой строительной смеси. В противном случае в свеженанесенной мастике появятся пузырьки, которые лопнут минут через 10 после нанесения.

Также с поверхности следует удалить грязь и пыль, а затем тщательно высушить.

Важная информация! Влажность основания является очень важным показателем и должна быть не выше 4%. При более высоком показателе мастика вздуется или начнет отслаиваться.

Протестировать основание на предмет влажности достаточно просто: нужно уложить на бетонную поверхность кусок ПЭ пленки размером 1х1 м. И если через сутки на пленке не будет конденсата, то можно смело приступать к дальнейшей работе.

Этап 2. В целях повышения сцепления подготовленное основание грунтуется битумным праймером.

Можно пойти другим путем и приготовить грунтовку из битума самостоятельно. Для этого битум марки БН70/30 нужно разбавить быстроиспаряемым растворителем (например, бензином) в пропорции 1:3.

По всей поверхности наносится один слой грунтовки, в местах примыкания – два. Это можно сделать как кистью, так и валиком. После высыхания праймера наносится собственно мастика.

Этап 3. Брусок битума разбивается на мелкие куски и растапливается в ведре над костром.

Рекомендуется во время нагрева добавить туда небольшое количество «отработки». Затем в 3-4 слоя наносится жидкий битум. Важно, чтобы материал не остывал в емкости, т. к. при еще одном нагреве он частично утеривает свои свойства.

Общая толщина гидроизоляционного слоя зависит от глубины заливки основания (см. таблицу).

Таблица. Соотношение толщины слоя битума к глубине фундамента

Этап 4. После высыхания битум следует защитить , поскольку он может повредиться при засыпке грунтом, содержащим мусор. Для этого можно использовать рулонный геотекстиль или утеплитель ЭППС.

Видео – Утепление фундамента ЭППС

Армирование

Битумная изоляция нуждается в армировании на:

• холодных швах;
• стыке поверхностей;
• трещинах в бетоне и проч.

Зачастую для армирования используются стеклохолсты и стеклоткани.

Стекловолоконный материал необходимо утопить в первом слое битума и прикатать с помощью валика – это обеспечит более плотное примыкание. Как только мастика высохнет, наносится следующий слой. Важно, чтобы стекловолоконный материал был уложен с нахлестом в 10 см в обе стороны.

Армирование обеспечит более равномерное распределение нагрузки на всю изоляционную полосу, минимизирует удлинение битума в местах раскрывшихся трещин и, как следствие, значительно продлит срок службы.

Она может служить в качестве как основной защиты, так и дополнения к нанесенной битумной мастике. Обычно для этого используется рубероид.

Среди преимуществ способа следует выделить:

• низкую стоимость;
• доступность;
• неплохой срок службы (около 50 лет).

Что касается недостатков, то сюда можно отнести лишь тот факт, что в одиночку с работой не справиться. Алгоритм действий должен быть следующим.

Этап 1.

В отличие от предыдущего способа, тут не нужно тщательно наносить материал, поскольку мастика необходима исключительно для крепления рулонной гидроизоляции к основанию.

Этап 2. С помощью горелки рубероид слегка нагревается снизу, после чего накладывается на слой горячего битума. Листы рубероида стыкуются с нахлестом в 10-15 см, все стыки обрабатываются горелкой.

Этап 3. После крепления рубероида можно засыпать фундамент, т. к. дополнительной защиты здесь не требуется.

Важная информация! Рубероид можно заменить более современными материалами, которые наплавляются на основание. Это могут быть полимерные пленки либо же полотна с битумно-полимерным напылением (например, Изоэласт, Техноэласт и т. д.).

Видео – Гидроизоляция рубероидом

Этот способ предельно прост в выполнении и используется в целях гидрозащиты и выравнивания поверхности фундамента. Вот преимущества штукатурной гидроизоляции:

• простота;
• высокая скорость работы;
• доступная стоимость материалов.

Недостатки:

• низкая гидростойкость;
• небольшой эксплуатационный срок (около 15-ти лет);
• возможное появление трещин.

В процессе нанесения нет ничего сложного. Вначале с помощью дюбелей к фундаменту крепится шпаклевочная сетка, затем готовится штукатурная смесь с гидростойкими компонентами. Смесь наносится на фундамент при помощи шпателя. После высыхания штукатурки засыпается грунт.

По сути, это дисперсия модифицированных полимером частичек битума в воде. Состав распыляется на основание, обеспечивая качественную гидроизоляцию. Достоинства этого способа следующие:

• высокое качество гидроизоляции;
• отсутствие необходимости в специальных навыках;
• долговечность.

Но есть и недостатки :

• высокая стоимость состава;
• низкая скорость работы в отсутствие распылителя.

Кроме того, жидкую резину можно приобрести далеко не везде. Для фундамента вполне подойдет однотипный состав, который бывает двух видов.

1. Эластомикс – наносится в 1 слой, застывает примерно 2 часа. Дальнейшему хранению после вскрытия упаковки не подлежит.
2. Эластопаз – более дешевый вариант, однако наносится уже в 2 слоя. Что характерно, Эластопаз подлежит хранению даже после вскрытия упаковки.

Этап 1. Поверхность очищается от грязи и мусора.

Этап 2. Фундамент покрывается специальным грунтующим составом. В качестве альтернативы можно применить смесь жидкой резины и воды (соотношение – 1:1).

Этап 3 . Через час, когда грунтовка высохнет, наносится гидроизоляционный материал (одним или двумя слоями, в зависимости от типа состава). Желательно использовать для этого распылитель, но вместо него можно применить валик или кисть.

Видео – Обработка основания жидкой резиной

Проникающая изоляция

На основание, заранее очищенное от грязи и слегка смоченное водой, распрыскивателем наносят специальную смесь («Пенетрон», «Акватро» и проч.), проникающая в структуру примерно на 150 мм. Важно, чтобы раствор был нанесен двумя-тремя слоями.

Основные преимущества:

• эффективная защита;
• возможность обработки поверхностей внутри здания;
• простота работы;
• длительный эксплуатационный срок.

Недостатки:

• незначительная распространенность таких растворов;
• высокая стоимость.

Изготовление глиняного замка

Простой, но в то же время эффективный способ защитить основание от влаги. Вначале вокруг фундамента роется котлован глубиной 0,5-0,6 м, затем дно засыпается 5-сантиметровой гравийной или щебневой «подушкой». После этого в несколько этапов засыпается глина (каждый слой тщательно утрамбовывается). Сама глина послужит буфером от влаги.

Единственным преимуществом способа является простота в выполнении.

Глиняный замок подходит лишь для колодцев и объектов хозяйственного назначения. Если же речь, к примеру, о жилом доме, то этот способ может использоваться лишь в качестве дополнения к уже наличествующей гидроизоляции.

Этот способ защиты основания появился относительно недавно и заключается в следующем: к очищенной поверхности фундамента с помощью монтажного пистолета или дюбелей прибиваются маты, которые наполнены глиной. Укладка матов должна выполняться внахлест, примерно на 12-15 см. Иногда вместо матов используются специальные глинобетонные панели, то стыки в таком случае необходимо дополнительно обрабатывать.

Нахлест – фото

В принципе, экранная изоляция является усовершенствованным вариантом глиняного замка, поэтому может быть использована только для хозяйственных сооружений.

Подводя итоги. Какой вариант выбрать?

Оптимальный вариант гидроизоляции ленточного фундамента должен включать в себя и горизонтальную, и вертикальную гидрозащиту. Если по тем или иным причинам во время строительства не была уложена горизонтальная изоляция, то лучше прибегнуть к битумной мастике или специальной штукатурке. Но, повторимся, максимально эффективным это будет лишь в сочетании с защитой горизонтального типа.

Фундамент является надежной и долговечной основой любого строения. Бетон, являясь основным его компонентом одновременно может быть прочным, крепким и хрупким материалом. Именно вода и влажность влияют на основные показатели бетона.

Немаловажную роль при этом играет использование мастики, чтобы фундамент дома был действительно надежной, прочной основой. Обработка фундамента битумной мастикой гидроизолирует бетон, тем самым продлевая его срок эксплуатации, поддерживая все технические характеристики.

Достоинства использования этого материала делают его незаменимым продуктом при выполнении гидроизоляции основания строения.

К преимуществам его использования относится:

• Высокий показатель адгезии с любым видом поверхности;
• Возможность создания эластичного и бесшовного слоя;
• Доступная стоимость;
• Возможность выполнения работы в любую погоду;
• Однородность и стабильность состава;
• Повышенная устойчивость к влиянию различных условий окружающей среды;
• Обладание антисептическими качествами.

К преимуществам обработки фундамента битумной мастикой можно также отнести ее практичность, надежность, экологичность, морозоустойчивость, теплостойкость, долговечность покрытия (до 30 лет.), простота нанесения на любую поверхность.

Результаты использования

Применение данной технологии для гидроизолирования основания гарантирует положительный результат.

А именно:

• Надежную защиту от влияния влаги всей конструкции строения;
• Предупреждение появления коррозии;
• Продление времени эксплуатации всех элементов строения;
• Сохранение функциональности элементов здания.

Этот вид гидроизоляционного материала является одним из самых старых, но надежных способов защиты. Эти показатели служат подтверждением необходимости обработки мастикой любого основания.

Виды мастик

Мастика – это однородная органическая масса, имеющая в составе модификаторы, растворитель, битум (побочный продукт перегонки нефти), антисептик. В зависимости от способа приготовления для основания применяют два ее вида: холодную и горячую.

Горячая — готовится непосредственно на строительной площадке за два часа до использования. При ее приготовлении необходимо соблюдать личную технику безопасности. Чаще всего этот вид применяется при строительстве крупных объектов, поскольку ее стоимость намного ниже холодной.

Холодный вид — при приготовлении не предполагает применение высокой температуры. В продаже она имеется в готовом виде, поэтому намного удобна в использовании и безопаснее, чем горячая. Единственный недостаток – высокая цена.

Подготовка к обработке

Проводя работы по гидроизоляции, необходимо приготовить специальные инструменты.

А именно:

• Болгарку;
• Строительный фен;
• Раствор цемента;
• Праймер;
• Шпатель;
• Валик или кисточку.

Начинать обмазывание можно только на правильно подготовленной поверхности основания. Надо внимательно осмотреть его поверхность, а при выявлении пузырьков, трещин или сколов необходимо затереть их мелкозернистым раствором цемента.

Если такая работа не была проведена, то нанесенный слой материала через некоторое время лопнет. В результате качество гидроизоляции резко ухудшится, а работу придется проводить заново. Присутствие на основании «гребешков» с острыми выступами также недопустимо. Они в обязательном порядке удаляются болгаркой.

Проводится обработка углов основания. Они немного срезаются или закругляются. Переходы к вертикальной поверхности обустраиваются «гантелями» для придания плавности соединения элементов.

Не стоит забывать об удалении мусора и грязи. Затем необходимо снизить влажность обрабатываемой поверхности. Для этого используется строительный фен. Если поверхность не будет достаточно хорошо высушена, то наложенная мастика может вздуться или полностью отслоится.

Важно! Чтобы полностью быть уверенным в достаточной просушке основания, можно провести небольшой тест. На сутки накрыть часть основания пленкой. Если по окончании этого времени не образуется на ней конденсат, значит фундамент хорошо просушен. Можно приступать к его обработке.

Обработка праймером

Чтобы уменьшить расход мастики и улучшить качество ее соединения с поверхностью, надо провести грунтование всего основания. Грунтование праймером выполняется с учетом вида выбранной мастики.

Нанесение праймера проводится валиком (кистью) по поверхности всего основания. При обмазывании им фундамента можно будет нанести всего только 1слой. Завершив нанесение, необходимо оставить на несколько часов высыхать грунтовку.

Нанесение второго его слоя возможно только в местах присоединения к основанию конструкции строения.

Процесс нанесения мастики

Обработка фундамента битумной мастикой начинается с той его поверхности, где величина водного давления наибольшая (с внешней его стороны). После вскрытия банки материал тщательно перемешивается. Для ее нанесения, в зависимости от консистенции, применяется шпатель, валик, кисточка.

Нанося ее, важно помнить, что слои должны иметь одинаковую толщину, быть сплошными, не иметь разрывов, а само обмазывание выполняется сверху вниз. Проводить следующее нанесение надо после просыхания предыдущего.

Толщина обмазывания в среднем составляет от 2мм до 4мм. На эту величину влияет глубина закладывания основания. Если оно находится на глубине до 2 метров, то слой наносимого материала составляет 2мм. Если глубина залегания превышает эту величину, то толщина обмазывания увеличивается до 4мм.

Определить готовность поверхности к нанесению следующего слоя обмазки легко. Достаточно дотронуться к первому слою. Если нет прилипания к пальцам, то можно смело накладывать следующий слой. Чтобы продлить срок эксплуатации мастики, после завершения нанесения последнего слоя на нее насыпается мягкий грунт.

Полезное видео:

При соблюдении технологии гидроизоляции битумной мастикой, правильно подобранном ее виде, процесс обработки основания строения доступно качественно сделать самостоятельно.

Чтобы здание было более надежным и простояло долгое время, необходимо задуматься об этом на начальном этапе строительства. Большинство всех строительных материалов обладает пористостью и имеет свойство впитывать воду. Влага растворяет кристаллы солей, при постоянном увлажнении и высыхании происходит постепенное ухудшение структуры материалов и снижается их прочность. Естественно, это снижает прочность и надежность не только фундамента, но и самого здания в целом. Вода — это неизменный враг строительных материалов еще и потому, что при замерзании она увеличивается в объеме до 10 %. В результате это создает давление в порах материала свыше 200 МПа. Даже самые прочные материалы, такие как кирпич, бетон и природный камень не выдерживают такого внутреннего давления и образуют микротрещины. Если вы не знаете, чем обработать фундамент от влаги, стоит рассмотреть два варианта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Гидроизоляция

Выбор способа гидроизоляции зависит от предназначения строящегося здания и типа фундамента. Также учитываются климат района и особенности грунта, только правильный расчет может гарантировать надежность выбранного варианта. Гидроизоляция может быть вертикальной и горизонтальной. Вертикальная гидроизоляция устраивается с внешней стороны фундамента. При этом правильно наносить ее до уровня отмостки или тротуара. Таким образом фундамент будет защищен от грунтовых вод. Горизонтальная гидроизоляция выполняется для защиты от влаги стен подвалов. Именно от той воды, что проникает от подошвы фундамента. Происходит это через капилляры материалов, использованных при строительстве. В любом случае гидроизоляция образует защитный слой, препятствующий проникновению воды в структуру строительного материала.

Гидроизоляция может быть как жидкой, так и рулонной или пленочной.

Кроме того, гидроизоляция препятствует и проникновению воздуха, что ухудшает микроклимат помещения. Во втором способе от влаги этих недостатков нет.

Вернуться к оглавлению

Гидрофобизация: особенности процесса

Гидрофобизация не только защитит фундамент от влаги, но и позволит ему дышать. Для этого процесса используют гидрофобизаторы — кремнийорганические соединения, которые разводятся органикой или водой. Среди них есть и те, что не только защищают материал от проникновения влаги, но и дают дополнительную защиту от грязи и пыли.

1. Стены, пропитанные гидрофобизатором, защищены и от рисунков граффити, из этого можно сделать вывод, что защита вполне надежна. Ведь нередко можно наблюдать граффити на стенах серьезных заведений, а ведь это дополнительные расходы на ремонт.
2. Также фундамент и стены, обработанные гидрофобизатором, становятся более морозоустойчивыми, у них повышается теплоизоляция, увеличивается срок службы и улучшается микроклимат в здании благодаря тому, что материалы могут «дышать».
3. Такая пропитка сбережет поверхность от плесени, потому что на сухой поверхности грибок не будет образовываться. При использовании бесцветных пропиток натуральный цвет строительного материала не изменяется и сохраняется гораздо дольше, чем без такого покрытия.
4. Некоторые составы позволяют обрабатывать и влажные материалы. На обработанных стенах здания и фундаменте никогда не появятся высолы, так называются соли, содержащиеся в строительных материалах и выступающие со временем на поверхности.

Суть защиты состоит в том, что после обработки на поверхности образуется гидрофобное покрытие, тонкая полимерная пленка, которая при воздействии воды закрывает поры и препятствует попаданию влаги внутрь. Гидрофобизаторы остаются в порах материала в течение многих лет, то есть это еще и долгосрочная защита.

Вернуться к оглавлению

Как обработать фундамент

Перед обработкой фундамента гидрофобизатором по поверхности нужно пройтись антисептиком.

Обрабатывать фундамент от влаги вы можете, приобретая уже готовые растворы или их концентраты. Способ нанесения их на обрабатываемую поверхность достаточно прост и не требует никаких специальных дорогостоящих инструментов и особых умений, вы можете воспользоваться любым из предложенных инструментов:

• валик;
• кисть;
• распылитель.

Любой из этих инструментов подходит, чтобы с удобством от влаги. Если вы используете не распылитель, то вам понадобится удобная емкость для защитной жидкости.

1. Если вы используете концентрат, то внимательно прочтите инструкцию и выясните, в каких пропорциях его нужно разбавлять. Если вы приобрели готовый раствор, то можете сразу приступать к работе, но прежде подготовьте для обработки поверхность фундамента.
2. Если обрабатываемая поверхность уже поражена грибком, плесенью или на ней выступи высолы, следует обработать ее специальными химическими растворами или антисептиками. При обработке стен с рыхлой штукатуркой ее нужно снять механическим способом.

Гидрофобизатор наносится равномерным обильным слоем по всей обрабатываемой поверхности до появления блеска. При высокой пористости материала раствор наносится в два слоя, с интервалом примерно в 10-15 минут, для более эффективной защиты от влаги. Большинство гидрофобизаторов рекомендуется использовать в сухую погоду, так как в противном случае гидрофобный эффект снижается. Фундамент должен полностью пропитаться гидрофобизатором, поэтому рассчитывать необходимое количество жидкости нужно с учетом пористости материала.

Элементы фундамента: не только бетонную поверхность фундамента можно обработать гидрофобизатором, но и его деревянные, стальные или железные элементы. Это также даст им защиту от влаги, а значит от гниения, коррозии и значительно увеличит срок их службы.

Если гидроизоляция фундамента своими руками выполняется правильно, основание дома получится гарантированно долговечным, прочным и по-настоящему качественным.

Основание любого жилого строения считается важнейшей частью его конструкции. Именно на нее в процессе эксплуатации приходятся большие нагрузки. А значит, обязательно должен быть надежным. Ведь при его разрушении (даже частичном) другие элементы строения также начнут деформироваться.

Давайте посмотрим, что происходит с бетонным основанием жилого здания, когда оно не защищается от влаги. В теплое время года поверхность фундамента постоянно увлажняется. На ней собирается некоторое количество влаги, которая впитывается в бетон. С приходом зимы вода, попавшая в фундамент, замерзает. Она расширяется, что становится причиной разрушения (сначала совсем незначительного) бетонной структуры.

Гидроизоляция защищает фундамент от воды

Весной замерзшая влага оттаивает. После нее в бетоне остаются трещины и многочисленные поры. На следующий год ситуация повторяется. Через пару-тройку лет трещины на фундаменте будут уже достаточно большими и влага станет проникать в каркас из арматуры. С этого времени процесс разрушения фундамента станет необратимым.

Нерадивые строители утверждают, что в ряде ситуаций (малый уровень грунтовых вод, минимум осадков в течение года в конкретной местности и так далее) можно не производить гидроизоляцию основания дома. Лучше не обращать внимания на слова таких горе-советчиков.

В любой момент на вашем земельном участке могут начаться подвижки грунта. Они приведут к изменению положения подземных водоносных слоев. Вода из них вполне может пойти на основание вашего дома. Что произойдет через несколько лет, мы уже описали.

Поэтому гидроизоляций фундамента – своими руками либо с привлечением наемных профессионалов, должна выполняться всегда. И здесь важно правильно подобрать оптимальный материал, который надежно защитит основание жилища от влаги.

Влагозащита оснований жилых построек бывает горизонтальной и вертикальной. Первая из них обустраивается на этапе строительства фундамента, а вторая может выполняться в уже построенном доме. Горизонтальная изоляция обычно делается рубероидом. Также ее разновидностью считается обустройство специальной дренажной системы (она обязательна, когда на участке грунтовые воды находятся близко к поверхности).

Горизонтальная гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента рубероидом своими руками выполняется следующим образом:

1. Роете котлован для основания дома, на его дно засыпаете глину слоем около 0,25–0,3 м и очень тщательно утрамбовываете материал. Вместо глины допускается применять . Из него делают так называемую подушку.
2. Делаете 6–8-сантиметровую бетонную стяжку (часть цемента на пять частей песка плюс вода до получения густоватой консистенции) поверх песчаной подушки либо глиняного слоя.
3. Ждете дней 10–12, пока бетон не отвердеет. После этого используется битумная мастика. Этим составом следует обработать сделанную стяжку, а затем уложить на нее рубероид.
4. Снова наносите мастику и накрываете ее вторым слоем рубероида.
5. Делаете еще одну стяжку из бетонной смеси (толщина аналогичная предыдущему слою).

На этом работы окончены. Горизонтальная гидроизоляция фундамента своими руками выполнена! Но помните, что затем желательно произвести и вертикальную влагозащиту основания по одному из способов, которые мы опишем в следующем разделе.

Теперь разберемся, как обустраивается дренажная система, подвид горизонтальной гидроизоляции. Она строится в двух ситуациях:

• когда вода накапливается под строением (не впитывается в грунт);
• когда почвенные воды протекают на том же уровне, что и глубина фундамента.

Порядок выполнения работ по обустройству дренажа такой:

1. Роете небольшой ров шириной 0,3 м по периметру дома (отступаете от постройки примерно на 0,8–1 м). Глубина канавки берется ниже на 0,25 м от уровня заливки бетонного основания. Обратите внимание! Ров делается с уклоном (совсем небольшим) к колодцу, в котором собирается вода.
2. Укладываете геотекстиль на дно канавы (материал нахлестывают на стены примерно на 0,7 м), сверху насыпаете гравий (5 см) и монтируете на него трубу для дренажа. На каждый метр трубного изделия предусматриваете наклон около 5 мм.
3. Засыпаете трубу 25-сантиметровым слоем гравия, а затем заворачиваете всю выполненную конструкцию в геотекстиль (просто опускаете оставленный ранее нахлест).

Последний шаг – засыпка траншеи грунтом. Не забудьте построить отдельный водосборник, куда дренажная труба будет выводить лишнюю влагу.

Вертикальная влагозащита годится и для уже построенного жилища, и для того, которое находится на стадии возведения. Под такой гидроизоляцией понимают обработку специальными составами или материалами стен сделанного фундамента.

Она выполняется битумной мастикой, штукатурной смесью, жидкой резиной, обычной глиной, проникающими растворами.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Чаще всего для влагозащиты основания построенного дома используется битумная мастика. Стоит она недорого и при этом обладает отличным гидроизолирующим потенциалом. Принцип выполнения работ с ее помощью приведен далее:

• приобретаете кусок битума;
• в какой-либо емкости разогреваете его до состояния жидкости;
• обрабатываете полученным раствором фундамент (обычно битумная мастика наносится 3–4 раза).

Состав проникнет во все имеющиеся зазоры и мельчайшие щели в конструкции и станет неплохим барьером для влаги, стремящейся проникнуть в жилое строение.

Битумная мастика продается и в готовом виде. Работать с ней еще проще. Как правило, готовый состав не нуждается в дополнительном подогреве. Да и наносится такая мастика не 3–4 раза, а максимум в два слоя.

Важно! Через каждые 5–7 лет фундамент нужно повторно обрабатывать битумным составом.

Большую долговечность имеют проникающие растворы для влагозащиты – Пенетрон, Акватро и другие. Их следует наносить на очищенный от пыли фундамент (дополнительно его следует слегка увлажнить перед непосредственным использованием проникающего состава). Раствор пропитывает структуру основания на 12–15 см и эффективно защищает его от влаги.

Проникающая изоляция пока еще не очень распространена у нас из-за своей новизны и достаточно высокой стоимости. При этом фундаменты она предохраняет от воды намного качественнее, нежели привычная отечественным домашним умельцам битумная мастика.

Отличными гидрозащитниками вертикального типа являются составы Эластопаз и Эластомикс. Они являются жидкими резинами, идеально подходящими для самостоятельных работ по влагозащите фундаментов частных жилых строений. Правила их использования просты:

1. Эластопазом основание здания обрабатывается дважды, Эластомиксом – один раз.
2. Обработка фундамента производится валиком либо широкой малярной кистью. Для ускорения работ допускается применять и распылительное устройство.
3. Перед использованием жидкой резины основание дома обязательно обрабатывается грунтовочным составом.
4. Неиспользованный Эластопаз можно хранить до проведения следующих работ. А вот Эластомикс применяется один раз. Если вы использовали не весь состав из упаковки, остаток придется выкинуть.

Гидроизоляция жидкой резиной

К недостаткам этих гидроизоляционных материалов относят их высокую стоимость и большую продолжительность работ (процесс нанесения жидкой резины на фундамент занимает немало времени). При этом такие составы очень эффективны и долговечны. Добавим, что расход жидкой резины на обработку одного квадрата основания составляет около 3 кг.

Если не хотите тратиться на покупку дорогостоящих составов, выполните гидрозащиту фундамента обычной штукатурной смесью. Только добавьте в нее специальные гидростойкие полимерные элементы (они имеются в большом ассортименте в любом строймагазине).

На фундамент необходимо прикрепить шпаклевочную сетку (для ее фиксирования обычно используют дюбеля), а затем обрабатывать конструкцию штукатуркой. Результатом таких работ станет и качественная влагозащита основания постройки, и его одновременное выравнивание. Нанесение штукатурной смеси выполняется шпателем – никаких сложностей для домашнего мастера эта процедура не вызовет.

К минусам использования штукатурки для гидрозащиты относят сравнительную недолговечность изоляционного слоя (максимум – 12–15 лет) и риск образования трещин на обработанной поверхности. Зато стоит такой состав сущие копейки, да и скорость выполнения подобных работ своими руками очень высока.

Напоследок расскажем о самом простом и дешевом способе защиты фундаментов от влаги. Он носит название глиняного замка. Правила его обустройства следующие:

1. Выкапываете вокруг имеющегося фундамента неглубокий (до 0,6 м) ров.
2. Засыпаете гравий либо щебень на дно канавы (слой около 5 см).
3. Сверху размещаете глину и тщательно ее трамбуете. Подсыпку глины выполняйте несколько раз.

Полученный глиняный замок выполняет функцию буфера, который задерживает влагу и не дает ей возможности проникнуть под дом. Такой метод идеален для уже построенного и давно эксплуатируемого здания. Правда, специалисты не советуют использовать его для гидрозащиты жилых строений. Он больше подходит для хозяйственных построек.

Как видим, методов защиты фундаментов различных построек от лишней влаги имеется немало. Вам требуется лишь выбрать подходящий вариант и приступить к самостоятельным работам.

Чем красить фундамент дома и как выполнить работу

Краска для фундамента дома берется только для наружных поверхностей. Он красителей достаточно много и у каждого из них есть свои положительные и отрицательные качества.

Сегодня мы рассмотрим, чем покрасить фундамент и разберем последовательность выполнения работ. Так же вы узнаете характеристики наиболее применяемых материалов и сможете сделать правильный выбор.

К защите цоколя от различных воздействий (атмосферных, механических или химических) владельцам домов следует относиться с большим вниманием, чем к защите фасадов здания.

Внимание: Цоколь нуждается в дополнительной защите специальными пропитками, красками и грунтами, обладающими стойкостью к агрессивным воздействиям.

• Это имеет такое большое значение потому, что при повреждениях отделки цоколя фундамент дома (вместе с самим цоколем и стенами) потеряет свою защиту перед солевыми растворами и водой – начнется интенсивное разрушение. И от этих последствий необходимо застраховать свой дом заблаговременно. Защиту цоколя обеспечивает его правильная покраска.
• Обилие предложений на рынке специализированных строительных материалов может поставить в тупик человека при выборе защитной краски для своего дома. Краски отличаются основой, на которых произведены. И выбор надо делать согласно материала самого цоколя.
• Так же стоит разделять и место нахождения помещения. Если оно возле дороги, тогда здесь будет на него агрессивно воздействовать влага.
• Если строение в низине, тогда цокольная часть будет долго находится в снегу и при этом будут большие перепады температур.

Именно по этим причинам надо сделать правильный выбор и защитить помещение от непогоды и разрушения. Кроме того, именно через эту часть проникает и большинство влаги, которая еще набирается и из почвы. Перед покупкой должна быть прочитана инструкция к красителю, которая есть на упаковке, покрытие должно быть влагоустойчивым.

Вся работа делается в следующем порядке и причем ее вполне можно сделать своими руками:

Штукатурим цоколь	На этом этапе делаем ровную плоскость. В основном перед покраской наносится штукатурка (см. Штукатурка цоколя как способ его защиты, укрепления и декоративного оформления). При выполнении работы надо следить за ровной плоскостью, для этого по диагоналям натягивается леска и по ней ориентируемся при нанесении раствора. После высыхания плоскость обязательно грунтуется. Это будет способствовать сцеплению поверхностей.
Наносим гидроизоляцию	Она наносится обязательно. Это будет еще одной защитой от проникновения влаги. Ведь ее будет в избытке. Этот материал есть в продаже в баллончиках и больших емкостях. Лучше выбрать второй вариант, тогда цена будет значительно дешевле.
Наносим краситель	Наносится краситель при плюсовой температуре. Причем надо наносить минимум три слоя. Каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего.

Выбираем краситель

Покраска фундамента дома дело не сложное, но достаточно ответственное. И чем покрасить фундамент дома надо решать сразу. Красители имеют свои характеристики, они разные. Так что сразу давайте именно по ним и пройдемся и сделаем свой выбор.

Акриловая краска

Производится на водной основе и содержит акриловые красители. В составе таких красок содержатся акриловые смолы. Также в краске присутствуют сополимеры.

Благодаря такому содержанию краска широко применяется для окрашивания бетона . Она способствует образованию на поверхности бетона полимерного слоя. Этот слой и служит защитой от всех внешних воздействий.

Достоинства:

• Простота нанесения
• Скорость высыхания
• Возможно нанесение в один слой
• Расход в рамках 0,35-0,4 кг/м2 (эконом)

Латексная краска

Латексная краска относится к типу водоэмульсионных красящих материалов. В ее состав входит вода, полимеры и пигмент. Производители отмечают возможность присутствия в составе краски акриловых или силиконовых смол.

Консистенцию латексной краски можно изменить различными растворителями. Такую краску можно применять для окраски свежего бетона (но его влажность должна составлять 50%).

Достоинства:

• Стойкие к перепадам температур (морозоустойчивость);
• Влагостойкие (препятствуют проникновению влаги);
• Заполняет микротрещины при окрашивании
• Отлично чистятся и не повреждаются;
• Скорость высыхания (до 4 часов);
• Расход в рамках 1 литр на 8-9 м2.

Эпоксидная краска

Эпоскидные краски способны защитить фундамент дома от внешних воздействий на срок до 25 лет. В ее основании – эпоксидные смолы. Это одно из самых прочных и долговечных покрытий для окрашивания фасада.

• Состав этой краски двухкомпонентный (перед применением их смешивают): эпоксидная смола и отвердитель. Благодаря этому эпоксидная эмаль обеспечивает крепкую сцепку с обрабатываемой поверхностью.
• Ею можно окрашивать свежий бетон и его характеристики будут улучшены. Нанесение этого состава следует производить в два слоя с учетом того, что каждый слой будет высыхать около 24 часов.

Достоинства:

• Паропроницаемость;
• Устойчивость к УФ излучению;
• Устойчивость к кислотно-щелочным растворам.

Краски полиуретановые

Полиуретановая эмаль имеет в своем составе набор полимеров, которые обеспечивают первоклассную защиту для обрабатываемой поверхности.

• Вопрос, чем покрасить бетонный фундамент, с этим красителем отпадает. Бетонный фундамент, окрашенный полиуретановой краской , будет надежно защищен от химических воздействий.
• Эта краска также двухкомпонентна (оба компонента перемешиваются перед началом покрасочных работ). Нанесение рекомендуется в два слоя, каждый слой просыхает в течение 24 часов.
• Механическая прочность наступает по истечении недели с момента завершения работ с краской. Химическая устойчивость наступит через две недели.

Достоинства:

• Улучшение свойств бетона (укрепление, предотвращение разрушений и излишнего пыления);
• Устойчивость к перепадам температур;
• Закупорка микротрещин и микропор (образование кристаллов, наличие которых исключает отслойку);
• Образование защитной полимерной пленки при возможности проникновения вглубь поверхности.

Краски алкидные

В основу состава алкидных эмалей для окрашивания входит алкидная смола. Для производства алкидных красителей эти смолы добывают при переработке растительного масла.

Сиккативы, добавленные в состав, помогают краске высыхать очень быстро. Алкидные краски отличаются широкой цветовой палитрой.

Достоинства:

• Высокая скорость высыхания;
• Устойчивость к УФ излучению;
• Устойчивость к химическим чистящим средствам;
• Устойчивость к низким температурам;
• Глубокое проникновение в обрабатываемую поверхность;
• Экономичный расход (примерно 180 грамм на квадратный метр).

Внимание: Краски такого типа требуют нанесения в несколько слоев. При применении внутри помещений – пожароопасна.

Масляные краски

Известные краски на основе олифы, извлеченной из растительных масел и обогащенной пигментными наполнителями. Благодаря своим качествам образует на бетоне лакокрасочную пленку с высокой прочностью. Это покрытие отличает отличная плотность.

Наносить масляную краску на бетон можно только после его полного отвердения. Сама масляная краска высыхает примерно через сутки после нанесения.

Достоинства:

• Соотношение цена – качество (при невысокой стоимости краска обладает хорошими защитными качествами);
• Экономичный расход (примерно 250 грамм на квадратный метр).

Для любого строения хорошее лакокрасочное покрытие должно быть:

• Эстетичным;
• Качественным (надежность и долговечность – основные критерии качества красок всех типов);
• Технически совместимым с местом нанесения.

Помимо общих характеристик, краску необходимо выбирать исходя из типа строений, которые необходимо обработать. От этого зависит эффективность обработки и достижение конечной цели – защиты фундамента от агрессивных воздействий окружающей среды.

Покрасить цоколь дома в черте города

Если защиты путем окрашивания требует цоколь городского дома, то следует выбрать материал, который обладает серьезной устойчивостью к агрессивным средствам.

• Таким как нефтепродукты, воли, сточные воды. Их влияние на фундамент городских домов особенно опасно. Поэтому нужно отдавать предпочтение краскам на растворителях и использовать перед их применением только дышащий акриловый грунт.
• При такой обработке излишек влаги из цоколя будет испаряться, но поступление влаги извне будет прекращено.

Покрасить цоколь дома в деревне

Деревенский дом имеет свои преимущества перед городскими строениями. Прежде всего, экологичность расположения диктует особенности его содержания.

• Фундамент дома в деревне или в лесу не подвергается таким разрушительным воздействиям, как в городе.
• Экологическая чистота помогает сохраниться дому гораздо дольше. Поэтому для защиты цоколя такого дома можно выбирать водно-дисперсионные краски. Грунтовку следует предпочесть силиконовую или из акрила.
• Что касается универсальных средств – самыми эффективными названы грунты кварцевые. Они широко используются благодаря ценовой доступности и оптимальным характеристикам для всех типов строений.

В какой цвет покрасить фундамент дома вы уже подберете согласно нужного дизайна. Здесь только одна рекомендация, цоколь не стоит делать одного цвета со станами. Его следует выбелить хотя бы оттенком. Посмотрев видео в этой статье, вы сможете получить дополнительную информацию, которая вам будет полезна.